In Kooperation mit der Guide Academy Europe und TREKK’N Guide. Werbung.

Schweden. Erst im Nachhinein, während ich die Fotos duchsehe und diesen Artikel schreibe, wird mir bewusst, wie viele Themen wir während des Wilderness Guide Trainings im Vindelfjäll auf dem Tisch hatten. Vieles war auf ganz natürliche Weise in den Ablauf integriert, das habe ich also fast nebenbei und eher unbewusst aufgenommen. Anderes hat Christoph Maretzek, der Gründer der Guide Academy Europe, detailliert in Einzelschritten erklärt und mich immer wieder üben lassen, wie beispielsweise das Feuer machen. Auch mit nassem Holz! Wichtige Themen waren für uns auch Naturschutz auf Tour, interkulturelle Kompetenz und die Verantwortung, die man als Gast eines Landes oder als Gast in der Natur übernimmt.

In diesem Artikel zeige ich euch ein paar Dinge, die wir während unserer Ausbildungstour zum Wilderness Guide gemacht haben. Ich bleib dabei etwas an der Oberfläche, denn die genauen Details und Abläufe, Tricks und Kniffe kann euch Christoph im Rahmen seiner Kurse viel besser erklären. Hier gehts zu den Kursen der Guide Academy Europe (GAE) und hier zu TREKK’N Guide.

Mit Christoph Maretzek und den Möglichkeiten die er über die GAE in Sachen Ausbilung und mit TREKK’N Guide für Freizeitaktivitäten anbietet, bin ich auf einen Schatz an Wissen, Können und (Ausbildungs-) Erfahrung eines ganzen Tourenlebens gestoßen. Ein Schatz, der mich persönlich bereichert hat. Insbesondere Naturschutz auf Tour und die Kombi aus modernem Outdoorleben und traditionellen Handwerkstechniken, wie sie früher jeder Bauernbub, jeder Indigene und jeder Wildnisreisende kannte. Sei es bei der Herstellung eines neuen Beilstiles unterwegs, der Reparatur eines Rucksack, dem Bau einer Tragekraxe oder eines Messers mit einfachsten Mitteln.

Worum geht’s beim Wilderness Guide Training? Warum mache ich das überhaupt?

Nichts ist einfacher, als die Tür hinter sich zuzuziehen und einfach loszulaufen. Selbst von Berlin aus ist es nicht weit in die Natur. Und wer es etwas abgeschiedener mag, steigt erstmal in die Bahn und fährt ein Stückchen. Soweit so gut. Wenn es dann darum geht, dabei auch noch die richtige Ausrüstung mitzunehmen, mit Karte und Kompass umgehen zu können oder anhand der Wolkenbilder das Wetter vorherzusagen, wird es schon etwas anspruchsvoller. Aber dank meiner vorherigen Trekking Guide Ausbildung der Guide Academy klappt auch das und vieles mehr, was zu einer Trekkingtour dazugehört.

Wer mich kennt, der weiß, dass ich die abgelegenen Gegenden in Nordeuropa mit baumlosen Landschaften und Bergen liebe, wie Grönland, Island und Nordskandinavien. Gegenden, wo nur noch wenige Leute unterwegs sind und es nur noch schmale Pfade gibt. Gegenden, wo die Natur die Regeln aufstellt und keine Rücksicht darauf nimmt, ob das Zelt dicht ist, ob man das Feuer angezündet bekommt oder ob man sich den Knöchel verknackst hat. Gegenden, wo es keine AGB’s gibt und wo man im Ernstfall besser nicht auf eine zeitnahe Rettung setzt.

Willkommen in der Wildnis! In einer Welt, welche die meisten von uns erst wieder kennenlernen müssen. Wir haben verlernt, die Natur um uns herum zu beobachten und zu interpretieren. Auch handwerkliches Geschick und Kreativität werden uns selten in die Wiege gelegt. Aber doch sind diese auf Wildnistouren essentiell und wollen gelernt und geübt werden. Nur wer unterwegs improvisieren und erforderlichenfalls seine Ausrüstung reparieren kann, kommt weiter. Genau hier setzt die Wilderness Guide Ausbildung der Guide Academy an.

Vorbereitung auf Arbeit und Touren im Norden

Und dann ist da noch was: ich plane, ab April 2024 für mehrere Monate auf einer Husky Farm in Finnland zu arbeiten und anschließend lange Touren in Schweden zu wandern. Die Wilderness Guide Ausbildung ist Teil meiner Vorbereitung dafür. Da ich auf der Farm auch viel handwerklich arbeiten werde, umfasst die Ausbildung für mich auch drei Handwerk/Bushcraft Module. Aber dazu gibt es später einen eigenen Artikel. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aber schon am Ende von diesem Artikel.

Das wichtigste zuerst: Naturschutz auf Tour

Das Jedermannsrecht lockt jedes Jahr zahlreiche Naturfreunde, Outdoorsportler und Abenteurer nach Skandinavien. Im Glauben an die grenzenlose Freiheit werden dabei jedoch immer wieder Grenzen überschritten. Wer sich vorher nicht schlau macht, was man darf und was nicht, der tritt dabei schnell ins Fettnäpfchen. “Nicht stören und nichts zerstören” ist die Devise. Eigentlich ganz einfach, oder? Wenn sich jeder dran hält und Verantwortung übernimmt, dann bleibt nicht nur die Natur erhalten sondern auch das Jedermannsrecht. Denn dass wir in Skandinavien die Natur so frei nutzen dürfen – noch dazu als Gäste eines Landes – ist keineswegs selbstverständlich.

Hier gibt es das Jedermannsrecht zum nachlesen.

In der Guide Academy Europe wird Naturschutz auf Tour mit den „10 Goldenen Regeln für Guides“ gelehrt und gelebt. Wer sich an diese hält, zeigt Professionaliät und Verantwortung gegenüber unserer Natur und hilft, das zu erhalten, was uns am liebsten ist.

Die 10 Goldenen Regeln für Guides

#1 Wege nicht unnötig verlassen
#2 Wenn machbar auf dem Kocher kochen
#3 Feuer und Camp nur an sicheren Stellen
#4 Schonungen, Laich- und Brutgebiete meiden
#5 Müll vermeiden und wieder mitnehmen
#6 Tiere und Pflanzen schützen
#7 Örtliche Regeln kennen und beachten
#8 Einheimische Lebensart respektieren
#9 Eigenes Wissen weitergeben
#10 Guiding mit Vorbild

©TREKK’N Guide 2018

Wir haben uns unterwegs intensiv mit verantwortungsvollem Campfeuer und Waschen auf Tour beschäftigt und dazu auch kleine Clips gedreht. Ganz besonders hat mich erstaunt, wieviel Wasser man braucht, um ein Campfeuer zu löschen. Als wir schon dachten, es wäre aus, haben wir unter den Steinen, die das Campfeuer einfassten, immer noch Glutnester gefunden. Insgesamt haben wir gut drei Liter Wasser gebraucht!

Ein Wort zum Wetter

Oben im Fjell regiert das Wetter die Welt. Es entscheidet, wo wir lang gehen oder ob wir überhaupt gehen. Viele harte Burschen und Mädels sagen zwar “es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung”, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist nämlich die: schlechtes Wetter ist oft der Grund, dass manche Wanderer tödlich verunglücken. Oder dass Rettungstrupps ausrücken müssen und die Retter selbst in riskante Aktionen verwickelt werden.

Fundiertes Können, Training und gute Ausrüstung sind essentiell. Genauso wie gesunder Menschenverstand und vernünftiges Abwägen der Randbedingungen. Daher haben wir unsere Routenplanung unterwegs geändert und sind bei dem angekündigten starken Regen und Sturm nicht in die Berge des Ammarfjäll, fernab jeglicher Wege und Schutzhütten gegangen. Stattdessen ging es für uns weiter zur Rävfallsstugan. Eine gute Wahl!

Handwerk auf Tour

Messerscheide, Sägegriff, Wobbler und Pose

Wer abseits von Supermärkten, Baumärkten oder Amazon prime unterwegs ist, ist mit einem scharfen Messer, einem gut überlegten Reparatur Set, etwas Fantasie und Fingerfertigkeit gut bedient.

Während unseres Wilderness Guide Trainings und dem anschließenden Aufenthalt im Värdshus Ammarnäs entstanden unter anderem zwei Wobbler, zwei Posen zum Angeln, eine Messerscheide sowie ein einfacher Handgriff für ein Sägeblatt. Die Wobbler haben wir im Wasser ausprobiert. Mit etwas zusätzlichem Blei tauchte der eine gut unter. Der andere hatte etwas mehr Auftrieb und schwamm in Seitenlage knapp unter der Wasseroberfläche. Fast wie ein echter verletzter Fisch. Haken hatten wir bei den Tests keine montiert, da in der Zwischenzeit unsere Angellizenz abgelaufen war – ja, genau, auch in Schweden braucht man für viele Gewässer Angellizenzen. Infos dazu gibt es hier oder bei der lokalen Touristinformation.

Karte verloren? Wir machen eine Skizze

Die Wanderkarte ist weggeflogen? Die Akkus vom Smartphone und GPS sind leer? Und jetzt? Jetzt hilft nur zu hoffen, dass sich der nächste vorbeikommende Wanderer zu einem Kaffee einladen und seine Karte kopieren lässt. Und das geht so:

Seit ihr ohne Smartphone, Scanner und Kopierer aufgewachsen? Dann kennt ihr sicher noch das Abpausen. Dazu wird ein blanko Papier auf die zu kopierende Abbildung gelegt. Die durchscheinenden Konturen werden dann einfach nachgezeichnet. Wenn das Durchscheinen nicht ausreicht, dann behilft man sich, indem man Karte und Papier gegen ein Fenster legt oder sogar mit der Taschenlampe für Beleuchtung von hinten sorgt.

Was aber, wenn man grad mal kein blanko Papier hat sondern nur ein Stück Karton oder Stoff? Da ist dann nix mehr mit Abpausen. Dann kann man die Karte anhand eines Rasters übertragen. Als Raster benutzt man am besten gleich das in der Karte vorhandene Gitter des Koordinatensystems. Anschließend werden die einzelnen Elemente der Karte nach und nach übertragen: die Wege, Pfade, Gewässer, Gipfel, Höhenlinien, Vegetation sowie markante Punkte wie Hütten oder Ruinen.

Kleiner Hütten-Knigge

Entlang der Wanderwege in Schweden gibt es Fjellstationen, Fjellstugas, Schutzhütten und Windskyds. Ich fasse hier mal alle unter dem Begriff “Hütte” zusammen, auch wenn es da natürlich gravierende Unterschiede gibt. Allen gemeinsam ist aber, dass jeden Tag mal mehr, mal weniger Wanderer die Hütten passieren und nutzen. Manche Wanderer tun dies, weil sie es bequem haben wollen, andere, weil sie in Not geraten sind oder – ohne Hütte – in Not geraten würden. Gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt sollten auf so engem Raum mit mehreren fremden Menschen unterschiedlicher Kulturen selbstverständlich sein. Christoph zitierte in diesem Zusammenhang gerne den berühmten Philosoph Immanuel Kant: “Möchte ich, dass alle anderen Menschen auch so handeln?” Hier drei Beispiele:

• Möchte ich, dass alle Menschen ihre nassen Sachen und das ganze Gepäck in der Hütte ausbreiten und alle Sitzflächen für sich beanspruchen?
• Möchte ich, dass alle Menschen frühmorgens laut rumkrakelen während andere noch schlafen?
• Möchte ich, dass alle Menschen, die eine Schutzhütte besuchen, das Winterholz für den Notfall ohne in Not zu sein, im Sommer verheizen und eine Sauna aus der Hütte machen?

Alles klar, oder? 😉

Von der Natur lernen – Schuhpflege

Was das Pflänzchen so leicht schafft, können meine Wanderschuhe auch… Allerdings nur nach gründlicher und regelmäßiger Pflege.
Die Natur zeigt uns hier, wie es geht:

Damit das Wasser so schön von den Blättern abperlt, muss es möglichst wasserabweisend sein, zum Beispiel mit einer dünnen Wachsschicht. Ein Schuhwachs gehört deshalb zu meiner Standardausrüstung auf Trekkingtouren. GoreTex-Membran in den Schuhen hin oder her … wie oft hatte ich selbst mit GoreTex noch nasse Füße (nein, das war kein Schweiß). Eine dünne(!) Wachsschicht auf dem Oberleder von Trekkingschuhen gibt zusätzlichen Schutz und verhindert, dass das Leder brüchig wird. Verschlammte Schuhe könnt ihr vor dem wachsen mit einem Büschel Gras oder Wacholder abrubbeln. Das Wachs tragt ihr dann mit den Fingern auf die gereinigten / möglichst trockenen Schuhe auf und massiert es leicht ein. Anschließend noch ein bisschen in die Sonne stellen und das Wachs kann gut einziehen.

Tipp: Schuhwachs lässt sich auch leicht aus Bienenwachs und etwas Wollfett selber herstellen. Ohne zusätzliche Chemie sorgt das Schuhwachs auch für samtweiche Hände auf Tour.

Kulinarische Highlights unterwegs – es muss nicht immer Tütenfutter sein

Selbstgemachte Trekkingnahrung

Schnell, leicht und bequem: So wirbt die Outdoorindustrie für gefriergetrocknete Trekkingnahrung im Beutel zu gepfefferten Preisen. Einfach heißes Wasser drauf und fertig ist der Einheitsbrei, wo niemand so genau weiß, was da drin ist.

Bis vor kurzem hab ich genau solche Nahrung mit auf Tour gehabt. Ergänzt durch andere, günstigere Fertignudeln aus dem Supermarkt. Klar, ich wusste durch andere Blogs, dass viele Wanderer ihr eigenes Trekkingfood herstellen. Es gibt zig Rezepte im Internet. Aber irgendwie wollte der Funke noch nicht überspringen. Auf den Geschmack kam ich dann während meiner Ausbildung zum Trekking Guide. Christoph hatte damals einige Sachen zum probieren mitgebracht: getrocknetes Gemüse, Früchte, Fleisch, Fisch und selbst gemachtes Pemmikan. Das war dann auch das erste, was ich als Veggie-Variante für meine Tour nach Grönland herstellte. Meine Variation war zwar kein Leichtgewicht, aber es war lecker und machte soooo satt! Was war drin? Magarine, Haferflocken, Maisstärke, kleingehackte Trockenfrüchte und Nüsse sowie Honig.

Für unsere Wilderness Guide Ausbildungstour in Schweden hab ich verschiedenste Zutaten getrocknet, luftdicht verpackt und dann auf Tour nach Lust und Laune zusammengemischt. Die Tourenküche war garantiert nicht langweilig und eintönig. Was kam auf den Teller? Da gab es zum Beispiel getrocknetes Sauerkraut oder Rotkohl mit Kartoffelbrei und gedörrtem Rindfleisch, vorgekochte rote Linsen mit buntem Gemüse oder als Snack für zwischendurch Fruchtleder aus einer pürierten Mischung Apfelmus, Pfirsich, Ingwer und Lupinenproteinpulver mit Kürbis- und Sesamkernen, Chia- und Flohsamen.

Pilze und Beeren sammeln

Fast jeden Tag gab es zusätzlich Beeren sowie Pilze auf den Teller, lecker angebraten mit Zwiebeln und Knoblauch. In dem nassen August wuchsen in den Birkenwäldern so viele Pilze, dass wir schon gar nicht mehr sagten “ich geh mal Pilze suchen” sondern vielmehr “ich geh mal Pilze holen”. Am häufigsten waren die Birkenpilze. Aber auch Steinpilze und Butterpilze waren dabei.

Angeln

Wir hatten auch Angeln dabei und haben uns zuvor in Ammarnäs jeder eine Angellizenz für sieben Tage gekauft. Doch auch mit der Lizenz ist das Angeln nicht in allen Gewässern erlaubt. Da wir unsere ursprüngliche Route aufgrund des Wetters geändert hatten, kamen wir dann nicht mehr zu den geplanten Angelgewässern.

Am Ende wirds naß: Mit dem Packraft über Stock und Stein

Last but not least, blasen wir an unserem letzten sonnigen Tag unseres Wilderness Guide Trainings die Packrafts auf. Wir stecken unsere Paddel zusammen, vertäuen unsere Rucksäcke auf dem Bug unserer Gummieboote und schnallen unsere Schwimmwesten um. Rein ins Boot und ab gehts. Doch nach einem Abschnitt, wo der Vindelälven breit und ruhig fliesst, ändert der Fluss sein Gesicht. Wir steigen aus den Booten aus, schauen uns die Stromschnellen an und entscheiden, die Boote am Ufer entlang zu treideln. So arbeiten wir uns abschnittsweise vor, mal im Boot, mal zu Fuß. Genau, wie wir es vor der Tour anhand von Satellitenbildern und vorhandenem Kartenmaterial abgeschätzt hatten. Denn auf den Satellitenbilden von Google Earth konnte man die weiß, schäumenden Stromschnellen gut erkennen und ich habe auf dieser Grundlage unsere Wanderkarte per Hand um einige Angaben ergänzt.

Unser Tag mit dem Packraft auf dem wilden Fluss hinterließ bei mir einen tiefen Eindruck. Kurz daruf habe ich einen Vortrag zum Thema Naturschutz und Packraften gehalten und auch einen Blog Artikel zum Thema geschrieben. Im Mai/Juni wird mein Artikel in gekürzter Version auch im Kajak Magazin veröffentlicht. Zur langen Version “Naturschutz auf Tour – Naturverträglich Packraften” kommt ihr hier.

Weitere Module der Wilderness Guide Ausbildung bei der Guide Academy Europe

Handwerken und Bushcraft

Die Trainingstour im Vindelfjäll war nur ein Teil der Ausbildung zum Wilderness Guide. Weitere Module, die ich noch durchlaufen habe, sind zu den Themen Bushcraft, Survival, Handwerk und Hüttenleben. Dazu wird es demnächst noch einen weiteren Artikel geben. Hier gibt es aber schonmal einen kleinen Vorgeschmack:

Auf der selbstgebauten (!) Bank aus Eschenholz haben wir geschmiedete Topfhaken, Rohlinge für Messerklingen, eine geschmiedete Pfeilspitze, zwei gebaute Messer, Zunder, eine geschnitzte Schale aus Zirbenholz, Fladenbrot, Kuchen aus einer improvisierten Form, geräuchertes Surfleisch und Zirbenschnaps (auch selbstgemacht von Christoph, allerdings nicht an diesem Wochenende) mit improvisierten Schnapsbechern aus Teelichtern. Vor der Bank stehen ein selbstgebautes Packboard mit Packsack (rechts) nach altem Vorbild mit altem rumänischen Armeerucksack (links), sowie vorbereitetes Holz für Werkzeuggriffe und zwei Dosenkocher. Nicht im Bild sind unsere improvisierte Petroleumlampe, unser Kescher, zwei Werkzeuggriffe und ein selbst gedengelter Bohrer.

Wilderness Guide Kurs – Nix von der Stange

Den in Neuentwicklung befindlichen Wilderness Guide Kurs habe ich als Pilotlehrgang im Solotraining absolviert. So konnte ich mich gezielt auf mein geplantes Jahr im Norden vorbereiten und alle Werkzeuge und deren Handhabung mit meinen eigenen Händen üben und Erfahrungen sammeln. Neben den festen Modulen wie Wilderness basic Training, Emergency Training, First Aid oder Kanu/Packraft gibt es in der Wilderness Guide Ausbildung noch eine Reihe optionale Module, wie Zimmererwissen, alte Werkzeuge für Camp und Hütte oder Messerbau. So kann jeder sein Training zum Wilderness Guide entsprechend seinem eigenen Bedarf / Interessen vertiefen. Das unterscheidet die Ausbildung der Guide Academy von allen anderen am Markt erhältlichen Wilderness Guide oder Wildnisführer Ausbildungen.

Im Jahr 2025 geht die GAE ins 10. Jahr! Das Ausbildungspotential ist riesig und für jeden ist was dabei. Mit Christoph und einem Team aus erfahrenen Freelancern kommt der Teilnehmer absolut auf seine Kosten. Christophs Outdoorerfahrung, seine handwerkliche Ausbildung als Zimmerer, sein bei den Gebirgsjägern und als Bergwanderführer gelerntes Führungskönnen, seine Menschenkenntnis und Hilfsbereitschaft, die er auch als erfahrener Sozialarbeiter und Pädagoge lebt, wird noch durch Kunstfertigkeit und Detailliebe ergänzt. Gründlichkeit und ein weiter Blick voraus zeichnen Christoph ebenso aus, wie seine Fähigkeit im Notfall im Handumdrehen mit wenig Zeug etwas herbeizuzaubern. Ich hoffe, das wird mir in Zukunft ebenfalls gut gelingen, sei es auf Tour, auf der Husky Farm oder auch mal zu Hause in der Küche…:-)

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Der Beitrag Wilderness Guide Training in Schweden mit der Guide Academy Europe erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

In meiner Heimatstadt hatte eines Nachts ein Schelm Waschmittel in den Brunnen auf dem Marktplatz geschüttet. Am Morgen danach hat man vor lauter Schaum den Brunnen kaum mehr sehen können. Die Kinder waren hellauf begeistert und spielten in den Seifenblasen. Gegen Mittag zog die Stadtreinigung den Stöpsel, spülte ein bisschen nach und das Seifenwasser floss in die Kläranlage. Dort übernahmen dann spezielle Bakterien den Abbau der Seifenrückstände. 

Doch was passiert eigentlich mit Seifenrückständen in der Natur? Reicht es, biologisch abbaubare Ökoseife zu kaufen? Kann man sich von oben bis unten einseifen und dann zum Abspülen in den See springen? Auf diese Fragen kann es nur ein klares NEIN geben! Warum das so ist und wie man es besser macht erfahrt ihr weiter unten.

Gewässer sind keine Waschbecken sondern sensible Lebensräume

Gewässer und Uferzonen sind wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Für viele Arten sind grade die Übergangsbereiche zwischen Land und Wasser als Brutplätze und Kinderstuben von Bedeutung.

Grade die Uferbereiche sind besonders sensibel und leider auch den meisten Beeinträchtigungen ausgesetzt. Am offensichtlichsten sind mechanische Beeinträchtigungen durch Trittbelastung, die optische Verunreinigung durch angespülten Müll oder Essensreste vom Abwasch. Ufer- und Flachwasserbereiche liegen oft geschützt und das Wasser steht hier länger und ist wärmer als im Freiwasser. Das hat zur Folge, dass sich in diesen Bereichen Rückstände vom Waschwasser weniger schnell im Wasser verteilen. Schon eine kleine Menge Seife kann den pH-Wert hier ins Alkalische verändern und somit die Lebensbedingungen vieler Tiere und Pflanzen beeinträchtigen. Zudem reduziert Seife die Oberflächenspannung von Wasser, was für Wasserläufer und Rückenschwimmer zum Problem wird. Die mit der Seife eingetragenen Nährstoffe lassen Algen und Wasserpflanzen über das normale Maß wachsen. Das Wasser wird trüb, der Sauerstoffgehalt sinkt durch zunehmende biologische Abbauprozesse und die Artenzusammensetzung im See kann sich auf lange Sicht verändern.

