Schottland ist bekannt als Paradies für Wanderer, Scrambler und Kletterer. Das Erklimmen der sogenannten Munros, das Munro-Bagging, wird hier wie ein Nationalsport betrieben. Und sobald der erste Schnee in den Bergen fällt, wird das Munro-Bagging mit Steigeisen und Eispickel fortgesetzt. Doch das Winter Mountaineering in Schottland will gelernt und geübt sein. Wir haben uns das mal genauer angeschaut und an einem Scottisch Winter Mountaineering Kurs in dem wunderschönen Glencoe teilgenommen. Mit Steigeisen, Eisaxt und Seilen ging es hoch hinauf und steil hinab. Schottisches Winterwetter und atemberaubende Aussichten inklusive.

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Achtung: Viele Munros erfordern ein Bündel spezieller Ausrüstung und Fähigkeiten. Jeden Winter erleben schlecht vorbereitete Wanderer und Kletterer böse Überraschungen, manche mit tödlichem Ausgang. Das schottische Winterwetter sowie die Schnee- und Eisbedingungen sollten keineswegs unterschätzt werden.

Was sind Munros?

Als Munro werden all die Berge in Schottland bezeichnet, die höher als 914,4 m (3000 Fuß) sind. Namensgeber ist Sir Hugh T. Munro, der im Jahr 1891 alle Munros vermessen und katalogisiert hat. Der höchste der 282 Munros ist mit 1.345 m der Ben Nevis

Die Munros zu erklettern erfordert Durchhaltevermögen und manchmal auch technische Skills. Wer alle Munros erklommen hat, der genießt bei den Schotten hohes Ansehen. Bei mir genießt schon jeder großes Ansehen, wer sich die gälischen Namen der Munros merken und sie noch dazu aussprechen kann.

First Steps to become a Scottisch Winter Mountaineer

Eindrücke von unserem fünftägigen Kurs im schönen Glencoe in Schottland

Steigeisen und Eisaxt

Zur Ausrüstung des Winterbergsteigers gehören die Eisaxt und die Steigeisen. Allerdings ist es nicht damit getan, sie nur dabei zu haben. Man muss auch wissen wie man sie benutzt und mit ihrer Verwendung vertraut sein. Zuerst lernten wir allerdings, wie wir uns am Schneehang auch ohne Steigeisen bewegen: immer schön die seitlichen Ecken der Stiefel in den Schnee schlagen. Dann erklärte uns unser Instructor Chris, wie wir die Steigeisen nutzen und uns zusätzlich mit unseren Trekkingstöcken bzw. Eisaxt und einem Trekkingstock stabilisieren. Außerdem lernten wir Stufen zu treten oder welche mit der Eisaxt zu schlagen.

Abbremsen mit der Eisaxt

Nachdem wir das Laufen gelernt hatten ging es weiter mit dem Stürzen. Das Abbremsen mit der Eisaxt nach einem Sturz ist eine extrem wichtige Fähigkeit. Doch leider klappt das nicht instinktiv und es besteht zudem das Risiko, dass man sich mit der Eisaxt oder den Steigeisen selbst verletzt. An einem sanft auslaufenden Hang haben wir das Bremsen in allen erdenklichen Szenarien geübt: Kopf voran, Füße voran, auf dem Rücken, Bauch und alles mögliche dazwischen.

Schneeanker, Anseilen, Sichern und Abseilen

Die nächsten Tage lernten wir Knoten und arbeiteten mit Seilen, Slings und Abseilgeräten. Wir bauten Anker mit einer im Schnee eingegrabenen Eisaxt, saßen in Schneelöchern, um unsere Kletterpartner zu sichern oder seilten uns mit Hilfe von Schneeankern ab. Später nutzten wir auch Felsen zum Anseilen und Sichern und bewegten uns im alpinen Stil über gemischtes Gelände.

Schnee- und Lawinenkunde

Beim Winter Bergsteigen darf natürlich auch die Schnee- bzw. die Lawinenkunde nicht zu kurz kommen. Dem wurde zunächst durch abendlichen Theorieunterricht Rechnung getragen und am folgenden Tag mit einer genauen Untersuchung der Schneeschichten und -festigkeit.

Habt ihr Lust auf einen Mountaineering Kurs bekommen? Dann schaut mal vorbei bei Adventure Peaks. Weitere Infos zum Scottisch Winter Mountaineering findet ihr auf der Webseite von Mountaineering Scottland.

Scottisch Winter Grades

Es gibt verschiedene Systeme, mit denen die Schwierigkeit einer Bergroute eingestuft wird. Warum braucht man da verschiedene? Nun ja, sie sind den jeweiligen lokalen Kletterbedingungen angepasst. Hier findet ihr eine Übersicht der verschiedenen Skalen.

Die schottischen Wintergrade gelten für Eis und gemischte Bedingungen. Römische Ziffern I bis IX stehen für den Gesamtgrad, arabische Ziffern für den technischen Grad des schwierigsten Abschnitts. Unser Anfängerkurs beschränkte sich auf die Grade I und II.

• Grad I: Leichte Aufstiege, Schneerinnen und Grate. Die Schneehänge sind bis zu 50 Grad steil. Ein Eispickel ist ausreichend.
• Grad II: Es gibt steilere Abschnitte mit Eis, die meistens mit einem Eispickel begehbar sind und nur geringe technische Schwierigkeiten aufweisen. Manchmal sind zwei Eispickel erforderlich.

Mehr über die Winter Climbing Grades.

Never trust the Scottish Weather!

Winterbergsteigen in Schottland verspricht unglaublich schöne Schneelandschaften und im besten Falle tolle Aussichten und blauen Himmel. Doch das Wetter ist in Schottland unberechenbar. Mit Sturm und Regen oder sogar einem White-out mit Null Sicht muss immer gerechnet werden. Auf dem einen Gipfel sowie beim Abseilen von einem Schneehang hat es mich fast weggepustet.

Wer sich im Winter in die schottischen Berge begibt, muss auf das schlimmste Wetter gefasst sein und seine Ausrüstung entsprechend auswählen. Am Abend vor dem ersten Kurstag wurde daher die Ausrüstung gescheckt und genau erklärt, was wir mitnehmen bzw. lieber im Hotel lassen sollen. Alles nach dem Motto: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.

Die Saison des Scottisch Winter Mountaineering kann sich von Oktober bis April erstrecken. Doch die tatsächliche Länge der Saison ist schwer vorhersehbar. Es gibt keine festen Termine, es kommt nur darauf an, dass die Klettergebiete verschneit und in gutem Zustand sind. Die meisten Kurse finden in Schottland von Januar bis März statt.

Tipps für die Ausrüstung

• Wichtig ist, für den Notfall gerüstet sein: ein Notbiwack-Sack*, ein gut verpacktes outdoor Erste-Hilfe-Set* inkl. Wärmedecke, eine extra Isolationsjacke, eine Trillerpfeife*
• Unverzichtbar sind eine zuverlässig wasserdichte Regenjacke und Regenhose. Wenn ihr Pech habt, kann es den ganzen Tag regnen. Bedenkt jedoch, dass euer Regenzeug durch die Handhabung der Eisaxt und Steigeisen beschädigt werden kann.
• Tipp: Duct Tape* klebt alles, auch gerissene Regenjacken.
• Isolationsjacken mit Primaloftfüllung sind bei dem zu erwartenden nassen Wetter besser als Daunenjacken. Meine Lieblingsjacke ist seit Jahren schon die Arcteryx Atom*. Auch nach 10 Jahren Nutzung ist sie noch gut in Schuss.
• Vergesst die Regenhülle für den Rucksack nicht oder packt am besten alles im Rucksack in wasserdichte Beutel*.
• Seid hinsichtlich Wetter auf das Schlimmste vorbereitet und auf schnelle Wetterwechsel gefasst. Nehmt genügend Kleidung mit, um euch vor Ort im “Zwiebelschichten-Prinzip” zu kleiden.
• Sonnenbrille und Skibrille nicht vergessen. Ich hab mit Julbo Reactive* gute Erfahrungen gemacht, denn die Gläser passen sich in ihrer Helligkeit an das Wetter an.
• Stabile Trekkingstöcke, wie beispielsweise die Leki Sherpa XTG*, sind bei dem Kurs unerlässlich.
• Ein Schluck heißer Tee an einem kalten Tag weckt neue Kräfte. Warm bleibt er zum Beispiel in der Thermoskanne von Esbit*. Die hat sogar zwei Becher.

Bergstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für euren Mountaineering Kurs in Schottland gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Das waren nur einige Dinge, die Liste ist keineswegs vollständig. Damit nichts vergessen wird, gab es von Adventure Peaks noch eine extra Packliste für den Kurs.

Die eigentliche Mountaineering Ausrüstung konnten wir vor Ort ausleihen. Das waren der Klettergurt, Karabiner, Slings, Abseilgeräte, Helm, Eisaxt, Steigeisen und steigeisenfeste Bergstiefel (z.B. die La Sportiva Nepal Cube GTX*).

Und was ist mit der Kamera?

Ich habe meine Kamera die rund 5000 Meter hohen Gipfel Mount Kenya und Illinizas Norte hinauf getragen. Selbst im Paddelboot oder beim Wanderreiten ist sie stets griffbereit. Doch hier, beim Scottisch Winter Mountaineering, habe ich sie schweren Herzens im Hotel gelassen. Erstens, weil ich damit gerechnet habe, dass ich während des Trainings immer alle Hände voll zu tun habe (war auch so). Zweitens, weil es zumindest die ersten zwei Tage so sehr geregnet hat, dass ich sie womöglich gar nicht ausgepackt hätte. Ich habe stattdessen mit meinem Handy, einem Huawei P40 pro, fotografiert. Außerdem habe ich von meinem Partner und von unserem Instruktor noch weitere Fotos bekommen, die ich hier verwenden durfte. Herzlichen Dank nochmal dafür.

Fazit zum Scottisch Winter Mountaineering Kurs in Glencoe

Wenn ich mich bei Regen und Sturm einen Schneehang hochgequält hab, hab ich mich schon ab und zu mal gefragt “Warum mach ich das überhaupt?”. Doch wenn der Regen dann etwas nachließ und ich kurz innehielt, um mich umzusehen, dann fragte ich mich “Warum habe ich das nicht schon vor langem mal gemacht?” Auch wenn es manchmal in den Bergen anstrengend und ungemütlich sein kann, man wird doch doppelt und dreifach belohnt. Mit Aussichten über tolle Landschaften und Einsichten, zum Beispiel darüber was einem wichtig ist. Bei mir stehen die Natur und die Berge ganz weit vorne. Und je sicherer ich mich in den Bergen bewegen kann, umso weiter komme ich. Während des Mountaineering Kurses habe ich viel gelernt, eine tolle Zeit mit Gleichgesinnten gehabt und viel Lust auf noch mehr bekommen. Besser kann ein Kurs doch gar nicht sein, oder?

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Der Beitrag Scottisch Winter Mountaineering in Glencoe erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Schottland. Die Isle of Skye ist berühmt für ihre atemberaubende Landschaft. Gegenden wie die Cuillins oder der Quairang machen die Insel zum perfekten Ort für Wanderfreunde und Naturliebhaber. Mit schroffen Meeresklippen, spektakulären Felstürmen und grünen Hügeln lädt Skye zu ausgedehnten Touren ein. Hier zeige ich euch neun meiner liebsten Wanderungen auf der Isle of Skye und erfahrt, was euch dort erwartet. Vom einfachen Spaziergang bis hin zu einem mehrtägigen Trail – für jeden ist etwas dabei.

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Inhalt

#1 Der Klassiker von Skye – The Old Man of Storr
#2 Brother’s Point – auf den Spuren der Dinosaurier
#3 Quiraing – vielleicht die schönste Wanderung der Isle of Skye
#4 Märchenwelt – das Fairy Glen
#5 Weiße Korallenstrände von Claigan – Karibikfeeling in Schottland
#6 Neist Point – Skyes schönste Meeresklippen und Orca Hotspot
#7 Der “Bad Step” und die Cuillins – von Kilmarie nach Sligachan
#8 Getting Lost – für Pfadfinder vom Staudamm The Storr Loch nach Portree
#9 Für Weitwanderer – der Skye Trail

#1 Der Klassiker von Skye – The Old Man of Storr

Der Old Man of Storr ist das Wahrzeichen der Isle of Skye und darf bei keinem Besuch der Insel fehlen. Dem entsprechend voll ist es hier jedoch leider auch. Daher bietet sich ein Besuch in den frühen Morgenstunden oder am Abend besonders an. Abends kann es allerdings etwas schattig werden, da die Sonne dann hinter den Bergen steht. Viele Besucher kommen den steilen Weg vom Parkplatz bis zum Aussichtspunkt hinauf, machen ein Foto und gehen dann wieder zurück zum Auto. Das ist schade, denn es gibt hier so viele schöne Aussichten auf verschiedensten Pfaden zu entdecken. Pfade, die sogar bis an den Fuß des Old Man of Storr hinaufführen. 

The Storr ist ein etwa 719 Meter hohes Hochplateau. Die bizarren Türme, Nadeln und Felsskulpturen am Fuße des Storr sind durch einen Bergrutsch entstanden. Einer der Türme ist die 535 Meter hohe Felsnadel “Old Man of Storr”.

Länge: Bis zum ersten Aussichtspunkt etwa 2 Kilometer mit steilem Anstieg. Die Länge der Wanderung kann beliebig erweitert werden, da es ein ausgedehntes Netz an Pfaden zwischen den Felsen gibt.
Dauer: mindestens 1,5 Stunden
Highlights: Felsnadel Old Man of Storr von verschiedenen Aussichtspunkten
Anfahrt und Parken: Der kostenpflichtige Parkplatz an der A855 am Fuße des Old Man of Storr ist nicht zu übersehen.

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#2 Brother’s Point – auf den Spuren der Dinosaurier

Leicht zu finden sind sie nicht. Dafür soll es sie aber gleich an mehreren Stellen der Isle of Skye geben: versteinerte Fußabdrücke von Dinosauriern. Einer der Orte, an dem ihr Dinosaurierspuren finden könnt, ist Brother’s Point. Es soll hier mehr als ein Dutzend Abdrücke geben. Allerdings sind sie nur bei Ebbe zu sehen, wenn sich das Wasser von den Sandsteinfelsen zurückgezogen hat.

Leider haben wir auch nach längerem Suchen und mit viel Fantasie keine Dinosaurierspuren entdecken können. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück.

Tipp: Besucht das Dinosauriermuseum in Staffin und erkundigt euch nach den Dinosaurierspuren. Es gibt außerdem geführte Touren zu den Fußabdrücken am Strand. Als wir da waren, hatte das Museum jedoch wegen Covid-19 leider geschlossen und die Führungen fanden nicht statt.

Doch die Dinosaurierspuren waren schnell vergessen, denn schließlich hat der Spaziergang noch mehr zu bieten. Von der flachen Küste folgen wir dem Pfad die Steilküste hinauf. Der Pfad wird schmaler und knickt schließlich nach links auf eine dramatische Landzunge ab – Brother’s Point – oder Rubha nam Brathairen auf Gälisch. Ihr könnt den höchsten Punkt der Landzunge erklimmen und werdet mit einer grandiosen Aussicht bis zum Kilt Rock im Norden belohnt.

Der Ausflug zum Brother’s Point ist abwechslungsreich und eignet sich zudem perfekt für einen gemütlichen Nachmittag mit kleinem Picknick. Der Spaziergang ist nicht überaus anstrengend aber landschaftlich unvergesslich schön. Und das Beste: auch an schönen Sommertagen ist es hier nicht überlaufen.

Länge: etwa 4 Kilometer
Dauer: mindestens 1,5 Stunden
Highlights: Dinosaurierspuren; Landzunge Brother’s Point; abwechslungsreiche Küstenlandschaft
Anfahrt und Parken: Parkbucht an der A855 nördlich der Ortschaft Culnacnoc. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite zweigt der Wanderweg ab. GPS: 57°35’05.4″N 6°09’28.4″W

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#3 Quiraing – vielleicht die schönste Wanderung der Isle of Skye

Nachdem ich bereits den Old Man of Storr gesehen hatte, dachte ich, mehr geht nicht. Doch als ich dann am Parkplatz des Quiraing stand, wusste ich, dass ich mich geirrt hatte. Mutter Natur hat sich hier selbst übertroffen. Und zwar mit einem gigantischen Felssturz.

Schon die Zufahrtsstraße ist spektakulär. In Schlangenlinien windet sie sich die Flanke der Bergkette hinauf. Hinter jeder Kurve öffnet sich ein neuer Blick, der einen staunen lässt. Das gleiche gilt für den Wanderweg. Ich musste ständig stehen bleiben und mich umdrehen – schließlich wollte ich keine dieser fantastischen Aussichten verpassen.

Am Parkplatz gibt eine Karte einen Überblick über die Wanderrouten. Eine schöne Rundtour führt euch am oberen Rand der Klippen entlang bis zu den Felsnadeln und an der Flanke der Klippen wieder zurück. Den oberen Abschnitt solltet ihr jedoch besser nicht bei Nebel oder Starkwind gehen. Wir sind ihn nicht gelaufen, da mich der Wind fast weggeblasen hätte.

Safety First: Seid bei JEDER Wanderung auf der Isle of Skye auf plötzliche Wetteränderungen vorbereitet. Nehmt Regenschutz sowie warme Kleidung mit, tragt feste Stiefel, vergesst Karte, Kompass und GPS (oder euer GPS-fähiges Handy mit Offline-Karte) nicht. Packt außerdem etwas Picknick und ausreichend Trinkwasser ein. Je nach Jahreszeit solltet ihr auch Mückenspray und Sonnencreme dabei haben. Ein Erste-Hilfe-Kit gehört ebenfalls in den Rucksack.

