Norwegen. Geschichte, Kultur und Natur reihen sich entlang der National Scenic Route Varanger Fjord dicht an dicht wie Perlen auf einer Kette. Je weiter man Richtung Nordosten fährt, umso spektakulärer wird die Landschaft, die Sichtungen von Rentieren häufen sich und ein Besuch der Vogelinsel Hornøya wird zum unvergesslichen Erlebnis. Im folgenden Artikel zeig ich euch, was mir an der Varanger Scenic Route ganz besonders gefallen hat.

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Überblick

Die Varange Scenic Route ist eine der 18 nationalen Touristenstraßen Norwegens und landschaftlich besonders speziell. Sie führt auf einer Länge von 160 km am Ufer vom Varanger Fjord von Varangerbotn bis nach Hamningberg. Ihr seht Mondlandschaften, goldene Stände, sanfte Hügel, karge Bergrücken, Birkenwälder und Sumpf. Und natürlich jede Menge Rentiere und Vögel. Dazu kommt ihr an historisch interessanten Orten vorbei. Die Geschichte der Samischen Bevölkerung, der Finnischen Siedler, der Nähe zu Russland und zuletzt des Zweiten Weltkrieges sind an vielen Orten und in verschiedenen Museen erlebbar.

Die Straße zwischen Svartnes und Hamningberg ist schmal und kurvig. Nehmt euch Zeit beim Fahren und genießt die Landschaft. Im Winter (November/Dezember bis April/Mai) ist die Straße gesperrt. Wichtig zu wissen: Es gibt auf diesem Abschnitt der National Scenic Route Varanger Fjord keine Tankstelle und keinen Shop. Ihr werdet ganz sicher länger bleiben, als geplant, daher nehmt reichlich zu Trinken und zu Essen mit.

Varanger Sami Museum in Varangerbotn

Das Varanger Sami Museum beschäftigt sich mit der Geschichte der Seesamen am Varangerfjord, der samischen Vorgeschichte und der zeitgenössischen samischen Kultur. Die hier modern aufbereiteten Informationen gehen weit über die Basisinformationen, die man in vielen anderen Ausstellungen erhält, hinaus. Das Hauptgebäude wurde 1994 errichtet und ist von der traditionellen samischen Architektur inspiriert.

Zur Übernachtung kann ich euch das 8-Season Hotel gegenüber vom Museum sehr empfehlen.

Ceavccageaðge/Mortensnes

Das Gebiet Ceavccageaðge/Mortensnes gilt als eines der reichsten und vielfältigsten Kulturregionen Skandinaviens. Überreste aus der Vergangenheit dokumentieren eine 10.000 Jahre währende, ununterbrochene Besiedlung. Die Spuren der Siedlungen kann man heute als Überreste von Lagerplätzen, Torfhäusern und anderen Wohnstätten sowie Opferplätzen und Gräbern sehen. Die Grabstätte entlang der Küste wurde bis ins 17. Jahrhundert genutzt, als die Christianisierung der Samen in Varanger begann. Auf Sámi ist der Ort nach einem der Opfersteine ​​benannt: Ceavccageaðge, was Fischöl-Stein bedeutet. Dieser vertikal aufrecht stehende Stein wurde mit Fischöl bestrichen, um das Glück des Fischfangs zu sichern.

Es gibt einen kostenlosen Wanderweg durch das Gebiet, und im Sommer hat ein Museum mit einem kleinen Café geöffnet. Innerhalb des Museumgeländes liegt zudem ein kleines Torfhaus, in dem man nach Anmeldung auch übernachten kann.

Kirche von Nesseby

Die Kirche von Nesseby liegt direkt am Ufer zwischen zwei Buchten vom Varanger Fjord. Doch besticht die Holzkirche nicht nur durch ihre fotogene Lage sondern auch durch ihre Geschichte:

Die Kirche von Nesseby stammt aus dem Jahr 1858 und ist die einzige Kirche in der östlichen Finnmark, die nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Wie wurde sie gerettet? Davon erzählt eine Legende: Sverre Raddum war während des Krieges der Pfarrer. Der große, kräftige  Kerl war als harter Bursche bekannt. Als die Deutschen die Kirche von Nesseby niederbrennen wollten, stand Sverre auf der Treppe und wartete mit dem Priesterkragen um den Hals und ließ sie nicht hinein. Auf Deutsch sagte er: “Wenn jemand mit bösen Gedanken in die Kirche oder in ein Gotteshaus geht, dann wird er garantiert von höheren Mächten bestraft werden”. Die Deutschen gaben auf, die Kirche war gerettet.

Die Gegend um die Kirche von Nesseby ist ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Ein Spaziergang lohnt sich. Hier können mit etwas Glück Watvögel, Enten, Gänse, Möwen und Raubvögel beobachtet werden.

Luftschiffmast von Vadsø

Die etwa 5500 Einwohner zählende Stadt Vadsø ist aufgrund der Welle finnischer Einwanderer im 18. und 19. Jahrhundert als Kven-Hauptstadt Norwegens bekannt. Das lokale Museum bietet eine Ausstellung über die Kven-Kultur sowie die Geschichte der Region.

Für mich persönlich war am interessantesten, dass Vadsø der Ausgangspunkt für die Erkundungsflüge von Amundsen und Nobile in Richtung Nordpols war. Der Luftschiffmast erinnert an diese Zeit der großen Polarforscher.

An dem Luftschiffmast machte 1926 das Luftschiff “Norge” fest. Von hier startete “The Amundsen – Nobile – Ellsworth Transpolar Flight” über Spitzbergen und den Nordpol nach Alaska. Im Jahr 1928 landete hier das Luftschiff “Italia” mit Umberto Nobile auf dem Weg zum Nordpol. Auf dem Rückweg verunfallte das Luftschiff und eine Rettungsaktion begann, bei welcher der Polarforscher Amundsen tödlich verunglückte.

Der Luftschiffmast ist Teil vom zwei Kilometer langen Vadsø Kulturpfad. Dieser führt an weiteren historischen Überresten aus dem Mittelalter und dem zweiten Weltkrieg vorbei.

Ekkerøy – Beach and Birds am Varanger Fjord

Ekkerøy ist eine kleine beschauliche Halbinsel und ein lohnenswertes Ziel für Birdwatcher und Strandliebhaber. Ein breiter Sandstrand verbindet die ehemalige Insel mit dem Festland und ist ein perfekter Ort für die Mittagspause.

Wer zu den Vogelfelsen will, fährt noch ein Stück weiter und parkt sein Auto direkt am Trailhead. Zwei unterschiedlich lange Rundwege (1,5 km oder 7 km) führen von hier durch das Naturschutzgebiet. Während der Brutzeit von Mai bis September nisten auf den Vogelklippen bis zu 20.000 Dreizehenmöwenpaare. Silbermöven, Mantelmöven und Kolkraben nutzen den Felsen ebenfalls als Nistplatz. Die reichen Nahrungsgrundlagen im Umfeld des Vogelfelsens ziehen auch weitere Vogelarten an, wie Seeadler, Gerfalken, Rauchfussbussard, Turmfalken und Merlin.

Die Siedlung Ekkerøy wurde während des Zweiten Weltkriegs nicht zerstört. In der ehemaligen Fischfabrik ist heute ein Museum untergebracht.

Kittywake Hotel und Kriegsrelikte am Varanger Fjord

Habt ihr schonmal ein Kittywake Hotel gesehen? Nein? Dann habt ihr am Hafen von Kiberg die Gelegenheit dazu.

Kiberg war im 16. und 17. Jahrhundert eine der größten Fischereigemeinden in der Region und spielte in der Zeit des Pomorenhandels eine wichtige Rolle. Während des Zweiten Weltkriegs war das Dorf wegen seiner Nähe zu Russland von strategischer Bedeutung, denn bis zu 45 Partisanen arbeiteten hier für die Sowjetunion. Das Partisanenmuseum berichtet von den lokalen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Am Berg, oberhalb des Hafens, befinden sich noch Reste von Bunkern als Zeugnisse der Geschichte.

Heksefjellet (Hexenberg) Domen

Auf dem Weg von Kiberg nach Vardø fahrt ihr am Berg Domen vorbei. Ein besonders auffälliger Windschutz der Architekten “Biotop” in weiss mit pinkfarbener Verglasung lädt zum Verweilen ein. Man sagt, hier am Berg Domen haben sich die Hexen mit dem Teufel getroffen, getanzt, getrunken und Zeremonien abgehalten. Der Teufel soll hier in einer Höhle gelebt haben. Befand sich hier vielleicht sogar der Eingang zur Hölle? Von Domen aus hat man einen großartigen Blick auf den Fjord, das offene Meer und die kleine Stadt Vardø.

Vardø: Hexen, Street Art, Birdwatching

Vardø ist die östlichste Stadt Norwegens und neben Hammerfest ist sie auch die älteste Stadt Nordnorwegens. Außerdem ist Vardø die einzige Stadt auf dem norwegischen Festland, die in der arktischen Klimazone liegt. Das heisst die mittlere Monatstemperatur im Juli liegt unter 10° Celsius. Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Vardø sind die Gedenkstätte zur Hexenverbrennung, die Walstatue Drakkar-Leviathan, die Festung Vardøhus sowie das Pomor-Museum, das der Geschichte des Handels zwischen Norwegen und Russland im späten 19./frühen 20. Jahrhundert gewidmet ist. 

Festung Vardøhus in Vardø

Die Festung wurde 1738 fertiggestellt und umfasst im Inneren Gebäude aus der Zeit vor 1825. Heute steht sie unter dem Kommando der norwegischen Streitkräfte und ist tagsüber für Besucher geöffnet. Im Zweiten Weltkrieg war die Festung der letzte Ort in Norwegen, der sich den Nazis ergab. Danach war die Stadt fünf Jahre lang besetzt. Die Festung Vardøhus ist die nördlichste Festung der Welt.

Steilneset – im Gedenken an die Hexenverbrennung

Die Gegend rund um Vardø war eine der schlimmsten Gegenden, was das Ausmaß der brutalen Hexenverfolgungen anbelangt. Die Gedenkstätte Steilneset in Vardø wurde zum Gedenken an die 91 Menschen errichtet, die der Hexerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Ein 100 Meter langer Gang erzählt die Geschichten der einzelnen Personen. Die Texte basieren auf den alten Gerichtsakten. Der Gang führt zu einem Raum, in dessen Mitte ein Stuhl brennt. Die Flammen vervielfachen sich in aufgehängten Spiegeln.

Street Art in Vardo

Vardø war einst eine lebendige Fischergemeinde. Doch die Einwohnerzahl der Stadt halbierte sich zwischen den 1960er und 2000er Jahren, was teilweise auf den Zusammenbruch der Fischereiindustrie zurückzuführen ist.

Viele traditionelle Holzgebäude standen leer und wurden aufgegeben. Obwohl sie leer stehen, haben diese denkmalgeschützten Gebäude allesamt Eigentümer, die sich eine angemessene Restaurierung oft nicht leisten können. Die Idee des Street-Art-Projekts im Jahr 2012 war, dass die Kunst, die an diesen Gebäuden geschaffen wird, diese aus dem Koma erwecken kann, was dem Kunstfestival seinen Namen gab: “Komafest”.

Hornøya – Birdwatchers Paradies im Varanger Fjord

Varanger ist eines der 100 besten Reiseziele der Welt, um Vögel zu beobachten. Kein anderer Ort bietet einen so einfachen Zugang zur arktischen Vogelwelt. Insbesondere die Insel Hornøya gilt als Birdwatcher’s Paradiese.

Vom Hafen von Vardo kann man mehrmals am Tage zu der Insel Hornøya übersetzen. Für mich war dies übrigens der Hauptgrund für die Reise zum Varanger Fjord. Was es hier gibt? Tausende von Brutvögeln und einen Pfad, der einen mitten durch die Brutkolonien führt. Papageientaucher, Krähenscharben, Trottellummen, Tordalke, Dreizehenmöwen und viele andere Arten brüten hier dicht an dicht und versuchen sich gegenseitig mit lautem Gekreische zu übertönen. Zum Wohl der Tiere darf der Pfad nicht verlassen werden. Am Ende des Weges steht ein Leuchtturm, in welchem auch übernachtet werden kann.

Nordpol Kro

Das am Hafen gelegene Nordpol Kro gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit ist es Nordnorwegens ältestes Gasthaus. Es ist urgemütlich und man fühlt sich wie in einen andere Zeit zurück versetzt wenn man es betritt. Im Jahr 1889 soll der Polarforscher Fritjof Nansen hier seine letzte Unterkunft gehabt haben, bevor er zur Fram 2-Expedition zum Nordpol aufbrach. 

Moderne Architektur trifft Birdwatching

Über die Varanger Halbinsel verteilt befinden sich mehrere architektonische Highlights der Firma Biotop. Die Architekten haben sich auf Fotoverstecke und Windshelter spezialisiert. Ihr findet Vogelbeobachtungshütten von Biotop in Vestre Jakobselv, Vadsø, auf der Insel Ekkerøya, Kiberg, auf dem Hexentanzplatz Domen, auf der Insel Hornøya, an der Spitze der Landzunge Steilnesodden und in Hamningberg.

Hamningberg, die aufgegebene Fischersiedlung am Ende der Strasse

Hamningberg ist ein verlassene Fischerdorf. Viele der bunten Holzgebäude sind aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Damals lebten hier etwa 700 Menschen und der Ort war eine der größten Fischergemeinden in der Finnmark und nahm am Pomorhandel teil. Die letzten drei Bewohner verließen Hamningberg 1978. Heute ist die Siedlung ein Sommerferien-Ort und wirkt keineswegs verlassen.

Für die Fahrt nach Hamningberg kann man gut und gerne einen ganzen Tag einplanen. Die Route wird landschaftlich mit jedem Kilometer spektakulärer und Fotostopps und Pausen, um diese steinige Mondlandschaft auf sich wirken zu lassen, sind ein Muss. Beispielsweise der Strand von Sandfjordneset, an dem sogar ein Tisch mit Stühlen bereit steht.

Die bunten Holzhäuser von Hamningberg sind insbesondere vom gegenüberliegenden Ufer hübsch anzusehen. Es gibt ein kleines Café mit Terrasse und einen Wanderweg zur Festungsruine auf dem Berg. Wer über Nacht hier bleiben möchte, kann dies auf dem Campingplatz westlich des Ortes.

Rentiere

Hauptattraktion von Hamningberg waren in meinen Augen die Rentiere, die hier in kleinen Trupps zwischen den Bergen, dem Ort und dem Strand umher liefen. An dem warmen Sommertag suchten sie wohl am Meer eine kleine Abkühlung. Ich hab es den Rentieren nachgemacht und bin auch hinein ins kalte Wasser der Barentssee. Wenn man einmal drin ist, ist es auch gar nicht mehr so kalt.

Ich hab nirgendwo anders in Norwegen, Schweden oder Finnland so viele Rentiere gesehen, wie hier an der Varanger Halbinsel. Nach etwa der halben Strecke auf der Scenic Route streiften immer wieder Herden links und rechts der Strasse. Einmal war sogar unsere Unterkunft von einer grasenden Herde umgeben. Am fotogensten waren jedoch die Rentiere am Stand von Hamningberg.

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Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Varanger Fjord: Hexen, Street Art, Wildlife an der National Scenic Route erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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In diesem Artikel findet ihr viele praktische Infos für einen Roadtrip durch Swanetien in Georgien:

Der Klassiker – Lada Niva mit Dachzelt als Mietwagen
Die Route “Svaneti Loop” – von Kutaissi durch Swanetien
Sehenswertes auf unserem Roadtrip in Swanetien
Tipps für Stellplätze für die Nacht
Einkaufen, Essen, Geld und Tanken
Beschaffenheit der Straßen am Svaneti Loop
Fazit – lohnt sich der Svaneti Loop?

Der Klassiker – Lada Niva mit Dachzelt als Mietwagen

Am besten lässt sich Swanetien auf einem Roadtrip mit dem eigenen 4×4-Fahrzeug erkunden. Denn dann könnt ihr eure Route sowie eure Reisegeschwindigkeit selbst bestimmen. Wenn ihr noch dazu mit einen Camper oder Dachzelt unterwegs seid, könnt ihr übernachten, wo es am schönsten ist. Was könnte für so eine Tour besser geeignet sein als ein Lada Niva mit Dachzelt? Der kleine, handliche Lada Niva ist ein Klassiker aus Russland. Er wird seit dem Jahr 1976 in der russischen Stadt Togliatti produziert und ist mit seiner einfachen Technik nahezu unkaputtbar. Auch in Georgien ist er ein äußerst beliebtes Fahrzeug, man sieht ihn an allen Ecken.

Ein weiterer Klassiker aus Russland ist der UAZ Buchanka. Manche nennen ihn auch “Toastbrot”. Nicht zu Unrecht. Man braucht nicht viel Fantasie, um die Ähnlichkeit zu erkennen. Doch den UAZ sieht man in Georgien nicht ganz so häufig wie den Lada Niva.

Wo gibt es denn so was?

Ihr fragt euch, wo ihr so einen reisefertigen Lada mieten könnt? Schaut mal bei Overlando. Hier könnt ihr zwischen Lada Niva, UAZ Buchanka oder Toyota Land Cruiser wählen. Als Abholorte werden Tiflis und Kutaissi angeboten.

Die Route “Svaneti Loop” – von Kutaissi durch Swanetien

Swanetien liegt im Norden Georgiens, nahe der russischen Grenze. Die wilde Gebirgslandschaft im Großen Kaukasus zieht jedes Jahr viele Natur- und Wanderfreunde an. Daneben ist Swanetien für seine bezaubernden Bergdörfer mit ihrer besonderen Architektur und den Wehrtürmen bekannt. Insbesondere der als UNESCO-Weltkulturerbe gelistete Ort Ushguli ist auf Bildern sowie in Reiseprospekten häufig abgebildet. 

Doch die romantischen Orte und bunten Bergwiesen im Sommer sehen im Winter anders aus: bis zu sechs Monate im Jahr ist Ushguli vom Rest der Welt abgeschnitten. Starke Schneefälle, Lawinen, Starkregen und Hangrutschungen sind hier keine seltenen Ereignisse. Seit den 1980 Jahren sind viele Einwohner aus den Dörfern abgewandert. Heute leben in Swanetien rund 23.600 Menschen.

Der Svaneti Loop ist eine landschaftlich besonders schöne, aber auch anspruchsvolle Strecke. Er führt durch die Gebirgsregion von Mestia über Ushguli nach Sasaschi. Wenn man die An- und Abfahrt von und nach Kutaissi mit einrechnet, dann umfasst die Strecke etwa 445 Kilometer.

Die einzelnen Abschnitte von unserem Lada Niva Roadtrip in Swanetien:

• Kutaissi – Mestia: je nach gewählter Route 221 bis 251 Kilometer (ca. 5-6 Stunden)
• Mestia – Ushguli: 46,5 Kilometer (ca. 2-3 Stunden)
• Ushguli – Zagari Pass –  Sasaschi: 46 Kilometer (ca. 3 Stunden)
• Sasaschi – Lentechi: 28 Kilometer (ca. 45 Minuten)
• Lentechi – Kutaissi: 90 Kilometer (ca. 2 Stunden)

Sehenswertes auf unserem Roadtrip in Swanetien

Die ersten drei Ziele auf unserem Roadtrip liegen nicht in Swanetien. Aber sie sind lohnenswerte Zwischenstopps auf dem Weg von Kutaissi nach Mestia. Es wäre zu schade, sie zu verpassen.

Zqaltubo – Thermalkurort mit Lost Places

Zqaltubo (Tskaltubo) ist ein Thermalkurort etwa 15 Kilometer nordwestlich von Kutaissi. Einst war Zqaltubo einer der bedeutendsten Kurorte der Sowjetunion. Zahlreiche Sanatorien boten mit dem leicht radioaktiven Wasser Heilung gegen Rheuma und andere Gelenkerkrankungen an. Zur Aufrechterhaltung der sozialistischen Arbeitskraft förderte die sowjetische Kurortpolitik den Ausbau des Kurortes. So entstanden zahlreiche Kurhotels im Stil des Neo-Klassizismus und später im Stil der klassischen sowjetischen Moderne. Die Sanatorien waren jedoch nicht nur für die körperliche Erholung da. Auch der kulturellen Bildung und ideologischen Schulung kam eine große Bedeutung zu.

Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und Kriegsbeginn kamen immer weniger Gäste. Die Kurhotels blieben leer und verfielen. Einige der Sanatorien wurden stattdessen zum neuen Zuhause für Binnenflüchtlinge (IDPs).

Heute ist Zqaltubo ein Ort, der in vielen Blogs als großer Lost Place beschrieben wird. Und ja, es stimmt, dass es viele Lost Places gibt. Doch die Stadt bemüht sich, wieder zu einem attraktiven Kurort zu werden. So wurden beispielsweise für die Sanatorin Iveria und Meshakhtiori bereits Investoren gefunden. Die beiden Sanatorien sind eingezäunt und nur noch über den Zaun zu sehen. Das Badehaus 8 im Kurpark konnten wir uns hingegen etwas genauer ansehen. Die anderen Sanatorien aus der Sowjetzeit haben wir nur von außen besucht. Ihre Architektur ist wunderschön und ich wäre gerne hineingegangen. Doch ich wollte nicht zu sehr in die Privatsphäre der Menschen eindringen, die sich hier in den verlassenen Hotels eingerichtet haben.

Das Tsqaltubo SPA Resort ist heute das einzige Kurhotel aus der Sowjetzeit, das noch als solches betrieben wird. Auch das Badehaus 6 im zentralen Kurpark bietet noch medizinische Anwendungen an.

Prometheus-Höhle

Die Prometheus Cave liegt nur etwa 10 Autominuten nördlich von Zqaltubo. Wenn ihr in der Nähe seid, solltet ihr einen Besuch der beeindruckenden Tropfsteinhöhle nicht verpassen. Ihr könnt die 1,8 km lange Höhle während einer etwa einstündigen Führung besuchen. Für einen kleinen Extrapreis könnt ihr die Höhle am Ende der Tour sogar in einem Boot auf dem unterirdischen Fluss Kumi verlassen.

Martvili Canyon

Auch der Martvili Canyon ist einen lohnenswertes Ziel auf dem Roadtrip nach Swanetien. Auf einem 700 Meter langen Rundwanderweg könnt ihr den Canyon entdecken und von zwei Brücken und mehreren Aussichtsplattformen auf das Wasser hinab schauen. Das Highlight im Martvili Canyon ist jedoch die Bootsfahrt. Ausgerüstet mit Schwimmweste und Stechpaddel geht es etwa 300 Meter auf dem Fluss Abasha entlang. Hier wirkten die Canyonwände gleich noch ein bisschen steiler und der Fluss mit seinen zugewachsenen Ufern noch ein bisschen verwunschener.

In meinem separaten Artikel über den Martvili Canyon erfahrt ihr mehr.

Mestia Dorfspaziergang

Mestia ist der Hauptort in der Region Swanetien und zählt rund 9300 Einwohner. Der Ort liegt auf einer Höhe von etwa 1500 m. Er ist Ausgangspunkt verschiedener Tageswanderungen oder der beliebten mehrtägigen Trekkingtour nach Ushguli. Mestia ist das touristische Zentrum Swanetiens und einfach erreichbar. Zwischen 2009 und 2012 wurde der Ort aufwändig modernisiert. Dabei wurden viele alte Häuser, die noch im ursprünglichen swanetischen Stil errichtet waren, abgerissen. An ihrer Stelle stehen jetzt Chalets und erinnern an die Schweizer Berge.

Viele kritisieren, dass Mestia durch die Sanierungsmaßnahmen und Neubauten seinen swanetischen Charakter verloren hätte. In manchen Teilen, insbesondere im Stadtkern, mag das stimmen. Doch nach wie vor gibt es in Mestia Seitenstraßen in denen alles beim alten ist. Besonders viel Atmosphäre zeigt der Ort, wenn abends die zahlreichen Wehrtürme hübsch beleuchtet werden.

Was gibt es in der Stadt zu sehen? Nahe am Ortseingang befindet sich das Ethnografische Museum. Im Zentrum der Stadt könnt ihr den Kergiani-Wehrturm besteigen udn durch die verwinkelten Gassen von Lagami.

Tipp: Mestia ist der letzte Ort, wo ihr auf dem Svaneti Loop Bargeld sowie Benzin für euer Auto bekommt. Kauft am besten noch etwas Proviant ein, denn in Ushguli gibt es nur das Nötigste.

Wanderung zum Chalaati-Gletscher bei Mestia

Auf dieser Wanderung könnt ihr den Eismassen des Chalaati-Gletschers ganz nahe kommen. Die Zunge des mächtigen Gletschers reicht an dieser Stelle bis auf 1890 Meter hinab und kann während eines Halbtagesausflugs einfach erwandert werden. Ausgangspunkt ist die Hängebrücke 9 Kilometer nördlich von Mestia. Der Weg führt zunächst durch einen zauberhaften Nadelwald. Dann geht es vorbei an dem reißenden Fluss, wo das Schmelzwasser des Chalaati abfließt. Später windet sich der Pfad dann durch lichten Birkenwald und über ein Geröllfeld. Am Ende ist Trittsicherheit gefragt. Kurz vor der Eiszunge befinden sich viele größere Findlinge, auf denen man bequem sitzen und picknicken kann.

Länge: 4,3 Kilometer
Dauer: ca. 2 Stunden zzgl. Pausen und Fotostopps
Höhendifferenz: 240 Höhenmeter

Ihr plant einen Roadtrip?

Travel Guide Book – Georgia – Caucasus*

Dieses Buch von OunTravela lädt euch ein, die wildesten Ecken Georgiens zu erkunden. Entlang von 24 Routen werdet ihr selbst zu Entdeckern von malerischen Landschaften, rauhen Bergwelten sowie von Klöstern, Festungen und jahrhundertealten Wehrtürmen. Neben detailierten Beschreibungen der 4×4-Tracks findet ihr in diesem Buch eine Vielzahl weiterführender Informationen über Land und Leute sowie Tipps für eure Planungen. Letztere reichen von Vorschlägen für Stellplätze für die Nacht über Vermieter von expeditionsfertigen 4×4-Fahrzeugen bis hin zu lohnenswerten Fotospots. Zu dem Buch könnt ihr außerdem eine Karte sowie die GPS-Tracks zur Navigation erwerben.

Tower of Love – Kaukasische Wehrtürme und die Blutrache

Meistens sind es die tragischen Geschichten, die hängenbleiben. So auch hier: Der Liebesturm war Schauplatz einer tragischen Romeo und Julia Geschichte. Den beiden Liebenden wurde die Heirat nicht erlaubt, woraufhin er sich das Leben nahm. Die Verbliebene zog sich in den Turm zurück und trauerte um ihren Liebsten. Dort soll sie den Rest ihres Lebens geblieben sein.

Ihr könnt den Turm besichtigen und auch hineinklettern. Die Leitern sind steil und schmal, aber es ist eine tolle Gelegenheit, so einen klassischen kaukasischen Wehrturm mal von innen zu sehen.

Die mittelalterlichen kaukasischen Wehrtürme sind in Swanetien sehr verbreitet, insbesondere in Mestia und Ushguli und den umgebenden Bergdörfern. Bisweilen besitzt jeder Familienverband oder sogar jede Familie einen eigenen Wehrturm, der als Verteidigungsbauwerk bei Konflikten, Fehden oder drohender Blutrache aufgesucht wurde. Die Blutrache funktioniert nach dem Prinzip: „wie Du mir so ich Dir“. Also Mord für Mord oder auch Mord für Verletzung der Ehre. Oft war die einzige Rettung der Wehrturm, wo sich der Gefährdete einsperrte und von seiner Familie versorgen ließ.  

Church of Kala “Lagurka” – Steil hinauf zum Pilgerort

Die Kala-Kirche der Heiligen Cyricus und Julitta ist das wichtigste christliche Heiligtum in der Region Swanetien. Die mittelalterliche Kirche ist auch unter dem Namen Lagurka bekannt, der – wen wunderts – mich an Saure Gurken aus dem Spreewald erinnert.

Doch wer das bedeutende Heiligtum in der Nähe des Dorfes Khe besuchen will, der muss erstmal dafür arbeiten: rund 110 Meter geht es mitunter steil hinauf bis auf 1875 Meter. Nach etwa 30 Minuten erreicht ihr die kleine Kirche und seit dem Himmel ein Stück nähergekommen. Und von hier oben habt ihr außerdem einen himmlischen Blick auf die umliegenden Berge.

Die kleine Hallenkirche wurde Ende des 10. oder Anfang des 12. Jahrhunderts errichtet und ist ein bedeutendes Beispiel für die mittelalterliche georgische Monumentalkunst. Im Inneren ist sie mit Fresken von Tevdore aus den Jahren 1111 und 1112 geschmückt. Außerdem befinden sich hier viele weitere Kirchengegenstände aus verschiedenen Epochen, wie beispielsweise gehören Manuskripte, Kreuze und Ikonen.

Ushguli Dorfspaziergang mit Wehrtürmen und Museen

Ushguli ist das wohl bekannteste Bergdorf in Swanetien. Der Ort ist geprägt von Wehrtürmen, traditioneller swanetischer Architektur, engen holprigen Gassen und der weißen Spitze des Schchara-Gletschers (5201 m). Man fühlt sich, als wäre man in eine längst vergangene Zeit eingetaucht. Und weil das so ist, ist der Ort seit 1996 auch als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet.

Fakten zu Ushguli:
Höhenlage: ungefähr 2150 m
Entfernung von Mestia: 44 Kilometer
Einwohner: ca. 200  

Das beschauliche Bergdorf wird nur von etwa 70 bis 80 Familien ganzjährig bewohnt. Jeder, der Ushguli im Herbst nicht verlässt, ist dort über den Winter eingeschneit. Die Straße nach Mestia öffnet erst wieder im kommenden Frühjahr. Im Sommer verdoppelt sich dann die Einwohnerzahl. Dazu kommen zahlreiche Touristen, denn Ushguli ist für Natur- und Wanderfreunde ein beliebtes Ziel. Es gibt zahlreiche Gasthäuser, in denen man übernachten, essen sowie Bergführer und Ausritte organisieren kann.

