Berlin. Ihr wollt die Street Art von Berlin auf eigene Faust entdecken? In eurem eigenen Tempo durch die Stadt spazieren? Dann seid ihr hier richtig. Denn ich habe für euch eine Street Art Map für Berlin Friedrichshain-Kreuzberg zusammengestellt. Ihr seht auf einer Strecke von etwa 14 Kilometern insgesamt 32 Murals. Einige davon gehöhren zu den bekanntesten von ganz Berlin, wie beispielsweise der Astronaut/Cosmonaut von Victor Ash oder The Pink Man des Künstlers BLU.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung aus Leidenschaft für Street Art. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Street Art Map für Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit 32 Murals

Länge der Tour: etwa 14 Kilometer
Dauer: zu Fuß etwa 4-5 Stunden
Start: S-Bahnhof Ostkreuz
Ende: U-Bahnhof Gleisdreieck

Praktisch: In der Street Art Map seht ihr nicht nur, wo sich das Mural in Berlin befindet. Ihr seht beim Anklicken mit der Maus außerdem noch ein kleines Vorschaubild und die genaue Adresse. Gestartet wird ganz rechts. Die Tour endet links unten.

Tipp: Die Street Art Tour mit der Map durch Berlin Friedrichshain-Kreuzberg lässt sich übrigens perfekt mit einem Besuch des RAW-Geländes und / oder der East Side Gallery kombinieren. Und wenn ihr dann noch mehr Street Art sehen wollt, dann könnt ihr vom Endpunkt am U-Bahnhof Gleisdreieck noch weitergehen bis zum URBAN NATION Museum in Schöneberg.

Schaut doch öfters mal vorbei. Denn es kommen in Berlin immer wieder neue Murals hinzu, die ich dann in meiner Street Art Map und hier im Blog ergänzen werde. Viel Spaß bei eurer Tour, beim Stöbern und Entdecken.

Michelle Tombolini: Butterfly

Das erste Mural in meiner Street Art Map Berlin ist von Michelle Tombolini. Der Venezianer hat ein Schmetterlingskind mit großen hellblauen Flügeln als Paste-Up an die Wand geklebt. Der Mund des Mädchens ist mit einem schwarzen Kreuz verschlossen. In einem Zustand ohne Selbstausdruck löst es beim Betrachter starke Emotionen aus. Das Mural soll als Mahnmal gegen Kinderpornographie und Menschenhandel gesehen werden.

Butterfly ist Teil von Tombolinis Projekt “Indelible Marks” (Unauslöschbare Zeichen), welches sich mißbrauchten Kindern widmet. In seinem Projekt verbindet er Kunst und Technologie und schafft ein zugleich physisches sowie virtuelles Kunstwerk. Auf dem Schild rechts unten gibt es zudem einen Hinweis auf die kostenlose App “EXPERENTI”. Damit kann man direkt mit dem Kunstwerk und dem Künstler interagieren, das Kunstwerk verwandelt sich und es gibt außerdem Videobotschaften zum Thema. Ich habe die App selbst nicht ausprobiert, daher kann ich euch an dieser Stelle nicht mehr berichten.

Der stumme Schrei des Schmetterlingsmädchen soll die Gleichgültigkeit der Erwachsenen herausfordern. Kindermißbrauch fordert eine starke Prävention und jeder sollte sich deshalb verantwortlich fühlen. Der italienische Zweig des internationalen Netzwerks ECPACT International arbeitet seit 2014 mit Tombini zusammen. ECPACT setzt sich für den Schutz von Kindern vor Ausbeutung ein.

Adresse: Krossener Strasse 36

Community Project – unknown Artist

Das Gebäude in der Kreutzigerstraße ist eines der buntesten, das ich während meiner Street Art Tour gesehen habe. Es entstand als Community Projekt von den Menschen, die hier leben. Das heisst, die Bilder sind gar nicht von einem berühmten Künstler gemalt, sondern von den Bewohnern selbst.

Adresse: Kreutzigerstraße 19

Hall of Fame beim Kino Intimes

Klein aber fein. Das gilt sowohl für das Kiezkino “Intimes” als auch für die Hall of Fame an der Fassade in der Niederbarnimstraße. Mit Paste-ups, Stickern sowie Stencils verbreiten die Künstler hier ihre politischen und gesellschaftskritischen Botschaften. Manche darunter sind topaktuell, wie beispielsweise ein rotes Herz mit einem goldfarbenen Mundschutz oder ein Corona Virus zum Kuscheln.

Adresse: Boxhagener Str. 107 / Ecke Niederbarnimstraße

Übrigens: Das kleine, 1909 gegründete Kino ist das älteste durchgehend bespielte Kino in Berlin. Präsentiert werden Arthouse-Filme sowie Dokus. Das Kino wurde 2019/20 umgebaut und nach dem Lockdown im Frühjahr 2021 unter neuem Betreiber wieder eröffnet.

Arsek Erase, HRVB the Weird: The Berlin Bomber

Seit Anfang 2000 sind Arsek und Erase als Graffitikünstler-Duo unterwegs. Ihre Werke sind meist illustrativer und surrealer Natur. Typisch für ihre Murals sind leuchtende Farben, Spaß sowie comicartige Szenen, die von der Natur und ihrer Umgebung beeinflusst werden. Die bulgarischen Künstler haben “The Berlin Bomber” während des Berlin Mural Fest 2018 realisiert. Der auf einer gelben Berliner U-Bahn reitende Bär wurde zudem am Ende noch von dem Künstler HRVB the Weird am Arm tätowiert.

Adresse: Warschauer Straße 9

MTO: There’s No Such Thing As Bad Publicity

Der französische Künstler Mateo Lepeintre aka MTO thematisiert mit seinem Mural die Nutzung von Street-Art zu kommerziellen Zwecken. Dazu erstmal eine Geschichte: es gab bis 2015 ein ganz berühmtes Wandbild an der Cuvry-Brache in Kreuzberg. Es waren drei riesige weiße Figuren mit Masken und goldenen Uhren-Handschellen. Vielleicht kennt ihr es ja noch. Gemalt hatte es der bekannte italienische Künstler BLU im Jahr 2007. Das Mural war ein äußerst beliebtes Fotomotiv sowie Wahrzeichen der umkämpften Cuvry-Brache. Denn ab 2015 sollten hier Wohnungen entstehen. Es heißt, dass BLU sein Werk mit schwarzer Farbe hat übermalen lassen. Er wollte sicherstellen, dass das System sein Mural nicht für den Verkauf von Eigentumswohnungen verwenden kann.

Als MTO während des Mural-Festes 2018 seine Wand bekam, war hier bereits eine große Anzeigentafel angebracht. Es ist fast kaum zu erkennen, aber die unterste der gelb umrahmten Tafeln ist “echt” und sogar mit zwei Lampen beleuchtet. Er nutzte schließlich diese Gelegenheit, um die Verwendung von Straßenkunst-Wandbildern zu kommerziellen Zwecken anzuprangern. Es ist bekannt, dass großformatige Murals bei Stadtverwaltungen und Investoren auf zunehmendes Interesse stoßen. Denn die von der Stadt oder einer Marke gesponserten Fassadenmalereien machen kostengünstigere Wohngebiete attraktiver. Die Mieten steigen, es kommen Street Art Touristen, es öffnen Galerien und so weiter. MTO verweigert sich diesem Prozess und will dagegen ankämpfen. Dafür zeigt er offen politische und kontextbezogene Inhalte in seinen Wandbildern.

Adresse: Warschauer Str. 58

One Truth: Swiss Knife

Die One Truth Brüder Pase und Dr. Drax haben eine riesige 25 Meter hohe Wand in der Nähe der East Side Gallery bemalt. Das Mural zeigt ein großes Schweizer Taschenmesser, das mit seinen Füßen in Graffiti von lokalen Künstlern steht. One Truth spielt in seinem Bild mit dem Klischee der Schweiz.

Adresse: Revaler Straße 1

Alice Pasquini: Suspended

Das Mural “Suspended” befindet sich in einem Hinterhof gegenüber der East Side Gallery. Die italienische Künstlerin Alice Pasquini hat hier in sechs Tagen sechs Porträts einer jungen Frau gemalt. Ihr Stil – die Aquarelltechnik – ist dabei unverkennbar. Ebenfalls typisch für Pasqiuni ist, dass sich ihre Kunst auf die Darstellung von Menschen und Beziehungen konzentriert. Ihre sechs Porträts zeigen dieselbe junge Frau in sechs verschiedenen Posen und mit jeweils unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Ihr Mural soll die die Stärke und Unabhängigkeit der Frauen zeigen.

Adresse: Warschauer Straße 47

BLU: The Pink Man

Das Kunstwerk von BLU könnt ihr bereits von der Oberbaumbrücke aus sehen. Es zeigt eine rosafarbene Menschenfigur mit großen weißen Augen. Beim genaueren Hinsehen erkennt ihr, dass diese Figur aus hunderten kleinen Menschen besteht. Diese klammern sich verängstigt aneinander und bilden schließlich eine undefinierbare Masse. Nur ein Mensch ist als Individuum hervorgehoben. Er klemmt zwischen den Fingern des Monsters und wird vermutlich gleich von diesem verspeist. Der Artist BLU thematisiert mit seinem Mural den Faschismus.

Adresse: Falckensteinstraße 49

Fin Dac: Engeika

“Engeika” ist das erste Mural von Street Art-Ikone Fin Dac in Berlin. Es ist ein schönes Beispiel, wie sich Kunst in ein Gebäude integriert – und umgekehrt. Denn auf den ersten Blick sieht man gar nicht, was gemalt ist und was Teil des Gebäudes ist. Fin Dac hat die beiden Balkone perfekt in sein Bild integriert. Die im roten Kimono gekleidete Geisha lehnt sich an den unteren Balkon, als wäre es ein kleines Tischchen. Das Mural in dem Berliner Hinterhof ist Teil von Fin Dac’s Reihe “Hidden Beauty”.

Adresse: Köpenicker Straße 9

BLU: tear down this wall

Die Mauer aus Geldscheinen ist eines von wenigen Murals des Künstlers BLU, die noch bis heute erhalten geblieben sind. Wie jedes seiner Werke trägt auch dieses eine tiefgründige Botschaft zu den Augen des Betrachters. Das Kunstwerk zeigt auf der linken Seite eine graue Mauer, die Stück für Stück zu Boden fällt. Doch nachdem sie schon am Boden lag, entsteht eine neue Mauer – nur dieses mal aus grünen 100 Euro Scheinen. Das Mural steht für Berlin. Und es wirft die Frage auf, was nach dem Fall der Berliner Mauer tatsächlich geschehen ist.

Adresse: Köpenicker Straße 10 A

Os Gêmeos: Yellow Man

Das Mural “Yellow Man” von dem brasilianischen Künstlerduo Os Gêmeos entstand 2007 im Rahmen des Graffiti-Festivals Backjumps. Das Motto war “Turn the city into a magazin”. Die Zwillinge gehören zu den international bekanntesten Vertretern in der Street Art Szene. Doch trotz ihres Bekanntheitsgrades und hochdotierten Aufträgen sind ihre Arbeiten Beispiele sozialkritischer Street Art, oft mit Bezug zur indigenen Bevölkerung. Links neben dem Yellow Man haben die Berlin Kidz zudem ihre Spuren hinterlassen. Die filigran, arabesk wirkenden Tags sind im Berliner Stadtbild häufig zu sehen. Sie sind immer in Rot, Blau und Schwarz und ziehen sich wie eine Himmelsleiter die Hauswände empor.

Adresse: Oppelner Straße 3

Roa: Nature Morte

Zugegeben, das Mural wirkt schon ein bisschen morbide: Hier hängen ein Hase, ein Storch sowie ein Reh kopfüber an Stricken vom Dach herab. Unter den hängenden Tieren liegen außerdem ein toter Stier und ein Wildschwein mit abgetrenntem Kopf. Die toten, verletzten oder zerstückelten Tiere sind ein Markenzeichen des belgischen Künstlers Roa. Sie sind immer in schwarz-weiß gesprüht und haben daher einen hohen Wiedererkennungswert. Ein weiteres seiner Bilder könnt ihr in der Schönhauser Allee 116 im Prenzlauer-Berg sehen.

Adresse: Oranienstraße 2

Victor Ash: Astronaut/Cosmonaut

Das Mural im schwarz-weißen Schablonenstil zeigt einen Raumfahrer, der über der Stadt bzw. anderen Graffitis schwebt. Der portugiesische Künstler Victor Ash wurde bei seinerm Werk vom Ost-West-Konflikt zwischen der USA und Sowjetunion inspiriert. Denn beide Staaten versuchten, bei der Aufrüstung und in der Raumfahrt die Nase vorne zu haben. Ashs Raumfahrer ist jedoch gesichtslos und hat keine offensichtliche Nationalität. Daher trägt das Mural auch die amerikanische und die russische Bezeichnung für einen Raumfahrer in seinem Titel: “Astronaut/Cosmonaut”. Als Victor Ash das Mural in 2007 im Rahmen des Backjump Festivals erschuf, war es mit den Maßen 22 Meter mal 14 Meter das größte Stencil weltweit. Und noch heute gehöhrt es zu den größten seiner Art.