Länge: etwa 6,5 Kilometer
Dauer: 2 bis 3 Stunden
Highlights: spektakuläre Aussichten über die Trotternish Halbinsel
Anfahrt und Parken: Zwischen Brogaig und Stenscholl biegt ihr von der A855 nach Westen Richtung Quiraing ab. Parkmöglichkeiten findet ihr direkt am Start des Quiraing Walks. GPS: 57°37’41.9″N 6°17’23.8″W

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#4 Märchenwelt – das Fairy Glen

Wenn es irgendwo auf der Isle of Skye Elfen und Feen gibt, dann bestimmt im Fairy Glen – dem “Elfen Tal”. Grüne Hügel reihen sich im Fairy Glen aneinander und sind von einem Netz Wanderpfaden durchzogen. Das Glen wirkt ein bisschen wie eine künstlich angelegte Fantasielandschaft, ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Ein perfekter Ort, um sich treiben zu lassen und dabei immer wieder neue fantastische Aussichten zu entdecken. Besonders eindrucksvoll ist der freistehende Felsen “Castle Ewen”, den man sogar erklettern kann.

Verwechselt das Fairy Glen nicht mit den Fairy Pools. Die Fairy Pools sind eine Anreihung von natürlichen Pools und Wasserfällen, die im Sommer bei gutem Wetter jedoch extrem überlaufen sind.

Länge: variabel
Dauer: variabel
Highlights: Märchenlandschaft aus grünen Hügeln; Castle Ewen
Anfahrt und Parken: Von Süden aus kommend, zweigt kurz vor dem Ort Uig eine Single Track Road nach rechts ab. Diese folgt ihr etwa 2 Kilometer bis zum Parkplatz. GPS: 57°35’01.9″N 6°19’52.9″W

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#5 Weiße Korallenstrände von Claigan – Karibikfeeling in Schottland

Die Küste von der Isle of Skye besteht zum großen Teil aus spektakulären Steilküsten. Doch immer wieder werden die schroffen Klippen von Sandstränden unterbrochen. Zu den schönsten Stränden auf Skye zählen die weißen Korallenstrände bei Claigan.

Vom Ende des Parkplatzes aus folgt ihr dem Weg in Richtung Küste. Bei Camas Ban erreicht ihr schließlich eine erste Bucht. Diese hat jedoch nur wenig Sandflächen. Ihr folgt dem Weg weiter nach rechts durch eine Lücke in der Trockenmauer über eine kleine Anhöhe. Oben angekommen seht ihr dann den weißen Korallenstrand – ein toller Anblick. Aber noch schöner ist der Blick auf den Strand, wenn ihr den kleinen Hügel Cnoc Mor a Ghrobain hinter dem Strand besteigt. Der Rückweg erfolgt anschließend auf dem gleichen Weg.

Länge: rund 4 Kilometer
Dauer: 1-2 Stunden
Highlights: Aussicht über weißen Strand
Anfahrt und Parken: Die Straße endet am Parkplatz in Claigan, nördlich von Dunvegan Castle. Viel Platz gibt es allerdings nicht. GPS: 57°29’20.7″N 6°37’13.5″W

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#6 Neist Point – Skyes schönste Meeresklippen und Orca Hotspot

Die Klippen am Neist Point, der westlichsten Landzunge der Isle of Skye, sind die schönsten der ganzen Insel. Die steilen Klippen mit dem fotogenen Leuchtturm an der Spitze ragen weit ins Meer hinaus. Unten am Fuß der Klippen brechen sich die tosenden Wellen, Gischt spritzt in die Höhe. Am Neist Point erwartet euch vom View Point eine epische Aussicht und außerdem ein etwa sechs Kilometer langer Spaziergang bis zu der Spitze der Landzunge. Unterwegs seht ihr die Reste einer alten Seilbahnstation sowie einen alten Anleger mit einem kleinen Kran. Beide Anlagen haben früher den Leuchtturm mit Vorräten versorgt. Der Leuchtturm ist heute jedoch verlassen und wird automatisch aus der Ferne betrieben.

Tipp: Nehmt ein Fernglas mit, denn mit etwas Glück könnt ihr hier Wale und Delfine beobachten. Der Neist Point gilt als der Orca-Hotspot von Skye. Besonders schön muss es hier außerdem zum Sonnenuntergang sein.

Mehr erfahrt ihr in meinem separaten Artikel Neist Point – Schönste Klippen auf Skye und Orca Hotspot.

Länge: rund 6 Kilometer 
Dauer: rund 2 Stunden
Highlights: Panoramablick auf die schönsten Meeresklippen von Skye; Leuchtturm; Baßtölpel; Orca- und Delphin-Beobachtungen möglich
Anfahrt und Parken: Von Dunvegan fahrt ihr die Single Track Road B884 in Richtung Gleann Dail (Glendale). Kurz vor Milovaig zweigt eine kleine Straße nach Waterstein und Neist Point ab. Am Ende der Straße befindet sich dann ein Parkplatz. Weitere markierte Stellplätze befinden sich zudem am Rand der Zufahrtsstraße. GPS: 57°25’46.8″N 6°46’44.9″W

Noch ein Tipp: Nicht weit entfernt vom Neistpoint bekommt ihr super leckeres, vegetarisches Essen im Restaurant Chidakasha Skye.

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Geführte Ausflüge auf der Isle of Skye

Ihr habt keine Lust, allein durch die Gegend zu ziehen und wollt euch lieber einer geführten Tour anschließen? Nix leichter als das. Wenn ihr über die folgenden Affiliate-Links einen Ausflug bucht, dann unterstützt ihr Fernweh-Motive mit einer kleinen Provision. Für euch wird die Tour dabei nicht teurer. Merci!

#7 Der “Bad Step” und die Cuillins – von Kilmarie nach Sligachan

Die Wanderung im Herzen der Cuillins gehört zu den schönsten aber auch anstrengendsten, die ich auf Skye unternommen habe. Und auch zu den abenteuerlichsten. Denn die Route von Kilmarie nach Sligachan führt über den berüchtigten “Bad Step”. Hinter diesem geheimnisvollen Namen verbirgt sich eine etwa 60° geneigte Felsplatte, die den Küstenpfad blockiert und schon so einige Wanderer zum Umkehren gebracht hat.

Doch wer den Bad Step überwunden hat, wird reich belohnt. Denn die Küstenlandschaft ist fantastisch und der Loch Coruisk soll der schönste der Isle of Skye sein. Die Wanderung ist so vielseitig und schön, dass ich einen separaten Artikel geschrieben habe: How bad is the “Bad Step”? Alle Infos über die Wanderung von Kilmarie nach Sligachan.

Alternative: Wer den “Bad Step” lieber nicht gehen will, der hat die Möglichkeit, einem einfacheren Weg nach Sligachan zu folgen. Dieser führt am Loch na Creitheach vorbei und umgeht außerdem die Flussdurchquerung und die Überquerung des Passes auf 295 Meter Höhe.

Länge: rund 25 Kilometer
Höhenmeter: rund 500 Höhenmeter
Dauer: 7 – 9 Stunden
Highlights: tolle Küstenwanderung mit kleinen Kletterpartien; Flussdurchquerung; Loch Coruisk; Bucht
Camasunary; alte Brücke in Sligachan
Anfahrt und Parken: Ausgangspunkt ist der Camasunary Car Park bei Kilmarie auf der Straße von Broadford nach Elgol. Alternativ könnt ihr die Wanderung auch im Ort Elgol beginnen. GPS: 57°10’46.5″N 6°03’48.4″W

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#8 Getting Lost – für Pfadfinder vom Staudamm The Storr Loch nach Portree

Der Hike vom Staudamm “The Storr Loch” bis nach Portree ist ein kleines Abenteuer. Und zudem eine der schönsten längeren Wanderungen, die wir auf der Isle of Skye gemacht haben.

Die Tour beginnt am Parkplatz des Storr Lochs Dam (Loch Leatharn Dam) und führt entlang der Küste bis zu der charmanten Stadt Portree. Nach etwa 500 Metern kommt ihr an ein Haus, hier biegt ihr links ab zu dem Aussichtspunkt Bearreraig Bay wo ihr ein altes Wasserkraftwerk sehen könnt.

Weiter geht es durch Moorland entlang der Küstenklippen. Es gibt keinen Weg, allenfalls ein paar Schafpfade, die sich jedoch im satten Grün der Moorlandschaft schnell wieder verlieren. Der Blick zurück auf The Storr und den Trotternish Ridge ist fantastisch, ebenso wie die Aussicht über den voraus liegenden Küstenkamm und die Insel Raasay. Der höchste Punkt der Wanderung ist der Sithean Bhealaich Chumhaing (392 m). Von hier geht es dann auf einem Trampelpfad bergab bis zu mehreren Viehweiden. Diese müsst ihr noch überqueren bis ihr dann über den Scorrybreac Trail am Ufer die Stadt Portree erreicht.

Tipp: Das Gelände in der Moorlandschaft ist extrem uneben. In dem hohen Gras sieht man die Unebenheiten jedoch nicht. Trekkingstöcke geben euch die nötige Stabilität und schützen zudem vorm Umknicken.

Während der Wanderung haben wir keine anderen Menschen getroffen. Erst auf dem letzten Stück kurz vor Portree kamen uns drei Ausflügler entgegen. Das Naturerlebnis war perfekt, noch dazu bei super Wetter. Als Gesellschaft gab es weit und breit nur neugierige Schafe. Doch von denen fühlten wir uns zeitweise von allen Seiten beobachtet.

Achtung: Die Strecke ist sehr exponiert und bei schlechtem Wetter / schlechter Sicht nicht empfehlenswert. Da es keinen Pfad gibt, muss man sich die Route selbst suchen. Das geht am besten, wenn man die Hügel und Klippen sehen kann. Denn sonst landet man schnell in einer Sackgasse, wo ein Steilabfall das Weitergehen unmöglich macht. Doch auch bei gutem Wetter solltet ihr Karte, Kompass und GPS dabei haben und damit umgehen können.

Länge: rund 13,6 Kilometer; etwa 397 Höhenmeter
Dauer: 6-8 Stunden
Highlights: Ausblicke über spektakuläre Meeresklippen; Aussichtspunkt Bearreraig Bay; altes Wasserkraftwerk; Einsamkeit in weglosem Gelände
Anfahrt: Am besten lasst ihr euch von einem Taxi von Portree aus zum Staudamm “The Storr Loch” bringen.

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#9 Für Weitwanderer – der Skye Trail

Für alle, die beim Wandern nicht genug bekommen, gibt es den Skye Trail. Dieser Fernwanderweg ist eine herausfordernde Wanderung durch die atemberaubende Landschaft der Isle of Skye. Die Route geht über 128 Kilometer teils durch schwieriges Gelände mit steilen Pfaden und Abhängen. Doch wer sich auf den Trail einlässt, wird belohnt mit spektakulären Berg- und Küstenlandschaften und kann mit etwas Glück auch Wildtiere beobachten.

Die Wanderung geht in 7 Etappen von Broadford im Süden bis nach Rubha Hunish im Norden der Isle of Skye. Die Abschnitte sind dabei ganz unterschiedlich: Das eine Mal existieren nur Pfade von Schafen (oder noch nicht einmal das) und man muss selber seinen Weg finden. Und das andere Mal ist man mit vielen anderen Besuchern auf ausgetretenen Wegen unterwegs.

Doch grade die Mischung macht den Trail interessant. Zudem schließt der Skye Trail einige der schönsten Wanderungen der Isle of Skye ein, wie die Cuillins, den Old Man of Storr oder den Quairang.

Für den Skye Trail solltet ihr Erfahrung im Umgang mit GPS, Karte und Kompass haben. Manche Abschnitte sind bei Nebel nicht empfehlenswert. So verläuft beispielsweise der Abschnitt zwischen Portree und dem Old Man of Storr entlang fast unbesuchter Küstenklippen teilweise ganz ohne Pfad.

Mehr Informationen bekommt ihr hier.

Tipp: Geht die Wanderung am besten von Süden nach Norden – dann wird die Landschaft mit jeder Etappe eindrucksvoller.

Es gibt einen Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Unterkünfte am Ende der einzelnen Etappen. Die Wanderung kann außerdem sehr gut als Campingtour mit einer Kombination aus Campingplätzen und Wildcamping durchgeführt werden. Wir haben es uns jedoch etwas bequem gemacht und sind den Skye Trail mit Unterstützung von MACs Adventures gelaufen. Damit hatten wir einen Gepäcktransport sowie ein Shuttle zu den Ausgangspunkten der Etappen bzw. zu unseren Unterkünften.

Länge: rund 128 Kilometer
Dauer: mindestens 7 Tage
Highlights: Teilweise Wandern abseits der ausgetretenen Pfade; Cuillins mit dem berüchtigten Bad Step (Ausweichroute möglich); Old Man of Storr und Quairang

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Buchempfehlungen für die Isle of Skye

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Welche Wanderung auf der Isle of Skye hat euch am besten gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Isle of Skye – die 9 schönsten Wanderungen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Schottland. Wenn ihr euch über Wanderrouten auf der Isle of Skye informiert, dann werdet ihr sicherlich schnell über den berüchtigten “Bad Step“ stolpern. Er ist Teil einer der schönsten Wanderrouten auf Skye und Teil des Skye Trails. Doch er bringt auch manche Wanderer dazu, umzukehren. Was ist der „Bad Step“ und wie schlimm ist er? Hier erfahrt ihr mehr über die Wanderung von Kilmarie nach Sligachan im Herzen der Cuillins.

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Die Wanderung auf einen Blick

Länge: rund 25 Kilometer
Höhenmeter: rund 510 Höhenmeter
Dauer: 7 – 9 Stunden
Startpunkt: Ausgangspunkt ist der Parkplatz in Kilmarie an der Straße B8083 von Broadford nach Elgol. Alternativ könnt ihr auch in dem Ort Elgol starten.
Endpunkt: Die Wanderung endet in Sligachan. Natürlich könnt ihr die Strecke auch in die andere Richtung laufen.
Übernachtungsmöglichkeiten in Sligachan: Hotel Sligachan, Hostel, Campingplatz
Schwierigkeiten: Flussquerung; Klettern am Bad Step; schmaler, exponierter Klippenpfad erfordert Trittsicherheit und manchmal auch Schwindelfreiheit; etwas mühsame Paßüberquerung.

Die Highlights der Wanderung

• Landschaftlich wunderschöne Wanderung durch die Cuillin Berge der Isle of Skye
• wunderschöne Bucht von Camasunary mit Bothy
• Flussdurchquerung
• Bildschöner Küstenpfad
• Kletterpartie am “Bad Step”, dem berüchtigten Felsen der Isle of Skye
• Loch Coruisk
• Mehrere Badestellen (Meer und Loch Coruisk)

Warmlaufen – Von Kilmarie bis zum ersten Pass

Der erste Abschnitt der Wanderung eignet sich perfekt zum Warmlaufen. Er ist breit und einfach zu gehen und führt stetig bergauf. Da wird es einem schnell warm. Wir durchqueren wildes Land, das dem John Muir Trust gehört.

Solch ein breiter Weg ist selten auf Skye. Er wurde im Sommer 1968 von der Armee mit Bulldozern eingeebnet. Damit sollte der Zugang zu dem Loch Coruisk für Angler einfacher werden. Zum Glück wurde der Weg nie komplett fertig gestellt. Denn auch der Küstenpfad mit dem Bad Step wären dann den Bulldozern zum Opfer gefallen. Danke an alle, die sich damals für den Erhalt der wilden Küstenlandschaft eingesetzt haben!

Von dem höchsten Punkt bei Am Mam habt ihr einen fantastischen Ausblick auf die Bucht und zwei Steinhäuser. Anschließend geht’s in Serpentinen steil hinab bis in die Bucht Camasunary.

Alternativ: Anstelle in Kilmarie könnt ihr auch in dem beschaulichen Ort Elgol starten. Dafür folgt ihr in Elgol den Hinweisschildern nach Camasunary beziehungsweise Sligachan. Der Weg führt etw zwei Stunden entlang der Küste mit Blick auf die gegenüberliegenden schwarzen Cuillins in die Bucht von Camasunary.

Bucht Camasunary

In der Bucht Camasunary stehen zwei Häuser. Das erste ist das ehemalige Bothy – heute ein Privathaus. Das zweite ist das neue Bothy. Die Schutzhütte wird von Freiwilligen der Mountain Bothy Association betrieben. Hier könnt ihr übernachten oder ein Essen zubereiten. Hinterlasst alles, wie ihr es vorgefunden habt und nehmt auch euren Müll mit.

Flussdurchquerung

Am westlichen Ende der Bucht fließt der Abhainn Camus Fhionnairigh ins Meer. Früher soll es hier eine Brücke gegeben haben. Doch heute muss man den Strom durchwaten. Das ist nicht weiter schwierig. Der Fluss ist zwar relativ breit, aber flach und die Strömung ist gering. Tipp: Bei Ebbe ist es einfacher!

Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es rund 100 Meter oberhalb der Flussmündung Stepping Stones für die Überquerung geben soll. Ob dies tatsächlich so ist, kann ich jedoch nicht sagen.

Küstenpfad

Nach der Flussdurchquerung geht der Weg als schmaler, steiniger Küstenpfad weiter. Felsen und größere Steine müssen immer wieder umgangen oder überklettert werden. Doch die Aussicht über die Bucht ist fantastisch. Unterhalb der zerklüfteten Westflanke des Sgurr na Stri werden die Kletterpartien dann häufiger und schwieriger. Der schwierigste Abschnitt ist eine stark geneigte Felsplatte, die überquert werden muss. Der Stein ist griffig, dennoch wird einem angesichts der steilen Lage über dem Meer schnell etwas mulmig.

Von der Bucht bis zum Loch sind es nur etwa 3,5 Kilometer. Schnell voran kommt man allerdings nicht. Der Weg lässt einen nur langsam laufen und es ist einfach zu schön, um schnell zu gehen.

Der berüchtigte Felsen der Isle of Skye – How bad is the “Bad Step”?