Wie kommt man nach Ushguli?

Wir sind als Selbstfahrer mit unserem gemieteten Lada Niva von Mestia nach Ushguli gefahren. Viele Besucher engagieren aber auch einen Fahrer in Mestia und lassen sich bringen und wieder abholen. Das ist eine praktische Lösung für alle, die kein Allrad-Fahrzeug zur Verfügung haben oder denen die Bergstraße zu schmal ist.

Eine weitere Möglichkeit ist es, von Mestia aus nach Ushguli zu wandern. Die fünftägige Tour ist die beliebteste mehrtägige Wanderung in Georgien. Zurück geht es dann von Ushguli mit einem Fahrer, den ihr einfach in einem Gasthaus vor Ort organisieren könnt.

Was gibt es neben atemberaubender Natur und Bergpanoramen noch in Ushguli zu sehen?

Die vielen Wehrtürme und die hübsche swanetische Architektur lässt sich am besten bei einem kleinen Dorfspaziergang erkunden. Lasst euch treiben und ihr werdet viele spannende Details entdecken. Nicht verpassen solltet ihr das Ethnografische Museum sowie das auf dem Weg liegende Museum von Maria. Von hier aus empfehle ich euch einen Besuch der Lamaria-Kirche am Ortsrand (Kopftuch nicht vergessen). Sie stammt aus dem 10. Jahrhundert und ist innen mit mittelalterlichen Fresken geschmückt. Wieder zurück an der Hauptstraße überragt der Turm von Tamar alle umgebenden Gebäude. Er steht auf einer kleinen Anhöhe. Über eine Leiter könnt ihr ein Stück hinauf klettern und einen Blick ins Innere werfen.

Mit Traildogs zum Schchara Gletscher

Eine richtig schöne Wanderung mit Start in Ushguli ist die Tour zum Schchara Gletscher. Mit 5.201 Metern ist der Schchara der höchste Berg in Georgien und der dritthöchste im ganzen Kaukasus. Ihr könnt den Gletscher bereits aus dem Ort Ushguli in der Ferne sehen. Er ist der perfekte Hintergrund für ein Foto des historischen Dorfes mit seinen Wehrtürmen (Das Licht ist am besten am späten Nachmittag.)

Um zu dem Gletscher zu gelangen, folgt ihr dem Fluss Enguri durch das Flusstal bergauf. Auf dem Hinweg (ca. 9 Kilometer) habt ihr den Gletscher die ganze Zeit im Blick. Superschön, vor allem wenn das Tal im Sommer mit bunten Wildblumen übersät ist. Doch was eine gute Wanderung noch besser macht ist eine gute Gesellschaft: Traildogs! Schon bevor ich nach Georgien gereist bin, habe ich von den Hunden gehört, die Wanderer auf den Trails begleiten. Ich hab mir soooo sehr gewünscht, dass uns auch ein paar Hunde finden. Und plötzlich waren die beiden da! Sie haben uns die ganze Wanderung lang begleitet. Damit haben sie sich nicht nur gut die Hälfte von unserem Proviant verdient sondern jeder auch einen Namen. Und da sie uns auch nach der Wanderung noch im Camp Gesellschaft leisteten, gab es für Mr. Spock und Dali auch noch Abendessen und Frühstück.

Tipp: Nehmt etwas mehr zum Essen mit (für die Hunde) und packt etwas Bargeld ein (für einen Snack im Alpin Camp, wenn die Hunde euer ganzes Essen verschlungen haben).

Hier die Fakten zur Wanderung:

Start: Brücke über den Fluss Enguri kurz hinter dem Kloster
Länge: etwa 18,4 Kilometer
Höhendifferenz: etwa 500 Meter
Schwierigkeit: Leichte Wanderung über einen Schotterweg. Hinter dem Alpin Camp wird der Weg schmaler und ist stellenweise recht zugewachsen. Nur kurz vor dem Gletscher ist eine Geröllhalde zu queren. Hier ist Trittsicherheit gefragt. Der Pakvlashi Bach kreuzt den Weg und ist entweder zu queren oder kann seitlich umgangen werden. Später kann über zwei kleine improvisierte Brücken wieder auf den Schotterweg zurückgekehrt werden.
Einkehr: Am Ende der Schotterpiste lädt das Alpin Camp zu einer Stärkung ein.

Tipp: Im Ort können Pferde gemietet werden, die euch bis zum Alpin Camp bringen.

Bunte Bergwiesen – Wanderung zum Gvinari Pass südlich von Ushguli

Die meisten, die Ushguli besuchen, wandern zum Schchara-Gletscher. Doch was liegt eigentlich in der entgegengesetzten Richtung, südlich von Ushguli? Wir haben hier die schönste Wildblumenwiese gefunden, die wir in Georgien gesehen haben. So viele verschiedene Pflanzen und Insekten haben uns wirklich ins Staunen versetzt. Der Trail beginnt südlich von dem Ortsteil Murkmeli und führt kontinuierlich bergauf. Es ist außerdem der Weg zu dem Gvinari Pass auf 2972 Metern. Wir haben es nicht ganz zum Pass geschafft, da wir wegen der vielen schönen Pflanzen so viele Fotostopps gemacht haben und ohnehin zu spät gestartet sind.

Die Rundtour von Murkmeli zum Pass und zurück ist etwa 9 Kilometer lang mit einer Höhendifferenz von etwa 920 Metern. Unterwegs könnt ihr noch einen Zwischenstopp bei der Burgruine von Ushguli machen. Da die Wege oft schmal und / oder etwas zugewachsen sind, ist ein GPS sinnvoll.

Fahrt von Ushguli über den Zagari Pass nach Sasaschi

Die Strecke von Mestia nach Ushguli war schon atemberaubend schön. Doch die Piste bis zu dem 2623 Meter hohen Zagaripass stellt nochmal alles in den Schatten. Definitiv der schönste Abschnitt unseres Roadtrips in Swanetien. Der unbefestigte Weg führt immer weiter bergauf und man fühlt sich wie im Kino: Bergpanoramen, Gletscher, saftige Wiesen. Wir mussten unterwegs immer wieder anhalten, um die Aussicht zu genießen.

Nach dem Pass geht es dann in mehreren Serpentinen hinab und schnell ist man wieder in bewaldetem Gebiet. Wir folgen dem Flusstal des Zcheniszchali. Nach der Bergidylle und der absoluten Abgeschiedenheit am Pass sind wir nun auf einer langen Baustelle gelandet. Hier wird die Straße ausgebaut und wir mussten uns den engen Weg mit Baggern, Kippern und anderen Baustellenfahrzeugen teilen. Dafür wurden wir aber auch immer wieder mit kürzeren befestigten Straßenabschnitten belohnt. Irgendwann ist die Strecke dann durchgängig befestigt und wir kommen durch mehrere kleine Ortschaften.

Überraschung im Vorgarten – Stalinstatue auf Privatgrundstück bei Sasaschi

Georgien steckt voller Überraschungen. Während unseres Roadtrips in Georgien haben wir so viele bemerkenswerte Dinge gesehen, so schnell und so oft konnten wir gar nicht anhalten. Darunter waren viele kleine Details, besonders schöne Architektur, Lost Places, alte Ortseingangsschilder, Monumente und Statuen. So auch hier, auf dem Svaneti Loop kurz hinter dem Ort Sasaschi. Wir trauen unseren Augen nicht, als uns plötzlich eine überdimensionale Stalin Statue fokussiert. Sie steht eingezäunt auf einem privaten Grundstück. Das etwas verfallen aussehende Gebäude dahinter wirkt gegenüber der Statue winzig.

Ungläubig schnappe ich meine Kamera und suche vor dem Zaun die beste Perspektive. Ein UAZ kommt vorbei und hupt mich an. Der Fahrer winkt mir zu und streckt seinen Daumen hoch. Daumen hoch für Stalin? Das kommt mir mehr als komisch vor, ist aber in Georgien tatsächlich nicht ungewöhnlich. Stalin ist ja schließlich in Georgien geboren. Und viele Georgier sind stolz darauf, dass einer ihrer Landsleute die Führung der Sowjetunion übernommen hat.

Tipp: Nicht weit von Tiflis liegt die Stadt Gori, wo Stalin geboren wurde. Ihm zu Ehren wurde hier im Jahre 1957 das Stalin Museum eröffnet. Erwartet hier keine detaillierte Aufarbeitung der Gräueltaten, die der Diktator während seiner Herrschaft ausgeübt hat. Es ist eher ein großer Kultpalast, selbst Souvenirs wie Kaffeetassen, Kühlschrankmagnete, Basecaps oder Backgammonspiele mit Stalinporträt sind hier zu haben.

Lentechi – Einmal Auftanken bitte!

Nach den abgelegenen Bergdörfern in Oberswanetien kam uns Lentechi fast wie eine Großstadt vor. Hier haben wir uns den Luxus eines geräumigen Hotelzimmers mit warmer Dusche im Hotel Svaneti gegönnt. Auch unseren Lada haben wir erstmals nach Mestia wieder auftanken können.

Lentechi liegt in Niederswanetien und zählt etwa 947 Einwohner. Die meisten von ihnen (gefühlt) haben sich am Samstag Abend auf dem zentralen Platz direkt vor unserem Hotelfenster versammelt. Hier wurde gequatscht, gespielt und getanzt. Wir haben uns wegen der recht hohen Covidzahlen in Georgien jedoch nicht unter die Menschen gemischt.  

Was gibt es hier in Lentechi zu sehen? Zunächst ist die Promenade auf dem Mittelstreifen der Hauptstraße was Besonderes. Links und rechts der Straße gibt es viele schöne Metalltore zu bewundern. Eine Statue von einem Schäferjungen, der nach den Sternen greift, schmückt den zentralen Platz. Am Ortsausgang, auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs steht eine typische Stehle aus der Sowjetzeit. Außerdem gibt es ein kleines Heimatmuseum eine Burg sowie eine Reihe von georgisch-orthodoxen Kirchengebäuden aus dem 9. bis 11. Jahrhundert.

Auf Wiedersehen, Swanetien

Von Lentechi aus geht unser Roadtrip weiter über eine bequem befahrbare Nationalstraße durch das Tal des Zcheniszqali. Die Großstadt Kutaissi ist etwa 90 Kilometer entfernt. Wir fahren jedoch weiter in Richtung Tiflis. Die Hauptstadt ist etwa 350 Kilometer entfernt. Auf der Strecke liegen mehrere sehenswerte Orte, so dass wir die Fahrt auf mehrere Tage aufteilen. Zuerst besuchen wir die Kazchi Säule mit dem winzigen Kloster auf der Felsspitze, anschließend Tschiatura mit den legendären Seilbahnen und zuletzt das Stalin-Museum in Gori.

Tipps für Stellplätze für die Nacht

In Georgien ist das “wild campen” erlaubt. Ihr müsst euch also bei eurem Georgien-Roadtrip auf keinen Campingplatz stellen, sondern dürft euch euren Stellplatz selber suchen.

Dabei gilt zu beachten:

• Haltet Abstand zu Häusern.
• Campt nicht auf privaten Flächen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen.
• Respektiert die Natur, Wildtiere und Weidetiere.
• Fahrt nicht querfeldein, um zu einem Stellplatz zu kommen. Nutzt stattdessen vorhandene Fahrspuren.
• Hinterlasst keinen Müll oder Essensreste
• Vergrabt euren biologischen “Müll” nach der Morgentoilette.

Wie wir unsere Stellplätze gefunden haben? Wir haben in der kostenfreien App Maps.Me nach gestrichelten Linien gesucht, die sich im Nichts verlieren. Meistens wurden wir da fündig. Manchmal gab es auch bereits in der Karte Hinweise auf mögliche Campingplätze. Außerdem haben wir die App iOverlando genutzt. Naja, viel Platz braucht man mit dem kleinen Lada Niva ohnehin nicht fürs Camping.

Mögliche Stellplätze am Martvili Canyon:

Vor der Furt am halb ausgetrockneten Flussbett des Abasha (sofern es der Wasserstand des Flusses erlaubt und keine großen Regenereignisse in den höher gelegenen Bergen erwartet werden). GPS: 42°28’41.6″N 42°22’46.4″E

Mögliche Stellplätze am Svaneti Loop in Mestia:

• Bei der alten Sowjetlodge mit Blick auf den Ort. GPS: 43°03’10.8″N 42°45’32.3″E
• Am Fluss Mestiachala in Richtung Chalaadi Gletscher. Hier habt ihr sogar eine Frischwasserquelle in der Nähe.

Mögliche Stellplätze am Svaneti Loop in Ushguli:

• Campingplatz hinter dem Kloster. GPS: 42°55’18.2″N 43°01’26.6″E
• Am Ufer des Flusses Enguri hinter dem Campingplatz
• Am Flussufer des Enguri in Richtung Schchara Gletscher

Einkaufen, Essen, Geld und Tanken

Ich kaufe immer gerne in den Orten ein, die ich auch besuche. So haben auch die Locals etwas von meinem Aufenthalt. Allerdings ist das Angebot in Mestia und Ushguli äußerst begrenzt. Wenn ihr auf bestimmte Produkte nicht verzichten wollt, dann kauft das am besten vorher in einem größeren Supermarkt in Kutaissi ein.

Obst und Gemüse sowie Brot bekommt ihr in Mestia gegenüber dem zentralen Platz Seti Square in der Hauptstraße Zugdidi Jvari Mestia Lasdili.

Wenn ihr die Hauptstraße ein bisschen weiter in den Ort hinein geht, kommt ihr zu einigen Restaurants mit Blick auf den Mestiachala River. Hier lässt es sich schön sitzen.

In Ushguli haben manche Gasthäuser kleine Shops, wo ihr unter anderem Nudeln, Chips, Kekse und Brot kaufen könnt. Das Angebot ist sehr begrenzt. Allerdings könnt ihr in den meisten Gasthäusern auch Essen bestellen. Wir haben gerne im Café Koshki gegessen und Kuchenteilchen für unterwegs gekauft.

In Mestia solltet ihr genügend Bargeld abheben und euer Auto für den Svaneti Loop nochmal volltanken. Insbesondere wenn euer Auto einen so kleinen Tank hat wie der Lada Niva (42 Liter). In Ushguli gibt es weder ATM, noch eine Tankstelle. Die nächste Tankstelle ist erst wieder in Lentechi (Stand 07/2021).

Beschaffenheit der Straßen am Svaneti Loop

Die Straße zwischen Mestia und Ushguli ist bis zu sechs Monate im Jahr verschneit und nicht passierbar. Wenn ihr den Svaneti Loop zu Beginn der Saison fahren wollt, erkundigt euch vorher bei Einheimischen, ob die Strecke bereits wieder geöffnet ist. Doch auch wenn ihr zur Mitte oder zum Ende der Saison fahrt, solltet ihr vorher nachfragen, ob die Strecke passierbar ist. Aufgrund der Lage ist der Svaneti Loop besonders gefährdet für Hangrutsche oder Hangabrisse insbesondere während der niederschlagsreichen Monate von Oktober bis Mai.

Nicht verpassen! Ich habe von unserem Roadtrip in Georgien ein kleines Video zusammengestellt. Es zeigt unter anderem die Straßen im Kura Valley und in Swanetien. Es macht soooo Spaß es anzusehen. Schaut gleich mal rein.

Kutaissi – Mestia:

Route über Zqaltubo und Martvili Canyon (221 km): Landschaftlich sehr schöne, meist befestigte Straße. Oft führt die Straße durch Dörfer und ist schwierig einsehbar. Nach etwa 115 Kilometern gelangt man auf die größere Straße, die zwar kurvig ist und stetig bergauf führt, aber zügig befahrbar ist. Tipp: plant einen Tag mehr ein und besucht unterwegs den früheren Kurort Zqaltubo, die Prometheus-Höhle und den Martvili Canyon.

Route über Sugdidi (251 km): Ihr fahrt auf den gut ausgebauten Straßen E60 und E97. Die Strecke ist zwar länger, aber einfacher befahrbar.

Mestia – Ushguli (46,5 km): Die Fahrt nach Ushguli dauert etwa zwei Stunden. Zunächst geht es auf einer asphaltierten Straße recht zügig voran. Die letzten Kilometer sind unbefestigt. Die Strecke läuft parallel zu dem Fluß Enguri. Links ragen meist die Berge steil empor und rechts geht es meist ebenso steil hinab. Manche Abschnitte sind so schmal, dass keine zwei Fahrzeige aneinander vorbeikommen. Wir hatten jedoch immer einen Ausweichplatz in der Nähe und mussten nicht zurücksetzen. Die Strecke kann bei Regen und Nebel jedoch schnell zur Herausforderung werden. Plant daher am besten einen Reservetag ein, so dass ihr in Mestia auf besseres Wetter warten könnt.

Ushguli – Zagari Pass – Lentechi (46 km): unbefestigte Piste über den Zagari Pass mit Abfahrt in Serpentinen. Im Flusstal des Zseskho wurden im Sommer 2021 über eine lange Strecke Straßenbauarbeiten durchgeführt und einzelne Abschnitte waren bereits befestigt.

Sasaschi – Lentechi – Kutaissi (118 km): Hier fahrt ihr auf einer befestigten Straße. Je näher ihr nach Kutaissi kommt, umso besser wird sie. Tipp: wenn ihr auf dem Hinweg noch keinen Zwischenstopp in Zqaltubo gemacht habt, dann habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit dazu.

Fazit – lohnt sich der Svaneti Loop?

Ein klares JA! Uns hat es in Swanetien so gut gefallen, dass wir sogar unsere restlichen Reisepläne etwas über den Haufen geworfen und unseren Roadtrip in Swanetien verlängert haben. Außerdem war das Wetter dort viel besser als in der Kazbek Region, wo wir eigentlich hin wollten. Letzere haben wir dann auf unsere nächste Georgien Reise verschoben. Denn dass wir nochmal zurück kommen und einen weiteren Roadtrip in Georgien machen, war uns schnell klar. Und ganz sicher wieder mit einem der coolen Lada Niva von Overlando.

Jeder der Natur, Wandern, Abgeschiedenheit und holprige Straßen mag, wird den Svaneti Loop lieben. Ein Allradfahrzeug ist hier jedoch ein must have. Aber das macht ja auch den Reiz der Strecke aus. Der Lada Niva hat alle Strecken problemlos gemeistert. Wichtig ist natürlich, ein Zeitfenster mit gutem Wetter zu erwischen. Optimal wäre es daher, wenn euer Zeitplan etwas flexibel ist. Denn bei Regen macht das Fahren auf den Pisten keinen Spaß und kann je nach Intensität auch ein bisschen riskant sein.

Und wie war der Lada Niva mit Dachzelt?

Der kleine Lada Niva hat alle Strecken super gemeistert. Mit unserem vielen Gepäck war alles am Anfang etwas eng. Aber wir haben uns schnell eingewöhnt und unsere Sachen optimal im Auto verteilt. Das Dachzelt war geräumig und einfach auf- und abzubauen. Perfekt waren die Fenster im Dachzelt. Von denen konnten wir gleich nach dem Aufwachen die Berge sehen oder die Hunde, die neben unserem Lada Niva geschlafen haben. Overlando hat die Lada Niva außerdem mit einer Küchenkiste inklusive Gaskocher sowie Campingstühlen und einem kleinen Tisch ausgestattet. Was braucht man mehr?

Büchertipps für Georgien

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Der Beitrag Roadtrip Georgien: im 4×4 Lada Niva von Kutaissi durch Swanetien erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Schottland. Mystische Steinkreise, prähistorische Siedlungen, schroffe Steilküsten, weiße Sandstrände und wollige Schafe. Willkommen auf den Orkneys! Die Inseln im Norden Schottlands bezaubern mit einer ganz eigenen Schönheit und ihrem historischen Erbe. Die Steinzeitsiedler, die Wikinger und auch die Weltkriege haben auf den Inseln ihre Spuren hinterlassen. Wo die spannendsten Geschichten und die schönsten Landschaften sind, erfahrt ihr, wenn ihr weiter lest. Dazu gibt es noch jede Menge praktische Tipps für euren Roadtrip auf den Orkney Inseln.

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Allgemeine Informationen zu den Orkney Inseln
Karte der Highlights und unserer “Campsites”
#1 Skara Brae – das Herz des neolithischen Orkney
#2 Skaill House – Orkneys Geisterhaus
#3 Die Falknerei am Skaill House
#4 Ring of Brodgar – mystischer Steinkreis
#5 Standing Stones of Stenness und Barnhouse Village
#6 Museum Stromness
#7 Küstenwanderung Yesnaby zum North Gaulton Castle
#8 Brough of Birsay
#9 Rätselhafte Whalebone-Skulptur der Orkneys
#10 Broch of Gurness
#11 St.-Magnus-Kathedrale in Kirkwall
#12 Bay Inganess mit dem Schiffswrack Juniata
#13 Italian Chapel – das “Miracle of Camp 60”
#14 Churchill Barriers und Block Wrecks
#15 Hoxa Head Küstenartilleriebatterie – Lost Place auf den Orkneys
#16 “Old Man of Hoy” – Sea Stack auf den Orkneys
#17 Rackwick Bay – der schönste Strand der Orkneys
Was gibt’s noch?

Allgemeine Informationen zu den Orkney Inseln

Die Orkney Inseln sind ein Archipel aus etwa 70 Inseln und laden zum Roadtrip mit Inselhopping ein. Davon sind jedoch nur etwa 16 Inseln bewohnt. Die größte und bedeutendste Insel heißt “Mainland”. Diese ist über die “Churchill-Barriers” mit weiteren Inseln verbunden. Dazu zählen Lamb Holm, Glimpse Holm, Burray und South Ronaldsay. Alle anderen Inseln sind nur mit der Fähre oder Boot erreichbar.

Mit Ausnahme der Inseln Hoy und dem Mainland sind alle Inseln eher flach. Die höchste Erhebung ist der Berg Ward Hill auf Hoy mit rund 480 Metern. Hoy und Mainland beeindrucken mit ihren Steilküsten und Sea Stacs, wie beispielsweise dem “Old Man of Hoy” oder den Yesnaby-Klippen. Der Rest der Inseln ist mit Heideland und saftig grünen Wiesen überzogen.

Berühmt ist Orkney für sein geschichtliches Erbe. Neben den prähistorische Ruinen, dem berühmten Steinzeitdorf Skara Brae und den Steinkreisen zählen dazu auch die zahlreichen verlassenen militärischen Anlagen sowie – unter Wasser – die Schiffswracks von Scapa Flow aus dem Ersten Weltkrieg. Die Inseln sind daher nicht nur bei Historikern, Wanderfreunden und Hobby-Ornithologen beliebt – auch Taucher kommen gerne, um die Wracks zu betauchen. Diese liegen um die 30 bis 40 Meter tief, es ist kalt und dunkel. Das ist nur etwas für Taucher mit Trockenanzug und entsprechender Übung. Für weniger erfahrene Taucher gibt es aber die Möglichkeit, an den Block Wrecks in geringerer Tiefe zu tauchen.

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Karte der Highlights und Campsites von unserem Roadtrip auf den Orkney Inseln

Die folgenden Highlights sind nur einige der Sehenswürdigkeiten der Orkney Inseln, die ihr während eures Roadtrip besuchen könnt. Sie beschränken sich auf die Hauptinseln, die miteinander verbunden sind, sowie auf die Insel Hoy.

Leider konnten wir im September 2020 nicht alle Orte besuchen, die wir gerne gesehen hätten. Denn wegen Covid-19 hatten unter anderem die Grabkammern Maeshow, Thomb of Eagles und Thomb of Otters geschlossen. Auch die Brennerei, wo der berühmte Highland Park Whisky gebraut, ist uns leider entgangen.

Auf der Karte der Orkney Inseln findet ihr die Highlights von unserem Roadtrip sowie Vorschläge für mögliche Stellplätze für ein Zelt. Und damit ihr gleich so richtig eintauchen könnt, habe ich zu jedem Highlicht in der Karte auch ein kleines Foto hochgeladen.

#1 Skara Brae – das Herz des neolithischen Orkney

Nach einem heftigen Sturm im Jahre 1850 machte der damalige Besitzer des Skaill House, William Graham Watt, eine bemerkenswerte Entdeckung. In der Bay of Skaill hat der Sturm seltsame Steinformationen freigelegt. Nach genauerer Untersuchung wurden die Reste von Steinhäusern erkennbar. Watt leitete in den folgenden Jahren die Ausgrabungen und legte eine prähistorische Siedlung frei. Die gefundenen Überreste sind bis zu 5.000 Jahre alt. Das neolithische Dorf Skara Brae ist die wohl bekannteste und bedeutendste Ausgrabungsstätte der Orkneys. Außerdem gilt Skara Brae als die am besten erhaltene Siedlung der Jungsteinzeit in ganz Europa. Das “Herz des neolithischen Orkney” wird daher auch gerne Pompeji Schottlands genannt. Seit 1999 ist Skara Brae als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet.

In einem Besucherzentrum erfahrt ihr Details über das Leben in der Jungsteinzeit und die archäologischen Grabungen in Skara Brae. Nachbauten der Steinhäuser zeigen anschaulich, wie es damals im Inneren ausgesehen haben muss.

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#2 Skaill House – Orkneys Geisterhaus

Das Skaill House wird gerne als Orkneys Geisterhaus bezeichnet. Doch was hat es damit auf sich? Von außen wirkt es wie ein typisches schottisches Herrenhaus.

Das Haus liegt isoliert an der Westküste von Orkney-Mainland in der Nähe der Ausgrabungsstätte Skara Brae. Es wurde in den 1620ern von Bischof George Graham als einfaches Herrenhaus errichtet. Sein Sohn wurde Laird von Orkney. Seitdem wurde das Haus ständig erweitert – man brauchte Platz für die Familie, für Souvenirs, für Gäste und deren zahlreiche Gastgeschenke. Im Laufe von 400 Jahren hat sich da so einiges angesammelt: ein Tigerfell aus Indien, ein Teeservice von Captain James Cook’s letzter Reise, eine Flagge der Bolschewiken aus dem Jahr 1919 und vieles mehr

Seit 1997 ist das Skaill House für Besucher geöffnet. Das Haus ist eine wahre Schatztruhe, mit Artefakten aus der ganzen Welt. Alles ist liebevoll zusammengestellt und sorgfältig beschriftet. Ein wirklich lohnenswerter Besuch.

Doch etwas bleibt vor dem Auge des Besuchers verborgen: die Skelette unter dem Holzfußboden im Eingangsbereich. Man fand sie, als man den alten Steinfußboden gegen einen Holzfußboden austauschte. Nachforschungen ergaben, dass der Südflügel vom Skaill House teilweise auf einem alten piktischen Friedhof errichtet wurde. Um die Grabesruhe nicht zu stören, legte man die Überreste wieder zurück. Da ist es naheliegend, dass auch Geschichten über Geistersichtungen im Skaill House gibt. Der Geist heißt Ubby und ist ein Mann, der in dem benachbarten Loch of Skail jahrelang eine Insel aufgeschüttet haben soll.

Tipp: nach dem Sightseeing in Skara Brae und im Skaill Haus könnt ihr in der nahegelegenen Sandbucht etwas faulenzen. Tipp zum Zelten: Wollt ihr auf eurem Roadtrip über die Orkney Inseln im Zelt übernachten? Dann findet ihr hier in der Ecke auch einen guten Platz, um das Zelt aufzustellen.

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#3 Die Falknerei am Skaill House

Auch ein Besuch der Falknerei am Skaill House ist lohnenswert. Sie befindet sich direkt gegenüber vom Eingang zu dem prachtvollen Herrenhaus. In der einzigen Falknerei der nördlichen Insel Schottlands seht ihr Eulen, Falken und andere Greifvögel. Ihr lernt Wissenswertes über die Tiere, ihr Training und die Falknerei an sich.

Ich war am Anfang skeptisch, denn Greifvögel haben meiner Meinung nach in Gefangenschaft nichts zu suchen. Als ich erfuhr, dass die Falkner mit ihren Vögeln spazieren gehen, während diese frei hinter ihnen herfliegen und ihr eigenes Ding machen, war ich doch sehr erstaunt. Alle Vögel, die ihr hier seht, können eigenständig jagen und könnten beim Training einfach wegfliegen. Wenn da nicht eine Verbindung zwischen den Tieren und ihren Besitzern wäre.

Neben Flugvorführungen von den Falknern habt ihr auch Gelegenheit, selber den Falken oder die Eule zu halten oder auf eurem ausgestreckten Arm landen zu lassen. Mit der passenden einladenden Körperhaltung und einem Stück Fleisch auf dem Lederhandschuh landete auch der vier Kilogramm schwere Uhu auf meiner Hand und ließ sich sogar am Bauch kraulen.

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#4 Ring of Brodgar – mystischer Steinkreis

Von den 60 Monolithen stehen heute nur noch 21. Dennoch ist der Steinkreis so groß, dass man ihn mit einem Blick kaum erfassen kann. Mit einem Durchmesser von 104 Metern ist er der drittgrößte Steinkreis in Großbritannien. Nur die in Avebury und Stanton Drew sind noch größer. Die meisten Steine sind um die zwei Meter hoch. Doch einer ist besonders groß – ganze fünf Meter sollen es sein.

Wind und Wetter der letzten 4.700 Jahre haben an den Steinen ihre Spuren hinterlassen. Einer der Steine wurde sogar durch einen einschlagenden Blitz gespalten. Alle sind mit Moosen und Flechten bewachsen, beim näheren Betrachten schimmern sie an manchen Stellen grünlich und gelblich. Ein toller Kontrast, wenn das Heidekraut blüht! Wenn dann auch noch dunkle Wolken über den Monolithen hängen ist die mystische Atmosphäre hier perfekt. Wie mag es hier wohl früher gewesen sein, wenn die Menschen hierher kamen, um an unbekannten Ritualen teilzunehmen?

