Deutschland. Es ist Anfang Dezember. Die zweieinhalbstündige Überfahrt mit der Fähre von Cuxhaven nach Helgoland kann in dieser Jahreszeit zu einem wilden Ritt werden. Aber genau jetzt lockt etwas ganz Besonderes viele Naturfreunde auf Deutschlands Hochsee-Insel: die Geburtssaison der Kegelrobben. Von November bis Januar kommen auf den flachen Sandstränden von Helgoland Düne hunderte Kegelrobben zur Welt. Ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht.

Ich bin für drei Tage auf Helgoland, um die Robben zu fotografieren. Ich hoffe auf einen jener seltenen Momente, von denen Naturfotografen träumen: einer Geburt. Im Folgenden berichte ich euch von meiner Zeit bei den Kegelrobben und ihr erhaltet viele praktische Tipps für eure eigene Fotoreise zu den Robben auf Helgoland-Düne.

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Neues Leben bei den Kegelrobben

Der Wind hat die Helgoland-Düne fest im Griff. Feiner Sand peitscht über den Strand, zeichnet helle Schleier über den Boden. Die Sandkörner treffen mich wie kleine Nadeln und knirschen zwischen meinen Zähnen. Ich bin froh über meine Schutzbrille aus dem Baumarkt, durch die ich meine Augen entspannt offen halten kann. Mein Blick und meine Kamera sind fest auf eine dicke Kegelrobbe gerichtet, die sich nicht weit entfernt vom Absperrzaun auffällig nervös verhält. Nach einigen Minuten im Sandpeeling wird mein Verdacht bestätigt: An ihrem Hinterleib zeigt sich eine prall gefüllte, rote Fruchtblase.

Das Weibchen dreht sich schwerfällig auf die Seite, mal die eine, dann die andere. Sie biegt sich wie eine Banane, dreht sich im Kreis und versucht, die Fruchtblase weiter hinaus zu pressen. Die umliegenden Robben heben unbeeindruckt ihren Kopf. Der Nachwuchs lässt sich Zeit. Etwa 15 Minuten lang hängt er zur Hälfte im frischen Nordseewind von 7 Beaufort, während seine Mutter sich dreht und windet, sich biegt und im Kreis rollt. Alles ohne einen Laut von sich zu geben, weniger als zwei Meter von dem mobilen Absperrzaun entfernt, der die Besucher von den wilden Tieren trennt. Alle Beobachter halten respektvollen Abstand und schauen zu. Ebenfalls ohne einen Mucks von sich zu geben. Dann geht es plötzlich ganz schnell und ein nasses, gelbliches Bündel liegt im Sand.

Das kleine Robbenbaby öffnet sofort die Augen und wird von seiner Mutter beschnuppert und berührt. Momente der Nähe, einfach schön anzusehen. Währenddessen drängeln sich die Krähen vor dem Mutterkuchen, bevor dieser abkühlt und mit Sand bedeckt wird. Ein wildes Fressen beginnt. Das Kalb schaut mit seinen großen schwarzen Augen etwas irritiert in die Welt. Ob es die Krähe direkt vor sich schon scharf erkennen kann? Sieht es uns Fotografen? Seine ersten Bewegungen wirken zittrig, tastend. Es dauert eine Weile, bis das Kleine die Milchzitzen gefunden hat und sein Fell trocken ist. Nun ist es nicht mehr gelblich, sondern zeigt sein schönes, weißes Lanugo-Fell. An seinem Bauch hängt noch ein Stück der frischen Nabelschnur.

Wachstum in Rekordzeit – vom weißen Fellknäuel zum größten Raubtier Deutschlands

Robbenbabys kommen mit rund 10 bis 14 Kilogramm zur Welt. Aufgrund des Fettgehalts der Milch von mehr als 50 Prozent nehmen die Kälber täglich bis zu zwei Kilogramm zu und werden bald eine dicke, weiße Speckrolle. Einige Mütter bleiben dauerhaft bei ihren Kälbern, andere lassen die Jungen auch über einige Stunden allein, um fischen zu gehen. Wenn die Kälber nach 15 bis 21 Tagen abgesäugt werden, sind sie auf sich allein gestellt. Etwa zehn Tage nach dem Abstillen folgt der Fellwechsel und das weiße Wollfell wird gegen ein Schwimmfell gewechselt. Dann folgen die ersten Schwimmversuche und die junge Robbe beginnt, instinktiv zu jagen.

Ich sehe am Strand Jungtiere, die erst wenige Tage alt sind, und andere, die schon zu kleinen Speckrollen geworden sind. Sie wirken extrem unbeholfen an Land, aber sind schon sehr neugierig. Sie erkunden mit der Schnauze, tasten mit den hochempfindlichen Vibrissen, richten den Kopf nach jedem neuen Geräusch.

Kegelrobben gehören zur Familie der Hundsrobben. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Norwegen bis zur Ostküste Amerikas. Die Tiere, die nach Helgoland kommen, gehören zur östlichen Nordseepopulation. Sie sind die größten Raubtiere Deutschlands:

• Männchen können bis zu 300 Kilogramm auf die Waage bringen. Sie erreichen ihre volle Kraft erst mit rund acht Jahren.
• Weibchen bleiben mit 150 bis 200 Kilogramm deutlich kleiner.
• Jungtiere wiegen bei der Geburt 10 bis 14 Kilogramm.
• Die Lebenserwartung einer Kegelrobbe beträgt durchschnittlich 35 Jahre.
• Kegelrobben werden an Land bis zu 20 km/h, im Wasser bis zu 40 km/h schnell.
• Schätzungen der Überlebensrate im ersten Lebensjahr variieren je nach Standort und Bedingungen stark, von unter 50 % bis zu 85 %. Haupttodesursachen sind oft Verhungern oder Verletzungen.

Deutschlands wohl stürmischste Kinderstube

Helgoland-Düne ist im Winter kaum wiederzuerkennen. Die Sommerurlauber sind fort, zurück bleiben Stille, Wind und die größte Kegelrobbenkolonie Deutschlands. Jedes Jahr ab November wird dieser Strand zur wichtigsten Geburtsstätte der östlichen Nordseepopulation von den Kegelrobben (Halichoerus grypus).

Was wie ein karger Ort wirkt, ist in Wahrheit eine perfekt funktionierende Kinderstube:

• Strikte Abstandsregeln und Absperrungen, welche die Besucher von den Tieren trennen.
• Breiter Strand, der nie vollständig überspült wird
• Wachsame Ranger, die auf hilfsbedürftige Robbenbabys ein Auge haben und die Besucher im Blick behalten
• Fischreiche Gewässer

Die Kegelrobben liegen oft dicht an dicht. Daher sind die Strände für Menschen gesperrt. Ein Strandspaziergang, ohne die Robben zu stören oder einen Biss zu riskieren, ist dann nicht mehr möglich. Beobachten kann man die Tiere trotzdem:

Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Holzbohlenweg in den Dünen. Von hier hat man einen guten Überblick über den Nordstrand. Die Robben liegen teilweise sehr nah bis hoch in den Dünen. Manchmal robben sie sogar über den Panoramaweg.

Der Südstrand ist bis zum Restaurant Düne (im Winter geschlossen) am oberen Rand begehbar, der restliche Strand ist durch einen stabilen Metallzaun abgetrennt. Die Robben liegen auch hier über den ganzen Strand verteilt bis hoch an den Zaun. Dann ist auch hier, trotz Zaun, Abstandhalten angesagt, da die Tiere sonst unruhig werden oder sich zu sehr an Menschen gewöhnen. Das kann dann in der folgenden Badesaison zum Problem werden, wenn sich die an Menschen gewöhnten Robben den Badenden zu sehr nähern.

Rückblick in die Geschichte von Helgoland

Helgoland und die Nachbarinsel Düne erhielten ihre heutige Form und Größe erst zur Zeit des Nationalsozialismus. Um Helgoland als strategischen Kriegshafen zu entwickeln, sollten beide Inseln im Rahmen des Projektes Hummerschere stark vergrößert werden. Dazu wurden große Teile der heutigen Insel aufgeschüttet und befestigt, sodass Form und Größe nicht mehr dem Einfluss der Gezeiten unterlagen. Auf der Hauptinsel entstanden so das Nordost- und das Südhafengelände und die Düne wurde um gut das Vielfache und der Flughafen wurde gebaut.