Ihr werdet den Bad Step sofort erkennen, sobald ihr vor ihm steht. Eine große, um etwa 60° geneigte Felsplatte blockiert den Küstenpfad. Der Fels befindet sich direkt über dem Meer. Hier sind also neben Trittsicherheit und Schwindelfreiheit auch gute Nerven gefragt.

Nun geht es nur noch mit etwas Klettern weiter. Quer durch die Felsplatte zieht sich ein etwa 30 cm breiter Riss. Diesen müsst ihr entlangklettern. Das ist gar nicht so schwierig, wie es zunächst klingt. Denn es gibt immer genügend Vorsprünge, auf die ihr treten und an denen ihr euch festhalten könnt. Der Einstig zu dem Riss ist am schwierigsten, denn der liegt auf einem Felsvorsprung etwa auf Hüfthöhe. Damit euch nicht schwindlig wird, haltet euren Blick am besten zum Berg gewandt.

Tipp: Behaltet immer drei von vier Kontaktpunkten (Füße & Hände) am Felsen. Erst wenn ihr einen sicheren Halt gefunden habt, geht einen Schritt weiter. Insbesondere, wenn ihr schwere Rucksäcke auf dem Rücken tragt.

Loch Coruisk

Etwa 500 Meter hinter dem Bad Step erreicht ihr den Loch Coruisk. Er gilt als einer der schönsten Seen Schottlands. Ein schöner Platz für ein Bad oder ein Picknick. Außerdem gibt es ein paar schöne Plätze, um hier ein Zelt aufzustellen und zu übernachten.

Über den Pass und durch das Glen Sligachan

Der Weg geht nun an der Ostseite des Sees weiter. In Serpentinen schlängelt er sich kontinuierlich hinauf. Links von euch fließt ein kleiner Bach, rechts erhebt sich der hohe Berg Sgurr na Stri. Insgesamt 295 Höhenmeter sind es bis zu dem Pass, an dem ein großer Cairn steht.

Tipp: Vergesst euer Mückenspray nicht. Wir wurden hinter dem Pass von einer bösen Midge-Attacke überrascht. Lest am besten noch meinen Artikel Midges in Schottland – Wann? Wo? Was hilft?

Vom Pass aus könnt ihr weit unten bereits den Weg durch das Glen Sligachan erkennen. Ihr haltet euch links und trefft nach einiger Zeit auf einen größeren Weg, der auch unterhalten wird.

Der schwierige und anstrengende Teil des Weges ist nun geschafft. Jetzt geht es zunächst stetig bergab, bis ihr in dem ebenen Glen Sligachan angekommen seid. Der Weg überquert zahlreiche kleine Bäche. Von dem Pass bis zum Hotel Sligachen sind es noch etwa 9,5 Kilometer.

Kurz vor dem Sligachan-Hotel überquert ihr die alte Steinbrücke, die von Thomas Telford gebaut wurde. Ein schöner Abschluss der Wanderung.

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Seid ihr auch über den “Bad Step” der Isle of Skye geklettert? Hat alles gut geklappt? Welche Wanderung auf Skye hat euch am besten gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Das Herz der Cuillins und der Bad Step, Isle of Skye erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Schottland. Mystische Steinkreise, prähistorische Siedlungen, schroffe Steilküsten, weiße Sandstrände und wollige Schafe. Willkommen auf den Orkneys! Die Inseln im Norden Schottlands bezaubern mit einer ganz eigenen Schönheit und ihrem historischen Erbe. Die Steinzeitsiedler, die Wikinger und auch die Weltkriege haben auf den Inseln ihre Spuren hinterlassen. Wo die spannendsten Geschichten und die schönsten Landschaften sind, erfahrt ihr, wenn ihr weiter lest. Dazu gibt es noch jede Menge praktische Tipps für euren Roadtrip auf den Orkney Inseln.

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Allgemeine Informationen zu den Orkney Inseln
Karte der Highlights und unserer “Campsites”
#1 Skara Brae – das Herz des neolithischen Orkney
#2 Skaill House – Orkneys Geisterhaus
#3 Die Falknerei am Skaill House
#4 Ring of Brodgar – mystischer Steinkreis
#5 Standing Stones of Stenness und Barnhouse Village
#6 Museum Stromness
#7 Küstenwanderung Yesnaby zum North Gaulton Castle
#8 Brough of Birsay
#9 Rätselhafte Whalebone-Skulptur der Orkneys
#10 Broch of Gurness
#11 St.-Magnus-Kathedrale in Kirkwall
#12 Bay Inganess mit dem Schiffswrack Juniata
#13 Italian Chapel – das “Miracle of Camp 60”
#14 Churchill Barriers und Block Wrecks
#15 Hoxa Head Küstenartilleriebatterie – Lost Place auf den Orkneys
#16 “Old Man of Hoy” – Sea Stack auf den Orkneys
#17 Rackwick Bay – der schönste Strand der Orkneys
Was gibt’s noch?

Allgemeine Informationen zu den Orkney Inseln

Die Orkney Inseln sind ein Archipel aus etwa 70 Inseln und laden zum Roadtrip mit Inselhopping ein. Davon sind jedoch nur etwa 16 Inseln bewohnt. Die größte und bedeutendste Insel heißt “Mainland”. Diese ist über die “Churchill-Barriers” mit weiteren Inseln verbunden. Dazu zählen Lamb Holm, Glimpse Holm, Burray und South Ronaldsay. Alle anderen Inseln sind nur mit der Fähre oder Boot erreichbar.

Mit Ausnahme der Inseln Hoy und dem Mainland sind alle Inseln eher flach. Die höchste Erhebung ist der Berg Ward Hill auf Hoy mit rund 480 Metern. Hoy und Mainland beeindrucken mit ihren Steilküsten und Sea Stacs, wie beispielsweise dem “Old Man of Hoy” oder den Yesnaby-Klippen. Der Rest der Inseln ist mit Heideland und saftig grünen Wiesen überzogen.

Berühmt ist Orkney für sein geschichtliches Erbe. Neben den prähistorische Ruinen, dem berühmten Steinzeitdorf Skara Brae und den Steinkreisen zählen dazu auch die zahlreichen verlassenen militärischen Anlagen sowie – unter Wasser – die Schiffswracks von Scapa Flow aus dem Ersten Weltkrieg. Die Inseln sind daher nicht nur bei Historikern, Wanderfreunden und Hobby-Ornithologen beliebt – auch Taucher kommen gerne, um die Wracks zu betauchen. Diese liegen um die 30 bis 40 Meter tief, es ist kalt und dunkel. Das ist nur etwas für Taucher mit Trockenanzug und entsprechender Übung. Für weniger erfahrene Taucher gibt es aber die Möglichkeit, an den Block Wrecks in geringerer Tiefe zu tauchen.

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Karte der Highlights und Campsites von unserem Roadtrip auf den Orkney Inseln

Die folgenden Highlights sind nur einige der Sehenswürdigkeiten der Orkney Inseln, die ihr während eures Roadtrip besuchen könnt. Sie beschränken sich auf die Hauptinseln, die miteinander verbunden sind, sowie auf die Insel Hoy.

Leider konnten wir im September 2020 nicht alle Orte besuchen, die wir gerne gesehen hätten. Denn wegen Covid-19 hatten unter anderem die Grabkammern Maeshow, Thomb of Eagles und Thomb of Otters geschlossen. Auch die Brennerei, wo der berühmte Highland Park Whisky gebraut, ist uns leider entgangen.

Auf der Karte der Orkney Inseln findet ihr die Highlights von unserem Roadtrip sowie Vorschläge für mögliche Stellplätze für ein Zelt. Und damit ihr gleich so richtig eintauchen könnt, habe ich zu jedem Highlicht in der Karte auch ein kleines Foto hochgeladen.

#1 Skara Brae – das Herz des neolithischen Orkney

Nach einem heftigen Sturm im Jahre 1850 machte der damalige Besitzer des Skaill House, William Graham Watt, eine bemerkenswerte Entdeckung. In der Bay of Skaill hat der Sturm seltsame Steinformationen freigelegt. Nach genauerer Untersuchung wurden die Reste von Steinhäusern erkennbar. Watt leitete in den folgenden Jahren die Ausgrabungen und legte eine prähistorische Siedlung frei. Die gefundenen Überreste sind bis zu 5.000 Jahre alt. Das neolithische Dorf Skara Brae ist die wohl bekannteste und bedeutendste Ausgrabungsstätte der Orkneys. Außerdem gilt Skara Brae als die am besten erhaltene Siedlung der Jungsteinzeit in ganz Europa. Das “Herz des neolithischen Orkney” wird daher auch gerne Pompeji Schottlands genannt. Seit 1999 ist Skara Brae als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet.

In einem Besucherzentrum erfahrt ihr Details über das Leben in der Jungsteinzeit und die archäologischen Grabungen in Skara Brae. Nachbauten der Steinhäuser zeigen anschaulich, wie es damals im Inneren ausgesehen haben muss.

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#2 Skaill House – Orkneys Geisterhaus

Das Skaill House wird gerne als Orkneys Geisterhaus bezeichnet. Doch was hat es damit auf sich? Von außen wirkt es wie ein typisches schottisches Herrenhaus.

Das Haus liegt isoliert an der Westküste von Orkney-Mainland in der Nähe der Ausgrabungsstätte Skara Brae. Es wurde in den 1620ern von Bischof George Graham als einfaches Herrenhaus errichtet. Sein Sohn wurde Laird von Orkney. Seitdem wurde das Haus ständig erweitert – man brauchte Platz für die Familie, für Souvenirs, für Gäste und deren zahlreiche Gastgeschenke. Im Laufe von 400 Jahren hat sich da so einiges angesammelt: ein Tigerfell aus Indien, ein Teeservice von Captain James Cook’s letzter Reise, eine Flagge der Bolschewiken aus dem Jahr 1919 und vieles mehr

Seit 1997 ist das Skaill House für Besucher geöffnet. Das Haus ist eine wahre Schatztruhe, mit Artefakten aus der ganzen Welt. Alles ist liebevoll zusammengestellt und sorgfältig beschriftet. Ein wirklich lohnenswerter Besuch.

Doch etwas bleibt vor dem Auge des Besuchers verborgen: die Skelette unter dem Holzfußboden im Eingangsbereich. Man fand sie, als man den alten Steinfußboden gegen einen Holzfußboden austauschte. Nachforschungen ergaben, dass der Südflügel vom Skaill House teilweise auf einem alten piktischen Friedhof errichtet wurde. Um die Grabesruhe nicht zu stören, legte man die Überreste wieder zurück. Da ist es naheliegend, dass auch Geschichten über Geistersichtungen im Skaill House gibt. Der Geist heißt Ubby und ist ein Mann, der in dem benachbarten Loch of Skail jahrelang eine Insel aufgeschüttet haben soll.

Tipp: nach dem Sightseeing in Skara Brae und im Skaill Haus könnt ihr in der nahegelegenen Sandbucht etwas faulenzen. Tipp zum Zelten: Wollt ihr auf eurem Roadtrip über die Orkney Inseln im Zelt übernachten? Dann findet ihr hier in der Ecke auch einen guten Platz, um das Zelt aufzustellen.

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#3 Die Falknerei am Skaill House

Auch ein Besuch der Falknerei am Skaill House ist lohnenswert. Sie befindet sich direkt gegenüber vom Eingang zu dem prachtvollen Herrenhaus. In der einzigen Falknerei der nördlichen Insel Schottlands seht ihr Eulen, Falken und andere Greifvögel. Ihr lernt Wissenswertes über die Tiere, ihr Training und die Falknerei an sich.

Ich war am Anfang skeptisch, denn Greifvögel haben meiner Meinung nach in Gefangenschaft nichts zu suchen. Als ich erfuhr, dass die Falkner mit ihren Vögeln spazieren gehen, während diese frei hinter ihnen herfliegen und ihr eigenes Ding machen, war ich doch sehr erstaunt. Alle Vögel, die ihr hier seht, können eigenständig jagen und könnten beim Training einfach wegfliegen. Wenn da nicht eine Verbindung zwischen den Tieren und ihren Besitzern wäre.

Neben Flugvorführungen von den Falknern habt ihr auch Gelegenheit, selber den Falken oder die Eule zu halten oder auf eurem ausgestreckten Arm landen zu lassen. Mit der passenden einladenden Körperhaltung und einem Stück Fleisch auf dem Lederhandschuh landete auch der vier Kilogramm schwere Uhu auf meiner Hand und ließ sich sogar am Bauch kraulen.

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#4 Ring of Brodgar – mystischer Steinkreis

Von den 60 Monolithen stehen heute nur noch 21. Dennoch ist der Steinkreis so groß, dass man ihn mit einem Blick kaum erfassen kann. Mit einem Durchmesser von 104 Metern ist er der drittgrößte Steinkreis in Großbritannien. Nur die in Avebury und Stanton Drew sind noch größer. Die meisten Steine sind um die zwei Meter hoch. Doch einer ist besonders groß – ganze fünf Meter sollen es sein.

Wind und Wetter der letzten 4.700 Jahre haben an den Steinen ihre Spuren hinterlassen. Einer der Steine wurde sogar durch einen einschlagenden Blitz gespalten. Alle sind mit Moosen und Flechten bewachsen, beim näheren Betrachten schimmern sie an manchen Stellen grünlich und gelblich. Ein toller Kontrast, wenn das Heidekraut blüht! Wenn dann auch noch dunkle Wolken über den Monolithen hängen ist die mystische Atmosphäre hier perfekt. Wie mag es hier wohl früher gewesen sein, wenn die Menschen hierher kamen, um an unbekannten Ritualen teilzunehmen?

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#5 Standing Stones of Stenness und Barnhouse Village

Die prähistorischen Standing Stones of Stenness beeindrucken durch ihre Größe. Bis zu sechs Meter sind sie hoch, mehr als dreieinhalb mal so groß wie ich. Ein Schaf wirkt neben diesen Steinriesen winzig. Heute stehen nur noch drei Standing Stones. Doch vor rund 5000 Jahren waren es zwölf Steinriesen, die einen Kreis mit 44 Metern Durchmesser bildeten. Ein zwei Meter tiefer Graben umgab die Steine, in der Mitte war eine große Feuerstelle. Wer oder was hier verehrt wurde, weiß niemand so genau.

Was wäre Schottland ohne seine Sagen und Mythen? Und natürlich gibt es auch zu den Standing Stones of Stenness eine Geschichte: Die Steine sind in Wirklichkeit versteinerte Riesen. Jedes Jahr, rund um Neujahr, erwachen sie zum Leben. In den Nächten gehen die Riesen dann zum nahegelegenen Loch, um aus diesem zu trinken. Wer sie dabei beobachtet, wird von Unglück verfolgt.

Nördlich von den Standing Stones befindet sich das Barnhouse Village, das ebenfalls etwa 5000 Jahre alt ist. Es bestand einst aus 15 Häusern. Die Siedlung soll Skara Brae ähnlich gewesen sein. Es soll sogar Steinmöbel, Herde und Betten gegeben haben. Heute sind nur noch die Mauerreste von vier Häusern erhalten.

Übrigens: Der Name „Stenness“ kommt vom altnordischen Wort „Stein – nes“, was so viel heißt wie „Steinort“.

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#6 Museum Stromness

Das kleine Museum in Stromness ist eine wahre Schatztruhe. Die Ausstellung ist liebevoll hergerichtet und eine bunte Mischung von fast allem. Manchmal erscheinen die Exponate ein bisschen durcheinander gewürfelt – neben ausgestopften Tieren stehen rote Pumps. Aber die dahinter stehende Logik wird beim Lesen der Texte an den Schaukästen meist klarer.

Die Ausstellung beginnt im Erdgeschoss mit Seefahrt- und Kriegsgeschichte, unter anderem mit den berühmten Wracks von Scapa Flow. Im hinteren Teil des Gebäudes paddelt der auf den Orkneys geborene Polarforscher John Rae in einem der ersten Schlauchboote der Welt. Er sucht Spuren der verschollenen Franklin Expedition – und wird fündig. Inuitkunst und Polarkleidung ergänzen die Exponate über Raes Expeditionen.

Im Obergeschoss geht es weiter mit den Themen Archäologie, Ethnologie und Naturkunde. In Vitrinen beeindrucken die einheimischen Vögel mit ihrer Größe und winzige Muscheln sind sorgfältig in Schaukästen arrangiert.

Alles in allem sehr lohnenswert. Plant mindestens 45 Minuten für euren Besuch ein. Aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise findet ihr hier.

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#7 Küstenwanderung Yesnaby zum North Gaulton Castle

Die Küste bei Yesnaby gehört zu den schönsten der Orkneys. Eine kurze Wanderung bietet spektakuläre Aussichten auf eine wilde Steilküste mit Seastacks, Höhlen und Felsbögen. Im Sommer brüten zahlreiche Seevögel an den zerklüfteten Steilwänden. Am Fuß der Klippen branden die Wellen tosend gegen die Felsen. Während oder kurz nach einem Sturm aus dem Westen sind die Wellen besonders hoch und machen die Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Von dem Parkplatz geht ihr den Küstenpfad immer Richtung Süden. Es gibt mehrere Trampelpfade. Manche der Pfade umrunden die Landzungen und sind etwas länger, andere verbinden die Buchten auf kürzestem Wege. Lasst euch einfach treiben und geht auf Entdeckungstour.

Das North Gaulton Castle, ein etwa 52 Meter hoher Seastack, ist das Highlight der Wanderung und war für uns auch der Umkehrpunkt. Aber erst, nachdem wir bei einem langen Picknick die Aussicht genossen haben.

Länge: etwa 7,5 Kilometer
Dauer: mindestens 2,5 Stunden
Ausgangspunkt: Mainland; Parkplatz an den ehemaligen Flakstellungen von Yesnaby, am Ende der Straße nach Yesnaby

Buchempfehlung:
Diese und 49 weitere Wanderungen findet ihr ausführlich beschrieben und mitsamt GPS-Tracks im Rother Wanderführer*.