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#5 Standing Stones of Stenness und Barnhouse Village

Die prähistorischen Standing Stones of Stenness beeindrucken durch ihre Größe. Bis zu sechs Meter sind sie hoch, mehr als dreieinhalb mal so groß wie ich. Ein Schaf wirkt neben diesen Steinriesen winzig. Heute stehen nur noch drei Standing Stones. Doch vor rund 5000 Jahren waren es zwölf Steinriesen, die einen Kreis mit 44 Metern Durchmesser bildeten. Ein zwei Meter tiefer Graben umgab die Steine, in der Mitte war eine große Feuerstelle. Wer oder was hier verehrt wurde, weiß niemand so genau.

Was wäre Schottland ohne seine Sagen und Mythen? Und natürlich gibt es auch zu den Standing Stones of Stenness eine Geschichte: Die Steine sind in Wirklichkeit versteinerte Riesen. Jedes Jahr, rund um Neujahr, erwachen sie zum Leben. In den Nächten gehen die Riesen dann zum nahegelegenen Loch, um aus diesem zu trinken. Wer sie dabei beobachtet, wird von Unglück verfolgt.

Nördlich von den Standing Stones befindet sich das Barnhouse Village, das ebenfalls etwa 5000 Jahre alt ist. Es bestand einst aus 15 Häusern. Die Siedlung soll Skara Brae ähnlich gewesen sein. Es soll sogar Steinmöbel, Herde und Betten gegeben haben. Heute sind nur noch die Mauerreste von vier Häusern erhalten.

Übrigens: Der Name „Stenness“ kommt vom altnordischen Wort „Stein – nes“, was so viel heißt wie „Steinort“.

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#6 Museum Stromness

Das kleine Museum in Stromness ist eine wahre Schatztruhe. Die Ausstellung ist liebevoll hergerichtet und eine bunte Mischung von fast allem. Manchmal erscheinen die Exponate ein bisschen durcheinander gewürfelt – neben ausgestopften Tieren stehen rote Pumps. Aber die dahinter stehende Logik wird beim Lesen der Texte an den Schaukästen meist klarer.

Die Ausstellung beginnt im Erdgeschoss mit Seefahrt- und Kriegsgeschichte, unter anderem mit den berühmten Wracks von Scapa Flow. Im hinteren Teil des Gebäudes paddelt der auf den Orkneys geborene Polarforscher John Rae in einem der ersten Schlauchboote der Welt. Er sucht Spuren der verschollenen Franklin Expedition – und wird fündig. Inuitkunst und Polarkleidung ergänzen die Exponate über Raes Expeditionen.

Im Obergeschoss geht es weiter mit den Themen Archäologie, Ethnologie und Naturkunde. In Vitrinen beeindrucken die einheimischen Vögel mit ihrer Größe und winzige Muscheln sind sorgfältig in Schaukästen arrangiert.

Alles in allem sehr lohnenswert. Plant mindestens 45 Minuten für euren Besuch ein. Aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise findet ihr hier.

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#7 Küstenwanderung Yesnaby zum North Gaulton Castle

Die Küste bei Yesnaby gehört zu den schönsten der Orkneys. Eine kurze Wanderung bietet spektakuläre Aussichten auf eine wilde Steilküste mit Seastacks, Höhlen und Felsbögen. Im Sommer brüten zahlreiche Seevögel an den zerklüfteten Steilwänden. Am Fuß der Klippen branden die Wellen tosend gegen die Felsen. Während oder kurz nach einem Sturm aus dem Westen sind die Wellen besonders hoch und machen die Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Von dem Parkplatz geht ihr den Küstenpfad immer Richtung Süden. Es gibt mehrere Trampelpfade. Manche der Pfade umrunden die Landzungen und sind etwas länger, andere verbinden die Buchten auf kürzestem Wege. Lasst euch einfach treiben und geht auf Entdeckungstour.

Das North Gaulton Castle, ein etwa 52 Meter hoher Seastack, ist das Highlight der Wanderung und war für uns auch der Umkehrpunkt. Aber erst, nachdem wir bei einem langen Picknick die Aussicht genossen haben.

Länge: etwa 7,5 Kilometer
Dauer: mindestens 2,5 Stunden
Ausgangspunkt: Mainland; Parkplatz an den ehemaligen Flakstellungen von Yesnaby, am Ende der Straße nach Yesnaby

Buchempfehlung:
Diese und 49 weitere Wanderungen findet ihr ausführlich beschrieben und mitsamt GPS-Tracks im Rother Wanderführer*.

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#8 Brough of Birsay

Der Brough of Birsay ist eine Gezeiteninsel im Nordwesten der Hauptinsel der Orkneys. Die Hauptattraktion der Insel sind die archäologischen Überreste einer piktischen Siedlung sowie Reste von Wikingerbauten.

Birsay ist nur während des Niedrigwassers über einen schmalen Betondamm erreichbar. Das Zeitfenster für einen Besuch beginnt etwa zwei Stunden vor Niedrigwasser und endet etwa zwei Stunden danach. Hier geht’s zur Gezeitentabelle.

Wenn sich das Meer zurückzieht, dann kommt der felsige Meeresboden mit unzähligen Gezeitenpools zum Vorschein. Die Felsen sowie die Steilküste sind tolle Fotomotive und es gibt viel zu entdecken. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet am Strand eine der begehrten Kaurimuscheln.

Im Sommer soll Birsay übrigens einer der besten Orte sein, um Papageientaucher zu beobachten. Wir haben leider keine mehr gesehen. Denn im August verlassen die Papageientaucher ihre Bruthöhlen und verbringen den Rest des Jahres auf dem offenen Meer. Erst im April/Mai des nächsten Jahres kommen sie wieder zum Brüten ans Land.

Am nordwestlichen Ende der Insel steht ein kleiner unbemannter Leuchtturm. Er wurde im Jahr 1925 von David Alan Stevenson errichtet. Die Stevensons haben mehrere Generationen lang Leuchttürme gebaut und sind in Schottland als Leuchtturmbauerfamilie berühmt.

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#9 Rätselhafte Whalebone-Skulptur der Orkneys

Es sieht aus wie eine Eule, die auf einem Holzpfosten sitzt. Grade breitet sie ihre Schwingen aus und will losfliegen. Doch beim Näherkommen erkennt man, dass die Eule ein großer Knochen ist. Der Pfosten ist ebenfalls ein Knochen. Zwei riesige Walknochen sind hier zu einer eigenartigen Skulptur zusammengesteckt. Wie sind die Knochen hierher gekommen? Und zu welchem Zweck wurde die Whalebone-Skulptur hier auf den Orkneys errichtet? Erfahrt mehr in meinem separaten Artikel über die Whalebone-Skulptur bei Birsay.

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#10 Broch of Gurness

Der Broch of Gurness ist eine eisenzeitliche Siedlung, gelegen an einem wunderschönen Küstenabschnitt im Norden von Mainland. Sie bestand aus etwa 14 Häusern, die rund um einen zentralen Turm angeordnet waren. Mit einem Durchmesser von 20 Metern und einer Höhe von 3,5 Metern ist der Broch of Gurness der größte erhaltene Turm seiner Art. Zur Verteidigung waren rund um die Siedlung Wälle und Gräben angelegt.

Die Anlage ist etwa 2000 Jahre alt. Sie wurde Ende der 30er Jahren ausgegraben und ist erstaunlich gut erhalten. Neben den Resten aus der Eisenzeit fand man bei den Grabungen auch Hinweise auf eine spätere Nutzung des Ortes von Pikten und Wikingern.

Anders als in Skara Brae könnt ihr zwischen den Ruinen herumlaufen und in die Reste der Häuser und des Turms hineingehen. Infotafeln erklären, was es zu sehen gibt. Darunter eine steinerne Toilette, Regale, Betten, Feuerstellen sowie ein Waschbecken für womöglich rituelle Zwecke.

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#11 St.-Magnus-Kathedrale in Kirkwall

Die nördlichste Kathedrale Großbritanniens ist dem heiligen Magnus von Orkney geweiht. Magnus lebte um 1100 nach Christus. Als Earls von Orkney regierten er und sein Cousin Hakon die Inseln. Doch wie es in den besten Familien vorkommen kann, verriet Hakon Magnus und ließ ihn hinrichten. Kurze Zeit später geschahen Wunder auf den Orkneys. Wer sonst, wenn nicht der Christ Magnus, könnte diese Wunder hervorrufen haben?

Die Kathedrale ist aus verschiedenfarbigem Sandstein gebaut, was ihr ein ganz unverwechselbares Aussehen gibt. Und da ist noch etwas, was die Kathedrale besonders macht: St. Magnus hat ein eigenes Verlies hat – „Marwicks Hole“.

Die Kathedrale ist von einem Friedhof umgeben, auf dem unter anderem der schottische Arktisforscher Dr. John Rae seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Im Inneren der Kathedrale befindet sich zudem ein Denkmal an den Forscher von den Orkneys.

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#12 Bay Inganess mit dem Schiffswrack Juniata

Die Bay Inganess ist eine malerische Bucht mit einem äußerst fotogen platzierten Schiffswrack – der Juniata. Der Tanker wurde unter dem Namen Sprucol 1918 fertig gestellt. Am 17. April 1940 wurde das Schiff dann unter dem Namen Juniata versenkt. Damit wurde die Juniata Teil der vierten Churchill-Barriere zwischen den Inseln South Ronaldsay und Burray. Neun Jahre später wurde sie jedoch gehoben und sollte zu einer Abwrackwerft gebracht werden. Doch der Zustand des Wracks war schon so schlecht, dass sie in der Bay Inganess wieder gestrandet wurde. Nur das Heck wurde anscheinend geborgen. Übrig geblieben ist nur noch der Bug des Schiffs, der nun als rostiges Wrackteil den Strand überblickt.

Gegenüber der Bay Inganess liegt ein netter Picknickplatz und es gibt einen Rundweg mit Möglichkeiten zum Bird-Watching.

Tipp zum Zelten: Wollt ihr auf eurem Roadtrip über die Orkney Inseln im Zelt übernachten? Dann wäre hier ein guter Platz, um das Zelt aufzustellen.

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#13 Italian Chapel – das “Miracle of Camp 60”

Die italienischen Kriegsgefangenen, die die Churchill Barrieren bauten, haben auf Lamb Holm eine italienische Kapelle errichtet. Das “Miracle of Camp 60” wurde ab 1942 mit einfachsten Mitteln aus zwei zusammengefügten Nissenhütten hergestellt. Heute ist die Italian Chapel eine der Hauptattraktionen der Orkneys und steht zudem in der höchsten Kategorie der schottischen Denkmalliste.

Als erstes stellten die Gefangenen eine Figur des Heiligen Georg, dem Drachentöter her. Mit Erlaubnis des Lagerleiters und unter Leitung von Domenico Chiocchetti haben die Kriegsgefangenen mit der Kapelle etwas Heimat in den Norden geholt. Jeder trug etwas zu der Realisierung des Miracles bei. Im Jahr 1944 wurde die Kapelle schließlich fertig. Doch schon kurz darauf wurde das Camp 60 aufgelöst – der Krieg war vorüber und die Churchill Barriers waren fertig gestellt. Die mit viel Liebe errichtete Kapelle blieb ungenutzt und ihr drohte der Verfall.

Im Jahr 1960 wurde der damalige Bauleiter Domenico Chiocchetti auf die Orkneys eingeladen. Zusammen mit lokalen Handwerkern restaurierte er die Italien Chapel. Genau 50 Jahre nach dem Baubeginn kamen 1992 die damaligen Gefangenen zurück nach Lambs Holm und feierten eine gemeinsame Messe in ihrem “Miracle of Camp 60”.

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#14 Churchill Barriers und Block Wrecks

Die Bucht von Scapa Flow war der wichtigste Stützpunkt der Royal Navy während beider Weltkriege. Durch die umliegenden Inseln waren die Schiffe hier bei Sturm gut geschützt. Doch am 14. Oktober 1939 drang das deutsche U-Boot U 47 in die Bucht ein und versenkte anschließend das Schlachtschiff HMS Royal Oak. 833 Mann kamen dabei ums Leben.

Um die Flotte vor weiteren Angriffen von deutschen U-Booten zu schützen, ordnete der britische Premierminister Winston Churchill anschließend den Bau von Dämmen an. Die Churchill Barriers sollten danach die Durchfahrt für Schiffe zwischen den Inseln Mainland, Lamb Holm, Glimbs Holm, Burray und South Ronaldsay verhindern. Dafür wurden ab Mai 1940 zunächst Schiffe in den Durchfahrten versenkt. Es folgten 40.000 Kubikmeter Steine und 300.000 Tonnen Betonblöcke. Die Dämme wurden damals als ein notwendiges Straßenbauprojekt deklariert, mit dem die einzelnen Inseln verbunden werden sollen. Mit diesem Trick konnten nämlich Kriegsgefangene für die Arbeiten eingesetzt werden. Denn der Einsatz von Kriegsgefangenen war gemäß der Genfer Konvention nur für zivile, nicht aber für militärische Zwecke erlaubt. Die 1.300 italienischen Kriegsgefangenen arbeiteten damals fünf Jahre an den Barrieren. Am 12. Mai 1945 – zum Kriegsende – wurde die Straßenverbindung über die Churchill Barriers dann schließlich eröffnet.

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#15 Hoxa Head Küstenartilleriebatterie – Lost Place auf den Orkneys

Die Orkneyinseln sind übersät mit Relikten aus den beiden Weltkriegen. Besonders bekannt sind die Churchill Barriers sowie die Wracks von Scapa Flow. Doch nicht weniger eindrucksvoll sind die zahlreichen Ruinen der Bunker und Verteidigungsanlagen auf den Orkneys, beispielsweise am Hoxa Head. Ein Rundweg an der Küste führt an den Ruinen der Küstenartilleriebatterie vorbei und lässt einen die damalige strategische Bedeutung der Orkneys erahnen. Da ich den Ort so spannend fand, habe ich einen separaten Artikel über die Küstenartilleriebatterie Hoxa Head geschrieben.

Tipp zum Zelten: Wollt ihr auf eurem Roadtrip über die Orkney Inseln im Zelt übernachten? Auf dem Weg nach Hoxa Head kommt ihr an einem Strand mit Toilettenhäuschen vorbei. Das wäre ein guter Platz, um das Zelt aufzustellen.

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#16 “Old Man of Hoy” – Sea Stack auf den Orkneys

Wenn es ein “Must Do” auf Orkneys Insel Hoy gibt, dann ist es ein Besuch des alten Mannes – dem “Old Man of Hoy”. Denn die beliebte Küstenwanderung führt zu einem der berühmtesten Sea Stacks Schottlands. Abgerundet wird der lohnenswerte Hike von umwerfenden Aussichten entlang der schroffen roten Sandsteinklippen sowie guten Möglichkeiten für Bird Watching. Erfahrt mehr in meinem separaten Artikel über die Wanderung zum “Old Man of Hoy” inkl. praktischer Tipps.

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#17 Rackwick Bay – der schönste Strand der Orkneys

Es heißt, Rackwick Bay ist der schönste Strand der Orkneys. Das mag gut sein, ich habe jedenfalls keinen schöneren gesehen. Besonders schön ist er im Abendlicht, wenn der Sand golden leuchtet. Die großen runden Steine schmücken den Strand wie Weihnachtskugeln. Vergleichbares habe ich an keinem anderen Strand der Orkneys gesehen.

Tipp: In der Rackwick Bay befindet sich ein Bothy, wo ihr übernachten könnt. Wir haben hier unser Zelt für die Nacht aufgeschlagen. Die Lage ist wunderschön, aber… Midges! Es waren schon viele am Abend. Aber Morgens umgab uns ein dichter Midge-Nebel. Also, bevor ihr hier zeltet, lest am besten noch meinen Artikel Midges in Schottland – Wann? Wo? Was hilft?

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Was gibt’s noch?

Während des Covid-Sommers 2020 waren leider nicht alle prähistorischen Stätten auf den Orkneys geöffnet. Darunter die neolithischen Grabkammern Maeshow Chambered Cairn auf Mainland sowie Tomb of the Eagles und Tomb of the Otters auf South Ronaldsay. Auch das Scapa Flow Museum auf der Isle of Hoy hätten wir uns gerne noch angesehen. Doch das war wegen Umbauarbeiten geschlossen. Ob ich nochmal auf die Orkneys reise? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Denn neben den zuvor genannten Orten möchte ich mich noch in die Fluten stürzen und zu den Wracks tauchen und mich danach an Land beim Beobachten der putzigen Papageientaucher wieder aufwärmen.

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Buchempfehlungen für euren Roadtrip auf den Orkney Inseln

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

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Kennt ihr die Orkneys? Was hat euch dort am besten gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr wilde Küsten und einsame Landschaften auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch bestimmt auch meine Artikel über eine Kajaktour in den schwedischen Schären oder eine Trekkingtour auf den Spuren der Polarforscher auf das Grönländische Inlandeis.

Der Beitrag Orkney Inseln: Sehenswertes und Tipps für euren Roadtrip mit Zelt erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Roadtrip North Coast 500 in Schottland – die Route
Highlights des North Coast 500 in Schottland
Ostküste – Inverness bis John O’Groats
Nordküste – John O’Groats bis Durness
Westküste – Durness bis zur Applecross Halbinsel
Inland – Applecross Halbinsel nach Inverness
Bevor es losgeht – Planung des Roadtrips NC 500
Autofahren in Schottland – Linksverkehr
Dos and Don’ts auf den Single Track Roads
Kleine Plagegeister: Schottlands Midges und Zecken

Roadtrip North Coast 500 in Schottland – die Route

Der North Coast 500 (NC 500) ist ein Rundkurs um die Nordspitze von Schottland. Die gesamte Strecke ist 807 Kilometer (502 Meilen) lang und besteht zu einem großen Anteil aus Single Track Roads. Diese findet ihr vorwiegend an der Westküste, wo die Landschaft besonders eindrucksvoll ist. Einen ersten Überblick gibt euch die untenstehende Karte. Sehenswerte Orte habe ich mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Damit ihr auch gleich wisst, was euch dort erwartet, gibt es zu jedem Punkt auch ein Foto.

Die Route des North Coast 500 beginnt in Inverness, der Metropole der schottischen Highlands. Von hier geht es über den Dornoch Firth immer weiter in Richtung Nordosten bis nach John O’Groats. Hier könnt ihr das erste mal die Orkney-Inseln sehen. Dann knickt die Route nach Westen ab und schon bald ist der nördlichste Punkt der britischen Hauptinsel bei Dunnet Head erreicht. Anschließend folgt eine wunderschöne Fahrt entlang der Küste mit mehreren weißen Sandstränden wie aus dem Bilderbuch. Die stattlichen Wellen machen einige der Strände zu Surfer-Hotspots, beispielsweise rund um Thurso.

Die nun folgende Strecke von Durness bis Ullapool ist der spektakulärste Abschnitt des NC500. Denn hier sind die legendären Highlands, weiße Strände und bizarre Felsküsten, wie man sie aus Werbeprospekten kennt. Die Region Assynt bei Ullapool vereint dabei das Beste, was die Highlands zu bieten haben. Hier laden zudem die hohen Berge wie der Suilven zu herausfordernden Wanderungen ein. Der Fischereistandort Ullapool ist Basis für viele Outdoorsportler und außerdem die einzige größere Stadt an der Nordwestküste.

Weiter geht es in die Region Wester Ross, von wo sich Aussichten auf die Isle of Skye bieten. Im Küstenort Gairloch versprechen Bootstouren gute Chancen zur Beobachtung von Walen, Delfinen oder Riesenhaien. Doch das Sahnehäubchen des NC 500 ist der atemberaubende Bealach Na Ba Pass auf der Halbinsel Applecross. In Haarnadelkurven windet sich die Single Track Road bis auf 626 Meter steil hinauf und ebenso steil wieder hinab. Von hier beginnt dann der Rückweg nach Inverness.

Tipp: Habt ihr etwas mehr Zeit? Dann lohnt sich ein Abstecher auf die Orkneys. Die Inseln sind mit prähistorischen Relikten sowie Ruinen aus beiden Weltkriegen übersät. Außerdem gibt es tolle Wandermöglichkeiten an der Küste und weiße Sandstrände laden zum Träumen ein. Mit den Autofähren von Thurso oder Gils erreicht ihr die Inseln nach etwa einer Stunde. Ihr solltet für die Orkneys allerdings mindestens zwei bis drei Tage einplanen.

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Highlights des North Coast 500 in Schottland

Entlang des North Coast 500 gibt es alle paar Kilometer etwas zu entdecken. Dabei kommen Geschichtsinteressierte und Outdoor-Fans gleichermaßen auf ihre Kosten. Und neben den eigentlichen Sehenswürdigkeiten gibt es dann noch die Regenbögen, Hochlandrinder und Schafe, die dem Roadtrip seinen besonderen Charakter geben. Und mit ganz viel Glück, könnt ihr ab September in der Nacht sogar Polarlichter sehen.

Auf keinen Fall verpassen:

• Noss Head mit der Ruine des Sinclair Girnigoe Castle
• Duncansby Head Sea Stacks und Höhle
• Dunnet Head – Nördlichster Punkt der britischen Hauptinsel
• Melvich Beach – goldener Sand und Surfertraum
• Strathy Point Leuchtturm
• Smoo Cave
• Balnakeil Beach und Friedhof mit Kirchenruine
• Leuchtturm von Stoer und Wanderung zum “Old Man of Stoer”
• Bealach Na Ba Pass – der größte Straßenanstieg Britanniens
• Springende Lachse bei den Rogie Falls

Wir sind den North Coast 500 im September 2020 gefahren. Die Zeit war überschattet von Covid-19. Denn viele Touranbieter hatten für die gesamte Saison geschlossen oder ihr Angebot eingeschränkt. Wir haben zudem auf Besuche von Schlössern oder Destillerien entlang des NC500 verzichtet. Ihr werdet daher in meinem Artikel geführte Touren, Indoor-Besuche und auch Sehenswertes, was wir sonst so verpasst haben, nur als “weitere Ideen” finden.

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Ostküste – Inverness bis John O’Groats

Inverness – Start und Ende des Roadtrip North Coast 500

In Inverness, an der Nordostküste in Schottland, beginnt und endet unser Roadtrip North Coast 500. Die nördlichste Stadt Großbritanniens ist nicht nur das Tor in den Norden, sondern auch kulturelles Zentrum der Highlands. Es gibt einige Sehenswürdigkeiten, beispielsweise das Highland Museum, die Kathedrale, die Kirche Old High St. Stephen’s sowie den Victorian Market. Das Inverness Castle thront über der Stadt auf einer Klippe am Fluss Ness. Der Architekt William Burn baute die Burg aus rotem Sandstein 1836 an der Stelle einer Festung aus dem 11. Jahrhundert.

Steintürme aus der Eisenzeit – Broch Cairn Liath

In der Eisenzeit, das heißt zwischen 200 v. Chr. und 200 n. Chr., entstanden im Norden Schottlands hunderte sogenannter Brochs. Die Brochs sind runde, fensterlose Türme aus Trockenmauerwerk. Typische Brochs haben dabei einen Durchmesser von 10 bis 15 m und sind bis zu 15 m hoch. Es wird vermutet, dass die Türme Wohnsitze der landbesitzenden Bevölkerung waren. Vermutlich wurden sie gerne aus Prestigegründen von wohlhabenden Familien gebaut. Sie befinden sich zumeist an strategisch günstigen Orten, wie beispielsweise Hügeln, Halbinseln oder Inseln. Einige Brochs befinden sich entlang der Route des North Coast 500, beispielsweise Cairn Liath, Nybster oder Clachtoll.

Whaligoe Steps – 365 Treppenstufen zum Hafen

Seid ihr schwindelfrei? Etwa 365 Treppenstufen führen hinab zu einem kleinen geschützten Hafen. Der Abstieg ist jedoch etwas abenteuerlich. Denn es gibt kein Geländer und die Treppenstufen sind teilweise in schlechtem Zustand. Dafür habt ihr aber eine tolle Sicht auf die Klippen und könnt sogar brütende Seevögel beobachten. Perfekt, um sich nach diversen Straßenkilometern die Beine etwas zu vertreten.

Noss Head mit der Ruine des Sinclair Girnigoe Castle

An der Landzunge Noss Head befindet sich die schönste Ruine der Ostküste. Direkt an der Steilküste gelegen, scheinen die Ruinen mit den Klippen und Sea Stacks zu verschmelzen. Doch bei den Mauern handelt es sich eigentlich um zwei Burgen, die hier an der Sinclair’s Bay errichtet wurden. Zuerst stand hier das im 15. Jahrhundert fertiggestellte Girnigoe Castle. Wobei die Bezeichnung Castle etwas übertrieben ist. Denn eigentlich war es nur ein Turmhaus. Bis zum 17. Jahrhundert wurden diverse Anbauten errichtet – diese wurden dann Sinclair Castle genannt. Es heißt, dass geheime Gänge in Felshöhlen führen – leider sind die nicht mehr zugänglich. Im Jahr 1690 wurden schließlich die Burgen belagert, zerstört und nicht wieder hergerichtet.

Duncansby Head – spektakuläre Sea Stacks und Höhle

Der Leuchtturm an Duncansby Head markiert den nordöstlichsten Punkt der Britischen Hauptinsel. Auf spektakulären Klippen brüten unzählige Seevögel – Papageientaucher, Eissturmvögel, Dreizehenmöwen, Tordalke sowie Gryllteisten. Von einem Wanderpfad habt ihr einen atemberaubenden Blick auf die rund 60 Meter hohen Klippen, bizarre Sea Stacks und eine Meereshöhle. Noch spannender ist es jedoch, in die Bucht hinabzuklettern. Dies ist an der niedrigsten Stelle der Klippen möglich, ein Seil hilft beim Klettern. Auch für die Seehunde schien unser Besuch am Strand äußerst spannend zu sein. Denn während unseres Spaziergangs in der Bucht wurden wir die ganze Zeit über von drei Seehunden beobachtet.

John O’Groats – “Land’s End” im Norden

Der 300 Einwohner zählenden Ort John O’Groats wird gerne als nördlichster Punkt der britischen Hauptinsel bezeichnet. Doch das ist er keineswegs. Dunnet Head liegt noch zwei Kilometer weiter nördlich. Doch wenn man die größte Entfernung zwischen zwei Orten auf der Hauptinsel sucht, dann findet man diese zwischen John O’Groats im Norden und Lizard Point im Süden. Diese 1.406 Kilometer sind beliebt bei Roadtrippern, Radfahrern und engagierten Wanderern. Und wer einmal quer durchs Land gereist ist, der posiert dann gerne an dem Wegweiser am Hafen von John O’Groats für ein Zielfoto.

Tipp: John O’Groats Ferries bietet Tagestouren auf die Orkneys und Wildlife-Cruises an.

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Nordküste – John O’Groats bis Durness

Castle of Mey – Sommerresidenz der Queen Mother

Das Schloss aus dem 16. Jahrhundert war die Sommerresidenz der Queen Mother. Sie hat es im Jahr 1952 in einem recht verfallenen Zustand gekauft und seitdem jeden August hier ihren Sommerurlaub verbracht. Prinz Charles kommt noch immer jeden Juli hierher. Rund um das Schloss laden zudem ausgedehnte Gärten zum Spaziergang ein.

Dunnet Head – Nördlichster Punkt der Britischen Hauptinsel

Bei Dunnet Head fegt einem der Wind um die Ohren. Denn der nördlichste Punkt der Britischen Hauptinsel ist immer windig. Aber er bietet auch spektakuläre Aussichten auf die Felsenküste und auf die Orkney Inseln. Besonders schön ist die Aussicht jedoch zum Sonnenuntergang. Neben dem Leuchtturm sind auf Dunnet Head zudem einige Ruinen von einem Militärstandort zu sehen.

Tipp: Die Straße nach Dunnet Head bietet viele tolle Stellplätze für Zelte und Camper. Kommt nicht zu spät, denn sonst sind die schönsten Plätze besetzt.

Surfer Hotspot Thurso

Die Wellen in Thurso zählen zu den höchsten in ganz Europa. Nun, als wir da waren, waren die Wellen nicht ganz so hoch. Dennoch waren ein paar Surfer auf dem Wasser. In Thurso selbst gibt es sogar einen Strand direkt in der Stadt. Schöner sind allerdings die Strände außerhalb, beispielsweise bei Dunnet Bay mit mehreren hohen Dünen.

Melvich Beach – goldener Sand und Surfertraum

Der Melvich Beach ist einer der schönsten Sandstrände an der Nordküste. Besonders eindrucksvoll ist er allerdings bei Niedrigwasser. Denn dann ist der goldene Strand noch ein bisschen breiter.

Der Strand ist direkt an der Route des North Coast 500 gelegen. Ein ausgeschilderter Schotterweg zweigt zum zugehörigen Parkplatz ab. Ein kurzer Pfad führt euch dann vom Parkplatz durch die Dünen bis an den Strand. Vom Parkplatz aus seht ihr zudem am anderen Ufer des Flusses Halladale ein markantes Herrenhaus – die Bighouse Lodge. Das Haus wurde 1765 erbaut und war Sitz des Oberhauptes vom Clan Mackay.

Melvich ist übrigens einer der besten Surfspots der Gegend.

Strathy Point Leuchtturm

Strathy Point Lighthouse ist der fotogenste Leuchtturm entlang des North Coast 500, vielleicht sogar in ganz Schottland. Die beste Perspektive? Die findet ihr vor dem Leuchtturm, seewärts. Denn hier reichen die rauhen Klippen weit in das Meer hinaus udn ihr könnt den Leuchtturm mit den Felsen im Vordergrund ablichten. Haltet euch rechts vom Leuchtturm und folgt anschließend dem schmalen Pfad bis an die rechte Landzunge. Dann klettert auf den Felsen so weit raus, bis ihr eure Fotoperspektive gefunden habt. Und natürlich nur soweit, wie ihr euch sicher fühlt.

Der Leuchtturm am Strathy Point war der erste in Schottland, der speziell für den elektrischen Betrieb gebaut wurde. Der 1958 fertig gestellte Turm wurde schließlich 1997 vollständig automatisiert und wird jetzt von Edinburgh aus ferngesteuert.