Kegelrobben in Deutschland – Eine Erfolgsgeschichte

Kegelrobben wurden früher in der Nordsee gnadenlos verfolgt – wegen ihres Fells, ihres Fleisches und wegen der irrigen Vorstellung, sie würden die Fischbestände dezimieren. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Kegelrobben in deutschen Gewässern nahezu ausgerottet. Neben der Jagd, ließen auch Umweltgifte ihre Zahlen dramatisch sinken. Erst mit strengem Schutz durch das Bundesnaturschutzgesetz, internationalen Abkommen sowie der die Ausweisung des FFH-Gebietes Helgoland mit Helgoländer Felssockel begann die Population sich langsam zu erholen.

Seit der ersten Kegelrobbengeburt auf Helgoland im Winter 1996/97 gibt es einen stetigen Anstieg der Geburtenzahlen. Heute ist Helgoland der wichtigste Wurfplatz für Kegelrobben in Deutschland – und einer der wenigen Orte Europas, an denen man die Geburt dieser Tiere beobachten kann, ohne sie zu gefährden. Heute werden hier jedes Jahr um die 1000 Jungtiere geboren – Tendenz steigend.

Gesamtzahl Kegelrobbengeburten (Quelle: Verein Jordsand e.V.):

– 2024/25: über 1000 Jungtiere
– 2023/24: 850-900 Jungtiere
– 2022/23: 700-800 Jungtiere
– 2021/22: 670 Jungtiere
– 2020/21: 652 Jungtiere

Leben in der Kolonie – Nähe und Distanz

Wind treibt Sandfahnen über den Strand, die wie dünne Schleier um die Tiere wehen. Aber die Robben wirken in solchen Momenten ungerührt: Sie schließen die Augen, lassen alles über sich hinwegfegen. Zwischen den erwachsenen Tieren herrscht eine klare Ordnung: Mütter halten Abstand voneinander, Jungtiere liegen weiträumig verteilt und Männchen patrouillieren am Rand. Obwohl die Kolonie dicht wirkt, berühren sich die Tiere selten.

Die häufigsten Verhaltensweisen, die ich beobachte sind:

• Kontaktlaute zwischen Mutter und Jungtier, Säugen, spielerischer Körperkontakt zwischen Jungtier und Mutter
• Schutz des Jungtiers vor anderen Robben
• Aufbäumen und Drohen, insbesondere zwischen Männchen, aber auch die Weibchen, gingen sich gegenseitig an, wenn eine zu nah kommt.
• Scheinangriffe, die oft nur aus tiefer Kopfhaltung und geöffnetem Maul bestehen
• Blutige Kämpfe zwischen den Bullen
• Annäherung der Bullen an die Weibchen, denn die Paarung erfolgt gleich nach Abstillen der Jungen. Meist werden die Bullen vertrieben, aber zweimal konnte ich eine Paarung beobachten.

Paarungszeit im Winter

Während die Jungtiere noch unbeholfen am Strand liegen, beginnt für die erwachsenen Tiere die Paarungszeit. Die Männchen warten, beobachten, zeigen Präsenz. Sie haben genau im Blick, wann eines ihrer Weibchen bereit zur Paarung ist. Nähern sich die Männchen dem Weibchen jedoch zu früh, werden sie schroff zurückgewiesen.

Die stattlichen Bullen verteidigen ihr Harem (typischerweise fünf bis sieben Weibchen) vehement gegen Eindringlinge und Konkurrenten. Gewaltige Kämpfe sind selten – die meisten Rivalitäten werden durch Körperhaltung, Lautäußerungen und gegenseitiges Einschüchtern entschieden.

Nach der erfolgreichen Paarung tritt die befruchtete Eizelle in eine Keimruhe von rund drei Monaten ein. Erst danach beginnt die rund achtmonatige Embryonalentwicklung. So wird es möglich, dass die Geburt wieder im Winter stattfindet. Dann, wenn die meisten Weibchen genügend Energiereserven aufgebaut haben, um mehrere Wochen zu säugen.

Der Moment, der bleibt

Als ich am Abend den Strand verlasse, liegt das Kalb, dessen Geburt ich miterlebt habe, dicht an seine Mutter geschmiegt. Sein Fell ist nicht mehr feucht und leuchtet weiß. Es schaut neugierig um sich, wirkt satt und zufrieden. Der Moment, wie das Robbenbaby aus der reißenden Fruchtblase auf den Strand fiel und dort als nasses, hilfloses Bündel in den sandgefüllten Windböen lag, hat sich in meiner Erinnerung eingebrannt.

Helgoland-Düne zeigt im Winter ihre raueste Seite. Und gleichzeitig ihre Zärtlichste. Hier wächst neues Leben heran und die Natur erzählt eine ihrer ältesten Geschichten. Still. Wild. Und jedes Jahr aufs Neue.

Verhalten bei den Kegelrobben

Kegelrobben sind das größte Raubtier Deutschlands und sind mit Respekt und Rücksicht zu behandeln. Für die erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere und für eure eigene Sicherheit beachtet bitte Folgendes:

• Informiert euch bei den Rangern und den Mitarbeitern des Vereins Jordsands e.V. über die aktuelle Begehbarkeit der Strände und vorhandene Einschränkungen.
• Es kommt vor, dass ihr Robben außerhalb der Absperrungen trefft. Haltet auf frei begehbaren Flächen unbedingt einen Abstand von 30 Metern zu den Tieren ein.
• Jungtiere, die durch zu engen Kontakt mit dem Menschen geprägt werden, erschweren mitunter einen sicheren und unbeschwerten Badebetrieb im Sommer. Sie nähern sich Badegästen furchtlos an.
• Begebt euch nicht in die Nähe von Bullenkämpfen, die Tiere können an Land etwa 20 km/h schnell werden und sind aufgrund der Paarungszeit besonders aggressiv.
• Schneidet den Tieren nicht den Zugang zum Wasser oder vom Wasser zum Land ab. Begebt euch niemals zwischen Kalb und Muttertier.
• Starke Störungen können die sensible Bindung zwischen Mutter und Jungtier nachhaltig stören, was zu einer hohen Jungtiersterblichkeit im ersten Lebensjahr führen kann.

Fototipps für Kegelrobben auf Helgoland-Düne

Zugang zum Strand:

Die Strände sind während der Wurfzeit weitgehend gesperrt. Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Panoramaweg, von dem aus man beobachten kann, und am Südstrand kann man den Strand bis zu einem abgrenzenden Metallzaun bis hin zum Dünenrestaurant begehen.

Perspektive:

Da die Kegelrobben am Boden liegen, werden die Bilder am besten gemacht, wenn man auch selbst am Boden liegt. Das geht nur am Südstrand, wo der Metallzaun ist.

Brennweite:

Ich habe die meisten Bilder mit einem 200-600 mm Teleobjektiv gemacht. Leider war das Objektivende im Durchmesser zu groß und ich konnte daher den Metallzaun nicht als Stativersatz verwenden. Ich konnte aber dennoch gut, auch bodennah, fotografieren. Das 100-400-mm-Objektiv hätte besser gepasst. Ein Standardobjektiv lohnt sich auf jeden Fall, um die Landschaft und die Robben in ihrem Habitat zu fotografieren.

Beste Reisezeit:

Die Wurfzeit reicht von November bis Januar. Als ich Anfang Dezember auf Helgoland-Düne war, waren bereits etwa 700 Jungtiere geboren und es gab viele verschiedene Altersstufen. Die besten Chancen, eine Geburt zu sehen, hat man Ende November.

Beste Tageszeit:

Ich konnte über den Tag keine unterschiedlichen Aktivitätsmuster bei den Kegelrobben erkennen, aber es heißt, dass sie morgens am aktivsten sind. Darüber hinaus sind wegen des schönen Lichtes der Morgen und Abend besonders schön. So kann man morgens schöne Gegenlichtaufnahmen machen.