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#8 Brough of Birsay

Der Brough of Birsay ist eine Gezeiteninsel im Nordwesten der Hauptinsel der Orkneys. Die Hauptattraktion der Insel sind die archäologischen Überreste einer piktischen Siedlung sowie Reste von Wikingerbauten.

Birsay ist nur während des Niedrigwassers über einen schmalen Betondamm erreichbar. Das Zeitfenster für einen Besuch beginnt etwa zwei Stunden vor Niedrigwasser und endet etwa zwei Stunden danach. Hier geht’s zur Gezeitentabelle.

Wenn sich das Meer zurückzieht, dann kommt der felsige Meeresboden mit unzähligen Gezeitenpools zum Vorschein. Die Felsen sowie die Steilküste sind tolle Fotomotive und es gibt viel zu entdecken. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet am Strand eine der begehrten Kaurimuscheln.

Im Sommer soll Birsay übrigens einer der besten Orte sein, um Papageientaucher zu beobachten. Wir haben leider keine mehr gesehen. Denn im August verlassen die Papageientaucher ihre Bruthöhlen und verbringen den Rest des Jahres auf dem offenen Meer. Erst im April/Mai des nächsten Jahres kommen sie wieder zum Brüten ans Land.

Am nordwestlichen Ende der Insel steht ein kleiner unbemannter Leuchtturm. Er wurde im Jahr 1925 von David Alan Stevenson errichtet. Die Stevensons haben mehrere Generationen lang Leuchttürme gebaut und sind in Schottland als Leuchtturmbauerfamilie berühmt.

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#9 Rätselhafte Whalebone-Skulptur der Orkneys

Es sieht aus wie eine Eule, die auf einem Holzpfosten sitzt. Grade breitet sie ihre Schwingen aus und will losfliegen. Doch beim Näherkommen erkennt man, dass die Eule ein großer Knochen ist. Der Pfosten ist ebenfalls ein Knochen. Zwei riesige Walknochen sind hier zu einer eigenartigen Skulptur zusammengesteckt. Wie sind die Knochen hierher gekommen? Und zu welchem Zweck wurde die Whalebone-Skulptur hier auf den Orkneys errichtet? Erfahrt mehr in meinem separaten Artikel über die Whalebone-Skulptur bei Birsay.

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#10 Broch of Gurness

Der Broch of Gurness ist eine eisenzeitliche Siedlung, gelegen an einem wunderschönen Küstenabschnitt im Norden von Mainland. Sie bestand aus etwa 14 Häusern, die rund um einen zentralen Turm angeordnet waren. Mit einem Durchmesser von 20 Metern und einer Höhe von 3,5 Metern ist der Broch of Gurness der größte erhaltene Turm seiner Art. Zur Verteidigung waren rund um die Siedlung Wälle und Gräben angelegt.

Die Anlage ist etwa 2000 Jahre alt. Sie wurde Ende der 30er Jahren ausgegraben und ist erstaunlich gut erhalten. Neben den Resten aus der Eisenzeit fand man bei den Grabungen auch Hinweise auf eine spätere Nutzung des Ortes von Pikten und Wikingern.

Anders als in Skara Brae könnt ihr zwischen den Ruinen herumlaufen und in die Reste der Häuser und des Turms hineingehen. Infotafeln erklären, was es zu sehen gibt. Darunter eine steinerne Toilette, Regale, Betten, Feuerstellen sowie ein Waschbecken für womöglich rituelle Zwecke.

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#11 St.-Magnus-Kathedrale in Kirkwall

Die nördlichste Kathedrale Großbritanniens ist dem heiligen Magnus von Orkney geweiht. Magnus lebte um 1100 nach Christus. Als Earls von Orkney regierten er und sein Cousin Hakon die Inseln. Doch wie es in den besten Familien vorkommen kann, verriet Hakon Magnus und ließ ihn hinrichten. Kurze Zeit später geschahen Wunder auf den Orkneys. Wer sonst, wenn nicht der Christ Magnus, könnte diese Wunder hervorrufen haben?

Die Kathedrale ist aus verschiedenfarbigem Sandstein gebaut, was ihr ein ganz unverwechselbares Aussehen gibt. Und da ist noch etwas, was die Kathedrale besonders macht: St. Magnus hat ein eigenes Verlies hat – „Marwicks Hole“.

Die Kathedrale ist von einem Friedhof umgeben, auf dem unter anderem der schottische Arktisforscher Dr. John Rae seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Im Inneren der Kathedrale befindet sich zudem ein Denkmal an den Forscher von den Orkneys.

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#12 Bay Inganess mit dem Schiffswrack Juniata

Die Bay Inganess ist eine malerische Bucht mit einem äußerst fotogen platzierten Schiffswrack – der Juniata. Der Tanker wurde unter dem Namen Sprucol 1918 fertig gestellt. Am 17. April 1940 wurde das Schiff dann unter dem Namen Juniata versenkt. Damit wurde die Juniata Teil der vierten Churchill-Barriere zwischen den Inseln South Ronaldsay und Burray. Neun Jahre später wurde sie jedoch gehoben und sollte zu einer Abwrackwerft gebracht werden. Doch der Zustand des Wracks war schon so schlecht, dass sie in der Bay Inganess wieder gestrandet wurde. Nur das Heck wurde anscheinend geborgen. Übrig geblieben ist nur noch der Bug des Schiffs, der nun als rostiges Wrackteil den Strand überblickt.

Gegenüber der Bay Inganess liegt ein netter Picknickplatz und es gibt einen Rundweg mit Möglichkeiten zum Bird-Watching.

Tipp zum Zelten: Wollt ihr auf eurem Roadtrip über die Orkney Inseln im Zelt übernachten? Dann wäre hier ein guter Platz, um das Zelt aufzustellen.

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#13 Italian Chapel – das “Miracle of Camp 60”

Die italienischen Kriegsgefangenen, die die Churchill Barrieren bauten, haben auf Lamb Holm eine italienische Kapelle errichtet. Das “Miracle of Camp 60” wurde ab 1942 mit einfachsten Mitteln aus zwei zusammengefügten Nissenhütten hergestellt. Heute ist die Italian Chapel eine der Hauptattraktionen der Orkneys und steht zudem in der höchsten Kategorie der schottischen Denkmalliste.

Als erstes stellten die Gefangenen eine Figur des Heiligen Georg, dem Drachentöter her. Mit Erlaubnis des Lagerleiters und unter Leitung von Domenico Chiocchetti haben die Kriegsgefangenen mit der Kapelle etwas Heimat in den Norden geholt. Jeder trug etwas zu der Realisierung des Miracles bei. Im Jahr 1944 wurde die Kapelle schließlich fertig. Doch schon kurz darauf wurde das Camp 60 aufgelöst – der Krieg war vorüber und die Churchill Barriers waren fertig gestellt. Die mit viel Liebe errichtete Kapelle blieb ungenutzt und ihr drohte der Verfall.

Im Jahr 1960 wurde der damalige Bauleiter Domenico Chiocchetti auf die Orkneys eingeladen. Zusammen mit lokalen Handwerkern restaurierte er die Italien Chapel. Genau 50 Jahre nach dem Baubeginn kamen 1992 die damaligen Gefangenen zurück nach Lambs Holm und feierten eine gemeinsame Messe in ihrem “Miracle of Camp 60”.

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#14 Churchill Barriers und Block Wrecks

Die Bucht von Scapa Flow war der wichtigste Stützpunkt der Royal Navy während beider Weltkriege. Durch die umliegenden Inseln waren die Schiffe hier bei Sturm gut geschützt. Doch am 14. Oktober 1939 drang das deutsche U-Boot U 47 in die Bucht ein und versenkte anschließend das Schlachtschiff HMS Royal Oak. 833 Mann kamen dabei ums Leben.

Um die Flotte vor weiteren Angriffen von deutschen U-Booten zu schützen, ordnete der britische Premierminister Winston Churchill anschließend den Bau von Dämmen an. Die Churchill Barriers sollten danach die Durchfahrt für Schiffe zwischen den Inseln Mainland, Lamb Holm, Glimbs Holm, Burray und South Ronaldsay verhindern. Dafür wurden ab Mai 1940 zunächst Schiffe in den Durchfahrten versenkt. Es folgten 40.000 Kubikmeter Steine und 300.000 Tonnen Betonblöcke. Die Dämme wurden damals als ein notwendiges Straßenbauprojekt deklariert, mit dem die einzelnen Inseln verbunden werden sollen. Mit diesem Trick konnten nämlich Kriegsgefangene für die Arbeiten eingesetzt werden. Denn der Einsatz von Kriegsgefangenen war gemäß der Genfer Konvention nur für zivile, nicht aber für militärische Zwecke erlaubt. Die 1.300 italienischen Kriegsgefangenen arbeiteten damals fünf Jahre an den Barrieren. Am 12. Mai 1945 – zum Kriegsende – wurde die Straßenverbindung über die Churchill Barriers dann schließlich eröffnet.

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#15 Hoxa Head Küstenartilleriebatterie – Lost Place auf den Orkneys

Die Orkneyinseln sind übersät mit Relikten aus den beiden Weltkriegen. Besonders bekannt sind die Churchill Barriers sowie die Wracks von Scapa Flow. Doch nicht weniger eindrucksvoll sind die zahlreichen Ruinen der Bunker und Verteidigungsanlagen auf den Orkneys, beispielsweise am Hoxa Head. Ein Rundweg an der Küste führt an den Ruinen der Küstenartilleriebatterie vorbei und lässt einen die damalige strategische Bedeutung der Orkneys erahnen. Da ich den Ort so spannend fand, habe ich einen separaten Artikel über die Küstenartilleriebatterie Hoxa Head geschrieben.

Tipp zum Zelten: Wollt ihr auf eurem Roadtrip über die Orkney Inseln im Zelt übernachten? Auf dem Weg nach Hoxa Head kommt ihr an einem Strand mit Toilettenhäuschen vorbei. Das wäre ein guter Platz, um das Zelt aufzustellen.

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#16 “Old Man of Hoy” – Sea Stack auf den Orkneys

Wenn es ein “Must Do” auf Orkneys Insel Hoy gibt, dann ist es ein Besuch des alten Mannes – dem “Old Man of Hoy”. Denn die beliebte Küstenwanderung führt zu einem der berühmtesten Sea Stacks Schottlands. Abgerundet wird der lohnenswerte Hike von umwerfenden Aussichten entlang der schroffen roten Sandsteinklippen sowie guten Möglichkeiten für Bird Watching. Erfahrt mehr in meinem separaten Artikel über die Wanderung zum “Old Man of Hoy” inkl. praktischer Tipps.

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#17 Rackwick Bay – der schönste Strand der Orkneys

Es heißt, Rackwick Bay ist der schönste Strand der Orkneys. Das mag gut sein, ich habe jedenfalls keinen schöneren gesehen. Besonders schön ist er im Abendlicht, wenn der Sand golden leuchtet. Die großen runden Steine schmücken den Strand wie Weihnachtskugeln. Vergleichbares habe ich an keinem anderen Strand der Orkneys gesehen.

Tipp: In der Rackwick Bay befindet sich ein Bothy, wo ihr übernachten könnt. Wir haben hier unser Zelt für die Nacht aufgeschlagen. Die Lage ist wunderschön, aber… Midges! Es waren schon viele am Abend. Aber Morgens umgab uns ein dichter Midge-Nebel. Also, bevor ihr hier zeltet, lest am besten noch meinen Artikel Midges in Schottland – Wann? Wo? Was hilft?

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Was gibt’s noch?

Während des Covid-Sommers 2020 waren leider nicht alle prähistorischen Stätten auf den Orkneys geöffnet. Darunter die neolithischen Grabkammern Maeshow Chambered Cairn auf Mainland sowie Tomb of the Eagles und Tomb of the Otters auf South Ronaldsay. Auch das Scapa Flow Museum auf der Isle of Hoy hätten wir uns gerne noch angesehen. Doch das war wegen Umbauarbeiten geschlossen. Ob ich nochmal auf die Orkneys reise? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Denn neben den zuvor genannten Orten möchte ich mich noch in die Fluten stürzen und zu den Wracks tauchen und mich danach an Land beim Beobachten der putzigen Papageientaucher wieder aufwärmen.

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Buchempfehlungen für euren Roadtrip auf den Orkney Inseln

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Kennt ihr die Orkneys? Was hat euch dort am besten gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr wilde Küsten und einsame Landschaften auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch bestimmt auch meine Artikel über eine Kajaktour in den schwedischen Schären oder eine Trekkingtour auf den Spuren der Polarforscher auf das Grönländische Inlandeis.

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Wo liegt Edinburghs Geisterinsel Cramond?

Cramond Island ist eine von mehreren Inseln im Firth of Forth bei Edinburgh. Sie ist etwa 500 Meter lang und hat eine Fläche von 7,70 ha. Als Gezeiteninsel ist Cramond bei Ebbe mit dem Festland verbunden und kann entweder durch das Watt oder über einen etwa 1,1 km langen Betonsteg erreicht werden.

Was gibt es auf der Geisterinsel Cramond bei Edinburgh zu sehen?

Cramond Island ist ein faszinierender Ort. Heute ist die Insel verlassen, doch in beiden Weltkriegen war sie Teil eines Netzwerks aus Geschützbatterien und Suchscheinwerfern am Fifth of Forth. Ziel war es, die Ankerbucht und die Marinebasis Rosyth vor feindlichen Angriffen zu schützen. Die meisten Gebäude, die ihr auf der Insel sehen könnt, stammen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Die Insel wird gerne als Geisterinsel bezeichnet. Ich habe jedoch keine Geister-Geschichten, die die Insel direkt betreffen, finden können. Der Name beruht also wohl eher auf der Tatsache, dass die Insel verlassen ist und nicht mehr von Menschen genutzt wird. Außer als Ausflugsziel. Und als solches ist sie insbesondere bei Einheimischen sehr beliebt. Für Touristen ist sie hingegen eher ein Geheimtipp. Denn die meisten konzentrieren sich mehr auf die bekannten Highlights in der Altstadt von Edinburgh, ein Ausflug zur Insel Cramond steht bei wenigen auf der To-Do-Liste.

Skurrile Mauer aus Betonzähnen

Der Damm, der die Insel mit dem Festland verbindet, ist gesäumt von Betonzähnen. Diese massiven Pfeiler stehen dicht an dicht und sind gut 4 Meter hoch. Sie fallen schon von Weitem auf und gehören zu dem Skurrilsten, was ihr in Schottland sehen könnt. Ein “Must-See” für alle Liebhaber von Lost Places und Fotografen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, die Betonpfeiler aus allen erdenklichen Winkeln zu fotografieren.

Die Pfeiler sind ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind Teil einer größeren Boots-Barriere, zu der auch U-Boot-Netze gehörten. Die Aufgabe der Betonzähne war es, die Durchfahrt von feindlichen Torpedobooten zur Ankerbucht und zur Marinebasis Rosyth zu verhindern. An ihren Seiten sind noch immer schmale Schlitze zu sehen, in denen Betonbalken eine durchgehende Mauer bildeten. Oft wird die Barriere auch als U-Boot-Barriere bezeichnet. Die Barriere war aber für normale Boote gedacht, denn das Wasser ist hier gar nicht tief genug für U-Boote.

Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg

Neben der skurrilen Boots-Sperre gibt es auf der Insel noch weitere Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, unter anderem mehrere Bunker. Doch die Insel wurde bereits im Ersten Weltkrieg für militärische Zwecke genutzt. Schon 1914 wurde ein U-Boot-Netz von Cramond Island über Inchmickery bis zur Insel Inchcolm und zur Küste gespannt. Auf den drei Inseln waren zudem Geschützstellungen eingerichtet.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Befestigungsanlagen dann weiter ausgebaut. Auf der Südseite der Insel, gleich hinter dem Damm, befindet sich ein großes Backsteingebäude. Hier waren eine 75 mm-Kanone und ein Suchscheinwerfer installiert. An der Nordseite der Insel könnt ihr weitere Bunker von innen und außen erkunden. Die Stellungen hier bewachten einst den Fifth of Forth. Neben den Bunkern könnt ihr auch noch die gebogenen Schienen einer Zwillings-Sechspfundkanone sehen.

Der graue Beton ist inzwischen auch von Graffiti-Künstlern entdeckt worden. Die Farben und die blühenden Blumen rund um die Bunker geben einen tollen Kontrast.

Von der Nordseite der Insel habt ihr auch einen guten Blick auf die benachbarte Insel Inchmickery (the ‘Battleship’ Island), die während des Zweiten Weltkriegs ebenfalls zur Verteidigung ausgebaut wurde. Auf ihr sind sogar noch mehr Bunker und andere Gebäude erhalten als auf Cramond. Zwischen Cramond und Inchmickery war zu Kriegszeiten ein U-Boot-Netz gespannt. Den Befestigungspunkt für das Netz könnt ihr bei Ebbe vor dem Ufer sehen.

Die Insel Inchmickery ist heute ein Vogelschutzgebiet. Mit einer Bootstour kommt ihr noch etwas näher heran. Wegen Covid-19 wurde die Tour jedoch während meines Aufenthaltes leider nicht angeboten.

Ruine der alten Farm von Cramond

Auf der Insel Cramond wurden bereits in den 1790er Jahren Schafe gehalten. In der Mitte der Insel zeugen die Ruinen eines Farmhauses von der früheren landwirtschaftlichen Nutzung.

Das Farmhaus ist bereits auf einer Karte aus dem Jahr 1853 eingezeichnet, möglicherweise ist es aber noch älter. Ein Teil war früher als Ferienunterkunft vermietet. Nachdem der Farmer 1904 verstorben war, hat eine Familie sogar die gesamte Insel als Feriendomizil gemietet. Schafe wurden auf Cramond bis in die 1960er Jahre gehalten. Heute liegen die Ruinen des Hauses versteckt in dem kleinen Wäldchen in der Mitte der Insel.