Adresse: Oranienstraße 195

Millo: My Head is a Jungle

Der italienische Künstler Millo hat im Rahmen des Urban Nation Festes 2018 eine Brandwand in der Luckauer Straße gestaltet. Zu sehen ist eine monotone Stadtlandschaft mit Hochhäusern und Flugzeugen. Doch in der Mitte sitzt eine Frau auf einem Friseurstuhl und lässt sich die Haare waschen. Dabei fallen exotische Tiere aus ihrem Haar und das Waschwasser überflutet langsam die Stadt. Millo ist bekannt für seine schwarz-weißen Linienzeichnungen, in denen kindliche Figuren allerdings einen bunten Kontrast bilden. Seine Bilder stehen für kindliche Freude und Verspieltheit.

Adresse: Luckauer Straße 12

Herakut: My home might be no palace, but we can share it if you like

Das Künsterduo Hera und Akut hat zum Berlin Mural Fest 2018 ein sehr berührendes Statement an die Wand gebracht: “Mein Zuhause ist vielleicht kein Palast, aber wir können ihn teilen wenn ihr wollt.” Ich finde, es ist das bewegendste Mural in meiner Street Art Map Berlin. Ein spielendes Mädchen mit einem gelben Bärchen-Hoodie läd hier zum Teilen ein. Es spielt mit Bauklötzen. Wenn ihr genau hinseht, dann erkennt ihr, dass drei Fenster in die Bauklötze integriert sind. Und die Spitze des Turms bildet der Berliner Fernsehturm. Verspielte, fotorealistische Motive sowie Textelemente sind typisch für Herakut. Ein weiteres sehr schönes Mural von den beiden könnt ihr übrigens in der Greifswalder Straße 87 sehen. In diesem wird Martin Luther zitiert “Wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen.”

Adresse: Luckauer Straße 14

Geführte Street-Art-Touren in Berlin

Ihr habt keine Lust, allein durch die Straßen zu ziehen und wollt euch lieber einer geführten Street-Art-Tour in Berlin anschließen? Nix leichter als das. Wenn ihr über die folgenden Affiliate-Links eine Tour bucht, dann unterstützt ihr Fernweh-Motive mit einer kleinen Provision. Für euch wird die Tour dabei nicht teurer. Merci!

Cryptik: Graphics

Gleich um die Ecke, in der Bergfriedstraße, schuf der südkalifornische Künstler Cryptik ein grafisches Mural mit der Schablonentechnik. Seine Werke sind ein Ausdruck von Spiritualität und Bewusstsein. So zeigt auch dieses Mural mandalaartige Muster als Darstellung von Gottheiten und spirituellen Führern. Für Cryptik ist seine Kunst spiritueller Natur. Seine “Mantradalas” sollen soll zur Meditation, Einkehr und zudem für Trance genützt werden. Es geht also um neue Perspektiven, ums Innehalten in alltäglichen Leben sowie um positives Karma.

Adresse: Bergfriedstraße 20

Emily Eldridge: The Thread that tied us together

Das bunte Mural wurde am 8. April 2020 gemalt – als grade der Lockdown wegen des Corona-Virus Berlin lahm gelegt hat. Es ist wohl das neueste Kunstwerk in meiner Street Art Map und trägt den Titel „Der rote Faden, der uns zusammenhält“. Aber was hält uns denn eigentlich genau zusammen? Die Künsterin ist dieser Frage nachgegangen: Für Emily ist es Stadt, die Nachbarschaft sowie das Zuhause, die uns zusammen. Alle die hier leben, machen Berlin schließlich zu dem, was es ist. Egal, wo der einzelne herkommt.

Adresse: Wassertorstraße 64

Bosoletti, Young Jarus: Daphne and Apollo

Der argentinische Künstler Francisco Bosoletti und der kanadische Artist Young Jarus haben hier für Urban Nation 2018 unter dem Motto “United” ein gemeinsames Mural gemalt. Und das setzt Maßstäbe! Denn es erstreckt sich über eine Fläche von 45 x 15 Metern und zeigt die tragische Liebesgeschichte von Daphne und Apollo. Und die geht so: Apollo hat Eros verärgert. Daraufhin schießt er zwei Pfeile ab, einen goldenen auf Apollo sowie einen aus Blei auf Daphne. Mit dem Effekt, dass sich Apollo unsterblich in Daphnie verliebt, diese aber eher das Gegenteil empfindet. Um Apollo zu entkommen, lässt sich Daphne schließlich in einen Lorbeerstrauch verwandeln. Als Ausdruck seines Kummers über die nicht erwiderte Liebe trug Apollo seitdem einen Lorbeerkranz auf dem Kopf.

Adresse: Gitschiner Str. 65

Berlin Kidz – diverse Graffiti

Sie sind verrückt, furchtlos und dreist. Niemand weiß wer sie sind, aber ihre Graffitis sind unverwechselbar: filigrane, arabesk wirkende Zeichen in den Farben Rot, Blau und Schwarz. Zwischen den Tags sind außerdem immer kleine Botschaften versteckt. Ihre Graffiti spannen sich an den höchsten Häusern und den unzugänglichsten Stellen über die Fassaden. Von ganz oben bis nach ganz unten. Dafür seilen sich die Berlin Kidz in spektakulären Aktionen von Hausdächern ab und filmen sich dabei. Tipp: Viele ihrer Videos könnt ihr auf You Tube sehen.

Der Stil der Berlin Kidz ist von den Anfängen der US-amerikanischen Graffiti geprägt. Denn früher galt Graffiti-Sprühen auch als eine Art Extremsport, war politisch und rebellisch. Ohne viel Schnickschnack drum rum. Ihre Graffiti sind ein Kampf für Freiheit, gegen Gentrifizierung und Überwachung. Ihr Ziel? “Das System ficken”. So ist zumindest der Titel des Films, den Thomas von Wittich über die Berlin Kidz gedreht hat. Auch den könnt ihr in ganzer Länge auf You Tube ansehen. Hier gehts zum Video.

Weitere Graffiti der Berlin Kidz könnt ihr übrigens auch auf folgenden Murals sehen: BLU: tear down this wall; Os Gêmeos: Yellow Man; Roa: Nature Morte; Victor Ash: Astronaut/Cosmonaut

Axel Void: Man is a Wolf to Man

Zuerst sieht man nur die leuchtend weiße Schrift auf dem dunklen Untergrund. Doch beim zweiten Blick erkennt man Strukturen in der schwarzen Fläche. Beim dritten Blick wird dann die Struktur zu einem Menschen. Zu sehen sind jedoch nur sein Kopf, sein nach vorne gebeugter Oberkörper und seine rechte Hand, mit der er etwas hält. Darüber steht der lateinische Satz: „Homo Homini Lupus“, übersetzt „Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf“ aus der Komödie „Eseleien“ von dem römischen Dichter Titus Maccius Plautus. Der englische Philosoph Hobbes hat diesen Satz später in seinem philosophischen Werk “Leviathan” verwendet. Damit beschrieb er das menschliche Streben nach Macht und der Satz wurde anschließend berühmt.

Adresse: Bergfried Straße 11

Wollt ihr die Street Art Szene in Berlin gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer geführten Tour entdecken? Dann kann ich euch diese dreistündige Street Art Tour* oder die halbtägige Tour durch das Alternative Berlin* empfehlen. Beide Touren sind auf Englisch. Liebt ihr Lost Places genauso wie Street Art? Dann ist die Tour zur ehemaligen Abhörstation am Teufelsberg* (auf Deutsch) wie für euch gemacht.

Jadore Tong: No Comment

Das Mural von Jadore Tong zeigt die drei (teils ehemaligen) Staatsoberhäupter Barack Obama, Angela Merkel und Wladimir Putin. Sie halten ihre Hände vor die Augen, die Ohren oder den Mund. Damit spielt der Künstler auf die bekannte buddhistische Lebensweisheit an: “Nichts (Böses) sehen, nichts (Böses) hören, nichts (Böses) sagen.“

Adresse: Ritterstraße 12

Shepard Fairey: Make Art Not War

Das Mural “Make Art Not War” entstand 2014 im Rahmen des Projekts “One Wall” von Urban Nation. Über dem Mural steht der Slogan “Make Art Not War”, was eine Anspielung auf “Make Love Not War” ist. Letzterer Slogan stand in den 1960ern als Protest gegen den Kalten Krieg und den Vietnamkrieg. In der Mitte des Gemäldes ist zudem eine Rose. Der Stiel hat zuerst Rosendornen, doch weiter unten haben sich die Dornen zu Stacheln eines Stacheldrahtzaunes verwandelt. Um den Stiel schließt sich eine Handschelle mit der Aufschrift “Rise Above”. Links und rechts von der Handschelle steht “Eyes Open” und “Mind Open”. Das Mural sendet damit eine Friedensbotschaft und fordert die Betrachter auf, offen, tolerant sowie respektvoll zu sein. Die in Handschellen gelegte Rose lässt sich als Symbol dafür deuten, dass es möglich ist, über gesellschaftliche Zwänge hinauszuwachsen.

Adresse: Mehringplatz 28

Don John: Hoodie

Im Rahmen des Projekts “One Wall” von Urban Nation entstand 2014 an einer Hauswand am Mehringplatz ein Mural des dänischen Streetart-Künstlers Don John. Das Mural zeigt auf der rechten Seite einen Oberkörper in einem schwarzen Hoodie mit Kapuze, der die Hände in den Taschen vergräbt. Ein Kopf scheint jedoch nicht vorhanden zu sein. Aus der leeren Kapuze strömt ein Schwarm bunter Vögel. Sie fliegen über den Rest der Wand davon. Später warf jemand rote Farbbeutel auf die Vögel, so dass es aussieht, als wären sie angeschossen worden. Der ursprünglichen Version von Don John wohnte jedoch ein anderer, freundlicherer Charakter inne.

Adresse: Mehringplatz 12

Pichi Avo: Janus

Auch dieses Mural von Pichi Avo ist während des zweiten Berlin Mural Festes im Jahr 2019 entstanden. Der französische Künstler ist bekannt für Urbanmythologie. In seinen Murals verbindet er nämlich Street Art und griechische und römische Mythologie miteinander. Dieses Mural in der Friedrichstraße stellt den römischen doppelgesichtigen Gott Janus dar, den Gott der Anfänge, Tore, Übergänge, Zeit sowie Dualität. Und was das Bild so besonders macht: Janus ist von oben bis unten mit Graffiti überlagert.

Adresse: Friedrichstraße 7

Mr. Aryz: Wrestlers

Der spanische Künstler Mr. Aryz ist bekannt für seine großformatigen Murals. Dieses Mural mit den kämpfenden Wrestlern malte er während des zweiten Berlin Mural Festes im Jahr 2019. Oft malt er dynamische Szenen in kräftigen Farben und lässt dabei die Pinselführung weitgehend sichtbar. Außerdem hat er die freien Flächen mit deutlich erkennbaren Pinselstrichen gefüllt. In seinem Gemälde stehen die kämpfenden Menschen stellvertretend für unsere Gesellschaft.

Adresse: Friedrichstraße 7

Jadore Tong: Peace Unity Love Wisdom

Neben dem Streetballplatz im Theodor-Wolff-Park spielt ein Elephant mit einem Ballon. Er wirkt dabei fast so, als wollte er mit den Kids zusammen Ball spielen. Der bunte Elephant bringt allerdings nicht nur Farbe an die graue Wand. Er bringt außerdem noch eine Botschaft mit: “Frieden – Einheit – Liebe – Weisheit” steht am unteren Rand des Kunstwerks geschrieben. Das macht es gleich noch bedeutungsvoller. Schön, oder?

Das riesige Gemälde ist sicherlich eines der am meisten fotografierten Murals in Berlin. Es wurde 2016 von Jadore Tong alias S.Y.R.U.S. (Save Your Rich Intouchable Soul) als privat organisiertes Projekt realisiert. Ganze 4 Wochen hat es gedauert, bis das 750 Quadratmeter große Gemälde fertig war. Es bedeckt die gesamte Rückseite eines typischen Berliner Altbaus mit sechs Etagen. Zuerst wurden mit einer Malerrolle und Sprühdosen die Umrisse gemalt, die dann mit Wandfarbe gefüllt wurden. Am Ende wurden die Details schließlich mit Sprühdosen aufgebracht.

Adresse: Franz-Klühs-Straße / Eckhaus Wilhelmstraße 7

Buchempfehlungen für Street Art Fans

Ihr stöbert gerne in Bildbänden nach neuen Murals oder Artists, die ihr noch nicht kennt? Ihr liebt es, die Street Art Szene anderer Städte zu entdecken? Dann kann ich euch diese Bücher empfehlen. Per Klick aufs Bild kommt ihr zu Amazon, wo ihr die Bücher bestellen könnt. Wenn ihr über einen dieser Affiliate-Links etwas kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Jadore Tong: Mountain Ama Dablam

Bei dem Anblick bekommt man Fernweh. Insbesondere solange die Grenzen wegen der Corona Pandemie noch immer geschlossen sind. Das Mural zeigt den Berg Ama Dablam im Himalaya-Gebirge im Osten Nepals. Der Hauptgipfel ist 6.812 Meter hoch, der untere Westgipfel ist 6.170 Meter hoch. Ama Dablam bedeutet “Halskette der Mutter”.