Sand und Regen:

Grade in Bodennähe weht am meisten Sand und es ist kaum vermeidbar, dass die Kamera abbekommt. Wer mag, bringt sich eine Schutzhülle und UV-Filter mit. Bewährt hat sich ein Pinsel zum Abbürsten der Sandkörner am Ende des Tages.

Verpflegung, Aufwärmen, Toilette:

Alles zur Verpflegung mitbringen. Trinkwasser kann man in den Toiletten am beheizten Ausstellungs-/Aufenthaltsraum am Fähranleger nachfüllen. Dort gibt es auch Stromanschlüsse sowie Tische für eine Mittagspause.

Anfahrt zur Düne:

Die erste Dünenfähre geht Anfang Dezember morgens um 8 Uhr, Hin- und Rückfahrt kosten 6 Euro. Mehr Infos hier.

Büchertipps für Naturfreunde

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Nachwuchs im Winterwind – Kegelrobben auf Helgoland-Düne erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Die Schreie der Vögel hallen wie ein wildes Konzert über das Rote Kliff. Unten tobt die Nordsee, oben drehen weiße Silhouetten im Wind ihre Kreise. Ich stehe auf dem Oberland von Helgoland, Deutschlands einziger Hochseeinsel, und blicke auf den berühmten Lummenfelsen während über mir die Basstölpel kreisen. Direkt neben mir, nur ein paar Zentimeter neben der Absperrung, sitzen die großen weißen Vögel auf ihren Nestern. Es ist Ende Mai. Während einige Tölpel ihr einziges Ei noch mit ihren großen Füssen umschließen und wärmen, hocken bei anderen Brutpaaren schon Küken in den Nestern. Manche winzig klein, andere schon so groß, dass es eng wird im Nest.

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Die Könige der Klippen: Basstölpel

Sie sind nicht zu übersehen: Die majestätischen Basstölpel (Morus bassanus), die mit ihrer Spannweite von fast zwei Metern über das Meer segeln. Ihre schneeweißen Körper, schwarzen Flügelspitzen und gelblich getönten Köpfe machen sie zu auffälligen Erscheinungen. Helgoland ist der einzige Ort in Deutschland, an dem diese großen Meeresvögel brüten – und das erst seit 1991. Inzwischen sind es über 1.500 Brutpaare.

Basstölpel werden erst im Alter von etwa fünf Jahren geschlechtsreif. Einmal verpaart, bleiben sie lebenslang zusammen. Auch ihren Nistplatz suchen sie Jahr für Jahr wieder auf und bauen diesen weiter aus. So entstehen imposante Nester, die über die Jahre mehr als 50 Kilogramm schwer werden können – mit einem hohen Anteil an unverrottbarem Kunststoff.

Basstölpel führen eine intensive Paarbindung. Bei jeder Rückkehr zum Nest begrüßen sich die Partner liebevoll: Sie reiben ihre Schnäbel aneinander und pflegen gegenseitig ihr Gefieder – ein rührender Anblick, der tolle Fotogelegenheiten bietet.

Tipps für Naturbeobachter und Fotografen

Alle an den Klippen brütenden Seevogelarten kommen nur zum Brüten und zur Aufzucht der Küken auf die Insel. Den Großteil ihres Lebens verbringen sie auf dem offenen Meer. Die beste Zeit, um die Seevögel beim brüten zu beobachten ist zwischen Mai und Juli. Mitte Juni gibt es ein ganz besonderes Highlight: den “Lummensprung”. Dann springen die jungen, noch flugunfähigen Lummen von den Klippen hinab ins Wasser. Der Verein Jordsand bietet zu dieser Zeit spezielle Führungen an.

Der „Lummenfelsen“ kann über den ausgebauten Klippenrandweg besucht werden. Fernglas und Teleobjektiv lohnen sich, um auch Details der entfernteren Nester von den Lummen und Tordalken zu erkennen. Die Nester der Basstölpel reichen bis an den Zaun am Wegesrand heran, wo man die Vögel aus nächster Nähe beobachten kann. Fotografen können hier tatsächlich auch ein Weitwinkelobjektiv einsetzen und mit neuen Perspektiven experimentieren.

Wie immer bei der Tierfotografie lohnt es sich, Zeit und Ausdauer mitzubringen. Denn nur so erkennt man die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Tiere und hat die Möglichkeit, sie zu verschiedenen Tageszeiten oder Wetterbedingungen zu erleben. So verhält sich die Kolonie bei Wind ganz anders als bei stehender Hitze. Sie sind bei Wind viel aktiver, während sie bei Hitze ihre geöffneten Schnäbel hochhalten, hecheln und auch ihre Küken nicht mehr wärmen. Dann kann man Küken in allen Größen sehen. Außerdem spielt die Windrichtung für die Fotogelegenheiten eine Rolle, denn die Tölpel landen immer gegen den Wind. Bei auflandigem Wind stehen sie also eine ganze Weile über den Beobachtungsplattformen und können sehr gut im Flug fotografiert werden. Aber Achtung, man hat schnell weiße Flecken auf der Kleidung.

Außerdem: wer reichlich Zeit und Platz auf der Speicherkarte hat, bekommt hier am Lummenfelsen auf Helgoland tolle Möglichkeiten für kreative Fotografie oder um einfach mal was Neues auszuprobieren:

• High-Key Aufnahmen während des gleißend hellen Mittagslichts
• Low-Key Aufnahmen und Gegenlichtaufnahmen
• Detailbilder von Federn, Augen, Krallen
• Mehrfachbelichtungen
• Leerer Raum
• Durch Gras oder Gebüsch fotografieren oder die Linse mit etwas teilweise abdecken (Blumen, Federn, Prismen)

Bringt euch genug Getränke und was zu Essen mit. Bis zur nächsten Gaststätte bzw. bis zum Edeka und auch bis zur nächsten Toilette läuft man gute 800 Meter. Sonnencreme und Windschutz nicht vergessen, denn dort am Klippenrandweg gibt es keinen Schatten und nichts, wo man sich unterstellen kann. Nur auf der benachbarten Wiese kann man in den Geländemulden etwas Windschutz finden.

Hier sind ein paar meiner Lieblingsbilder:

Plastikmüll in der Hochseevogelkolonie

Helgoland ist einzigartig. Die 60 Kilometer vom Festland entfernte Insel liegt mitten in den fischreichen Strömungen der Deutschen Bucht – einem Hotspot für marine Artenvielfalt. Hier finden Seevögel Nahrung in Form von Schwarmfischen und Krustentieren. Die roten Buntsandsteinfelsen bieten ihnen sicheren Brutraum, frei von Landraubtieren. Gerade weil Helgoland so isoliert ist, konnte sich hier die einzige Hochseevogelkolonie Deutschlands behaupten.

Trotz der Schönheit des Lummenfelsens hat Helgoland auch eine tragische Seite. Die Basstölpel bauen ihre Nester aus natürlichen Materialien wie Algen, Seegras und ausgerupften Grasbüscheln – aber leider auch aus Plastikresten und Netzfragmenten. Aus nächster Nähe kann ich in die Nester blicken. Ich erkenne deutlich die orangefarbenen und blauen Fasern von Polypropylenseilen, Reste von Fischernetzen und Plastikschnüren. Was wie farbige Deko aussieht, ist tödlich: Immer wieder verheddern sich Alt- oder Jungvögel darin. Die Netze schneiden tief ins Gewebe oder führen zum qualvollen Tod durch Strangulation oder Verhungern. Viele Seevögel verwechseln außerdem Plastik mit Nahrung und verfüttern es an ihre Küken, die dann mit vollem Magen verhungern.

Auf Helgoland gehen Expertenschätzungen zufolge etwa 60 Basstölpel und rund 100 Trottellummen jährlich durch Netzreste zugrunde. Die Folgen reichen von Verletzungen über Organversagen bis hin zu massivem Bruterfolgverlust. Eingreifen ist in der Regel nicht möglich, denn wenn man sich den Nestern zur Rettung eines Tieres nähern würde, dann würden benachbarte Küken panisch fliehen und möglicherweise in die Tiefe stürzen.