Aussichtspunkt mit Blick auf die Forth Bridges

Vom höchsten Punkt der Insel habt ihr einen tollen Blick auf den Fifth of Forth. Ihr könnt sogar die berühmte Forth Bridge sehen, die im Jahr 1890 für den Zugverkehr geöffnet wurde. In der anderen Richtung erhebt sich die Skyline von Edinburgh mit der Granton Waterfront und dem historischen Gasometer aus dem Jahr 1903.

Natur

Die Gezeitenküste ist Lebensraum für zahlreiche Vögel. Bei Niedrigwasser finden Möwen und Watvögel einen reich gedeckten Tisch und Hobby-Ornithologen tolle Beobachtungsmöglichkeiten. Während meines Aufenthaltes habe ich folgende Vögel gesehen: Lachmöwen, Silbermöwen, Austernfischer, Graureiher, Seidenreiher, Gänsesäger, Eiderenten, Haubentaucher, Kormorane, Höckerschwäne, Steinwälzer, Alpenstrandläufer, Rotschenkel, Brachvögel, Rabenkrähen, Stieglitze.

Im Watt sind zahlreiche Schnecken und verschiedene Muschelarten zu sehen. Die meisten jedoch nur noch als leere Schalen. Die Steine sind mit Seetang bewachsen. Sie müssen unter Wasser wunderschön aussehen.

Ein Spaziergang durch das Watt ist etwas ganz besonderes. Gummistiefel oder zumindest wasserdichte Schuhe sind hilfreich. Das Watt ist stellenweise sehr weich und man sinkt tief ein.

Ich wollte grade meine Schuhe in einem der Gezeiten-Pools säubern, da entdeckte ich im Wasser einen kleinen Oktopus. Da habe ich nicht schlecht gestaunt und vergaß meine dreckigen Schuhe sofort. Er saß regungslos im Wasser. Normalerweise passen sich die Kraken farblich ihrer Umgebung an, doch dieser hier war ganz weiß. Der Oktopus war nicht mehr lebendig. Womöglich ist der winzige Pool zu warm und zu sauerstoffarm geworden. Armer Kerl, er tat mir leid. Aber dennoch – er war noch immer wunderschön anzusehen.

Tipp: ab Mitte August sind die Brombeeren reif, sie wachsen besonders dicht an der Nordseite der Insel, neben dem kleinen Asphaltweg.

Was gibt es außerdem zu sehen?

Dorf Cramond

Das kleine Dorf Cramond ist eine der wichtigsten archäologischen Stätten Schottlands. Bereits im Mesolithikum lebten Menschen in und um Cramond. Später wurde Cramond zu einer bedeutenden römischen Siedlung mit einer großen Festung. Die Fundamente der Festung sind noch immer neben der Kirche sichtbar. Heute ist Cramond ein schönes Beispiel für ein schottisches Dorf aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt unter anderem eine alte Kirche mit Friedhof, alte Herrenhäuser, die Ruinen von zwei wasserbetriebenen Mühlen und einen kleinen Hafen zu sehen.

Mehr über Cramonds Geschichte erfahrt ihr in den Informationsflyern auf der Website der Cramond Association.

Noch mehr Meer

Wenn ihr den Küstenweg nach Osten folgt, dann kommt ihr wieder zurück zur Stadt Edinburgh. Ich bin die Strecke in etwa 2,5 Stunden bis Princess Street Garden gelaufen. Die meiste Zeit konnte ich noch im Watt, später dann den Uferweg laufen.

Anfahrt zur Insel Cramond von Edinburgh

Die Insel Cramond ist von Edinburgh schnell und einfach zu erreichen – einfach perfekt für einen Ausflug! Die Buslinie 41 verkehrt alle 20 bis 30 Minuten zwischen dem Zentrum von Edinburgh und dem Dorf Cramond. Die Fahrt von Queensferry Street bis nach Cramond (Haltestelle Cramond Glebe Road) dauert etwa 20 Minuten, vom Bahnhof Waverly sind es etwa 40 Minuten. Ein einfaches Ticket kostet 1,80 Euro und kann beim Busfahrer mit Kreditkarte oder passend in Münzen gekauft werden.

Wenn ihr mit dem Auto kommt, fahrt ihr die Cramond Glebe Road hinein. Kurz vor dem Ende der Straße zweigt rechts ein Parkplatz ab. Am Wochenende kann es voll werden, daher am besten früh ankommen.

Am Ausgangspunkt der Wanderung gibt es eine öffentliche Toilette und einen Eiswagen. Gegenüber des kleinen Hafens gibt es ein kleines Bistro und etwas oberhalb des Parkplatzes liegt das Cramond Inn.

Wann ist der Damm nach Cramond Island begehbar?

Die Insel kann über den Damm nur bei Niedrigwasser erreicht werden. Die Küstenwache empfiehlt, die Wanderung nur während der vier Stunden rund um den niedrigsten Wasserstand anzugehen. Auf der Website des Royal National Lifeboat Institute Queensferry gibt es eine Liste mit den sicheren Zeiten. Ein Hinweisschild vor dem Damm weist zudem die frühest mögliche Überquerung (Start vom Festland) und die späteste Rückkehr (Start von der Insel) aus. Für den Fall der Fälle und ihr nicht rechtzeitig zurückkommt, ist noch eine Notfall-Telefonnummer angegeben.

Buchempfehlungen für Schottland

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Schottland. Wanderungen an den Küsten und in den Highlands. 50 Touren. Mit GPS-Tracks*

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Der Beitrag Geisterinsel Cramond – Geheimtipp für Edinburgh erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Die Wanderung auf einen Blick

Länge: 2,7 Kilometer Küstenpfad und Feldweg
Dauer: etwa eine Stunde
Start und Ende: Parkplatz am Ende der Straße kurz vor “The Bu”
Highlights: Ruinen aus dem Zweiten Weltkrieg; Aussicht über Scapa Flow und die Inseln Flotta und Hoy; Wildlife-Beobachtungen möglich

Lage und Anfahrt

Hoxa Head liegt auf der Orkney Insel South Ronaldsay, westlich vom Fährhafen St. Margaret’s Hope. Ihr könnt die Ruinen der Küstenartilleriebatterie bereits bei der Anreise von der Fähre aus sehen. Mit dem Auto fahrt ihr vom Fährhafen etwa 10 Minuten. Am Ende der Straße, kurz vor “The Bu”, ist ein Parkplatz und der Ausgangspunkt der Wanderung.

Tipp: Seid ihr mit dem Zelt oder Camper auf den Orkneys? Ein toller Platz zum Campen ist der Strand “Sands of Wright”, etwa auf halbem Weg zwischen Fähranleger und Hoxa Head.

Küstenartilleriebatterien auf den Orkneys

Hoxa Head ist eines der besten Beispiele für eine Küstenartilleriebatterie auf den Orkneys. Die Anlage bewachte den südlichen Eingang zu Scapa Flow, dem wichtigsten Ankerplatz der Royal Navy in beiden Weltkriegen. Die Batterie umfasste Beobachtungstürme, Geschütz- und Scheinwerferstellungen sowie Unterkünfte und weitere Nebengebäude. Sie war gepaart mit einer ähnlichen Anlage auf der gegenüberliegenden Insel Flotta – der Buchanan Battery.

Zwischen Flotta und Hoxa Head war quer über den Sund ein U-Boot-Abfangnetz gespannt. Ergänzt wurde das Netz durch Induktionsschleifen auf dem Meeresboden, um Metallrümpfe von Schiffen zu detektieren. Unterwasser-Mienen konnten im Falle eines Angriffs von Land aus ausgelöst werden.

Nach dem Krieg wurde die Batterie aufgegeben. Die Hütten wurden 1947 abgebaut und die Kanonen 1950 demontiert. Die Ruinen, die ihr heute noch auf Hoxa Head sehen könnt, sind im wesentlichen die Geschützstellungen der 6-Pfünder-Kanonen aus dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund des fortschreitenden Verfalls sind einige Ruinen eingezäunt und das Betreten ist verboten.

Küstenwanderung zu den Ruinen von Hoxa Head

Vom Parkplatz aus lauft ihr die Straße weiter bergauf. Kurz hinter dem Haus “The Bu” knickt rechts ein schmaler Pfad zur Küste ab. Am Ufer angekommen geht ihr nach links, immer an der Küste entlang. Schon bald seht ihr die ersten Ruinen – zwei Geschützstellungen der Balfour Battery aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Infotafel beschreibt die Anlage, die sich einst hier auf Hoxa Head befand.

Der Weg geht weiter zwischen Stacheldraht und Küste. Die Aussicht von hier auf Scapa Flow und die Inseln Flotta und Hoy sind fantastisch.

Übrigens: Hoxa Head ist auch ein guter Punkt, um Wale und Delfine zu sehen. Im Sommer können sogar Minkwale und Orcas gesichtet werden.

Der Pfad ist einfach zu laufen und ihr seht auf beiden Seiten des Weges noch mehr Ruinen. Sobald ihr am südlichsten Punkt der Landzunge angekommen seid, geht der Weg in einer Kurve etwas weiter landeinwärts wieder zurück. Hier befinden sich die Reste der Hoxa Head Battery – darunter weitere Geschützstellungen, Bunker, Fundamente von Unterkünften sowie ein einsamer Kamin und Schornstein.

Nachdem ihr mehrere Reste von Betonfundamenten passiert habt, folgt ihr dem Feldweg nach rechts zurück bis zum Parkplatz.

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Hier liegt der Hund begraben – Greyfriars Bobby
Geschichte des Friedhofs Greyfriars Kirkyard
Überblick über Greyfriars Friedhof
Grabschmuck und Fiedhofs-Symbole
Die Friedhofskirche und der King of Terror
Mortsafe – ein Safe für die Toten
The Flodden Wall
Covenanters’ Prison
Mackenzies Poltergeist
Inspiration für Harry Potter
Ein Kräutergarten auf dem Friedhof
Lage und Öffnungszeiten des Greyfriars Friedhof in Edinburgh

Hier liegt der Hund begraben – Greyfriars Bobby

Gleich am Eingang zum Friedhof steht ein Grabstein aus rosa Granit. Davor stapeln sich Stöckchen. Keine Blumen, keine Engelsfiguren – nur trockene Stöckchen. Ein bisschen ungewöhnlich ist das schon, oder? Der Grabstein wurde zudem von der “Dog Aid Society of Scotland” aufgestellt. Hier liegt also ein Hund begraben – und zwar ein ganz Besonderer: der kleine Skye Terrier Bobby.

“Let his loyality & devotion be a lesson to us all”

Inschrift auf dem Grabstein von Bobby Greyfriar

Auch nach dem Tod seines Herrchens, dem Polizisten John Gray, wich Bobby nicht von dessen Seite. Es heißt sogar, der Hund lebte 14 Jahre lang auf dem Friedhof. Als er schließlich im Januar 1872 starb, wurde er auf Greyfriars Kirkyard, beigesetzt. So konnte der treue Hund auch nach seinem eigenen Tod in der Nähe seines Herrchens sein.

Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, wird von manchen Leuten bezweifelt. Vielleicht waren es auch nur verschiedene Hunde des Friedhofswächters, der schon früh den Marketingeffekt erkannte? Doch mir ist die erste Geschichte lieber, sie ist so rührend. Und natürlich habe ich für Bobby auch ein kleines Stöckchen gesucht und vor den Grabstein gelegt.

Vielleicht habt ihr ja Bobby auch schon zuvor am Eingang zum Friedhof gesehen? Nicht als Geist sondern als Bronzefigur, welche die Einwohner Edinburghs zum Gedenken an den treuen Hund aufgestellt haben. Es heißt, es bringt Glück, wenn ihr Bobby an der Schnauze berührt.

Direkt gegenüber der Bronzefigur und neben dem Friedhof gibt es außerdem ein gleichnamiges Pub, wo ihr euren Friedhofs-Besuch bei einem Ale ausklingen lassen könnt.

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Geschichte des Friedhofs Greyfriars Kirkyard

Doch zunächst noch ein bisschen Geschichte: Bis zum Jahr 1559 befand sich hier an der Stelle des Greyfriars Kirkyard ein Franziskanerkloster. Nach der Reformation wurde das katholische Kloster jedoch aufgelöst. Seitdem war das Gelände Eigentum von Mary Queen of Scots. Da der bisherige Friedhof der St. Giles’ Cathedral zu klein wurde und die Anwohner zunehmend mit üblem Geruch belästigte, stellte die Queen 1562 das Klostergelände für einen neuen Friedhof zu Verfügung. Die grauen Roben der “Graubrüder” – wie die Franziskaner auch genannt wurden –  gaben dem neuen Friedhof den Namen Greyfriars. Einige prominente Einwohner der Stadt fanden hier auf Greyfriars Kirkyard ihre letzte Ruhestätte.

Überblick über Greyfriars Friedhof in Edinburgh

Rechts von Bobbys Grab könnt ihr euch als Erstes einen Überblick über den Friedhof verschaffen. Ein Lageplan zeigt die verschiedenen Bereiche sowie die Lage der Grabstätten mehrerer prominenter Einwohner von Edinburgh. Alle Gräber sind auf dem Lageplan zudem durchnummeriert. Ich habe den Plan mit meinem Handy abfotografiert, so konnte ich mich dann ganz einfach zurechtfinden.

Das Friedhofsgelände kann in vier Bereiche unterteilt werden, die nacheinander genutzt wurden. Der älteste Bereich befindet sich rechts vom Eingang, wo einst das Kloster stand. Die Gräber hier sind aus dem frühen 17. Jahrhundert. Danach fanden auch Bestattungen auf der Fläche links von der Kirche statt. Auf dem dritten Abschnitt, dem “Covenanters Prison” im Südwesten, gab es dann ab 1705 die ersten Beisetzungen. Der jüngste Abschnitt des Friedhofs liegt hinter dem Rest der “Flooden Wall”. Hier erfolgte die erste Beisetzung im Jahr 1800.

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Grabmäler und Fiedhofs-Symbole

Auf dem Greyfriars Kirkyard seht ihr eine Vielzahl unterschiedlicher Grabmonumente. Darunter sind Mausoleen oder Grabstätten mit kleinen Mauern oder Metallgitttern. Außerdem gibt es liegende und stehende flache Steine, Kreuze, sowie Kopf- und Fußsteine, Obelisken, Monumente und Sarkophage. Eine besondere Art von Grabstätte sind die Mortsafes – aber dazu später mehr.

Interessant: Viele Grabstätten waren früher von Metallkäfigen oder -zäunen umgeben. In den 1940er Jahren wurden diese jedoch oftmals entfernt – der Rohstoff wurde während des Krieges für die Stahlindustrie benötigt.

Die Grabmale auf Greyfriars sind oft kunstvoll mit Friedhofssymbolen geschmückt. Dabei kommen drei Themen immer wieder vor: Sterblichkeit, Unsterblichkeit durch Wiederauferstehung sowie die Mittel zur Rettung.

Beispiele für Symbole der Sterblichkeit sind Abbildungen von Särgen, Totenbetten, Totenköpfen mit und ohne Flügeln, Stundengläsern, Fackeln sowie vom sogenannten Grünen Mann. Für die Unsterblichkeit stehen hingegen Engelsfiguren, Herzen, Kronen, Lampen, Trompeten, geflügelte Seelen. Daneben werden gerne Tiere auf Grabsteine gemeißelt – entweder aufgrund persönlicher Verbindung zu dem Tier oder als Symbol. Dazu zählen Löwen, Lämmer, Kraniche, Pferde, Tauben, Schlangen, Pfauer und weitere. Auch der Beruf des Verstorbenen wurde gerne auf den Grabsteinen dargestellt, beispielsweise durch das im jeweiligen Beruf benutzte Handwerkszeug. Außerdem schmücken oft Pflanzen die Grabsteine. Auch sie haben meist eine symbolische Bedeutung. So steht zum Beispiel die Blume Vergissmeinnicht für eine tiefe Liebe, die auch der Tod nicht beenden kann. Schön, oder?

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Die Friedhofskirche und der King of Terror

Die Kirche auf dem Greyfriars Friedhof war die erste Kirche, die nach der Reformation erbaut wurde. Im Jahr 1620 wurde sie geweiht. Ihr offizieller Name ist Greyfriars Tolbooth and Highland Kirk. Sie ist Zentrum einer aktiven Gemeinde und kann sogar besucht werden. Leider war sie während meines Besuchs wegen Covid-19 geschlossen und ich konnte sie nur von außen betrachten.

Die Außenfassade der Kirche trägt mehrere Grabreliefs. Darunter fällt eines besonders auf: der “King of Terror”. Mit einer Sense in der Hand ist das grinsende Skelett eindeutig als Symbol der Sterblichkeit zu sehen. Oder deutlicher gesagt: Es ist der Tod in Person.

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Mortsafe – ein Safe für die Toten

Im frühen 19. Jahrhundert war die Neugier der Mediziner im “Royal College of Surgeons” nicht zu bremsen. Offiziell wurde dem 1505 gegründeten College jedoch nur eine Leiche eines Hingerichteten für anatomische Untersuchungen zur Verfügung gestellt. Mehr Leichen mussten her. Egal wie, die Mediziner – allen voran der bekannte Dr. Robert Knox – drückten da auch mal ein Auge zu. Grabräuber begannen, frische Grabstätten zu plündern. Kleidung oder Schmuck wurden im Grab zurückgelassen. Die nackten Leichen wurden dann gerne in Bierfässern getarnt abtransportiert. Es dauerte nicht lang und der Verkauf von gestohlenen Leichen wurde zu einem einträglichen Geschäft.

Um den Leichenraub zu verhindern, wurden Gegenmaßnahmen ergriffen: der Mortsafe – ein Metallkäfig – wurde über die frische Grabstätte gesetzt, bis der Leichnam so weit zersetzt war, dass er für die Medizin nicht mehr interessant war. Neben den Mortsafes wurden Grabstätten auch mit Mauern und Eisengittern geschlossen. Beispiele dafür findet ihr links von der Kirche.