Aussichtspunkt auf dem Damm bei Tongue

Die Bucht “Kyle of Tongue” wird von einem langen Damm durchzogen. Bei Niedrigwasser kommen in der Bucht breite Sandstrände zum Vorschein. Von dem Aussichtspunkt auf dem Damm habt ihr einen fantastischen Blick über die Bucht auf die Berge.

Smoo Cave – Wasserfall in der Höhle

Die Meereshöhle Smoo Cave beeindruckt mit einer riesigen Kammer am Eingang und einem Wasserfall in ihrem Inneren. Smoo Cave Tours bietet zudem von April bis Oktober geologische Führungen an. Damit kommt ihr noch weiter in die Höhle hinein, teils sogar mit einem Schlauchboot. Leider fanden die Touren wegen Covid-19 im September 2020 nicht statt, so dass die Besichtigung für uns an der Wasserfallkammer endete.

Die Höhle ist gut ausgeschildert. Der Parkplatz liegt direkt an der North Coast 500. Von hier führen Treppen in einem kurzen Rundweg bis hinab zur Höhle.

Balnakeil – Heiße Schokolade, Strandspaziergang und Kirchenruine

Das Craft Village Balnakeil war einst eine Kriegswarnstelle. Heute ist es ein Hippiedorf mit Kunsthandwerk, Galerien und heißer Schokolade. Ab 9 Uhr morgens könnt ihr euer (zweites) Frühstück im Cocoa Mountain genießen. Es gibt heiße Schokolade, Kaffee, Pralinen und süße Teilchen. Danach lohnt sich ein Spaziergang am weiten Sandstrand von Balnakeil. Fans von Ruinen kann ich außerdem den Friedhof mit Kirchenruine direkt am Strandparkplatz empfehlen.

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Westküste – Durness bis zur Applecross Halbinsel

Lohnenswerter Abstecher nach Kinlochbervie

Kinlochbervie ist bekannt für seinen Hafen und Fischmarkt. Ein Abstecher lohnt sich aber insbesondere bei gutem Wetter wegen der landschaftlich schönen Strecke mit tollen Ausblicken. Ihr wollt zu dem schönen Strand Sandwood Bay wandern? Dann bringt euch die Straße nach Kinlochbervie fast bis zum Ausgangspunkt eurer Wanderung.

Kylesku Brücke

Im Westen von Schottland war die Weiterreise auf dem North Coast 500 bis 1984 nur mit einer Fähre möglich. Doch im August 1984 eröffnete schließlich Königin Elisabeth II. die sehenswerte Kylesku Bridge. In einem Bogen überspannt die 277 Meter lange und 24 Meter hohe Kastenträgerbrücke die Lochs Glencoul und Glendhu. Von dem vorgelagerten Aussichtspunkt habt ihr einen tollen Panoramablick auf die Kylesku Bridge.

Leuchtturm von Stoer und Wanderung zum “Old Man of Stoer”

Eine kleine Nebenstraße zwischen Stoer und Clashnessie führt an die Küste zum Leuchtturm von Stoer. Hier ist der Ausgangspunkt für eine einfache Küstenwanderung zum “Old Man of Stoer”. Der Old Man ist eine rund 60 Meter hohe Seenadel. Ich fand, es war die schönste von allen, die ich gesehen habe. Hin- und zurück sind es etwa sechs Kilometer.

In der Nähe des Leuchtturms lässt es sich außerdem gut zelten. Eine kleine Gebühr wird entweder abends eingesammelt oder in einen Briefkasten geworfen.

Auf dem Rückweg vom Leuchtturm zur Route des NC500 empfehle ich euch einen Zwischenstopp im Choc-O-Latté. Hier könnt ihr euch mit Kaffee, Schokolade und leckeren frischen Kuchen verwöhnen. Zwischen den Tischen laufen Hühner frei herum und spekulieren auf Kuchenkrümel. Die sind einfach zu ulkig.

Ardvreck Castle

Was wäre Schottland ohne seine Sagen und Geister? Auch um die Ruine des Ardweck Castle rankt sich eine schaurige Geschichte: Denn der Erbauer der Burg hat seine eigene Tochter dem Teufel als Braut versprochen. Dieser würde ihn dafür bei dem Bau unterstützen. Als es dann soweit war und der Teufel die Tochter holen kam, stürzte sie sich von der Turmspitze. Seitdem soll ihr Geist in der Burg erscheinen.

Heute ist von der einstigen Burg nicht mehr viel zu sehen. Aber ihre Mauerreste stehen noch immer fotogen am Ufer des Loch Assynt auf einer kleinen Halbinsel. Je nach Wasserstand wird diese zur Insel. Erbaut wurde die Burg im Jahr 1490 als einfacher Burgturm. Erst etwa ein Jahrhundert später wurde die Burg erweitert. Gleich daneben steht eine weitere Ruine: das Calda House. Es ist nicht ganz so alt. Die damaligen Burgbesitzer haben es im Jahr 1726 als modernes Herrenhaus errichtet. Das Wohnen in der Burg war ihnen nicht komfortabel genug.

Ullapool Museum

Der britische Baumeister Thomas Telford ist bekannt für den Kaledonischen Kanal, der die Ost- und Westküste Schottlands verbindet. Telford hat aber auch Kirchen gebaut, darunter die Kirche in Ullapool. In das Kirchengebäude von 1829 ist das Ullapool Museum eingezogen. Reste der Kircheneinrichtung sind noch immer im Inneren erhalten.

Das Museum informiert über die Geschichte des Fischereistandortes Ullapool. Außerdem ist es der Ort, wenn es um Ahnenforschung geht.

Corrieshalloch Gorge

Die Corrieshalloch Gorge ist eine von hohen Bäumen gesäumte Schlucht. Sie ist etwa 1,5 Kilometer lang, bis zu 60 Meter tief und dabei etwa 10 Meter breit. Ein kurzer Spaziergang durch den Wald bringt euch zu einer viktorianischen Hängebrücke. Sobald man drüber läuft, fängt sie an zu schwingen. Das sorgt für Nervenkitzel, denn direkt unter der Brücke stürzt der Wasserfall Falls of Measach 45 Meter in die Tiefe. Auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht führt der Weg anschließend zu einem weiteren Aussichtspunkt. Von hier habt ihr einen schönen Blick auf die Hängebrücke. Wieder auf der anderen Seite der Schlucht bringt euch der insgesamt 2,1 Kilometer lange Rundweg schließlich zurück zum Parkplatz.

Die Corrieshalloch-Schlucht ist ein nationales Naturschutzgebiet. Für den Zugang wird eine kleine Gebühr erhoben, zahlbar am Ticketautomaten am Parkplatz.

Beinn Eighe Nature Reserve

Das Beinn Eighe Naturreservat besteht seit 1951 und ist damit das älteste Reservat in Schottland. Hier könnt ihr noch Kaledonische Pinien sehen, die einst das ganze Land bedeckt haben. Das Reservat ist zudem Heimat von Mardern, Wildkatzen und Adlern. Vielleicht habt ihr Glück und seht den ein oder anderen Waldbewohner auf eurer Wanderung. Im Visitor Center bei Kinlochewe könnt ihr euch vorab über den Park und die Wanderwege informieren. Die Möglichkeiten reichen dabei von einem gemütlichen Spaziergang bis hin zu herausfordernden Gipfeltouren.

Lecker! Restaurant im Walled Garden

In einem mit einer Steinmauer umgebenen Garten aus dem 17. Jahrhundert liegt das preisgekrönte Potting Shed Cafe & Restaurant. Der ehemalige Tearoom wirbt mit lokalen Zutaten und schmackhaften Gerichten: die Zutaten stammen aus dem 1,25 Morgen großen Garten, von glücklichen Schweinen und Lämmern sowie aus dem Meer vor der Haustür. Der Fisch wird dabei mit dem hauseigenen Fischerboot gefangen. Zum Frühstück werden beispielsweise klassisches schottisches Frühstück, Kuchen oder Scones angeboten. Nach dem Essen lohnt sich außerdem ein kleiner Spaziergang durch den Garten mit seinen Hochbeeten, Staudenrabatten und in allen Farben blühenden Blumen.

Auf der Website findet ihr die aktuellen Öffnungszeiten.

Bealach Na Ba Pass – der größte Straßenanstieg Britanniens

Für die kurvenreiche Fahrt über den Bealach Na Ba Pass braucht man gute Nerven. In Haarnadelkurven windet sich die Single Track Road bis auf 626 Meter steil hinauf und ebenso steil wieder hinab. Es ist der größte Straßenanstieg in ganz Britannien. Die Aussichten sind grandios! Praktischer Weise gibt es oben am Pass auch einen großen Parkplatz. Wenn grade Wolken die Aussicht verhüllen, dann wartet ein bisschen – vielleicht klart es ja in 5 Minuten wieder auf.

Große Fahrzeuge sowie Fahranfänger können auf eine andere Route ausweichen.

Tipp: Habt ihr einen Mietwagen mit Automatikgetriebe? Dann findet am besten vor der Abfahrt heraus, wie ihr manuell in einen niedrigeren Gang schaltet, um die Motorbremse zu nutzen. Ihr werdet sie brauchen!

Weitere Ideen

• Wanderung zur Sandwood Bay, dem schönsten Strand Schottlands
• Ausflug zum Wildlife-Reserve Handa Island
• Kajak-Tour zu den Summer Isles bei Ullapool
• Wildlife-Watching in Gairloch oder Ullapool
• Wandern in Assynt, beispielsweise den Suilven

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Inland – Applecross Halbinsel nach Inverness

Springende Lachse bei den Rogie Falls

Lachse, die flussauf wandern und Wasserfälle hochspringen, kannte ich bisher nur aus dem Fernsehen. Meist werden dabei Flüsse in Alaska gezeigt. Doch auch in Schottland könnt ihr im August und September dieses Spektakel beobachten. Ok, es sind nur einzelne Fische, aber immerhin. Eine neben dem Hauptarm angelegte Fischtreppe macht es den Lachsen dabei etwas leichter. Ein kurzer Weg führt euch vom Parkplatz direkt zur Hängebrücke über den Wasserfall. Der alleine ist schon einen Zwischenstopp wert.

Bevor es losgeht – Planung des Roadtrips NC 500

Planung des Roadtrips North Coast 500 in Schottland

Entlang des Northwest Coast 500 gibt es viel zu entdecken, für jeden ist etwas dabei: prähistorische Ruinen, Schlösser, Museen, Strände und Wanderrouten. Es gibt zudem Gelegenheiten für Wildlife-Touren mit dem Boot, für mehrtägige Kajaktouren oder einen Abstecher auf die Isle of Skye, die Orkneys oder sogar Shetland. Pickt euch eure Rosinen heraus und lasst alles andere weg – denn sonst wird’s schnell zu viel.

Wieviel Zeit sollte man für den NC500 einplanen?

Wir sind die Route in 8 Tagen gefahren. Am Anfang waren die Etappen länger, dann wurden sie immer kürzer, da es an der Westküste einfach mehr zu sehen gab und die Straßen nur noch ein langsameres Vorankommen zuließen.

Unterschätzt bei der Planung die Fahrtzeiten nicht – denn ihr braucht definitiv länger als euch das Navi sagt. Zum Einen, weil ihr öfters Fotostopps einlegt. Und zum Andern, weil die kurvigen Single Track Roads oder das Wohnmobil, das vor euch fährt, die Geschwindigkeit schnell auf 30 Meilen/h drosseln.

Tanken

Entlang der Route des North Coast 500 gibt es auch in den kleinen Orten oft kleine Tankstellen. Meistens gibt es kein Kassenhäuschen und ihr zahlt dann mit der Kreditkarte direkt am Tankautomaten. Eine Übersicht über die Lage der Tankstellen in Schottland seht ihr hier.

Wie wollt ihr übernachten?

Mit einem Camper oder Auto und Zelt seid ihr flexibel und könnt außerdem übernachten wo ihr wollt. Naja, fast. Mehr über Camping in Schottland erfahrt ihr hier. Wenn ihr in festen Unterkünften übernachten wollt, solltet ihr in der Saison besser vorbuchen. Insbesondere im Nordwesten zwischen Thurso und Ullapool kann es eng werden.

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Autofahren in Schottland – Linksverkehr

Autofahren auf der falschen Straßenseite klingt erstmal abschreckend. Aber ich dachte mir, wenn mein Partner und ich uns abwechseln beim Fahren und beide aufpassen, wird es schon klappen. Die Überraschung kam, bevor es richtig losging. Denn der Mietwagenanbieter akzeptierte den provisorischen Führerschein meines Partners nicht (In den USA müssen Führerscheine alle 5 Jahre verlängert werden. Wegen Covid-19 hat das alles länger gedauert. Der Übergangsführerschein in Papier war nicht ausreichend). So wurde ich plötzlich zur Auto Queen und hatte 4 Wochen lang die Alleinherrschaft über das Steuer – und konnte so oft und wo ich wollte für ein Foto anhalten. Yeah!!!

Wie es ist, auf der falschen Straßenseite zu fahren? Eigentlich gar nicht so schwierig, ich hab mich schnell dran gewöhnt. Oft fahren ja auch andere Autos vor einem – dann fährt man einfach hinterher. Das klappt auch im Kreisverkehr. Man muss nur etwas aufpassen, dass man nach rechts schaut. Ich habe mir am Anfang große Sorgen gemacht, dass ich auf einer der Single Track Roads zur falschen Seite ausweiche und frontal mit einem anderen Auto zusammenstoße. Das ist zum Glück nicht passiert, nicht einmal ansatzweise. Bei Gegenverkehr wird man auf den engen Single Track Roads eh deutlich langsamer und beobachtet das Verhalten des anderen Fahrzeugs ganz genau.

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Dos and Don’ts auf den Single Track Roads

Nutzt die Ausweichstellen. Sie sind typisch für die Single Track Roads. Meistens sind sie ausgeschildert und bereits von weitem gut sichtbar. Lasst entgegenkommenden Verkehr und auch Fahrzeuge, die sich hinter euch stauen, vorbei. Ich habe auf der Strecke einige gruselige Überholmanöver gesehen, da sich manche Fahrer wie A… verhalten und die Straßen dauerhaft blockiert haben.

Haltet nur an gut einsehbaren Stellen. Mal für ein Foto kurz anhalten? Unbedingt. Aber nicht überall. Achtet darauf, dass ihr auf der kurvigen, hügeligen Strecke gesehen werdet und dass andere Fahrzeuge beim Vorbeifahren nicht in Gefahr geraten. Haltet zudem die Ausweichstellen frei.

Lieber nicht zu schnell. Passt eure Geschwindigkeit so an, dass ihr sicher unterwegs seid. Insbesondere auf den Single Track Roads sowie vor den “Blind Summits”. Die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt meist bei 60 Meilen / Stunde. Ihr werdet jedoch oft langsamer unterwegs sein.

Achtet auf Motoradfahrer. Insbesondere am Wochenende sind viele Motoradfahrer unterwegs. Meist in größeren Gruppen. Oft fahren sie die kurvigen Straßen etwas schneller und überholen gerne, manchmal auch recht wild. Achtet dabei auch auf Nachzügler.

Radfahrer – die Helden des NC500. Bergauf, bei Wind und Regen – Hut ab vor den wahren Helden des North Coast 500. Lasst ausreichend Platz beim Vorbeifahren und nutzt die Ausweichstellen.

Schafe, Kühe sowie andere Tiere. Sie sind allgegenwärtig und können hinter jeder Ecke sein.

Tipp: Auch wenn’s etwas teurer ist, empfehle ich euch auf jeden Fall einen Mietwagen mit Automatikschaltung. Aber auf den kurvigen Single Track Roads mit zahlreichen Ausweichmanövern war das Automatikgetriebe einfach unbezahlbar. Zumal ich mir die Bedienung des Schalthebels mit der linken Hand auch nur schwer vorstellen kann.

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Kleine Plagegeister: Schottlands Midges und Zecken

Wenn’s um Schottland geht, reden alle über Midges. Zugegeben, die morgendlichen Midge-Attacken vor unserem Zelt waren schon grausam. Aber die Zecken in den schottischen Highlands haben mich noch viel mehr erschreckt! Denn sie sind viel grösser als die Zecken, die ich bisher aus Deutschland kannte. Zudem warnen Schilder an den Wanderwegen vor der Übertragung von Boleriose.

In meinem separaten Artikel erfahrt ihr mehr über Midges – Wann? Wo? Bei welchem Wetter? Was hilft?

Nicht vergessen:

• Midge Repellent, beispielsweise Smidges
• Mückennetz für den Kopf
• Zeckenzange

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Buchempfehlungen für Schottland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann empfehle ich euch folgende Reiseführer, die sich auf meiner Reise bewährt haben:

Lonely Planet Scotland*

Schottland. Wanderungen an den Küsten und in den Highlands. 50 Touren. Mit GPS-Tracks*

Rough Guide to the
North Coast 500*

Seid ihr selbst schon mal den North Coast 500 in Schottland gefahren? Was waren für euch die Highlights und die schönsten Stellen? Oder habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Nicht nur Schottlands Straßen sind berühmt für tolle Roadtrips. Auch Island und die Baltischen Staaten bieten tolle Routen. Vielleicht habt ihr ja Lust auf einen Roadtrip in Islands Hochland oder einen Roadtrip um die halbe Ostsee?

Der Beitrag North Coast 500 – der beste Roadtrip in Schottland erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Was euch in meinem Artikel erwartet

Roadtrip Russland & Baltikum – Route, Highlights und Stellplätze
Unser Reisemobil „Arwak“ – der Iveco 40/10 WM
Mit der Fähre von Travemünde nach Helsinki
21 Highlights für euren Roadtrip in Russland & Baltikum
Allgemeine Tipps für euren Roadtrip

Roadtrip Russland & Baltikum – Route, Highlights und Stellplätze

Warum ein Roadtrip an der Ostsee? Naja, ist doch naheliegend – im wahrsten Sinne des Wortes: Die Ostsee beginnt ja schon fast vor den Toren Berlins. Die Anreise ist kurz. Nach etwa 4 Stunden Autofahrt geht es schließlich auf die Fähre und die Reise beginnt. Eine Reise durch sechs Länder mit abwechslungsreichen Landschaften, vielfältiger Kultur, interessanter Geschichte und freundlichen Menschen.

Wir haben in 30 Tagen eine Strecke von etwa 4.500 Kilometern zurückgelegt. Also etwa 160 Kilometer am Tag. Mal mehr mal weniger. An manchen Orten blieben wir auch mal 2 oder 3 Tage. In der Karte habe ich unsere Stellplätze für die Nacht sowie unsere Route eingetragen. Außerdem seht ihr in der Karte viele kleine Herzen – das sind die Highlights von unserem Roadtrip in Russland & Baltikum, die ich im Folgenden beschreibe.

Unser Reisemobil „Arwak“ – der Iveco 40/10 WM

Langweilig wird es auf einem Roadtrip nie. So auch dieses Mal: Bereits am zweiten Tag bemerkten wir ein Loch im Auspuff. Dieses versuchten wir zuerst mit Auspuffkit zu flicken. Doch es wurde immer größer. Einen Tag später haben wir dann auf die russische Art improvisiert: Vom Straßenrand sammelten wir leere Getränkedosen. Wir schnitten den Boden und Deckel ab, so dass wir flache Metallbleche hatten. Anschließend wickelten wir sechs Stück davon um den inzwischen etwa 5 cm langen Riss in unserem Auspuff. Das Ganze fixierten wir schließlich mit zwei Schlauchschellen. Die Reste von dem Auspuffkitt verklebten zudem alles von unten. Außerdem bastelten wir eine weitere Aufhängung für den vordenen Teil des Auspuffs. Fertig!

Inzwischen hat “Arwak” einen neuen Auspuff. Wollt ihr mehr über unseren Iveco 40/10 WM erfahren? Dann schaut hier, er hat eine eigene Seite.

Wenn ihr keinen eigenen Camper habt, dann findet ihr bei Paul Camper* den passenden Van für euren Roadtrip.

Mit der Fähre von Travemünde nach Helsinki

Ein Roadtrip um die ganze Ostsee ist lang. Mit einem Abstecher ans Weiße Meer etwa 6.000 Kilometer. Bei einem Schnitt von 160 Kilometern am Tag, bräuchte man etwa 5,5 Wochen Zeit. Für die meisten von uns ist der mögliche Sommerurlaub allerdings kürzer. Wir hatten vier Wochen Zeit. Einmal ganz um die Ostsee inkl. Abstecher nach Russland kam daher für uns nicht in Frage. Gut dass es eine Abkürzung gibt.

Überfahrt mit Finnlines von Travemünde nach Helsinki:
Kosten: für z.B. zwei Personen mit Camper in der Hauptsaison ohne Kabine etwa 557 Euro. Mit Doppelkabine sind es etwa 719 Euro.
Zeiten: Ganzjährig; Abfahrt je nach Wochentag zwischen 2:00 und 3:30 Uhr, Ankunft nach 29 Stunden um 9:00 bzw. 9:30 Uhr.
Hier kommt ihr zu der Seite von Finnlines mit den aktuellen Fahrplänen sowie den Kosten.

Der Check-In öffnet um 21:00 Uhr und schließt zwei Stunden vor der Abfahrt. Die Einschiffung beginnt allerdings erst ab ca. 23:30 Uhr. Fahrzeuge höher als 2,10 Meter werden auf einem anderen Deck geparkt und daher erst später verladen. Für Reisende mit höheren Fahreugen wird daher empfohlen, erst gegen 23:00 Uhr zum Check-In zu kommen. Hier könnt ihr zudem noch weitere Informationen über eine Fährfahrt mit dem Wohnmobil bei Finnlines nachlesen.

21 Highlights für euren Roadtrip in Russland & im Baltikum

#1 Entspannter Start – Suomenlinna bei Helsinki

Nach 29 Stunden Fährfahrt kommen wir morgens in Helsinki an. Der ganze Tag liegt noch vor uns. Wir wollen Helsinki erkunden. Aber gleichzeitig wollen wir es ruhig angehen lassen. Daher entscheiden wir uns zunächst für einen Ausflug auf die Schäreninseln von Suomenlinna.

Suomenlinna ist eine Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert. Sie befindet sich auf mehreren miteinander verbundenen Inseln direkt vor Helsinki. Die Anlage umfasst rund 200 Gebäude auf insgesamt 80 Hektar und gilt zudem als Musterbeispiel für Militär- und Festungsarchitektur. Bis zum Jahr 1973 wurde Suomenlinna noch militärisch genutzt. Heute ist jedoch nur noch eine einzige Insel der Militärschule vorbehalten. Der Rest kann jedoch besichtigt werden.

Auf dem Gelände gibt es ein Informationszentrum, zwei Museen, eine Galerie sowie mehrere Cafés, Restaurants und Souvenirshops. In dem Informationszentrum am Fähranleger bekommt ihr eine Karte, mit der ihr euch dann auf eigene Faust über die Inseln bewegen könnt. In dieser ist z.B. eine 1,5 kilometer lange Hauptroute empfohlen. Dabei schließt die Route alle wichtigen Sehenswürdigkeiten ein. Informationstafeln informieren euch zudem über die Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte.

Das UNESCO-Welterbe Suomenlinna ist eines der beliebtesten Ausflugsziele bei Helsinki. Denn mit der öffentlichen Fähre sind die Inseln innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Die Abfahrt erfolgt im Sommer im 15- bis 20- Minuten Takt direkt am Marktplatz Kauppatori. Weitere Informationen findet ihr außerdem auf der offiziellen Website von Suomenlinna.

#2 Porvoo – charmantes Städtchen mit bunten Holzhäusern

Das kleine Städtchen Porvoo ist berühmt für seine rostroten Holzhäuser am Ufer des Flusses Porvoonjoki. Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert und wurden früher als Salzspeicher genutzt. Porvoos wunderschöne Altstadt mit ihren engen Gassen, charmanten Cafés und Boutiquen lädt zum Schlendern und Verweilen ein. Die bunten skandinavischen Holzhäuser sind liebevoll hergerichtet und alles wirkt dabei ein bisschen wie ein Freilichtmuseum. Porvoo ist nach Turku die zweitälteste Stadt Finnlands und war zudem schon im 13. Jahrhundert eine bedeutende Handelssstadt. Die meisten Gebäude in der Altstadt sind jedoch nicht ganz so alt, denn diese brannte 1760 bei einem Feuer großteils nieder.  

Hoch über der Altstadt thront der Dom aus dem 15. Jahrhundert. Er ist die Bischofskirche des evangelisch-lutherischen Bistums Borgå und zudem das Wahrzeichen von Porvoo. Im Jahr 2006 wurde der Dom jedoch durch ein Feuer schwer beschädigt. Während das Holzdach fast komplett abgebrannt ist, blieb der Innenraum des Doms weitgehend erhalten.

Porvoo ist nur 50 Kilometer von Helsinki entfernt. Das hübsche Städtchen ist daher eines der beliebtesten Ziele für Tagesausflüge aus der Hauptstadt. Wir sind ebenfalls aus Helsinki angereist und haben auf dem nahegelegenen Campingplatz „Sun Camping“ übernachtet. Anschließend ging es für uns weiter zur Seenplatte in Richtung Savonlinna.

#3 Seenplatte in Finnland – viel Wasser und noch mehr Mücken

Zwischen Helsinki und dem Grenzübergang nach Russland bei Niirala liegen etwa 470 Kilometer. Der Großteil der Strecke führt dabei über die berühmte finnische Seenplatte – dem größten Seengebiet Europas. Über mehr als 100.000 km² Fläche erstreckt sich ein Labyrinth aus Seen, Flüssen, Inseln, Mooren und dichten Wäldern. Zwei von unseren Zwischenstopps haben uns auf unserem Weg über die finnische Seenplatte besonders gut gefallen: Der Ort Savonlinna mit der mittelalterlichen Burg Olavinlinna sowie die überdimensionierte Holzkirche von Kerimäki.

Olavinlinna wurde im Jahr 1475 fertig gestellt und gilt als die am besten erhaltene Mittelalterburg in Nordeuropa. Sie liegt mitten im Saimaa-Seensystem auf einer kleinen Insel und ist daher nur über eine Pontonbrücke erreichbar. Um größere Schiffe passieren zu lassen, kann die Potonbrücke allerdings zur Seite geklappt werden.

Die Kirche von Kerimäki ist die größte Holzkirche der Welt. Die neoklassizistische Kuppelkirche wurde nach drei Jahren Bauzeit 1847 fertig getellt. In ihr finden bis zu 5.000 Menschen Platz, für 3.400 von ihnen gibt es dabei Sitzplätze. Die Kirchenbänke haben eine unvorstellbare Gesamtlänge von über 1,6 Kilometern. Die Gemeinde zählte zuletzt 5.526 Einwohner – da wirkt die Kirche doch ein kleines bisschen überdimensioniert.

Auf einem Rastplatz an einer wenig befahrenen Landstraße haben wir einen schönen Stellplatz für die Nacht gefunden. Doch als wir nach einem langen Tag zur Ruhe kamen, wurden die Mücken munter. Abends konnten wir uns daher nur mit langen Klamotten und bewaffnet mit Insektenspray nach draußen wagen.

Doch auch wenn die Mücken uns zu schaffen machten – gerne hätten wir hier noch mehr Zeit verbracht. Und zu diesem Zeitpunkt wussten wir ja auch noch nicht, dass es auf den Solowezki-Inseln in Russland noch viel mehr Mücken gibt.

#4 Petrosawodsk – Wilkommen in Russland!

Petrosawodsk ist für viele nur der Ausgangspunkt für Ausflüge in das Freilichtmuseum Kischi. Für uns war die Stadt selbst jedoch ein Highlight auf unserem Roadtrip Rußland & Baltikum. Besonders gut hat uns dabei die Uferpromenade am Onegasee – dem zweitgrößten Süßwassersee Europas – gefallen. Die Promenade ist umgeben von einem attraktiven Parkgelände und daher wie gemacht für einen Spaziergang. Ihr seht verschiedene Skulpturen, beispielsweise die Silbernen Fischer, die ein Netz auswerfen. Und wenn ihr es etwas sportlicher mögt: der Park ist mit einem öffentlichen Fitnessbereich ausgestattet – hier wird hart trainiert.

Petrosawodsk heißt übersetzt soviel wie “Peter-Werk”. Gemeint ist damit das Eisen- und Kanonenwerk, das Peter der Große hier im Jahr 1703 bauen ließ und damit Petrosawodsk gründete. Das Werk wurde jedoch 70 Jahre später durch die Alexandrovsky Stahlwerke ersetzt. Eine Statue von Peter dem Großen zeigt mit dem Finger auf die Stelle, an welcher Petrosawodsk gegründet wurde. Das Denkmal wurde 1873 zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Alexandrowsky-Werke enthüllt. Seit 1978 steht das Denkmal jedoch an der Uferpromenade des Onega-Sees in der Nähe des Bootsanlegers.

Geführte Touren sowie Touren auf eigenen Faust findet ihr hier. Petrosawodsk besitzt außerdem schöne Beispiele neoklassizistischer Architektur, z.B. die Alexander-Newski-Kathedrale oder das Musikalische Theater von Karelien. Am zentralen Lenin-Platz könnt ihr außerdem eine große Lenin-Statue von 1933 sehen.

Stellplatz für die Nacht

Wir haben uns für drei Nächte auf dem Nord Camping einquartiert. Der kleine gemütliche Campingplatz ist nur fünf Minuten zu Fuß vom Bootsanleger entfernt und mit allem ausgestattet, was man so braucht.

Ideen für den nächsten Roadtrip

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#5 Mit der “Raketa” zum Freilichtmuseum Kischi – karelische Holzbaukunst

Das Freilichtmuseum Kischi ist das bekannteste seiner Art in ganz Russland. Bereits seit 1951 wurden historische Holzbauten aus ganz Karelien hierher gebracht: Häuser, Kapellen und sogar Bockwindmühlen. Im Jahr 1966 wurde Kischi schließlich offiziell ein Freilichtmuseum, seit 1990 ist es sogar als UNESCO-Welterbe gelistet. Es zeigt 80 einzigartige Beispiele karelischer Holzbaukunst, wie beispielsweise Kirchen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Das schönste und zudem berühmteste Bauwerk auf Kischi ist die 1714 fertig gestellte Christi Verklärungskirche. Ihr Dach ist mit 22 zwiebelförmigen Kuppeln geschmückt. Ein paar Jahre später wurde daneben die beheizbare Winterkirche erbaut. Sie ist jedoch kleiner als die Sommerkirche und trägt nur 8 Kuppeln. Zu den Kirchen gehört außerdem ein separater Glockenturm.