Weitere Bewohner der Klippen: Trottellummen, Tordalke, Dreizehenmöven und Eissturmvogel

Die Trottellumme (Uria aalge) ist der Namensgeber des Lummenfelsens. Sie sehen aus der Entfernung wie kleine Pinguine aus, auch wenn sie natürlich flugfähig sind. Ihre Eier legen sie ohne ein Nest zu bauen direkt auf den Fels. Die birnenförmige Gestalt des Eis verhindert ein Herunterrollen. In der Kolonie herrscht Gedränge, lautes Rufen und hektisches Flattern. Doch zwischen den Tönen des Lebens sehe ich auch mehrere tote Trottellummen, die in Nylonnetzen am Rande des Kliffs baumeln. Die Vögel haben sich in den Plastikfasern verfangen und hängen nun als stilles Mahnmal nur wenige Meter vom Weg entfernt.

Etwas abseits der Lummen nisten einige Tordalke (Alca torda). Sie sind an ihrer tiefen Schwarzfärbung und dem auffällig weißen Streifen entlang des Schnabels gut zu erkennen. Tordalke brüten seit den 1980er Jahren auf Helgoland und nutzen dafür kleine Steinansammlungen als Nester. Auch Dreizehenmöwen (Rissa tridactyla) gehören zur Brutgemeinschaft an Helgolands Felsen. Sie brüten in Deutschland ausschließlich auf Helgoland und bauen kleine Nester an geschützten Nischen, oft aus Algen und Gras. Aber auch sie nutzen Plastik, wenn sie es finden. Zwischen den Möwen sehe ich auch ein paar Eissturmvögel (Fulmarus glacialis), elegante Segler der Nordsee mit grauen Flügeln und röhrendem Ruf.

Schutzmaßnahmen für die Seevögel

Helgoland und seine Vogelfelsen stehen unter strengem Schutz. Der Lummenfelsen ist Teil eines Naturschutzgebietes, Besucher werden über feste Wege gelenkt, Füttern der Tiere, Drohnen und Klettereien sind verboten. Forschungsstationen wie das „Institut für Vogelforschung“ und Initiativen wie der Verein „Jordsand“ engagieren sich für Monitoring, Müllsammelaktionen und Aufklärung. Einige der Netzfallen an den Felsen werden regelmäßig entfernt – ein mühsamer, aber wichtiger Beitrag.

Zudem setzt sich die EU im Rahmen der Meeresstrategie-Richtlinie für die Reduktion von Plastikmüll und „Geisternetzen“ ein – verlorene oder absichtlich entsorgte Fischernetze, die weiterfangen und töten. Doch solange Fischereiabfälle und anderer Plastikmüll weiter ins Meer gelangen, bleibt das Problem akut. Jeder kann mithelfen – sei es durch plastikfreies Konsumverhalten, Spenden oder Aufklärung.

Praktische Informationen

Anreise

Die Anreise ist im Sommer mit dem Halunderjet der FRS-Helgoline von Hamburg oder Cuxhaven möglich. Die Reederei Cassen-Eils fährt von Cuxhaven, Bremerhaven, Büsum und Langeoog. Im Winter fährt nur das Boot der Reederei Cassen Eils von Cuxhaven. Die Anreise nach Helgoland ist ab November ausschließlich ab Cuxhaven mit der Reederei Cassein Eils möglich.

Ich bin von Hamburg mit dem Halunderjet nach Helgoland gefahren. Auf dem Schiff gab es sogar USB-Anschlüsse an den Sitzen und einen Imbiss. An den Landungsbrücken kann man für ein paar Euro einen Gepäckservice hinzubuchen. Dann wird das Gepäck vom Schiff direkt zur Unterkunft gebracht. Ich ließ meine Tasche bis zum Campingplatz Düne bringen. Das dauerte eine Weile und ich nutzte die Zeit, um meinen ersten Strandspaziergang zu machen.

Übernachtung

Ich empfehle euch auf jeden Fall mehrere Tage auf Helgoland zu bleiben. Ich hatte drei Tage für die Basstölpel eingeplant und aufgrund unterschiedlichen Wetters (Wind, Windrichtung, Temperatur) war das Verhalten der Basstölpel jedes Mal anders.

Übernachtungen auf der Hauptinsel sind extrem teuer. Die besten Chancen auf gute Preise hat man, wenn man sehr früh bucht (viele Monate vorher) oder ebenfalls frühzeitig ein Zimmer in der Jugendherberge ergattert. Wenn ihr eure Unterkunft bei Booking.com buchen wollt, dann würde ich bei einer Buchung über diesen Affiliate-Link eine kleine Provision bekommen und ihr helft mir, Fernweh-Motive zu betreiben. Für euch wird es nicht teurer.

Wer die frühzeitige Buchung verpasst hat, aber trotzdem nicht bis zum nächsten Jahr warten möchte, der kann auf der Nebeninsel Düne sein Zelt aufstellen. Ihr braucht Sandheringe und extra Abspannleinen, denn es kann sehr windig werden. Schützt eure Fotoausrüstung vor dem Sand. Es gibt eine Ladestation für Handys und Kameraakkus auf dem Campingplatz. Die zehn Buchsen sind jedoch meist besetzt und es funktionierenn auch nicht alle. Weitere Steckdosen gibt es in dem Aufenthaltsgebäude am Hafen. Hier kann man gemütlich sitzen und auch seine mitgebrachten Snacks essen. Eine Küche ist auf dem Campingplatz nicht vorhanden. Ich hab mich daher über meinen mitgebrachten Kocher gefreut, der morgens meine Kaffeeversorgung sichergestellt hat.

Ein Nachteil der Übernachtung auf der Düne ist, dass ihr an die Zeiten der Dünenfähre gebunden seid und dadurch das frühe und späte Licht am Lummenfelsen verpasst. Tickets für die Hin- und Rückfahrt kosten 6 Euro (Stand 2025). Ein Vorteil ist: ihr seid nah an den Kegelrobben, die manchmal am Strand, direkt vor dem Campingplatz liegen.

Gepäckaufbewahrung

Auf der Hauptinsel gibt es am Schalter der Dünefähre eine kostenlose Gepäckaufbewahrung.

Verpflegung

Auf der Hauptinsel gibt es sowohl im Ober- als auch im Unterland je einen Edeka Markt und zahlreiche Gaststätten. Viele haben jedoch erst geöffnet, wenn die Schiffe mit den Tagesgästen am späten Vormittag / gegen Mittag ankommen. Auf der Düne gibt es zwei Gaststätten und einen kleinen Shop im Flughafengebäude.

Weitere Aktivitäten in der Umgebung

• Bootsfahrten & Segeltouren von April bis Oktober
• Themenwege um die Insel für eigene Entdeckungen (Geschichte, Kultur, Natur, Architektur)
• Geführte Touren: Inselrundgang, Naturkundliche Führungen, Bunkerführung, Dünenführung, Hummerstation, Führung durch den Fanggarten des Instituts für Vogelforschung, Städtebaulicher historischer Rundgang
• Museum Helgoland mit original nachgebauten Hummerbuden und Leuchtturm
• Bunkerstollen im Unterland
• Robben beobachten auf der Nachbarinsel Düne

Büchertipps für Vogelfreunde

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Vögel beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über die Insel Neuwerk – Birdwatching im Hamburger Wattenmeer an.

Der Beitrag Helgoland Vogelfotografie – Basstölpel und andere Seevögel am Lummenfelsen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Die meisten Menschen reisen zum Nordkapp, um ein Selfie von sich und der Polkugel zu machen. Ich bin zum Nordkapp gefahren, um Vögel zu fotografieren. Eine Bootstour bringt mich zum Vogelfelsen Gjesværstappan, einem Birdwatching Paradies. Hier leben mehr als eine Million Papageitaucher und tausende andere Seevögel. Auch mehrere Seeadler haben an dem Schlaraffenland auf den arktischen Felsinseln Gefallen gefunden.