Adresse: Franz-Klühs-Straße / Eckhaus Wilhelmstraße 7

verschiedene Künstler: Tommy-Weisbecker-Haus

Das Thommy Weisbecker Haus war im Jahr 1971 die erste erfolgreiche Hausbesetzung in West-Berlin. Anfang der 1980er-Jahre wurde es schließlich als Jugendwohngemeinschaft anerkannt. Heute bietet es rund 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit für selbstbestimmtes Leben und Arbeiten. Mit seinen zahlreichen Projekten und Soliveranstaltungen ist es zudem ein wichtiger Treffpunkt der linken Jugendszene. Benannt ist es nach dem Anarchisten Tommy Weisbecker, der in den 70er Jahren von der Polizei erschossen wurde.

Federführend für die Umsetzung der Fassadenbilder war der Künstler und ehemalige Sozialarbeiter Andreas Dornbusch. Die 1989 fertiggestellten Gemälde sind durchweg politisch und erinnern zudem an linke Protestparolen und -symbole. Sie greifen die Themen Krieg, Atomkraft, Kapitalismus, Verdummung der Menschen durch die Massenmedien sowie die Befreiung durch die Rückkehr zur Natur auf. Die linke Seite des Hauses steht heute außerdem als Hall of Fame verschiedenen Graffitikünstlern zur Verfügung.

Adresse: Wilhelmstraße 9

James Bullough, Telmo Miel: unified

Der Berliner Künstler James Bullough und das niederländische Künstlerduo TelmoMiel haben im Rahmen des Projektes “One Wall” von Urban Nation im Mai 2018 ihr Mural “unified” fertiggestellt. Es zeigt eine Person, die jedoch aus Körperteilen verschiedener Menschen unterschiedlicher Nationalität zusammengesetzt ist. James Bullough ist bekannt für großflächige Werke mit starken Kontrasten. In diesem Kunstwerk kombiniert er realistische Porträtmalerei und stilisierte Verzerrungen.

Adresse: Bernburger Str. 35

CBS Crew und Kripoe: Yellow Fists

Die CBS Crew (CBS steht für Cowboys) und der Künstler Kripoe haben zwischen 1995 und 2005 ihre Yellow Fists in Berlin verteilt. Und zwar an den unmöglichsten und unzugänglichsten Orten der Stadt. Ihre knallgelben Fäuste stehen als Symbol für Anarchie und Rebellion. Auch wenn die letzten von ihnen im Jahr 2005 entstanden sind, sind viele von ihnen noch immer gut erhalten.

Adresse: An der Hochbahn am Tempelhofer Ufer / Ecke Anhalter Steg

Interbrigadas e.V.: Aufstand der Farben

Jetzt seid ihr am letzten Mural meiner Street Art Map angekommen. Es entstand im Rahmen des Projekts “Aufstand der Farben” des Interbrigadas e.V. im Sommer 2009 und ist eines der größten Murals in Berlin. Es misst 600 Quadratmeter und befindet sich an der Seite des Mercure Hotels in Berlin Mitte. Beteiligt waren insgesamt acht Künstler aus Südamerika und Berlin. Das Bild ist daher auch ein bunter Mix aus Motiven und verbindet die unterschiedlichen Kulturen. Zu sehen sind Figuren unterschiedlicher Herkunft, beispielsweise Karl Marx oder eine sexy Indianerin. Ihr Arm verwandelt sich in einen Ast, der eine Sprühdose in der Hand hält. Neben dem Urwald und exotischen Tieren wächst außerdem eine Stadt mit Hochhäusern. Auf der anderen Seite sind charmante Häuschen und eine Bodega zu sehen. Und der Berliner Fernsehturm darf natürlich auch nicht fehlen. Über allem schwebt schließlich ein rot-weiß gestreifter Zeppelin, der ein Banner mit der Aufschrift “Interbrigadas” hinter sich her zieht.

Adresse: Luckenwalder Str. 11

Hier geht eure Street Art Tour in Berlin weiter:

So, hier am Gleisdreieck ist das letzte Mural in meiner Street Art Map für Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Ich hoffe euch hat die Tour gefallen. Wollt ihr noch mehr Berliner Street Art sehen? Dann geht es hier weiter zu den Graffiti Hochhäusern im Art Park Tegel und zu einem weiteren Street Art Spaziergang in der Bülowstraße.

Hat euch die Street Art Tour mit der Map durch Berlin Friedrichshain-Kreuzberg gefallen? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Der Beitrag Street Art Guide & Map Berlin Friedrichshain-Kreuzberg erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Eine Industriebrache wird zum Hotspot für Urban Art

Verfallene Backsteingebäude, ins nichts laufende Bahnschienen und leere Werkshallen lassen Lost Place Romantik aufkommen. Wer das RAW-Gelände im Szenekiez Friedrichhain zum ersten Mal betritt, wird schier überwältigt. Es ist bunt, anarchisch und immer wieder neu und anders. Eine eigene Welt. Zwischen efeubewachsenen Mauern und kaputten Fenstern haben Graffiti, Paste-Ups und Sticker das RAW-Gelände fest im Griff – Urban Art wohin man blickt. Es wirkt fast so, als würde die ganze Farbe die maroden Gebäude erst zusammenhalten.

Auf dem RAW-Gelände ist mit “Urban Spree” ein 1.700 qm großer Hotspot für Urban Art in Berlin entstanden. Urban Spree organisiert Ausstellungen, Workshops sowie Konzerte. Außerdem gibt es einen Kunstmarkt und für die Stärkung einen kleinen Biergarten. Zu Urban Spree gehört außerdem die 400 qm große Urban Spree Gallery mit unabhängigen Ausstellungen zeitgenössischer urbaner Kunst. Das Flaggschiff von Urban Spree ist die sogenannte Artist Wall, eine 15 Meter lange und 8 Meter hohe Wandfläche zur Warschauer Straße. Hier seht ihr immer wieder wechselnde Gemälde.

Geschichte des RAW-Geländes

RAW steht für Reichsbahnausbesserungswerk. Es öffnete im Jahre 1867 unter dem Namen „Königlich Preußische Eisenbahnwerkstatt Berlin II“ und gehörte zur preußischen Ostbahn. Nach dem Ende der Monarchie 1918 wurde es dann in “Reichsbahnausbesserungswerk” umbenannt. Im Zweiten Weltkrieg wurden fast 80% des Geländes bei Luftangriffen im Jahr 1944 zerstört. Nach Kriegsende wird das Werk schließlich wieder aufgebaut und bekommt 1967 den Namen „Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) Franz Stenzer“. Stenzer war ein kommunistischer Reichstagsabgeordneter und bayerischer Eisenbahner, der im KZ Dachau ermordet wurde. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab es jedoch zu viele Bahnausbesserungswerke. Daher wurden die Werkstätten auf dem RAW-Gelände nach und nach stillgelegt. Zwischen 1995 und 1999 stand auf dem Areal schließlich alles still. Doch im Sommer 1999 begann der Verein RAW-Tempel e.V. das Gelände zu pachten und für eine Zwischennutzung anzupassen. Kunst, Kultur, Clubs und Gastronomie fanden hier auf der alten Industriebrache einen Ort, wo sie sich selbst verwirklichen konnten.

Und wie geht’s weiter mit dem RAW-Gelände?

Seit dem 01. April 2015 ist die Firma Kurth Eigentümer des 52.000 Quadratmeter großen Areals. Die künftige Ausrichtung des Geländes soll nach Angaben der Firma Kurth an dessen jahrzehntelange Funktion als zentrales, gemischt genutztes Quartier anknüpfen. Wir werden sehen. Wie oft in Berlin dreht sich auch hier alles um ein Thema: die drohende Gentrifizierung von ganzen Stadtquartieren.

Lage und Anfahrt:
Revalerstrasse 99, Friedrichshain
S-/U-Bahnhof Warschauer Straße

Tipp: Die East Side Gallery ist nicht weit entfernt vom RAW-Gelände. Ihr könnt die Besichtigung dieser beiden Urban Art Hotspots in Berlin super miteinander verbinden.

Wollt ihr die Street Art Szene in Berlin gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer geführten Tour entdecken? Dann kann ich euch diese dreistündige Street Art Tour* oder die halbtägige Tour durch das Alternative Berlin* empfehlen. Beide Touren sind auf Englisch. Liebt ihr Lost Places genauso wie Street Art? Dann ist die Tour zur ehemaligen Abhörstation am Teufelsberg* (auf Deutsch) wie für euch gemacht.

Buchempfehlungen für Street Art Fans

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Hier gibt es noch mehr Urban Art

Ihr wollt noch mehr Street Art in Berlin sehen? Dann geht es hier gleich weiter mit einem Besuch des Haus Schwarzenberg in Berlin Mitte und zu den Graffiti-Hochhäusern im Art Park Tegel.

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Kleinster und beliebtester Street Art Hotspot in Berlin – Haus Schwarzenberg

Der unscheinbare Torbogen, direkt neben dem Café Cinema, ist leicht zu übersehen. Und sobald ihr drei Schritte in den Durchgang hineingegangen seid, gehts nur noch im Schneckentempo weiter. Denn bereits hier in dem Torbogen kämpfen Graffiti, Paste-Ups und Sticker um eure Aufmerksamkeit. Nach ein paar Metern öffnet sich dann ein langgezogener Innenhof. Links und rechts sind die Mauern flächendeckend bemalt oder beklebt. Ihr findet Kunstwerke in allen Stilrichtungen und Größen. Es kommen immer neue hinzu, alte werden übermalt oder überklebt. So zeigen euch die Mauern zeigen bei jedem Besuch ein anderes Gesicht. Nehmt euch Zeit, um den kleinsten und wohl beliebtesten Street Art Hotspot in Berlin zu erkunden!

Und wenn ihr mit dem Durchgang und dem Innenhof fertig seid, dann gehts weiter im legendären Treppenhaus vom Haus Schwarzenberg: Das ist die Tür rechts im ersten Innenhof. Ich habe noch nie so viele Aufkleber gesehen! Anschließend gibt es noch einen zweiten Hinterhof zu entdecken. Dieser ist genau wie der erste über und über mit Graffiti und Co. bemalt.

Haus Schwarzenberg ist mehr als “nur” Street Art

Doch das Haus Schwarzenberg ist mehr als “nur” ein Street Art Hotspot. Es ist ein einzigartiger Mikrokosmos inmitten des “Mainstream Chic” des Scheunenviertels am Hackeschen Markt. Das seit 1995 denkmalgeschützte Gebäude ist ein Ort für Kultur und unabhängige Kunst. Es steht als Symbol für Freiheit, gegen Mainstream und Gentrifizierung. Und vermutlich genau deswegen ist es ein Touristenmagnet und eine Pilgerstätte für alle Street Art Fans.

Im Haus Schwarzenberg befinden sich die Neurotitan Galerie und Shop. Seit 1996 veranstaltet die Galerie etwa monatlich neue Ausstellungen. Hier kommen Liebhaber von Street Art, Illustration, Urban Art und Comics auf ihre Kosten. Der Neurotitan Shop bietet eine breite Auswahl an Kunst, Büchern, Kuriositäten und Geschenkideen.

Das Porträt der Anne Frank von Jimmy C. in seinem markanten Tropfenstil läd zudem zum Besuch der Ausstellung “Alles über Anne” im Anne Frank Zentrum ein. Zu dieser kommt ihr auch über die rechte Treppe im ersten Innenhof.

Im zweiten Hinterhof befindet sich der Club Eschschloraque Rümschrümp. Er ist eine der letzten Bastionen des Berliner Underground und versteht sich selbst als Refugium freier (Lebens-)Kunst und alternativer Clubkultur. Unbedingt hingehen!

Im Keller des Hauses verbirgt sich schließlich noch ein weiteres Highlight: Das Monsterkabinett der Berliner Künstlergruppe Dead Chickens. Es ist eine skurrile Sammlung mechanischer und computergesteuerter Monster-Roboter. Das Kabinett wurde 2010 eröffnet. Zuvor lebten die Monster in einer alten Fabrikhalle in Berlin Schöneweide.

Was bedeutet der Name “Schwarzenberg”?

Eine skurrile Geschichte gab dem Haus Schwarzenberg seinen Namen: Im Erzgebirge gibt es die Stadt und den Landkreis Schwarzenberg. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs rückten die Alliierten aus beiden Richtungen aufgrund eines Missverständnisses nur bis zu den Grenzen von Schwarzenberg vor. Schwarzenberg blieb somit für sechs Wochen unbesetzt und nannte sich die „Freie Republik Schwarzenberg“. Doch am Ende kam es dann doch noch zur Besatzung durch sowjetische Truppen. Kann es einen passenderen Namen für diesen kleinen Mikrokosmos am Hackeschen Markt geben?