Der Ausflug zum Freilichtmuseum Kischi war eines der beeindruckendsten Highlights auf unserem Roadtrip Russland & Baltikum. Denn schon alleine die Fahrt mit dem Tragflügelboot “Raketa” war ein riesen Spaß. Die russische “Raketa” wurde ab 1956 in der Sowjetunion hergestellt. Insgesamt wurden damals über 400 Boote vom diesem Typ gebaut. Die Raketa ist 27 Meter lang und 5 Meter breit. Sie bietet dabei Platz für 60 bis 65 Personen und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 58 km/h. Bei Fahrt hebt sie sich aus dem Wasser und gleitet dabei auf ihren Tragflügeln. Der Tiefgang ändert sich dann von 1,8 Meter auf etwa 1,1 Meter. (Quelle: Wikipedia)

Anfahrt: Von Petrozavodsk fahren von Mai bis Oktober bis zu fünfmal täglich Tragflügelboote in etwa 75 Minuten nach Kischi. Tickets könnt ihr direkt am Bootsanleger kaufen. Im Winter werden Überfahrten mit Luftkissenbooten angeboten.

#6 Solowezki Inseln – eine bewegende Geschichte und Belugawale

Im Weißen Meer, etwa 160 km südlich vom Polarkreis entfernt, liegt eine Inselgruppe mit bewegender Geschichte. Warum die Solowezki-Inseln einen Besuch wert sind und was es auf den Inseln Sehenswertes gibt, erfahrt ihr in meinem separaten Artikel Solowezki-Inseln – Sehenswertes und Reisetipps. Dieses ungewöhnliche Reiseziel begrüßt euch mit einer tollen subarktischen Natur sowie mit russischer Gastfreundlichkeit. Und mit etwas Glück könnt ihr sogar Beluga Wale beobachten.

Das ruhige flache Wasser vor den Solowezki-Inseln ist zudem die Kinderstube der Beluga Wale. Denn im Sommer kommen sie hierher, um ihre Jungen zu gebären und aufzuziehen. Wie ihr auf eigene Faust zum Beobachtungspunkt Beluga Kap kommt und was ihr dabei zu beachten habt, erfahrt in meinem separaten Artikel über die Beluga Wale der Solowezki-Inseln. Die Tour zu den Beluga Walen war mein persönliches Highlight auf unserem Roadtrip in Russland & Baltikum. Denn wir wurden Zeugen von einer Walgeburt. Noch dazu an meinem eigenen Geburtstag!

Stellplatz für die Nacht

Direkt am Fähranleger befindet sich das Touristikzentrum Prichal. Hier gibt es Bungalows, ein Restaurant und zudem einen bewachten Parkplatz, der auch als Campingplatz genutzt werden kann. Über das Touristikzentrum haben wir außerdem vorab per Email unsere Fährtickets auf die Solowezki-Inseln reserviert.

#7 St. Petersburg – Unsere Highlights für 3 Tage

Nachdem wir die letzten zehn Tage ganz entspannt im weitläufigen Karelien verbracht haben, stand jetzt Aktion auf dem Programm. Schon alleine die Anfahrt nach St. Petersburg auf der E105 war aufregend. Denn der Verkehr wurde dichter. Und der russische Fahrstil wurde zur Herausforderung. Da unser Camper nicht der schnellste ist – seine Reisegeschwindigkeit liegt bei etwa 80 km/h – wurden wir permanent überholt. Der Überhohler achtete dabei nicht immer auf den Gegenverkehr. Für uns ging es dann auf dem Seitenstreifen weiter – dieser war zum Glück asphaltiert. Aus einer zweispurigen Landstraße wurde somit eine dreispurige. Wir waren heilfroh, als wir schließlich auf unserem Stellplatz in St. Petersburg ankamen.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es dann weiter. Denn während unseres 3-tägigen Aufenthaltes in St. Petersburg wollten wir natürlich so viel wie möglich sehen. Hier sind unsere Favoriten:

Eremitage – der Klassiker in St. Petersburg

Für einen Besuch der weltberühmten Eremitage solltet ihr mindestens einen halben Tag einplanen. Und selbst dann müsst ihr euch auf die interessantesten Räume beschränken. Für die Planung eures Besuches stellt die Eremitage allerdings ein super Werkzeug zur Verfügung: den Trip Planner. Damit könnt ihr dann eure ganz persönliche Tour vorab zusammenstellen. Außerdem gibt es geführte Touren und Audioguides in mehreren Sprachen. Um die langen Schlangen an den Kassen zu umgehen, solltet ihr jedoch unbedingt vorab online-Tickets kaufen. Und übrigens: das Fotografieren ist in der Dauerausstellung des Museums erlaubt, allerdings nur ohne Blitz und Stativ.

Kasaner Kathedrale

Das Anstehen hat sich gelohnt! Denn als wir die Kasaner Kathedrale betraten, wurde in einem Flügel grade ein Gottesdienst abgehalten. Die Gläubigen standen vor dem Altar, rezitierten mit dem Priester Verse und bekreuzigten sich dabei immer wieder. Das Innere der Kathedrale war währenddessen von einer beeindruckenden, fast mystischen Atmosphäre erfüllt.

Doch auch ohne eine Zeremonie ist die Kasaner Katedrale ein Highlight in St. Petersburg, das ihr unbedingt besuchen solltet. Der russisch-orthodoxe Sakralbau wurde von 1801 bis 1811 nach dem Vorbild des römischen Petersdoms errichtet und ist die zweitgrößte Kirche der Stadt. Sie gehört außerdem zu den imposantesten Gebäuden St. Petersburgs und befindet sich direkt am Newskij-Prospekt. Der Eintritt ist frei.

Arktis und Antarktis Museum St. Petersburg

Das Arktis und Antarktis Museum ist mein Lieblingsmuseum in St. Petersburg. Die Ausstellung ist beeindruckend umfangreich und noch dazu in einer sehr ungewöhnlichen Location: der ehemaligen Nikolauskirche. Das Museum war eines meiner Highlights während unseres gesamten Roadtrips Russland & Baltikum. Deswegen habe ich auch einen separaten Artikel über das Arktis und Antarktis Museum in St. Petersburg geschrieben.

Auferstehungskathedrale – Blutskirche – Erlöserkirche

Die bunte Kathedrale am Gribojedow-Kanal hat mehrere Namen. Offiziell heißt sie jedoch Auferstehungskathedrale oder auch Erlöserkirche. Doch oft wird sie Blutskirche genannt. Denn sie wurde über dem Blutfleck von dem Zaren Alexander II. erbaut, der hier im Jahr 1881 auf dem Weg zum Winterpalast Opfer eines tödlichen Attentats wurde.

Mit ihrem altrussischen Baustil erinnert sie an die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz in Moskau. Sie sticht dabei provokant aus dem Stadtbild von St. Petersburg hervor – einer Stadt die damals im westlichen Klassizismus aufging. Während der Sowjetzeit diente die Kirche als Lager für Kartoffelln oder Theaterkulissen (je nach Quelle).

Die Blutskirche ist bereits von außen ein Blickfang. Doch von innen lässt sie einen fast noch mehr staunen. Denn auf einer Fläche von 7000 m² ist die Blutskirche mit schönsten Mosaiken geschmückt. In der Kathedrale befindet sich außerdem ein verzierter Schrein mit den Pflastersteinen, auf denen Alexander II. starb.

Peter-und-Paul-Festung

Auf einer kleinen Insel in der Newa und nur über zwei Brücken erreichbar liegt die Peter-und-Paul-Festung. Auf der Insel befinden sich neben der sehenswerten Peter-Paul-Kathedrale noch viele weitere Museen, beispielsweise das Museum für Raumfahrtgeschichte oder das Museum für Folterinstrumente.

Die Peter-Paul-Kathedrale aus dem Jahr 1733 ist die älteste Kathedrale der Stadt und außerdem das höchste Gebäude im Stadtzentrum. Die lange goldene Turmspitze ist zudem eines der Wahrzeichen von St. Petersburg. Von der Aussichtsplattform habt ihr einen tollen Blick über die Festungsanlage. Im Inneren ist die Kathedrale mit farbigen Marmorsäulen, Kristallüstern und vergoldeten Ikonen geschmückt. Sie beherbergt außerdem die Schreine der Romanow-Zaren.

Isaakskathedrale

Die Isaakskathedrale ist die prächtigste Kirche in St. Petersburg. Sie wurde im Jahr 1858 nach 40 Jahren Bauzeit fertig gestellt und gehört zu den größten sakralen Kuppelbauten der Welt. Mit ihrer riesigen goldenen Kuppel ist die Kathedrale zudem das zweithöchste Gebäude im Stadtzentrum. Von hier oben habt ihr daher einen fantastischen Blick über die Stadt. Besonders schön ist der Blick in den Abendstunden, wenn die goldenen Kuppeln der Stadt noch etwas goldener glänzen.

Stellplatz für die Nacht

Wir haben im Campingbereich des Motels «Елизар» (Elizar) übernachtet. Das ist ein komplett ausgestatteter, eingezäunter Bereich neben dem Hotel. Es gibt sogar einen Wäscheservice. Die nächste U-Bahn «Elizarovskaya» ist nur drei Gehminuten entfernt. Tipp: Viele weitere Stellplätze für einen Roadtrip in Russland findet ihr außerdem beim Baikalsprinter.

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#8 Das Bernsteinzimmer im Katharinenpalast

Das legendäre Bernsteinzimmer ist bis heute verschollen. Viele Hinweise auf den Verbleib von dem “Achten Weltwunder” führten bisher ins Leere. Doch seit 2003 befindet sich im Katharinenpalast eine originalgetreue Rekonstruktion des Bernsteinzimmers. Es ist bewundernswert – ein wahres Meisterwerk und außerdem eines der Highlights auf unserem Roadtrip Russland & Baltikum.

Das Bernsteinzimmer wurde Anfang des 18.Jahrhunderts für das Charlottenburger Schloss in Berlin angefertigt. Es war ein Zimmer, dessen Wandvertäfelung und Möbel aus Bernstein bestanden. Später wurde es dann jedoch im Berliner Stadtschloss eingebaut. Doch schon kurz darauf, im Jahr 1716, schenkte der preußische König Friedrich Wilhem I. das Bersteinzimmer dem russischen Zaren Peter den Großen. Nachdem es zwischenzeitig im Winterpalast in St. Petersburg aufgebaut wurde, kam es schließlich 1755 in den Katharinenpalast in Zarskoje Selo. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es von den Deutschen als Kriegsbeute in das Königsberger Schloss gebracht. Als 1944 die Bombenangriffe auf Königsberg begannen, wurde das Bernsteinzimmer jedoch ausgebaut und eingelagert. Seit 1945 ist es verschollen.

“Zarskoje Selo” zu deutsch “Zarendorf” liegt etwa 25 km südlich von St. Petersburg. Der Katharinenpalast aus dem Jahr 1752 mit seinem Bernsteinzimmer ist hier die Hauptattraktion. Doch auch der Rest des Palastes, die Parkanlage mit weiteren Gebäuden, Teichen, Blumenbeeten und kleinen Brücken ist sehenswert. Macht euch allerdings gefasst auf lange Warteschlangen.

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#9 Mittelalterflair & Meeresmuseum in Tallinn

Mittelalterliches Tallinn

Tallinn gilt als die am besten erhaltene mittelalterliche Stadt Nordeuropas. Enge Gassen aus Kopfsteinpflaster sind gesäumt von historischen Kaufmannshäusern, Scheunen und Speichern. Dazwischen ragen Türme gotischer Kirchen hervor und locken zudem mit spektakulären Aussichten. Das Mittelalterflair der Altstadt verzaubert und lädt zu Entdeckungstouren ein. Und die könnt ihr bequem zu Fuß machen, denn viele Sehenswürdigkeiten liegen ganz nah beieinander. Wie wäre es anschließend mit einem Mittelalter-Menü in authentischer Atmosphäre? Rund um den Rathausplatz habt ihr die Qual der Wahl. Uns hat jedoch das Alte Hanserestaurant Packhaus besonders gut gefallen.

Das Meeresmuseum im ehemaligen Wasserflugzeughafen

Es gibt viele interessante Museen in Tallin. Doch eines solltet ihr euch nicht entgehen lassen: Das estnische Meeresmuseum. Schon allein wegen seiner Location im ehemaligen Seeflughafen ist das Meeresmuseum sehenswert.

Der Hauptsitz des Tallinner Meeresmuseums ist seit 1981 in der Dicken Margarethe, einem Kanonenturm der alten Stadtbefestigung. Hier werden rund 700 Ausstellungsstücke zur Geschichte der Schifffahrt, dem Seehandel, der Fischerei sowie zu weiteren Themen gezeigt. Außerdem könnt ihr einige Schiffsmodelle ansehen. Die großen Schiffe befinden sich jedoch in einer Außenstelle des Museums: dem historischen Wasserflugzeug-Hangar in Lennusadam.

Mit der Errichtung des Wasserflugzeughafens wurde im Jahr 1912 unter dem Kommando von Zar Nikolaus II begonnen. Aufgrund seiner Architektur ist der Hangar einzigartig: Denn hier wurden zum ersten Mal so große Stahlbetonkuppeln ohne weitere stützende Säulen gebaut. Während der Sowjetzeit wurde der Hangar von dem russischen Militär genutzt. Nach der Unabhängigkeit Estlands wurde das Gebäude dann zunächst zur Lagerhalle umfunktioniert. Im Jahr 2010 wurde schließlich mit dem Umbau zum Museum begonnen. Etwa zwei Jahre später, im Mai 2012, wurde der Hangar dann für Besucher geöffnet.

Auf einer Ausstellungsfläche von 6.500 m² könnt ihr rund 200 Schiffe ansehen. Darunter befinden sich das U-Boot “Lembit“ aus den 30er Jahren, der Eisbrecher “Suur Tõll“ sowie das Wrack des Schiffs “Maasilinn”, einem der ältesten Wracks Estlands. Außerdem werden Segelboote, historische Schiffe und eine große Auswahl an Marineausrüstung gezeigt.

Adresse:
Dicke Margarete: Pikk 70
Wasserflugzeug-Hangar: Vesilennuki 6
Öffnungszeiten:
Mai–September: Mo–So von 10–19 Uhr;
Oktober–April: Di–So von 10–18 Uhr
Eintritt:
Dicke Margarethe und Hangar: Erwachsene 20 Euro; Kinder 10 Euro.
Nur Hangar: Erwachsene 15 Euro; Kinder 8 Euro

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#10 Hochmoore von Estland

Eine Wanderung durch ein Hochmoor ist überraschend abwechslungsreich. Auf den ersten Blick wirkt die weite Landschaft zwar leer. Doch wenn ihr genauer hinschaut, dann entdeckt ihr eine farbenfrohe Artenvielfalt. Und das meistens schon direkt neben dem Holzbohlenweg. Warum das Soomaa-Hochmoor eines der Highlights auf unserem Baltikum Roadtrip war, erfahrt ihr in meinem separaten Artikel Ab ins Moor! – Tipps für euren Besuch im Soomaa-Hochmoor. Außerdem gebe ich euch Tipps für euren Besuch im Soomaa-Hochmoor und erzähle euch, warum ihr hier unbedingt ein Moorbad nehmen solltet.

#11 Riga – Hauptstadt des Jugendstils

Die Hauptstadt Lettlands ist berühmt für ihre Jugendstilbauten. Zu Recht! Denn es sind viele und viele von ihnen sind richtig schön. An den reich verzierten Gebäuden gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Mystische Figuren schmücken die Fassaden, andere stützen die Balkone. Außerdem gibt es zahlreiche verzierte Säulen, wellenförmige Linien von Pflanzen, Blumen, Masken und weitere abstrakte Elemente.

Viele Jugendstilgebäude befinden sich in der Albertastraße. Erbaut wurden die prachtvoll geschmückten Gebäude in den Jahren 1901 bis 1908. In der Albertastraße 12 könnt ihr außerdem das Rigaer Jugendstilmuseum besuchen. Über eine prunkvolle Wendeltreppe gelangt ihr in die Museumsräume mit authentischer Einrichtung aus dem Jahr 1903. Wenn ihr euch für Architektur interessiert, dann ist vielleicht auch eine Jugendstil-Stadtführung mit Guide* genau das richtige.

Was gibt es sonst noch in Riga? Das ganze historische Zentrum Rigas ist als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet und sehenswert. Denn in der sehr gut erhaltenen Altstadt Rigas findet ihr neben den Jugendstilgebäuden auch mittelalterliche Bauwerke und schöne Beispiele der Holzarchitektur des 19. Jahrhunderts.

Stellplatz für die Nacht

Wir haben uns für zwei Nächte auf dem Riga City Campingplatz einquartiert. Von hier aus lauft ihr zu Fuß etwa 35 Minuten bis ins historische Stadtzentrum. Der Platz war groß, voll, aber gut organisiert.

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#12 Jūrmala – Luxus und Lost Places

Jūrmala ist ein Badeort am Rigaischen Meerbusen und der einzige offizielle Kurort des Landes. Vom Stadtzentrum in Riga sind es nur etwa 40 Kilometer bis zu einem der schönsten Sandstrände des Baltikums. Dieser feinsandige Strand, die Dünen und lauschigen Kiefernwälder haben bereits Anfang des 20. Jahrhunderts viele Gäste angezogen. Während dieser Zeit errichteten wohlhabende Leute aus Riga und Moskau hier ihre Sommerhäuser – bunte Jugendstilvillen aus Holz mit Türmchen und aufwendigen Fassaden. Einen Überblick über die schönsten Jugendstil-Gebäude bekommt ihr hier. Es sollen insgesamt 4.000 Häuser sein. Viele stehen zudem unter Denkmalschutz. Manche sind jedoch auch heruntergekommen und verlassen. Doch auch diese Häuser sind Zeugen von dem Pomp und Luxus, der Jūrmala damals erfüllte. Später, während der Sowjetzeit, kamen jedes Jahr bis zu 300.000 Besucher nach Jūrmala und es wurden große, protzige Sanatorien gebaut.

Doch die rasante Entwicklung des Tourismus in Jurmala hatte auch seine Schattenseiten: Die Wasserqualität wurde immer schlechter. In den 80er Jahren war das Baden vor Jūrmala schließlich nicht mehr möglich. Das hat sich jedoch zum Glück wieder gewandelt. Seit 2001 weht am Strand von Jūrmala die “Blaue Flagge” – das Gütezeichen für die Wasserqualität. Doch was sich bis heute nicht geändert hat: Bummeln, Ausgehen und Genießen steht nach wie vor an erster Stelle in Jūrmala.

Das ehemalige Badehaus von Emilija Racene wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts direkt am Strand errichtet. Das ganze Jahr über wurden hier täglich warme Meerwasser-, Kohlensäure-, Sauerstoff- und Kieferextraktbäder angeboten. Während der Sowjetzeit beherbergte das Gebäude die am besten ausgestatteten Kurkliniken in ganz Jurmala.

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#13 Blaue Kühe im Naturschutzgebiet Engures Ezers

Es heißt, in dem Naturschutzgebiet Engures Ezers leben blaue Kühe. Zuerst glaubten wir, hier hat sich bei der Übersetzung der Fehlerteufel eingeschlichen. Aber dann fanden wir an anderen Stellen weitere Hinweise auf diese rätselhaften Tiere. Legenden erzählen, dass die ersten sieben blauen Kühe bei Vollmond aus dem Meer gekommen sind. Also nichts wie hin!

An der Westküste der Rigaer Bucht liegt das Naturschutzgebiet Engures Ezers. Dieses besteht im Wesentlichen aus einem flachen Lagunensee, der durch eine bis zu 2,5 Kilometer breite Düne vom Meer getrennt ist. Der See ist außerdem dicht mit Schilf bewachsen. Holzbohlenwege führen euch über Feuchtwiesen bis ans Ufer. Die Wiesen sind ein bedeutender Nist- und Ruheplatz von Stelz- und Wasservögeln während des Vogelzugs. Von einem Vogelbeobachtungsturm habt ihr zudem einen weiten Blick über die Landschaft. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr vielleicht einen seltenen Vogel, wie beispielsweise einen Wachtelkönig, einen Uhu oder einen Seeadler. Dass dieser Turm gut besucht wird, wissen auch die hier frei laufenden Polski- und Konik Pferde. Sie sollen die Vegetation kurz halten und somit die Verbuschung verhindern. Doch viel lieber als das Gras fressen sie von den Besuchern mitgebrachte Äpfel und Mohrrüben.

Tipp: Der Orchideen-Pfad
Über 3,5 Kilometer führt euch der Orchideen-Pfad durch Moor und Wald bis zum Seeufer. Er startet in der Nähe vom Zentrum für Ornithologische Forschungen Engure. Die beste Zeit für eine Wanderung ist von Ende Juni bis Mitte Juli.

Und die blauen Kühe? Einen Blauschimmer konnte ich im Fell zwar nicht erkennen, doch die “Lettische Blaue” mit ihrem blaugrauen Fell gibt es tatsächlich. Allerdings sind es heute nur noch etwa 1240 Tiere. Ein Verband kümmert sich um den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Art.

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#14 Kap Kolka – Nationalpark & Relikte der Sowjetzeit

Das Kap Kolka ist der nördlichste Punkt der Halbinsel Kurland und trennt den Rigaer Meerbusen von der Ostsee. Während der Sowjetzeit war das Kap militärisches Sperrgebiet. Denn von hier aus ist die schwedische Küste besonders nah und die Flucht in den Westen war daher besonders naheliegend. Um das zu verhindern, wurden Wachtürme gebaut. In dem Fischerdorf Mazirbe wurde zudem das Fischen verboten und die Boote in den Wald geschleppt. Den Bootsfriedhof sowie mehrere Wachtürme könnt ihr heute noch sehen. Mehr über diese Relikte aus der Sowjetzeit erfahrt ihr hier.

Nach Abzug der Sowjets wurde das Gebiet im Jahr 2000 schließlich als Nationalpark Slītere ausgewiesen. Der Nationalpark umfasst 163,6 km² Land- und 101,3 km² Wasserfläche. Die Landschaft ist vielfältig, doch es dominieren bewaldete Dünen und sumpfige Flächen. Die unterschiedlichen Lebensräume führen zu einer hohen Artenvielfalt. Darunter sind auch seltene Arten wie beispielsweise die Europäische Sumpfschildkröte, Seeadler, Schwarzstorch, Wolf und Luchs. Im Nationalpark brüten zudem 125 Vogelarten. Außerdem ist das Kap ein bedeutender Rastplatz während des Vogelzugs mit bis zu 50.000 durchziehenden Vögeln pro Tag.

Tipp: Ihr könnt am Kap Kolka sowohl den Sonnenaufgang als auch den Sonnenuntergang über dem Meer sehen. 

#15 Bunkeranlage “The Northern Forts” bei Liepāja in Lettland

Seit 1890 war der Hafen in Liepāja ein bedeutender Marinestandort und Stützpunkt der russischen Ostseeflotte. Um den Hafen vor feindlichen Angriffen zu schützen, wurden zwischen 1893 und 1906 aufwändige Befestigungsanlagen errichtet – die sogenannten Northern Forts. Die massiven Betonbunker zogen sich seitdem mehrere Kilometer die Küste entlang.

Doch schon bald wurde die Verteidigungslinie als Fehlplanung erkannt. Im November 1908 entschied Zar Nikolaus II. schließlich, die Seefestung in Liepāja aufzugeben. Die Kanonen wurden anschließend demontiert und teilweise eingeschmolzen. Versuche, die Bunker zu sprengen und zu beseitigen schlugen jedoch fehl. Stattdessen entstand eine Reihe von Bunkerruinen – bizarre Formen aus Beton, die sich das Meer langsam holt. Absolut sehenswert und für mich als Fan von Lost Places und Bunkern zudem ein Highlight von unserem Roadtrip im Baltikum.

Wo? Die Bunker ziehen sich mehrere Kilometer die Küste entlang. Ihr könnt sie z.B. über die Krasta iela, Koknese iela oder Jatnieku iela erreichen. Den beeindruckendsten Teil der Festung mit den tollsten Fotomotiven findet ihr jedoch bei der Krasta iela.

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#16 Kurische Nehrung – Wanderdünen & Kormorane

Sand, soweit das Auge reicht. Und sogar über Grenzen hinweg. Denn die 98 Kilometer lange Kurische Nehrung liegt zum Teil in Litauen (52 km) und zum Teil in Russland (46 km). Der grenzüberschreitende Nationalpark wurde 1991 ausgewiesen. Seit 2000 ist er als UNESCO Welterbe gelistet. Er umfasst Wanderdünen, Kiefernwälder, das Haff sowie die Ostseeküste.

Entstanden ist die Nehrung durch erosionsbedingte Sandbewegung und anschließende Ablagerung in den flachen Küstengewässern. Während Rodungen im 16. Jahrhundert wurde der Sand jedoch freigelegt. Es entstanden dadurch riesige Wanderdünen, die im Laufe der Zeit 14 Dörfer unter sich begruben. Durch Anpflanzungen wird heute allerdings versucht, die Sanddünen zu stabilisieren. Doch noch immer bewegt sich der Sand jedes Jahr etwa einen Meter in Richtung Ostsee.

Die Kurische Nehrung mit ihren Wanderdünen war eines der Highlights von unserem Roadtrip im Baltikum. Was uns am Besten gefallen hat? Die große Kormoran- & Reiherkolonie bei Juodkrante, die Graue Düne sowie die Parnidis-Düne. Und was uns gar nicht so gut gefallen hat? Nun ja, die Kurische Nehrung ist ein beliebtes Reiseziel. Es war einfach extrem voll. Lag wahrscheinlich auch daran, dass wir zur Hauptreisezeit dort waren. Tipp: Auf der russischen Seite ist es viel ruhiger.

Die Grauen Dünen

Im Naturschutzgebiet Nagliai liegen die Grauen Dünen. Sie haben ihren Namen von dem grau wirkenden Pflanzenbewuchs, der die Dünen in den windgeschützten Bereichen bedeckt. Der Bewuchs hält den Sand fest und verlangsamt dabei die Verwehungen. Die Grauen Dünen sind etwa 8 Kilometer lang und 2 Kilometer breit. Unter ihnen liegen zudem vier ehemalige Dörfer begraben.

Die Parksituation ist jedoch vor allem mit etwas größeren Campern schwierig. Also am besten früh da sein. Dann ist auch das Fotolicht viel schöner als gegen Mittag. Am Eingang wird außerdem eine kleine Eintrittsgebühr verlangt. Ein schöner Weg, der teils auf Holzbohlen verläuft, führt euch anschließend bis auf den höchsten Punkt der Düne.

Kormoran- & Reiherkolonie bei Juodkrante

Die Stämme und Äste der Kiefern sind weiß von dem Guano der Vögel. Die Baumkronen sind voll mit schwarzen Kormoranen. Es sind tausende von Tieren, die hier ihre Nester gebaut haben. Zwischen die Kormorane gesellen sich außerdem noch Graureiher. Auch diese großen Vögel brüten auf Bäumen. Erstaunlich, oder? Die Kolonie bei Juodkrante ist die größte Kormoran- & Reiherkolonie des Landes und zählt etwa 6500 Tiere. Eine geräumiger Parkplatz lädt zum Zwischenstopp ein. Bereits von hier könnt ihr die Kolonie sehen, hören und riechen. Den besten Blick habt ihr jedoch von der Aussichtsplattform am Rande des Parkplatzes.

Parnidis-Düne bei Nida

Die Parnidis-Düne ist das Wahrzeichen der Kurischen Nehrung. Sie erhebt sich südlich von Nida bis auf eine Höhe von 52 Metern und ist eine der größten Wanderdünen Europas. Doch sie wird kleiner. Grund dafür ist die Erosion – die natürliche durch Wind und Regen, aber auch die von Menschen gemachte. Denn das Klettern an den Hängen und das Betreten der Düne abseits der Holzbohlenwege schaden ihr. Von der höchsten Stelle der Düne habt ihr einen tollen Blick über den Küstenstreifen und die Wälder bis hin zur Ostsee. Als wir auf der Parnis-Düne waren, hat es leider geregnet, daher gibt es auch nur wenige Fotos. Von Nida aus kommt ihr am besten über den etwa 1,8 Kilometer langen Naturlehrpfad “Parnis-Dünenpfad” bis zur Düne.

Anreise von Kleipeda: Vom Fähranleger in Kleipeda fahren ganzjährig alle 30 Minuten Fähren zu der Kurischen Nehrung. Den aktuellen Fahrplan und die Preise könnt ihr hier nachsehen. Für den Park wird außerdem je nach Saison eine Eintrittsgebühr von 5 bzw. 10 Euro erhoben.

Stellplatz für die Nacht

Das freie Campen ist innerhalb des Nationalparks Kurische Nehrung nicht erlaubt. Wir standen daher eine Nacht auf dem Parkplatz am Fährhafen Smiltynė im nördlichen Teil der Insel sowie zwei Nächte auf dem Campingplatz Nidos Kempinggas in Nida.

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#17 Memel Delta – Bootsausflug zu den größten Vogelfangnetzen der Welt

In dem kleinen Hafen von Nida werben bunte Aufstellschilder um Gäste. Sie bieten Bootstouren an, beispielsweise einen halbtägigen Ausflug in das Memeldelta. Höhepunkt des Ausflugs ist der Besuch der Vogelwarte an der Spitze der etwa 5,5 Kilometer langen Landzunge Ventés Ragas (Windenburger Eck).

Die Vogelwarte ist weltweit eine der ältesten ihrer Art. Seit 1929 wird hier der Vogelzug beobachtet. Und hier gibt es einiges zu sehen. Denn an der Kurischen Nehrung verläuft eine der wichtigsten Vogelzugrouten des gesamten Ostseeraums. Während des Vogelzugs überfliegen täglich bis zu einer Millionen Vögel die Landzunge Ventés Ragas. Viele machen hier eine Rast und manche der Vögel geraten dabei in eines der größten Vogelfangnetze der Welt. Die Tiere werden hier anschließend gemessen, gewogen, beringt und schließlich wieder frei gelassen.