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Per Boot zum Birdwatching nach Gjesværstappan

Die Bootstour zu den Vogelfelsen startet in dem kleinen Fischerort Gjesvær, etwa 15 Kilometer westlich vom Nordkapp. Das Team von Birdsafari fährt im Sommer dreimal täglich zu den Vogelfelsen Gjesværstappan. Sie kennen die Gewässer und wissen genau, wo die Nistplätze der verschiedenen Seevogelarten sind. Die Profis wissen auch, dass es auf dem Boot während der zweistündigen Tour im Wind der Barents See kalt werden kann. Daher kann sich jeder Gast einen wärmenden Anzug ausleihen.

Ein Meer aus Puffins

Schon nach ein paar Minuten Fahrt sehen wir die ersten Papageitaucher auf dem Wasser. Bald werden es immer mehr und irgendwann ist die gesamte Wasseroberfläche bis zum Horizont mit Puffins und anderen Seevögeln bedeckt. Sie fliegen auf, sobald unser Boot zu nahe kommt. Ich schaue den Vögeln hinterher, hinauf in den Himmel. Um die Felsen kreisen unzählige Vögel, fast ebenso viele, wie auf dem Meer schwimmen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll…vielleicht zu dem Seeadler, der grade durchs Bild fliegt?

Gjesværstappan am Nordkap ist einer der größten Vogelfelsen Norwegens

Gjesværstappan ist die Heimat einer der größten Seevogelkolonien Norwegens mit Millionen von Vögeln aus über 20 verschiedenen Arten. Der Archipel bietet einige der besten Möglichkeiten für Vogelbeobachtungen im hohen Norden. Die Anzahl der brütenden Vögel ist schier beeindruckend. Das ist unter anderem auf die gute Nahrungsgrundlage zurückzuführen, die das Meer hier bietet. Denn hier in der Barents See treffen warme und kalte Meeresströmungen aufeinander, so dass das Meer reich an Nährstoffen ist.

Gjesværstappan ist ein Archipel in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark, nordwestlich des kleinen Fischerdorfes Gjesvær auf der Insel Magerøya nahe des Nordkapps. Das Archipel besteht aus drei Hauptinseln, die hoch und steil aus dem Meer aufragen: Storstappen (283 m), Kjerkestappen (166 m) und Bukkstappen (92 m). Neben den Hauptinseln ragen noch kleinere Felsen aus dem Wasser, die ebenfalls als Nistplatz genutzt werden. Die meisten Vögel nisten auf Storstappen, der größten der drei Inseln. Auf den Inseln finden sich neben unzähligen Vögeln auch Spuren menschlicher Besiedlung, die Tausende Jahre zurück reichen. Auf Kjerkestappen gab es sogar mal eine Kirche.

Die Inseln sind ein ornithologisches Juwel und eine wichtige Brutstätte für zahlreiche Seevögel. Die fischreichen Gewässer der Barentssee bieten beste Bedingungen für die Seevögel. In den Sommermonaten, wenn die Mitternachtssonne den Horizont erhellt, herrscht hier reges Treiben. Die steilen Klippen und abgeschiedenen Inseln bieten einen idealen Lebensraum, der vor Menschen und Raubtieren weitgehend geschützt ist. Es sei denn, das Raubtier kommt aus der Luft, wie die Seeadler oder die Raubmöwen.

Die Seevögel auf Gjesværstappan

Durch die abgeschiedene Lage und die geringe menschliche Störung konnten sich hier unzählige Seevogelarten ansiedeln. Neben den Papageitauchern sehen wir schon bald Trottellummen, Gryllteisten, Tordalke, Kormorane, Krähenscharben, Baßtölpel und mehrere Seeadler. Dazwischen erkennen wir immer wieder Dreizehenmöwen sowie Mantelmöwen und Heringsmöwen. Wer Glück hat, kann auch Eissturmvögel, Krabbentaucher oder Raubmöwen sichten, die oft kleinere Seevögel jagen oder deren Nahrung stehlen.

Die Hauptvogelarten auf Gjesværstappan sind:

Papageitaucher – die Clowns der Meere

Die „Clowns des Meeres“ sind die Stars der Insel. Die Papageitaucher haben ihre Kolonien auf den Inseln Storstappen und Kirkstappan. Sie nisten in Bruthöhlen, die sie in das Erdreich graben. Die Kolonie zählt mehr als eine Million Tiere, Jungtiere und nicht brütenden Puffins mitgezählt. Damit ist sie eine der größten Puffin Kolonien Europas.

Basstölpel

Die eleganten Basstölpel mit ihren markanten gelblich-weißen Köpfen ziehen mit ihren akrobatischen Flugmanövern und steilen Tauchgängen die Aufmerksamkeit auf sich. Basstölpel wurden erstmals in den 1980er Jahren auf Gjesværstappan gesichtet. Seitdem hat sich hier eine der größten Baßtölpelkolonien Norwegens entwickelt. Heute bauen etwa 1200 Paare ihre Nester auf dem Felsvorsprung Staurspira. Dafür nutzen die großen, eleganten Vögel auch Reste von Fischernetzen, die sie aus dem Wasser angeln. Bei genauerem Betrachten der Bilder konnte ich nicht nur flauschige Küken sehen , sondern auch, dass die Netze dem ein oder anderen Tier zum Verhängnis geworden sind.

Trottellummen

Die Trottellumme ist mit bis zu 650 Brutpaaren vertreten. Einst nistete hier auch die Dickschnabellumme. Doch die Population hat sich hier nicht gehalten. Möglicherweise war der Druck durch die Seeadler zu hoch.

Tordalk

Der Tordalk nistet versteckt zwischen Felsspalten und ist schwieriger zu sehen. Der Bestand wird auf 2500 Paare geschätzt.

Wellenläufer

Der Wellenläufer nistet im Herbst und Winter auf Gjesværstappan. Normalerweise brüten Wellenläufer wie auch alle anderen Vögel. Im Frühjahr und Sommer. Um Möwen und anderen räuberischen Vögeln zu entgehen, ist der kleine Wellenläufer jedoch nachtaktiv und fliegt sein Nest nur Nachts an. Durch das ständige Licht der Mitternachtssonne in der Arktis hätte er keine Chance, seine Jungen erfolgreich aufzuziehen. Erst ab September, wenn es nachts wieder dunkel wird, beginnt der Wellenläufer mit der Brut.

Seeadler

Zur Brutzeit müssen die Felsen einem Schlafraffenland für Raubvögel gleichkommen. So kommt es, dass rund um Gjesværstappan zahlreiche Seeadler leben. Manchmal soll man bis zu 30 Adler gleichzeitig in der Luft sehen können. Die meisten von ihnen sind nicht brütende Jungtiere, was man auch an dem Federkleid leicht erkennen kann.

Königspinguine in Norwegen?

Es gibt eine kuriose historische Anekdote über die Inseln. In den 1936er Jahren wurden auf den Vogelfelsen Gjesværstappan Königspinguine aus Südamerika ausgesetzt – ein ambitioniertes, aber letztlich erfolgloses Experiment. Die Idee war, eine Kolonie dieser majestätischen Vögel in der Region zu etablieren, die dann als zusätzliche Nahrungsquelle genutzt werden kann. Doch die Tiere verschwanden bereits nach einer Woche. Womöglich wurden sie einfach gefangen und gegessen. Heute existieren von dieser Episode nur noch wenige historische Aufzeichnungen und Erzählungen.

Schutzmaßnahmen für die Seevögel

Aufgrund der Bedeutung als Nistgebiet ist Gjesværstappan seit 1983 als Naturschutzgebiet ausgewiesen und wird zudem als Important Bird Area geschützt. Das Schutzgebiet umfasst eine Fläche von 7,1 Quadratkilometern, davon sind etwa 1,7 Quadratkilometern Land. Die Inseln können mit Ausflugsbooten angesteuert werden. Allerdings ist es zwischen dem 15. Juni und dem 15. August nicht erlaubt, die Inseln zu betreten.