Tipp: Ihr braucht nach den vielen Eindrücken eine Pause? Dann empfehle ich euch das traditionelle Café Cinema im Vorderhaus. Gegründet wurde es am 2. Oktober 1990, wenige Stunden vor der deutschen Wiedervereinigung. Im Sommer hat es auch Bänke im Innenhof des Haus Schwarzenberg stehen.

Lage und Anfahrt

Adresse: Rosenthaler Straße 39 in Berlin Mitte.
Anfahrt: S-Bahnhof Hackescher Markt oder U-Bahnhof Weinmeister Straße. Die Tram Linie 1 hält fast direkt vor dem Eingang.

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Buchempfehlungen für Street Art Fans

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Tipps zum Weiterlesen & Anschauen

Ihr liebt Street Art? Dann schaut euch doch mal meine Artikel über die Street Art in Kiew und in La Paz an. Beide Städte haben ganz unterschiedliche Murals – aber beide sind gleichermaßen beeindruckend.

Der Beitrag Haus Schwarzenberg – Street Art Highlight in Berlin erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Wo liegt Edinburghs Geisterinsel Cramond?

Cramond Island ist eine von mehreren Inseln im Firth of Forth bei Edinburgh. Sie ist etwa 500 Meter lang und hat eine Fläche von 7,70 ha. Als Gezeiteninsel ist Cramond bei Ebbe mit dem Festland verbunden und kann entweder durch das Watt oder über einen etwa 1,1 km langen Betonsteg erreicht werden.

Was gibt es auf der Geisterinsel Cramond bei Edinburgh zu sehen?

Cramond Island ist ein faszinierender Ort. Heute ist die Insel verlassen, doch in beiden Weltkriegen war sie Teil eines Netzwerks aus Geschützbatterien und Suchscheinwerfern am Fifth of Forth. Ziel war es, die Ankerbucht und die Marinebasis Rosyth vor feindlichen Angriffen zu schützen. Die meisten Gebäude, die ihr auf der Insel sehen könnt, stammen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Die Insel wird gerne als Geisterinsel bezeichnet. Ich habe jedoch keine Geister-Geschichten, die die Insel direkt betreffen, finden können. Der Name beruht also wohl eher auf der Tatsache, dass die Insel verlassen ist und nicht mehr von Menschen genutzt wird. Außer als Ausflugsziel. Und als solches ist sie insbesondere bei Einheimischen sehr beliebt. Für Touristen ist sie hingegen eher ein Geheimtipp. Denn die meisten konzentrieren sich mehr auf die bekannten Highlights in der Altstadt von Edinburgh, ein Ausflug zur Insel Cramond steht bei wenigen auf der To-Do-Liste.

Skurrile Mauer aus Betonzähnen

Der Damm, der die Insel mit dem Festland verbindet, ist gesäumt von Betonzähnen. Diese massiven Pfeiler stehen dicht an dicht und sind gut 4 Meter hoch. Sie fallen schon von Weitem auf und gehören zu dem Skurrilsten, was ihr in Schottland sehen könnt. Ein “Must-See” für alle Liebhaber von Lost Places und Fotografen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, die Betonpfeiler aus allen erdenklichen Winkeln zu fotografieren.

Die Pfeiler sind ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind Teil einer größeren Boots-Barriere, zu der auch U-Boot-Netze gehörten. Die Aufgabe der Betonzähne war es, die Durchfahrt von feindlichen Torpedobooten zur Ankerbucht und zur Marinebasis Rosyth zu verhindern. An ihren Seiten sind noch immer schmale Schlitze zu sehen, in denen Betonbalken eine durchgehende Mauer bildeten. Oft wird die Barriere auch als U-Boot-Barriere bezeichnet. Die Barriere war aber für normale Boote gedacht, denn das Wasser ist hier gar nicht tief genug für U-Boote.

Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg

Neben der skurrilen Boots-Sperre gibt es auf der Insel noch weitere Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, unter anderem mehrere Bunker. Doch die Insel wurde bereits im Ersten Weltkrieg für militärische Zwecke genutzt. Schon 1914 wurde ein U-Boot-Netz von Cramond Island über Inchmickery bis zur Insel Inchcolm und zur Küste gespannt. Auf den drei Inseln waren zudem Geschützstellungen eingerichtet.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Befestigungsanlagen dann weiter ausgebaut. Auf der Südseite der Insel, gleich hinter dem Damm, befindet sich ein großes Backsteingebäude. Hier waren eine 75 mm-Kanone und ein Suchscheinwerfer installiert. An der Nordseite der Insel könnt ihr weitere Bunker von innen und außen erkunden. Die Stellungen hier bewachten einst den Fifth of Forth. Neben den Bunkern könnt ihr auch noch die gebogenen Schienen einer Zwillings-Sechspfundkanone sehen.

Der graue Beton ist inzwischen auch von Graffiti-Künstlern entdeckt worden. Die Farben und die blühenden Blumen rund um die Bunker geben einen tollen Kontrast.

Von der Nordseite der Insel habt ihr auch einen guten Blick auf die benachbarte Insel Inchmickery (the ‘Battleship’ Island), die während des Zweiten Weltkriegs ebenfalls zur Verteidigung ausgebaut wurde. Auf ihr sind sogar noch mehr Bunker und andere Gebäude erhalten als auf Cramond. Zwischen Cramond und Inchmickery war zu Kriegszeiten ein U-Boot-Netz gespannt. Den Befestigungspunkt für das Netz könnt ihr bei Ebbe vor dem Ufer sehen.

Die Insel Inchmickery ist heute ein Vogelschutzgebiet. Mit einer Bootstour kommt ihr noch etwas näher heran. Wegen Covid-19 wurde die Tour jedoch während meines Aufenthaltes leider nicht angeboten.

Ruine der alten Farm von Cramond

Auf der Insel Cramond wurden bereits in den 1790er Jahren Schafe gehalten. In der Mitte der Insel zeugen die Ruinen eines Farmhauses von der früheren landwirtschaftlichen Nutzung.

Das Farmhaus ist bereits auf einer Karte aus dem Jahr 1853 eingezeichnet, möglicherweise ist es aber noch älter. Ein Teil war früher als Ferienunterkunft vermietet. Nachdem der Farmer 1904 verstorben war, hat eine Familie sogar die gesamte Insel als Feriendomizil gemietet. Schafe wurden auf Cramond bis in die 1960er Jahre gehalten. Heute liegen die Ruinen des Hauses versteckt in dem kleinen Wäldchen in der Mitte der Insel.

Aussichtspunkt mit Blick auf die Forth Bridges

Vom höchsten Punkt der Insel habt ihr einen tollen Blick auf den Fifth of Forth. Ihr könnt sogar die berühmte Forth Bridge sehen, die im Jahr 1890 für den Zugverkehr geöffnet wurde. In der anderen Richtung erhebt sich die Skyline von Edinburgh mit der Granton Waterfront und dem historischen Gasometer aus dem Jahr 1903.

Natur

Die Gezeitenküste ist Lebensraum für zahlreiche Vögel. Bei Niedrigwasser finden Möwen und Watvögel einen reich gedeckten Tisch und Hobby-Ornithologen tolle Beobachtungsmöglichkeiten. Während meines Aufenthaltes habe ich folgende Vögel gesehen: Lachmöwen, Silbermöwen, Austernfischer, Graureiher, Seidenreiher, Gänsesäger, Eiderenten, Haubentaucher, Kormorane, Höckerschwäne, Steinwälzer, Alpenstrandläufer, Rotschenkel, Brachvögel, Rabenkrähen, Stieglitze.

Im Watt sind zahlreiche Schnecken und verschiedene Muschelarten zu sehen. Die meisten jedoch nur noch als leere Schalen. Die Steine sind mit Seetang bewachsen. Sie müssen unter Wasser wunderschön aussehen.

Ein Spaziergang durch das Watt ist etwas ganz besonderes. Gummistiefel oder zumindest wasserdichte Schuhe sind hilfreich. Das Watt ist stellenweise sehr weich und man sinkt tief ein.

Ich wollte grade meine Schuhe in einem der Gezeiten-Pools säubern, da entdeckte ich im Wasser einen kleinen Oktopus. Da habe ich nicht schlecht gestaunt und vergaß meine dreckigen Schuhe sofort. Er saß regungslos im Wasser. Normalerweise passen sich die Kraken farblich ihrer Umgebung an, doch dieser hier war ganz weiß. Der Oktopus war nicht mehr lebendig. Womöglich ist der winzige Pool zu warm und zu sauerstoffarm geworden. Armer Kerl, er tat mir leid. Aber dennoch – er war noch immer wunderschön anzusehen.

Tipp: ab Mitte August sind die Brombeeren reif, sie wachsen besonders dicht an der Nordseite der Insel, neben dem kleinen Asphaltweg.

Was gibt es außerdem zu sehen?

Dorf Cramond

Das kleine Dorf Cramond ist eine der wichtigsten archäologischen Stätten Schottlands. Bereits im Mesolithikum lebten Menschen in und um Cramond. Später wurde Cramond zu einer bedeutenden römischen Siedlung mit einer großen Festung. Die Fundamente der Festung sind noch immer neben der Kirche sichtbar. Heute ist Cramond ein schönes Beispiel für ein schottisches Dorf aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt unter anderem eine alte Kirche mit Friedhof, alte Herrenhäuser, die Ruinen von zwei wasserbetriebenen Mühlen und einen kleinen Hafen zu sehen.

Mehr über Cramonds Geschichte erfahrt ihr in den Informationsflyern auf der Website der Cramond Association.

Noch mehr Meer

Wenn ihr den Küstenweg nach Osten folgt, dann kommt ihr wieder zurück zur Stadt Edinburgh. Ich bin die Strecke in etwa 2,5 Stunden bis Princess Street Garden gelaufen. Die meiste Zeit konnte ich noch im Watt, später dann den Uferweg laufen.

Anfahrt zur Insel Cramond von Edinburgh

Die Insel Cramond ist von Edinburgh schnell und einfach zu erreichen – einfach perfekt für einen Ausflug! Die Buslinie 41 verkehrt alle 20 bis 30 Minuten zwischen dem Zentrum von Edinburgh und dem Dorf Cramond. Die Fahrt von Queensferry Street bis nach Cramond (Haltestelle Cramond Glebe Road) dauert etwa 20 Minuten, vom Bahnhof Waverly sind es etwa 40 Minuten. Ein einfaches Ticket kostet 1,80 Euro und kann beim Busfahrer mit Kreditkarte oder passend in Münzen gekauft werden.

Wenn ihr mit dem Auto kommt, fahrt ihr die Cramond Glebe Road hinein. Kurz vor dem Ende der Straße zweigt rechts ein Parkplatz ab. Am Wochenende kann es voll werden, daher am besten früh ankommen.

Am Ausgangspunkt der Wanderung gibt es eine öffentliche Toilette und einen Eiswagen. Gegenüber des kleinen Hafens gibt es ein kleines Bistro und etwas oberhalb des Parkplatzes liegt das Cramond Inn.

Wann ist der Damm nach Cramond Island begehbar?

Die Insel kann über den Damm nur bei Niedrigwasser erreicht werden. Die Küstenwache empfiehlt, die Wanderung nur während der vier Stunden rund um den niedrigsten Wasserstand anzugehen. Auf der Website des Royal National Lifeboat Institute Queensferry gibt es eine Liste mit den sicheren Zeiten. Ein Hinweisschild vor dem Damm weist zudem die frühest mögliche Überquerung (Start vom Festland) und die späteste Rückkehr (Start von der Insel) aus. Für den Fall der Fälle und ihr nicht rechtzeitig zurückkommt, ist noch eine Notfall-Telefonnummer angegeben.

Buchempfehlungen für Schottland

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Lonely Planet Scotland*

Schottland. Wanderungen an den Küsten und in den Highlands. 50 Touren. Mit GPS-Tracks*

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Welches ist euer liebstes Ziel für einen Ausflug aus Edinburgh – auch die Insel Cramond? Wie hat sie euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Lost Places und Bunker auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über Lost Places in Berlin oder über einen Ausflug zur Döberitzer Heide – einem alten Truppenübungsplatz bei Berlin.

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Wanderung entlang der Westküste von Heimaey nach Stórhöfði

Die Westmännerinseln in Island sind bekannt für ihre Papageientaucher – die “Puffins”. Hier lebt mit 1,1 Millionen Brutpaaren die größte Puffin-Kolonie Islands. Die possierlichen Tiere haben sich an den Hängen im Süden der Insel Heimaey tausende von Bruthöhlen gegraben. Vom Puffin-Lookout könnt ihr die Tiere geschützt vor Wind und Regen beobachten. Es gibt geführte Puffin-Touren aber ihr könnt auch auf eigene Faust zu der Beobachtungshütte. Und warum nicht zu den Papageientauchern wandern? Hier erfahrt ihr alles über die Wanderung zum Puffin-Lookout in Stórhöfði auf den Westmännerinseln – dem windigsten Ort in Island.