Übrigens: Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt in §9 vor, dass das „Einbringen von Stoffen in Gewässer“ verboten ist und dass gemäß §5 jeder einer allgemeinen Sorgfaltspflicht nachkommen muss.

Der beste Grund, sich auf Trekking-Tour nicht im Gewässer zu waschen, ist nicht die Vorschrift sondern die Natur selbst.

Was heißt biologisch abbaubar?

Biologisch abbaubare Seife klingt doch ziemlich gut. Aber was bedeutet das eigentlich? Erstmal nichts weiter, als dass die Seife biologisch abbaubar ist. Es gibt also Mikroorganismen, die unter bestimmten Bedingungen innerhalb einer bestimmten Zeit den Stoff abbauen können. Meistens handelt es sich hier um optimale Laborbedingungen. Abbauen heißt dabei, einen Stoff über verschiedene Zwischenprodukte bis hin zu Kohlendioxid und Wasser sowie Mineralstoffen zu zersetzen.

Der Haken an der Sache ist: Die Bakterien, die das machen, leben überwiegend im Boden. Am aktivsten sind sie, wenn es warm ist und ausreichend Sauerstoff im Boden vorhanden ist. Das Haarshampoo und die Abwaschlauge werden also im kalten Wasser eines Sees in Nordschweden ziemlich lange erhalten bleiben

Trinkwasser wird zur Krankheitsquelle

Ich komme grade von zwei Trekkingtouren auf den Lofoten und in Nordschweden zurück. In einer Bucht auf den Lofoten war das Wasser in den Bächen so verunreinigt, dass auf Schildern vor dem Trinken von unbehandeltem Wasser gewarnt wurde. In Nordschweden wurden mehrere Hütten entlang des Kungsleden geschlossen, da es durch verunreinigtes Wasser vermehrt zu Magen-Darm-Infektionen kam. Neben der Nutzung der Gewässer als Waschbecken war hier die Hauptursache, dass sich viele Wanderer nicht darum geschert haben, wo sie ihr großes Geschäft verrichten.

The Daily Soap Opera – Waschen auf Trekking-Tour

Einfach und bewährt: die Katzenwäsche

Zuerst die einfachste Lösung, die mir persönlich am besten gefällt und sich bisher gut bewährt hat. Katzenwäsche mit klarem Wasser oder ggf. mit Feuchttüchern. Letztere kommen dann in den Müllbeutel und werden nach der Tour entsorgt. Diese Katzenwäsche funktioniert bei mir gut, weil ich meist in kühlen Gegenden unterwegs bin und mich so kleide, dass ich bei anstrengendem Bergauflaufen mit Rucksack nicht ins starke Schwitzen komme.

Mindestens 60 Meter Entfernung zum Gewässer

Das gilt nicht nur für ein Vollbad im See, sondern auch fürs Zähneputzen, Wäsche waschen und Geschirrspülen gleichermaßen.

Als Seife kommen nur biologisch abbaubare Produkte in meinen Rucksack. Verschiedene Hersteller werben mit Camping-Seifen und Waschmitteln für den Outdoor-Bereich. Wenn ihr euch die Beschreibungen der Produkte mal genauer anschaut, dann solltet ihr den Hinweis finden, dass diese Produkte nicht in das Wasser eingebracht werden dürfen und mit Abstand zum Gewässer verwendet werden müssen. Das gilt auch für biologisch abbaubare Seife! Auch diese wird in der Natur hauptsächlich von Bakterien abgebaut, die im Erdboden leben. Als Faustregel merkt euch 60 Meter Abstand vom Gewässer. Entsorgt das Wasser dann über Erdboden indem ihr es großflächig verteilt. Um das Wasser zu transportieren, verwende ich neben meinen beiden 1-Liter Nalgene Flaschen auch einen wasserdichten Packsack.

Eine haarige Angelegenheit: Haare Waschen auf Trekking-Tour

Etwas schwieriger gestaltet sich bei mir das Haare Waschen. Bei meinen langen Haaren brauche ich schon eine ganze Menge Wasser und auch Seife. Daher warte ich damit am liebsten bis zum nächsten Campingplatz oder zur nächsten festen Unterkunft. Wenn ich doch mal unterwegs Haare waschen muss, dann fülle ich Wasser in einen wasserdichten Packsack mit einer besonders großen Öffnung und tauche dann meinen Kopf hinein. Während ich meine Haar einseife, schließe ich den Rollverschluss des Beutels und habe beide Hände frei. Zum Abspülen tauche ich meinen Kopf wieder in den Beutel und spüle nochmal mit frischem Wasser nach. Ich fange das ganze Waschwasser im Beutel auf. Wenn ich noch Wäsche zu waschen habe, dann kommt diese nun in meine “Tour-Waschmaschine”. Anschließend wird das Wasser an geeigneter Stelle großflächig verteilt.

Geht auf Trekking-Tour auch ohne – Wäsche waschen und Geschirrspülen ohne Seife

Beim Geschirrspülen kann man meist ganz auf Seife verzichten. Angetrocknete Reste einfach einweichen lassen, mit Sand abrubbeln oder Fett durch heißes Wasser lösen.

Auch ein durchgeschwitztes T-Shirt oder die alten Socken werden nach längerem Einweichen im Wasser wieder tragbar – ganz ohne Seife. Was außerdem hilft, ist die Wahl des richtigen Materials: ich setzte seit Jahren auf Merinoshirts und Socken, denn die riechen weniger schnell und wärmen auch noch im nassen Zustand.

Weitere Tipps fürs Waschen auf Trekking-Tour

• Duschen und Wäsche waschen am besten auf einem Campingplatz.
• Bioseife verwenden = keine synthetischen Stoffe, Parabene, Silikone, Farbstoffe, künstliches Parfum, Mikroplastik, Palmöl und ohne Tierversuche! Ätherische Duftstoffe vermeiden, da diese auch nur langsam abgebaut werden.
• Trekkingseifen sind hoch konzentriert, daher diese nur sparsam verwenden.
• Mit fester Dusch- und Haarseife könnt ihr Plastikmüll reduzieren.
• Beim Zähneputzen nicht alle Zahnpasta auf eine Pflanze spucken sondern wie eine Sprühfontäne flächig verteilen.
• Mit Handdesinfektionsmitteln, die nicht abgespült werden müssen, könnt ihr die Hände waschen, ohne euch Gedanken über die Abwasserentsorgung zu machen.
• Wo Süßwasser knapp ist, schwimmt lieber nicht in Bächen oder Tümpeln. Sonnencreme und Insektenschutzmittel können diese lebenswichtigen Wasserquellen schnell verunreinigen.

Buchempfehlungen für Naturfreunde

Ihr wollt mehr über naturverträgliches Campen und Reisen wissen? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Der Beitrag Ein Vollbad im Bach? Waschen auf Trekking-Tour – so geht’s erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Jeder kennt es, jeder kann es und jeder macht es in der Regel einmal am Tag. Es ist also etwas ganz natürliches. Doch in der Natur, fällt es uns plötzlich schwer. Es fängt mit der Suche nach einem stillen Örtchen an, geht mit einer unbequemen Hockstellung und gar fehlendem Klopapier weiter und endet meist mit einer deutlich erkennbaren Hinterlassenschaft in der Natur. Shit happens! Damit ihr das nächste Mal in der Natur euer großes Geschäft wie ein Profi abwickeln könnt, hab ich euch einen kleinen Guide geschrieben. Viel Spaß beim Lesen und nachmachen!

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Was ihr bei eurem großen Geschäft in der Natur erreichen wollt

Euer großes Geschäft soll im Verborgenen bleiben und heimlich im Stillen die gewünschte Erleichterung verschaffen. Andere Wanderer sollen möglichst nichts mitbekommen, nichts davon sehen oder riechen, nicht hineintreten und auch nicht krank davon werden. Die Natur selbst, also der Wald, die Wiese oder der See sollen dabei auch nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Denn im Gegensatz zum Wanderer, der schnell aus dem Minenfeld wieder verschwunden ist, muss die Natur mit eurem Haufen leben. In der Regel einen Monat. In kalten Gegenden länger. Im Eis ewig. Siehe auch die Verrottungstabelle vom österreichischen Alpenverein.

Fair Play in der Natur! So geht’s:

Alles dreht sich um vier wesentliche Punkte:

1. Verschmutzung von Gewässern durch zusätzlichen Nährstoffeintrag minimieren
2. Zersetzungsrate maximieren
3. Soziale Beeinträchtigung minimieren
4. Kontakt von Insekten oder Wildtieren minimieren

Wenn ihr diese vier Punkte verfolgt, helft ihr der Natur und vermeidet unnötige Krankheitsübertragungen.

Wie scheißt man in die Natur, ohne die Natur dabei anzuscheißen?

Um die Natur nicht anzuscheißen gibt es grundsätzlich zwei Strategien:

Variante 1: Vergrabt euren Haufen in einem 15 bis 20 cm tiefen Loch, in einem sogenannten Cat Hole

Variante 2: Einpacken, mitnehmen und nach der Tour entsorgen

Zu den Details komme ich gleich…

Informiert euch, ob es in der Gegend, wo ihr auf Tour geht, Vorschriften für den Umgang mit Fäkalien gibt. In einigen hochgelegenen, (sub)arktischen, sensiblen oder stark genutzten Gebieten ist es ratsam oder sogar vorgegeben, dass ihr euren Scheiß einpackt und wieder mitnehmt.

Ein Rechenbeispiel

An einem Sommertag stehen 20 Zelte in der Kvalvika Bucht, einer wunderschönen Bucht im Lofotodden Nationalpark, Lofoten. Bei ein bis zwei Personen pro Zelt, sind dies ca. 30 Übernachtungsgäste und bis zu 30 Haufen pro Tag. Nehmen wir mal optimistisch an, das Klopapier wird im Müllbeutel gesammelt und die Anzahl der Übernachtungsgäste ist zu Beginn und zum Ende der Saison (Juni und August) nur halb so hoch wie im Juli. Dann sind es immer noch rund 1.845 (halbzersetzte) Haufen am Ende der Friluftsliv-Saison. Wenn jeder Haufen rund 400 Gramm wiegt, dann ist das fast eine Tonne Kot am Ende der Saison. Das ist etwa das Gewicht, das zwei bis drei Islandpferde auf die Waage bringen. Damit muss die Natur erstmal klar kommen. Im kalten Norden ist das nicht so einfach, die Zersetzungsdauer ist deutlich länger als in Mitteleuropa. Vermutlich werden die Reste erst mit der Schneeschmelze im kommenden Frühjahr komplett im Meer verschwinden.

Übrigens: durch die vielen Toilettengänge in der Bucht ist das Wasser aus den Bächen nicht mehr ohne vorherige Aufbereitung genießbar. Schilder warnen die Besucher entsprechend vor Keimen.

Cat Hole – Vergrabt euren Haufen im Katzenloch

Die Strategie, die hinter dem Cat Hole steckt ist einfach: gebt der Natur die Chance, sich selbst zu reinigen in dem ihr euer Geschäft gut überlegt platziert. Bedeckt euren Haufen anschließend, damit negative Auswirkungen minimiert werden. Katzen wissen das und tun dies instinktiv.

Wie gut ist euer Instinkt? Take the Quiz: Welches ist der beste Platz für ein Cat Hole?

Die Auflösung findet ihr am Ende des Artikels.

Schritt für Schritt zum großen Geschäft mit dem Cat Hole

1. Eine geeignete Stelle für das Geschäft finden:
   • 60 Meter (ca. 70 Schritte) Entfernung von Gewässern und nicht in einer Abflussrinne, wo das Wasser bei Regen oder Schneeschmelze lang fließt. Wenn ihr oberhalb eines Gewässers seid, dann achtet hier besonders auf ausreichend Abstand. Sonst trägt der nächste Regen die aufgelösten Fäkalien direkt ins Wasser.
   • Nicht in Sichtweite von Trails oder Camps
   • Kein mit Wasser gesättigter Boden
   • Am besten ein sonniges, warmes Plätzchen, denn dort sind die Zersetzungsraten am besten
2. Grabt ein 15 bis 20 cm tiefes Loch
   • Benutzt dazu eine kleine Schaufel, einen Ast oder einen anderen improvisierten Gegenstand.
   • Beim Versuch, mit dem Trekkingstiefel ein Loch zu graben, verdichtet man den Boden meist nur, was kontraproduktiv ist.
   • Hebt die oberste Schicht am besten in einem Stück heraus, insbesondere bei Grasboden.
3. Steigert die Zersetzungsrate, indem ihr euer Geschäft und etwas Boden mit einem Stöckchen vermischt.
4. Schüttet euer Loch zu und versucht dabei, die Bodenoberfläche wieder herzustellen, wie sie vorher war. Was nicht so gut ist und warum: Einen großen Stein direkt auf den Haufen legen. Die Gefahr, dass jemand reintritt wird dadurch zwar geringer, aber die Zersetzung wird verlangsamt, da die Angriffsfläche und die Belüftung reduziert werden.
5. Packt euer Klopapier in einen Müllbeutel. Auch andere Hygieneprodukte wie Feuchttücher, Tampons und Binden gehören dort hinein.

Shit to go! Einpacken und Mitnehmen

Die Marktlücke wurde längst erkannt und der Handel bietet verschiedene Arten von Shit-Beuteln an.

Da gibt es beispielsweise die Biffy Bags aus Amerika, die ich bei der letzten Wanderung auf den Lofoten ausprobieren konnte. Der Lofotodden Nationalpark hat die Beutel im Rahmen eines Projektes für Camper in der beliebten Bucht Kvalvika kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Bucht wird im Sommer von vielen Tages- und auch Übernachtungsgästen besucht. Toiletten gibt es jeweils an den Parkplätzen… gut und gerne zwei Stunden entfernt.

Die Biffy Bags haben innen einen grünen Plastiksack, der als Hilfe zum Eintüten des Haufens gedacht ist. Dieser landet dann in dem silberfarbenen Beutel mit einem Absorptionsmittel. Das grüne Plastik wird dann ebenfalls in den silberfarbenen Beutel gesteckt der dann luft- und geruchsdicht verschlossen wird. Ein bisschen Klopapier und ein Handdesinfektionstuch sind inklusive. Ein Rundum-Sorglos-Paket? Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut: erstmal schön für die Natur. Aber es entsteht dadurch natürlich zusätzlicher Müll (das Biffy Bag selbst), der über den Hausmüll zu entsorgen ist. An den Parkplätzen im Nationalpark stehen große, blaue Container für die Entsorgung bereit.

Natürlich gibt es auch einfachere Methoden: so kann man auch in einen ganz normalen Müllbeutel sein Geschäft machen und es dann in einen weiteren dicht verschließbaren Beutel stecken. Kletterer haben dazu zum Beispiel die Poop Tubes. Dem eigenen Einfallsreichtum sind da keine Grenzen gesetzt.

Geschäftsregeln für das kleine Geschäft in der Natur

Für alle, die nur ihr kleines Geschäft in der Natur verrichten wollen gilt folgendes:

• Entfernt euch von Wegen und vom Camp, da sich sonst je nach Wetter unangenehme Gerüche entwickeln können.
• Pinkelt nicht in oder zu nah an kleinen Gewässern wie Tümpeln, Bächen oder Teichen. Entfernt euch etwa 60 Meter.
• In große Flüsse oder ins Meer könnt ihr hingegen direkt reinmachen, da sich der Urin im Wasservolumen schnell ausreichend verteilt.
• Tiere können von dem Salz im Urin angezogen werden. Um an das Salz zu kommen, graben sie dann möglicherweise empfindliche Vegetation aus. Es empfiehlt sich daher, auf Felsen, Steine oder Laub und Nadeln zu pinkeln und nicht auf Moos und Blumen.

Spezial-Tipp für alle Frauen

Mit einem speziellen Pinkel-Trichter könnt ihr im Stehen pinkeln und bei kaltem oder regnerischem Wetter eure Hosen oben lassen. Nach ein paarmal Üben geht auch nix mehr daneben.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene: das Buch* zum Thema und die zugehörigen Tools*

Auflösung Quiz

Der markierte Platz in Bild 3 ist am besten für ein Cat Hole geeignet. Warum? Er ist mehr als 60 Meter vom Gewässer entfernt, abseits vom Wanderpfad und es ist in der Nähe der Bäume davon auszugehen, dass genügend organisches Material am Boden ist, in welches man ein Loch graben kann. Außerdem geben die Bäumchen auch etwas Privatsphäre.

Erstes Bild: Der Platz ist ungeeignet, da zu nah am Gewässer.

Zweites Bild: Auch dieses Örtchen ist nur bedingt geeignet, da es offensichtlich im direkten Zulauf des Baches im Tal liegt. Hier hilft es, den Abstand zum Bachlauf zu vergrößern.

Viertes Bild: Im Sand kann man einfach Löcher graben. Doch leider fehlen hier die Mikroorganismen, die beim Abbau mitwirken. Außerdem würde durch das Graben der Hang der kleinen Düne destabilisiert und Erosion gefördert.

Büchertipps für nachhaltiges Camping

Ihr wollt noch mehr über naturverträgliches und nachhaltiges Camping wissen? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen* für euch.
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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Der Beitrag Shit happens! Kleiner Guide für das große Geschäft in der Natur erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Was für das Alltagsleben zu Hause gilt, wird während einer Wander- oder Paddeltour noch viel wichtiger: Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Denn bis zum nächsten Mülleimer können es gut und gerne mal zig Kilometer Strecke sein. Müllvermeidung auf einer Trekking-Tour kann ganz einfach nud manchmal auch richtig lecker sein – Verpackungen sparen, Umverpacken, Snacks und Trekkingnahrung selber herstellen, Alternativen finden oder mal auf was verzichten.

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#1 Leckere Riegel und Snacks selbst herstellen

Müsliriegel dürfen auf keiner Wandertour fehlen. Doch grade bei diesen beliebten Energiespendern ist das Verhältnis zwischen Nahrung und Verpackung besonders ungünstig. Aber dafür gibt es eine ganz einfache Lösung: Müsliriegel selbst herstellen und mehrere zusammen in einen wiederverschließbaren Zipp-Beutel packen.

#2 Leere Verpackungen weiter benutzen

Manche Verpackungen, beispielsweise von Müsli oder die Beutel von Studentenfutter und Trockenfrüchten sind sehr stabil. Viel zu schade, um sie wegzuwerfen. Schnell ein bisschen sauber machen und dann gleich weiter benutzen als neue Verpackung für angefangene Essensvorräte. Noch ein Gummiband drum und es sitz und hält. Das geht auch zu Hause. Ich hab grade meine selbstgemachten Müsliriegel in eine gesäuberte, alte Verpackung gesteckt.

#3 Trekkingnahrung selbst herstellen & Unverpackt-Läden

Portionsweise verpackte Trekking-Mahlzeiten oder Instantnudeln füllen den Müllbeutel auf Tour schnell auf. Müllsparender ist es, wenn ihr eure Trekkingnahrung selbst herstellt und gleich mehrere Portionen in einem wiederverwendbaren Zipp-Beutel abfüllt.

Gibt es in eurer Stadt einen Laden, wo ihr verpackungsfrei einkaufen könnt? In Berlin geht das zum Beispiel im Original Unverpackt in Kreuzberg oder im Fair unverpackt in Charlottenburg. Auch die Biosupermarktketten Bio Company, Veganz und Denn’s Biomarkt haben in einigen ihrer Filialen Unverpackt-Stationen eingerichtet.

#4 Nachfüllbare Flaschen anstelle PET-Flaschen

Auch wenn PET-Flaschen hierzulande über ein Pfandsystem wieder eingesammelt und recycled werden. Es kostet trotzdem Energie, diese herzustellen, zu transportieren, abzufüllen, einzusammeln und zu recyeln. In vielen Ländern werden PET-Flaschen auch nicht getrennt gesammelt und landen auf der Müllkippe. Besser ist es, gleich wiederverwendbare Flaschen zu benutzen, wie beispielsweise die Nalgen-Flaschen. Auf einer Trekkingtour hat man ja ohnehin seine nachfüllbaren Flaschen oder Trinkblasen und ggf. etwas zur Trinkwasseraufbereitung dabei. Anders sieht es vielleicht aus, wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid. Aber auch da könnt ihr eure Kanister wieder befüllen und braucht keine Flaschen zu kaufen.

#5 Einweg-Minifläschchen vermeiden

Wer kennt sie nicht, die Minifläschchen mit Shampoo und Duschgel in Hotels oder die Regale mit den Reiseartikeln in der Drogerie. Wer auf Tour geht, will natürlich nicht die 500 ml Flasche Duschgel mitnehmen, daher sind die Minifläschchen sehr praktisch und landen schnell im Einkaufskorb oder werden aus Hotels stibitzt. Als ich ein kleines Kind war, brachte mein Opa mir von seinen Seniorenreisen immer eine Sammlung von Seifen, Duschgels und Shampoos mit. Ich hatte zwei Riesenbeutel. Was war das für ein Schatz damals!

Doch auch hier gibt es gleich mehrere umweltfreundlichere Alternativen: Wenn Minifläschchen, dann achtet darauf, dass ihr es nachfüllen könnt. Einige Fläschchen sind sehr stabil und schließen auch zuverlässig. Es muss also gar nicht die teure Flasche von dem Outdoorausstatter sein. Anstelle von flüssigem Duschgel und Shampoo könnt ihr auch einfach feste Seife oder festes Shampoo in einer Box mitnehmen. Da geht zum Beispiel die gute alte Kernseife oder die Bioprodukte von Lush. Flüssige Produkte gibt es bei Lush übrigens in dicht verschraubbaren Behältern, die ihr bei Lush zur Wiederverwendung abgeben könnt.

#6 Weniger Seife benutzen

Auch Abwaschwasser ist Abfall und schadet der Natur. Verwendet sie daher unterwegs sparsam und immer mit ausreichend Abstand (min. 60 Meter) vom Gewässer. Das Abspülen des Geschirrs klappt auch alleine mit heißem Wasser oder mit einem Sandpeeling ausgezeichnet. Auch eure Shirts und Socken brauchen gar nicht so viel Waschmittel: hängt sie einfach über Nacht ins Wasser und lasst sie ordentlich einweichen.

#7 Taschentücher und Klopapier

Ok, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so salonfähig, dafür aber super praktisch: anstelle sich die Taschen mit benutzten Taschentüchern auszustopfen, schnaubt einfach in die Natur. Nehmt ein Blatt von einem Baum oder einer Pflanze oder schnaubt mit einem zugehaltenen Nasenloch direkt auf den Boden.

Dann geht’s noch einen Schritt weiter: Genauso wie natürliche Taschentücher gibt es natürlich auch natürliches Klopapier wie Laubblätter, glattgeschliffene Steine oder Schnee.

#8 Essensreste vermeiden

“Iss deinen Teller leer, dann gibt es morgen gutes Wetter!” Wer kennt diesen Satz nicht? Zu Hause stellt man die Reste einfach in den Kühlschrank und wärmt sie am nächsten Tag wieder auf. Auf Tour ist das nicht ganz so einfach, je nach Temperatur können Essensreste schnell ungenießbar werden. Eine gute Essensplanung oder ein flexibler Magen helfen, Essensreste zu vermeiden. Wenn es die Witterung erlaubt, dann hilft auch eine gut verschließbare Tupperbox.