Besorgte Angehörige banden den Verstorbenen Armbänder um, die über ein Seil mit einer Glocke verbunden waren. Wurde der Leichnam bewegt, läutete die Glocke Alarm. Außerdem bewachten sie die Friedhöfe in Wachgruppen Tag und Nacht. Dafür wurde am Eingang des Friedhofes sogar ein kleines Wachhäuschen errichtet. Erst das Anatomie-Gesetz von 1832, das die legale Nutzung von Leichen regelt, setzte dem Leichenraub ein Ende.

William Burke und William Hare machten es sich etwas einfacher. Sie lockten Untermieter in ihr Haus und ermordeten diese. Im Zeitraum 1827-1828 belieferten sie die Anatomieschule so mit 16 frischen Leichen. Doch die zwei Mörder wurden geschnappt und Hare verriet anschließend seinen Partner Burke. Diesem wurde schließlich die Gesamtschuld angelastet, worauf er 1829 hingerichtet wurde. Seine Totenmaske und Skelett sowie ein in seine Haut gebundenes Buch könnt ihr heute im Surgeon’s Hall Museum ansehen.

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The Flodden Wall

An der Westseite des Friedhofs erinnern die Überreste der Verteidigungsmauer aus dem 16. Jahrhundert an turbulente Zeiten. Die “Flodden Wall” wurde im Jahr 1560 fertiggestellt. Anlass dafür war die Niederlage Schottlands in der Schlacht von Flodden gegen die Engländer im Jahr 1513. Hinter der etwa 7,3 Meter hohen und 1,3 Meter dicken Mauer lebten damals rund 10.000 Menschen auf einer Fläche von 57 Hektar. Sechs Tore gaben den Weg in die Stadt frei. Zur Abschreckung von Verbrechern wurde an den Stadttoren Köpfe und Gliedmaßen von hingerichteten Verbrechern zur Schau gestellt.

Die Mauer sollte Edinburgh vor einer englischen Invasion beschützen. Diese fand jedoch nie statt. Wahrscheinlich hätte die Mauer auch wenig geholfen. Sie war viel mehr dafür geeignet, den Handel zu kontrollieren und Schmuggel zu unterbinden.

Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Stadtmauern dann eher zu einem Hindernis für die wachsende Stadt. Teile der Mauern wurden daher abgerissen. Heute gibt es nur noch einzelne Reste von Edinburghs Schutzmauer, der bekannteste ist der am Greyfriars Kirkyard. Weitere Abschnitte könnt ihr zudem am Vennel und an der Drummond Street sehen.

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Covenanters Prison

Während der Herrschaft von Charles II. im 17. Jahrhundert wurde ein religiöser Kampf ausgefochten. Denn Charles wollte die schottische Kirche an die englische Kirche angleichen. Die gläubigen Schotten widersetzten sich dem neuen “Common Book of Prayer”, es kam zu Unruhen und Protesten in Kirchen. Die sogenannten “Covenanters” vereinten daraufhin den Widerstand und unterzeichneten 1638 den “Nationalen Pakt”. Wo? Auf dem Greyfriars Kirkyard in Edinburgh. Eine Tafel links vom Eingang erinnert heute an die Unterzeichner des Dokumentes, das die religiösen Änderungen von Charles vehement ablehnt.

Im folgenden Jahr hatte sich der Konflikt zu einem Krieg zwischen Charles II und den Covenanters zugespitzt. In der Schlacht von Bothwell Bridge 1679 wurden schließlich rund 1.200 Covenanters gefangen genommen. Man sperrte sie fünf Monate lang auf einem Feld, südlich des Kirchhofs ein. Die Gefangenen wurden von den Wachen geschlagen und gefoltert, einige starben an Hunger und den harschen Bedingungen. Nach Erklärung, nie wieder eine Waffe gegen die Krone zu erheben, wurde ein Großteil der Gefangenen schließlich wieder frei gelassen. Doch 380 Gefangene ließen sich nicht auf diesen Eid ein. Sie sollten daraufhin mit einem Schiff in die Kolonienen gebracht werden. Da kamen sie jedoch nie an. Das Schiff ist in einen Sturm geraten und vor den Orkneys gesunken.

Später, im 18. Jahrhundert, wurde dieses Feld Teil des Greyfriars Friedhofs und wird “Covenanters Prison” genannt. Der Bereich ist heute nur im Rahmen von geführten Touren zugänglich. Denn hier soll es spuken!

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Mackenzies Poltergeist auf Greyfriars Friedhof

Der Anwalt George Mackenzie verfolgte die Covenanters und war für seine Grausamkeit bekannt. Nach seinem Tod wurde er auf dem Greyfriars Kirkyard beigesetzt – nicht weit weg vom Covenanters Prison. Sein hübsches Mausoleum mit den blauen Türen war wiederholt Ziel von Grabschändungen. Im Jahr 1999 quartierte sich sogar ein Obdachloser in dem Mausoleum ein. Seitdem häuften sich die Berichte von Geisterbegegnungen und Attacken. Nächtliche Besucher des Greyfriars Friedhofs hatten nach ihrem Aufenthalt an besagter Grabstätte plötzlich Schürfwunden, Kratzer oder Prellungen. Woher sollten diese kommen, wenn nicht von dem Mackenzie Poltergeist? Der Geist wird sogar für gebrochene Finger und Todesfälle verantwortlich gemacht. Darüber hinaus soll auch ein Exorzist auf dem Friedhof böse Mächte gespürt haben, die es auf sein Leben abgesehen hatten. Er starb kurz darauf an einem Herzanfall.

Spooky! Aber so richtig kann ich da nicht dran glauben. Doch meine Neugier war geweckt. Und so hab ich schließlich eine abendliche Friedhofstour bei City of the Dead Tours gebucht. Als ich anschließend im Hotelzimmer war, habe ich mich gleich erstmal nach blauen Flecken und Kratzern abgesucht. Nichts.

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Inspiration für Harry Potter

Auch die Autorin der Harry Potter Romane – J.K. Rowling –  fühlte sich von dem Flair des Greyfriars Friedhofs in Edinburgh angezogen. Mehr noch: bei ihren Spaziergängen zwischen den Grabsteinen fand sie zudem Inspiration für ihre Romane. Einige Namen, die hier auf die Grabsteine gemeißelt sind, tauchen sogar in ihren Büchern wieder auf. Am bekanntesten ist sicherlich Thomas Riddle, der als Tom Riddle Eingang in Rowlings Geschichten fand. Es ist der Name des Jungen, der später zu dem gefürchteten Lord Voldemort wurde.

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Ein Kräutergarten auf dem Friedhof

Doch der Hund Bobby und der Mackenzie-Poltergeist sind nicht das einzige ungewöhnliche auf den Greyfriars Friedhof. Ab und zu kommt man an kleinen Holzschildern vorbei. Sie stehen vor üppig bewachsenen Beeten. Was auf den Holzschildern zu lesen ist? Auf einem steht “Kitchen Herbs” (Küchenkräuter), auf einem anderen “Medical Herbs” (Medizinkräuter). Es gibt noch einige mehr. Habt ihr das schonmal gesehen? Dass auf einem Friedhof Kräuter angebaut werden? Find ich klasse. Erinnert mich ein bisschen an eine eigene Geschichte: wir haben meiner geliebten Omi eine Tomatenpflanze auf ihrem Grab gepflanzt – sie liebte Tomaten.

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Lage und Öffnungszeiten des Greyfriars Friedhof in Edinburgh

Der Greyfriars Kirkyard liegt am Rande der historischen Altstadt von Edinburgh, nur fünf Gehminuten vom Grassmarket entfernt.

Es gibt zwei Eingänge zum Friedhof. Beide befinden sich an der Candlemaker Row, östlich vom Grassmarket. Der weiter oberhalb gelegene Eingang befindet sich direkt gegenüber vom National Museum. Hier steht außerdem die Statue von Greyfriars Bobby.

Wie die meisten Friedhöfe in Schottland ist auch der Greyfriars Kirkyard rund um die Uhr geöffnet. Ihr könnt ihn daher jederzeit kostenlos auf eigene Faust besuchen. Außerdem gibt es geführte Touren, die euch auch in den sonst verschlossenen Bereich des Friedhofs bringen.

Buchempfehlungen für Schottland

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Lonely Planet Scotland*

Schottland. Wanderungen an den Küsten und in den Highlands. 50 Touren. Mit GPS-Tracks*

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North Coast 500*

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Noch mehr magische Orte findet ihr auf Island: Ich möchte euch zwei ganz besondere Höhlen vorstellen. Die erste ist eine Eishöhle an dem Vulkan Katla und die zweite ist der erloschene Vulkan Thrihnukagigur, den ihr von innen besichtigen könnt. Schaut mal rein.

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The Old Man of Hoy ist das beliebteste Ausflugsziel auf Hoy und zugleich dessen Wahrzeichen. Das fast 137 Meter hohe Sea Stack aus rotem Sandstein ist zudem eines der höchsten in Großbritannien. Einst war der Old Man of Hoy Teil der Klippen. Im Laufe der Zeit hat das Meer die Sandsteinklippen jedoch so weit erodiert, dass das Sea Stack vom Land abgetrennt wurde. Eine Zeichnung aus dem Jahr 1814 zeigt den Old Man of Hoy noch auf zwei “Beinen” stehend – ein Bogen am Fuße des Turms bildet dabei eine breite Basis.

Der Old Man of Hoy wurde erstmals 1966 von den Bergsteigern Chris Bonington, Rusty Baillie und Tom Patey bestiegen. Im darauf folgenden Jahr wurde die Besteigung für eine Live-Fernsehübertragung wiederholt. Anschließend hat die Felsnadel Bergsteiger regelrecht in ihren Bann gezogen. Es ist gut möglich, dass ihr während eurer Wanderung Kletterer seht.

Einfacher könnt ihr den Old Man of Hoy auf den Orkneys bei einer Küstenwanderung von Rackick aus erleben.

Die Wanderung zum Old Man of Hoy im Überblick

Länge: etwa 9,25 km
Höhenmeter: etwa 220 m
Dauer: 2,5 – 3 Stunden
Gelände: einfach begehbarer und gut erkennbarer Pfad
Highlights: Old Man of Hoy, Aussicht auf Küste mit roten Sandsteinklippen und Rackwick Strand, Bird Watching

Wo befindet sich der Old Man of Hoy?

Das Sea Stack Old Man of Hoy liegt an der Westküste der Insel Hoy, einer der Orkneys Inseln. Er ist nur zu Fuß erreichbar. Ausgangspunkt für die Wanderung ist der Ort Rackwick im Süden von Hoy.

Bitte beachtet: Die Insel Hoy ist nur mit einer Fähre erreichbar. Es gibt zwei Möglichkeiten, um nach Hoy zu gelangen:

1. Von Houton (Mainland Orkney) bis Lyness (Hoy) – Fahrzeuge und Fußgänger. Details findet ihr bei Orkney Ferries.

2. Von Stromness (Mainland Orkney) nach Moaness (Nord-Hoy) – NUR Fußgänger und Fahrräder. Details findet ihr bei Orkney Ferries.

Angaben zu Abfahrtzeiten sowie Kosten findet ihr auf der jeweiligen Seite der Orkney Ferries. Die Buchung erfolgt telefonisch, eine online-Buchung ist leider nicht möglich. 

Möglichkeiten, um nach Rackwick zu kommen

Mit dem Auto: Von dem Fähranleger in Lyness fahrt ihr etwa 30 Minuten. Plant jedoch am besten etwas mehr Zeit für Zwischenstopps ein.

Mit dem Fahrrad: Von dem Fähranleger in Moaness fahrt ihr 9,2 Kilometer bis nach Rackwick. Plant dafür gut 30 bis 40 Minuten ein.

Zu Fuß: Von Moaness bis Rackwick gibt es einen 7,25 Kilometer langen Wanderweg, die sogenannte Rackwick Glen-Route. Für einen Weg solltet ihr etwa 2 Stunden einplanen. Wenn ihr die Strecke nur einmal laufen wollt, dann könnt ihr euch auch ein Taxi vorbuchen.

Wir sind mit unserem Auto mit der Fähre von Houten nach Lyness gefahren. So waren wir flexibel und konnten uns außerdem noch weitere Sehenswürdigkeiten auf Hoy ansehen. Die Fährkosten Hin- und Zurück für zwei Passagiere mit PKW lagen bei 62 Pfund. Um noch etwas mehr Zeit zu haben, haben wir eine Nacht am Bothy in Rackwick gezeltet

Was bedeutet der Name “Hoy”?

“Hoy” stammt von dem Altnordischen “Ha-ey” was soviel bedeutet wie „die hohe Insel“. Und in der Tat: Hoy ist deutlich bergiger als der Rest der Orkneys. Die höchste Erhebung ist der Ward Hill mit 479 Metern.

Beschreibung der Wanderung zum Old Man of Hoy

Ausgangspunkt Rackwick

Der Ausgangspunkt der Wanderung ist in dem kleinen Ort Rackwick. Die Zufahrt zu dem Parkplatz ist ausgeschildert. Hier geben zwei Infotafeln einen Überblick über die Wanderung sowie den Ort Rackwick. Außerdem bekommt ihr Hinweise zu öffentlichen Toiletten und Campingmöglichkeiten am Bothy, einer kleinen Hütte am Rackwick Strand.

Aussicht auf den schönsten Strand der Orkneys

Von hier aus folgt ihr dem Hauptweg durch den Ort zunächst in Richtung Küste. Anschließend knickt der ausgeschilderte Weg ab und führt im Zickzack die Bergflanke hinauf. Mit jedem Höhenmeter wird die Aussicht auf die Rackwick Bay mit ihrem traumhaften weißen Sandstrand besser. Es heißt, es soll der schönste Strand der Orkneys sein. Das mag gut sein, ich habe jedenfalls keinen schöneren gesehen.

Blick auf den Old Man of Hoy

Fast oben angekommen, lädt eine Bank mit Aussicht zur Verschnaufpause ein. Der Pfad geht weiter und erreicht nach einer Kurve den höchsten Punkt. Schließlich kommt der Old Man of Hoy in Sicht. Allerdings ist es noch immer ein weiter Weg bis zum Ziel. Da der Felsenturm mit 137 Metern höher ist als die vorgelagerte Küste, überragt er diese und es ist nur die Spitze des Old Man of Hoy zu sehen.

Nun geht es auf einem breiten Pfad eine ganze Weile leicht bergab. Diesen Abschnitt der Wanderung konnten wir jedoch nicht ganz so genießen, denn es hat in Strömen geregnet. Kurz vor dem Aussichtspunkt auf den Old Man of Hoy klarte es dann glücklicherweise wieder auf.

Was für ein Anblick! Stolz steht der Old Man of Hoy vor der Küste und trotzt Wind und Wellen. Doch die Kräfte der Natur verändern die Felsküste und werden wohl auch irgendwann vor dem Old Man of Hoy keinen Halt mehr machen. Es gibt einen steinigen Weg bis hinab an den Fuß der Felsnadel. Wir sind jedoch nicht hinunter gegangen.

Nachdem ich den Old Man of Hoy von allen Seiten fotografiert habe und wir unser Picknick mit einer furchtlosen Silbermöwe geteilt haben, machen wir uns wieder auf den Rückweg. Es geht den selben Weg zurück.

Wer will kann von hier aus die Küste noch weiter bis zu den beeindruckenden Klippen am St. John’s Head wandern. Für den Hin- und Rückweg solltet ihr zusätzlich etwa zwei Stunden einplanen.

Tipp: Nehmt lieber etwas mehr Proviant auf die Insel Hoy mit. Es gibt nämlich kaum Möglichkeiten, etwas nachzukaufen.

Here Comes the Rain Again

Hoy war der Drehort für das Musikvideo des Songs Here Comes the Rain Again des britischen Pop-Duos Eurythmics. Mein Partner hatte mir den Song zur Einstimmung auf die Wanderung vorgespielt. Danach drehte der Song eine Endlosschleife in meinen Ohren. Und wie fast zu erwarten: während unserer Tour fing es mehrmals an zu regnen. Magical!

Tipp: Lasst eure Regenhosen niemals im Auto!

Buchempfehlungen für Schottland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann empfehle ich euch folgende Reiseführer, die sich auf meiner Reise bewährt haben:

Kennt ihr den “Old Man of Hoy” von den Orkneys? Wie hat er euch die Küstenwanderung dorthin gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Liebt ihr wilde Küsten und einsame Landschaften auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über eine Kajaktour in den schwedischen Schären oder eine Trekkingtour auf den Spuren der Polarforscher auf das Grönländische Inlandeis.

Der Beitrag “Old Man of Hoy” – Sea Stack auf den Orkneys erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Ein Geschenk der Götter

Heutzutage ist es eine Tragödie – doch damals war es ein Geschenk der Götter. Im Jahr 1876 wurde an der Küste bei Northside, Birsay ein riesiger Glattwal angespült. Es wird angenommen, dass er bereits tot war. Walprodukte waren zu jener Zeit äußerst wertvoll. Normalerweise kümmerte sich ein spezialisiertes Unternehmen um die vollständige Verwertung der Kadaver. Dabei wurde der Speck zu Öl und die Knochen zu  Dünger verarbeitet. Doch bei dem Glattwal von Birsay lief es anders.

Doch die einheimischen Männer wollten das Tier selber verwerten – alleine. Und somit mehr Gewinn machen, denn der Verkauf von Walöl war zu dieser Zeit sehr lohnenswert. Sie kauften den Wal und begannen, den Kadaver zu zerschneiden und Speck und Knochen zu verarbeiten. Die eine Hälfte war geschafft. Nun war die andere Seite dran, der Wal musste gewendet werden. Doch die Siedler hatten weder die Manpower noch die Gerätschaften, um dieses Wendemanöver zu bewerkstelligen. Was für eine Enttäuschung! Doch immerhin kamen die Männer von Northside ohne finanzielle Verluste davon. Schließlich blieb der halbe Wal am Strand liegen und verweste. Es soll etwa 25 Jahre gedauert haben, bis der übrig gebliebene Kadaver zersetzt und die Knochen weggewaschen wurden.