Seit 1930 werden hier Vögel gefangen und bebändert bzw. beringt. Seit 1978 / 89 stehen hier die zwei größten Vogelfangnetze der Welt. Sie sind ganze 25 Meter hoch und fangen jedes Jahr 50.000 bis 80.000 Vögel. In kleineren Netzte werden außerdem Insekten gefangen, beispielsweise Schmetterlinge und Libellen.

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#18 Relikte aus der Sowjetzeit

Estland, Lettland, Litauen – drei Länder und drei verschiedene Geschichten. Doch eines haben die drei Länder im Baltikum gemeinsam. Sie gehörten einst zu der Sowjetunion. Auch heute noch könnt ihr an vielen Orten Spuren aus dieser Zeit finden. Ein paar davon zeige ich euch in meinem separaten Artikel Relikte aus der Sowjetzeit – Tipps für eure Tour im Baltikum. Die Relikte aus der Sowjetzeit waren für mich eines der Highlights von unserem Roadtrip im Baltikum.

#19 Nationalpark Kurshskaya Kosa

Kurz nach der Grenze kommt ihr an die Kontrollstelle für den Nationalpark Kurshskaya Kosa. Hier müsst ihr eine kleine Eintrittsgebühr (40 Rubel / Person; 300 Rubel / Auto) zahlen, entweder in bar oder mit Kreditkarte. Der Park ist hier deutlich leerer als auf der litauischen Seite. Die Wege auf die Dünen sind wilder und außerdem nicht so stark eingezäunt. Es gibt mehrere Picknickplätze, von denen ihr nach einem kurzen Spaziergang am Wasser bzw. in den Dünen seid. Etwa 8 Kilometer hinter der Grenze liegt auf dem etwa 40 Meter hohen Dünenzug der Aussichtspunkt Ephas Höhe. Von hier aus habt ihr einen tollen Blick auf die 62 Meter hohe Orekhovoy Düne – Europas höchste Wanderdüne.

Etwa 17 Kilometer hinter der Grenze erreicht ihr anschließend den „Dancing Forest“. Die Kiefern des Dancing Forest sind schraubenartig verdreht gewachsen und geben ein skurriles Bild ab. Ein angelegter Weg führt euch zu den schönsten Exemplaren. Warum die Kiefern so sind wie sie sind, weiß jedoch keiner so genau. Aber man spekuliert, dass unterirdische Wasseradern die Ursache sein könnten.

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#20 “Little Russia” – Die russische Exklave Kaliningrad

Die Küste der Region Kaliningrad war bereits zu Zeiten der Römer für ihr großes Bernstein-Vorkommen bekannt. Im 13. Jahrhundert gründeten teutonische Ritter schließlich die Stadt Königsberg. Die Stadt in Ostpreußen war wohlhabend, weltoffen und beliebt. Sie soll zudem eine der schönsten Städte Deutschlands gewesen sein. Nach dem ersten Weltkrieg war sie allerdings vom Rest Deutschlands getrennt. Und nach dem Zweitern Weltkrieg lag die Stadt in Ruinen. Im Jahr 1946 wurde Königsberg schließlich zu Ehren des ehemaligen sowjetischen Staatsoberhauptes Kalinin in Kaliningrad umbenannt und im Sowjetstil wieder aufgebaut.

Seit die baltischen Staaten 1991 ihre Unabhängigkeit zurück erhalten haben, ist die Region Kaliningrad eine Exklave Russlands. “Little Russia” ist dabei durch Polen und Litauen vom Rest Russlands abgetrennt. Wir sind von Litauen aus über die Kurische Nehrung nach Kaliningrad eingereist. Die Kontrolle am Grenzübergang ging schnell und reibungslos.

Spaziergang durch Kaliningrad – Preußische Architektur und Sowjetchic

Mit ihrem Mix aus alten preußischen Bauwerken, Plattenbauten, Parkanlagen und Sowjetchic habe ich die Stadt gleich in mein Herz geschlossen. Unsere Highlights in Kaliningrad waren:

Dom Sowjet: Das alte Stadtschloss wurde im zweiten Weltkrieg zerstört. Auf seinen Resten wurde schließlich in den 60er Jahren das Dom Sowjet errichtet. Doch fertig gestellt wurde es nie. Grund dafür waren Statikprobleme durch den Baugrund. Denn im Untergrund wurde ein Tunnel entdeckt, welcher das Schloss einst mit der Katedrale verband.

Königsberger Dom: Von der originalen historischen Bebauung des alten Königsbergs ist seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr viel zu sehen. Doch einige Bauwerke sind restauriert wurden, wie beispielsweise der Königsberger Dom aus dem Jahre 1333. Inzwischen ist der Dom in Backsteingotik als UNESCO-Welterbe gelistet. Übrigens: gleich hinter dem Dom befindet sich das Grab von dem Philosophen Immanuel Kant.

Bernsteinmuseum im Dohnaturm: Ich habe nicht schlecht gestaunt – was man nicht alles aus Bernstein anfertigen kann. Am coolsten fand ich jedoch die Weltkarte aus Bernstein. Das Bernsteinmuseum zeigt über 6000 Ausstellungsstücke, darunter einen 4,28 Kilogramm schweren Stein sowie zahlreiche Steine mit eingeschlossenen Insekten. Der Dohnaturm ist Teil der alten Befestigungsanlage der Stadt. Die Mauern, Tore, Türme und Bastionen aus rotem Bachstein wurden zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert gebaut.

Tipp: Seit Juli 2019 ist es möglich, ein kostenloses elektronisches Visum für eine maximale Aufenthaltsdauer von 8 Tagen zu bekommen. Mehr Informationen findet ihr hier.

Stellplatz für die Nacht

Etwa 15 Kilometer östlich von Kaliningrad liegt der Campingplatz Festival’nyy. Da aber langsam unsere Zeit knapp wurde, wollten wir näher im Zentrum übernachten. Daher haben wir uns für zwei Nächte ein Zimmer im Ibis Hotel Kaliningrad Center in der Nähe des Doms genommen. Für unseren Camper war auf dem bewachten Hotelparkplatz noch eine Lücke frei.

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#21 Danzig – Spaziergang durch eine der schönsten Städte Polens

Die Hafenstadt Danzig gilt als eine der schönsten Städte Polens. Dank an die Restauratoren! Denn sie haben hier nach dem Zweiten Weltkrieg ganze Arbeit geleistet. Damals war die Stadt zu etwa 80% zerstört. Die Altstadt wurde anschließend unter funktionellen Gesochtspunkten wieder aufgebaut. Die sogenannte Rechtstadt wurde jedoch originalgetreu und detailreich restauriert.

Während eines Spazierganges durch die Rechtstadt könnt ihr die wichtigsten Highlights von Danzig sehen. Hier verläuft die sogenannte Königsstraße – das ist die Prachtstraße, die aus der Langgasse und dem Langen Markt gebildet wird. Die typischen farbenfrohen Giebelhäuser Danzigs reihen sich hier in einer Linie aneinander.

Auch die Frauengasse solltet ihr euch unbedingt ansehen. Die Häuser hier haben terrassenartige Vorbauten die früher dem Hochwasserschutz dienten. Von der Frauengasse gelangt ihr anschließend durch das Frauentor zum berühmten Krantor. Dieses Stadttor aus Backstein und Holz ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt.

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Allgemeine Tipps für euren Roadtrip in Russland & Baltikum

Der russische Fahrstil

Russische Auto- bzw. LKW-Fahrer überholen gerne – egal wo. Auch in Kurven oder vor Bergkuppen! Insbesondere unser etwas langsamerer Iveco (Reisegeschwindigkeit 80 km/h) wurde gerne von den großen LKWs überholt. Wenn die Straße einen asphaltierten Seitenstreifen hat, so wurde dieser mitgenutzt. Auf einer zweispurigen Straße fahren dann also oft drei Fahrzeuge nebeneinander. Echt gewöhnungsbedürftig! Ganz extrem war das jedoch auf der E105 von Osten in Richtung St. Petersburg. Wo immer es möglich war, haben wir natürlich Fahrzeuge die sich aus irgendeinem Grund doch hinter uns stauten, vorbeigelassen. Dazu bieten sich die Bushaltestellen an den Landstraßen sehr gut an.

Übrigens: Benutzt ein entgegenkommendes Fahrzeug die Lichthupe, dann warnt der Fahrer meistens vor einer kommenden Polizeikontrolle. Wir sind während unserer ganzen Tour nicht einmal kontrolliert worden.

Stellplätze für die Nacht

In Finnland, Russland-Karelien und im Baltikum ist das sogenannte „wilde Campen“ erlaubt und ganz normal. Schöne Stellplätze gibt es im Baltikum wie Sand am Meer. In dem Buch Mit dem Wohnmobil ins Baltikum: Litauen, Lettland, Estland findet ihr zudem viele Vorschläge für geeignete Stellplätze. Doch hier gilt: Wer zuerst kommt, campt zuerst. Die meisten dieser Plätze sind keine Geheimtipps mehr – wenn ihr zu spät am Abend kommt, kann es sein, dass die Plätze schon voll sind. Zudem sollten diese freien Stellplätze auch nicht mit zu vielen Campern überlastet werden.

Braucht ihr noch Campingausrüstung? Die bequemen Klappstühle, praktisches Camping-Geschirr oder eine Picknichdecke findet ihr bei Bergzeit*. Schaut gleich mal rein.

Das „wilde Campen“ wird natürlich auch nur solange akzeptiert werden, wie sich alle Camper an gewisse Regeln halten. Das heißt:

• Lasst keinen Müll oder sonstige Haufen liegen!
• Fahrt die Natur nicht mit euren Reifen kaputt! Respektiert Naturschutzgebiete und Nationalparks und bleibt hier auf den offiziellen Parkplätzen.
• Haltet etwas Abstand zu Siedlungen / Häusern.
• Seid vorsichtig mit offenem Feuer – nur an geeigneten Plätzen, oder lasst es besser
• Stellt euch nicht auf kultiviertes Land

Maut

Einzig in Polen mussten wir für die Autobahn Maut bezahlen, denn nur hier sind wir auf der Autobahn gefahren. Da unser Iveco über 3,5 Tonnen wiegt, war für uns außerdem die elektronische Mautzahlung obligatorisch. Dafür mussten wir gleich hinter der Grenze einen Transponderkasten von ViaToll mit Prepaidguthaben installieren. Die Rückgabe an einer Tankstelle vor der Grenze hat jedoch leider nicht geklappt, wir haben die Box noch immer. Für alle Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen ist hingegen die manuelle Mautzahlung an den Mautstellen möglich.

Über die aktuelle Lage der Maut-Regelungen könnt ihr euch beispielsweise auf der Seite vom ADAC informieren. Einen weiteren sehr hilfreichen Ratgeber für Maut für Wohnmobile in Deutschland und Europa findet ihr im Mobilitätsmagazin von Bussgeldkatalog.org..

Verkehrsregeln

Neben einem Auslands-Führerschein, dem Internationalen-Führerschein und dem Fahrzeugschein benötigt ihr noch die grüne Versicherungskarte. Achtet darauf, dass Russland in dem Versicherungsschein nicht durchgestrichen ist.

Außerdem gilt:

• Anschnallpflicht
• Handyverbot
• Null-Promille-Grenze! Russland 0,03 Promille-Grenze.
• Auch tagsüber ist das Abblendlicht einzuschalten.

Noch zwei Tipps für Russland:

• Grüne Ampeln, die flackern, springen kurz darauf auf orange um. Sobald ihr seht, dass die Ampel flackert müssst ihr anhalten, auch wenn noch grün ist.
• Achtung Zebrastreifen! Hier ist absolute Haltepflicht – was ja eigentlich selbstverständlich ist, mich in Russland aber doch überrascht hat! Auch die russischen Fahrer haben sich akribisch daran gehalten. Doch Augen auf! Denn manchmal sind die Zebrastreifen schwer zu erkennen, insbesondere in den Städten.

Tanken

Wir haben die Diesel-Preise vorher im Internet recherchiert. Der Sprit war natürlich in Russland am günstigsten, deshalb haben wir nur dort getankt. Unser 300 Liter Tank gab uns dafür den nötigen Spielraum. Doch der Sprit war auch einer der dreckigsten, den wir je getankt haben – nach der Tour haben wir erstmal den Dieselfilter austauschen müssen. Die Bezahlung war mit Kreditkarte möglich. Der Ablauf des Tankens war manchmal jedoch etwas anders als wir es aus Deutschland kennen: man muss mit der Kreditkarte vorher zur Kasse gehen und sagen, wie viele Liter man tanken möchte (unbedingt Zettel und Stift mitnehmen, dann könnt ihr die Zahl aufschreiben). Die Kreditkarte wird überprüft und dann wird die Tanksäule freigegeben.

Das Tankstellennetz ist dicht, die Tankmöglichkeiten könnt ihr z.B. hier übeprüfen.

Trinkwasser

Das Leitungswasser ist in Finnland, Estland und Polen bedenkenlos trinkbar. Auch wenn wir im Camper einen Wasserfilter eingebaut haben, so haben wir es vorgezogen, unseren Wassertank in einem dieser drei Länder aufzufüllen.

Abwasser

Unser Wasch-Abwasser haben wir in einem mobilen Kanister gesammelt. Für unsere Chemie-Toilette haben wir außerdem einen typischen Toiletten-Tank. Beides konnten wir in den dafür vorgesehenen Sanitäranlagen der Campingplätze entsorgen, auf denen wir uns alle paar Tage einquartiert haben.

Einkaufen

Einkaufen war überall bequem im Supermarkt möglich. Nur auf den Solowezky-Inseln war es eine kleine Herausforderung. Denn hier musste man die Artikel an der Theke bestellen und der Verkäufer brachte sie einem dann. Wenn ihr in Russland Vodka oder anderen Alkohol kaufen wollt beachtet, dass dieser morgens erst wieder ab 11 Uhr verkauft wird.

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Reiseführer für einen Roadtrip in Russland & Baltikum

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

Seid ihr selber schon mal (fast) rund um die Ostsee gefahren? Was waren für euch die Highlights von eurem Roadtrip in Russland bzw. im Baltikum? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Roadtrip Albanien – 15 Highlights & Tipps und Route

Mit Land Rover Serie II nach Island – ABC für einen “Offroad”-Trip

Der Beitrag Roadtrip Ostsee – 21 Highlights, Tipps und Route für Russland & Baltikum erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Dieser Artikel enthält unbeauftragte, unbezahlte Werbung sowie Affiliate Links*, gekennzeichnet mit Sternchen.

Was euch in meinem Artikel erwartet

Albanien – ein unterschätztes Reiseziel
Roadtrip Albanien – Karte mit unserer Route und Stellplätzen
Unser Reisemobil “Arwak” – der Iveco 40/10 WM
15 Highlights für euren Roadtrip in Albanien
#1 Mit dem Allrad-Camper nach Theth
#2 Mit der Fähre über den Komanstausee
#3 Das Valbona Tal in den Albanischen Alpen
#4 “Offroad”-Piste am Schwarzen Drin
#5 Ohridsee & Abstecher nach Mazedonien
#6 Tirana – Architektur und Geschichte
#7 Berat – die Stadt der 1000 Fenster
#8 Osum Canyon, Thermalquellen in Benje und Lengarica Canyon
#9 Gjirokastra mit seinen imposanten Wehrhäusern
#10 Im ausgetrockneten Flussbett von Tepelene nach Himare
#11 Albaniens Küste –  von Allem etwas
#12 Saranda und Butrint
#13 Lost Places
#14 Bunker
#15 Denkmale aus der Zeit des Kommunismus
Allgemeine Tipps für euren Roadtrip in Albanien
Roadbooks – Reiseführer – Straßenkarten
Empfehlungen zum Weiterlesen – noch mehr Roadtrips

Albanien – ein unterschätztes Reiseziel

Die jüngere Geschichte in Kurzfassung

Albanien wurde etwa 40 Jahre lang von dem kommunistischen Diktator Enver Hoxha geführt. Unter Hoxha wurde Albanien zum ersten und einzigen atheistischen Staat der Welt. Außerdem trieb der Diktator das Land in die völlige Isolation: 1968 trat er aus dem Warschauer Pakt aus und brach damit seine Beziehungen zu der Sowjetunion ab. Nach dem Tod von Mao (1976) und dem Einsetzen erster Reformen in China, brach er auch sämtliche Verbindungen zu China ab. Währenddessen fielen Tausende Albaner “Säuberungsaktionen” zum Opfer, die Bevölkerung wurde von der Geheimpolizei kontrolliert und das Land war am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs.

Erst nach dem Tod Enver Hoxhas im Jahr 1985 gab es neue Hoffnung. Zumindest bis zum sogenannten Pyramiden-Skandal, einem Geldwäschegeschäft, das die Zivilbevölkerung in den finanziellen Ruin trieb. Es folgten Massenproteste gegen die Regierung und ein Bürgerkrieg im Jahr 1997. Staatliche Einrichtungen wurden verwüstet und es herrschten anarchische Zustände. Die Regierung war hilflos. Mit Unterstützung einer internationalen Friedenstruppe und humanitärer Hilfstruppen wurde die Sicherheit wieder hergestellt und mit dem Wiederaufbau begonnen.

Tourismus in Albanien

Während der Diktatur war der Tourismus streng reglementiert. Nicht jeder durfte ins Land. Hippies waren unerwünscht, die Röcke der Frauen durften nicht zu kurz und die Haare der Männer nicht zu lang sein. Uns hätte man damals wahrscheinlich gar nicht einreisen lassen.

Die Anzahl der Touristen erreichte während des Bürgerkriegs mit 119.000 Besuchern einen Tiefpunkt. Erst 10 Jahre später, 2007, kamen erstmals über eine Millionen Gäste nach Albanien. Bis 2017 stieg die Anzahl auf 4,6 Millionen. Das sind immer noch nicht viele. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Besucherzahl in Ländern Süd-Europas liegt bei 16 Millionen (www.laenderdaten.info).

Was macht Albanien für Touristen so interessant? Vieles befindet sich hier noch in der Entwicklung. Auch die Einheimischen selber sind noch dabei, ihr eigenes Land zu erkunden. In der Ära des all-inklusive Massentourismus können sich Reisende hier wie Entdecker fühlen. Die Natur ist in großen Teilen frei zugänglich. Es gibt eine Bewegungsfreiheit, wie sie in vielen europäischen Ländern nicht mehr vorhanden ist. Bestes Beispiel ist die Freiheit zum Campen, die jeden Roadtrip in Albanien zu einem Highlight macht. Ein weiterer Punkt ist zudem die interessante Geschichte. Insbesondere für alle, die an der kommunistischen Vergangenheit interessiert sind.

Der Tourismus wurde inzwischen als Einkommensquelle erkannt. Die touristische Infrastruktur entwickelt sich seitdem rasant. In den Albanischen Alpen wird dabei Wert auf nachhaltigen Tourismus gelegt. Doch an der Küste sprießen die Beach-Hotels wie Pilze aus dem Boden und es werden zunehmend Schotterpisten asphaltiert. Zum Bedauern der leidenschaftlichen Pisten-Fahrer. Doch in vielen Bereichen im Landesinneren ist der Tourismus bisher nicht angekommen. Und das war genau der Grund, weshalb wir im Sommer 2018 nach Albanien gereist sind. Wir wollten das ursprüngliche, ländliche Albanien erleben.

Roadtrip Albanien – Karte mit unserer Route und Stellplätzen

Unsere gesamte Strecke von Berlin bis nach Saranda war 3.063 Kilometer lang. Wir fuhren vier Wochen lang durch acht Länder: Deutschland, Österreich, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Albanien, Mazedonien. In Saranda, ganz im Süden von Albanien, haben wir den Camper dann an unseren Freund Ingmar übergeben. Ingmar ist Mitbesitzer des Ivecos und ist ihn dann auf seinem eigenen Roadtrip wieder nach Berlin zurück gefahren. Wir selber sind dann von Korfu nach Berlin zurück geflogen. Carsharing & Travelsharing – praktisch, oder?

Auf der Karte seht ihr alle Highlights und Stellplätze während unseres Roadtrips in Albanien. Ich habe unsere gefahrene Strecke eingetragen und außerdem ein paar Fotos ergänzt. So habt ihr gleich eine gute Vorstellung, was euch erwartet.

Unser Reisemobil “Arwak” – der Iveco 40/10 WM

Unser treues Gefährt und unser treuer Gefährte. Die Tour in Albanien war nun unser zweiter größerer Roadtrip, wo uns “Arwak” gesund und erfüllt mit vielen tollen Erfahrungen wieder nach Hause brachte. Aber bei dem Namen muss das ja auch alles klappen. Denn “Arwak” heißt eines der Pferde, das den Wagen der Sonnengöttin Sol den Himmelsbogen entlang zieht. Was könnte passender sein für ein Reisemobil? Wollt ihr mehr über Arwak, den Iveco 40/10 WM erfahren? Dann schaut hier, er hat eine eigene Seite.

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15 Highlights für euren Roadtrip in Albanien

Das kleine Land Albanien hat in Sachen Landschaft und Architektur viel zu bieten: Berge mit alpinem Charakter, wilde Flüsse, blaue Seen, weiße Strände, Canyons sowie einige spannende Schotterpisten. In diese wunderschöne Landschaft sind etwa 200.000 Bunker eingebettet. Dazu kommen landestypische Wehrhäuser, skurrile Lost Places und Denkmale aus der Zeit des Kommunismus. Im Folgenden habe ich 15 Highlights unseres Roadtrips in Albanien zusammengestellt. Es gibt jeweils eine kurze Beschreibung, Tipps für eigene Erkundungen und natürlich auch viele Fotos.

#1 Mit dem Allrad-Camper nach Theth

Die Fahrt in des Bergdorf Theth war die erste Etappe unseres Roadtrips. Das gerade einmal 4.000 Einwohner zählende Dorf liegt abgeschieden in den Albanischen Alpen in 742 Meter Höhe und war im Jahre 2018 nur über eine unbefestigte Piste zu erreichen. Inzwischen soll die Strecke asphaltiert worden sein.

Der Theth-Nationalpark wurde im Jahr 1976 gegründet. Er ist ein schönes Beispiel für eine bäuerlich, altertümliche Kulturlandschaft, die sich im Tal erstreckt. Das Tal ist umgeben von hohen Bergen, Bergwäldern und Viehweiden. Die Landschaft ähnelt unseren Alpen und die Gipfel reichen bis 2.600 Meter hoch. Im Ort selber stehen die großen grauen Steinhäuser weit auseinander. Dazwischen liegen immer wieder Gemüsegärten und Wiesen. Eine ländliche Idylle, wo ihr euch während eines Spaziergangs einfach treiben lassen könnt. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, so habt ihr hier die Möglichkeit für ausgedehnte Wanderungen auf gut markierten Wegen in einer atemberaubenden Landschaft.

In meinem separaten Artikel Roadtrip Albanien – mit dem Allrad Camper nach Theth erfahrt ihr, warum dieses Bergdorf eines unserer Highlights war.

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#2 Mit der Fähre über den Komanstausee

Eine Fahrt mit der Fähre über den Komanstausee ist ein absolutes Highlight und sollte bei keiner Albanien Reise fehlen. Die etwa 2,5 Stunden dauernde Fahrt durch die Albanischen Alpen zählt zu den schönsten Flussfahrten, die ich bisher erlebt habe. Links und rechts liegen die felsigen Schluchten des Drin und erinnern an die norwegischen Fjorde. Der Stausee durchzieht die Bergkette hier auf einer Länge von 34 Kilometern. Das Tal ist dabei nicht breiter als 400 Meter und die Berge ragen mehrere hundert Meter empor. An der schmalsten Stelle ist der Komanstausee grade einmal 50 Meter breit.

Die Fahrt mit der Fähre von Koman bis nach Fierze war die zweite Etappe unseres Roadtrips durch Albanien. In meinem separaten Artikel erfahrt ihr mehr über diese einmalige Fährfahrt über den Komanstausee.

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#3 Das Valbona Tal in den Albanischen Alpen

Von dem Fähranleger in Fierze sind es etwa 43 Kilometer bis nach Valbona im Nordosten von Albanien. Das Bergdorf liegt im Tal des Flusses Valbona, abgeschieden in den Albanischen Alpen. Zu beiden Seiten vom Tal erheben sich schroffe Felsen und hohe Berge mit bis zu 2.694 Meter hohen Gipfeln. Hier leben Bären, Wölfe und Gämsen. Das ganze Gebiet rund um Valbona ist als Nationalpark Valbonatal unter Schutz gestellt.

Das Valbonatal ist über eine Asphaltstraße gut erreichbar, sogar im Winter. Der mit Felsen durchsetzte Fluss Valbona begleitet die Straße ein Stück, verschwindet dann aber tief in dem Untergrund der Karstfelsen. Am Ende der Straße führt dann nur noch eine Piste durch das trockene Flussbett weiter bis zum Ort Rragam. Doch egal ob Straße oder Piste: beide sind umgeben von einer fantastischen, wilden Landschaft aus Wäldern, Bergen, Höhlen, Bergseen und Alpweiden.

Aufgrund der landschaftlichen Schönheit und der tollen Wandermöglichkeiten hat sich Valbona zu einem Touristenmagneten entwickelt. Es gibt viele kleine Gasthäuser und -zimmer. Als vor einigen Jahren eine Hotelkette hier eine große Hotelanlage errichten wollte, stellten sich die Einwohner vereint den Baggern entgegen. Sie verhinderten die Realisierung der Hotelanlage und bewahrten das Tal für einen nachhaltigeren Tourismus.

Die Hauptattraktion im Valbonatal sind die zahlreichen Wandermöglichkeiten. Es gibt einfache Spaziergänge, mehrtägige Touren sowie anstrengende Gipfeltouren für erfahrene Bergsteiger. Beliebt ist die eintägige Wanderung von Valbona über den Valbona-Pass (1812 m) nach Theth. Es gibt sogar die Möglichkeit von Theth aus mit dem Minibus und der Fähre über den Komanstauseee nach Valbona zum geparkten Fahrzeug zurück zu kehren. Die Wanderung ist außerdem als organisierte Rundtour von Shkodra über Koman und Valbona nach Theth und zurück nach Shkodra buchbar.

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#4 “Offroad”-Piste am Schwarzen Drin

Die Strecke entlang des Schwarzen Drins ist eine Kultstrecke und bei Offroad-Reisenden äußerst beliebt. Die Piste im Nordosten Albaniens führt euch durch eine vielfältige Landschaft mit fantastischen Ausblicken auf das Flusstal des Schwarzen Drins. Die fruchtbaren Berghänge werden landschaftlich genutzt und ihr werdet immer mal wieder kleine Gehöfte und zum Ende der Strecke auch kleine Siedlungen sehen.

In Serpentinen schlängelt sich die insgesamt etwa 56 Kilometer lange Piste zunächst bis zum Flußtal hinab. Abenteuerliche Brücken überspannen dabei den Schwarzen Drin und machen das Fahrvergnügen noch ein bisschen größer. In meinem separaten Artikel erfahrt ihr, was euch auf der “Offroad”-Piste am Schwarzen Drin erwartet.

Ideen für den nächsten Roadtrip

Sucht ihr Ideen und Inspirationen für euren nächsten Roadtrip oder für euren Campingkocher? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Ihr könnt die Bücher mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

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#5 Ohridsee & Abstecher nach Mazedonien

Der Ohridsee ist der zweitgrößte See auf dem Balkan und liegt teils in Mazedonien und teils in Albanien. Umrahmt wird der sattblaue See von einer imposanten Bergkulisse mit bis zu 2.200 Meter hohen Gipfeln. Das Alter des Ohridsees wird auf zwei bis fünf Millionen Jahre geschätzt. Er ist damit einer der ältesten Seen der Welt. Hier haben sich Tier- und Pflanzenarten entwickelt, die es sonst nirgendwo gibt. Die Ufer des Sees gehören zudem zu den ältesten Siedlungsgebieten in Europa.

Der Ohridsee ist ein bedeutendes Naturreservat und ist daher als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt. Außerdem sind der See und die Altstadt von der Stadt Ohrid als UNESCO-Welterbe gelistet. Es gibt viele sehenswerten Orte am Seeufer, Campingmöglichkeiten sowie die Gelegenheit zu einem ganz besonderen Tauchgang.

Zeitreise im Dorf Lin

Ein Besuch des Dorfes Lin, an dem Westufer des Ohridsees, gleicht einer Zeitreise. Enge Gassen führen bis ans Ufer, wo es unzählige Anlegestellen für kleine Ruder- und Motorboote gibt. Im Dorfzentrum könnt ihr auf der Terrasse des Restaurants Leza bei einem Drink die Zeit vergessen. Ein kleiner Wanderweg führt euch hingegen um die Landzunge herum. Ihr seht Gärten am Ufer des Ohridsees, wo die Einheimischen ihr Gemüse züchten. Auf den Felsen findet ihr zudem immer wieder tolle Plätze für ein Picknick mit Aussicht. Und vielleicht leisten euch ja sogar ein paar der hier freilaufenden Schafe Gesellschaft.

Abstecher nach Mazedonien – die Stadt Ohrid und Tauchen in der “Bay of Bones”

Wenn ihr die Zeit habt, dann lohnt sich auf alle Fälle ein Abstecher nach Mazedonien. Die Stadt Ohrid ist ein wahres Kleinod. Insbesondere die Kirche des Heiligen Johann ist sehenswert und sicherlich eine der am häufigsten fotografierten Kirchen des Landes.

Wenn ihr von Ohrid weiter in Richtung Osten fahrt, dann kommt ihr nach 30 Minuten in der Bronzezeit an. In der “Bay of Bones” (der Knochenbucht) wurden nämlich Überreste einer bronzezeitlichen Pfahlbausiedlung gefunden. Die Siedlung wurde rekonstruiert und ist jetzt ein Freilichtmuseum. Könnt ihr tauchen? Wie wäre es dann mit einem Tauchgang in die Bronzezeit? Unter Wasser könnt ihr noch Reste der originalen Pfähle sehen, sowie weitere Artefakte wie Scherben, Schmuck oder Knochen.