Die Wanderung zum Kap Stórhöfði auf einen Blick

Länge der Wanderung: Hinweg an der Westküste vom Campingplatz bis zum Parkplatz Stórhöfði etwa 7,4 Kilometer
Art des Weges: Der Weg an der Westküste ist mit Holzpflöcken gekennzeichnet und ausgetreten. Der Weg an der Ostküste ist hingegen nicht markiert und schwieriger zu finden. Hier solltet ihr ein GPS fähiges Smartphone mit Offline-Karte dabei haben.
Dauer: Wenn ihr den Hin- und Rückweg wandern wollt, solltet ihr einen ganzen Tag einplanen.
Kleidung: Vergesst nicht, Kap Stórhöfði auf den Westmännerinseln ist der windigste Ort in Island. Zieht am besten winddichte Softshell- oder gleich Regenkleidung an.
Highlights: Papageientaucher, Einsamkeit auf dem Pfad, Steilküste, schwarze Buchten, Aussicht von Stórhöfði

Die einzelnen Stationen der Wanderung nach Stórhöfði

Herjólfsdalur – rekonstruiertes Langhaus

Die Wanderung beginnt am Zeltplatz im Herjólfsdalur. Das Tal ist nach Herjólfur Barðarson benannt, der laut dem Landnáhmabók einer der erste Siedler Islands war. Zwischen 1971 und 1980 wurden bei archäologischen Grabungen im Herjólfsdalur Reste von acht Häusern sowie Steinmauern gefunden. Die ältesten Reste wurden auf das frühe 9. Jahrhundert datiert. Sie sind die ältesten Spuren menschlicher Siedlungen auf den Westmännerinseln. Der Hof von Herjólfsdalur wurde im Jahre 2006 rekonstruiert und kann jetzt direkt neben dem Campingplatz besichtigt werden. Er ist in dem damals typischen Stil als Langhaus aus Steinen und Rasen errichtet. Im hinteren Teil des Gebäudes war ein Bereich für die Tiere vorgesehen.

Von hier folgt ihr dem Pfad bis zur Küste und lauft eine Weile zwischen Golfplatz und Steilküste entlang.

Kaplagjóta – die “Pferdeschlucht”

Die Anzahl der Pferde auf den Westmännerinseln war im 16. Jahrhundert begrenzt. Gab es mehr Pferde auf der Insel als erlaubt, so wurden die Tiere in die “Pferdeschlucht” gestoßen. Grausam. Und ehrlich gesagt, kann ich das kaum glauben, dass sie noch nicht einmal gegessen wurden.

Felsformation Elefant Rock

Direkt neben der Pferdeschlucht ist in dem Fels ein riesiger Elefantenkopf aus Stein zu erkennen. Er taucht seinen Rüssel zum Trinken ins Meer.

Sobald ihr den Golfplatz hinter euch habt seid ihr allein in der schönsten Natur mit schwarzen Lavafelsen, bunten Blumen und wunderbaren Aussichten.

Denkmal Mormónapollur

Auch auf den Westmännerinseln in Island gab es Mormonen. Die ersten Isländer, die zum Mormonenglauben konvertiert sind, wurden hier im “Mormonenpool” getauft. Das war im Jahr 1851. Ein Denkmal erinnert hier an die nach Utah ausgewanderten Isländer.

Steilküste Ofanleitishamar

An der Steilküste Ofanleitishamar habe ich meinen ersten Papageientaucher auf den Westmännerinseln gesehen. Auch Eissturmvögel brüten hier an den Felsen. Aber eines fand ich hier besonders spannend: oben an der Felskante hängt ein rostiger Traktor. Wie der da wohl hingekommen ist?

Kurz bevor der gut markierte Weg zum schwarzen Sandstrand hinunter führt, huscht eine Eiderentenmutter mit ihren Jungen den Pfad entlang. Schnell werden die Küken zusammengerufen. Bewegungslos hocken die Enten dicht beieinander. Ich bin beeindruckt wie gut erzogen die Kleinen sind. In einem weiten Bogen gehe ich an ihnen vorbei.

Die Bucht Vík

Angekommen am Strand traue ich meinen Augen nicht: aus dem Wasser kommen zwei Badenixen. Nicht etwa im Neopren, sondern splitterfasernackt. Muss das kalt sein! Ich selbst bin warm eingepackt in Daunenjacke und Regenjacke und habe zudem Handschuhe und heißen Tee dabei. Vielleicht gibt es hier eine heiße Quelle?

Der schwarze Sandstrand in der Bucht namens Vík ist eingerahmt von hübsch geschichteten Tephra-Steinen. Die Steine am Wasser hingegen sind mit giftgrünen Algen bewachsen und auf dem Strand liegt eine Menge angespülter Seetang. Das Meer muss hier unter Wasser wunderschön sein. 

Piratenbucht

In der Piratenbucht landeten im Juli 1627 Piraten aus Algerien. Sie töteten 34 Einwohner und verschleppten 242 Isländer als Sklaven nach Nordafrika. Die Algerier wurden damals für Türken gehalten, daher wird der Überfall auch heute noch als Türkenangriff bezeichnet.

Puffin-Lookout am Kap Stórhöfði

An der Bergflanke des Kap Stórhöfði nisten unzählige Puffins. Jedes Jahr kehren sie ab Mitte April zu ihren Bruthöhlen zurück. Zuerst kommen die Männchen und bereiten anschließend die Bruthöhle vor. Etwa 10 Tage später kommen die Weibchen an Land. Papageientaucher sind monogam, das heißt ein Paar bleibt sein Leben lang zusammen. Nur wenn die “Ehefrau” nicht am Brutplatz erschienen ist, sucht sich dass Männchen eine neue Partnerin.

Um die Papageientaucher zu beobachten, ohne sie zu stören, wurde hier eine Beobachtungshütte errichtet. Super praktisch bei Wind und Regen. Denn bei solchem Wetter halten sich Papageientaucher besonders gerne vor ihren Bruthöhlen auf. Außerdem sind sie in den Abendstunden am besten zu sehen. Tagsüber sind sie meistens auf dem Meer zum Fischen. Sie kommen dann nur kurz zu den Bruthöhlen, um die Beute abzuliefern. Für eine Pause vor der Höhle ist nur wenig Zeit.

Kap Stórhöfði auf den Westmännerinseln – der windigste Ort in Island

Das Kap Stórhöfði ist bei einem Vulkanausbruch vor etwa 6.000 Jahren entstanden. Auf dem höchsten Punkt, in 122 Meter Höhe, befindet sich der Leuchtturm und seit 1921 eine Wetterstation. Hier auf den Westmännerinseln wurde mit 220 km/h die höchste Windgeschwindigkeit in ganz Island gemessen. Das ist Windstärke 17 – die höchste Stufe auf der Beaufort-Skala! Da wird man glatt weggeweht. Zum Glück war es nicht ganz so windig, als ich dort war.

Von Stórhöfði aus hat man eine schöne Aussicht auf die vorgelagerten Inseln. Man soll sogar die Insel Surtsey von hier aus sehen können, allerdings in 20 Kilometer Entfernung. Surtsey entstand bei einem Vulkanausbruch in den Jahren 1963-1967 und ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Die Insel darf nicht betreten werden, außer von Wissenschaftlern.

Rückweg in die Stadt an der Ostküste

Zurück geht’s entweder per Anhalter oder zu Fuß. Für den Rückweg könnt ihr an der Ostküste der Insel entlanglaufen. Der Pfad zweigt an der Piratenbucht von der Straße ab. Er ist jedoch nicht markiert und daher schwer zu finden. Ich folgte einer Pferdespur, die mich allerdings von dem richtigen Pfad abbrachte und ich landete zu früh wieder an der Hauptstraße. Ich wollte meinen Kurs nicht querfeldein korrigieren und bin dann bei dem Pferdehof auf die Straße. Da es schon spät am Abend war, kamen kaum Autos vorbei und mein Versuch zu trampen blieb leider erfolglos.

Buchempfehlungen für Island

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Die Wanderung auf einen Blick

Länge: 2,7 Kilometer Küstenpfad und Feldweg
Dauer: etwa eine Stunde
Start und Ende: Parkplatz am Ende der Straße kurz vor “The Bu”
Highlights: Ruinen aus dem Zweiten Weltkrieg; Aussicht über Scapa Flow und die Inseln Flotta und Hoy; Wildlife-Beobachtungen möglich

Lage und Anfahrt

Hoxa Head liegt auf der Orkney Insel South Ronaldsay, westlich vom Fährhafen St. Margaret’s Hope. Ihr könnt die Ruinen der Küstenartilleriebatterie bereits bei der Anreise von der Fähre aus sehen. Mit dem Auto fahrt ihr vom Fährhafen etwa 10 Minuten. Am Ende der Straße, kurz vor “The Bu”, ist ein Parkplatz und der Ausgangspunkt der Wanderung.

Tipp: Seid ihr mit dem Zelt oder Camper auf den Orkneys? Ein toller Platz zum Campen ist der Strand “Sands of Wright”, etwa auf halbem Weg zwischen Fähranleger und Hoxa Head.

Küstenartilleriebatterien auf den Orkneys

Hoxa Head ist eines der besten Beispiele für eine Küstenartilleriebatterie auf den Orkneys. Die Anlage bewachte den südlichen Eingang zu Scapa Flow, dem wichtigsten Ankerplatz der Royal Navy in beiden Weltkriegen. Die Batterie umfasste Beobachtungstürme, Geschütz- und Scheinwerferstellungen sowie Unterkünfte und weitere Nebengebäude. Sie war gepaart mit einer ähnlichen Anlage auf der gegenüberliegenden Insel Flotta – der Buchanan Battery.

Zwischen Flotta und Hoxa Head war quer über den Sund ein U-Boot-Abfangnetz gespannt. Ergänzt wurde das Netz durch Induktionsschleifen auf dem Meeresboden, um Metallrümpfe von Schiffen zu detektieren. Unterwasser-Mienen konnten im Falle eines Angriffs von Land aus ausgelöst werden.

Nach dem Krieg wurde die Batterie aufgegeben. Die Hütten wurden 1947 abgebaut und die Kanonen 1950 demontiert. Die Ruinen, die ihr heute noch auf Hoxa Head sehen könnt, sind im wesentlichen die Geschützstellungen der 6-Pfünder-Kanonen aus dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund des fortschreitenden Verfalls sind einige Ruinen eingezäunt und das Betreten ist verboten.

Küstenwanderung zu den Ruinen von Hoxa Head

Vom Parkplatz aus lauft ihr die Straße weiter bergauf. Kurz hinter dem Haus “The Bu” knickt rechts ein schmaler Pfad zur Küste ab. Am Ufer angekommen geht ihr nach links, immer an der Küste entlang. Schon bald seht ihr die ersten Ruinen – zwei Geschützstellungen der Balfour Battery aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Infotafel beschreibt die Anlage, die sich einst hier auf Hoxa Head befand.

Der Weg geht weiter zwischen Stacheldraht und Küste. Die Aussicht von hier auf Scapa Flow und die Inseln Flotta und Hoy sind fantastisch.

Übrigens: Hoxa Head ist auch ein guter Punkt, um Wale und Delfine zu sehen. Im Sommer können sogar Minkwale und Orcas gesichtet werden.

Der Pfad ist einfach zu laufen und ihr seht auf beiden Seiten des Weges noch mehr Ruinen. Sobald ihr am südlichsten Punkt der Landzunge angekommen seid, geht der Weg in einer Kurve etwas weiter landeinwärts wieder zurück. Hier befinden sich die Reste der Hoxa Head Battery – darunter weitere Geschützstellungen, Bunker, Fundamente von Unterkünften sowie ein einsamer Kamin und Schornstein.

Nachdem ihr mehrere Reste von Betonfundamenten passiert habt, folgt ihr dem Feldweg nach rechts zurück bis zum Parkplatz.

Buchempfehlungen für Schottland

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Vestrahorn – der “Batman Berg” im Südosten von Island
Warum das Vestrahorn besuchen?
Fotomodel Vestrahorn – tolle Fotos garantiert
Viking Café mit Camperstellplatz und Unterkünften
Wikingerdorf von Stokksnes
Reiten am Vestrahorn
Wandern am Vestrahorn und auf der Landzunge Stokksnes
Wieviel Zeit sollte man einplanen?
Anfahrt & Eintritt

Vestrahorn – der “Batman Berg” im Südosten von Island

Das Vestrahorn (757 m) ist Teil des 889 m hohen Bergmassivs Klifatindur. Neben Vestrahorn gehören auch noch Eystrahorn im Osten und das vorgelagerte Brunnhorn zum Klifatindur. Daneben gibt es noch viele weitere kleinere Spitzen und Hörner, die dem Bergmassiv sein besonderes Aussehen geben. Die Gipfel des Berges haben von Weitem betrachtet Ähnlichkeit mit dem Batman Logo. Daher wird das Vestrahorn von den Einheimischen auch gerne “Batman Mountain” genannt.

Schön zu wissen: Klifatindur ist in der Eiszeit entstanden. Seine Gipfel sind die Überbleibsel von einem großen Vulkan, der vor etwa 6 bis 7 Millionen Jahren aktiv war. Anders als die meisten Berge in Island, besteht Klifatindur nicht aus Lava, sondern aus magmatischem Tiefengestein, Grabbo und Granophyr.