#9 Reste-Regal in Gemeinschaftsküchen

In den Gemeinschaftsküchen von Hütten oder Campingplätzen gibt es häufig “Reste-Regale”, wo ihr nicht mehr benötigte Lebensmittel von abreisenden Campern findet. Manchmal sind da auch Gaskartuschen oder halbvolle Spiritusflaschen dabei. Schaut euch einfach mal in der Gemeinschaftsküche um, ob ihr was von den Resten nutzen könnt. Wäre ja schade, wenn es weggeworfen wird. Ebenso freuen sich andere Camper, wenn ihr euren nicht mehr benötigten Proviant der Gemeinschaft spendet.

Warum Müllverbrennen auf Tour keine Lösung ist

Die Verantwortung, die ihr als Wanderer für die Natur und eure Mitmenschen tragt, potenziert sich um ein Vielfaches, wenn ihr ein Lagerfeuer anzündet. Ihr müsst wissen, wie, wo und womit man Feuer macht, ob es überhaupt erlaubt ist und vor allem auch, wie man es wieder löscht und anschließend zurückbaut. Mit zunehmender Trockenheit in unseren Wäldern nimmt auch die Gefahr von Waldbränden immer weiter zu. Im Jahr 2021 lag die Anzahl der Waldbrände in Deutschland insgesamt bei 548. Davon wurden 128 Brände aus Fahrlässigkeit verursacht. Informiert euch über die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe, zum Beispiel auf der Seite vom DWD, und welche Regelungen bei den jeweiligen Gefahrenstufen gelten.

Besser ist, wenn ihr all euren Müll einpackt und entsorgt. Essensreste verbrennen oft nicht vollständig und können Tiere anlocken. Verbrennt Klopapier nie an Ort und Stelle eures Geschäftes sondern wenn, dann an in einer sicheren Feuerstelle. Auf keinen Fall soll Kunststoff oder beschichtetes Verpackungsmaterial im Feuer landen, da giftige, teilweise krebserregende Gase entstehen. Rückstände verbleiben in der Asche und gelangen so auch in die Natur.

Alles an seinen Platz – Mülltrennung während / nach der Tour

Irgendwann ist auch die schönste Tour vorbei, das Toilettenpapier und der Kaffee sind alle und der Müllbeutel ist voll. Und zwar voll mit allem möglichen… denn wer macht auf einer Trekkingtour schon Mülltrennung? Warum eigentlich nicht? Davon wird der Müll weder schwerer noch vermehrt er sich. Oft gibt es an den Parkplätzen der Trailheads oder in der Siedlung, die das Ziel der Tour ist, eine Mülltrennung. Informiert euch vorher, dann wisst ihr, was unterwegs Sinn macht und was nicht.

Tipp: bei der Tourvorbereitung könnt ihr durch Auswahl eurer Lebensmittel oder ggf. Umverpackung nicht nur Müll reduzieren, sondern auch den Aufwand für die Mülltrennung und auch das Gewicht, dass ihr tragen müsst. Glas auf Tour, beispielsweise Pesto im Glas oder Öl in einer Glasflasche, ist ein No Go. Neben seinem enormen Gewicht, geht es leicht kaputt und früher oder später schneidet sich jemand die Finger oder Fußsohlen auf. Wenn nicht ihr, dann vielleicht der nächste Wanderer, der sich ins Gras legt oder ein Wildtier.

Büchertipps für mehr Nachhaltigkeit und Müllvermeidung auf Tour und im Alltag

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Der Beitrag Der beste Müll ist der, der nicht entsteht: Müllvermeidung auf Trekking-Tour erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Google merkt sich alles. Die schlaue Suchmaschine weiss sogar, wie oft in den letzten drei Monaten innerhalb Deutschlands die Begriffe “Camping”, “Natur” und “Naturcamping” gesucht wurden. Auch für die Ausdrücke “nachhaltig campen” und “naturverträglich Campen” wusste Google eine Antwort. Die jedoch wirft Fragen auf. Dazu gleich mehr. Hier erstmal die Statistik:

• Camping 1 Mio. – 10 Mio.
• Naturcamping 10.000-100.000
• Nachhaltig campen 10-100
• Naturverträglich campen 1-10

Kurze Zeit nach meiner Keyword-Recherche bin ich dann über eine Werbung gestolpert. Google wusste ja nun dass ich gerne Campen gehe und schlägt mir eine Lösung vor, wie ich in Zukunft noch viel bequemer und komfortabler campen kann: mit einer Klimaanlage fürs Zelt! Wow!!! Beindruckend war auch das Bild, wie sich das Camping-Pärchen draußen vorm Zelt von der Klimaanlage die kalte Luft ins Gesicht pusten lässt. Natürlich alles ökologisch mit Solarstrom. Das Solarmodul gibt es passend dazu…

Ist eine solarbetriebene Klimaanlage fürs Zelt das einzige, was uns das Internet zum Thema nachhaltiges Camping anbieten kann?

Ich bereite grade eine Wander- und Campingreise auf die Lofoten vor. Die Inselgruppe nördlich des Polarkreises ist ein Magnet für alle Naturliebhaber und Fotografen und während der Saison mehr als gut besucht. Da ist ein verantwortungsvolles Verhalten in der Natur besonders wichtig. Während der Reisevorbereitungen konnte ich im Internet noch ein paar mehr Ideen zum nachhaltigen Campen finden. Im Folgenden lest ihr, wie man seinen Campingtrip naturverträglicher und nachhaltiger gestalten kann.

# 1 Darf man oder darf man nicht? Das freie Campen in der Natur

Manche Länder erlauben das freie Campen in der Natur. Die meisten Länder jedoch nicht. Außerdem werden Unterschiede gemacht, ob ihr motorisiert unterwegs seid oder nicht. Macht euch vorher für euer jeweiliges Reiseziel schlau. Schaut dabei auch, ob es Schutzgebiete gibt, in denen eventuell ergänzende oder abweichende Regeln gelten.

Wildcampen ist in Deutschland generell verboten. Alternativen zum Campingplatz sind die immer zahlreicher werdenden Trekkingplätze. Allerdings muss man frühzeitig reservieren oder ankommen, da nur wenige Stellplätze verfügbar sind. Für Wasserwanderer gibt es besonders gekennzeichnete Rast- und Lagerplätze. Die findet ihr beispielsweise in den DKV-Flussführern oder in den Wassersport-Karten vom Jübermann-Verlag.

Wenn ihr mit dem Camper unterwegs seit, dann findet ihr beispielsweise bei Alpacacamping schöne, individuelle Stellplätze.

# 2 Friluftsliv und Jedermannsrecht

Ihr plant eine Camping-Tour in Skandinavien? Informiert euch über das im jeweiligen Land geltende Jedermannsrecht. Auch wenn viele Camper mit dem Jedermannsrecht eine grenzenlose Freiheit assoziieren – das ist ein Wunschdenken. Es gibt Regeln und Grenzen. Und wer die nicht kennt, tritt schnell ins Fettnäpfchen. Und je mehr Fettnäpfchen in die Natur gekippt werden, umso mehr Einschränkungen wird es irgendwann geben. Zu Recht. Wir haben nur eine Natur. Und diese ist keine unendlich nachwachsende Ressource.

Hier könnt ihr die Regeln für Norwegen, Schweden und Finnland nachlesen. Für Schutzgebiete gelten oftmals weitere Regeln. Informiert euch im Internet oder fragt in Besucherzentren oder bei der lokalen Touristeninformation nach. Die freuen sich über jeden, der verantwortungsbewusst und vorausschauend mit der Natur umgeht.

In Dänemark, auf den Färöer-Inseln und auf Island ist das Jedermannsrecht deutlich strenger oder gar nicht vorhanden.

# 3 Ein guter Campingplatz wird gefunden, nicht gemacht

Es ist nicht schwierig, einen offiziellen Campingplatz in der Karte zu finden. Schwieriger wird es dann schon, einen Platz auf einem der Trekkingplätze zu buchen. Wenn es nun keinen Camping- oder Trekkingplatz gibt und es rechtlich erlaubt ist, muss man dann schon etwas genauer hinschauen, um einen guten Stellplatz für sein Zelt zu finden:

Auf einem guten Stellplatz steht das Zelt nicht im Weg – weder anderen Wanderern noch Tieren, die zur Wasserstelle wollen. Wenn an einem einladenden Platz viele Tierspuren sind, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass euer Zelt hier stören würde und ihr eventuell sogar in der Nacht tierischen Besuch bekommt. Eine gute Wahl ist ein Platz, auf dem ihr die Natur so wenig wie möglich beeinflusst. Ein Untergrund aus Fels, Stein, Sand, Kies, Schnee oder trockenem Gras ist wesentlich unempfindlicher als Moos und sumpfiges Gelände. Wenn ihr weiche Schuhe im Camp tragt tut ihr nicht nur euren Füßen was Gutes sondern vermindert zudem das Entstehen von Trampelpfaden rund ums Zelt. Wenn ihr am nächsten Morgen euer Zelt abbaut, verwischt die Spuren des Zeltes und versucht die plattgedrückten Gräser wieder aufzustellen. Warum? Damit reduziert ihr die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Camper zu der Stelle angezogen werden und ein Camp mit deutlichen Nutzungserscheinungen, Bodenverdichtungen und abgetragener Vegetationsdecke entsteht.

Haltet euch an das Motto “Leave No Trace”, nicht stören und nichts zerstören.

# 4 Wer auspackt muss auch einpacken

Kommt euch folgende Situation bekannt vor: ihr erreicht eine kleine Schutzhütte im Wald und im Abstand von einigen Metern um die Hütte leuchten weiße Taschentücher in den Büschen? Papiertaschentücher sind aus Zellstoff, also ursprünglich aus Holz. Doch die Hersteller machen sie immer reißfester. Dadurch werden sie immer haltbarer und es kann bis zu fünf Jahre dauern, bis sie vollständig abgebaut sind.

Wie lange Müll zum Verrotten braucht, hängt von seiner Zusammensetzung und von den herrschenden Umweltbedingungen ab. Einige Abfallstoffe können den Ökosystemen schaden und die Natur dauerhaft mit schädlichen Rückständen belasten (Stichwort Mikroplastik). Oft wird der Müll Wildtieren zum Verhängnis oder zur tödlichen Falle.

• Apfelgehäuse: 2 Wochen
• Bananenschale: mindestens 6 Wochen, oft 1 bis 2 Jahre
• Orangenschalen: 2 bis 3 Jahre
• Papiertüte: 6 Wochen
• Cornflakes- und Müsliverpackungen: 6 Wochen
• Papiertaschentuch: 3 Wochen bis 5 Jahre
• Alufolie: 200 bis 400 Jahre
• Plastiktüten: 100 bis 500 Jahre
• Plastikflasche: 450 bis 5.000 Jahre
• Tetrapack: 50 bis 100 Jahre
• Nylonfasern: 60 Jahre 

Quelle: Utopia.de

Wäre es nicht toll, wenn jeder seinen Müll wieder einpackt und in den dafür vorgesehenen Containern entsorgt? Haben die Leute, die den Platz vor euch genutzt haben, was liegen gelassen? Dafür ist bestimmt auch noch Platz in eurem Müllbeutel. Die Natur wird es euch danken.

Zum Müll zählen auch vermeintlich natürliche Dinge wie Essensreste oder Bananenschalen. Packt auch diese in euren Müllbeutel, damit keine Wildtiere angelockt werden. Auch menschliche Abfälle sind Abfälle. Doch wie man in den Wald scheißt ohne die Natur dabei anzuscheißen erkläre ich demnächst in einem eigenen Artikel.

# 5 Trekkingessen selbst herstellen und Müll vermeiden

Trekkingnahrung ist meist in Einzelportionen verpackt und dadurch besonders bequem zuzubereiten. Das ist praktisch, produziert aber auch eine Menge Müll. Müsliriegel, die alle einzeln verpackt sind oder Trekkingnahrung in dicken, beschichteten Beuteln müssen nicht sein. Ihr könnt innerhalb von wenigen Minuten Müsliriegel selbst herstellen und umweltfreundlicher verpacken. Mit etwas mehr Zeitaufwand könnt ihr Lebensmittel dörren und eure selbst zusammengestellten Trekkingmahlzeiten in wiederverwendbaren Ziploc-Bags eintüten. Im Internet gibt es eine Vielzahl an Rezepten für Trekkingnahrung und Anleitungen zum Dörren. Beim Zusammenstellen der Trekking-Mahlzeiten sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

# 6 Wie kommt man hin?

Der wohl relevanteste Punkt für die Naturverträglichkeit einer Reise ist die Anreise. Egal ob Campingtrip oder Hotelurlaub. Viele Reiseziele innerhalb Europas lassen sich gut mit der Bahn erreichen. Streckenwanderungen von A nach B funktionieren ohnehin am besten mit öffentlichen Transportmitteln. Und eine Bahn- oder Busfahrt kann die Tour gleich noch etwas abenteuerlicher machen. Manchmal auch im positiven Sinne. Klar, die DB ist nicht grade für Pünktlichkeit bekannt und häufiges Umsteigen mit viel Gepäck ist lästig. Aber manchmal ist ja auch der Weg das Ziel und langsames Reisen hilft dabei, mental und körperlich gleichzeitig an seinem Reiseziel anzukommen.

Ich habe mir vorgenommen, meine eigenen Flüge zu reduzieren und vor jeder Reise nach Alternativen zum Flug zu schauen. Oder auch das Reiseziel zu hinterfragen bzw. dann vor Ort auf Bus und Bahn umzusteigen. Diesen Sommer werde ich zum Großteil mit dem Zug reisen und auf den Lofoten werden wir komplett zu Fuß oder mit dem öffentlichen Bus unterwegs sein.

# 7 Die Ausrüstung: Kaufen oder leihen? Neu oder gebraucht? Reparieren oder ersetzen?

Die Outdoor-Industrie wirbt mit grenzenloser Freiheit, Abenteuern und Selbstverwirklichung. Man braucht nur dies und jenes zu kaufen und schon ist man mit dabei. Doch braucht man wirklich alles selbst? Muss man für eine einwöchige Tour eine eigene Pulka kaufen? Braucht man ein GPS oder kann man sich eines von einem Freund ausleihen? Braucht man noch einen vierten oder fünften Fleecepulli?

Einige Outdoorausstatter sowie Jugendherbergen oder Tour-Companys bieten Leihausrüstung zu moderaten Preisen an. Das spart Rohstoffe, Energie und Geld. Und jeder, der vor Ort was leiht, muss es nicht dorthin tragen.

Und wenn es dann doch irgendwann die eigene Skiausrüstung oder das eigene Kajak sein soll, dann reicht vielleicht auch was Gebrauchtes? Oder umgekehrt: nicht mehr benötigte Ausrüstungsteile machen vielleicht jemand anderem eine Freude und gehen nochmal mit ihrem neuen Besitzer auf große Tour? Das ist besser, als die Teile wegzuwerfen oder im Keller einstauben zu lassen.

Alles was benutzt wird kann auch mal kaputt gehen. Aber muss man es dann wirklich wegwerfen und was Neues kaufen? Vieles kann mit einfachen Handgriffen repariert werden. Manche Outdoor-Ausstatter haben sogar eine eigene Reparaturabteilung eingerichtet. Das ist deutlich günstiger als gleich was neues zu kaufen.

Tipp: Achtet beim Stiefelkauf darauf, dass dieser neu besohlt werden kann.

# 8 Nachhaltige Outdoor-Kleidung

Der Begriff Nachhaltigkeit ist im Zusammenhang mit Outdoor-Artikeln immer häufiger zu lesen. Manchmal als leere Worthülse, oft aber auch mit konkretem Inhalt. Recycelte Materialien, Merinowolle von glücklichen Schafen, PFC-freie Membranen oder Daunen ohne Lebendrupfung sind einige Punkte, mit denen geworben wird.

Der beste und einfachste Tipp ist der: Schaut euch vorher an was ihr kauft. Vergleicht unterschiedliche Anbieter. Kauft nur das, was ihr braucht und kauft keine Billigartikel auf Kosten der Natur.

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Der Beitrag Naturverträglich Campen – Tipps zum Nachmachen und Mitmachen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Grönland. Mein linker Fuß steckt zwischen zwei Wurzeln, Äste zerren an meinem 26 Kilo Rucksack und kleine dünne Zweige reißen an meinen Haaren. Mücken schwirren vor meinen Augen und versuchen, hinter die Gläser meiner Sonnenbrille zu kommen. Es gibt kein vor und zurück, kein links oder rechts. Durchatmen und nochmal probieren. Wie weit dieses Stück Birken Dickicht noch geht, kann ich nicht sehen. Die Birken sind größer als ich. Zwergbirken sollten es sein. Dann endlich eine freie Fläche, Sumpf, ein Bach und ein paar Steine. Dahinter wartet das nächste Birken Dickicht auf mich. Fürs Hiking am Tasermiut Fjord braucht man Geduld und gute Nerven. Ihr wollt mehr? Dann lest weiter und seht, was das Wandern hier so einzigartig schön und lohnenswert macht.

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4 Kilometer in 10 Stunden – Willkommen am Tasermiut Fjord!

Unsere wichtigsten Begleiter während unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord: Sonnenbrillen, um unsere Augen vor Zweigen zu schützen, Trekkingstöcke, meine Drohne um den nächsten Wegabschnitt zu erkunden, Schokolade und Geduld. Jeder Schritt wollte sorgfältig gesetzt sein. Hier, am Tasermiut Fjord, galten die Regeln der Natur. Welche Vorstellungen wir von unserer Trekkingtour hatten, war der Natur egal. Schon bald ließen wir unsere Erwartungen fallen, passten uns an und achteten plötzlich auf Dinge, für die wir zuvor keine Augen hatten. Nach sechs Tagen am Tasermiut Fjord kamen wir bis auf ein paar blaue Flecken wohlbehalten und pünktlich zum Sonnenuntergang in Klosterdalen an. Die Berge vor uns leuchten in orangefarbenem Licht und Wolken umspielten die schroffen Gipfel des Ketil und weiterer, namenloser Gipfel. Was tut man nicht alles für solche Momente.

Tipp: Ihr wollt lieber paddeln statt wandern? Kajaks könnt ihr über die Tourist Information oder über das Blue Ice Cafe in Narsarssuaq organisieren.

Im Patagonien von Grönland

Manche bezeichnen den Tasermiut Fjord als “Patagonien von Grönland”. Andere nennen die Gegend das “Yosemite der Arktis”. Aber egal wie man den Ort nennt, einig sind sich alle: es sind die schönsten Berge in ganz Grönland.

Der Tasermiut Fjord in Südgrönland ist berühmt für seine schroffen Berge und bei Bergsteigern, Wanderern und Kajakern gleichermaßen beliebt. Neben den Bergen prägen Schneefelder an den Bergflanken, Gletscher, wilde Flüsse und tiefhängende Wolken das Bild vom Fjord. Wer hier wandern geht, der erlebt hautnah, wie grün Grönland ist.

Zu den “Großen Wänden” am Tasermiut Fjord gehören der Ulamertorsuaq (1.858 Meter, die arktische Version des El Capitan im Yosemite), der Nalumasortoq (2.054 Meter, geformt wie ein offenes Buch) und schließlich die riesige Granitpyramide des Ketil (2.010 Meter). Am Ende des Fjords ragt noch eine weitere große Wand empor: der 1.400 Meter hohe und drei Kilometer breite Tasermiut-Gletscher.

Hiking Routen am Tasermiut Fjord

Es gibt mehrere “empfohlene Routen” von Tasiusaq nach Klosterdalen, die in der Wanderkarte Südgrönland Tasermiut fjorden – Nanortalik 1:100.000 eingetragen sind. Die Routen führen am Fjordufer entlang oder durch die Flusstäler Qinnguadalen, Tupaassat und Klosterdalen. Es handelt sich hier nicht um Wanderwege oder Pfade. Und ehrlich gesagt: zumindest am Fjordufer ist die Empfehlung der Karte völlig nutzlos. Man muss dort seinen eigenen Weg finden. Vielleicht ist es in den Flusstälern anders. Nur ganz am Anfang, nahe Tasermiut, gibt es eine Schotterstraße und Pfade bzw. Schafpfade. Ansonsten handelt es sich um wegloses Gelände: Wiesen, Blaubeergestrüpp,  Sumpf, Weidenbüsche und Zwergbirken. Abschnitte führen am Ufer entlang, das teils mit größeren Felsen übersät ist. Da ist Klettern angesagt. Einfacher wird es bei Niedrigwasser (Gezeitentabelle Nanortalik). Die Wanderkarte gibt aber neben den empfohlenen Routen auf ihrer Rückseite noch weitere hilfreiche Informationen zum Wandern, Kajaken, Klettern, Angeln sowie zur Natur und zum Verhalten in der Natur am Tasermiut Fjord. Lesenswert und wichtig zu wissen!

Was in der Karte fehlt: Die Brücken über zwei Gletscherflüsse sind nicht eingetragen. Die eine führt über den Fluss Kuussuaq udn die andere über den Fluss zwischen den Bergen Ulamertorsuaq und Ketil.

Hiking am Tasermiut Fjord und Klosterdalen in Südgrönland

Tag 1: Bootstransfer und Wanderung von Saputit zum Fluss Kuussuaq

Kurz nach Abfahrt unseres Bootes nach Saputit warfen wir unseren Plan A über Bord und entschieden uns stattdessen für die kürzere Wanderstrecke am Ostufer des Tasermiut Fjords: Nur ca. 32 Kilometer anstelle der großen Runde durch die Flusstäler Qinnguadalen, Tupaassat und Klosterdalen mit ca. 65 Kilometern. Mit einer kürzeren Strecke würden wir flexibler auf den für die ganze kommende Woche angesagten Regen reagieren und einfach mal im Zelt auf besseres Wetter warten können. 

Für den Bootstransfer zum Start eurer Hiking Tour am Tasermiut Fjord nehmt am besten über Facebook Messenger Kontakt mit Serano Boat Tours auf. Wir haben gleich für den Folgetag einen Transfer bekommen.

Regen, Regen, Regen, Regen, Regen, Regen….

Den Regen im Zelt abwarten taten wir dann auch schneller als uns lieb war. Kaum haben wir nach unseren ersten 7,5 Kilometern unser Zelt aufgebaut, fing es an zu regnen. Elf Stunden Starkregen, Wind und sogar ein kleines Gewitter verbannten uns bis zum Mittag am folgenden Tag ins Zelt. Die Wiese war schon bald überflutet und die Regentropfen pressten sich durch beide Zeltwände. Durch den Zeltboden drang an manchen Stellen ebenfalls das Wasser. Doch was Positives gibt’s immer: Der Kochtopf, den ich über Nacht in meiner Apsis stehen hatte, war am Morgen randvoll mit Regenwasser für den Frühstückskaffee gefüllt. Zum Glück hatte ich meinen Rucksack nach der ersten Dusche in der Apsis noch regensicher abgedeckt. Allerdings wurden meine Stiefel am Anfang etwas eingeweicht.

Gewitter sind in Grönland äußerst selten. Zum Glück blieb es weit entfernt, denn sonst hätten wir uns was einfallen lassen müssen. Im Zelt ist man bei Gewitter nicht sicher. Mehr über Sicherheit beim Zelten während Gewitter findet ihr hier.