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#6 Tirana – Architektur und Geschichte

Architektonische Highlights

Tirana – die Hauptstadt Albaniens – ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Im Zentrum mischen sich alt und neu, arm und reich sowie westliche und östliche Kultur. Besonders gut könnt ihr das am zentralen Skanderberg-Platz sehen. Hier steht eine Moschee neben den Monumentalbauten im Sowjetstil. Neubauten mit chicen Geschäften vermischen sich mit Altbauten. Nach einem 10-minütigen Fußweg erreicht ihr von hier aus ein ganz besonders schräges Bauwerk: die Pyramide von Tirana. Im Jahr 1988 wurde das Gebäude eingeweiht. Es beherbergte damals das Enver Hoxha Museum und war mit goldverspiegelten Platten bedeckt. Damals soll es das teuerste kommunistische Bauwerk gewesen sein. Heute ist es ein Lost Place, mitten in der Stadt. Und in Zukunft? Es gibt Pläne, die Pyramide zu einem Jugendzentrum umzufunktionieren.

Doch es ist nicht nur die Architektur, welche den Blick auf sich zieht. Es sind außerdem die Farben. Knalliges Rot, leuchtendes Blau oder sonniges Gelb. Kaum eine Farbe wurde ausgelassen, als der Künstler und damalige Bürgermeister Edi Rama im Jahr 2000 beschloss, die graue Tristesse aus der Stadt zu verbannen. Doch auch der illegalen Bebauung in Tirana sagte er den Kampf an. Nach dem Motto “Clean and Green” wurde aufgeräumt und die Parks neu begrünt. Sein Programm zeigte Wirkung und Tirana wirkt heute – zumindest im Zentrum – recht modern und aufgeräumt.

Buchempfehlungen für Architekturfans

Fasziniert euch die Architektur aus der Sowjetzeit auch so sehr wie mich? Dann werdet ihr von diesen drei Büchern* begeistert sein.

Geschichte in Bunk’Art 2

Eher im Verborgenen spielt sich hingegen die Aufarbeitung der Geschichte Albaniens ab. Denn diese befindet sich unter der Stadt in dem ehemaligen Atomschutzbunker des Innenministeriums. Bunk’Art 2 läd die Besucher seit 2016 ein, die Geschichte Albaniens kennenzulernen. Schwerpunkt wird dabei auf die Aufarbeitung der Zeit während der kommunistischen Regierung gelegt. Bunk’Art 2 dokumentiert die Geschichte der albanischen Geheimpolizei von 1912 bis 1991. Das Museum ist sehr informativ, bewegend und schockierend zugleich. Denn hier werden erstmals Details zu dem brutalen Vorgehen der Geheimpolizei gegen die albanische Bevölkerung gezeigt. In der kühlen und dunklen Atmosphäre des Bunkers werden den Opfern der politischen Verfolgung Namen und Gesichter gegeben. Wenn ihr Albanien verstehen möchtet, dann lege ich euch einen Besuch in Bunk’Art 2 sehr ans Herz.

Lage: Abdi Toptani, fußläufig vom Skanderberg-Platz in 3 Minuten erreichbar.
Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

Und nach dem Besuch von Bunk’Art 2? Etwa 100 Meter südlich liegt die Shetitorja Murat Toptani. Die Strasse ist für Autos gesperrt und es gibt nette Cafes und gemütliche Restaurants. Hier könnt ihr euren Museumsbesuch erstmal in Ruhe sacken lassen.

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#7 Berat – die Stadt der 1000 Fenster

Mit mehr als 2400 Jahren Siedlungsgeschichte ist Berat eine der ältesten Städte Albaniens. Die alte Handwerker- und Handelsstadt liegt dabei malerisch an einem Hügel am Fluss Osum. Schmale Gassen, steile Treppen und malerische Winkel prägen das Bild der Stadt. Die osmanischen Wohnhäuser aus dem 18./19. Jahrhundert stehen dabei dicht gedrängt und reihen sich den Hügel hinauf. Weiße Fassaden, schwarze Schieferdächer und große Fenster bieten von der gegenüberliegenden Seite des Flusses ein tolles Panorama. Die vielen großen Fenster gaben Berat übrigens den Beinamen “Stadt der 1000 Fenster”.

Berat ist eines der beliebtesten Reiseziele in Albanien. Seit 2015 ist die Stadt als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet. Neben der osmanischen Altstadt und der schönen Dreifaltigkeitskirche zählt außerdem die Burg “Kalaja e Beratit” zu den Sehenswürdigkeiten. Diese mittelalterliche Burg ist zudem die einzige bewohnte Burganlage aus osmanischer Zeit in Albanien.

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#8 Osum Canyon, Thermalquellen in Benje und Lengarica Canyon

Steil abfallende Schluchten im Osum Canyon und Schotterpisten, die durch atemberaubende Berglandschaften führen. Zudem Entspannung in den warmen Thermalquellen bei dem Ort Bënja und eine spektakuläre Flusswanderung durch den Lengarica Canyon. Albanien zeigt sich auf dieser Etappe von seiner schönsten Seite. Und weil es hier so viel zu erleben gibt, habe ich auch einen separaten Artikel über den Osum Canyon, die Thermalquellen in Benje und den Lengarica Canyon geschrieben.

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#9 Gjirokastra mit seinen imposanten Wehrhäusern

Die albanischen Wehrhäuser sind mit nichts, was ich zuvor gesehen habe vergleichbar. Dicke Mauern aus Stein und kleine Fenster sollen Leib und Leben schützen. Es waren immer die Männer, die etwas angestellt haben und sich dann in den oberen Etagen der Wehrhäuser verschanzten. Aus Angst vor der Blutrache. Die Blutrache gibt es glücklicherweise heute nicht mehr… eigentlich. Die eindrucksvollen Wehrhäuser und Wehrtürme stehen noch immer und sind Zeugnisse einer bewegten Vergangenheit. Viele von diesen Häusern findet ihr in der Stadt Gjirokastra.

Gjirokastra liegt im Süden Albaniens und ist eine der ältesten Städte und zudem wichtiges kulturelles Zentrum Albaniens. Bereits im Jahr 1961 hat die kommunistische Regierung Gjirokastra zur „Museums-Stadt“erklärt. Dadurch entging das Stadtbild der radikalen Veränderung, wie sie andere Orte während der kommunistischen Zeiten erfahren haben. Seit 2005 steht Gjirokastra zudem auf der Liste des UNESCO-Welterbes.

Ihr könnt Gjirokastra übrigens auch mit einer geführten Tagestour von Tirana aus besuchen.

Auf den Hügeln der Stadt liegen hunderte einmalig erhaltener Wehrhäuser aus Stein, auch Kulla genannt. Die Grundstücke sind mit hohen Mauern umgeben. Eines der größten und prächtigsten Wehrhäuser von Gjirokastra ist das Zekate-Haus von der wohlhabenden Familie Zeko. Es wurde In den Jahren 1811/12 erbaut und thront seitdem über der Stadt Gjirokaster. Bereits im Jahr 1973 wurde es als Kulturdenkmal ausgezeichnet. Gegen eine kleine Gebühr von 1 Euro könnt ihr das Zekate-Haus sogar besichtigen.

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#10 Im ausgetrockneten Flussbett von Tepelene nach Himarë

Die Fahrt von Tepelene über Kuç nach Himarë war unser größtes Abenteuer in Albanien und Highlight Nummer Eins während unseres Roadtrips. Und das gleich aus mehreren Gründen:

Ein Teil der Strecke war in keiner Karte eingezeichnet

Die gesamte Strecke von Tepelene nach Himarë ist etwa 55 Kilometer lang mit einem Offroad-Anteil von etwa 42 Kilometern (Stand 2018). Ein Teil der Piste war allerdings in keiner Karte zu finden. Wir hatten jedoch eine gute Beschreibung der Strecke aus dem Roadbook des Hobo-Teams*. Diese sollte durch ein Flussbett führen, dass im Sommer trocken fällt. Wir versuchten mehr über diese spannende Piste herauszufinden und schauten uns die Gegend auf Google Earth an. Dort erkannten wir tatsächlich einen trockenen Fluss und konnten uns mit viel Fantasie eine Route einbilden. Diese speicherten wir in unserem GPS ab und dann ging’s los.

Unten im Flussbett ist unser Allrad ausgefallen

Nachdem wir den Abschnitt von Tepelene bis zum Abzweig auf die Piste nach Kuç gefunden hatten (es gab doch tatsächlich einen Wegweiser am Abzweig), gings bergab. Nicht nur dass uns die Schotterpiste bergab ins Flusstal führte. Auch mit unserer Fahrzeugtechnik ging’s bergab. Kaum unten angekommen, stellten wir fest, dass unser Allrad ausgefallen war! Und vor uns lagen mehrere Kilometer ausgetrockneten Flussbett mit mehr oder weniger losem Schotter und zahlreichen Furten! Was für ein Schreck! Doch Gott sei Dank, kannte sich einer von uns beiden mit Technik aus. Till hat den Allrad provisorisch repariert. Allerdings konnten wir ihn fortan nur noch unter dem Fahrzeug, also direkt am Verteilergetriebe einschalten. Da erscheint einem so ein Schalthebel neben dem Fahrersitz plötzlich in ganz anderem Licht – Luxus pur!

Furten, Furten und nochmal Furten – für alle, die nie genug bekommen

Das Flussbett war gar nicht so trocken, wie man sich ein trockenes Flussbett so vorstellen würde. Etwa nach der Hälfte der Strecke – unser Allrad war jetzt während der Pistenfahrt dauerhaft eingeschaltet – wurde es nass. Die erste Furt war am aufregendsten. Dann kam noch eine. Und dann noch viele mehr….Das hat mega Spaß gemacht! Insgesamt waren es bestimmt zehn Furten, die wir durchqueren mussten – nein, durften. Auf den Fotos sehen sie zwar nicht ganz so spektakulär aus, aber glaubt mir, sie waren es. Und sie waren DAS Highlight unseres Roadtrips in Albanien!

Während der Strecke kamen uns nur ein einziges Fahrzeug sowie zwei Reiter entgegen. Der erste Reiter grüßte eher zaghaft. Der zweite Reiter – um genau zu sein eine Reiterin – freute sich hingegen, winkte und drehte die Daumen noch oben…. vielleicht auch weil ich als Frau am Steuer saß. Denn dass eine Frau in den ländlichen Gebieten Albaniens Auto fährt, war eher unüblich.

Die Landschaft der Kurvelesh-Region ist neben den Albanischen Alpen die schönste Bergregion Albaniens. Die Hochebene ist von Bergketten und Flusstälern durchzogen und schwer zugänglich. Bisher wurde die Natürlichkeit der Region noch weitgehend erhalten. Aber neue Touristengebiete sollen erschlossen werden und es wird möglicherweise nicht lange dauern, bis die ersten Abschnitte asphaltiert werden.

Tipp: das Flussbett ist ein perfekter Ort zum übernachten. Es gibt 1001 schöne Stellplätze und ihr seid hier fast ganz alleine. Wildromantisch! Sobald es nach dem Flussbett wieder bergauf geht, werden die möglichen Stellplätze für die Nacht spärlicher.

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#11 Albaniens Küste –  von Allem etwas

Albaniens Küste ist lang und abwechslungsreich. Hier gibt es einsame Buchten und steile Klippen, übervölkerte Bade- und Partystrände, wilde Flussdeltas und Nationalparks. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Wir haben auf unserem Roadtrip nur einzelne Strandabschnitte im Süden Albaniens kennen gelernt. Denn nachdem wir aus dem einsamen Landesinneren an die Küste kamen, war es uns dort einfach zu voll. Hauptsaison halt!

Auch wenn die Küste Albaniens während unseres Roadtrips für uns kein Highlight war, habe ich trotzdem einen Tipp für euch:

Der Strand in Gjipe: der kleine Strand ist nur über eine raue Schotterpiste oder per Boot zu erreichen. Er liegt idyllisch eingerahmt in einem Canyon. Der Strand lädt zum Baden ein und ist zudem Ausgangspunkt für Wanderungen das Tal hinauf. Am Strand selbst gibt es eine Bar, wo ihr einfache Snacks oder einen Drink bekommen könnt. Außerdem gibt es einen kleinen Campingplatz. Wenn ihr die Strecke mit eurem Geländewagen oder Allrad-Camper fahren wollt, dann solltet ihr eine gute Bodenfreiheit haben und vor dem Rückwärtsfahren auf einer steilen Piste am Abhang nicht zurückschrecken. Wir hatten uns schließlich entschieden, auf dem großen Parkplatz oberhalb des Strandes zu parken. Hier konnten wir außerdem gegen eine kleine Gebühr übernachten. Den Strand erreichten wir dann nach einem 30-minütigen Spaziergang.

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#12 Saranda und Butrint

Küstenstadt Saranda

Die kleine Küstenstadt Saranda liegt ganz im Süden von Albanien und ist nur einen Katzensprung von der griechischen Insel Korfu entfernt. Saranda wurde ab den 1950er Jahren als Badeort ausgebaut und wird heute jedes Jahr von etwa 500.000 Gästen besucht. Es gibt eine Strandpromenade sowie zahlreiche Restaurants und Hotels. Und es ist ziemlich voll in der Hauptsaison. Viele Tagesgäste kommen auch mit dem Boot von Korfu. Denn in Saranda kann man nicht nur im Ionischen Meer Baden, sondern auch eines der beliebtesten Highlights in Albanien besuchen: die etwa 3000 Jahre alte Ruinenstadt Butrint.

Ruinenstadt Butrint

Strategisch vorteilhaft auf einer Halbinsel gelegen, befinden sich hier zahlreiche Ruinen aus der Antike. Besonders gut erhalten ist ein halbkreisförmiges Theater aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Seit 1992 sind die Ruinen von Butrint als UNESCO Weltkulturerbe gelistet.

Anfahrt: Die Ruinen liegen etwa 20 Kilometer südlich von Saranda und sind mit dem Bus oder eigenem Auto gut erreichbar. Wer früh kommt, findet auch noch einen Parkplatz in der Nähe des Eingangs. Für alle anderen gibt es etwa 1,4 Kilometer entfernt einen weiteren großen Parkplatz, der sich auch gut als Stellplatz für die Nacht eignet.

Sehenswert ist außerdem der Nationalpark, der rund um die Ruinenstadt eingerichtet wurden. Bedeutend ist der Park insbesondere für Amphibien, Reptilien und Vögel.

Butrint könnt ihr übrigens auch im Rahmen einer geführten Tagestour von Tirana* aus besuchen.

Karstquelle Syri i Kaltër (Blue Eye)

Eine weitere Sehenswürdigkeit in der Nähe von Saranda ist die Karstquelle Syri i Kaltër (Blue Eye). Hier sprudelt eiskaltes Tiefenwasser nach oben. Wer besonders mutig ist, wagt den Sprung ins kalte Wasser. Wer es jedoch eher ruhiger mag, kann in einem der Restaurants bei einem Drink die Natur genießen oder einen Spaziergang unternehmen. Die Parkplätze hier werden auch gerne als Stellplätze für die Nacht genutzt. Die Zufahrt zu Syri i Kaltër erfolgt über eine Brücke, wo ihr eine kleine Eintrittsgebühr zahlen müsst.

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#13 Lost Places

Hab ich euch schon erzählt, dass ich Lost Places liebe? Der morbide Charme von verlassenen Gebäuden und Industrieruinen zieht mich magisch an. Und Albanien ist diesbezüglich ein absolutes Paradies! Viele Lost Places sind Relikte aus der Zeit des Kommunismus. Gefördert von der sozialistischen Planwirtschaft entstanden während der Regierungszeit von Enver Hoxha zahlreiche Minen und Fabriken. Viele davon stehen jetzt still. Wir sahen eine verlassene Munitionsfabrik, die Hoxha-Pyramide in Tirana, eine alte Öl-Raffinerie und sogar Ölpumpen. Wir waren uns jedoch nicht so ganz sicher, ob sie noch betrieben wurden oder nicht. Öl war rings um die Ölpumpe am Boden und lief über ein kleines Rinnsal die Straße lang. Am Rand der Straße standen rostige Ölbehälter. Sie wirkten zwar aufgegeben, waren aber zum Teil noch gefüllt und in Benutzung.

Hier ein paar Lost Places Highlights, die wie wähend unseres Roadtrips in Albanien entdeckt haben:

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#14 Bunker

Unzählige Bunker erinnern heute an das einst sozialistische Albanien unter Enver Hoxha. Meistens sind es kleine pilzförmige Bunker, die zudem oft in Dreiergruppen zusammenstehen. Sie prägen das Landschaftsbild. Die meisten wurden in den Jahren 1972 bis 1984 gebaut. Ihre Zahl wird auf etwa 200.000 geschätzt. Wie viele es genau waren, ist jedoch unklar. Und wie viele davon noch übrig sind auch.

Nach dem Austritt aus dem Warschauer Pakt im Jahre 1968 bereitete Enver Hoxha Albanien auf den Einmarsch feindlicher Truppen vor. Für jeden Albaner und jede Albanerin sollte daher ein Platz in einem Bunker geschaffen werden. Von hier aus sollte dann das Land gegen die Invasoren im Partisanenkampf verteidigt werden. Der Bunkerbau verschlang damals eine Unmenge Geld und Stahlbeton und belastete die schwache Wirtschaft des Landes enorm.

Die meisten Bunker wurden in den Grenzregionen, am Meer oder an strategisch wichtigen Punkten errichtet. Am häufigsten kommen drei verschiedene Bautypen vor:

• Kleine Pillbox-Bunker für eine Person, die an Beton-Pilze erinnern. Sie wurden oft in Dreiergruppen errichtet und waren über einen Gang miteinander verbunden.
• Kleinbunker für vier Personen
• Größere Bunker für Artilleriegeschütze

Außerdem gibt es noch:

• U-Boot-Bunker
• Beobachtungsstände am Strand
• Große unterirdische Kommandobunker
• Unterirdische Flugzeugkavernen
• Kavernen und Munitionsdepots

Viele Bunker sind inzwischen überwuchert, Hänge hinabgestürzt oder eingesunken. Manche wurden auch zurückgebaut oder fanden eine neue Nutzung. Meistens jedoch leider als Toilette oder Müllcontainer. Doch einige werden zum Beispiel von Bauern als Materiallager oder Stall genutzt. In Städten hingegen wurden Bunker zu Cafés, Restaurants, Museen, Shops oder sogar zu Wohnhäusern umgestaltet. Ein schönes Beispiel hierfür ist das Bunk’Art Museum in Tirana.

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#15 Denkmale aus der Zeit des Kommunismus

In Albanien erinnern heute noch mehrere hundert Denkmale, sogenannte Lapidare, an die Zeit des Kommunismus. Es sind meistens senkrecht stehende, abstrakte Monumente aus Beton. Oft sind sie mit kommunistischen Symbolen wie dem roten Stern verziert. Manche wurden außerdem durch Reliefs oder Statuen ergänzt. Sie gelten als Kunstwerke des Sozialistischen Realismus. Für mich waren sie eins der Highlights unseres Roadtrips in Albanien.

Errichtet wurden die Lapidare zumeist, um an Märtyrer des Albanischen Partisanenkampfes im Zweiten Weltkrieg zu gedenken. Dafür wurden prominente, weithin gut sichtbare oder historisch bedeutsame Standorte ausgewählt. Viele Lapidare könnt ihr während eures Roadtrips durch Albanien im Vorbeifahren am Wegesrand sehen. Denn in jeder Stadt und jedem Dorf errichtete das Regime die Monumente aus Beton. Damit wurde die kommunistische Partei allgegenwärtig.

Von den einst 800 bis 1000 Lapidaren sollen heute jedoch nur noch etwa 680 erhalten sein. Manche sind verfallen, zerstört, umgewandelt oder versetzt worden. Doch einige wurden auch restauriert und erhielten sogar einen neuen Anstrich. Ich halte die Lapidare für ein einzigartiges Kulturgut und habe sie daher mit Begeisterung fotografiert. Hier seht ihr eine kleine Auswahl:

Neben den Lapidaren findet ihr in Albanien auch noch andere Monumente, die zur Zeit der sozialistischen Volksrepublik errichtet wurden. Dazu zählen beispielsweise Bronzestatuen, größere sozialistische Monumente sowie Märtyrerfriedhöfe.

Tipp: Das Projekt Albanian Lapidar-Survey widmet sich der Bestandsaufnahme und Dokumentation aller verbliebenen Lapidare in Albanien. Auf ihrer Internetseite seht ihr zahlreiche Fotos inkl. Ortsangaben. Ergänzt wird dieser Katalog zudem durch ein zweisprachiges E-Book (englisch/albanisch), das ihr als PDF-Datei bei Punctum Books, Brooklyn, kostenlos herunterladen könnt (Spenden sind jedoch willkommen).

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Allgemeine Tipps für euren Roadtrip in Albanien

Tiere auf der Straße

Kaum waren wir über die Grenze gefahren, hätten wir fast eine Schildkröte überfahren. Mit Kühen und Schafen haben wir ja gerechnet. Aber mit Schildkröten? Im Leben nicht. Doch so selten scheinen sie nicht zu sein, denn wir hätten später beinahe wieder eine überfahren. Ich wäre untröstlich gewesen! Also Augen auf und aufpassen. Und am besten nicht im Dunkeln fahren, denn dann sieht man die Tiere ja noch schlechter. 

Bergauf, bergab und um die Kurve

Die Straßen in Albanien sind selten flach und gehen selten über eine längere Strecke geradeaus. Das gilt nicht nur für die Schotterpisten sondern auch für die asphaltierten Strecken. Manche Strecken an der Küste gingen so steil bergab, dass wir im ersten Gang mit Untersetzung fahren mussten.

Das brachte unsere Reiseplanung etwas durcheinander. Denn aufgrund der Straßen fuhren wir viel langsamer. Das heißt, wir verbrachten am Ende viel mehr Zeit mit Autofahren als geplant. Das war jetzt nicht schlimm, wir konnten uns ja abwechseln und es machte uns Spaß, durch die Landschaft zu fahren. Ein richtiger Roadtrip halt!

Stellplätze für die Nacht

Albanien ist ein Paradies für Camper. Denn das sogenannte “wilde Campen” ist in Albanien erlaubt und ganz normal. Egal ob mit Camper oder mit Zelt. Von vorbeifahrenden Autos (was auch auf den abgelegenen Pisten durchaus vorkommt) wurden wir stets freundlich gegrüßt. Manchmal wurden wir sogar gefragt, ob alles in Ordnung ist oder wir Hilfe bräuchten. So kommt man auch an den abgelegensten Orten zu seinem Schwätzchen.

Das “wilde Campen” wird natürlich nur solange akzeptiert werden, wie sich alle Camper an gewisse Regeln halten. Das heißt:

• Lasst keinen Müll oder sonstige Haufen liegen!
• Fahrt die Natur nicht mit euren Reifen kaputt! Respektiert Naturschutzgebiete und Nationalparks und bleibt hier auf den offiziellen Parkplätzen.
• Haltet etwas Abstand zu Siedlungen / Häusern.
• Seid vorsichtig mit offenem Feuer – nur an geeigneten Plätzen, oder lasst es besser
• Stellt euch nicht auf kultiviertes Land

Während unseres Roadtrips in Albanien war fast jeder Stellplatz für die Nacht ein Highlight für sich. Hier ein paar Impressionen. Wo unsere Stellplätze genau waren, seht ihr in der Karte ganz am Anfang meines Artikels.

Natürlich gibt es auch Campingplätze mit der üblichen Ausstattung oder Stellplätze auf Hotelparkplätzen in den Städten, wie beispielsweise in Tirana oder Saranda. Richtig nett, direkt am Wasser war der Campingplatz in Koman gelegen.

Ihr braucht noch Campingausrüstung? Vielleicht ein GPS oder neue Campingstühle? Schaut mal beim Globetrotter* vorbei.

Tanken

Wir haben die Diesel-Preise vorher im Internet recherchiert. Der Sprit war in Mazedonien günstiger als in Albanien, daher haben wir dort getankt. Unser 300 Liter Tank gab uns dafür den nötigen Spielraum. Aber generell gilt für Albanien: Es gibt bleifreies Benzin, Super und Diesel. Die bessere Qualität werdet ihr wahrscheinlich an größeren Tankstellen bekommen, wo ihr dann auch meist bequem mit Karte zahlen könnt. Das Tankstellennetz ist recht dicht. Doch wenn ihr in abgelegene Gebiete fahrt, solltet ihr vorher die Tankmöglichkeiten überprüfen und nochmal volltanken. Plant auch immer mit ein, dass ihr möglicherweise eine Offroad-Piste nicht bis zum Ende fahren könnt und umkehren müsst. Auch dafür sollte der Sprit noch reichen.

Trinkwasser

In den Albanischen Alpen gibt es zahlreiche natürliche Quellen, von denen ihr direkt trinken könnt. Hier haben wir auch unseren Wassertank wieder aufgefüllt. Alternativ könnt ihr euren Wassertank auch an den Tankstellen auffüllen. Da in unserem Reisemobil ein Wasserfilter eingebaut ist, haben wir das Wasser aus unserem Tank gut trinken können. Ungefiltertes Leitungswasser haben wir hingegen lieber nicht getrunken.

Einkaufen

In den Städten gibt es Supermärkte, wie wir sie kennen und in den Dörfern gibt es Tante-Emma-Läden, wie wir sie auch mal gekannt haben. Für Obst, Gemüse und Honig findet ihr außerdem oft Stände am Straßenrand. Während unserer Tour in Albanien haben wir unsere Vorräte immer in Tante-Emma-Läden oder an Straßenständen aufgefüllt.

Abwasser

Unser Wasch-Abwasser haben wir in einem mobilen Kanister gesammelt. Für unsere Chemie-Toilette haben wir außerdem einen typischen Toiletten-Tank. Beides konnten wir in den dafür vorgesehenen Sanitäranlagen auf Campingplätzen entsorgen. Das ging auch, wenn wir keine Gäste waren und einfach nur nett gefragt haben. Wenn es dort ein Café oder Shop gab, haben wir dann dort noch etwas bestellt bzw. eingekauft.  

Müll

Viele Parkplätze sind in Albanien leider, leider vermüllt. Oftmals sind wir erstmal mit dem Müllbeutel rumgegangen und haben aufgeräumt. Für die Müllentsorgung gibt es in besiedelten Gebieten an den Straßenrändern Container. Eine Mülltrennung gab es im Sommer 2018 leider noch nicht.

Maut in Albanien

Seit dem Spätsommer 2018 gibt es auch in Albanien eine Maut. Bisher allerdings nur für die „Rruga e Kombit“, also die Autobahn A1 von der Küste in den Kosovo. Preise: 2,50 Euro für motorisierte Zweiräder; 5 Euro für PKW; 11 bis 17 Euro für Wohnmobile je nach Größe.

Verkehrsregeln

Neben einem EU-Führerschein und den Fahrzeugschein benötigt ihr noch die grüne Versicherungskarte. Falls ihr nicht der Fahrzeuginhaber seid, dann braucht ihr zusätzlich eine Vollmacht vom Inhaber sowie eine Kope des Fahrzeugbriefes und eine Kopie vom Pass des Inhabers.

Außerdem gilt:

• Anschnallpflicht
• Handyverbot
• Null-Promille-Grenze!
• Auch tagsüber ist das Abblendlicht einzuschalten.
• Geschwindigkeitsbegrenzungen: Innerorts 40 km/h; außerorts 80 oder 90 km/h je nach Beschilderung; Autobahn 110 km/h

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Roadbooks – Reiseführer – Straßenkarten

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Albanien “Offroad-Guide”: ausgewählte Strecken für Abenteurer von Martina Kaspar

Absolut unverzichtbar war für uns der Albanien “Offroad-Guide” vom Hobo-Team. Denn das Hobo-Team stellt hier die schönsten Strecken für abenteuerlustige Offroader vor. Enthalten sind zwanzig ausführlich beschriebene und bebilderte Langtouren und elf Abstecher zu sehenswerten kleineren Zielen. Dazu gibt es Informationen zum Schwierigkeitsgrad der Strecke, so dass ihr einschätzen könnt, ob die Strecke für euch und euer Fahrzeug geeignet ist. Mit vielen zusätzlichen Informationen macht das Hobo-Team Lust, das Land zu entdecken.

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GPS-Offroad-Reiseführer-Albanien von Sabine und Bukhard Koch

Der Offroad-Reiseführer Albanien von den Kochs beschreibt 26 Offroad-Strecken. Zu jeder Strecke ist ein Schwierigkeitsgrad angegeben, der die eigene Beurteilung in Verbindung mit der Fahrzeugklasse erleichtert. Die Kochs haben eine Bewertung der Strecken in Form von Sternen vorgenommen, in die der Fahrspaß, die Landschaft und der Erlebniswert eingeflossen sind. Außerdem gibt es Tipps und Tricks zum Offroad-Fahren und weitere Informationen über Albanien.

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Reise Know-How Reiseführer Albanien von Meike Gutzweiler

Mit dem Albanien-Reiseführer von Reise Know-How seid ihr für eure Entdeckungstour in Albanien perfekt vorbereitet. Neben vielen praktischen Tipps gibt es ebenso viele Hintergrundinformationen zu Land und Leuten. Der Reiseführer enthält Tipps für Stadtrundgänge und Wanderungen sowie ergänzende Stadtpläne und Übersichtskarten.

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Albanien, Autokarte 1:150.000 von freytag & berndt

Ergänzend zu unserem GPS und Handy-Karten hatten wir eine klassische Autokarte aus Paper dabei. Und – allen modernen technischen Errungenschaften zum Trotz – haben wir sie total gerne benutzt. Und man kann soooo schön die gefahrene Strecke per Hand einmalen! Da macht der Roadtrip doch gleich nochmal mehr Spaß!