Warum das Vestrahorn besuchen?

Auf der Ringstraße Richtung Osten, fährt man schnell an einem der fotogensten Berge Islands vorbei – ohne ihn zu sehen. Denn das Vestrahorn und die ihm vorgelagerte Dünenlandschaft auf der Landzunge Stokksnes liegen etwas abseits. Man muss schon gezielt hinfahren. Hat man sich aber für den kleinen Abstecher über die Schotterpiste entschieden, dann lässt einen das Vestrahorn nicht mehr los. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, um dieses versteckte Juwel ausgiebig zu allen Tages- und Nachtzeiten zu fotografieren.

Vestrahorn ist mit dem Kirkjufell der am meisten fotografierte Berg in Island. Außerdem gibt es hier tolle Wandermöglichkeiten bis hin zur Besteigung des Gipfels vom Klifatindur. Die Landbesitzer betreiben hier ein kleines Gasthaus mit nettem Café und Wikingerdorf. Es gibt sogar die Möglichkeit, eines der tollen Islandpferde zu reiten. Dazu später mehr.

Fotomodel Vestrahorn – tolle Fotos garantiert

Der Berg mit der schwarzen Dünenlandschaft auf der Halbinsel Stokksnes ist ein Highlight für jeden Landschaftsfotografen. Wenn ihr im Internet nach Bildern des Vestrahorns sucht, dann werdet ihr von großartigen Aufnahmen überflutet. Besonders schön ist der Berg zum Sonnenuntergang oder wenn er von leuchtend grünen Polarlichtern umrahmt ist.

Über eine Stichstraße kommt ihr vom Viking Café zu den besten Fotospots. Entlang der Straße gibt es vier Parkplätze. Rechts und Links von der Straße sind weite schwarze Sandstrände und zwei Lagunen. Der Wasserstand in den Lagunen ist gezeitenabhängig. Bei Ebbe fallen sie trocken. Bei Flut und windstillem Wetter könnt ihr in der Lagune fantastische Wasserspiegelungen des Vestrahorns einfangen. Um den richtigen Zeitpunkt zu finden, informiert ihr euch am besten vorher über die Gezeiten – hier geht’s zur Gezeitentabelle.

Als ich am Vestrahorn ankam, war leider schon Ebbe. Spiegelungen konnte ich aber trotzdem fotografieren. Da der Strand sehr flach ist, kommen die Wellen weit hinauf. Wenn sie zurückfließen und noch ein Rest Wasser über dem Sand steht, gibt es auch hier tolle Spiegelungen.

Etwas oberhalb vom Strand befindet sich eine außergewöhnliche Dünenlandschaft. Die schwarzen Dünen sind stellenweise mit Strandgras bewachsen und geben einen tollen Vordergrund für eure Fotos. Habt ihr ein Stativ und Fernauslöser dabei? Die Dünen sind nämlich ein super Spot für Selfies vor dem Berg. Aber seid vorsichtig mit dem Gras, denn es ist ein wichtiger Erosionsschutz.

Das Viking Café mit Camperstellplatz und Unterkünften

Urig und gemütlich ist es im Viking Café. Hier bekommt ihr ein zweites Frühstück, Kaffee, Kuchen und Sandwiches in richtig netter Atmosphäre. Wenn das Wetter gut ist, dann könnt ihr auch draußen sitzen und zum Kaffee die Aussicht über die Bucht genießen. Und wenn das Wetter nicht gut ist, dann könnt ihr drinnen in den Souvenirs stöbern, eine Postkarte schreiben oder das kostenlose WiFi nutzen.

Ihr könnt euch am Vestrahorn nicht sattsehen und wollt hier im Südosten von Island übernachten? Auch dafür ist gesorgt: Wohnmobile können auf dem Parkplatz vor dem Café einen Stellplatz für die Nacht finden. Außerdem bietet das Gästehaus sieben komfortable Zimmer für Reisende.

Das Wikingerdorf von Stokksnes

Links vom Viking Café könnt ihr noch einen Spaziergang zum Wikingerdorf “The old Farm” machen. Das Dorf wurde 2009 als Location für Filmaufnahmen errichtet. Als Baumaterial wurden überwiegend Treibholz sowie alte Telefonmasten genutzt. Der Film wurde zwar nie gedreht, doch das Dorf steht hier noch immer. Der Eintritt ist in dem Eintritt zum Vestrahorn enthalten.

Reiten am Vestrahorn

Gegenüber vom Viking Café befindet sich der Reiterhof Hornhestar, der Reittouren vor der atemberaubenden Kulisse vom Vestrahorn anbietet. Ihr reitet dabei über schwarze Sandstrände und könnt diese tolle Landschaft von Stokksnes vom Pferderücken aus bewundern. Wie wäre es mit einem Foto von euch hoch zu Ross vor dem Vestrahorn?

Die Ausritte dauern etwa zwei Stunden und finden in einer kleinen Gruppe von 2 bis 4 Personen statt. Kosten: 20.000 ISK (126 Euro).

Ich hab es zeitlich leider nicht geschafft hier reiten zu gehen. Stattdessen hatte ich aber in Vík das Vergnügen, über den schwarzen Strand zu tölten. Lest hier, warum ihr in Island unbedingt ein Islandpferd reiten solltet.

Wandern am Vestrahorn und auf der Landzunge Stokksnes

An der Halbinsel Stokksnes und dem Vestrahorn gibt es mehrere Wanderpfade. Diese sind auf dem Infozettel, den ihr zusammen mit eurer Eintrittskarte erhaltet, abgebildet.

• Wanderung um den Strand Kirkjusandur (6,4 km). Dabei kommt ihr an den beiden besten Fotospots für das Vestrahorn vorbei. Am Strand geht es weiter in Richtung Vestrahorn. Am Fuß des Bergs biegt ihr nach links ab und kommt über das Wikingerdorf zurück zum Viking Café.

• Wanderung zum Leuchtturm von Stokksnes (0,5 km). Von hier kann die alte NATO Radarstation gut gesehen werden.

• Westlich der Zufahrtsstraße gibt es ebenfalls eine Wanderung um den Strand Kirkjusandur (4 bis 6,5 km). Auf dieser Wanderung könnt ihr mit etwas Glück Robben und Seevögel beobachten.

• Auch der 889 m hohe Klifatindur ist recht beliebt bei Bergsteigern. Es soll eine ausgewiesene Strecke bis zum Gipfel geben.

Wieviel Zeit sollte man einplanen?

Wie oft auf Reisen, packe ich mir meine Tage gerne zu voll. So auch dieses mal. Eine wetterbedingte Planänderung brachte dann alles auch noch durcheinander. So kam es, dass ich nur 1,5 Stunden Zeit für das Vestrahorn hatte. Irgendwie nahm ich bei meiner Planung auch fälschlicherweise an, dass es hier nichts weiter gibt als die eine Fotolocation. Weit gefehlt. Ich hätte hier den ganzen Tag verbringen können, wenn nicht sogar zwei.

Je länger man hier ist, desto besser sind zudem die Chancen, den Berg mit verschiedenen Wolkenformationen und Stimmungen zu fotografieren. Oder überhaupt ein fototaugliches Wetterfenster zu erwischen – es kann ja auch übelst regnen.

Anfahrt & Eintritt

Die Landzunge Stokksnes und der Berg Vestrahorn liegen an der Südostküste Islands, etwa 90 km von der Gletscherlagune Jökulsárlón und 15 km von Höfn entfernt. Ihr fahrt auf der Ringstraße zunächst an Höfn vorbei Richtung Osten. Nach etwa 7 km biegt ihr kurz vor dem Tunnel nach rechts auf eine unmarkierte Schotterstraße ab. Dieser folgt ihr weitere 6 km bis zum Viking Café. 

Im Viking Café bezahlt ihr den Eintritt für das Vestrahorn. Das sind rund sieben Euro. Zu der Eintrittskarte bekommt ihr noch eine kleine Übersichtskarte des Gebietes mit Wanderwegen und Parkplätzen. Wenn das Café geschlossen sein sollte, dann könnt ihr auch in dem Automaten vor dem Café ein Ticket bekommen. Mit der Eintrittskarte öffnet sich dann die Schranke vor der Zufahrt zu den schönsten Fotospots. Für die Ausfahrt öffnet sich die Schranke automatisch.

Buchempfehlungen für Island

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die skandinavischen Länder auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über eine Kajaktour in den schwedischen Schären oder eine Trekkingtour auf den Spuren der Polarforscher auf das Grönländische Inlandeis.

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Hier liegt der Hund begraben – Greyfriars Bobby
Geschichte des Friedhofs Greyfriars Kirkyard
Überblick über Greyfriars Friedhof
Grabschmuck und Fiedhofs-Symbole
Die Friedhofskirche und der King of Terror
Mortsafe – ein Safe für die Toten
The Flodden Wall
Covenanters’ Prison
Mackenzies Poltergeist
Inspiration für Harry Potter
Ein Kräutergarten auf dem Friedhof
Lage und Öffnungszeiten des Greyfriars Friedhof in Edinburgh

Hier liegt der Hund begraben – Greyfriars Bobby

Gleich am Eingang zum Friedhof steht ein Grabstein aus rosa Granit. Davor stapeln sich Stöckchen. Keine Blumen, keine Engelsfiguren – nur trockene Stöckchen. Ein bisschen ungewöhnlich ist das schon, oder? Der Grabstein wurde zudem von der “Dog Aid Society of Scotland” aufgestellt. Hier liegt also ein Hund begraben – und zwar ein ganz Besonderer: der kleine Skye Terrier Bobby.

“Let his loyality & devotion be a lesson to us all”

Inschrift auf dem Grabstein von Bobby Greyfriar

Auch nach dem Tod seines Herrchens, dem Polizisten John Gray, wich Bobby nicht von dessen Seite. Es heißt sogar, der Hund lebte 14 Jahre lang auf dem Friedhof. Als er schließlich im Januar 1872 starb, wurde er auf Greyfriars Kirkyard, beigesetzt. So konnte der treue Hund auch nach seinem eigenen Tod in der Nähe seines Herrchens sein.

Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, wird von manchen Leuten bezweifelt. Vielleicht waren es auch nur verschiedene Hunde des Friedhofswächters, der schon früh den Marketingeffekt erkannte? Doch mir ist die erste Geschichte lieber, sie ist so rührend. Und natürlich habe ich für Bobby auch ein kleines Stöckchen gesucht und vor den Grabstein gelegt.

Vielleicht habt ihr ja Bobby auch schon zuvor am Eingang zum Friedhof gesehen? Nicht als Geist sondern als Bronzefigur, welche die Einwohner Edinburghs zum Gedenken an den treuen Hund aufgestellt haben. Es heißt, es bringt Glück, wenn ihr Bobby an der Schnauze berührt.

Direkt gegenüber der Bronzefigur und neben dem Friedhof gibt es außerdem ein gleichnamiges Pub, wo ihr euren Friedhofs-Besuch bei einem Ale ausklingen lassen könnt.

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Geschichte des Friedhofs Greyfriars Kirkyard

Doch zunächst noch ein bisschen Geschichte: Bis zum Jahr 1559 befand sich hier an der Stelle des Greyfriars Kirkyard ein Franziskanerkloster. Nach der Reformation wurde das katholische Kloster jedoch aufgelöst. Seitdem war das Gelände Eigentum von Mary Queen of Scots. Da der bisherige Friedhof der St. Giles’ Cathedral zu klein wurde und die Anwohner zunehmend mit üblem Geruch belästigte, stellte die Queen 1562 das Klostergelände für einen neuen Friedhof zu Verfügung. Die grauen Roben der “Graubrüder” – wie die Franziskaner auch genannt wurden –  gaben dem neuen Friedhof den Namen Greyfriars. Einige prominente Einwohner der Stadt fanden hier auf Greyfriars Kirkyard ihre letzte Ruhestätte.

Überblick über Greyfriars Friedhof in Edinburgh

Rechts von Bobbys Grab könnt ihr euch als Erstes einen Überblick über den Friedhof verschaffen. Ein Lageplan zeigt die verschiedenen Bereiche sowie die Lage der Grabstätten mehrerer prominenter Einwohner von Edinburgh. Alle Gräber sind auf dem Lageplan zudem durchnummeriert. Ich habe den Plan mit meinem Handy abfotografiert, so konnte ich mich dann ganz einfach zurechtfinden.

Das Friedhofsgelände kann in vier Bereiche unterteilt werden, die nacheinander genutzt wurden. Der älteste Bereich befindet sich rechts vom Eingang, wo einst das Kloster stand. Die Gräber hier sind aus dem frühen 17. Jahrhundert. Danach fanden auch Bestattungen auf der Fläche links von der Kirche statt. Auf dem dritten Abschnitt, dem “Covenanters Prison” im Südwesten, gab es dann ab 1705 die ersten Beisetzungen. Der jüngste Abschnitt des Friedhofs liegt hinter dem Rest der “Flooden Wall”. Hier erfolgte die erste Beisetzung im Jahr 1800.