Infos zur Strecke

Länge: Mit dem Boot: ca. 32 Kilometer (ca. 45 min); an Land: ca. 7,5 Kilometer. Alternativ könnt ihr euch auch in Tasiusaq absetzen lassen. Das hübsche, 25 Einwohner zählende Örtchen hat einen kleinen Supermarkt und ihr könnt das Ferienhaus von Serano mieten. Eure Wanderstrecke wird dadurch etwa 5 Kilometer länger.

Camp 1: Am nördlichen Ufer des Flusses Kuussuaq ist eine große offene Wiese zum Campen. Die Wiese ist als geeignetes Camp in der Wanderkarte eingetragen. Allerdings haben auch Schafe an der Wiese Gefallen gefunden, weshalb diese mit Kötteln übersät ist. Es gibt eine Mülltonne und eine Feuerstelle.

Weg: Anfangs Schotterweg, vorbei an zwei Schaf-Farmen; später Pfad (Schafpfade); mehrere Zäune müssen entweder an der richtigen Stelle zum Öffnen oder an den vorgesehenen Überkletterstellen durchquert werden; über den Fluss Kuussuaq führt eine Brücke, Furten ist nicht notwendig (wäre bei dem Wasserstand, den wir fanden auch nicht möglich gewesen)!

Trinkwasser: Vom Fluss Kuussuaq neben dem Camp. Wegen dem allgegenwärtigen Schafkot ggf. das Wasser desinfizieren, z. B. mit Mikropur Forte Tabletten*. Bei uns hat es ohne geklappt.

Tag 2: Bootstransfer und Einrichtung im Camp 2

Als wir uns am folgenden Tag gegen Mittag aus dem Zelt trauten, stand Christian vor uns. Er war mit zwei norwegischen Gästen zum Fischen gekommen. Nach kurzem Plaudern bot er uns eine Bootsfahrt zum nächsten Camp an. Zuerst lehnte ich ab, wir waren ja schließlich zum Wandern hergekommen. Rund 15 Kilometer sollten es an dem Tag noch sein. Doch am Ende siegten mein innerer Schweinehund und meine nassen Trekkingstiefel. Wir packten schnell zusammen, kletterten ins Boot und waren nach holprigen zwanzig Minuten im Camp. Während der Fahrt klarte sogar das Wetter etwas auf. Als wir uns dem Camp näherten trauten wir unseren Augen nicht: zwei Paraglider flogen mit ihren bunten Schirmen einen der Berge hinab.

Eigentlich dachten wir, auf unserer Wanderung keine Menschenseele zu treffen. Doch kaum angekommen, tauchte Luc auf. “Do you like to join us and have a cup of tea with me and my friends? “ – Na klar! Seine Freunde waren Kletterer aus Frankreich und Belgien. Seit drei Wochen waren sie hier im Camp und erkletterten neue Routen. Unter ihrem Tarp neben dem großen Felsen sah es richtig wohnlich aus: Ein Tisch, Bänke aus Steinen, ein großer Kochtopf und jede Menge anderes nützliches. In der Ecke hing sogar ein Netz mit gesammelten Lappland Tee zum trocknen. Vor dem Lager hielt Emma die Stellung, eine Steinfrau mit Haaren aus Seetang.

Abends brach die Wolkendecke dann noch weiter auf und gab den Blick auf die Berge frei. Das Panorama war unbeschreiblich schön. Wir standen ganz ehrfürchtig da, solange bis die Wolken die Berge wieder für sich einnahmen.

Infos zur Strecke

Länge: im Boot: ca. 17 Kilometer (ca. 20 min)

Camp 2: An beiden Ufern des Flusses zwischen den Bergen Ketil und Ulamertorsuaq sind offene Wiesen zum Campen. Diese sind nicht in der Wanderkarte eingetragen.

Besonderheiten: Über den Fluss ist eine Hängebrücke gespannt. Anmerkung: Im Sept. 2025 hab ich erfahren, dass die Brücke zerstört ist.

Trinkwasser: vom großen Fluss neben dem Camp

Tage 3 und 4: Kurze Wanderungen vom Camp 2

Wir blieben drei Nächte im Camp. Das Wetter ludt nicht zum Weitergehen ein und mein Knöchel war am Abend schmerzhaft angeschwollen. Das musste bei der holprigen Bootsfahrt passiert sein. Umgeknickt bin ich nicht und eine Überlastung vom im Zelt sitzen und den Regen abwarten war auch unwahrscheinlich… Statt weiter in Richtung Klosterdalen zu wandern, machten wir zwei kürzere Wanderungen in der Umgebung mit leichtem Gepäck.

Die erste Wanderung führte uns zunächst über die Hängebrücke und dann parallel zum Ufer in Richtung Süden. Hier gab es einen Pfad, der einfach zu laufen war. Wir sind diesen bis zu dem nächsten Gletscherfluss gegangen und dann noch ein Stück landeinwärts auf Schafpfaden.

Unterwegs hielten wir immer wieder Ausschau nach Moschusochsen. Doch wie wir im Nachhinein erfuhren, soll es die nur am westlichen Ufer des Tasermiut Fjords geben. Stattdessen erfreuten wir uns an kleineren Weggefährten: neugierige Vögel, die näher kamen und uns oftmals eine Weile begleiteten. Sobald wir uns hinsetzten und eine Pause machten hockten sie auf den benachbarten Steinen und schienen überhaupt keine Scheu vor uns zu haben.

Am nächsten Tag sind wir von unserem Camp aus dem Pfad flussaufwärts gefolgt bis er sich irgendwann im dichten Gestrüpp verlor. Da das Gestrüpp noch vom Regen nass war, wurden auch meine Stiefel schnell wieder nass. Denn beim Durchlaufen streifte ich das Wasser von den Pflanzenteilen, welches dann an meinen Beinen bis auf die Schuhe runterlief.

Tag 5: Jetzt gehts los: Aufbruch Richtung Klosterdalen

Wir planten unseren Aufbruch für den folgenden Tag, laut Wetterbericht unseres Garmin inReach Mini 2* sollte die Sonne scheinen. Dann hätten wir noch zweieinhalb Tage Zeit, bis uns Serano mit dem Boot in Klosterdalen abholt. Die acht Kilometer Strecke sollten wir doch locker schaffen. Und wenn wir in Klosterdalen sind, könnten wir dort noch kleinere Erkundungen machen. Zumindest haben wir uns das so gedacht… es kam anders.

Wir wurden schnell eines Besseren belehrt: Für die 8 Kilometer brauchten wir sage und schreibe zwei Tage mit einmal sieben und einmal 10 Stunden wandern (inkl. Pausen). Sümpfe, Sträucher, Weidengebüsch und riesige Zwergbirken ließen jeden Meter zu einem kleinen Kampf werden. Dabei fing doch alles ganz entspannt an. Bei Sonnenschein und einer leichten Briese führten die ersten paar hundert Meter einen Pfad und anschließend am Ufer entlang. Dann wurden die Felsen größer und das Ufer steiler, so dass wir bergauf ausweichen mussten. Zuerst dachten wir, das dichte Gebüsch ist nur stellenweise da und kann leicht umgangen werden. Doch irgendwann wurde es immer flächiger und es gab keine andere Möglichkeit, als quer durch zu gehen. Gegen vier Uhr Nachmittags hatten wir genug. Neben einem kleinen Bach schlugen wir unser Camp auf und packten zur Belohnung die Whiskyflasche aus.

Ein paar Worte zur Sicherheit: Seid euch darüber bewusst, dass ihr euch beim Wandern durch das Birkendickicht jeden Moment den Knöchel brechen könnt. Fest geschnürte Trekkingstiefel Kategorie BC sind unabdingbar. Trainiert eure Balance mit schwerem Rucksack auf den Rücken: Kniebeugen auf einem Bein, Ausfallschritte etc. Habt euer Erste Hilfe Set griffbereit, so dass ihr ggf. schnell einen (Druck-)Verband anlegen könnt. Übt das vorher! Plant ausreichend Zeit ein, um etwaigen Regen im Zelt aussitzen zu können und um in dem schweren Gelände nicht hetzen zu müssen. Unter Zeitdruck läuft es sich hier nicht gut. Und damit ihr am Ende noch was von der tollen Landschaft in Klosterdalen habt: tragt eine Sonnenbrille und schützt eure Augen vor stechenden Zweigen.

Infos zur Strecke

Länge: ca. 7 Kilometer

Gehzeit inkl. Pausen: ca. 7 Stunden

Camp 3: unterwegs, neben einem kleinen Bach

Weg: Wegloses Gelände: Anfangs Ufer, dann Sumpf, Sträucher, Weidengebüsch und Zwergbirken

Besonderheiten: Es sind kleinere Bergbäche zu queren, was meist mit Trittsteinen, einem Sprung oder einfachem Durchlaufen möglich ist. Nur einen Bach mussten wir durchfurten, was aber sehr einfach war.

Trinkwasser: unterwegs von zahlreichen Bergbächen

Tag 6: Durch die Wildnis bis nach Klosterdalen

Je weiter wir in Richtung Klosterdalen kamen, umso dichter wurde die Wildnis. Ich hatte zwar in Blogartikeln über Klosterdalen gelesen, dass es stellenweise nur mit 1 km/h vorangeht. Aber dass es hier am Fjordufer gut 70% der Strecke so sein wird, hatte ich nicht gedacht. (Im Nachhinein ist das jedoch klar, dass es so sein wird, denn schließlich bleibt man an der Küste in einer Höhenlage mit ähnlichen Bedingungen. Die Berge werden im hinteren Fjord höher und schaffen ein wärmeres, windstilleres Mikroklima und somit beste Wuchsbedingungen). Aus der Wanderkarte im Maßstab 1:100.000 war der Bewuchs ebenso wenig zu erkennen, wie die eingezeichnete “empfohlene Route”. Aus Sorge, einen Pfad oder offenes Gelände zu übersehen, schickte ich meine Drohne in die Luft. Auf den Fotos haben wir uns dann die beste Strecke ausgesucht. Meist ging es von Felsen zu Felsen, denn dort war die Vegetation nicht ganz so dicht. Ab und zu konnten wir am Ufer laufen, bzw. über Felsen klettern. Erst der letzte Kilometer am Ufer entlang ließ uns etwas entspannen.

Zum Sonnenuntergang standen wir am Camp in Klosterdalen. Die letzten Sonnenstrahlen färben Ketil und Co. in warmem Orange. Was für eine tolle Belohnung für die bisher wohl schwierigste Wanderstrecke, die ich gegangen bin.

Am Nachmittag nahm der Wind immer weiter zu. Am Abend war es an unserem Camp dann so stürmisch, dass ich unser Zelt besonders sorgfältig abspannte. Aber auch mit Wind war der Blick auf die Berge einfach fantastisch. Wir zogen noch eine weitere Kleidungsschicht an und genossen die Aussicht. Kurz nachdem die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, flachte auch der Wind ab. Doch mit der Ruhe kamen die Mücken.

Die Mücken von Klosterdalen

Einige der Mücken wurden Teil unseres Abendessens: Kartoffelbrei mit eingeweichtem Trockengemüse. Es waren die kleinen Mücken, ähnlich wie die Midges in Schottland, und auch größere Stechmücken. In Klosterdalen waren es deutlich mehr als unterwegs oder in den anderen Camps. Doch für mich war es ohne Mückennetz über dem Kopf noch immer ok. Die meisten Mücken hingen bei meinem Partner rum, der sich dann auch ein Netz über den Kopf zog. Von dem Mückenspray Deet, was wir benutzten, zeigten sich die Mücken eher unbeeindruckt. Da schaut am besten mal in Nanortalik, dass ihr ein regionales Mückenspray besorgt, das auf die Mücken hier abgestimmt ist.

Infos zur Strecke

Länge: 4 Kilometer

Gehzeit inkl. Pausen: 10 Stunden

Camp 4: Klosterdalen, südlich vom Fluss. Das Camp ist in der Wanderkarte eingezeichnet.

Weg: Wegloses Gelände: Sumpf, Sträucher, Weidengebüsch und Zwergbirken. Am Ende Ufer mit Felsen.

Besonderheiten: Je weiter man in den Fjord hineinwandert, umso dichter wird die Vegetation. Keine nennenswerten Bachquerungen.

Trinkwasser: unterwegs von zahlreichen Bergbächen; vom Fluss Uiluii Kuua neben dem Camp

Tag 7: Bootstransfer Klosterdalen – Tasiusaq – Nanortalik

Am nächsten Tag kam unser Boot zwei Stunden früher als erwartet – “We expect strong wind in the afternoon and we could not sail then – so we came earlier” sagte der Captain. Dreißig Minuten später saßen wir im Boot, das Wasser war spiegelglatt und die Klosterruinen des Klosterdalen werden wir uns wohl ein anderes Mal ansehen.

Woher Serano wusste, dass wir schon am Treffpunkt waren? Ich hatte ihm die Internetadresse von meinem Garmin inReach gegeben. Die Trackingfunktion zeichnete jede halbe Stunde unseren Standort auf, so dass er unsere Route auf der Karte nachverfolgen konnte.

Hier, in dem abgelegenen Tal, stand im 10. Jahrhundert übrigens ein Augustinerkloster – daher auch der Name Klosterdalen. Heute gibt es nur noch ein paar Ruinen, die jedoch kaum mehr zu erkennen sein sollen. Wir haben sie aus Zeitgründen leider nicht mehr suchen können.

Zwischenstop in Tasiusaq

Bis nach Nanortalik sind es mit dem Boot etwa 70 Kilometer, rund 1,5 Stunden Fahrt. Je näher wir zur Mündung des Fjords kamen umso höher wurden die Wellen und der Wind wurde immer stärker. Weiße Schaumkronen zogen sich über die brechenden Wellen und Wasser spritzte in unsere kleine Nussschale. Grönland zeigte uns mal wieder mit Leichtigkeit wie klein und verletzlich wir sind. Wie leicht hätte eine der größeren Wellen kombiniert mit einem Windstoß unser kleines Boot umwerfen können. Wir drehten ab und ließen uns mit dem Wind zurück bis zu dem kleinen Ort Tasiusaq treiben.

Am späteren Nachmittag sollte der Wind wieder schwächer werden. Man musste nur ein bisschen warten. Das blaue Holzhaus von Serano ludt uns mit warmem Ofen und Kaffee zum Verweilen ein (ihr könnt das Haus auch mieten). Im kleinen Supermarkt des 25 Einwohner zählenden Dorfes bekommen wir auch alles für ein leckeres Mittagessen (Kartenzahlung möglich).

Gegen fünf Uhr Nachmittags brachen wir dann schließlich auf und waren schon bald darauf zurück in Nanortalik. Nach unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord freuten wir uns auf eine warme Dusche. Auf dem Weg zum Hotel stoppten wir noch kurz im Supermarkt und kauften noch ein paar Leckereien für den Abend.

Traurige Geschichte: Alle Einwohner des Dorfes Tasiusaq sind vor rund 140 Jahren verhungert. Erst in den 1930er Jahren wurde das Dorf von Nachkommen und Familienangehörigen der ursprünglichen Bewohner wieder besiedelt.

Noch ein paar zusätzliche Infos zum Schluss

• Kauft euch die Wanderkarte Südgrönland Tasermiut fjorden – Nanortalik 1:100.000 und lest die Informationen auf der Rückseite.
• Viele weitere Informationen findet ihr in “The Ultimate Greenland Hiking Guide” von visitgreenland.gl
• Plant für euren Hike ein bis zwei Puffertage ein und nehmt zusätzliches Essen mit. Das Boot kann euch nicht bei jedem Wetter abholen kommen.
• Es gibt keinen Handyempfang. Nehmt entweder ein Satellitentelefon oder beispielsweise ein Garmin inReach mit und macht euch vorher mit der Bedienung vertraut.
• Ihr seid im Eisbärenland. Informiert euch bei der Touristeninformation und eurem Bootsführer über etwaige Sichtungen und plant erforderlichenfalls um. Mehr Infos zum Verhalten bei Eisbär-Begegnungen.
• “Leave no Trace!” – lieber nochmal nachlesen…

Wie kommt man zum Tasermiut Fjord?

Der Tasermiut Fjort in Südgrönland ist relativ gut erreichbar. zumindest für grönländische Verhältnisse. Im Flieger gehts von Reykjavik nach Narsarsuaq. Von dort hat man die Wahl: entweder im teuren Helikopter von Air Greenland bis Nanortalik oder per Boot. Da wir eh schon auf halber Strecke (Narsaq) waren, sind wir mit dem Boot weiter gereist.

Die Bootsfahrt könnt ihr bei Discoline buchen. Die Durchführung erfolgt dann oft mit den Booten vom Blue Ice Cafe.

Von Nanortalik braucht man dann ein Charter Boot, das einen bis zum Tasermiut Fjord bringt. Wir haben in der Touristinformation um Hilfe gebeten. Dort haben wir den Kontakt zu Serano Boat Tours bekommen und konnten gleich für den nächsten Tag einen Transfer vereinbaren. Die Kosten für den Transfer hin und zurück waren 700 Euro (Stand 2022).

Büchertipps für Grönland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Ausrüstung

Unten seht ihr die Ausrüstung, die wir zu unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord mitgenommen haben. Das meiste davon hat sich gut bewährt. Nur meine Goretex Stiefel waren nach vier Jahren häufigem Einsatz nicht mehr wasserdicht (warum auch immer). Außerdem hätte ich mir gewünscht, dass unser Zelt weniger Regen durchgelassen hätte. 1500 mm Wassersäule für das Außenzelt und 1800 mm für den Boden waren etwas wenig. Aber dafür war das Zelt leicht und hat auch im starken Wind zuverlässig gestanden.

Wart ihr selber schon mal in Grönland? Vielleicht sogar zu einer Hiking Tour am Tasermiut Fjord? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Wollt ihr mehr über Reisen in Grönland erfahren? Dann geht’s hier zu meinem Artikel über meine Wanderung zum Inlandeis am Eqi-Gletscher und zu meiner Winterreise in Ostgrönland.

Der Beitrag Die Entdeckung der Langsamkeit – Hiking am Tasermiut Fjord erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

San Juan Islands, Washington State, USA. Mit Orcas paddeln! Was für eine traumhafte Vorstellung! In der Salish Sea, an der Nordwestküste der USA könnte dieser Traum wahr werden. Wir haben unser Glück auf die Probe gestellt und haben eine dreitägige Paddeltour im Reich der Orcas gemacht. Im folgenden Artikel berichte ich euch von unseren Erlebnissen und teile meine schönsten Eindrücke mit euch. Außerdem bekommt ihr viele praktische Tipps für eure Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links*, gekennzeichnet mit einem Sternchen.

Was euch in diesem Artikel erwartet

Die San Juan Islands in der Salish Sea
Details unserer Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands
Highlights unserer Kajaktour
Tag für Tag – die Route unserer Kajaktour bei den Orcas vor San Juan Island
Anreise zu den San Juan Islands
Packliste für eure Kajaktour

Die San Juan Islands in der Salish Sea

San Juan Islands sind eine Gruppe von mehreren hundert Inseln in der Salish Sea vor der Küste von Washington State. Die meisten sind unbewohnt, manche darunter sind winzig klein. San Juan ist zugleich der Name einer der größten Inseln der Inselgruppe. Der Hauptort von San Juan ist Friday Harbor. Hier kommt die Fähre von Anacortes an, hier starten die meisten Whale Watching Trips und hier ist auch der Treffpunkt für unsere dreitägige Kajaktour mit San Juan Kayak Expeditions.

Die San Juan Islands werden im Nordwesten von der lang gestreckten Vancouver Island vor den Wellen und Stürmen des offenen Pazifiks abgeschirmt. Von der Landseite werden sie hingegen von den hohen Bergen der Olympic Mountains, der Cascade Range sowie der British Columbia Coast Range eingerahmt.

Durch die Lage der Inseln im Regenschatten der Olympic Mountains ist trockenes, sonniges Wetter hier vorherrschend. Das ist auch der Grund, weshalb die San Juan Islands oft als Bananengürtel bezeichnet werden. Auch wenn hier gar keine Bananen wachsen. Aber durch die geschützte Lage und die reiche Tierwelt eignen sich die San Juan Islands bestens für eine mehrtägige Kajaktour.

Details unserer Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands

Dauer: Unsere Tour dauerte drei Tage. Es werden auch ein, zwei, vier oder fünf-tägige Touren angeboten.
Reisezeitraum: Mai bis September.
Orcas: Die besten Chancen während einer Kajaktour bei den San Juan Islands Orcas zu sehen, sind im Juli und August, weil sich dann die Southern Resident Orcas häufig in der Salish Sea aufhalten. Transient Orcas sind hingegen das ganze Jahr über zu sehen.
Entfernungen: Insgesamt 25 Meilen (10 Meilen, 9 Meilen, 6 Meilen).
Schwierigkeit: Paddelerfahrung sollte vorhanden sein und ihr solltet über längere Zeit paddeln können. An zwei Stellen sind längere Überfahrten erforderlich.
Kosten: dreitägige Tour für $679,00 pro Person (2021)

Highlights unserer Kajaktour

Orcas

Das Highlight einer jeden Kajaktour in der Salish Sea ist ohne Zweifel die Sichtung von Orcas oder anderen Walen. Doch solche Begegnungen sind nicht vorhersehbar und man braucht schon eine Menge Glück. Leider haben wir während unserer Paddeltour keine Orcas gesehen. Als ich jedoch später mit einem Whale Watching Boot draußen war, habe ich genau an den Ufern, wo wir lang gepaddelt sind, Orcas beobachten können.

Wollt ihr mehr über die Orcas bei den Sun Juan Islands erfahren? Dann schaut euch mal meinen Artikel über die Southern Resident Orcas auf meiner Foto-Webseite an.

Wildlife

Die Salish Sea ist berühmt für ihre Orcas. Doch es gibt natürlich noch viele andere Tiere, welche die Region zu einem Eldorado für Wildlife Beobachtungen machen. Wir haben während unserer Paddeltour viele Seehunde und Weißkopfseeadler beobachten können. Neben verschiedenen Möwen haben wir außerdem Eisvögel, Kormorane, Kanada Gänse, Kolkraben und einen Wanderfalken gesehen. Besonders interessant waren auch die importierten Dickhornschafe, Sitkahirsche und Stachelhornantilopen auf Spiden Island. Dazu später mehr.

Außerdem gibt es Chancen, folgende Tierarten zu sehen: Dalls und Schweinswale, Buckelwale, Zwergwale, Grauwale, Seeelefanten, Stellersche und kalifornische Seelöwen, Flussotter, Nerze, Waschbären, Füchse sowie Fischadler und viele weitere Vogelarten.

Landschaft

Neben Tierbeobachtungen gibt es aber noch viele weitere eindrucksvolle Erlebnisse, an die ich mich lange erinnern werde. Da ist zunächst die landschaftliche Schönheit der Inseln mit ihren zerklüfteten Küsten und einsamen Buchten zu nennen. Die Campingplätze sind idyllisch und die Sonnenuntergänge über den benachbarten Inseln sind ein Traum.