Habt ihr selber schon mal einen Roadtrip in Albanien gemacht? Wie hat es euch gefallen und was waren eure Highlights? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Relikte aus der Sowjetzeit – Tipps für eure Entdeckungstour im Baltikum

Der Beitrag Roadtrip Albanien – 15 Highlights & Tipps und Route erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Linnahall in Tallinn, Estland

Die Linnahall hieß früher “Leninpalast für Kunst und Sport”. Denn das riesige Bauwerk wurde im Jahr 1980 für die Olympischen Spiele in Moskau errichtet. Im Inneren des Betonmonsters verbirgt sich zudem eine Konzerthalle. Diese ist jedoch seit 2009 geschlossen. Außen führen breite Treppen und Gehwege auf das Dach des bemerkenswerten Bauwerks. Einzelne Bereiche des Gebäudes werden sogar noch immer genutzt. Doch von einem Palast kann heutzutage keine Rede mehr sein. Dennoch wird die Linnahall gerne von Touristen besucht und ebenso gerne fotografiert. Denn mit seiner grauen Betonfassade, den bunten Graffitis und der monumentalen Architekur ist es ein beeindruckendes Relikt der Sowjetzeit.

Kalksteinbruch in Rummu, Estland

In dem Tagebau von Rummu wurde von 1938 bis 1991 Marmor abgebaut. Das Gestein wurde anschließend in der Kalk- und Marmorfabrik Vasalemma zu Treppenstufen und Schotter weiter verarbeitet. Als Arbeiter wurden während dieser Jahre die Insassen des benachbarten Gefängnisses von Murru eingesetzt.

Mit dem Ende der Sowjetära wurde der Tagebau allerdings aufgegeben. In Folge füllte sich die Grube mit Wasser und mehrere Fabrikgebäude wurden dabei geflutet. Neben dem See zeugt außerdem ein fotogener Kiesberg von den damaligen Zeiten.

Das Gelände ist allerdings offiziell gesperrt. Aber auch von dem gegenüberliegenden Seeufer habt ihr eine gute Sicht auf die Ruinen.

Wachtürme am Kap Kolka, Lettland

Das Kap Kolka trennt den Rigaer Meerbusen von der Ostsee. Von hier ist es nicht weit bis an die schwedische Küste. Daher war das Kap zur Sowjetzeit militärisches Sperrgebiet. Aus diesem Grund gab es rund um das Kap Kolka auch mehr Wachtürme als an anderen Orten. Und einige von ihnen stehen noch immer und erinnern an die vergangenen Zeiten. Einer steht in den Dünen an dem traumhaften Sandstrand vor Mazirbe.

Bootsfriedhof Mazirbe, Lettland

Seid ihr während eines Spaziergangs im Wald schon einmal über Boote gestolpert? Hier in Mazirbe kann euch das durchaus passieren. Denn hier liegen die Reste von mehreren Fischerbooten im Wald und rotten vor sich hin. An manchen sind sogar die Schriftzüge der Namen noch zu erkennen. Von anderen ist jedoch nur noch ein Haufen Holz geblieben.

Und warum sind die Boote hier im Wald versteckt? Die sowjetischen Grenzposten befürchteten, dass sich Menschen an die schwedische Küste absetzten würden. Daher wurde kurzerhand das Fischen verboten und die Boote im Wald “gesichert”. Nur mit spezieller Lizenz durften einzelne Fischer mit ihren Booten ihrer Arbeit nachgehen.

Radioteleskop in Irbene, Lettland

Das Radioleleskop R-32 in Irbene ist mit 32 Metern Durchmesser die achtgrößte Parabolantenne der Welt. Sie wurde 1980 zusammen mit zwei weiteren Anlagen von den Sowjets errichtet. Mit diesen Parabolantennen hörten die Sowjets westliche Satellitenverbindungen ab.

Heute gehört die Antenne dem Internationalen Radioastronomiezentrum Ventspils (virac) und dient der Forschung. Im Rahmen von geführten Touren kann die Antenne sogar besichtigt werden. Ihr müsst euch allerdings mindestens drei Tage vorher anmelden. Weitere Informationen findet ihr hier.

Ihr erreicht die Parabolantenne über eine schmale Strasse, 24 Kilometer nördlich von Ventspils. Die Strasse führt euch zudem an mehreren verlassenen Wohnkasernen vorbei.

Orvydas Garten, Litauen

Vor dem Eingang zu Orvydas Garten steht ein alter sowjetischer Panzer. Das Kanonenrohr ist auf den Eingang des Gartens gerichtet. Denn die Familie Orvydas wurde von den Sowjets verfolgt. Die Zufahrt zum Garten war damals abgesperrt.

Verborgen hinter der Gartenmauer liegt eine paradiesische Idylle. Skulpturen, Kreuze und Gedenksteine sind überwuchert von Bäumen und Blumen. Diesen magischen Ort erschufen der Steinmetz Orvydas und sein Sohn in den 1960er Jahren. Denn zu dieser Zeit hat der sowjetische Regierungschef Chruschtschow religiöse Symbole verboten. Aus diesem Grund wurden die Steine und Figuren von dem Friedhof Salantai hierher gebracht. So wurden sie vor der Zerstörung bewahrt.

Atomraketenbasis, Litauen

Früher zielten hier Atomraketen auf Westeuropa. Doch heute informiert hier das Museum des Kalten Krieges über vergangene Zeiten. Zeiten, in denen Schulkinder lernten, wie sie sich im Falle eines Angriffs mit Atomraketen zu verhalten haben. Anhand von anschaulich aufbereiteten bunten Wandplakaten. Dieses Museum in der ehemaligen Raketenbasis Plokštinė stimmt einen nachdenklich. Insbesondere den Blick in das Innere eines Raketenschachtes musste ich anschließend eine Weile verarbeiten.

Der Besuch dieses Museums an diesem besonderen Ort sollte bei eurer Tour durch das Baltikum auf keinen Fall fehlen. Zudem ist es inmitten des Nationalparks Žemaitija gelegen. Hier findet ihr viele schöne Orte für eine Pause oder Übernachtung, um das gesehene erstmal zu verarbeiten.

Weitere Relikte aus der Sowjetzeit im Baltikum

Es gibt im Baltikum noch viele andere Relikte aus der Sowjetzeit. Leider war unser Roadtrip im Baltikum zeitlich begrenzt und wir konnten nicht alle Orte besuchen. Aber vielleicht habt ihr etwas mehr Zeit und könnt noch mehr entdecken. Da gibt es beispielsweise:

• Das Hotel Viru im Wolkenkratzer mit Spionagezentrum des KGB in Tallinn
• Die Küstenstadt Sillamäe in Estland mit stalinistischer Architektur und einer ehemaligen Fabrik zur Uranaufbereitung
• “Die Pension”, ein streng geheimer Atombunker aus der Sowjetzeit in Ligatne, Lettland
• Der Ort Visaginas mit sowjetischen Wohnsilos für die Arbeiter des ehemaligen Atomkraftwerks Ignalina, Litauen
• Der Berg der Kreuze in Šiauliai als Symbol des Widerstands der Litauer gegen die Sowjetherrschaft

Ihr habt jetzt genug Relikte aus der Sowjetzeit hier im Baltikum gesehen? Wie wär es dann mit einer Runde durchs Moor? Estland ist bekannt für seine Hochmoore – hier kommt ihr zu meinem Artikel über das Soomaa-Hochmoor.

Fallen euch noch mehr Relikte aus der Sowjetzeit im Baltikum ein? Oder habt ihr eine Frage zu meinem Artikel? Ich freu mich über eure Tipps und Kommentare.

Empfehlungen zum Weiterlesen

Tschernobyl – Fotografieren gegen das Vergessen

Eisenhüttenstadt – Zeitreise in eine sozialistische Planstadt

Der Beitrag Relikte aus der Sowjetzeit – Tipps für eure Tour im Baltikum erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Inhaltsübersicht

Osum Canyon
Thermalquellen Banjat e Benjës
Flusswanderung im Lengarica Canyon

Hier kommt ihr direkt zu meinem Hauptartikel über unseren Roadtrip Albanien – 15 Highlights inklusive Tipps und Route.

Osum Canyon

Der Fluss Osum durchfließt auf einer Länge von etwa 14 Kilometern mehrere Canyons mit bis zu 80 Meter hohen Felswänden. Mit seinen gelb-grauen Steilwänden und zerklüfteten Felsformationen formt er eine atemberaubende Landschaft.

Die Stadt Çorovoda ist der Ausgangspunkt für die Erkundung des Canyons. Direkt hinter Çorovoda beginnt die Straße und führt dann auf der linken Seite des Osums flussaufwärts. Ihr fahrt die ganze Zeit direkt an der Abbruchkante der Schlucht und es bieten sich dabei viele spektakuläre Aussichten.

Etwa neun Kilometer hinter Çorovoda lohnt sich zudem ein Zwischenstopp an einer schmalen Brücke über den Canyon. Von hier habt ihr eine tolle Aussicht in die Schlucht und es ist außerdem ein perfekter Stellplatz für eine Pause oder die Nacht (40°27’17.5″N 20°15’57.4″E). Ihr könnt aber auch den Schotterweg hinter der Brücke weiter bergauf fahren. In der zweiten Biegung erreicht ihr anschließend einen kleinen Fluss. Vor der Betonbrücke ist ein schöner Stellplatz direkt neben dem Fluss (40°27’39.4″N 20°15’44.4″E). Hier habt ihr auch gleich Wasser zum Kochen und Waschen.

Nach etwa 13 Kilometern kommt ihr zum Ort Lapanj. Bis hierhin war die Straße asphaltiert. Jetzt führt eine Brücke auf die andere Seite des Osums und es geht auf Schotterpisten weiter. Die Strecke verlässt den Fluss und windet sich die Bergflanken hinauf. Ein paar Siedlungen liegen verstreut auf den fruchtbaren Hochplateaus. Auf etwa halber Strecke gelangt ihr zu einem idyllisch gelegenen Campingplatz. Die hier angebotenen Krapfen mit dem selbstgemachten Honig und Joghurt sind absolut empfehlenswert.

Nach insgesamt 26 Kilometer Schotterpiste erreicht ihr dann die Landstraße SH75 und nach weiteren 21 Kilometern die Schwefelquellen von Benje.

Die Piste ist einfach zu fahren, allerdings gibt es steile Anstiege und unsere Reifen drehten auf dem Schotter öfters durch. Allradantrieb ist von Vorteil. Die Piste ist schmal, aber es ist meistens gut möglich, den wenigen entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen.

Ideen für den nächsten Roadtrip

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Thermalquellen Banjat e Benjës

Die warmen Thermalquellen bei dem Ort Benje sind die wasserreichsten Thermalquellen von Albanien. Bis zu 30°C warmes, schwefelhaltiges Wasser wird hier im vorderen Abschnitt des Lengarica Canyons in vier unterschiedlich großen Natursteinbecken gefasst. Grade am Wochenende kommen viele Albaner aus den nahegelegenen Städten hierher, um in der Natur zu entspannen. Denn das Wasser soll Heilwirkungen bei Haut-, Magen- und Kreislauferkrankungen sowie Rheuma haben.

Es gibt von Berat aus sogar geführte Tagesausflüge in die Osum-Schlucht.

Für den Eintritt zu den Thermalquellen und zu dem Bach werden 100 Lek pro Person verlangt. Die Nutzung des Parkplatzes ist dann inklusive.

Auch der angegliederte, sehr einfache Campingplatz lädt zum Bleiben ein. Uns war es bei den Thermalquellen allerding etwas zu voll. Daher sind wir weiter flussaufwärts in den Lengarica Canyon gewandert.

In der Nähe der Thermalquellen gibt es außerdem noch einen schönen Stellplatz mit Aussicht (40°14’40.0″N 20°26’03.2″E). Dazu fahrt ihr nicht links auf den Parkplatz der Schwefelquellen sondern geradeaus weiter. Die Straße steigt an und windet sich die Berge hoch. Auf der linken Seite ist dann seitlich von einer Kurve ein schöner Stellplatz.

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Flusswanderung im Lengarica Canyon

Die Lengarica-Schlucht ist eine schmale Klamm, rund vier Kilometer lang und bis zu 100 Meter tief. An ihrer engsten Stelle ist sie sogar nur etwa drei Meter breit. Von den Thermalquellen aus könnt ihr in den Sommermonaten bei Niedrigwasser etwa 2,5 Kilometer flussaufwärts durch den Canyon wandern.

Gleich zu Beginn geht es an einer der schönsten Steinbrücken aus der osmanischen Zeit vorbei – der Ura e Kadiut. Die Brücke ist ein auf jeden Fall tolles Fotomotiv. Während wir teils am Ufer und teils durchs Wasser laufen, wechselt sich warmes und kaltes Wasser immer wieder ab. Noch ist das Flussbett relativ breit. Daher haben sich hier viele Badegäste an den flachen Ufern gemütlich eingerichtet.

Nach etwa 300 Metern flussauf werden die Wände der Schlucht dann höher und der Wasserlauf immer schmaler, bis es schließlich gar kein Ufer mehr gibt. Die Schlucht ist hier atemberaubend eng, Felsauswaschungen und Grotten liegen links und rechts vom Bach. In einigen der Höhlen soll es sogar prähistorische Wandmalereien geben. Wir waten durch den Fluss, teils auf Sand- teils auf Steinboden. Badeschuhe sind hier von großem Vorteil, denn die Felsen sind verdammt rutschig und mehrmals wäre ich fast unfreiwillig baden gegangen. Hinter einer Rechtskurve weitet sich der Canyon dann wieder auf. Hier gibt es viele schöne ruhige Stellen für eine Pause oder ein Bad. Das Wasser ist hier wesentlich kälter und eine wohltuende Erfrischung. Nach insgesamt etwa 2,5 Kilometern kommt ihr schließlich zu der zweiten Brücke aus der Osmanischen Zeit – der Ura e Dashit.

Büchertipps für Albanien

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Inhalt

Der Komanstausee in Albanien
Mit der Fähre von Koman bis nach Fierza
Die Fähr-Flotte vom Komanstausee
Was gibt’s zu sehen und zu tun?
Tipps für euren Roadtrip – mit der Fähre über den Komanstausee

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Der Komanstausee in Albanien

Der Komanstausee staut den Fluß Drin im Norden Albaniens und ist Teil einer ganzen Reihe von Stauseen entlang des Drins. Gespeist wird er von den Flüssen Valbona und Shala. In tiefen Schluchten zieht sich der Stausee ganze 34 Kilometer durch die Albanischen Alpen. Das Tal ist dabei nicht breiter als 400 Meter und die Berge ragen mehrere hundert Meter empor. An der schmalsten Stelle ist der Komanstausee grade einmal 50 Meter breit.

Der zugehörige Staudamm liegt kurz hinter dem Ort Koman und wurde zwischen 1979 und 1988 im Rahmen eines großen Projektes zur Energiegewinnung errichtet. Das Projekt wurde dabei zum Teil mit Unterstützung der Chinesen realisiert. Beeindruckende 115 Meter misst der Damm und staut den See auf eine Fläche von zwölf Quadratkilometern. Der Stausee ist bis zu 96 Meter tief und fasst bis zu 430 Millionen Kubikmeter Wasser.

In dem Wasserkraftwerk werden vier Turbinen betrieben, die 600 MW Strom liefern. Damit war es damals das größte Wasserkraftwerk Südosteuropas. Doch aufgrund von Wasserknappheit musste die Stromproduktion in den letzten Jahren mehrmals reduziert werden. Doch noch immer wird von dem Stausee der größte Teil des albanischen Stroms produziert.

Ihr seid ohne Auto in Albanien unterwegs? Dann wäre vielleicht die geführte Tagestour zum Koman Stausee ab Tirana* was für euch.

Mit der Fähre von Koman bis nach Fierza

Die Fahrt mit der Fähre über den Komanstausee ist die schönste Möglichkeit, um von der Stadt Skodra in das Valbona Tal zu gelangen. Für uns war es die zweite Etappe von unserem Roadtrip in Albanien. Während der Fährfahrt könnt ihr die albanische Gebirgswelt ganz entspannt vom Wasser aus erleben.

Schon alleine die Anfahrt von Skodra nach Koman über die Bergstraße SH 25 ist ein Highlight und bietet immer wieder schöne Aussichten auf den Drin. Die Straße ist zwar geteert, aber in schlechtem Zustand, so dass ihr besser etwas mehr Zeit einplant für die 30 Kilometer von dem Ort Vau-Deja bis Koman. Entlang der Strecke gibt es immer wieder die Möglichkeit für einen Zwischenstopp und eine Abkühlung im Wasser. Und schon bald weisen die zahlreiche Hochspannungsmasten darauf hin, dass hier viel Strom produziert wird.

Die Fähr-Flotte vom Komanstausee

Im Sommer 2018 gab es zwei Fähr-Anbieter: Komani Lake Ferry betreibt zwei kleinere Fähren Berisha und Dragobia. Wir hatten Tickets für die Überfahrt mit unserem Camper online vorgebucht. Als wir dann jedoch am Abend vorher ankamen erfuhren wir, dass unsere Fähre wegen Sicherheitsmängeln außer Betrieb genommen wurde. Das Geld gab’s über Paypal problemlos zurück und wir konnten vor Ort sogar noch Tickets für den folgenen Tag auf einer größeren Fähre kaufen. Diese war von Alpin und konnte etwa 60 Fahrzeuge transportieren.

An Bord der Alpin gibt es Getränke und Snacks, auf dem Oberdeck findet ihr Sitzgelegenheiten und könnt die Aussicht genießen. Aus einem Lautsprecher tönt albanische Musik und viele mitreisende Albaner tanzen dazu. Es ist eine angenehme, entspannte Atmosphäre und ihr könnt nette Kontakte knüpfen.

Preise (Stand 2018): Komani Lake Ferry berechnet 6 Euro je Quadratmeter. Für unseren Camper waren dies 60 Euro zuzüglich je 6 Euro pro Person.
Auf der Fähre Alpin kosten die Tickets für den Camper mit Fahrer zwischen 54 und 77 Euro und 8 Euro pro zusätzliche Person.

Abfahrzeiten (Stand 2018): Von Koman fahren die Fähren von Komani Lake Ferry täglich um 9 Uhr. Die Fähre von Alpin fährt täglich um 12 Uhr.

Neben den Fähren gibt es zudem Ausflugsboote für Rundtouren auf dem Stausee. Kleinere Boote bringen außerdem Personen und Waren zu den abgelegenen Dörfern, die hier in den Bergen liegen und nur übers Wasser erreichbar sind.

Boarding: Die Straße zum Fähranleger ist solange gesperrt, bis alle Fahrzeuge von der angekommenen Fähre abgefahren sind. Währenddessen werden alle Fahrzeuge, die auf die Fähre wollen, unten auf dem großen Parkplatz vor der Schranke gesammelt. Auf dem Vorplatz vor dem Anleger muss das Fahrzeug dann gewendet und rückwärts auf die Fähre gefahren werden. Dabei helfen mehrere erfahrene Einweiser.

Was gibt’s zu sehen und zu tun?

• Eine der schönsten Flußfahrten in atemberaubender Landschaft durch die felsigen Schluchten des Drin
• Abgeschiedene Dörfer
• Bei Weiterfahrt in das Valbona-Tal: tolle Wandermöglichkeiten auf gut markierten Wegen in den Albanischen Alpen, Höhlenbesuche und noch mehr abgeschiedenen Dörfer

Doch eine Sache trübt den Himmel über dem Paradies und lässt Wolken aufziehen. Wolken die in bunten Farben auf dem Wasser treiben. Blaue Plastikflaschen, rote Chipstüten oder gelbes Plastik von Schokoriegeln – um nur einige zu nennen. Überall da, so die Strömung etwas ruhiger ist sammeln sich die Sünden der Konsumgesellschaft. Und werden Tag für Tag mehr. Müll von den Besuchern und von den am Ufer gelegenen Dörfern. Inzwischen sollen sogar Müllboote versuchen, den Plastikmüll zu bekämpfen. Doch anscheinend kommen sie nicht hinterher. Ich hoffe stark für den See, dass hier der Tourismus und der Umweltschutz künftig gemeinsam das Problem mit dem Plastikmüll angehen werden und sich für eine geregelte Müllentsorgung aus den Dörfern einsetzen.

Tipps für euren Roadtrip – mit der Fähre über den Komanstausee

Anfahrt: Von Skodra über Vau Deja sind es etwa 57 Kilometer. Übrigens: Ihr braucht nicht unbedingt eine eigenes Fahrzeug, um von Skodra bis ins Valbonatal zu kommen. Komani Lake Ferry Berisha bietet einen Pick Up Service von Tirana, Shkodra und Valbona an.

Tanken: Die letzte Tankstelle ist im Ort Vau Deja, etwa 33 Kilometer vor Koman.

Trinkwasser: Ihr könnt eure Wassertanks fürs Waschen und Kochen an der Tankstelle in Vau Deja auffüllen. Trinken würde ich das Wasser aber nicht.

Stellplätze für die Nacht: An der Brücke kurz vor Koman gibt es einen kleinen einfachen Campingplatz, direkt am Wasser. Von der Straße aus sieht der Platz wenig einladend aus, aber unten am Wasser ist es dann sehr beschaulich. Es gibt sogar eine kleine Bar.
Um zu dem Fähranleger zu kommen, müsst ihr einen schmalen, einspurigen Tunnel durchqueren. Bevor ihr in den Tunnel einfahrt gibt es rechts Parkplätze, wo ihr über Nacht stehen könnt. Wegen der Beleuchtung sind sie leider etwas hell und unromantisch.
Unten am Anleger selbst ist es sehr eng und es sind nur kleine Camper gestattet. Morgens müssen die Fahrzeuge hier vor 9 Uhr weg gefahren werden. Denn sobald die Fähre von Fierza hier ankommt, wird jeder Quadratmeter Platz benötigt.

Ihr braucht noch Campingausrüstung? Vielleicht ein GPS oder neue Campingstühle? Schaut mal beim Globetrotter* vorbei.

Stellplätze in Valbona: In Valbona findet ihr freie Stellplätze am Ende der asphaltierten Straße neben dem trocken gefallenen Flussbett. Wenn euer Camper Allrad hat, könnt ihr auch in dem trockengefallenen Flussbett fahren (vorhandene Fahrspuren nutzen) und euch dort einen Stellplatz für die Nacht suchen.

Büchertipps für Albanien

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Fahrt von der Stadt Koplik nach Theth
Theth – Tradition und Tourismus
Was gibt’s zu sehen und zu tun?
Tipps für euren Roadtrip nach Theth

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Fahrt von der Stadt Koplik nach Theth

Von Koplik bis Theth sind es etwa 59 Kilometer. Man kann die Strecke grob in drei Abschnitte unterteilen:

• Asphaltstraße über Land etwa 35 km
• schmale Asphaltstraße bergauf bis zum Terthorja-Pass etwa 15 km
• unbefestigte Piste vom in den albanischen Alpen vom Terthorja-Pass bis nach Theth etwa 9 km

Sobald die erste Spitzkehre erreicht ist, geht es eigentlich erst richtig los. Denn nun führt uns die schmale Asphaltstraße in 28 Spitzkehren bergauf bis zum Terthorja-Pass in 1.630 Meter Höhe. Ich wechsele zwischen dem zweiten und ersten Gang ständig hin und her und bin froh, dass mir in den Kehren kein anderes Fahrzeug entgegen kommt. Unterwegs bieten sich tolle Aussichten auf das Tal. Kurz hinter dem Pass lädt ein Gasthaus zum Verweilen ein. Wir genießen den Blick auf das Cem-Tal und stärken uns hier, bevor es nun auf einer unbefestigten Piste wieder bergab geht. Willkommen in den Albanischen Alpen!

Mit unserem Allrad Camper ist die Piste nach Theth durch die albanischen Alpen eine wahre Freude. Schlaglöcher sind kein Problem und selbst wenn der lose Schotter einen Reifen zum Durchdrehen bringt, greifen ja noch drei andere. Besonders haben wir den Allrad aber bei der Rückfahrt zu schätzen gelernt: es regnete in Strömen und der Weg war entsprechend matschig und glatt. Manchmal heißt es auch Nerven bewahren. Nämlich dann, wenn einer der großen orangefarbenen Baustellenlaster entgegenkommt. Einer von beiden muss dann rückwärts fahren, bis die nächste Ausweichmöglichkeit ein Vorbeifahren zulässt. Die Laster bringen Erde und Schotter, um die Schlaglöcher aufzufüllen. Damit bereiten sie die Strecke auf den Ausbau vor. Schon bald wird es also eine Schotterpiste weniger in Albanien geben.

Etwas anderer Gegenverkehr

Doch nicht nur Laster kamen uns hier entgegen. Auch eine herrenlose Kutsche versperrte uns plötzlich die Weiterfahrt. Gut dass wir zu zweit waren. Nachdem ich das Pony samt Kutsche umgedreht und zu einer Ausweichstelle geführt hatte, konnte unser Camper vorbei. Anschließend drehte ich die Kutsche wieder um und schickte das Pony weiter auf seinem Weg in Richtung Dorf. Wir hatten die Ponykutsche bereits zuvor gesehen und beobachtet, wie zwei halbstarke Jungs das Tier energisch bergauf trieben. Das geschah den beiden ganz recht, dass ihr Pony abgehauen ist.

Ideen für den nächsten Roadtrip

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Theth – Tradition und Tourismus

Der Theth-Nationalpark wurde im Jahr 1976 gegründet. Er ist ein schönes Beispiel für eine bäuerlich, altertümliche Kulturlandschaft, die sich im Tal erstreckt. Das Tal ist umgeben von hohen Bergen, Bergwäldern und Viehweiden. Die zerklüfteten Gipfel mehrerer Zweitausender setzen der alpinen Landschaft zudem eine Krone aus Dolomit und Kalkstein auf.

Im Ort selber liegen die großen grauen Steinhäuser weit auseinander. Dazwischen liegen immer wieder Gemüsegärten und Wiesen. Eine ländliche Idylle, wo ihr euch während eine Spaziergangs einfach treiben lassen könnt.

Noch hält sich der Tourismus in Theth in verträglichen Grenzen. Es gibt Programme, welche die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus fördern und den Einwohnern neue Einkommensmöglichkeiten eröffnen. So kommt es, dass es eine kleine Touristeninformation und außerdem zahlreiche Übernachtungs- und auch Campingmöglichkeiten hier gibt. Wir haben hier deshalb auf das Wilde Campen verzichtet und uns auf die Wiese eines Gasthauses gestellt. Unser Camper wurde sofort zur beliebten Attraktion für die kleinen Kinder des Chefs.

Ihr wollt die Strecke nach Theth nicht selber fahren oder habt nur wenig Zeit? Dann ist vielleicht die geführte 2-Tages Tour von Tirana nach Theth* etwas für euch.

Was gibt’s zu sehen und zu tun?

• Idyllisch gelegene alte Kirche aus dem Jahr 1892. Der Kirchturm wurde während des Kommunismus entfernt und das Gebäude als Gesundheitszentrum genutzt.
• Blutracheturm Kulla e Ngujimit: hier konnten sich Angeklagte bis zu 15 Tag lang vor Blutrache in Sicherheit bringen – bis die Rechtssprechung erfolgt ist.
• Museum im alten Wehrhaus
• Maismühle am Fluß am Dorfeingang
• Was wir leider verpasst haben: Es gibt mehrere Höhlen in den Albanischen Alpen. Einen lokalen Guide könnt ihr in Theth organisieren.
• Es gibt mehrere Wandermöglichkeiten auf gut markierten Wegen. Es ist sogar möglich, bis zum Valbona Tal zu wandern. Von dort könnt ihr mit dem Bus weiter fahren und anschließend mit der Fähre über den Komani See übersetzen. Von dort geht es dann mit dem Bus zum Ausgangspunkt zurück. Wir sind diese Strecke von Theth bis zum Valbona Pass (1.812 m) und wieder zurück nach Theth gelaufen und waren begeistert von der Schönheit und Abgeschiedenheit.

Weitergehende Informationen über die Albanischen Alpen findet ihr hier.

Ihr braucht noch Campingausrüstung? Vielleicht ein GPS oder neue Campingstühle? Schaut mal beim Globetrotter* vorbei.

Tipps für euren Roadtrip nach Theth in Albanien

Anfahrt: Die Fahrt nach Theth über den Terthorja-Pass und die unbefestigte Piste ist nur zur schneefreien Zeit, also zwischen Mitte Mai und Ende September sicher befahrbar. Sie ist mit dem PKW langsam befahrbar. Allerdings macht dies weder dem Fahrzeug noch den Fahrern Freude, wie uns zwei Schweden berichtet haben, die mit ihren schneeweißen Volvo-Kombi die Piste gefahren sind.

Tanken: Vorher nochmal volltanken, denn eine Tankstelle gibt es in Theth bzw. auf der Piste nicht. Die letzte Tankstelle vor Theth liegt etwa 13 Kilometer hinter Koplik.

Trinkwasser: Es gibt entlang der Piste mehrere gefasste Quellen, wo ihr Wasser bekommt. Wir haben es getrunken, ohne es später bereuen zu müssen. Auch unten im Tal kurz vor den Spitzkehren gibt es auf der linken Straßenseite eine größere gefasste Quelle.

Stellplätze für die Nacht: In Theth selber könnt ihr bei den Gasthäusern stehen und somit für die Einwohner etwas unterstützen. Die Saison hie rist kurz, daher zählt jeder Gast.
Einen weiteren schönen Stellplatz gibt es oben auf dem Parkplatz am Terthorja Pass. Wenn ihr den Parkplatz bis zum Ende durchfahrt, könnt ihr relativ ungesehen stehen.
Außerdem zweigen von der im Tal gelegenen Asphaltstraße mehrere Pisten Richtung Nordwesten ab. Hier könnt ihr auch schöne Plätze finden.

Lebensmittel: Es gibt in Theth einen kleinen Shop, wo ihr Lebensmittel kaufen könnt. Zudem gibt es Restaurants und mehrere Gasthäuser bieten auch Verpflegung mit an.

Sonstiges: Wenn euer Camper etwas höher ist, solltet ihr im Ort auf tief hängende Leitungen achten.

Büchertipps für Albanien

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