Das Geheimnis der Whalebone-Skulptur

Doch nicht alle Knochen verschwanden im Meer. Es war damals üblich, dass die Orkadier aus Walknochen allerlei praktische und dekorative Gegenstände anfertigten. So wurde beispielsweise ein Wirbel des Wals als Melkschemel verwendet. Aus einem Kieferknochen und der Rückseite des Schädels entstand die Whalebone-Skulptur, die wohl rätselhafteste Skulptur der Orkneys. Vom Meer und vom Land ist das rund 2 Meter hohe Gebilde bereits von Weitem zu sehen. Es wird vermutet, dass die Skulptur zwischen 1880 und 1890 aufgestellt wurde. Doch wer dies getan hat, ist aber nach wie vor unklar. Welchem Zweck diente dieses Gebilde? Waren die Orkadier abergläubisch und errichteten ein Grabmal für den Wal? Oder dienten die aufgestellten Knochen vielleicht als Landmarke für die Fischer? Es bleibt ein Geheimnis.

Wind und Wetter sowie kletternde Kinder haben an der Whalbone-Skulptur Spuren hinterlassen. Daher hat der Birsay Heritage Trust die Skulptur im Jahr 1997 repariert und die Knochen stabilisiert. Im Januar 2008 wurden die Walknochen jedoch von einem Sturm niedergerissen. Doch auch damals konnte der Birsay Heritage Trust die Skulptur retten. Nun verstärkt eine Metallstange den Kieferknochen und ein Betonfundament sorgt zudem für einen stabilen Stand. Dies mal ein Stück weiter von der Steilküste entfernt. Hoffentlich noch eine lange Zeit!

Walfang in Schottland

Erste Nachweise für Walfang in Schottland wurden in Siedlungen der Bronzezeit gefunden. Dort wurden Walknochen zum Bau und zur Dekoration verwendet. Der kommerzielle Walfang begann dann im Mittelalter. In den 1750er Jahren wurde in den meisten schottischen Häfen Walfang betrieben. Ab den 1770er Jahren fuhren die Walfangflotten in Richtung Davis-Straße und heuerten dafür Besatzungsmitglieder in Stromness an. Auch auf den Orkneys gab es eine Walverarbeitungsfabrik. Doch ab Beginn des 20. Jahrhunderts war die Walfangindustrie rückläufig. Im Jahr 1963 verkaufte schließlich das letzte Walfangunternehmen seine Schiffe und beendete damit den Walfang in Schottland.

Was sind Glattwale?
Anhand des Kieferknochens erkennt man, dass es sich bei dem Wal um einen Bartenwal gehandelt hat. Diese ernähren sich im Gegensatz zu den Zahnwalen von Plankton. Anstelle der Zähne haben die Bartenwale lange Hornplatten im Oberkiefer, die sogenannten Barten. Mit diesen filtern sie das Plankton aus dem Wasser. Bartenwale waren bei Walfängern beliebt, denn sie waren groß und reich an Speck. Außerdem schwammen sie langsam und gingen nicht unter nachdem sie getötet wurden. Bartenwale werden in drei Familien unterteilt: Glattwale, Grauwale und Furchenwale. Die etwa 15 bis 20 Meter langen Glattwale wurden von allen Walen durch Bejagung am stärksten dezimiert.

Spaziergang zur Whalebone-Skulptur der Orkneys

Die Whalebone-Skulptur befindet sich im Nordwesten der Hauptinsel der Orkneys. Ihr fahrt bis an die Landspitze bei Birsay, wo ihr einen Park- und Picknickplatz vorfindet. Die meisten Menschen kommen hierher, um die Gezeiteninsel Birsay und den Brough of Birsay zu besuchen. Um zu der Skulptur zu gelangen, lauft ihr jedoch in die entgegengesetzte Richtung den “Skiba Geo Pfad” entlang.

Der Skiba Geo Pfad verläuft an einer der schönsten Küsten der Orkneys. Mit etwas Glück könnt ihr auf den Felsen sogar Robben sehen. Etwa auf halbem Weg kommt ihr an einer restaurierten Fischerhütte aus dem 19. Jahrhundert vorbei. Am Fuße der Klippe sind bootsförmige Vertiefungen, sogenannte “Nousts”. Hier haben die Fischer ihre Boote zum Schutz ans Ufer gezogen und den Winter über gelagert.

Buchempfehlungen für Schottland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann empfehle ich euch folgende Reiseführer, die sich auf meiner Reise bewährt haben:

Kennt ihr die Whalebone-Skulptur auf den Orkneys? Ein eigenartiges, mystisches Ding, oder? Schreibt mir doch einen Kommentar und erzählt mir, wie es euch gefallen hat!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Noch mehr mystische Orte findet ihr auf Island: Ich möchte euch zwei davon vorstellen. Der erste ist der farbenfrohe Lavatunnel Raufarhólshellir und der zweite ist eine Siedlung aus Steinmännchen. Schaut mal rein.

Der Beitrag Rätselhafte Whalebone-Skulptur der Orkneys erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Roadtrip North Coast 500 in Schottland – die Route
Highlights des North Coast 500 in Schottland
Ostküste – Inverness bis John O’Groats
Nordküste – John O’Groats bis Durness
Westküste – Durness bis zur Applecross Halbinsel
Inland – Applecross Halbinsel nach Inverness
Bevor es losgeht – Planung des Roadtrips NC 500
Autofahren in Schottland – Linksverkehr
Dos and Don’ts auf den Single Track Roads
Kleine Plagegeister: Schottlands Midges und Zecken

Roadtrip North Coast 500 in Schottland – die Route

Der North Coast 500 (NC 500) ist ein Rundkurs um die Nordspitze von Schottland. Die gesamte Strecke ist 807 Kilometer (502 Meilen) lang und besteht zu einem großen Anteil aus Single Track Roads. Diese findet ihr vorwiegend an der Westküste, wo die Landschaft besonders eindrucksvoll ist. Einen ersten Überblick gibt euch die untenstehende Karte. Sehenswerte Orte habe ich mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Damit ihr auch gleich wisst, was euch dort erwartet, gibt es zu jedem Punkt auch ein Foto.

Die Route des North Coast 500 beginnt in Inverness, der Metropole der schottischen Highlands. Von hier geht es über den Dornoch Firth immer weiter in Richtung Nordosten bis nach John O’Groats. Hier könnt ihr das erste mal die Orkney-Inseln sehen. Dann knickt die Route nach Westen ab und schon bald ist der nördlichste Punkt der britischen Hauptinsel bei Dunnet Head erreicht. Anschließend folgt eine wunderschöne Fahrt entlang der Küste mit mehreren weißen Sandstränden wie aus dem Bilderbuch. Die stattlichen Wellen machen einige der Strände zu Surfer-Hotspots, beispielsweise rund um Thurso.

Die nun folgende Strecke von Durness bis Ullapool ist der spektakulärste Abschnitt des NC500. Denn hier sind die legendären Highlands, weiße Strände und bizarre Felsküsten, wie man sie aus Werbeprospekten kennt. Die Region Assynt bei Ullapool vereint dabei das Beste, was die Highlands zu bieten haben. Hier laden zudem die hohen Berge wie der Suilven zu herausfordernden Wanderungen ein. Der Fischereistandort Ullapool ist Basis für viele Outdoorsportler und außerdem die einzige größere Stadt an der Nordwestküste.

Weiter geht es in die Region Wester Ross, von wo sich Aussichten auf die Isle of Skye bieten. Im Küstenort Gairloch versprechen Bootstouren gute Chancen zur Beobachtung von Walen, Delfinen oder Riesenhaien. Doch das Sahnehäubchen des NC 500 ist der atemberaubende Bealach Na Ba Pass auf der Halbinsel Applecross. In Haarnadelkurven windet sich die Single Track Road bis auf 626 Meter steil hinauf und ebenso steil wieder hinab. Von hier beginnt dann der Rückweg nach Inverness.

Tipp: Habt ihr etwas mehr Zeit? Dann lohnt sich ein Abstecher auf die Orkneys. Die Inseln sind mit prähistorischen Relikten sowie Ruinen aus beiden Weltkriegen übersät. Außerdem gibt es tolle Wandermöglichkeiten an der Küste und weiße Sandstrände laden zum Träumen ein. Mit den Autofähren von Thurso oder Gils erreicht ihr die Inseln nach etwa einer Stunde. Ihr solltet für die Orkneys allerdings mindestens zwei bis drei Tage einplanen.

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Highlights des North Coast 500 in Schottland

Entlang des North Coast 500 gibt es alle paar Kilometer etwas zu entdecken. Dabei kommen Geschichtsinteressierte und Outdoor-Fans gleichermaßen auf ihre Kosten. Und neben den eigentlichen Sehenswürdigkeiten gibt es dann noch die Regenbögen, Hochlandrinder und Schafe, die dem Roadtrip seinen besonderen Charakter geben. Und mit ganz viel Glück, könnt ihr ab September in der Nacht sogar Polarlichter sehen.

Auf keinen Fall verpassen:

• Noss Head mit der Ruine des Sinclair Girnigoe Castle
• Duncansby Head Sea Stacks und Höhle
• Dunnet Head – Nördlichster Punkt der britischen Hauptinsel
• Melvich Beach – goldener Sand und Surfertraum
• Strathy Point Leuchtturm
• Smoo Cave
• Balnakeil Beach und Friedhof mit Kirchenruine
• Leuchtturm von Stoer und Wanderung zum “Old Man of Stoer”
• Bealach Na Ba Pass – der größte Straßenanstieg Britanniens
• Springende Lachse bei den Rogie Falls

Wir sind den North Coast 500 im September 2020 gefahren. Die Zeit war überschattet von Covid-19. Denn viele Touranbieter hatten für die gesamte Saison geschlossen oder ihr Angebot eingeschränkt. Wir haben zudem auf Besuche von Schlössern oder Destillerien entlang des NC500 verzichtet. Ihr werdet daher in meinem Artikel geführte Touren, Indoor-Besuche und auch Sehenswertes, was wir sonst so verpasst haben, nur als “weitere Ideen” finden.

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Ostküste – Inverness bis John O’Groats

Inverness – Start und Ende des Roadtrip North Coast 500

In Inverness, an der Nordostküste in Schottland, beginnt und endet unser Roadtrip North Coast 500. Die nördlichste Stadt Großbritanniens ist nicht nur das Tor in den Norden, sondern auch kulturelles Zentrum der Highlands. Es gibt einige Sehenswürdigkeiten, beispielsweise das Highland Museum, die Kathedrale, die Kirche Old High St. Stephen’s sowie den Victorian Market. Das Inverness Castle thront über der Stadt auf einer Klippe am Fluss Ness. Der Architekt William Burn baute die Burg aus rotem Sandstein 1836 an der Stelle einer Festung aus dem 11. Jahrhundert.

Steintürme aus der Eisenzeit – Broch Cairn Liath

In der Eisenzeit, das heißt zwischen 200 v. Chr. und 200 n. Chr., entstanden im Norden Schottlands hunderte sogenannter Brochs. Die Brochs sind runde, fensterlose Türme aus Trockenmauerwerk. Typische Brochs haben dabei einen Durchmesser von 10 bis 15 m und sind bis zu 15 m hoch. Es wird vermutet, dass die Türme Wohnsitze der landbesitzenden Bevölkerung waren. Vermutlich wurden sie gerne aus Prestigegründen von wohlhabenden Familien gebaut. Sie befinden sich zumeist an strategisch günstigen Orten, wie beispielsweise Hügeln, Halbinseln oder Inseln. Einige Brochs befinden sich entlang der Route des North Coast 500, beispielsweise Cairn Liath, Nybster oder Clachtoll.

Whaligoe Steps – 365 Treppenstufen zum Hafen

Seid ihr schwindelfrei? Etwa 365 Treppenstufen führen hinab zu einem kleinen geschützten Hafen. Der Abstieg ist jedoch etwas abenteuerlich. Denn es gibt kein Geländer und die Treppenstufen sind teilweise in schlechtem Zustand. Dafür habt ihr aber eine tolle Sicht auf die Klippen und könnt sogar brütende Seevögel beobachten. Perfekt, um sich nach diversen Straßenkilometern die Beine etwas zu vertreten.

Noss Head mit der Ruine des Sinclair Girnigoe Castle

An der Landzunge Noss Head befindet sich die schönste Ruine der Ostküste. Direkt an der Steilküste gelegen, scheinen die Ruinen mit den Klippen und Sea Stacks zu verschmelzen. Doch bei den Mauern handelt es sich eigentlich um zwei Burgen, die hier an der Sinclair’s Bay errichtet wurden. Zuerst stand hier das im 15. Jahrhundert fertiggestellte Girnigoe Castle. Wobei die Bezeichnung Castle etwas übertrieben ist. Denn eigentlich war es nur ein Turmhaus. Bis zum 17. Jahrhundert wurden diverse Anbauten errichtet – diese wurden dann Sinclair Castle genannt. Es heißt, dass geheime Gänge in Felshöhlen führen – leider sind die nicht mehr zugänglich. Im Jahr 1690 wurden schließlich die Burgen belagert, zerstört und nicht wieder hergerichtet.

Duncansby Head – spektakuläre Sea Stacks und Höhle

Der Leuchtturm an Duncansby Head markiert den nordöstlichsten Punkt der Britischen Hauptinsel. Auf spektakulären Klippen brüten unzählige Seevögel – Papageientaucher, Eissturmvögel, Dreizehenmöwen, Tordalke sowie Gryllteisten. Von einem Wanderpfad habt ihr einen atemberaubenden Blick auf die rund 60 Meter hohen Klippen, bizarre Sea Stacks und eine Meereshöhle. Noch spannender ist es jedoch, in die Bucht hinabzuklettern. Dies ist an der niedrigsten Stelle der Klippen möglich, ein Seil hilft beim Klettern. Auch für die Seehunde schien unser Besuch am Strand äußerst spannend zu sein. Denn während unseres Spaziergangs in der Bucht wurden wir die ganze Zeit über von drei Seehunden beobachtet.

John O’Groats – “Land’s End” im Norden

Der 300 Einwohner zählenden Ort John O’Groats wird gerne als nördlichster Punkt der britischen Hauptinsel bezeichnet. Doch das ist er keineswegs. Dunnet Head liegt noch zwei Kilometer weiter nördlich. Doch wenn man die größte Entfernung zwischen zwei Orten auf der Hauptinsel sucht, dann findet man diese zwischen John O’Groats im Norden und Lizard Point im Süden. Diese 1.406 Kilometer sind beliebt bei Roadtrippern, Radfahrern und engagierten Wanderern. Und wer einmal quer durchs Land gereist ist, der posiert dann gerne an dem Wegweiser am Hafen von John O’Groats für ein Zielfoto.

Tipp: John O’Groats Ferries bietet Tagestouren auf die Orkneys und Wildlife-Cruises an.

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Nordküste – John O’Groats bis Durness

Castle of Mey – Sommerresidenz der Queen Mother

Das Schloss aus dem 16. Jahrhundert war die Sommerresidenz der Queen Mother. Sie hat es im Jahr 1952 in einem recht verfallenen Zustand gekauft und seitdem jeden August hier ihren Sommerurlaub verbracht. Prinz Charles kommt noch immer jeden Juli hierher. Rund um das Schloss laden zudem ausgedehnte Gärten zum Spaziergang ein.

Dunnet Head – Nördlichster Punkt der Britischen Hauptinsel

Bei Dunnet Head fegt einem der Wind um die Ohren. Denn der nördlichste Punkt der Britischen Hauptinsel ist immer windig. Aber er bietet auch spektakuläre Aussichten auf die Felsenküste und auf die Orkney Inseln. Besonders schön ist die Aussicht jedoch zum Sonnenuntergang. Neben dem Leuchtturm sind auf Dunnet Head zudem einige Ruinen von einem Militärstandort zu sehen.

Tipp: Die Straße nach Dunnet Head bietet viele tolle Stellplätze für Zelte und Camper. Kommt nicht zu spät, denn sonst sind die schönsten Plätze besetzt.

Surfer Hotspot Thurso

Die Wellen in Thurso zählen zu den höchsten in ganz Europa. Nun, als wir da waren, waren die Wellen nicht ganz so hoch. Dennoch waren ein paar Surfer auf dem Wasser. In Thurso selbst gibt es sogar einen Strand direkt in der Stadt. Schöner sind allerdings die Strände außerhalb, beispielsweise bei Dunnet Bay mit mehreren hohen Dünen.

Melvich Beach – goldener Sand und Surfertraum

Der Melvich Beach ist einer der schönsten Sandstrände an der Nordküste. Besonders eindrucksvoll ist er allerdings bei Niedrigwasser. Denn dann ist der goldene Strand noch ein bisschen breiter.

Der Strand ist direkt an der Route des North Coast 500 gelegen. Ein ausgeschilderter Schotterweg zweigt zum zugehörigen Parkplatz ab. Ein kurzer Pfad führt euch dann vom Parkplatz durch die Dünen bis an den Strand. Vom Parkplatz aus seht ihr zudem am anderen Ufer des Flusses Halladale ein markantes Herrenhaus – die Bighouse Lodge. Das Haus wurde 1765 erbaut und war Sitz des Oberhauptes vom Clan Mackay.

Melvich ist übrigens einer der besten Surfspots der Gegend.

Strathy Point Leuchtturm

Strathy Point Lighthouse ist der fotogenste Leuchtturm entlang des North Coast 500, vielleicht sogar in ganz Schottland. Die beste Perspektive? Die findet ihr vor dem Leuchtturm, seewärts. Denn hier reichen die rauhen Klippen weit in das Meer hinaus udn ihr könnt den Leuchtturm mit den Felsen im Vordergrund ablichten. Haltet euch rechts vom Leuchtturm und folgt anschließend dem schmalen Pfad bis an die rechte Landzunge. Dann klettert auf den Felsen so weit raus, bis ihr eure Fotoperspektive gefunden habt. Und natürlich nur soweit, wie ihr euch sicher fühlt.