Ich liebe es einfach, wenn ich im Kajak so dicht am Wasser bin. Dann fühle ich mich mit der Natur besonders stark verbunden. Wenn ich dann auch noch unter mir den Kelpwald und purpurfarbene Seesterne ausmachen kann, ist erstmal Zeit für eine kleine Paddelpause. An manchen Stellen lohnt es sich jedoch auch, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Wenn das Wetter klar ist, kann man nämlich vom Kajak aus den eisbedeckten Gipfel des Mt. Baker (3286 m) sehen.

Nachtpaddeln mit Biolumineszenz

Das Highlight des Tages liegt in der dunklen Finsternis: Nachtpaddeln bei Biolumineszenz. Nein, eigentlich sind es gleich zwei Highlights: Einmal das Paddeln in der Nacht (wann macht man das schon mal?) und dann die Biolumineszenz. Das war wirklich etwas ganz besonderes. Später schreibe ich noch mehr darüber und ihr erfahrt auch, welche kleinen Viecher dafür verantwortlich sind.

Tag für Tag – die Route unserer Kajaktour bei den Orcas vor San Juan Island

Der erste Paddeltag

Auch wenn ich mich aufs Nötigste beschränkt habe, kommt mir mein Gepäck wie immer viel zu viel vor. Mit wasserdichten Beuteln, baumelnden Nalgene Flaschen und einem Bündel Regensachen im Arm begrüße ich die anderen Mitpaddler. Nachdem wir alles Gepäck in den Van geladen haben, geht’s in die Griffin Bay. Hier warten unsere Kayaks auf uns: vier Tandem Kayaks und ein Einer für unseren Guide Jury.

Zunächst lauschen wir den ausführlichen Einweisungen von Jury. Unter anderem lernen wir, wie wir nach einer Kenterung auf dem offenen Wasser wieder ins Boot klettern. Ich schaue misstrauisch auf das Wasser hinaus und überlege, wie schnell das wohl passieren mag. Zum Glück ist das Wasser relativ ruhig, die Sonne scheint und es ist warm. Herrliches Paddelwetter, wer denkt da ans Kentern? Was ich noch nicht weiß: das Wasser wird sich noch ändern und auf den längeren Überfahrten doch etwas kabbelig werden.

Nachdem alles verpackt ist und Schwimmwesten und Spritzdecken angelegt sind, geht’s los. Zum Warmwerden paddeln wir eine kurze Strecke nach Turn Island und machen erstmal Mittagspause. Geschnittenes Gemüse, Hummus, Riegel und gesalzene Nüsse. Jury zeigt uns außerdem unsere Route für heute auf der Landkarte. Etwa 10 Meilen werden wir bis zu unserem Camp auf Jones Island paddeln. Ein Großteil der Strecke führt uns entlang der Küste der Shaw Island. Unser nächster Zwischenstopp ist Yellow Island. Ein Pfad verläuft einmal rund um die kleine Insel und wir sind froh, dass wir unsere Beine etwas bewegen können.

Bis zu unserem Camp auf Jones Island ist es nun nicht mehr weit. Nach Aufstellen und Einrichten der Zelte und einem leckeren Abendessen machen wir noch eine kurze Wanderung auf die gegenüber liegende Seite der Insel. Hier lassen wir den Abend beim Sonnenuntergang und einem Schluck Wein ausklingen.

Wir waren nicht die einzigen Paddler auf dem Wasser. Aber ich muss schon sagen: wir hatten die schönsten Boote. Gelb, Orange, Grün, Blau, und Neongelb. Jedes Tandemkajak hatte eine andere Farbe, war geräumig und sehr gutmütig beim Paddeln. Außerdem bekamen wir leichte Paddel von Werner (ich habe selbst so eines für mein Kajak zu Hause), Schwimmwesten, Spritzschutz, Sitzkissen, Lenzpumpe, wasserdichte Beutel sowie ein Zelt. Unterwegs sorgten große Wasserkanister stets für ausreichend Trinkwasser und abends hat Jury uns mit leckerem warmem Essen verwöhnt. Außer ein paar Müsliriegeln oder Snacks für unterwegs brauchten wir uns ums Essen keine Gedanken zu machen. Und selbst für mich als Veganerin war gesorgt. Einfach fantastisch und sooo lecker.

Tipp: Kleine Schätze*, die das Paddlerleben leichter machen:

Der zweite Paddeltag

Am nächsten Morgen warten wir auf die richtige Startzeit. Diese hängt von den Gezeiten ab. Denn wir wollen ja schließlich nicht gegen die Strömung anpaddeln müssen. So kommt es, dass wir einen sehr entspannten Start in den Tag und erstmal ein ausgiebiges Frühstück haben. Nach dem Packen haben wir sogar noch Zeit, um die Westseite der von Jones Island auf einem schmalen Trampelpfad zu umrunden.

Doch nach dem entspannten Start kommt auch schon bald die Herausforderung des Tages: die Überfahrt zu Spieden Island. Etwa fünf Kilometer geht es über offenes Wasser. Doch am zweiten Tag der Paddeltour sind wir ja fast schon Profis und meistern diese Herausforderung mit Bravour.

Spieden Island wurde 1997 von James Jannard, dem Gründer und Hauptaktionär von Oakley gekauft. Sie liegt etwa eine Meile nördlich von San Juan Island und ist von dieser durch den Spieden-Kanal getrennt. Die Nordseite der Insel ist dicht bewaldet, die Südseite ist hingegen eine karge offene Landschaft. Wir paddeln die Nordseite entlang. In den hohen Bäumen entdecken wir mehrere Weißkopfseeadler. Sie scheinen die Insel zu lieben. Auf der anderen Seite der Insel, die wir erst am nächsten Tag sehen werden, leben Dickhornschafe, Sitkahirsche und Stachelhornantilopen. Wie kommen diese exotischen Tiere auf die Insel? Sie wurden in den 1970er und 1980er Jahren für die Jagd importiert. Es gab ein Jagdschloss, eine Landebahn und einen Hangar. Doch aufgrund von Umweltbedenken sowie dem Risiko, dass fehlgeleitete Schüsse andere Wassersportler verletzen könnten, wurde der Jagdbetrieb eingestellt. Die importierten Tiere blieben auf der Insel, überlebten und vermehren sich.

Wir paddeln entlang der unberührten Nordseite der Insel Spieden und setzen dann über zu Cactus Island und Johns Island. Unser Camp schlagen wir schließlich in dem Kristiansen Campground auf Stuart Island auf. Nachdem wir uns eingerichtet und mit einem leckeren Gemüsecurry gestärkt haben, setzten wir unsere Kajaks erneut ins Wasser. Unser Ziel ist das Turn Point Lighthouse. Denn von hier kann man besonders gut den Sonnenuntergang ansehen.

Doch das eigentliche Highlight des Abends wartet im Dunkel der Nacht: Nachtpaddeln mit Biolumineszenz. Je dunkler es ist , umso besser ist das blaue Leuchten des Planktons zu sehen. Wir schalten unsere Stirnlampen aus. Bei jedem Paddelschlag leuchtet es neben mir. Auch die Bugwelle unseres Kajaks ist von einem blauen Leuchten umgeben. Es ist so schön anzusehen, dass ich am liebsten noch bis tief in die Nacht hinein weiter gepaddelt wäre. Doch so weit ist die Strecke bis zu unserem Camp leider gar nicht. Schon hören wir, wie die Wellen in der Bucht an das Ufer rollen und der Boden unseres Kayaks den Kies berührt.

Was ist Biolumineszenz?

Dieses geheimnisvolle blaugrüne Licht stammt von Milliarden mikroskopisch kleiner Algen, die hier in besonders hoher Konzentration vorkommen. Werden sie durch Wellen, durch ein Paddel oder beim Schwimmen mechanisch gereizt, dann leuchten sie kurz auf. Die Algen, die dafür verantwortlich sind, heißen Dinoflagellaten. Weltweit werden 2400 Arten unterschieden. Aber nur einige von ihnen sind zur Biolumineszenz fähig, wie beispielsweise “Noctiluca miliaris” was auf deutsch “Nachtlaternchen” bedeutet. Wie bei fast allen Arten der Biolumineszenz ist das Leuchten auf eine chemische Reaktion von Luciferin mit dem Enzym Luciferase zurückzuführen.

In Experimenten konnte gezeigt werden, dass zur Biolumineszenz fähige Arten weniger oft zur Beute werden. Vermutlich werden Fressfeinde durch das Aufleuchten abgeschreckt. Andere Theorien besagen, dass durch das Leuchten andere Organismen angeleuchtet werden, die sich der Fressfeind dann stattdesssen greift.

Der dritte Paddeltag

Heute geht es von unserem Camp auf Stuart Island erstmal zurück zur Spieden Island, das wir an der Westseite umrunden. Damit gelangen wir in eine gute Position, um die hier lebenden exotischen Dickhornschafe, Sitkahirsche und Stachelhornantilopen zu beobachten. Denn auf der offenen Südseite der Insel sind diese Tiere natürlich besonders gut zu sehen. Wir paddeln am Ufer entlang bis etwa auf die Höhe von Sentinel Island. Hier bereiten wir uns gedanklich schon mal auf die Querung des Spieden-Kanals vor. Diesmal sogar mit etwas Wind und Welle. Wir bleiben als Gruppe dicht beisammen und paddeln zügig über den Kanal. Während ich mich auf die Wellen und die Paddelbewegung konzentriere, suchen meine Augen nicht weniger konzentriert die Wasseroberfläche nach Orcas ab. Doch die Wale wollen sich noch immer nicht zeigen. Stattdessen taucht ein Seehund schräg vor uns auf und schaut uns mit seinen großen Augen an.

Unser nächstes Ziel ist Posey Island, der zweitkleinste State Park Amerikas. Perfekt für einen kleinen Zwischenstopp und leckere Burritos zum Lunch. Das Camp ist idyllisch. Wer hier übernachtet hat eine Insel fast für sich (oder seine Gruppe) allein. Doch wer hier campen will, muss wie bei fast allen State Parks rechtzeitig vorab reservieren.

Weiter geht es entlang der Ostseite von Henry Island. Links von uns liegt San Juan Island mit malerischen Buchten und einigen luxuriösen Anwesen. Ich genieße unsere letzte Etappe auf dem Wasser und versuche, so viel wie möglich von dieser schönen Strecke in mich aufzusaugen. Schließlich paddeln wir in die Westcott Bay wo wir unsere Kajaks an Land bringen. Hier wartet bereits der Van mit Trailer von San Juan Kayak Expeditions auf uns.

Wir packen unsere Sachen aus unserem grünen Kajak aus. In diesem Moment bedauere ich, dass ich nicht die fünftägige Tour gebucht habe. Ich wäre so gerne noch weiter gepaddelt.

Anreise zu den San Juan Islands

Friday Harbor, der Hauptort von San Juan Island, ist auf dem Luft- oder Seeweg erreichbar.

Tipp: Reist am besten einen Tag vor dem Beginn der Kayaktour an. Das ist deutlich stressfreier. Außerdem habt ihr  vielleicht eine Gelegenheit, für eine erste Whale Watching Tour oder für landbasiertes Orca-Watching im Lime Klin State Park.

Mit der Fähre:

Von Anacortes nach Friday Harbor fahren täglich Fähren von Washington State Ferries. Wenn ihr mit dem Auto anreist, dann solltet ihr vorher eine Reservierung machen. Bezahlt wird beim einchecken. Wenn ihr jedoch ohne Fahrzeug übersetzen wollt, dann braucht ihr keine Reservierung. Ein Auto braucht man in Friday Harbor nicht unbedingt, denn vieles ist zu Fuß erreichbar.

Wir waren vor und nach der Kajaktour noch einige Tage in Friday Harbor. Das einzige, wofür wir ein Auto brauchten, war die Whale Watching Tour von Mayas Legacy. Diese startet in der Mitchell Bay im Nordwesten der Insel. Außerdem sind wir abends immer zum Picknick an die Westküste von San Juan gefahren. Hier gibt es die tollsten Sonnenuntergänge sowie gute Chancen auf Orca Sichtungen von Land.

Während der Kajaktour konnten wir unser Auto auf dem Parkplatz unseres Hotels, dem Orcas Inn, stehen lassen. Wenn ihr euer Auto in Anacortes stehen lassen wollt, dann geht das gegen eine Gebühr auf dem Nachtparkplatz des Anacortes-Terminals.

Mit dem Flugzeug:

Friday Harbour Sea Planes bietet täglich mehrere Flüge mit dem Wasserflugzeug. Flüge mit normalen Flugzeugen werden außerdem von San Juan Airlines, Point to Point Air sowie Kenmore Air angeboten. Die Fähre halte ich jedoch für die bessere Wahl.

Packliste für eure Kajaktour

Neben den Kajaks und Paddeln werden Schwimmwesten, Spritzschutz, Sitzkissen, Lenzpumpe, wasserdichte Beutel sowie ein Zelt vom Veranstalter gestellt.

• Schlafsack und Isomatte
• Stirnlampe
• Kleidung in mehreren Lagen (schnelltrocknendes Material)
• Regenjacke und -hose    
• Außerhalb des Hochsommers: Mütze, Halstuch, Handschuhe.
• Becher, Teller, Schale, Besteck
• Trinkflasche, z. B. Nalgene (mindestens eine 1-Liter Flasche zum nachfüllen, besser zwei)
• Snacks für unterwegs
• Persönliche Hygieneutensilien
• Wassersandalen, ggf. Socken fürs Boot
• Turnschuhe fürs Camp
• Fernglas und Kamera
• Eventuell eine Powerbank oder Solarpanel
• Sonnencreme, Sonnenhut und Sonnenbrille

Büchertipps für Kajak Enthusiasten

Ihr sucht weitere tolle Paddelreviere oder wollt eure Paddeltechnik verfeinern? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Habt ihr schon mal eine mehrtägige Kajaktour gemacht und dabei Orcas oder andere Wale beobachten können? Wo war das? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Paddelt ihr genauso gerne wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über eine Paddeltour in Patagonien oder über die eine Kajaktour in den schwedischen Schären.

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In diesem Artikel findet ihr viele praktische Infos für einen Roadtrip durch Swanetien in Georgien:

Der Klassiker – Lada Niva mit Dachzelt als Mietwagen
Die Route “Svaneti Loop” – von Kutaissi durch Swanetien
Sehenswertes auf unserem Roadtrip in Swanetien
Tipps für Stellplätze für die Nacht
Einkaufen, Essen, Geld und Tanken
Beschaffenheit der Straßen am Svaneti Loop
Fazit – lohnt sich der Svaneti Loop?

Der Klassiker – Lada Niva mit Dachzelt als Mietwagen

Am besten lässt sich Swanetien auf einem Roadtrip mit dem eigenen 4×4-Fahrzeug erkunden. Denn dann könnt ihr eure Route sowie eure Reisegeschwindigkeit selbst bestimmen. Wenn ihr noch dazu mit einen Camper oder Dachzelt unterwegs seid, könnt ihr übernachten, wo es am schönsten ist. Was könnte für so eine Tour besser geeignet sein als ein Lada Niva mit Dachzelt? Der kleine, handliche Lada Niva ist ein Klassiker aus Russland. Er wird seit dem Jahr 1976 in der russischen Stadt Togliatti produziert und ist mit seiner einfachen Technik nahezu unkaputtbar. Auch in Georgien ist er ein äußerst beliebtes Fahrzeug, man sieht ihn an allen Ecken.

Ein weiterer Klassiker aus Russland ist der UAZ Buchanka. Manche nennen ihn auch “Toastbrot”. Nicht zu Unrecht. Man braucht nicht viel Fantasie, um die Ähnlichkeit zu erkennen. Doch den UAZ sieht man in Georgien nicht ganz so häufig wie den Lada Niva.

Wo gibt es denn so was?

Ihr fragt euch, wo ihr so einen reisefertigen Lada mieten könnt? Schaut mal bei Overlando. Hier könnt ihr zwischen Lada Niva, UAZ Buchanka oder Toyota Land Cruiser wählen. Als Abholorte werden Tiflis und Kutaissi angeboten.

Die Route “Svaneti Loop” – von Kutaissi durch Swanetien

Swanetien liegt im Norden Georgiens, nahe der russischen Grenze. Die wilde Gebirgslandschaft im Großen Kaukasus zieht jedes Jahr viele Natur- und Wanderfreunde an. Daneben ist Swanetien für seine bezaubernden Bergdörfer mit ihrer besonderen Architektur und den Wehrtürmen bekannt. Insbesondere der als UNESCO-Weltkulturerbe gelistete Ort Ushguli ist auf Bildern sowie in Reiseprospekten häufig abgebildet. 

Doch die romantischen Orte und bunten Bergwiesen im Sommer sehen im Winter anders aus: bis zu sechs Monate im Jahr ist Ushguli vom Rest der Welt abgeschnitten. Starke Schneefälle, Lawinen, Starkregen und Hangrutschungen sind hier keine seltenen Ereignisse. Seit den 1980 Jahren sind viele Einwohner aus den Dörfern abgewandert. Heute leben in Swanetien rund 23.600 Menschen.

Der Svaneti Loop ist eine landschaftlich besonders schöne, aber auch anspruchsvolle Strecke. Er führt durch die Gebirgsregion von Mestia über Ushguli nach Sasaschi. Wenn man die An- und Abfahrt von und nach Kutaissi mit einrechnet, dann umfasst die Strecke etwa 445 Kilometer.

Die einzelnen Abschnitte von unserem Lada Niva Roadtrip in Swanetien:

• Kutaissi – Mestia: je nach gewählter Route 221 bis 251 Kilometer (ca. 5-6 Stunden)
• Mestia – Ushguli: 46,5 Kilometer (ca. 2-3 Stunden)
• Ushguli – Zagari Pass –  Sasaschi: 46 Kilometer (ca. 3 Stunden)
• Sasaschi – Lentechi: 28 Kilometer (ca. 45 Minuten)
• Lentechi – Kutaissi: 90 Kilometer (ca. 2 Stunden)

Sehenswertes auf unserem Roadtrip in Swanetien

Die ersten drei Ziele auf unserem Roadtrip liegen nicht in Swanetien. Aber sie sind lohnenswerte Zwischenstopps auf dem Weg von Kutaissi nach Mestia. Es wäre zu schade, sie zu verpassen.

Zqaltubo – Thermalkurort mit Lost Places

Zqaltubo (Tskaltubo) ist ein Thermalkurort etwa 15 Kilometer nordwestlich von Kutaissi. Einst war Zqaltubo einer der bedeutendsten Kurorte der Sowjetunion. Zahlreiche Sanatorien boten mit dem leicht radioaktiven Wasser Heilung gegen Rheuma und andere Gelenkerkrankungen an. Zur Aufrechterhaltung der sozialistischen Arbeitskraft förderte die sowjetische Kurortpolitik den Ausbau des Kurortes. So entstanden zahlreiche Kurhotels im Stil des Neo-Klassizismus und später im Stil der klassischen sowjetischen Moderne. Die Sanatorien waren jedoch nicht nur für die körperliche Erholung da. Auch der kulturellen Bildung und ideologischen Schulung kam eine große Bedeutung zu.

Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und Kriegsbeginn kamen immer weniger Gäste. Die Kurhotels blieben leer und verfielen. Einige der Sanatorien wurden stattdessen zum neuen Zuhause für Binnenflüchtlinge (IDPs).

Heute ist Zqaltubo ein Ort, der in vielen Blogs als großer Lost Place beschrieben wird. Und ja, es stimmt, dass es viele Lost Places gibt. Doch die Stadt bemüht sich, wieder zu einem attraktiven Kurort zu werden. So wurden beispielsweise für die Sanatorin Iveria und Meshakhtiori bereits Investoren gefunden. Die beiden Sanatorien sind eingezäunt und nur noch über den Zaun zu sehen. Das Badehaus 8 im Kurpark konnten wir uns hingegen etwas genauer ansehen. Die anderen Sanatorien aus der Sowjetzeit haben wir nur von außen besucht. Ihre Architektur ist wunderschön und ich wäre gerne hineingegangen. Doch ich wollte nicht zu sehr in die Privatsphäre der Menschen eindringen, die sich hier in den verlassenen Hotels eingerichtet haben.

Das Tsqaltubo SPA Resort ist heute das einzige Kurhotel aus der Sowjetzeit, das noch als solches betrieben wird. Auch das Badehaus 6 im zentralen Kurpark bietet noch medizinische Anwendungen an.

Prometheus-Höhle

Die Prometheus Cave liegt nur etwa 10 Autominuten nördlich von Zqaltubo. Wenn ihr in der Nähe seid, solltet ihr einen Besuch der beeindruckenden Tropfsteinhöhle nicht verpassen. Ihr könnt die 1,8 km lange Höhle während einer etwa einstündigen Führung besuchen. Für einen kleinen Extrapreis könnt ihr die Höhle am Ende der Tour sogar in einem Boot auf dem unterirdischen Fluss Kumi verlassen.

Martvili Canyon

Auch der Martvili Canyon ist einen lohnenswertes Ziel auf dem Roadtrip nach Swanetien. Auf einem 700 Meter langen Rundwanderweg könnt ihr den Canyon entdecken und von zwei Brücken und mehreren Aussichtsplattformen auf das Wasser hinab schauen. Das Highlight im Martvili Canyon ist jedoch die Bootsfahrt. Ausgerüstet mit Schwimmweste und Stechpaddel geht es etwa 300 Meter auf dem Fluss Abasha entlang. Hier wirkten die Canyonwände gleich noch ein bisschen steiler und der Fluss mit seinen zugewachsenen Ufern noch ein bisschen verwunschener.

In meinem separaten Artikel über den Martvili Canyon erfahrt ihr mehr.

Mestia Dorfspaziergang

Mestia ist der Hauptort in der Region Swanetien und zählt rund 9300 Einwohner. Der Ort liegt auf einer Höhe von etwa 1500 m. Er ist Ausgangspunkt verschiedener Tageswanderungen oder der beliebten mehrtägigen Trekkingtour nach Ushguli. Mestia ist das touristische Zentrum Swanetiens und einfach erreichbar. Zwischen 2009 und 2012 wurde der Ort aufwändig modernisiert. Dabei wurden viele alte Häuser, die noch im ursprünglichen swanetischen Stil errichtet waren, abgerissen. An ihrer Stelle stehen jetzt Chalets und erinnern an die Schweizer Berge.

Viele kritisieren, dass Mestia durch die Sanierungsmaßnahmen und Neubauten seinen swanetischen Charakter verloren hätte. In manchen Teilen, insbesondere im Stadtkern, mag das stimmen. Doch nach wie vor gibt es in Mestia Seitenstraßen in denen alles beim alten ist. Besonders viel Atmosphäre zeigt der Ort, wenn abends die zahlreichen Wehrtürme hübsch beleuchtet werden.

Was gibt es in der Stadt zu sehen? Nahe am Ortseingang befindet sich das Ethnografische Museum. Im Zentrum der Stadt könnt ihr den Kergiani-Wehrturm besteigen udn durch die verwinkelten Gassen von Lagami.

Tipp: Mestia ist der letzte Ort, wo ihr auf dem Svaneti Loop Bargeld sowie Benzin für euer Auto bekommt. Kauft am besten noch etwas Proviant ein, denn in Ushguli gibt es nur das Nötigste.