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Grabmäler und Fiedhofs-Symbole

Auf dem Greyfriars Kirkyard seht ihr eine Vielzahl unterschiedlicher Grabmonumente. Darunter sind Mausoleen oder Grabstätten mit kleinen Mauern oder Metallgitttern. Außerdem gibt es liegende und stehende flache Steine, Kreuze, sowie Kopf- und Fußsteine, Obelisken, Monumente und Sarkophage. Eine besondere Art von Grabstätte sind die Mortsafes – aber dazu später mehr.

Interessant: Viele Grabstätten waren früher von Metallkäfigen oder -zäunen umgeben. In den 1940er Jahren wurden diese jedoch oftmals entfernt – der Rohstoff wurde während des Krieges für die Stahlindustrie benötigt.

Die Grabmale auf Greyfriars sind oft kunstvoll mit Friedhofssymbolen geschmückt. Dabei kommen drei Themen immer wieder vor: Sterblichkeit, Unsterblichkeit durch Wiederauferstehung sowie die Mittel zur Rettung.

Beispiele für Symbole der Sterblichkeit sind Abbildungen von Särgen, Totenbetten, Totenköpfen mit und ohne Flügeln, Stundengläsern, Fackeln sowie vom sogenannten Grünen Mann. Für die Unsterblichkeit stehen hingegen Engelsfiguren, Herzen, Kronen, Lampen, Trompeten, geflügelte Seelen. Daneben werden gerne Tiere auf Grabsteine gemeißelt – entweder aufgrund persönlicher Verbindung zu dem Tier oder als Symbol. Dazu zählen Löwen, Lämmer, Kraniche, Pferde, Tauben, Schlangen, Pfauer und weitere. Auch der Beruf des Verstorbenen wurde gerne auf den Grabsteinen dargestellt, beispielsweise durch das im jeweiligen Beruf benutzte Handwerkszeug. Außerdem schmücken oft Pflanzen die Grabsteine. Auch sie haben meist eine symbolische Bedeutung. So steht zum Beispiel die Blume Vergissmeinnicht für eine tiefe Liebe, die auch der Tod nicht beenden kann. Schön, oder?

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Die Friedhofskirche und der King of Terror

Die Kirche auf dem Greyfriars Friedhof war die erste Kirche, die nach der Reformation erbaut wurde. Im Jahr 1620 wurde sie geweiht. Ihr offizieller Name ist Greyfriars Tolbooth and Highland Kirk. Sie ist Zentrum einer aktiven Gemeinde und kann sogar besucht werden. Leider war sie während meines Besuchs wegen Covid-19 geschlossen und ich konnte sie nur von außen betrachten.

Die Außenfassade der Kirche trägt mehrere Grabreliefs. Darunter fällt eines besonders auf: der “King of Terror”. Mit einer Sense in der Hand ist das grinsende Skelett eindeutig als Symbol der Sterblichkeit zu sehen. Oder deutlicher gesagt: Es ist der Tod in Person.

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Mortsafe – ein Safe für die Toten

Im frühen 19. Jahrhundert war die Neugier der Mediziner im “Royal College of Surgeons” nicht zu bremsen. Offiziell wurde dem 1505 gegründeten College jedoch nur eine Leiche eines Hingerichteten für anatomische Untersuchungen zur Verfügung gestellt. Mehr Leichen mussten her. Egal wie, die Mediziner – allen voran der bekannte Dr. Robert Knox – drückten da auch mal ein Auge zu. Grabräuber begannen, frische Grabstätten zu plündern. Kleidung oder Schmuck wurden im Grab zurückgelassen. Die nackten Leichen wurden dann gerne in Bierfässern getarnt abtransportiert. Es dauerte nicht lang und der Verkauf von gestohlenen Leichen wurde zu einem einträglichen Geschäft.

Um den Leichenraub zu verhindern, wurden Gegenmaßnahmen ergriffen: der Mortsafe – ein Metallkäfig – wurde über die frische Grabstätte gesetzt, bis der Leichnam so weit zersetzt war, dass er für die Medizin nicht mehr interessant war. Neben den Mortsafes wurden Grabstätten auch mit Mauern und Eisengittern geschlossen. Beispiele dafür findet ihr links von der Kirche.

Besorgte Angehörige banden den Verstorbenen Armbänder um, die über ein Seil mit einer Glocke verbunden waren. Wurde der Leichnam bewegt, läutete die Glocke Alarm. Außerdem bewachten sie die Friedhöfe in Wachgruppen Tag und Nacht. Dafür wurde am Eingang des Friedhofes sogar ein kleines Wachhäuschen errichtet. Erst das Anatomie-Gesetz von 1832, das die legale Nutzung von Leichen regelt, setzte dem Leichenraub ein Ende.

William Burke und William Hare machten es sich etwas einfacher. Sie lockten Untermieter in ihr Haus und ermordeten diese. Im Zeitraum 1827-1828 belieferten sie die Anatomieschule so mit 16 frischen Leichen. Doch die zwei Mörder wurden geschnappt und Hare verriet anschließend seinen Partner Burke. Diesem wurde schließlich die Gesamtschuld angelastet, worauf er 1829 hingerichtet wurde. Seine Totenmaske und Skelett sowie ein in seine Haut gebundenes Buch könnt ihr heute im Surgeon’s Hall Museum ansehen.

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The Flodden Wall

An der Westseite des Friedhofs erinnern die Überreste der Verteidigungsmauer aus dem 16. Jahrhundert an turbulente Zeiten. Die “Flodden Wall” wurde im Jahr 1560 fertiggestellt. Anlass dafür war die Niederlage Schottlands in der Schlacht von Flodden gegen die Engländer im Jahr 1513. Hinter der etwa 7,3 Meter hohen und 1,3 Meter dicken Mauer lebten damals rund 10.000 Menschen auf einer Fläche von 57 Hektar. Sechs Tore gaben den Weg in die Stadt frei. Zur Abschreckung von Verbrechern wurde an den Stadttoren Köpfe und Gliedmaßen von hingerichteten Verbrechern zur Schau gestellt.

Die Mauer sollte Edinburgh vor einer englischen Invasion beschützen. Diese fand jedoch nie statt. Wahrscheinlich hätte die Mauer auch wenig geholfen. Sie war viel mehr dafür geeignet, den Handel zu kontrollieren und Schmuggel zu unterbinden.

Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Stadtmauern dann eher zu einem Hindernis für die wachsende Stadt. Teile der Mauern wurden daher abgerissen. Heute gibt es nur noch einzelne Reste von Edinburghs Schutzmauer, der bekannteste ist der am Greyfriars Kirkyard. Weitere Abschnitte könnt ihr zudem am Vennel und an der Drummond Street sehen.

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Covenanters Prison

Während der Herrschaft von Charles II. im 17. Jahrhundert wurde ein religiöser Kampf ausgefochten. Denn Charles wollte die schottische Kirche an die englische Kirche angleichen. Die gläubigen Schotten widersetzten sich dem neuen “Common Book of Prayer”, es kam zu Unruhen und Protesten in Kirchen. Die sogenannten “Covenanters” vereinten daraufhin den Widerstand und unterzeichneten 1638 den “Nationalen Pakt”. Wo? Auf dem Greyfriars Kirkyard in Edinburgh. Eine Tafel links vom Eingang erinnert heute an die Unterzeichner des Dokumentes, das die religiösen Änderungen von Charles vehement ablehnt.

Im folgenden Jahr hatte sich der Konflikt zu einem Krieg zwischen Charles II und den Covenanters zugespitzt. In der Schlacht von Bothwell Bridge 1679 wurden schließlich rund 1.200 Covenanters gefangen genommen. Man sperrte sie fünf Monate lang auf einem Feld, südlich des Kirchhofs ein. Die Gefangenen wurden von den Wachen geschlagen und gefoltert, einige starben an Hunger und den harschen Bedingungen. Nach Erklärung, nie wieder eine Waffe gegen die Krone zu erheben, wurde ein Großteil der Gefangenen schließlich wieder frei gelassen. Doch 380 Gefangene ließen sich nicht auf diesen Eid ein. Sie sollten daraufhin mit einem Schiff in die Kolonienen gebracht werden. Da kamen sie jedoch nie an. Das Schiff ist in einen Sturm geraten und vor den Orkneys gesunken.

Später, im 18. Jahrhundert, wurde dieses Feld Teil des Greyfriars Friedhofs und wird “Covenanters Prison” genannt. Der Bereich ist heute nur im Rahmen von geführten Touren zugänglich. Denn hier soll es spuken!

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Mackenzies Poltergeist auf Greyfriars Friedhof

Der Anwalt George Mackenzie verfolgte die Covenanters und war für seine Grausamkeit bekannt. Nach seinem Tod wurde er auf dem Greyfriars Kirkyard beigesetzt – nicht weit weg vom Covenanters Prison. Sein hübsches Mausoleum mit den blauen Türen war wiederholt Ziel von Grabschändungen. Im Jahr 1999 quartierte sich sogar ein Obdachloser in dem Mausoleum ein. Seitdem häuften sich die Berichte von Geisterbegegnungen und Attacken. Nächtliche Besucher des Greyfriars Friedhofs hatten nach ihrem Aufenthalt an besagter Grabstätte plötzlich Schürfwunden, Kratzer oder Prellungen. Woher sollten diese kommen, wenn nicht von dem Mackenzie Poltergeist? Der Geist wird sogar für gebrochene Finger und Todesfälle verantwortlich gemacht. Darüber hinaus soll auch ein Exorzist auf dem Friedhof böse Mächte gespürt haben, die es auf sein Leben abgesehen hatten. Er starb kurz darauf an einem Herzanfall.

Spooky! Aber so richtig kann ich da nicht dran glauben. Doch meine Neugier war geweckt. Und so hab ich schließlich eine abendliche Friedhofstour bei City of the Dead Tours gebucht. Als ich anschließend im Hotelzimmer war, habe ich mich gleich erstmal nach blauen Flecken und Kratzern abgesucht. Nichts.

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Inspiration für Harry Potter

Auch die Autorin der Harry Potter Romane – J.K. Rowling –  fühlte sich von dem Flair des Greyfriars Friedhofs in Edinburgh angezogen. Mehr noch: bei ihren Spaziergängen zwischen den Grabsteinen fand sie zudem Inspiration für ihre Romane. Einige Namen, die hier auf die Grabsteine gemeißelt sind, tauchen sogar in ihren Büchern wieder auf. Am bekanntesten ist sicherlich Thomas Riddle, der als Tom Riddle Eingang in Rowlings Geschichten fand. Es ist der Name des Jungen, der später zu dem gefürchteten Lord Voldemort wurde.

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Ein Kräutergarten auf dem Friedhof

Doch der Hund Bobby und der Mackenzie-Poltergeist sind nicht das einzige ungewöhnliche auf den Greyfriars Friedhof. Ab und zu kommt man an kleinen Holzschildern vorbei. Sie stehen vor üppig bewachsenen Beeten. Was auf den Holzschildern zu lesen ist? Auf einem steht “Kitchen Herbs” (Küchenkräuter), auf einem anderen “Medical Herbs” (Medizinkräuter). Es gibt noch einige mehr. Habt ihr das schonmal gesehen? Dass auf einem Friedhof Kräuter angebaut werden? Find ich klasse. Erinnert mich ein bisschen an eine eigene Geschichte: wir haben meiner geliebten Omi eine Tomatenpflanze auf ihrem Grab gepflanzt – sie liebte Tomaten.

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Lage und Öffnungszeiten des Greyfriars Friedhof in Edinburgh

Der Greyfriars Kirkyard liegt am Rande der historischen Altstadt von Edinburgh, nur fünf Gehminuten vom Grassmarket entfernt.

Es gibt zwei Eingänge zum Friedhof. Beide befinden sich an der Candlemaker Row, östlich vom Grassmarket. Der weiter oberhalb gelegene Eingang befindet sich direkt gegenüber vom National Museum. Hier steht außerdem die Statue von Greyfriars Bobby.

Wie die meisten Friedhöfe in Schottland ist auch der Greyfriars Kirkyard rund um die Uhr geöffnet. Ihr könnt ihn daher jederzeit kostenlos auf eigene Faust besuchen. Außerdem gibt es geführte Touren, die euch auch in den sonst verschlossenen Bereich des Friedhofs bringen.

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Noch mehr magische Orte findet ihr auf Island: Ich möchte euch zwei ganz besondere Höhlen vorstellen. Die erste ist eine Eishöhle an dem Vulkan Katla und die zweite ist der erloschene Vulkan Thrihnukagigur, den ihr von innen besichtigen könnt. Schaut mal rein.

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The Old Man of Hoy ist das beliebteste Ausflugsziel auf Hoy und zugleich dessen Wahrzeichen. Das fast 137 Meter hohe Sea Stack aus rotem Sandstein ist zudem eines der höchsten in Großbritannien. Einst war der Old Man of Hoy Teil der Klippen. Im Laufe der Zeit hat das Meer die Sandsteinklippen jedoch so weit erodiert, dass das Sea Stack vom Land abgetrennt wurde. Eine Zeichnung aus dem Jahr 1814 zeigt den Old Man of Hoy noch auf zwei “Beinen” stehend – ein Bogen am Fuße des Turms bildet dabei eine breite Basis.