Das Naturschutzgebiet Gjesværstappan wird von der norwegischen Direktion für Naturschutz und der örtlichen Gemeinde verwaltet. Neben dem Monitoring der Vogelbestände geht es bei den Naturschutzbemühungen um die Kontrolle invasiver Arten. Durch nachhaltigen Birdwatching-Tourismus und wissenschaftliche Überwachung soll sichergestellt werden, dass Gjesværstappan auch in Zukunft ein sicherer Ort für unzählige Seevögel bleibt.

Anreise und Birdwatching-Bootstouren nach Gjesværstappan

Die beste Ausgangsbasis für die Erkundung von Gjesværstappan ist das Dorf Gjesvær, etwa 35 Kilometer westlich des Nordkaps. Der einfachste Weg dorthin ist eine Fahrt von Honningsvåg, der nächstgelegenen Stadt mit einem kleinen Flughafen, der von Oslo und Tromsø angeflogen wird, sowie einem Hafen, wo die Hurtigruten anlegen. Von Honningsvåg führt eine landschaftlich reizvolle Straße bis nach Gjesvær. Die Hurtigruten bieten organisierte Bustouren zu den Inseln an.

Die meisten geführten Bootstouren starten vom Hafen in Gjesvær und dauern etwa 1,5 bis 2 Stunden. Während der Tour bringt das Boot die Besucher nahe genug an die Klippen heran, um die Vögel gut zu beobachten, ohne jedoch die empfindlichen Brutkolonien zu stören. Einige Anbieter bieten speziell auf Fotografie ausgerichtete Touren an, bei denen längere Aufenthalte an den besten Beobachtungspunkten eingeplant sind.

Die beste Zeit für Birdwatching bei Gjesværstappan ist von Mai bis August, wenn die Brutzeit in vollem Gange ist und die Vögel auf den Inseln besonders aktiv sind.

Fazit: Ein Paradies für Vogelbeobachter

Gjesværstappan ist ein wahres Birdwatching-Paradies für Vogelliebhaber und Fotografen. Die Vielfalt der Seevögel, die atemberaubende Landschaft und die Möglichkeit, seltene Arten aus nächster Nähe zu beobachten, machen einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dank strenger Schutzmaßnahmen bleibt dieses Naturjuwel hoffentlich erhalten, sodass auch zukünftige Generationen die beeindruckende Vogelwelt dieser Inseln erleben können.

Weitere Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Region

Nordkap: Ein Abstecher zum Nordkap ist fast obligatorisch, wenn man bereits in der Region ist. Es ist der nördlichste Punkt des europäischen Festlandes und bietet beeindruckende Panoramen und ein Besucherzentrum.

Samische Kultur erleben: Die Region um Finnmark ist Heimat der Sami, der indigenen Bevölkerung Norwegens. Besucher können hier mehr über die samische Kultur und Traditionen erfahren, z. B. in Honningsvåg oder durch samische Kunsthandwerksläden und Museen.

Mitternachtssonne: Von Ende Mai bis Ende Juli geht die Sonne in dieser Region nicht unter. Die „weißen Nächte“ bieten ein einzigartiges Naturerlebnis und ermöglichen Vogelbeobachtungen bei außergewöhnlichen Lichtverhältnissen.

Büchertipps für Norwegen

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Neuseeland. Farewell Spit ist eine schmale, geschwungene Sandbank an der Nordspitze der neuseeländischen Südinsel, in der Nähe der Golden Bay. Sie ist eines von Neuseelands bekanntesten und abgelegensten Zielen für Naturfreunde, Birdwatcher und Landschaftsfotografen. Im folgenden Artikel erfahrt ihr, was Farewell Spit so besonders macht und wie ihr die Gegend am besten erkunden könnt.

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Über Farewell Spit in Neuseeland

Mit über 28 Kilometern Länge und 1,5 Kilometern Breite ist Farewell Spit eine der längsten natürlichen Sanddünen der Welt. Sie entstand im Laufe von Tausenden von Jahren durch die Ablagerung von Sand aus nahe gelegenen Flüssen und Küstenströmungen. Der größte Teil der Nehrung ist ein Naturschutzgebiet, das im Rahmen der Ramsar-Konvention als Vogelschutzgebiet und Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung eingestuft ist. Farewell Spit ist Heimat von über 90 Vogelarten, darunter Uferschnepfen, Basstölpeln und Austernfischern. Auch Meeresbewohner, insbesondere Neuseeländische Pelzrobben und leider auch gelegentlich gestrandete Wale, können auf dem Strand gesehen werden.

Die Highlights von Farewell Spit

Die Landzunge Farewell Spit kann nur auf den ersten vier Kilometern auf eigene Faust erkundet werden. Für alle weiteren sehenswerten Stellen muss man an einer geführten Tour teilnehmen. Der einzige Touranbieter ist Farewell Spit Eco Tours (Stand Nov 2024).

Einzigartige Landschaft aus Sanddünen

Farewell Spit ist eine faszinierende Kombination aus kilometerlangen Sanddünen, ruhigen Stränden und einer rauen Küstenlinie. Besonders beeindruckend ist der Kontrast zwischen der Tasmansee auf der einen Seite und den ruhigen Wattflächen auf der anderen. Wer die riesigen Sanddünen erklimmt, hat von oben eine spektakuläre Aussicht auf die Umgebung. FOTOTIPP: Die vom Wind in den Sand gemalten Wellenlinien sind ein tolles Motiv für Detailaufnahmen.

Tierwelt

Während Niedrigwasser gibt es auf den Wattflächen der Golden Bay zahlreiche Vögel auf Nahrungssuche, darunter schwarze Schwäne, Austernfischer, Knutt und Pfuhlschnepfen. Sobald das Wasser wieder steigt, weichen viele der Watvögel auf die Seite der Tasmansee aus, wo ihr sie dann in großen Schwärmen an der Wasserlinie sehen könnt.

Manche geführte Touren besuchen auch die Baßtölpel Kolonie, welche die einzige Kolonie in Neuseeland an einem Strand ist.

Meistens kann man auch Pelzrobben sehen, die sich auf dem Sand ausruhen. Daneben ist Farewell Spit leider auch Schauplatz zahlreicher Strandungen von Langflossen-Grindwalen und wird wegen seiner vorspringenden Küstenlinien und langen, sanft abfallenden Strände als „Walfalle“ bezeichnet. Während meines Besuchs im November 2024 lag auf der Seite der Tasman See ein gestrandeter Pottwal. Ein trauriger Anblick.

Leuchtturm von Farewell Spit

Ein weiterer Höhepunkt einer geführten Tour ist der historische Leuchtturm. Hier erfährt man mehr über die Geschichte des Spits und die Arbeit der Leuchtturmwärter. Eine kleine Ausstellung zeigt Exponate aus der Tierwelt und informiert über die Natur der Nehrung.

Schiffswracks

Farewell Spit war Schauplatz zahlreicher Schiffstrandungen. Die meisten dieser Vorfälle ereigneten sich, wenn ein Schiff in der Nähe der Nehrung im flachen Wasser auf Sand auflief, entweder durch Navigationsfehler oder weil es bei schlechtem Wetter an Land getrieben wurde. Zu sehen war während meiner Tour keines der Wracks, doch uns wurde eine Sanddüne gezeigt, unter welcher ein Schiff begraben liegen soll.

Cape Farewell

Direkt westlich der Nehrung liegt Cape Farewell, der nördlichste Punkt der Südinsel. Es bietet dramatische Klippen und Küstenansichten.

Wharariki-Strand

Nur fünf Kilometer westlich von der Basis der Landzunge, neben dem Cape Farewell beginnt der Wharariki Beach. Der Strand ist für seine auffälligen Felsformationen mit Höhlen, Klippen, den vorgelagerten Felsen Archway Islands bekannt. Zum Sonnenuntergang ist der Strand ein beliebtes Ziel für Fotografen.

Farewell Spit besuchen: Touren und auf eigene Faust

Der Zugang zu einem Großteil von Farewell Spit ist auf geführte Touren beschränkt, um das empfindliche Ökosystem zu schützen. Farewell Spit Eco Tours ist der einzige lizenzierte Touranbieter. Mögliche Touren mit dem 4×4 Bus starten entweder von der kleinen Stadt Collingwood oder am Parkplatz an der Basis der Sandzunge. Hier kommt ihr zur Webseite des Anbieters Farewell Spit Eco Tours.