Wanderung zum Chalaati-Gletscher bei Mestia

Auf dieser Wanderung könnt ihr den Eismassen des Chalaati-Gletschers ganz nahe kommen. Die Zunge des mächtigen Gletschers reicht an dieser Stelle bis auf 1890 Meter hinab und kann während eines Halbtagesausflugs einfach erwandert werden. Ausgangspunkt ist die Hängebrücke 9 Kilometer nördlich von Mestia. Der Weg führt zunächst durch einen zauberhaften Nadelwald. Dann geht es vorbei an dem reißenden Fluss, wo das Schmelzwasser des Chalaati abfließt. Später windet sich der Pfad dann durch lichten Birkenwald und über ein Geröllfeld. Am Ende ist Trittsicherheit gefragt. Kurz vor der Eiszunge befinden sich viele größere Findlinge, auf denen man bequem sitzen und picknicken kann.

Länge: 4,3 Kilometer
Dauer: ca. 2 Stunden zzgl. Pausen und Fotostopps
Höhendifferenz: 240 Höhenmeter

Ihr plant einen Roadtrip?

Travel Guide Book – Georgia – Caucasus*

Dieses Buch von OunTravela lädt euch ein, die wildesten Ecken Georgiens zu erkunden. Entlang von 24 Routen werdet ihr selbst zu Entdeckern von malerischen Landschaften, rauhen Bergwelten sowie von Klöstern, Festungen und jahrhundertealten Wehrtürmen. Neben detailierten Beschreibungen der 4×4-Tracks findet ihr in diesem Buch eine Vielzahl weiterführender Informationen über Land und Leute sowie Tipps für eure Planungen. Letztere reichen von Vorschlägen für Stellplätze für die Nacht über Vermieter von expeditionsfertigen 4×4-Fahrzeugen bis hin zu lohnenswerten Fotospots. Zu dem Buch könnt ihr außerdem eine Karte sowie die GPS-Tracks zur Navigation erwerben.

Tower of Love – Kaukasische Wehrtürme und die Blutrache

Meistens sind es die tragischen Geschichten, die hängenbleiben. So auch hier: Der Liebesturm war Schauplatz einer tragischen Romeo und Julia Geschichte. Den beiden Liebenden wurde die Heirat nicht erlaubt, woraufhin er sich das Leben nahm. Die Verbliebene zog sich in den Turm zurück und trauerte um ihren Liebsten. Dort soll sie den Rest ihres Lebens geblieben sein.

Ihr könnt den Turm besichtigen und auch hineinklettern. Die Leitern sind steil und schmal, aber es ist eine tolle Gelegenheit, so einen klassischen kaukasischen Wehrturm mal von innen zu sehen.

Die mittelalterlichen kaukasischen Wehrtürme sind in Swanetien sehr verbreitet, insbesondere in Mestia und Ushguli und den umgebenden Bergdörfern. Bisweilen besitzt jeder Familienverband oder sogar jede Familie einen eigenen Wehrturm, der als Verteidigungsbauwerk bei Konflikten, Fehden oder drohender Blutrache aufgesucht wurde. Die Blutrache funktioniert nach dem Prinzip: „wie Du mir so ich Dir“. Also Mord für Mord oder auch Mord für Verletzung der Ehre. Oft war die einzige Rettung der Wehrturm, wo sich der Gefährdete einsperrte und von seiner Familie versorgen ließ.  

Church of Kala “Lagurka” – Steil hinauf zum Pilgerort

Die Kala-Kirche der Heiligen Cyricus und Julitta ist das wichtigste christliche Heiligtum in der Region Swanetien. Die mittelalterliche Kirche ist auch unter dem Namen Lagurka bekannt, der – wen wunderts – mich an Saure Gurken aus dem Spreewald erinnert.

Doch wer das bedeutende Heiligtum in der Nähe des Dorfes Khe besuchen will, der muss erstmal dafür arbeiten: rund 110 Meter geht es mitunter steil hinauf bis auf 1875 Meter. Nach etwa 30 Minuten erreicht ihr die kleine Kirche und seit dem Himmel ein Stück nähergekommen. Und von hier oben habt ihr außerdem einen himmlischen Blick auf die umliegenden Berge.

Die kleine Hallenkirche wurde Ende des 10. oder Anfang des 12. Jahrhunderts errichtet und ist ein bedeutendes Beispiel für die mittelalterliche georgische Monumentalkunst. Im Inneren ist sie mit Fresken von Tevdore aus den Jahren 1111 und 1112 geschmückt. Außerdem befinden sich hier viele weitere Kirchengegenstände aus verschiedenen Epochen, wie beispielsweise gehören Manuskripte, Kreuze und Ikonen.

Ushguli Dorfspaziergang mit Wehrtürmen und Museen

Ushguli ist das wohl bekannteste Bergdorf in Swanetien. Der Ort ist geprägt von Wehrtürmen, traditioneller swanetischer Architektur, engen holprigen Gassen und der weißen Spitze des Schchara-Gletschers (5201 m). Man fühlt sich, als wäre man in eine längst vergangene Zeit eingetaucht. Und weil das so ist, ist der Ort seit 1996 auch als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet.

Fakten zu Ushguli:
Höhenlage: ungefähr 2150 m
Entfernung von Mestia: 44 Kilometer
Einwohner: ca. 200  

Das beschauliche Bergdorf wird nur von etwa 70 bis 80 Familien ganzjährig bewohnt. Jeder, der Ushguli im Herbst nicht verlässt, ist dort über den Winter eingeschneit. Die Straße nach Mestia öffnet erst wieder im kommenden Frühjahr. Im Sommer verdoppelt sich dann die Einwohnerzahl. Dazu kommen zahlreiche Touristen, denn Ushguli ist für Natur- und Wanderfreunde ein beliebtes Ziel. Es gibt zahlreiche Gasthäuser, in denen man übernachten, essen sowie Bergführer und Ausritte organisieren kann.

Wie kommt man nach Ushguli?

Wir sind als Selbstfahrer mit unserem gemieteten Lada Niva von Mestia nach Ushguli gefahren. Viele Besucher engagieren aber auch einen Fahrer in Mestia und lassen sich bringen und wieder abholen. Das ist eine praktische Lösung für alle, die kein Allrad-Fahrzeug zur Verfügung haben oder denen die Bergstraße zu schmal ist.

Eine weitere Möglichkeit ist es, von Mestia aus nach Ushguli zu wandern. Die fünftägige Tour ist die beliebteste mehrtägige Wanderung in Georgien. Zurück geht es dann von Ushguli mit einem Fahrer, den ihr einfach in einem Gasthaus vor Ort organisieren könnt.

Was gibt es neben atemberaubender Natur und Bergpanoramen noch in Ushguli zu sehen?

Die vielen Wehrtürme und die hübsche swanetische Architektur lässt sich am besten bei einem kleinen Dorfspaziergang erkunden. Lasst euch treiben und ihr werdet viele spannende Details entdecken. Nicht verpassen solltet ihr das Ethnografische Museum sowie das auf dem Weg liegende Museum von Maria. Von hier aus empfehle ich euch einen Besuch der Lamaria-Kirche am Ortsrand (Kopftuch nicht vergessen). Sie stammt aus dem 10. Jahrhundert und ist innen mit mittelalterlichen Fresken geschmückt. Wieder zurück an der Hauptstraße überragt der Turm von Tamar alle umgebenden Gebäude. Er steht auf einer kleinen Anhöhe. Über eine Leiter könnt ihr ein Stück hinauf klettern und einen Blick ins Innere werfen.

Mit Traildogs zum Schchara Gletscher

Eine richtig schöne Wanderung mit Start in Ushguli ist die Tour zum Schchara Gletscher. Mit 5.201 Metern ist der Schchara der höchste Berg in Georgien und der dritthöchste im ganzen Kaukasus. Ihr könnt den Gletscher bereits aus dem Ort Ushguli in der Ferne sehen. Er ist der perfekte Hintergrund für ein Foto des historischen Dorfes mit seinen Wehrtürmen (Das Licht ist am besten am späten Nachmittag.)

Um zu dem Gletscher zu gelangen, folgt ihr dem Fluss Enguri durch das Flusstal bergauf. Auf dem Hinweg (ca. 9 Kilometer) habt ihr den Gletscher die ganze Zeit im Blick. Superschön, vor allem wenn das Tal im Sommer mit bunten Wildblumen übersät ist. Doch was eine gute Wanderung noch besser macht ist eine gute Gesellschaft: Traildogs! Schon bevor ich nach Georgien gereist bin, habe ich von den Hunden gehört, die Wanderer auf den Trails begleiten. Ich hab mir soooo sehr gewünscht, dass uns auch ein paar Hunde finden. Und plötzlich waren die beiden da! Sie haben uns die ganze Wanderung lang begleitet. Damit haben sie sich nicht nur gut die Hälfte von unserem Proviant verdient sondern jeder auch einen Namen. Und da sie uns auch nach der Wanderung noch im Camp Gesellschaft leisteten, gab es für Mr. Spock und Dali auch noch Abendessen und Frühstück.

Tipp: Nehmt etwas mehr zum Essen mit (für die Hunde) und packt etwas Bargeld ein (für einen Snack im Alpin Camp, wenn die Hunde euer ganzes Essen verschlungen haben).

Hier die Fakten zur Wanderung:

Start: Brücke über den Fluss Enguri kurz hinter dem Kloster
Länge: etwa 18,4 Kilometer
Höhendifferenz: etwa 500 Meter
Schwierigkeit: Leichte Wanderung über einen Schotterweg. Hinter dem Alpin Camp wird der Weg schmaler und ist stellenweise recht zugewachsen. Nur kurz vor dem Gletscher ist eine Geröllhalde zu queren. Hier ist Trittsicherheit gefragt. Der Pakvlashi Bach kreuzt den Weg und ist entweder zu queren oder kann seitlich umgangen werden. Später kann über zwei kleine improvisierte Brücken wieder auf den Schotterweg zurückgekehrt werden.
Einkehr: Am Ende der Schotterpiste lädt das Alpin Camp zu einer Stärkung ein.

Tipp: Im Ort können Pferde gemietet werden, die euch bis zum Alpin Camp bringen.

Bunte Bergwiesen – Wanderung zum Gvinari Pass südlich von Ushguli

Die meisten, die Ushguli besuchen, wandern zum Schchara-Gletscher. Doch was liegt eigentlich in der entgegengesetzten Richtung, südlich von Ushguli? Wir haben hier die schönste Wildblumenwiese gefunden, die wir in Georgien gesehen haben. So viele verschiedene Pflanzen und Insekten haben uns wirklich ins Staunen versetzt. Der Trail beginnt südlich von dem Ortsteil Murkmeli und führt kontinuierlich bergauf. Es ist außerdem der Weg zu dem Gvinari Pass auf 2972 Metern. Wir haben es nicht ganz zum Pass geschafft, da wir wegen der vielen schönen Pflanzen so viele Fotostopps gemacht haben und ohnehin zu spät gestartet sind.

Die Rundtour von Murkmeli zum Pass und zurück ist etwa 9 Kilometer lang mit einer Höhendifferenz von etwa 920 Metern. Unterwegs könnt ihr noch einen Zwischenstopp bei der Burgruine von Ushguli machen. Da die Wege oft schmal und / oder etwas zugewachsen sind, ist ein GPS sinnvoll.

Fahrt von Ushguli über den Zagari Pass nach Sasaschi

Die Strecke von Mestia nach Ushguli war schon atemberaubend schön. Doch die Piste bis zu dem 2623 Meter hohen Zagaripass stellt nochmal alles in den Schatten. Definitiv der schönste Abschnitt unseres Roadtrips in Swanetien. Der unbefestigte Weg führt immer weiter bergauf und man fühlt sich wie im Kino: Bergpanoramen, Gletscher, saftige Wiesen. Wir mussten unterwegs immer wieder anhalten, um die Aussicht zu genießen.

Nach dem Pass geht es dann in mehreren Serpentinen hinab und schnell ist man wieder in bewaldetem Gebiet. Wir folgen dem Flusstal des Zcheniszchali. Nach der Bergidylle und der absoluten Abgeschiedenheit am Pass sind wir nun auf einer langen Baustelle gelandet. Hier wird die Straße ausgebaut und wir mussten uns den engen Weg mit Baggern, Kippern und anderen Baustellenfahrzeugen teilen. Dafür wurden wir aber auch immer wieder mit kürzeren befestigten Straßenabschnitten belohnt. Irgendwann ist die Strecke dann durchgängig befestigt und wir kommen durch mehrere kleine Ortschaften.

Überraschung im Vorgarten – Stalinstatue auf Privatgrundstück bei Sasaschi

Georgien steckt voller Überraschungen. Während unseres Roadtrips in Georgien haben wir so viele bemerkenswerte Dinge gesehen, so schnell und so oft konnten wir gar nicht anhalten. Darunter waren viele kleine Details, besonders schöne Architektur, Lost Places, alte Ortseingangsschilder, Monumente und Statuen. So auch hier, auf dem Svaneti Loop kurz hinter dem Ort Sasaschi. Wir trauen unseren Augen nicht, als uns plötzlich eine überdimensionale Stalin Statue fokussiert. Sie steht eingezäunt auf einem privaten Grundstück. Das etwas verfallen aussehende Gebäude dahinter wirkt gegenüber der Statue winzig.

Ungläubig schnappe ich meine Kamera und suche vor dem Zaun die beste Perspektive. Ein UAZ kommt vorbei und hupt mich an. Der Fahrer winkt mir zu und streckt seinen Daumen hoch. Daumen hoch für Stalin? Das kommt mir mehr als komisch vor, ist aber in Georgien tatsächlich nicht ungewöhnlich. Stalin ist ja schließlich in Georgien geboren. Und viele Georgier sind stolz darauf, dass einer ihrer Landsleute die Führung der Sowjetunion übernommen hat.

Tipp: Nicht weit von Tiflis liegt die Stadt Gori, wo Stalin geboren wurde. Ihm zu Ehren wurde hier im Jahre 1957 das Stalin Museum eröffnet. Erwartet hier keine detaillierte Aufarbeitung der Gräueltaten, die der Diktator während seiner Herrschaft ausgeübt hat. Es ist eher ein großer Kultpalast, selbst Souvenirs wie Kaffeetassen, Kühlschrankmagnete, Basecaps oder Backgammonspiele mit Stalinporträt sind hier zu haben.

Lentechi – Einmal Auftanken bitte!

Nach den abgelegenen Bergdörfern in Oberswanetien kam uns Lentechi fast wie eine Großstadt vor. Hier haben wir uns den Luxus eines geräumigen Hotelzimmers mit warmer Dusche im Hotel Svaneti gegönnt. Auch unseren Lada haben wir erstmals nach Mestia wieder auftanken können.

Lentechi liegt in Niederswanetien und zählt etwa 947 Einwohner. Die meisten von ihnen (gefühlt) haben sich am Samstag Abend auf dem zentralen Platz direkt vor unserem Hotelfenster versammelt. Hier wurde gequatscht, gespielt und getanzt. Wir haben uns wegen der recht hohen Covidzahlen in Georgien jedoch nicht unter die Menschen gemischt.  

Was gibt es hier in Lentechi zu sehen? Zunächst ist die Promenade auf dem Mittelstreifen der Hauptstraße was Besonderes. Links und rechts der Straße gibt es viele schöne Metalltore zu bewundern. Eine Statue von einem Schäferjungen, der nach den Sternen greift, schmückt den zentralen Platz. Am Ortsausgang, auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs steht eine typische Stehle aus der Sowjetzeit. Außerdem gibt es ein kleines Heimatmuseum eine Burg sowie eine Reihe von georgisch-orthodoxen Kirchengebäuden aus dem 9. bis 11. Jahrhundert.

Auf Wiedersehen, Swanetien

Von Lentechi aus geht unser Roadtrip weiter über eine bequem befahrbare Nationalstraße durch das Tal des Zcheniszqali. Die Großstadt Kutaissi ist etwa 90 Kilometer entfernt. Wir fahren jedoch weiter in Richtung Tiflis. Die Hauptstadt ist etwa 350 Kilometer entfernt. Auf der Strecke liegen mehrere sehenswerte Orte, so dass wir die Fahrt auf mehrere Tage aufteilen. Zuerst besuchen wir die Kazchi Säule mit dem winzigen Kloster auf der Felsspitze, anschließend Tschiatura mit den legendären Seilbahnen und zuletzt das Stalin-Museum in Gori.

Tipps für Stellplätze für die Nacht

In Georgien ist das “wild campen” erlaubt. Ihr müsst euch also bei eurem Georgien-Roadtrip auf keinen Campingplatz stellen, sondern dürft euch euren Stellplatz selber suchen.

Dabei gilt zu beachten:

• Haltet Abstand zu Häusern.
• Campt nicht auf privaten Flächen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen.
• Respektiert die Natur, Wildtiere und Weidetiere.
• Fahrt nicht querfeldein, um zu einem Stellplatz zu kommen. Nutzt stattdessen vorhandene Fahrspuren.
• Hinterlasst keinen Müll oder Essensreste
• Vergrabt euren biologischen “Müll” nach der Morgentoilette.

Wie wir unsere Stellplätze gefunden haben? Wir haben in der kostenfreien App Maps.Me nach gestrichelten Linien gesucht, die sich im Nichts verlieren. Meistens wurden wir da fündig. Manchmal gab es auch bereits in der Karte Hinweise auf mögliche Campingplätze. Außerdem haben wir die App iOverlando genutzt. Naja, viel Platz braucht man mit dem kleinen Lada Niva ohnehin nicht fürs Camping.

Mögliche Stellplätze am Martvili Canyon:

Vor der Furt am halb ausgetrockneten Flussbett des Abasha (sofern es der Wasserstand des Flusses erlaubt und keine großen Regenereignisse in den höher gelegenen Bergen erwartet werden). GPS: 42°28’41.6″N 42°22’46.4″E

Mögliche Stellplätze am Svaneti Loop in Mestia:

• Bei der alten Sowjetlodge mit Blick auf den Ort. GPS: 43°03’10.8″N 42°45’32.3″E
• Am Fluss Mestiachala in Richtung Chalaadi Gletscher. Hier habt ihr sogar eine Frischwasserquelle in der Nähe.

Mögliche Stellplätze am Svaneti Loop in Ushguli:

• Campingplatz hinter dem Kloster. GPS: 42°55’18.2″N 43°01’26.6″E
• Am Ufer des Flusses Enguri hinter dem Campingplatz
• Am Flussufer des Enguri in Richtung Schchara Gletscher

Einkaufen, Essen, Geld und Tanken

Ich kaufe immer gerne in den Orten ein, die ich auch besuche. So haben auch die Locals etwas von meinem Aufenthalt. Allerdings ist das Angebot in Mestia und Ushguli äußerst begrenzt. Wenn ihr auf bestimmte Produkte nicht verzichten wollt, dann kauft das am besten vorher in einem größeren Supermarkt in Kutaissi ein.

Obst und Gemüse sowie Brot bekommt ihr in Mestia gegenüber dem zentralen Platz Seti Square in der Hauptstraße Zugdidi Jvari Mestia Lasdili.

Wenn ihr die Hauptstraße ein bisschen weiter in den Ort hinein geht, kommt ihr zu einigen Restaurants mit Blick auf den Mestiachala River. Hier lässt es sich schön sitzen.

In Ushguli haben manche Gasthäuser kleine Shops, wo ihr unter anderem Nudeln, Chips, Kekse und Brot kaufen könnt. Das Angebot ist sehr begrenzt. Allerdings könnt ihr in den meisten Gasthäusern auch Essen bestellen. Wir haben gerne im Café Koshki gegessen und Kuchenteilchen für unterwegs gekauft.

In Mestia solltet ihr genügend Bargeld abheben und euer Auto für den Svaneti Loop nochmal volltanken. Insbesondere wenn euer Auto einen so kleinen Tank hat wie der Lada Niva (42 Liter). In Ushguli gibt es weder ATM, noch eine Tankstelle. Die nächste Tankstelle ist erst wieder in Lentechi (Stand 07/2021).

Beschaffenheit der Straßen am Svaneti Loop

Die Straße zwischen Mestia und Ushguli ist bis zu sechs Monate im Jahr verschneit und nicht passierbar. Wenn ihr den Svaneti Loop zu Beginn der Saison fahren wollt, erkundigt euch vorher bei Einheimischen, ob die Strecke bereits wieder geöffnet ist. Doch auch wenn ihr zur Mitte oder zum Ende der Saison fahrt, solltet ihr vorher nachfragen, ob die Strecke passierbar ist. Aufgrund der Lage ist der Svaneti Loop besonders gefährdet für Hangrutsche oder Hangabrisse insbesondere während der niederschlagsreichen Monate von Oktober bis Mai.

Nicht verpassen! Ich habe von unserem Roadtrip in Georgien ein kleines Video zusammengestellt. Es zeigt unter anderem die Straßen im Kura Valley und in Swanetien. Es macht soooo Spaß es anzusehen. Schaut gleich mal rein.

Kutaissi – Mestia:

Route über Zqaltubo und Martvili Canyon (221 km): Landschaftlich sehr schöne, meist befestigte Straße. Oft führt die Straße durch Dörfer und ist schwierig einsehbar. Nach etwa 115 Kilometern gelangt man auf die größere Straße, die zwar kurvig ist und stetig bergauf führt, aber zügig befahrbar ist. Tipp: plant einen Tag mehr ein und besucht unterwegs den früheren Kurort Zqaltubo, die Prometheus-Höhle und den Martvili Canyon.

Route über Sugdidi (251 km): Ihr fahrt auf den gut ausgebauten Straßen E60 und E97. Die Strecke ist zwar länger, aber einfacher befahrbar.

Mestia – Ushguli (46,5 km): Die Fahrt nach Ushguli dauert etwa zwei Stunden. Zunächst geht es auf einer asphaltierten Straße recht zügig voran. Die letzten Kilometer sind unbefestigt. Die Strecke läuft parallel zu dem Fluß Enguri. Links ragen meist die Berge steil empor und rechts geht es meist ebenso steil hinab. Manche Abschnitte sind so schmal, dass keine zwei Fahrzeige aneinander vorbeikommen. Wir hatten jedoch immer einen Ausweichplatz in der Nähe und mussten nicht zurücksetzen. Die Strecke kann bei Regen und Nebel jedoch schnell zur Herausforderung werden. Plant daher am besten einen Reservetag ein, so dass ihr in Mestia auf besseres Wetter warten könnt.

Ushguli – Zagari Pass – Lentechi (46 km): unbefestigte Piste über den Zagari Pass mit Abfahrt in Serpentinen. Im Flusstal des Zseskho wurden im Sommer 2021 über eine lange Strecke Straßenbauarbeiten durchgeführt und einzelne Abschnitte waren bereits befestigt.

Sasaschi – Lentechi – Kutaissi (118 km): Hier fahrt ihr auf einer befestigten Straße. Je näher ihr nach Kutaissi kommt, umso besser wird sie. Tipp: wenn ihr auf dem Hinweg noch keinen Zwischenstopp in Zqaltubo gemacht habt, dann habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit dazu.

Fazit – lohnt sich der Svaneti Loop?