Der Old Man of Hoy wurde erstmals 1966 von den Bergsteigern Chris Bonington, Rusty Baillie und Tom Patey bestiegen. Im darauf folgenden Jahr wurde die Besteigung für eine Live-Fernsehübertragung wiederholt. Anschließend hat die Felsnadel Bergsteiger regelrecht in ihren Bann gezogen. Es ist gut möglich, dass ihr während eurer Wanderung Kletterer seht.

Einfacher könnt ihr den Old Man of Hoy auf den Orkneys bei einer Küstenwanderung von Rackick aus erleben.

Die Wanderung zum Old Man of Hoy im Überblick

Länge: etwa 9,25 km
Höhenmeter: etwa 220 m
Dauer: 2,5 – 3 Stunden
Gelände: einfach begehbarer und gut erkennbarer Pfad
Highlights: Old Man of Hoy, Aussicht auf Küste mit roten Sandsteinklippen und Rackwick Strand, Bird Watching

Wo befindet sich der Old Man of Hoy?

Das Sea Stack Old Man of Hoy liegt an der Westküste der Insel Hoy, einer der Orkneys Inseln. Er ist nur zu Fuß erreichbar. Ausgangspunkt für die Wanderung ist der Ort Rackwick im Süden von Hoy.

Bitte beachtet: Die Insel Hoy ist nur mit einer Fähre erreichbar. Es gibt zwei Möglichkeiten, um nach Hoy zu gelangen:

1. Von Houton (Mainland Orkney) bis Lyness (Hoy) – Fahrzeuge und Fußgänger. Details findet ihr bei Orkney Ferries.

2. Von Stromness (Mainland Orkney) nach Moaness (Nord-Hoy) – NUR Fußgänger und Fahrräder. Details findet ihr bei Orkney Ferries.

Angaben zu Abfahrtzeiten sowie Kosten findet ihr auf der jeweiligen Seite der Orkney Ferries. Die Buchung erfolgt telefonisch, eine online-Buchung ist leider nicht möglich. 

Möglichkeiten, um nach Rackwick zu kommen

Mit dem Auto: Von dem Fähranleger in Lyness fahrt ihr etwa 30 Minuten. Plant jedoch am besten etwas mehr Zeit für Zwischenstopps ein.

Mit dem Fahrrad: Von dem Fähranleger in Moaness fahrt ihr 9,2 Kilometer bis nach Rackwick. Plant dafür gut 30 bis 40 Minuten ein.

Zu Fuß: Von Moaness bis Rackwick gibt es einen 7,25 Kilometer langen Wanderweg, die sogenannte Rackwick Glen-Route. Für einen Weg solltet ihr etwa 2 Stunden einplanen. Wenn ihr die Strecke nur einmal laufen wollt, dann könnt ihr euch auch ein Taxi vorbuchen.

Wir sind mit unserem Auto mit der Fähre von Houten nach Lyness gefahren. So waren wir flexibel und konnten uns außerdem noch weitere Sehenswürdigkeiten auf Hoy ansehen. Die Fährkosten Hin- und Zurück für zwei Passagiere mit PKW lagen bei 62 Pfund. Um noch etwas mehr Zeit zu haben, haben wir eine Nacht am Bothy in Rackwick gezeltet

Was bedeutet der Name “Hoy”?

“Hoy” stammt von dem Altnordischen “Ha-ey” was soviel bedeutet wie „die hohe Insel“. Und in der Tat: Hoy ist deutlich bergiger als der Rest der Orkneys. Die höchste Erhebung ist der Ward Hill mit 479 Metern.

Beschreibung der Wanderung zum Old Man of Hoy

Ausgangspunkt Rackwick

Der Ausgangspunkt der Wanderung ist in dem kleinen Ort Rackwick. Die Zufahrt zu dem Parkplatz ist ausgeschildert. Hier geben zwei Infotafeln einen Überblick über die Wanderung sowie den Ort Rackwick. Außerdem bekommt ihr Hinweise zu öffentlichen Toiletten und Campingmöglichkeiten am Bothy, einer kleinen Hütte am Rackwick Strand.

Aussicht auf den schönsten Strand der Orkneys

Von hier aus folgt ihr dem Hauptweg durch den Ort zunächst in Richtung Küste. Anschließend knickt der ausgeschilderte Weg ab und führt im Zickzack die Bergflanke hinauf. Mit jedem Höhenmeter wird die Aussicht auf die Rackwick Bay mit ihrem traumhaften weißen Sandstrand besser. Es heißt, es soll der schönste Strand der Orkneys sein. Das mag gut sein, ich habe jedenfalls keinen schöneren gesehen.

Blick auf den Old Man of Hoy

Fast oben angekommen, lädt eine Bank mit Aussicht zur Verschnaufpause ein. Der Pfad geht weiter und erreicht nach einer Kurve den höchsten Punkt. Schließlich kommt der Old Man of Hoy in Sicht. Allerdings ist es noch immer ein weiter Weg bis zum Ziel. Da der Felsenturm mit 137 Metern höher ist als die vorgelagerte Küste, überragt er diese und es ist nur die Spitze des Old Man of Hoy zu sehen.

Nun geht es auf einem breiten Pfad eine ganze Weile leicht bergab. Diesen Abschnitt der Wanderung konnten wir jedoch nicht ganz so genießen, denn es hat in Strömen geregnet. Kurz vor dem Aussichtspunkt auf den Old Man of Hoy klarte es dann glücklicherweise wieder auf.

Was für ein Anblick! Stolz steht der Old Man of Hoy vor der Küste und trotzt Wind und Wellen. Doch die Kräfte der Natur verändern die Felsküste und werden wohl auch irgendwann vor dem Old Man of Hoy keinen Halt mehr machen. Es gibt einen steinigen Weg bis hinab an den Fuß der Felsnadel. Wir sind jedoch nicht hinunter gegangen.

Nachdem ich den Old Man of Hoy von allen Seiten fotografiert habe und wir unser Picknick mit einer furchtlosen Silbermöwe geteilt haben, machen wir uns wieder auf den Rückweg. Es geht den selben Weg zurück.

Wer will kann von hier aus die Küste noch weiter bis zu den beeindruckenden Klippen am St. John’s Head wandern. Für den Hin- und Rückweg solltet ihr zusätzlich etwa zwei Stunden einplanen.

Tipp: Nehmt lieber etwas mehr Proviant auf die Insel Hoy mit. Es gibt nämlich kaum Möglichkeiten, etwas nachzukaufen.

Here Comes the Rain Again

Hoy war der Drehort für das Musikvideo des Songs Here Comes the Rain Again des britischen Pop-Duos Eurythmics. Mein Partner hatte mir den Song zur Einstimmung auf die Wanderung vorgespielt. Danach drehte der Song eine Endlosschleife in meinen Ohren. Und wie fast zu erwarten: während unserer Tour fing es mehrmals an zu regnen. Magical!

Tipp: Lasst eure Regenhosen niemals im Auto!

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Ein Geschenk der Götter

Heutzutage ist es eine Tragödie – doch damals war es ein Geschenk der Götter. Im Jahr 1876 wurde an der Küste bei Northside, Birsay ein riesiger Glattwal angespült. Es wird angenommen, dass er bereits tot war. Walprodukte waren zu jener Zeit äußerst wertvoll. Normalerweise kümmerte sich ein spezialisiertes Unternehmen um die vollständige Verwertung der Kadaver. Dabei wurde der Speck zu Öl und die Knochen zu  Dünger verarbeitet. Doch bei dem Glattwal von Birsay lief es anders.

Doch die einheimischen Männer wollten das Tier selber verwerten – alleine. Und somit mehr Gewinn machen, denn der Verkauf von Walöl war zu dieser Zeit sehr lohnenswert. Sie kauften den Wal und begannen, den Kadaver zu zerschneiden und Speck und Knochen zu verarbeiten. Die eine Hälfte war geschafft. Nun war die andere Seite dran, der Wal musste gewendet werden. Doch die Siedler hatten weder die Manpower noch die Gerätschaften, um dieses Wendemanöver zu bewerkstelligen. Was für eine Enttäuschung! Doch immerhin kamen die Männer von Northside ohne finanzielle Verluste davon. Schließlich blieb der halbe Wal am Strand liegen und verweste. Es soll etwa 25 Jahre gedauert haben, bis der übrig gebliebene Kadaver zersetzt und die Knochen weggewaschen wurden.

Das Geheimnis der Whalebone-Skulptur

Doch nicht alle Knochen verschwanden im Meer. Es war damals üblich, dass die Orkadier aus Walknochen allerlei praktische und dekorative Gegenstände anfertigten. So wurde beispielsweise ein Wirbel des Wals als Melkschemel verwendet. Aus einem Kieferknochen und der Rückseite des Schädels entstand die Whalebone-Skulptur, die wohl rätselhafteste Skulptur der Orkneys. Vom Meer und vom Land ist das rund 2 Meter hohe Gebilde bereits von Weitem zu sehen. Es wird vermutet, dass die Skulptur zwischen 1880 und 1890 aufgestellt wurde. Doch wer dies getan hat, ist aber nach wie vor unklar. Welchem Zweck diente dieses Gebilde? Waren die Orkadier abergläubisch und errichteten ein Grabmal für den Wal? Oder dienten die aufgestellten Knochen vielleicht als Landmarke für die Fischer? Es bleibt ein Geheimnis.

Wind und Wetter sowie kletternde Kinder haben an der Whalbone-Skulptur Spuren hinterlassen. Daher hat der Birsay Heritage Trust die Skulptur im Jahr 1997 repariert und die Knochen stabilisiert. Im Januar 2008 wurden die Walknochen jedoch von einem Sturm niedergerissen. Doch auch damals konnte der Birsay Heritage Trust die Skulptur retten. Nun verstärkt eine Metallstange den Kieferknochen und ein Betonfundament sorgt zudem für einen stabilen Stand. Dies mal ein Stück weiter von der Steilküste entfernt. Hoffentlich noch eine lange Zeit!

Walfang in Schottland

Erste Nachweise für Walfang in Schottland wurden in Siedlungen der Bronzezeit gefunden. Dort wurden Walknochen zum Bau und zur Dekoration verwendet. Der kommerzielle Walfang begann dann im Mittelalter. In den 1750er Jahren wurde in den meisten schottischen Häfen Walfang betrieben. Ab den 1770er Jahren fuhren die Walfangflotten in Richtung Davis-Straße und heuerten dafür Besatzungsmitglieder in Stromness an. Auch auf den Orkneys gab es eine Walverarbeitungsfabrik. Doch ab Beginn des 20. Jahrhunderts war die Walfangindustrie rückläufig. Im Jahr 1963 verkaufte schließlich das letzte Walfangunternehmen seine Schiffe und beendete damit den Walfang in Schottland.

Was sind Glattwale?
Anhand des Kieferknochens erkennt man, dass es sich bei dem Wal um einen Bartenwal gehandelt hat. Diese ernähren sich im Gegensatz zu den Zahnwalen von Plankton. Anstelle der Zähne haben die Bartenwale lange Hornplatten im Oberkiefer, die sogenannten Barten. Mit diesen filtern sie das Plankton aus dem Wasser. Bartenwale waren bei Walfängern beliebt, denn sie waren groß und reich an Speck. Außerdem schwammen sie langsam und gingen nicht unter nachdem sie getötet wurden. Bartenwale werden in drei Familien unterteilt: Glattwale, Grauwale und Furchenwale. Die etwa 15 bis 20 Meter langen Glattwale wurden von allen Walen durch Bejagung am stärksten dezimiert.

Spaziergang zur Whalebone-Skulptur der Orkneys

Die Whalebone-Skulptur befindet sich im Nordwesten der Hauptinsel der Orkneys. Ihr fahrt bis an die Landspitze bei Birsay, wo ihr einen Park- und Picknickplatz vorfindet. Die meisten Menschen kommen hierher, um die Gezeiteninsel Birsay und den Brough of Birsay zu besuchen. Um zu der Skulptur zu gelangen, lauft ihr jedoch in die entgegengesetzte Richtung den “Skiba Geo Pfad” entlang.

Der Skiba Geo Pfad verläuft an einer der schönsten Küsten der Orkneys. Mit etwas Glück könnt ihr auf den Felsen sogar Robben sehen. Etwa auf halbem Weg kommt ihr an einer restaurierten Fischerhütte aus dem 19. Jahrhundert vorbei. Am Fuße der Klippe sind bootsförmige Vertiefungen, sogenannte “Nousts”. Hier haben die Fischer ihre Boote zum Schutz ans Ufer gezogen und den Winter über gelagert.

Buchempfehlungen für Schottland

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Kennt ihr die Whalebone-Skulptur auf den Orkneys? Ein eigenartiges, mystisches Ding, oder? Schreibt mir doch einen Kommentar und erzählt mir, wie es euch gefallen hat!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Noch mehr mystische Orte findet ihr auf Island: Ich möchte euch zwei davon vorstellen. Der erste ist der farbenfrohe Lavatunnel Raufarhólshellir und der zweite ist eine Siedlung aus Steinmännchen. Schaut mal rein.

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