Ihr wollt Farewell Spit auf eigene Faust erkunden? Das könnt ihr in den ersten vier Kilometern der Sandzunge tun. Ihr könnt ein Stück an der Golden Bay und auch entlang der Tasmansee laufen. Außerdem sind die Aussichtspunkte Cape Farewell und der Wharariki Strand frei zugänglich.

Was macht die Tour besonders?

• Abgeschiedenheit: Da der Zugang stark eingeschränkt ist, erlebt man Farewell Spit fast ohne andere Besucher und hat das Gefühl, an einem der entlegensten Orte Neuseelands zu sein.
• Unvergessliche Fotomotive: Egal ob Sonnenuntergang, Sanddünen oder die Tierwelt – es gibt zahlreiche Gelegenheiten für beeindruckende Bilder.

Beste Zeit für einen Besuch von Farewell Spit

Der Sommer (November bis Februar) ist ideal für die Vogelbeobachtung, da Zugvogelarten wie Pfuhlschnepfen und Knutt zu sehen sind. Die geführten Touren werden mit den Gezeiten abgestimmt, um einen optimalen Zugang zur Nehrung zu ermöglichen.

Tipps für den Besuch von Farewell Spit

• Mitbringen: Wasser, Snacks, Sonnencreme, Fernglas und Kamera.
• Kleidung: Winddichte Jacke und bequeme Schuhe für Spaziergänge in Sand und Dünen.
• Die Touren sind oft schnell ausgebucht, vor allem in der Hauptsaison. Frühzeitig reservieren!
• Respektiert die Schutzgebiete und befolgt die Anweisungen des Guides, um die Erhaltung dieser einzigartigen Umgebung zu gewährleisten.

Büchertipps für Neuseeland

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Der Beitrag Ausflug zu den Dünen von Farewell Spit, Neuseeland erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Eisberge, Gletscherfronten, Vogelklippen und zwei gelbe Kajaks: Sieben Tage lang paddeln mein Partner und ich 150 Kilometer von Narsaq bis zum Qaleraliq Gletscher, wo die endlose Weite von Grönlands Inlandeis beginnt. Unsere Kajaktour in den Eisfjorden im Südwesten von Grönland war schon vor dem Start ein Vollzeit-Job: Recherche, Planung, Vorbereitung und schließlich das Packen ließen die To-Do-Liste vor der Tour immer länger werden. Doch die Ruhe in den Fjorden, das leise Plätschern beim Eintauchen der Paddel, die Eisberge und deren Spiegelungen im Wasser ließen uns all die langen Abende vorm Computer und den Karten schnell vergessen.

Den folgenden Artikel findet ihr in ähnlicher Form als Veröffentlichung im Kajak-Magazin 01/2024.

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Grönland ist kalt, windig und hinter jedem zweiten Eisberg lauert ein Eisbär. Kein Wunder also, dass das Herzstück unserer Tourenplanung ein mehrseitiger Safetyplan war. Die “Was tun wir, wenn…“ Szenarien reichten von der Begegnung mit einem Eisbären, über das Kentern, diversen Verletzungen bis zum Verlust von Ausrüstung oder sogar eines Kajaks. Wir waren auf alles vorbereitet. Dachten wir uns.

Womit wir nicht gerechnet hatten, war die spiegelglatte See an den Vormittagen und Sonnenschein satt. Wir schwitzten in unseren Trockenanzügen und trugen anstelle von Mütze und Handschuhen lieber noch ein bisschen mehr Sonnencreme auf. Ebenso wenig haben wir erwartet, dass uns ein Robbenfänger frische Robbenleber anbietet oder dass wir den einen Morgen von dem Getöse eines Hubschraubers geweckt werden.

Paddelparadies zwischen steilen Felsen, Eisbergen und Gletscherfronten 

Ausgangspunkt unserer Kajaktour ist der Ort Narsaq im Südwesten von Grönland. Mit knapp 1.400 Einwohnern ist Narsaq die zweitgrößte Stadt in der Kommune Kujalleq. Die Fjorde hier sind besonders schön zum Paddeln, denn hier gibt es mehr Eisberge als andernorts. Das viele Eis kommt hauptsächlich von dem rund 60 Kilometer entfernt liegenden Eqaloruutsit-Gletscher und treibt Richtung Westen zum offenen Meer. Durch die verzweigten Fjorde, steilen Ufer und vielen Inseln findet sich hier für erfahrene Paddler und Outdoorenthusiasten ein wunderschönes und relativ geschütztes Paddelrevier.

Aller Anfang ist schwer… so auch Tag eins unserer Kajaktour in Grönland

Die Kajaks, Schwimmwesten, Trockenanzüge, Seenotsignale sowie das Sattelitentelefon haben wir vom Blue Ice Explorer in Narsarsuaq gemietet. Mit dem Wassertaxi geht es weiter in das etwa 50 Kilometer entfernte Narsaq. Doch wie heißt es so schön? Aller Anfang ist schwer… In unserem Fall ist er tief: von der Anlegeplattform lassen wir die voll beladenen Kajaks etwa einen Meter tief ins Wasser hinab. Dann klettern wir hinterher. Einen Strand oder flachen Steg gibt es in erreichbarer Nähe nicht.

Erst in der übernächsten Bucht liegen ein kleiner Strand, ein Sportbootanleger und auch ein Supermarkt, wo wir noch unseren restlichen Proviant einkaufen. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist schließlich alles Gepäck in den Kajaks verstaut. Bevor es los geht, machen wir noch eine Pause und gönnen uns noch einen Kaffee und eines dieser leckeren Plunderteilchen im Supermarkt. Dann geht’s endlich los. Dass wir am nächsten Tag wieder hier im Supermarkt stehen, wieder einen Kaffee trinken und wieder ein Plunderteilchen essen, hätten wir in dem Moment niemandem geglaubt.

Was war passiert? 

Spaghetti oder Spirelli…oder auch nicht…

Abends im Camp stehe ich vor der schweren Wahl, ob es Spaghetti mit Pesto oder Spirelli mit Tomatensoße zum Dinner gibt. Ich entscheide mich für Spaghetti und freue mich auf das warme Essen. Zügig packe ich die Kochsachen aus und will den Kocher auf die Gaskartusche schrauben. Irritiert schaue ich auf die Kartusche und versuche es nochmal. Doch es hilft nichts. Der Kocher passt nicht auf die Kartusche.Da hilft dann auch keine Redundanz, wenn man zweimal den gleichen Kocheraufsatz und die gleiche Gaskartusche dabei hat. Schraubgewinde ist also nicht gleich Schraubgewinde. Auch wenn der Unterschied nur ein Bruchteil eines Millimeters und mit dem Auge nicht erkennbar ist. Die Küche bleibt an diesem Abend kalt. Am nächsten Morgen paddeln wir wieder zurück nach Narsaq und beten zu sämtlichen alten und neuen Göttern, dass wir im Supermarkt passende Gaskartuschen bekommen. Wir haben Glück. Um dieses Mal sicher zu gehen, probiere ich beide Kartuschen mit beiden Kochern aus. Schließlich hängen nicht nur unsere warmen Mahlzeiten von dem funktionierenden Kocher ab, sondern auch unser Trinkwasser. Denn das schmelzen wir uns aus dem Gletschereis, das auf dem Wasser treibt. Dieses ist reines Süßwasser. Es ist so rein, dass wir sogar noch extra Elektrolytpulver zusetzen.

Mit neuen Gaskartuschen über den Bredefjord

Die Rückkehr zum Supermarkt hat unsere Paddeltour mal eben um 18 Kilometer verlängert. Unseren Schlechtwetter-Puffertag haben wir nun schon am zweiten Tag unserer Tour verbraucht. Ich bin frustriert und fürchte, dass wir unser Ziel, den Gletscher Qaleraliq, gar nicht mehr erreichen werden. Ende Juli ist es hier in Südgrönland zwar noch lange hell. Allerdings sind die Paddelzeiten durch die Gezeitenströmung und durch stärkeren Wind am Nachmittag auch oft eingeschränkt.