Ein klares JA! Uns hat es in Swanetien so gut gefallen, dass wir sogar unsere restlichen Reisepläne etwas über den Haufen geworfen und unseren Roadtrip in Swanetien verlängert haben. Außerdem war das Wetter dort viel besser als in der Kazbek Region, wo wir eigentlich hin wollten. Letzere haben wir dann auf unsere nächste Georgien Reise verschoben. Denn dass wir nochmal zurück kommen und einen weiteren Roadtrip in Georgien machen, war uns schnell klar. Und ganz sicher wieder mit einem der coolen Lada Niva von Overlando.

Jeder der Natur, Wandern, Abgeschiedenheit und holprige Straßen mag, wird den Svaneti Loop lieben. Ein Allradfahrzeug ist hier jedoch ein must have. Aber das macht ja auch den Reiz der Strecke aus. Der Lada Niva hat alle Strecken problemlos gemeistert. Wichtig ist natürlich, ein Zeitfenster mit gutem Wetter zu erwischen. Optimal wäre es daher, wenn euer Zeitplan etwas flexibel ist. Denn bei Regen macht das Fahren auf den Pisten keinen Spaß und kann je nach Intensität auch ein bisschen riskant sein.

Und wie war der Lada Niva mit Dachzelt?

Der kleine Lada Niva hat alle Strecken super gemeistert. Mit unserem vielen Gepäck war alles am Anfang etwas eng. Aber wir haben uns schnell eingewöhnt und unsere Sachen optimal im Auto verteilt. Das Dachzelt war geräumig und einfach auf- und abzubauen. Perfekt waren die Fenster im Dachzelt. Von denen konnten wir gleich nach dem Aufwachen die Berge sehen oder die Hunde, die neben unserem Lada Niva geschlafen haben. Overlando hat die Lada Niva außerdem mit einer Küchenkiste inklusive Gaskocher sowie Campingstühlen und einem kleinen Tisch ausgestattet. Was braucht man mehr?

Büchertipps für Georgien

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

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Habt ihr selber schon mal einen Roadtrip in Swanetien oder einer anderen Region in Georgien gemacht? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Liebt ihr Roadtrips genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über einen Roadtrip in Albanien oder über die einen weitern Roadtrip einmal um die Ostsee.

Der Beitrag Roadtrip Georgien: im 4×4 Lada Niva von Kutaissi durch Swanetien erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Schottland. Mystische Steinkreise, prähistorische Siedlungen, schroffe Steilküsten, weiße Sandstrände und wollige Schafe. Willkommen auf den Orkneys! Die Inseln im Norden Schottlands bezaubern mit einer ganz eigenen Schönheit und ihrem historischen Erbe. Die Steinzeitsiedler, die Wikinger und auch die Weltkriege haben auf den Inseln ihre Spuren hinterlassen. Wo die spannendsten Geschichten und die schönsten Landschaften sind, erfahrt ihr, wenn ihr weiter lest. Dazu gibt es noch jede Menge praktische Tipps für euren Roadtrip auf den Orkney Inseln.

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Allgemeine Informationen zu den Orkney Inseln
Karte der Highlights und unserer “Campsites”
#1 Skara Brae – das Herz des neolithischen Orkney
#2 Skaill House – Orkneys Geisterhaus
#3 Die Falknerei am Skaill House
#4 Ring of Brodgar – mystischer Steinkreis
#5 Standing Stones of Stenness und Barnhouse Village
#6 Museum Stromness
#7 Küstenwanderung Yesnaby zum North Gaulton Castle
#8 Brough of Birsay
#9 Rätselhafte Whalebone-Skulptur der Orkneys
#10 Broch of Gurness
#11 St.-Magnus-Kathedrale in Kirkwall
#12 Bay Inganess mit dem Schiffswrack Juniata
#13 Italian Chapel – das “Miracle of Camp 60”
#14 Churchill Barriers und Block Wrecks
#15 Hoxa Head Küstenartilleriebatterie – Lost Place auf den Orkneys
#16 “Old Man of Hoy” – Sea Stack auf den Orkneys
#17 Rackwick Bay – der schönste Strand der Orkneys
Was gibt’s noch?

Allgemeine Informationen zu den Orkney Inseln

Die Orkney Inseln sind ein Archipel aus etwa 70 Inseln und laden zum Roadtrip mit Inselhopping ein. Davon sind jedoch nur etwa 16 Inseln bewohnt. Die größte und bedeutendste Insel heißt “Mainland”. Diese ist über die “Churchill-Barriers” mit weiteren Inseln verbunden. Dazu zählen Lamb Holm, Glimpse Holm, Burray und South Ronaldsay. Alle anderen Inseln sind nur mit der Fähre oder Boot erreichbar.

Mit Ausnahme der Inseln Hoy und dem Mainland sind alle Inseln eher flach. Die höchste Erhebung ist der Berg Ward Hill auf Hoy mit rund 480 Metern. Hoy und Mainland beeindrucken mit ihren Steilküsten und Sea Stacs, wie beispielsweise dem “Old Man of Hoy” oder den Yesnaby-Klippen. Der Rest der Inseln ist mit Heideland und saftig grünen Wiesen überzogen.

Berühmt ist Orkney für sein geschichtliches Erbe. Neben den prähistorische Ruinen, dem berühmten Steinzeitdorf Skara Brae und den Steinkreisen zählen dazu auch die zahlreichen verlassenen militärischen Anlagen sowie – unter Wasser – die Schiffswracks von Scapa Flow aus dem Ersten Weltkrieg. Die Inseln sind daher nicht nur bei Historikern, Wanderfreunden und Hobby-Ornithologen beliebt – auch Taucher kommen gerne, um die Wracks zu betauchen. Diese liegen um die 30 bis 40 Meter tief, es ist kalt und dunkel. Das ist nur etwas für Taucher mit Trockenanzug und entsprechender Übung. Für weniger erfahrene Taucher gibt es aber die Möglichkeit, an den Block Wrecks in geringerer Tiefe zu tauchen.

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Karte der Highlights und Campsites von unserem Roadtrip auf den Orkney Inseln

Die folgenden Highlights sind nur einige der Sehenswürdigkeiten der Orkney Inseln, die ihr während eures Roadtrip besuchen könnt. Sie beschränken sich auf die Hauptinseln, die miteinander verbunden sind, sowie auf die Insel Hoy.

Leider konnten wir im September 2020 nicht alle Orte besuchen, die wir gerne gesehen hätten. Denn wegen Covid-19 hatten unter anderem die Grabkammern Maeshow, Thomb of Eagles und Thomb of Otters geschlossen. Auch die Brennerei, wo der berühmte Highland Park Whisky gebraut, ist uns leider entgangen.

Auf der Karte der Orkney Inseln findet ihr die Highlights von unserem Roadtrip sowie Vorschläge für mögliche Stellplätze für ein Zelt. Und damit ihr gleich so richtig eintauchen könnt, habe ich zu jedem Highlicht in der Karte auch ein kleines Foto hochgeladen.

#1 Skara Brae – das Herz des neolithischen Orkney

Nach einem heftigen Sturm im Jahre 1850 machte der damalige Besitzer des Skaill House, William Graham Watt, eine bemerkenswerte Entdeckung. In der Bay of Skaill hat der Sturm seltsame Steinformationen freigelegt. Nach genauerer Untersuchung wurden die Reste von Steinhäusern erkennbar. Watt leitete in den folgenden Jahren die Ausgrabungen und legte eine prähistorische Siedlung frei. Die gefundenen Überreste sind bis zu 5.000 Jahre alt. Das neolithische Dorf Skara Brae ist die wohl bekannteste und bedeutendste Ausgrabungsstätte der Orkneys. Außerdem gilt Skara Brae als die am besten erhaltene Siedlung der Jungsteinzeit in ganz Europa. Das “Herz des neolithischen Orkney” wird daher auch gerne Pompeji Schottlands genannt. Seit 1999 ist Skara Brae als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet.

In einem Besucherzentrum erfahrt ihr Details über das Leben in der Jungsteinzeit und die archäologischen Grabungen in Skara Brae. Nachbauten der Steinhäuser zeigen anschaulich, wie es damals im Inneren ausgesehen haben muss.

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#2 Skaill House – Orkneys Geisterhaus

Das Skaill House wird gerne als Orkneys Geisterhaus bezeichnet. Doch was hat es damit auf sich? Von außen wirkt es wie ein typisches schottisches Herrenhaus.

Das Haus liegt isoliert an der Westküste von Orkney-Mainland in der Nähe der Ausgrabungsstätte Skara Brae. Es wurde in den 1620ern von Bischof George Graham als einfaches Herrenhaus errichtet. Sein Sohn wurde Laird von Orkney. Seitdem wurde das Haus ständig erweitert – man brauchte Platz für die Familie, für Souvenirs, für Gäste und deren zahlreiche Gastgeschenke. Im Laufe von 400 Jahren hat sich da so einiges angesammelt: ein Tigerfell aus Indien, ein Teeservice von Captain James Cook’s letzter Reise, eine Flagge der Bolschewiken aus dem Jahr 1919 und vieles mehr

Seit 1997 ist das Skaill House für Besucher geöffnet. Das Haus ist eine wahre Schatztruhe, mit Artefakten aus der ganzen Welt. Alles ist liebevoll zusammengestellt und sorgfältig beschriftet. Ein wirklich lohnenswerter Besuch.

Doch etwas bleibt vor dem Auge des Besuchers verborgen: die Skelette unter dem Holzfußboden im Eingangsbereich. Man fand sie, als man den alten Steinfußboden gegen einen Holzfußboden austauschte. Nachforschungen ergaben, dass der Südflügel vom Skaill House teilweise auf einem alten piktischen Friedhof errichtet wurde. Um die Grabesruhe nicht zu stören, legte man die Überreste wieder zurück. Da ist es naheliegend, dass auch Geschichten über Geistersichtungen im Skaill House gibt. Der Geist heißt Ubby und ist ein Mann, der in dem benachbarten Loch of Skail jahrelang eine Insel aufgeschüttet haben soll.

Tipp: nach dem Sightseeing in Skara Brae und im Skaill Haus könnt ihr in der nahegelegenen Sandbucht etwas faulenzen. Tipp zum Zelten: Wollt ihr auf eurem Roadtrip über die Orkney Inseln im Zelt übernachten? Dann findet ihr hier in der Ecke auch einen guten Platz, um das Zelt aufzustellen.

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#3 Die Falknerei am Skaill House

Auch ein Besuch der Falknerei am Skaill House ist lohnenswert. Sie befindet sich direkt gegenüber vom Eingang zu dem prachtvollen Herrenhaus. In der einzigen Falknerei der nördlichen Insel Schottlands seht ihr Eulen, Falken und andere Greifvögel. Ihr lernt Wissenswertes über die Tiere, ihr Training und die Falknerei an sich.

Ich war am Anfang skeptisch, denn Greifvögel haben meiner Meinung nach in Gefangenschaft nichts zu suchen. Als ich erfuhr, dass die Falkner mit ihren Vögeln spazieren gehen, während diese frei hinter ihnen herfliegen und ihr eigenes Ding machen, war ich doch sehr erstaunt. Alle Vögel, die ihr hier seht, können eigenständig jagen und könnten beim Training einfach wegfliegen. Wenn da nicht eine Verbindung zwischen den Tieren und ihren Besitzern wäre.

Neben Flugvorführungen von den Falknern habt ihr auch Gelegenheit, selber den Falken oder die Eule zu halten oder auf eurem ausgestreckten Arm landen zu lassen. Mit der passenden einladenden Körperhaltung und einem Stück Fleisch auf dem Lederhandschuh landete auch der vier Kilogramm schwere Uhu auf meiner Hand und ließ sich sogar am Bauch kraulen.

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#4 Ring of Brodgar – mystischer Steinkreis

Von den 60 Monolithen stehen heute nur noch 21. Dennoch ist der Steinkreis so groß, dass man ihn mit einem Blick kaum erfassen kann. Mit einem Durchmesser von 104 Metern ist er der drittgrößte Steinkreis in Großbritannien. Nur die in Avebury und Stanton Drew sind noch größer. Die meisten Steine sind um die zwei Meter hoch. Doch einer ist besonders groß – ganze fünf Meter sollen es sein.

Wind und Wetter der letzten 4.700 Jahre haben an den Steinen ihre Spuren hinterlassen. Einer der Steine wurde sogar durch einen einschlagenden Blitz gespalten. Alle sind mit Moosen und Flechten bewachsen, beim näheren Betrachten schimmern sie an manchen Stellen grünlich und gelblich. Ein toller Kontrast, wenn das Heidekraut blüht! Wenn dann auch noch dunkle Wolken über den Monolithen hängen ist die mystische Atmosphäre hier perfekt. Wie mag es hier wohl früher gewesen sein, wenn die Menschen hierher kamen, um an unbekannten Ritualen teilzunehmen?

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#5 Standing Stones of Stenness und Barnhouse Village

Die prähistorischen Standing Stones of Stenness beeindrucken durch ihre Größe. Bis zu sechs Meter sind sie hoch, mehr als dreieinhalb mal so groß wie ich. Ein Schaf wirkt neben diesen Steinriesen winzig. Heute stehen nur noch drei Standing Stones. Doch vor rund 5000 Jahren waren es zwölf Steinriesen, die einen Kreis mit 44 Metern Durchmesser bildeten. Ein zwei Meter tiefer Graben umgab die Steine, in der Mitte war eine große Feuerstelle. Wer oder was hier verehrt wurde, weiß niemand so genau.

Was wäre Schottland ohne seine Sagen und Mythen? Und natürlich gibt es auch zu den Standing Stones of Stenness eine Geschichte: Die Steine sind in Wirklichkeit versteinerte Riesen. Jedes Jahr, rund um Neujahr, erwachen sie zum Leben. In den Nächten gehen die Riesen dann zum nahegelegenen Loch, um aus diesem zu trinken. Wer sie dabei beobachtet, wird von Unglück verfolgt.

Nördlich von den Standing Stones befindet sich das Barnhouse Village, das ebenfalls etwa 5000 Jahre alt ist. Es bestand einst aus 15 Häusern. Die Siedlung soll Skara Brae ähnlich gewesen sein. Es soll sogar Steinmöbel, Herde und Betten gegeben haben. Heute sind nur noch die Mauerreste von vier Häusern erhalten.

Übrigens: Der Name „Stenness“ kommt vom altnordischen Wort „Stein – nes“, was so viel heißt wie „Steinort“.

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#6 Museum Stromness

Das kleine Museum in Stromness ist eine wahre Schatztruhe. Die Ausstellung ist liebevoll hergerichtet und eine bunte Mischung von fast allem. Manchmal erscheinen die Exponate ein bisschen durcheinander gewürfelt – neben ausgestopften Tieren stehen rote Pumps. Aber die dahinter stehende Logik wird beim Lesen der Texte an den Schaukästen meist klarer.

Die Ausstellung beginnt im Erdgeschoss mit Seefahrt- und Kriegsgeschichte, unter anderem mit den berühmten Wracks von Scapa Flow. Im hinteren Teil des Gebäudes paddelt der auf den Orkneys geborene Polarforscher John Rae in einem der ersten Schlauchboote der Welt. Er sucht Spuren der verschollenen Franklin Expedition – und wird fündig. Inuitkunst und Polarkleidung ergänzen die Exponate über Raes Expeditionen.

Im Obergeschoss geht es weiter mit den Themen Archäologie, Ethnologie und Naturkunde. In Vitrinen beeindrucken die einheimischen Vögel mit ihrer Größe und winzige Muscheln sind sorgfältig in Schaukästen arrangiert.

Alles in allem sehr lohnenswert. Plant mindestens 45 Minuten für euren Besuch ein. Aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise findet ihr hier.

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#7 Küstenwanderung Yesnaby zum North Gaulton Castle

Die Küste bei Yesnaby gehört zu den schönsten der Orkneys. Eine kurze Wanderung bietet spektakuläre Aussichten auf eine wilde Steilküste mit Seastacks, Höhlen und Felsbögen. Im Sommer brüten zahlreiche Seevögel an den zerklüfteten Steilwänden. Am Fuß der Klippen branden die Wellen tosend gegen die Felsen. Während oder kurz nach einem Sturm aus dem Westen sind die Wellen besonders hoch und machen die Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Von dem Parkplatz geht ihr den Küstenpfad immer Richtung Süden. Es gibt mehrere Trampelpfade. Manche der Pfade umrunden die Landzungen und sind etwas länger, andere verbinden die Buchten auf kürzestem Wege. Lasst euch einfach treiben und geht auf Entdeckungstour.

Das North Gaulton Castle, ein etwa 52 Meter hoher Seastack, ist das Highlight der Wanderung und war für uns auch der Umkehrpunkt. Aber erst, nachdem wir bei einem langen Picknick die Aussicht genossen haben.

Länge: etwa 7,5 Kilometer
Dauer: mindestens 2,5 Stunden
Ausgangspunkt: Mainland; Parkplatz an den ehemaligen Flakstellungen von Yesnaby, am Ende der Straße nach Yesnaby

Buchempfehlung:
Diese und 49 weitere Wanderungen findet ihr ausführlich beschrieben und mitsamt GPS-Tracks im Rother Wanderführer*.

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#8 Brough of Birsay

Der Brough of Birsay ist eine Gezeiteninsel im Nordwesten der Hauptinsel der Orkneys. Die Hauptattraktion der Insel sind die archäologischen Überreste einer piktischen Siedlung sowie Reste von Wikingerbauten.

Birsay ist nur während des Niedrigwassers über einen schmalen Betondamm erreichbar. Das Zeitfenster für einen Besuch beginnt etwa zwei Stunden vor Niedrigwasser und endet etwa zwei Stunden danach. Hier geht’s zur Gezeitentabelle.

Wenn sich das Meer zurückzieht, dann kommt der felsige Meeresboden mit unzähligen Gezeitenpools zum Vorschein. Die Felsen sowie die Steilküste sind tolle Fotomotive und es gibt viel zu entdecken. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet am Strand eine der begehrten Kaurimuscheln.

Im Sommer soll Birsay übrigens einer der besten Orte sein, um Papageientaucher zu beobachten. Wir haben leider keine mehr gesehen. Denn im August verlassen die Papageientaucher ihre Bruthöhlen und verbringen den Rest des Jahres auf dem offenen Meer. Erst im April/Mai des nächsten Jahres kommen sie wieder zum Brüten ans Land.

Am nordwestlichen Ende der Insel steht ein kleiner unbemannter Leuchtturm. Er wurde im Jahr 1925 von David Alan Stevenson errichtet. Die Stevensons haben mehrere Generationen lang Leuchttürme gebaut und sind in Schottland als Leuchtturmbauerfamilie berühmt.

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#9 Rätselhafte Whalebone-Skulptur der Orkneys

Es sieht aus wie eine Eule, die auf einem Holzpfosten sitzt. Grade breitet sie ihre Schwingen aus und will losfliegen. Doch beim Näherkommen erkennt man, dass die Eule ein großer Knochen ist. Der Pfosten ist ebenfalls ein Knochen. Zwei riesige Walknochen sind hier zu einer eigenartigen Skulptur zusammengesteckt. Wie sind die Knochen hierher gekommen? Und zu welchem Zweck wurde die Whalebone-Skulptur hier auf den Orkneys errichtet? Erfahrt mehr in meinem separaten Artikel über die Whalebone-Skulptur bei Birsay.

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#10 Broch of Gurness

Der Broch of Gurness ist eine eisenzeitliche Siedlung, gelegen an einem wunderschönen Küstenabschnitt im Norden von Mainland. Sie bestand aus etwa 14 Häusern, die rund um einen zentralen Turm angeordnet waren. Mit einem Durchmesser von 20 Metern und einer Höhe von 3,5 Metern ist der Broch of Gurness der größte erhaltene Turm seiner Art. Zur Verteidigung waren rund um die Siedlung Wälle und Gräben angelegt.

Die Anlage ist etwa 2000 Jahre alt. Sie wurde Ende der 30er Jahren ausgegraben und ist erstaunlich gut erhalten. Neben den Resten aus der Eisenzeit fand man bei den Grabungen auch Hinweise auf eine spätere Nutzung des Ortes von Pikten und Wikingern.

Anders als in Skara Brae könnt ihr zwischen den Ruinen herumlaufen und in die Reste der Häuser und des Turms hineingehen. Infotafeln erklären, was es zu sehen gibt. Darunter eine steinerne Toilette, Regale, Betten, Feuerstellen sowie ein Waschbecken für womöglich rituelle Zwecke.

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#11 St.-Magnus-Kathedrale in Kirkwall

Die nördlichste Kathedrale Großbritanniens ist dem heiligen Magnus von Orkney geweiht. Magnus lebte um 1100 nach Christus. Als Earls von Orkney regierten er und sein Cousin Hakon die Inseln. Doch wie es in den besten Familien vorkommen kann, verriet Hakon Magnus und ließ ihn hinrichten. Kurze Zeit später geschahen Wunder auf den Orkneys. Wer sonst, wenn nicht der Christ Magnus, könnte diese Wunder hervorrufen haben?

Die Kathedrale ist aus verschiedenfarbigem Sandstein gebaut, was ihr ein ganz unverwechselbares Aussehen gibt. Und da ist noch etwas, was die Kathedrale besonders macht: St. Magnus hat ein eigenes Verlies hat – „Marwicks Hole“.

Die Kathedrale ist von einem Friedhof umgeben, auf dem unter anderem der schottische Arktisforscher Dr. John Rae seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Im Inneren der Kathedrale befindet sich zudem ein Denkmal an den Forscher von den Orkneys.

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#12 Bay Inganess mit dem Schiffswrack Juniata

Die Bay Inganess ist eine malerische Bucht mit einem äußerst fotogen platzierten Schiffswrack – der Juniata. Der Tanker wurde unter dem Namen Sprucol 1918 fertig gestellt. Am 17. April 1940 wurde das Schiff dann unter dem Namen Juniata versenkt. Damit wurde die Juniata Teil der vierten Churchill-Barriere zwischen den Inseln South Ronaldsay und Burray. Neun Jahre später wurde sie jedoch gehoben und sollte zu einer Abwrackwerft gebracht werden. Doch der Zustand des Wracks war schon so schlecht, dass sie in der Bay Inganess wieder gestrandet wurde. Nur das Heck wurde anscheinend geborgen. Übrig geblieben ist nur noch der Bug des Schiffs, der nun als rostiges Wrackteil den Strand überblickt.

Gegenüber der Bay Inganess liegt ein netter Picknickplatz und es gibt einen Rundweg mit Möglichkeiten zum Bird-Watching.

Tipp zum Zelten: Wollt ihr auf eurem Roadtrip über die Orkney Inseln im Zelt übernachten? Dann wäre hier ein guter Platz, um das Zelt aufzustellen.

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#13 Italian Chapel – das “Miracle of Camp 60”

Die italienischen Kriegsgefangenen, die die Churchill Barrieren bauten, haben auf Lamb Holm eine italienische Kapelle errichtet. Das “Miracle of Camp 60” wurde ab 1942 mit einfachsten Mitteln aus zwei zusammengefügten Nissenhütten hergestellt. Heute ist die Italian Chapel eine der Hauptattraktionen der Orkneys und steht zudem in der höchsten Kategorie der schottischen Denkmalliste.