Der Leuchtturm am Strathy Point war der erste in Schottland, der speziell für den elektrischen Betrieb gebaut wurde. Der 1958 fertig gestellte Turm wurde schließlich 1997 vollständig automatisiert und wird jetzt von Edinburgh aus ferngesteuert.

Aussichtspunkt auf dem Damm bei Tongue

Die Bucht “Kyle of Tongue” wird von einem langen Damm durchzogen. Bei Niedrigwasser kommen in der Bucht breite Sandstrände zum Vorschein. Von dem Aussichtspunkt auf dem Damm habt ihr einen fantastischen Blick über die Bucht auf die Berge.

Smoo Cave – Wasserfall in der Höhle

Die Meereshöhle Smoo Cave beeindruckt mit einer riesigen Kammer am Eingang und einem Wasserfall in ihrem Inneren. Smoo Cave Tours bietet zudem von April bis Oktober geologische Führungen an. Damit kommt ihr noch weiter in die Höhle hinein, teils sogar mit einem Schlauchboot. Leider fanden die Touren wegen Covid-19 im September 2020 nicht statt, so dass die Besichtigung für uns an der Wasserfallkammer endete.

Die Höhle ist gut ausgeschildert. Der Parkplatz liegt direkt an der North Coast 500. Von hier führen Treppen in einem kurzen Rundweg bis hinab zur Höhle.

Balnakeil – Heiße Schokolade, Strandspaziergang und Kirchenruine

Das Craft Village Balnakeil war einst eine Kriegswarnstelle. Heute ist es ein Hippiedorf mit Kunsthandwerk, Galerien und heißer Schokolade. Ab 9 Uhr morgens könnt ihr euer (zweites) Frühstück im Cocoa Mountain genießen. Es gibt heiße Schokolade, Kaffee, Pralinen und süße Teilchen. Danach lohnt sich ein Spaziergang am weiten Sandstrand von Balnakeil. Fans von Ruinen kann ich außerdem den Friedhof mit Kirchenruine direkt am Strandparkplatz empfehlen.

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Westküste – Durness bis zur Applecross Halbinsel

Lohnenswerter Abstecher nach Kinlochbervie

Kinlochbervie ist bekannt für seinen Hafen und Fischmarkt. Ein Abstecher lohnt sich aber insbesondere bei gutem Wetter wegen der landschaftlich schönen Strecke mit tollen Ausblicken. Ihr wollt zu dem schönen Strand Sandwood Bay wandern? Dann bringt euch die Straße nach Kinlochbervie fast bis zum Ausgangspunkt eurer Wanderung.

Kylesku Brücke

Im Westen von Schottland war die Weiterreise auf dem North Coast 500 bis 1984 nur mit einer Fähre möglich. Doch im August 1984 eröffnete schließlich Königin Elisabeth II. die sehenswerte Kylesku Bridge. In einem Bogen überspannt die 277 Meter lange und 24 Meter hohe Kastenträgerbrücke die Lochs Glencoul und Glendhu. Von dem vorgelagerten Aussichtspunkt habt ihr einen tollen Panoramablick auf die Kylesku Bridge.

Leuchtturm von Stoer und Wanderung zum “Old Man of Stoer”

Eine kleine Nebenstraße zwischen Stoer und Clashnessie führt an die Küste zum Leuchtturm von Stoer. Hier ist der Ausgangspunkt für eine einfache Küstenwanderung zum “Old Man of Stoer”. Der Old Man ist eine rund 60 Meter hohe Seenadel. Ich fand, es war die schönste von allen, die ich gesehen habe. Hin- und zurück sind es etwa sechs Kilometer.

In der Nähe des Leuchtturms lässt es sich außerdem gut zelten. Eine kleine Gebühr wird entweder abends eingesammelt oder in einen Briefkasten geworfen.

Auf dem Rückweg vom Leuchtturm zur Route des NC500 empfehle ich euch einen Zwischenstopp im Choc-O-Latté. Hier könnt ihr euch mit Kaffee, Schokolade und leckeren frischen Kuchen verwöhnen. Zwischen den Tischen laufen Hühner frei herum und spekulieren auf Kuchenkrümel. Die sind einfach zu ulkig.

Ardvreck Castle

Was wäre Schottland ohne seine Sagen und Geister? Auch um die Ruine des Ardweck Castle rankt sich eine schaurige Geschichte: Denn der Erbauer der Burg hat seine eigene Tochter dem Teufel als Braut versprochen. Dieser würde ihn dafür bei dem Bau unterstützen. Als es dann soweit war und der Teufel die Tochter holen kam, stürzte sie sich von der Turmspitze. Seitdem soll ihr Geist in der Burg erscheinen.

Heute ist von der einstigen Burg nicht mehr viel zu sehen. Aber ihre Mauerreste stehen noch immer fotogen am Ufer des Loch Assynt auf einer kleinen Halbinsel. Je nach Wasserstand wird diese zur Insel. Erbaut wurde die Burg im Jahr 1490 als einfacher Burgturm. Erst etwa ein Jahrhundert später wurde die Burg erweitert. Gleich daneben steht eine weitere Ruine: das Calda House. Es ist nicht ganz so alt. Die damaligen Burgbesitzer haben es im Jahr 1726 als modernes Herrenhaus errichtet. Das Wohnen in der Burg war ihnen nicht komfortabel genug.

Ullapool Museum

Der britische Baumeister Thomas Telford ist bekannt für den Kaledonischen Kanal, der die Ost- und Westküste Schottlands verbindet. Telford hat aber auch Kirchen gebaut, darunter die Kirche in Ullapool. In das Kirchengebäude von 1829 ist das Ullapool Museum eingezogen. Reste der Kircheneinrichtung sind noch immer im Inneren erhalten.

Das Museum informiert über die Geschichte des Fischereistandortes Ullapool. Außerdem ist es der Ort, wenn es um Ahnenforschung geht.

Corrieshalloch Gorge

Die Corrieshalloch Gorge ist eine von hohen Bäumen gesäumte Schlucht. Sie ist etwa 1,5 Kilometer lang, bis zu 60 Meter tief und dabei etwa 10 Meter breit. Ein kurzer Spaziergang durch den Wald bringt euch zu einer viktorianischen Hängebrücke. Sobald man drüber läuft, fängt sie an zu schwingen. Das sorgt für Nervenkitzel, denn direkt unter der Brücke stürzt der Wasserfall Falls of Measach 45 Meter in die Tiefe. Auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht führt der Weg anschließend zu einem weiteren Aussichtspunkt. Von hier habt ihr einen schönen Blick auf die Hängebrücke. Wieder auf der anderen Seite der Schlucht bringt euch der insgesamt 2,1 Kilometer lange Rundweg schließlich zurück zum Parkplatz.

Die Corrieshalloch-Schlucht ist ein nationales Naturschutzgebiet. Für den Zugang wird eine kleine Gebühr erhoben, zahlbar am Ticketautomaten am Parkplatz.

Beinn Eighe Nature Reserve

Das Beinn Eighe Naturreservat besteht seit 1951 und ist damit das älteste Reservat in Schottland. Hier könnt ihr noch Kaledonische Pinien sehen, die einst das ganze Land bedeckt haben. Das Reservat ist zudem Heimat von Mardern, Wildkatzen und Adlern. Vielleicht habt ihr Glück und seht den ein oder anderen Waldbewohner auf eurer Wanderung. Im Visitor Center bei Kinlochewe könnt ihr euch vorab über den Park und die Wanderwege informieren. Die Möglichkeiten reichen dabei von einem gemütlichen Spaziergang bis hin zu herausfordernden Gipfeltouren.

Lecker! Restaurant im Walled Garden

In einem mit einer Steinmauer umgebenen Garten aus dem 17. Jahrhundert liegt das preisgekrönte Potting Shed Cafe & Restaurant. Der ehemalige Tearoom wirbt mit lokalen Zutaten und schmackhaften Gerichten: die Zutaten stammen aus dem 1,25 Morgen großen Garten, von glücklichen Schweinen und Lämmern sowie aus dem Meer vor der Haustür. Der Fisch wird dabei mit dem hauseigenen Fischerboot gefangen. Zum Frühstück werden beispielsweise klassisches schottisches Frühstück, Kuchen oder Scones angeboten. Nach dem Essen lohnt sich außerdem ein kleiner Spaziergang durch den Garten mit seinen Hochbeeten, Staudenrabatten und in allen Farben blühenden Blumen.

Auf der Website findet ihr die aktuellen Öffnungszeiten.

Bealach Na Ba Pass – der größte Straßenanstieg Britanniens

Für die kurvenreiche Fahrt über den Bealach Na Ba Pass braucht man gute Nerven. In Haarnadelkurven windet sich die Single Track Road bis auf 626 Meter steil hinauf und ebenso steil wieder hinab. Es ist der größte Straßenanstieg in ganz Britannien. Die Aussichten sind grandios! Praktischer Weise gibt es oben am Pass auch einen großen Parkplatz. Wenn grade Wolken die Aussicht verhüllen, dann wartet ein bisschen – vielleicht klart es ja in 5 Minuten wieder auf.

Große Fahrzeuge sowie Fahranfänger können auf eine andere Route ausweichen.

Tipp: Habt ihr einen Mietwagen mit Automatikgetriebe? Dann findet am besten vor der Abfahrt heraus, wie ihr manuell in einen niedrigeren Gang schaltet, um die Motorbremse zu nutzen. Ihr werdet sie brauchen!

Weitere Ideen

• Wanderung zur Sandwood Bay, dem schönsten Strand Schottlands
• Ausflug zum Wildlife-Reserve Handa Island
• Kajak-Tour zu den Summer Isles bei Ullapool
• Wildlife-Watching in Gairloch oder Ullapool
• Wandern in Assynt, beispielsweise den Suilven

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Inland – Applecross Halbinsel nach Inverness

Springende Lachse bei den Rogie Falls

Lachse, die flussauf wandern und Wasserfälle hochspringen, kannte ich bisher nur aus dem Fernsehen. Meist werden dabei Flüsse in Alaska gezeigt. Doch auch in Schottland könnt ihr im August und September dieses Spektakel beobachten. Ok, es sind nur einzelne Fische, aber immerhin. Eine neben dem Hauptarm angelegte Fischtreppe macht es den Lachsen dabei etwas leichter. Ein kurzer Weg führt euch vom Parkplatz direkt zur Hängebrücke über den Wasserfall. Der alleine ist schon einen Zwischenstopp wert.

Bevor es losgeht – Planung des Roadtrips NC 500

Planung des Roadtrips North Coast 500 in Schottland

Entlang des Northwest Coast 500 gibt es viel zu entdecken, für jeden ist etwas dabei: prähistorische Ruinen, Schlösser, Museen, Strände und Wanderrouten. Es gibt zudem Gelegenheiten für Wildlife-Touren mit dem Boot, für mehrtägige Kajaktouren oder einen Abstecher auf die Isle of Skye, die Orkneys oder sogar Shetland. Pickt euch eure Rosinen heraus und lasst alles andere weg – denn sonst wird’s schnell zu viel.

Wieviel Zeit sollte man für den NC500 einplanen?

Wir sind die Route in 8 Tagen gefahren. Am Anfang waren die Etappen länger, dann wurden sie immer kürzer, da es an der Westküste einfach mehr zu sehen gab und die Straßen nur noch ein langsameres Vorankommen zuließen.

Unterschätzt bei der Planung die Fahrtzeiten nicht – denn ihr braucht definitiv länger als euch das Navi sagt. Zum Einen, weil ihr öfters Fotostopps einlegt. Und zum Andern, weil die kurvigen Single Track Roads oder das Wohnmobil, das vor euch fährt, die Geschwindigkeit schnell auf 30 Meilen/h drosseln.

Tanken

Entlang der Route des North Coast 500 gibt es auch in den kleinen Orten oft kleine Tankstellen. Meistens gibt es kein Kassenhäuschen und ihr zahlt dann mit der Kreditkarte direkt am Tankautomaten. Eine Übersicht über die Lage der Tankstellen in Schottland seht ihr hier.

Wie wollt ihr übernachten?

Mit einem Camper oder Auto und Zelt seid ihr flexibel und könnt außerdem übernachten wo ihr wollt. Naja, fast. Mehr über Camping in Schottland erfahrt ihr hier. Wenn ihr in festen Unterkünften übernachten wollt, solltet ihr in der Saison besser vorbuchen. Insbesondere im Nordwesten zwischen Thurso und Ullapool kann es eng werden.

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Autofahren in Schottland – Linksverkehr

Autofahren auf der falschen Straßenseite klingt erstmal abschreckend. Aber ich dachte mir, wenn mein Partner und ich uns abwechseln beim Fahren und beide aufpassen, wird es schon klappen. Die Überraschung kam, bevor es richtig losging. Denn der Mietwagenanbieter akzeptierte den provisorischen Führerschein meines Partners nicht (In den USA müssen Führerscheine alle 5 Jahre verlängert werden. Wegen Covid-19 hat das alles länger gedauert. Der Übergangsführerschein in Papier war nicht ausreichend). So wurde ich plötzlich zur Auto Queen und hatte 4 Wochen lang die Alleinherrschaft über das Steuer – und konnte so oft und wo ich wollte für ein Foto anhalten. Yeah!!!

Wie es ist, auf der falschen Straßenseite zu fahren? Eigentlich gar nicht so schwierig, ich hab mich schnell dran gewöhnt. Oft fahren ja auch andere Autos vor einem – dann fährt man einfach hinterher. Das klappt auch im Kreisverkehr. Man muss nur etwas aufpassen, dass man nach rechts schaut. Ich habe mir am Anfang große Sorgen gemacht, dass ich auf einer der Single Track Roads zur falschen Seite ausweiche und frontal mit einem anderen Auto zusammenstoße. Das ist zum Glück nicht passiert, nicht einmal ansatzweise. Bei Gegenverkehr wird man auf den engen Single Track Roads eh deutlich langsamer und beobachtet das Verhalten des anderen Fahrzeugs ganz genau.

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Dos and Don’ts auf den Single Track Roads

Nutzt die Ausweichstellen. Sie sind typisch für die Single Track Roads. Meistens sind sie ausgeschildert und bereits von weitem gut sichtbar. Lasst entgegenkommenden Verkehr und auch Fahrzeuge, die sich hinter euch stauen, vorbei. Ich habe auf der Strecke einige gruselige Überholmanöver gesehen, da sich manche Fahrer wie A… verhalten und die Straßen dauerhaft blockiert haben.

Haltet nur an gut einsehbaren Stellen. Mal für ein Foto kurz anhalten? Unbedingt. Aber nicht überall. Achtet darauf, dass ihr auf der kurvigen, hügeligen Strecke gesehen werdet und dass andere Fahrzeuge beim Vorbeifahren nicht in Gefahr geraten. Haltet zudem die Ausweichstellen frei.

Lieber nicht zu schnell. Passt eure Geschwindigkeit so an, dass ihr sicher unterwegs seid. Insbesondere auf den Single Track Roads sowie vor den “Blind Summits”. Die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt meist bei 60 Meilen / Stunde. Ihr werdet jedoch oft langsamer unterwegs sein.

Achtet auf Motoradfahrer. Insbesondere am Wochenende sind viele Motoradfahrer unterwegs. Meist in größeren Gruppen. Oft fahren sie die kurvigen Straßen etwas schneller und überholen gerne, manchmal auch recht wild. Achtet dabei auch auf Nachzügler.

Radfahrer – die Helden des NC500. Bergauf, bei Wind und Regen – Hut ab vor den wahren Helden des North Coast 500. Lasst ausreichend Platz beim Vorbeifahren und nutzt die Ausweichstellen.

Schafe, Kühe sowie andere Tiere. Sie sind allgegenwärtig und können hinter jeder Ecke sein.

Tipp: Auch wenn’s etwas teurer ist, empfehle ich euch auf jeden Fall einen Mietwagen mit Automatikschaltung. Aber auf den kurvigen Single Track Roads mit zahlreichen Ausweichmanövern war das Automatikgetriebe einfach unbezahlbar. Zumal ich mir die Bedienung des Schalthebels mit der linken Hand auch nur schwer vorstellen kann.

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Kleine Plagegeister: Schottlands Midges und Zecken

Wenn’s um Schottland geht, reden alle über Midges. Zugegeben, die morgendlichen Midge-Attacken vor unserem Zelt waren schon grausam. Aber die Zecken in den schottischen Highlands haben mich noch viel mehr erschreckt! Denn sie sind viel grösser als die Zecken, die ich bisher aus Deutschland kannte. Zudem warnen Schilder an den Wanderwegen vor der Übertragung von Boleriose.

In meinem separaten Artikel erfahrt ihr mehr über Midges – Wann? Wo? Bei welchem Wetter? Was hilft?

Nicht vergessen:

• Midge Repellent, beispielsweise Smidges
• Mückennetz für den Kopf
• Zeckenzange

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Buchempfehlungen für Schottland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann empfehle ich euch folgende Reiseführer, die sich auf meiner Reise bewährt haben:

Lonely Planet Scotland*

Schottland. Wanderungen an den Küsten und in den Highlands. 50 Touren. Mit GPS-Tracks*

Rough Guide to the
North Coast 500*

Seid ihr selbst schon mal den North Coast 500 in Schottland gefahren? Was waren für euch die Highlights und die schönsten Stellen? Oder habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Nicht nur Schottlands Straßen sind berühmt für tolle Roadtrips. Auch Island und die Baltischen Staaten bieten tolle Routen. Vielleicht habt ihr ja Lust auf einen Roadtrip in Islands Hochland oder einen Roadtrip um die halbe Ostsee?

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