Als erstes stellten die Gefangenen eine Figur des Heiligen Georg, dem Drachentöter her. Mit Erlaubnis des Lagerleiters und unter Leitung von Domenico Chiocchetti haben die Kriegsgefangenen mit der Kapelle etwas Heimat in den Norden geholt. Jeder trug etwas zu der Realisierung des Miracles bei. Im Jahr 1944 wurde die Kapelle schließlich fertig. Doch schon kurz darauf wurde das Camp 60 aufgelöst – der Krieg war vorüber und die Churchill Barriers waren fertig gestellt. Die mit viel Liebe errichtete Kapelle blieb ungenutzt und ihr drohte der Verfall.

Im Jahr 1960 wurde der damalige Bauleiter Domenico Chiocchetti auf die Orkneys eingeladen. Zusammen mit lokalen Handwerkern restaurierte er die Italien Chapel. Genau 50 Jahre nach dem Baubeginn kamen 1992 die damaligen Gefangenen zurück nach Lambs Holm und feierten eine gemeinsame Messe in ihrem “Miracle of Camp 60”.

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#14 Churchill Barriers und Block Wrecks

Die Bucht von Scapa Flow war der wichtigste Stützpunkt der Royal Navy während beider Weltkriege. Durch die umliegenden Inseln waren die Schiffe hier bei Sturm gut geschützt. Doch am 14. Oktober 1939 drang das deutsche U-Boot U 47 in die Bucht ein und versenkte anschließend das Schlachtschiff HMS Royal Oak. 833 Mann kamen dabei ums Leben.

Um die Flotte vor weiteren Angriffen von deutschen U-Booten zu schützen, ordnete der britische Premierminister Winston Churchill anschließend den Bau von Dämmen an. Die Churchill Barriers sollten danach die Durchfahrt für Schiffe zwischen den Inseln Mainland, Lamb Holm, Glimbs Holm, Burray und South Ronaldsay verhindern. Dafür wurden ab Mai 1940 zunächst Schiffe in den Durchfahrten versenkt. Es folgten 40.000 Kubikmeter Steine und 300.000 Tonnen Betonblöcke. Die Dämme wurden damals als ein notwendiges Straßenbauprojekt deklariert, mit dem die einzelnen Inseln verbunden werden sollen. Mit diesem Trick konnten nämlich Kriegsgefangene für die Arbeiten eingesetzt werden. Denn der Einsatz von Kriegsgefangenen war gemäß der Genfer Konvention nur für zivile, nicht aber für militärische Zwecke erlaubt. Die 1.300 italienischen Kriegsgefangenen arbeiteten damals fünf Jahre an den Barrieren. Am 12. Mai 1945 – zum Kriegsende – wurde die Straßenverbindung über die Churchill Barriers dann schließlich eröffnet.

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#15 Hoxa Head Küstenartilleriebatterie – Lost Place auf den Orkneys

Die Orkneyinseln sind übersät mit Relikten aus den beiden Weltkriegen. Besonders bekannt sind die Churchill Barriers sowie die Wracks von Scapa Flow. Doch nicht weniger eindrucksvoll sind die zahlreichen Ruinen der Bunker und Verteidigungsanlagen auf den Orkneys, beispielsweise am Hoxa Head. Ein Rundweg an der Küste führt an den Ruinen der Küstenartilleriebatterie vorbei und lässt einen die damalige strategische Bedeutung der Orkneys erahnen. Da ich den Ort so spannend fand, habe ich einen separaten Artikel über die Küstenartilleriebatterie Hoxa Head geschrieben.

Tipp zum Zelten: Wollt ihr auf eurem Roadtrip über die Orkney Inseln im Zelt übernachten? Auf dem Weg nach Hoxa Head kommt ihr an einem Strand mit Toilettenhäuschen vorbei. Das wäre ein guter Platz, um das Zelt aufzustellen.

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#16 “Old Man of Hoy” – Sea Stack auf den Orkneys

Wenn es ein “Must Do” auf Orkneys Insel Hoy gibt, dann ist es ein Besuch des alten Mannes – dem “Old Man of Hoy”. Denn die beliebte Küstenwanderung führt zu einem der berühmtesten Sea Stacks Schottlands. Abgerundet wird der lohnenswerte Hike von umwerfenden Aussichten entlang der schroffen roten Sandsteinklippen sowie guten Möglichkeiten für Bird Watching. Erfahrt mehr in meinem separaten Artikel über die Wanderung zum “Old Man of Hoy” inkl. praktischer Tipps.

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#17 Rackwick Bay – der schönste Strand der Orkneys

Es heißt, Rackwick Bay ist der schönste Strand der Orkneys. Das mag gut sein, ich habe jedenfalls keinen schöneren gesehen. Besonders schön ist er im Abendlicht, wenn der Sand golden leuchtet. Die großen runden Steine schmücken den Strand wie Weihnachtskugeln. Vergleichbares habe ich an keinem anderen Strand der Orkneys gesehen.

Tipp: In der Rackwick Bay befindet sich ein Bothy, wo ihr übernachten könnt. Wir haben hier unser Zelt für die Nacht aufgeschlagen. Die Lage ist wunderschön, aber… Midges! Es waren schon viele am Abend. Aber Morgens umgab uns ein dichter Midge-Nebel. Also, bevor ihr hier zeltet, lest am besten noch meinen Artikel Midges in Schottland – Wann? Wo? Was hilft?

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Was gibt’s noch?

Während des Covid-Sommers 2020 waren leider nicht alle prähistorischen Stätten auf den Orkneys geöffnet. Darunter die neolithischen Grabkammern Maeshow Chambered Cairn auf Mainland sowie Tomb of the Eagles und Tomb of the Otters auf South Ronaldsay. Auch das Scapa Flow Museum auf der Isle of Hoy hätten wir uns gerne noch angesehen. Doch das war wegen Umbauarbeiten geschlossen. Ob ich nochmal auf die Orkneys reise? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Denn neben den zuvor genannten Orten möchte ich mich noch in die Fluten stürzen und zu den Wracks tauchen und mich danach an Land beim Beobachten der putzigen Papageientaucher wieder aufwärmen.

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Buchempfehlungen für euren Roadtrip auf den Orkney Inseln

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Kennt ihr die Orkneys? Was hat euch dort am besten gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr wilde Küsten und einsame Landschaften auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch bestimmt auch meine Artikel über eine Kajaktour in den schwedischen Schären oder eine Trekkingtour auf den Spuren der Polarforscher auf das Grönländische Inlandeis.

Der Beitrag Orkney Inseln: Sehenswertes und Tipps für euren Roadtrip mit Zelt erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Etappen der Chogoria-Sirimon-Route zum Point Lenana

1. zum Meru Bandas Camp am Chogoria Gate (2950 m) 3 Stunden, 10 km, 950 m Aufstieg
2. Meru Bandas – Chogoria Roadhead (3.300 m) 3 Stunden, 9 km, 350 m Aufstieg
3. Chogoria Roadhead – Camp Mintos (4.300 m) 4 Stunden, 12 km, 1000 m Aufstieg
4. Camp Mintos – Austrian Hut (4.700 m) 4 Stunden, 7 km, 400 m Aufstieg
5. Gipfeltag: Austrian Hut – Point Lenana – Camp Moses (3.300 m) 8 Stunden, 20 km, 285 m Aufstieg – 1.400 m Abstieg
6. Camp Moses – Sirimon Gate (2660 m) 2,5 Stunden, 9 km, 680 m Abstieg

Tipp: Viele Wanderer besteigen den Point Lenana auch an 5 Tagen. Das ist machbar, bedeutet aber, dass die Etappe 4 und 5 zusammengelegt werden. Start ist dann um 2 Uhr nachts und die Ankunft im Camp gegen 7 oder 8 Uhr abends. Das heißt, einen der schönsten Abschnitte der Strecke lauft ihr im Dunkeln und seht nichts! Die Tour in 6 Tagen zu machen ist deutlich entspannter. Und für die Akklimatisation ist ein zusätzlicher Tag auch von Vorteil.

Tag 1: zum Meru Bandas Camp am Chogoria Gate

Ausgangspunkt der Chogoria Route ist – klar – das Chogoria Gate bei der Stadt Chogoria. Am Chogoria Gate befindet sich auch unser erstes Camp “Meru Bandas”. Eine holprige Piste führt durch dichten Bambuswald bis hierher. Doch unser Land Cruiser bringt uns nur ein Stück, die restlichen 10 Kilometer laufen wir. Ab jetzt geht es nur noch bergauf. Das Camp liegt bereits in 2.950 Meter Höhe, aber noch merken wir nichts von der dünnen Luft.

Schon gewusst? Die Leistungsfähigkeit sinkt auch nach erfolgter Akklimatisation pro 1.500 Höhenmeter um etwa 10 %!

Bei den Hütten des Camps lebt auch ein Trupp Affen. Sie inspizieren, alles was sie in die Hände kriegen. Es gibt auch Büffel, die ab und zu durch das Camp streifen. Daher ist vorgeschrieben, dass man seine Hütte nachts nicht verlässt.

Tipp: Wenn ihr eure Höhenakklimatisation nicht bei Null beginnen wollt, dann verbringt doch vorher zwei Tage im Ol Pejeta Conservancy auf etwa 1.800 Metern Höhe. Dort gibt es viel zu entdecken.

Tag 2: Meru Bandas – Chogoria Roadhead

Bevor wir aufbrechen, gibt es noch einige Dinge zu regeln: Alle Besucher des Nationalparks müssen sich am Chogoria Gate anmelden. Und da wir mitten in der Covid-Zeit reisen, wird auch bei jedem Fieber gemessen.

Am zweiten Tag wird die Landschaft interessanter. Wir folgen zuerst noch der Piste, die bis zum Lake Ellis hinaufführt. Es geht durch Wald und über saftig grüne Wiesen. Die Bäume sind dicht mit Flechten behangen, was auf besonders saubere Luft hinweist.

Bei etwa 3.200 Metern haben wir die Baumgrenze erreicht. Nun beginnt eine Buschlandschaft mit Stauden und Hochgräsern. Vor längerer Zeit hat es hier einen großen Brand gegeben. Wir sehen noch immer verkohlte Reste zwischen den grünen Büschen. Manche verkohlte Blüten wirken wie kleine Kunstwerke.

Später biegen wir von der Piste ab und laufen einen Trail mit einem malerischen Blick. Unser Ziel ist das Camp Chogoria Roadhead in 3.300 Metern Höhe.

“Go high, sleep low”

Hoch zu klettern und tief zu schlafen ist hervorragend zur Akklimatisierung. Daher haben wir nach der Ankunft im Camp und einer kleinen Stärkung noch einen etwa 1,5 stündigen Spaziergang zum Lake Ellis gemacht. Der liegt etwa 150 Höhenmeter oberhalb unseres Camps und ist ein wahres Kleinod.

Tag 3 – Heiligabend: Chogoria Roadhead – Camp Mintos

Wir folgen einem Bergkamm immer weiter den Berg hinauf. Unterwegs bieten sich immer wieder fantastische Ausblicke über das dramatische “Gorgeous Valley” und die Moorlandschaft. Je höher wir kommen, desto mehr verändert sich die Szenerie. Ich muss unwillkürlich an eine Mondlandschaft denken. Die Büsche, die noch am Lake Ellis wuchsen, sind nun Lobelien und Greiskraut gewichen. Die Wolken hängen tief über den Bergen. Was für eine mystische Atmosphäre! Kurz vor Erreichen des Camps fängt an zu hageln. Merry Christmas!!! Gut dass die Träger unser Zelt schon aufgebaut haben und wir gleich hineinschlüpfen können.

Camp Mintos liegt in 4.300 Metern Höhe. Wir hatten einen Aufstieg von 1.000 Metern, was eindeutlig zu viel ist. Ab einer Höhe von 2.500 Metern sollte die Übernachtungshöhe täglich um höchstens 500 Meter gesteigert werden. Wir haben leichte Kopfschmerzen, ruhen uns aus und machen Atemübungen. Außerdem trinken wir wie die Weltmeister. Mit dem Ergebnis, dass wir in der Nacht 6 (!) mal aus dem Zelt krabbeln. Es ist sternenklar. Vor uns können wir die Konturen des Point Lenana ausmachen. Eine Reihe kleiner Lichter bewegt sich den Berg hinauf. Ich bin müde, aber in meinem Bauch kribbelt die Vorfreude.

Weihnachten 2020 – Heißer Tee, Popcorn und Ibuprofen

Heiligabend ist immer etwas Besonderes. Man macht es sich gemütlich und isst etwas Leckeres. Die beiden Weihnachtsfeiertage sind meist ähnlich, doch alles dreht sich ums Sitzen und Essen. Vielleicht macht man noch einen kleinen Spaziergang.

Wie war unser Weihnachten 2020? Genau so. Nur unsere Spaziergänge waren etwas länger und steiler. Wir machten es uns im Zelt gemütlich. Und wenn wir grade nicht von unserem Koch mit leckerem Essen, heißem Tee oder Popcorn verwöhnt wurden, lagen wir warm eingepackt in unseren Schlafsäcken. Wir packten feierlich die Ibuprofen Tabletten aus – und das wars dann auch schon mit den Geschenken. Nein, halt. Das Geschenk, das wir uns machten war die Reise selbst. Und die war im Jahr 2020 besonders wertvoll, denn wir reisten während der Covid-Pandemie.

Warum wir während der Pandemie reisten?

Erstens: mein Partner und ich haben eine Fernbeziehung Deutschland – Kalifornien. Um uns zu sehen, müssen wir reisen. Zweitens: man kann auch verantwortungsbewusst reisen, das heißt FFP-2 Maske auf oder Abstand halten, Hände waschen. Und eben keine Menschenmengen und Strandparties aufsuchen. Drittens: mir blutet das Herz wenn ich sehe, wie sehr die ganze Tourismusindustrie leidet und was da alles dran hängt. Last but not least: wir hatten ganz schreckliches Fernweh.

TRINKEN! Eine der wichtigsten Regeln beim Bergsteigen

Der tägliche Wasserbedarf beträgt normalerweise 2,5 Liter, in sehr großer Höhe kann dieser Wert jedoch auf 5 bis 8 Liter ansteigen! Dies kommt insbesondere durch die gesteigerte Atemtätigkeit zustande. Denn beim notwendigen Befeuchten der meist kalten und trockenen Atemluft in großer Höhe verliert der Körper viel Flüssigkeit.

Kleiner Trost für alle, die nachts “raus” müssen: Vermehrtes Wasserlassen gilt als Hinweis für gute Höhenanpassung.

Was passiert wenn man zu wenig trinkt? Unser Körper reagiert in der Höhe mit einer vermehrten Produktion roter Blutkörperchen. Kombiniert mit unzureichender Flüssigkeitsaufnahme kann es zur Eindickung des Blutes und daher zu Lebensgefahr durch Bildung von Blutgerinnseln kommen.

Achtung: zwischen dem Camp Chogoria Roadhead und Mintos gibt es keine Wasserquelle. Ihr müsst also alles Wasser mitnehmen. Dafür braucht ihr genügend Flaschen. Ich hatte nur zwei 1-Liter Flaschen dabei. Das war zu wenig. Netterweise hat unser Guide noch eine extra Flasche gehabt.

Tag 4: Camp Mintos – Austrian Hut

Wir beginnen den Tag mit einem Abstecher zum “Tempel”. Dies ist eine 150 Meter hohe vertikale Klippe. Ihren Namen hat sie von der Position, die Besucher oft einnehmen, wenn sie über den Rand schauen – sie sehen aus, als würden sie beten.

Wir gehen weiter entlang steiler Felswände und erreichen die alpine Zone. Hier wächst nicht mehr. Die steilen Anstiege geht es nur noch im Schneckentempo hinauf. Auch der einsetzende Hagel vermag es nicht, uns anzutreiben. Erst als es anfängt zu gewittern, gehen wir schneller. Wir sind ungeschützt an der Bergflanke.

Ein Schild weist uns den Weg: noch 400 Meter bis zur Austrian Hut. Es gibt keinen Pfad, wir klettern über verschneite Felsen und staunen, wie weit 400 Meter sein können. Dafür ist die Freude, als wir in der Hütte ankommen umso größer: wir haben sie ganz für uns alleine und es gibt schon heißen Tee und Kekse. Und das beste: meine Kopfschmerzen sind weg. Doch dafür sind jetzt meine Hände angeschwollen. Aber auch das wird nach einer Weile wieder besser.

Tag 5 – Gipfeltag: Austrian Hut – Point Lenana – Camp Moses

Unser Gipfeltag beginnt um 4:30 mit Keksen und Kaffee. Frühstück gibt es erst später, nach dem Gipfel. Ich bin aufgeregt. Um 5:00 brechen wir auf, so können wir Point Lenana zum Sonnenaufgang erreichen. Es ist dunkel. Nur meine Stirnlampe leuchtet den Weg aus. Das heißt – einen Weg gibt es gar nicht. Wir klettern über verschneite Felsen und ich folge den Fußspuren von unserem Guide John. Er kennt hier oben jeden Stein und könnte den Gipfel wahrscheinlich mit geschlossenen Augen erklimmen. Im oberen Abschnitt wird es steiler. Hier sind Drahtseile gespannt, an denen wir uns festhalten können.

Warum mache ich das nur?

Ein kurzer Rückblick: Am dritten Tag unserer Tour stiegen wir von 3.300 Metern auf 4.300 Meter Höhe. Mit jedem Höhenmeter, nahm eine Frage in meinem Kopf mehr Raum ein. Warum mache ich das eigentlich? Warum besteige ich diesen Berg? Es ist anstrengend, in der Höhe fühlt man sich schrecklich, man schläft kaum und hat Kopfschmerzen. Außerdem ist kalt, besonders nachts, wenn man zum sechsten Mal raus muss. Warum nur?

Kurz unterhalb des Gipfels stoppen wir und blicken nach Osten. Der Himmel ist schon kräftig orange gefärbt. Langsam steigt die Sonne als glühender Ball am Horizont empor und gibt der schwarz weißen Landschaft darunter eine Kontur. In der Ferne sehen wir die Wolken, die über dem Kilimandscharo hängen. Die Sonne hat auch eine Antwort auf meine Frage “Warum?” mitgebracht. Ich sehe die Antwort ganz klar vor meinen Augen. Jedenfalls solange, bis mir die Freudentränen in die Augen steigen. Es war genau dieser Moment, der mich auf den Berg zog, der mich alle Anstrengungen vergessen läßt, der mich verzaubert und mit Freude erfüllt.

Ich versuche diesen einzigartigen Moment mit meiner Kamera festzuhalten. Doch eines kann man auf den Fotos nicht sehen: ich habe Freudentränen in den Augen. Ich habe selten etwas so schönes gesehen!

Als wir den Gipfel erreichen, posieren bereits andere Gruppen für Gipfelfotos. Wir reihen uns ein und genießen den weiten Blick über den Berg. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaffen wir es, uns loszureißen und beginnen den Abstieg zum Frühstück am Shipton’s Camp auf 4.236 m Höhe.

Abwärts zum Weihnachtsfrühstück

Doch bis zu Frühstück dauert es noch eine Weile, der Abstieg ist lang. Zuerst klettern wir über die Felsen hinunter, dann geht es in Serpentinen steil hinab. Der Schnee macht den Pfad rutschig und ich bin froh, dass mir meine beiden Trekkingstöcke etwas Halt geben. Von hier oben überblicken wir das zauberhafte Mackinder Valley. Es ist ein surrealer Anblick, eine unwirkliche Landschaft: unter den hoch aufragenden weißen Gipfeln wachsen Lobelien und Greiskraut, die teils mit Schnee bedeckt sind. Ein kleiner Bergbach fließt neben dem Weg und plätschert vor sich hin. Die ganze Zeit über können wir im Tal das Shipton’s Camp als kleinen Punkt sehen. Nur langsam nimmt es Gestalt an.

Nach einem reichhaltigen Frühstück geht es etwa 5 Stunden lang weiter hinunter bis zum Old Moses Camp. Der Weg ist einfach zu laufen und bietet ausreichend Zeit, um die faszinierende Landschaft zu genießen. Zur Feier des Tages überraschen wir unseren Koch und die Träger im Camp mit Tusker Bier.

Tag 6: Camp Moses – Sirimon Gate

Unser letzter Tag. Vom Old Moses Camp wandern wir durch hochgelegenes Moorland, Heide- und  Bambuszone und erreichen schließlich einen dichten Bergwald. Eine Büffelherde überquert vor uns die Straße und verschwindet schnell wieder im Dickicht. 

Wir verlassen den Park am Sirimon-Gate und starten unsere Safari-Tour durch mehrere Nationalparks in Kenia. Jetzt ist Wildlife angesagt! Doch oft blicken wir zurück – am Horizont ist der Mount Kenya noch lange zu sehen.

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Würde ich die Besteigung des Point Lenana wiederholen?

Die Trekkingtour durch die Landschaft am Mount Kenya und die Besteigung von einem der höchsten Punkte Afrikas war eine intensive und unglaublich lohnende Herausforderung. Ob ich die Tour wiederholen würde? Auf jeden Fall! Wären da nicht noch all die anderen schönen Berge in der Welt. Kaum einen Tag nachdem wir vom Mount Kenya herunter waren, konnten wir es kaum erwarten, den nächsten Berg zu entdecken.

Weitere Tipps für die Besteigung des Point Lenana

Die Route Chogoria-Sirimon ist für fitte Wanderer gut machbar, ihr solltet trittsicher und schwindelfrei sein. Technische Kletterkenntnisse braucht ihr keine. Am Berg ist es windig und kalt, nachmittags kann es regnen – daher ist eine gute Ausrüstung unabdingbar. Schaut doch gleich mal meine Packliste für Mount Kenia an.

Trinkwasser: Entweder Frischwasser aus Bächen mit Wasserdesinfektionstabletten Micropur Forte oder abgekochtes Wasser. PET-Plastikflaschen sind im Mount Kenya National Park nicht gestattet. Wir haben jeder zwei 1-Liter Flaschen von Nalgene benutzt.

Strom: Auf dem Weg den Berg hinauf gibt es keinen Strom zum Aufladen von Telefon / Kamera. Ersatzbatterien oder eine (Solar-)Powerbank stellen die Stromversorgung sicher. Insbesondere sollten die Batterien für die Stirnlampe am Gipfeltag noch ausreichend geladen sein. Akkus entladen sich bei Kälte schneller, nehmt die Akkus am besten nachts mit in den Schlafsack.

Temperatur: ab 3000 Meter liegen die Tagestemperaturen zwischen 5 und 15 ° C, nachts kann es Frost geben. Die Nachttemperaturen auf dem Gipfel liegen weit unter dem Gefrierpunkt.

Toiletten: In den Camps gibt es einfache Toiletten, das heißt ein Loch im Boden. Unterwegs gibt es Buschtoiletten. Achtet darauf, mindestens 50 Meter Abstand von Wasserquellen zu halten. Noch wichtiger: packt euer benutztes Klopapier in einen mitgebrachten Müllbeutel ein!

Buchempfehlungen für Kenia

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Habt ihr einen Lieblingsberg? Welcher ist es? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Berge auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über eine Trekkingtour um den Mount Kailash in Tibet oder über die Besteigung des Half Dome im Yosemite Nationalpark, Kalifornien.

Der Beitrag Reisebericht & Tipps für die Besteigung Point Lenana erschien zuerst auf Fernweh-Motive.