Doch als wir am Nachmittag wieder an unserem Camp der letzten Nacht ankommen, sind die Paddelbedingungen so gut, dass wir gleich die vier Kilometer weite Querung des Bredefjord wagen. Auch an den folgenden Tagen ist und das Wetter freundlich gesinnt, so dass wir viel schneller vorankommen als erwartet.

Wind und Wetter

Den Wetterbericht beziehen wir über unseren GPS-Tracker. Das Wetter ist stets besser als vorhergesagt. Durch die hohen Berge, die verzweigten Fjorde und die starke Sonneneinstrahlung herrschen jedoch in jedem Fjord im Verlauf eines Tages andere Bedingungen. Morgens ist das Wasser oft spiegelglatt. Durch die Sonne setzen dann gegen Mittag lokale Ausgleichswinde ein, die im Laufe des Nachmittags immer stärker werden und am Abend wieder abflauen.

Dreimal täglich kontrolliere ich das Barometer und beobachte über den ganzen Tag hinweg die Wolken am Himmel. Jeden Tag bilden sich Cirrus Wolken, die üblicherweise eine Wetteränderung innerhalb der nächsten zwei Tage andeuten. Doch der Luftdruck bleibt konstant hoch. Die Wetteränderung kommt erst, als wir wieder zurück in Narsaq und in einer trockenen Unterkunft sind. Was für ein Glück!

Qaleraliq Gletscher – das Ziel unserer Grönland Kajaktour

Nach vier Tagen Paddeln erreichen wir schließlich unser Ziel und Umkehrpunkt, den Qaleraliq Gletscher. Von hier sind früher Süd-Nord-Expeditionen auf das grönländische Inlandeis gestartet. Heute bietet hier das Qaleraliq Camp arktischen Komfort mit Blick auf die Reste der Gletscherfront an. Durch die Erderwärmung hat sich der Gletscher deutlich zurückgezogen und sich dabei in drei kleinere Gletscherzungen aufgeteilt. Nur zwei davon kalben noch Eisberge ins Wasser. Wegen der Corona-Pandemie ist das Camp im Sommer 2022 geschlossen und wir schlagen unser Zelt auf einem benachbarten Hügel auf.

Am nächsten Morgen lausche ich zufrieden den Rufen der Seevögel. Doch plötzlich dröhnt ein lauter Motorenlärm in meinen Ohren. Vor unserem Camp hat ein Kreuzfahrtschiff geankert und beginnt, seine Gäste mit dem Hubschrauber über den Qaleraliq Gletscher zu fliegen. Es wird Zeit aufzustehen. Ich bin erstaunt, wie schnell wir dieses Mal das Camp abbrechen und unsere Kajaks beladen.

Tipp: Kleine Schätze*, die das Paddlerleben leichter machen:

Abstand halten – Eisberge brechen, rollen oder fallen in sich zusammen

Wir halten mit unseren Kajaks Abstand vom Gletscher. Auch den großen, hoch aufragenden oder sonst irgendwie instabil wirkenden Eisbergen kommen wir lieber nicht zu nahe. Besonders am Nachmittag, nachdem die Sonne das Eis erwärmt hat, hören wir immer wieder Eisstücke abbrechen und sehen, wie sich Eisberge rollen und dabei teils beachtliche Wellen schlagen. Selbst an Land muss man jederzeit mit Wellen aus heiterem Himmel rechnen. Bei Pausen lassen wir die Boote daher nicht aus den Augen und binden sie lieber einmal mehr als einmal zu wenig fest.

Routenplanung mit Satellitenbildern

Die Ufer der Fjorde sind wild, meist steil und zum Anlanden mit dem Kajak oft ungeeignet. Neben dem Risiko, durch umkippende Eisberge im Zelt nasse Füße zu bekommen, müssen wir noch einen Gezeitenhub von etwa drei Metern berücksichtigen. Es gibt zwar eine grobe Karte der Gegend, aber die Beschaffenheit der Uferlinie und deren Eignung für Ein- und Ausstiege sind nicht erkennbar. Für die Routenplanung habe ich stattdessen Satellitenbilder ausgewertet und mir mit Google Earth meine eigene Karte für unsere Kajaktour in Grönland erstellt. Mögliche Stellen zum Anlanden oder Campen habe ich farbig markiert. Unsere Tagesabschnitte plante ich mit Längen von 20 bis 25 Kilometern, wohl wissend, dass das Wetter einem da schnell einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Nur ein geplantes Camp am Fuß eines Berges konnten wir nicht nutzen, da uns die Steinschlaggefahr dort zu hoch war. Das wurde ein langer Paddeltag. Bis zur nächsten geeigneten Stelle mussten wir gleich mehrere Kilometer weiter paddeln. Dazu kam, dass wir zuvor zu lange Pausen gemacht hatten und nun auf kabbeligem Wasser gegen die Gezeitenströmung anpaddeln mussten. Wir fluchten!

Ein nächtlicher Besucher zum Abschied

Unsere letzte Nacht verbringen wir wieder an der Stelle, wo wir auch das erste Camp aufgeschlagen haben.

Ich sitze noch lange Zeit draußen und will den Tag nicht enden lassen. Etwas Dunkles huscht über die Steine neben mir. Zuerst dachte ich, es ist einer der vielen Raben, doch er fliegt nicht weg. Wie ein bloßer Schatten verharrt das Tier in der nicht ganz dunklen Nacht. Langsam erkenne ich einen kleinen Kopf, der mich beobachtet. Dann sehe ich den langgestreckten Körper und den buschigen Schwanz. Vorsichtig drehe ich mich rum, um den kleinen Polarfuchs besser zu sehen. Einen Moment mustern wir uns gegenseitig, dann läuft er weg.

Ich warte einen Moment, ob der kleine Fuchs vielleicht noch mal auftaucht. Während dessen schweift mein Blick über den Bredefjord. Direkt vor unserem Camp sind die Eisberge am größten. In meinen Gedanken sehe ich zwei gelbe Kajaks zwischen den unzähligen Eisbergen dahingleiten. Mit einem Lächeln gehe ich zurück zum Zelt.

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Wollt ihr mehr über Reisen in Grönland erfahren? Dann geht’s hier zu meinem Artikel über meine Wanderung am Tasermiut Fjord und zu meiner Winterreise in Ostgrönland.

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Hier ein erster Überblick, was ihr auf der Galapagos-Insel San Cristóbal auf eigene Faust unternehmen könnt:

#1 Puerto Baquerizo Moreno – Spaziergang am Malecón
#2 Schnorcheln mit Seelöwen am Strand Playa Mann
#3 Interpretationszentrum und Tijeras Hill (Frigatebird Hill)
#4 Strand La Loberia – Kinderstube der Seelöwen
#5 Lagune von El Junco
#6 Galapaguera de Cerro Colorado
#7 Strand Puerto Chino

#1 Puerto Baquerizo Moreno – Spaziergang am Malecón

Die Hafenstadt Puerto Baquerizo Moreno ist die Hauptstadt und der Regierungssitz der Provinz Galapagos. Mit etwa 5.400 Einwohnern ist sie nach Puerto Ayora auf Santa Cruz die zweitgrößte Stadt des Archipels. Hier befindet sich auch der Flughafen der Stadt, der täglich vom Festland angeflogen wird.

Die Stadt wurde Mitte des 19. Jahrhunderts vom Kolonisten General Villamil gegründet. Namensgeber der Insel ist Alfredo Baquerizo Moreno. Er war im Jahr 1916 der erste ecuadorianische Präsident, der die Galapagos-Inseln besuchte.

Vom Flughafen sind es mit dem Taxi nur ein paar Minuten bis ins Zentrum der Stadt (Kosten: 5 Dollar). Herzstück der Stadt ist der Malecón Charles Darwin. Der Malecón ist eine der zwei Hauptstraßen der Stadt und verläuft entlang der Uferpromenade. Hier fahren die Tourboote und die Fähren nach Santa Cruz ab. Außerdem befinden sich hier die meisten Souvenirläden, Restaurants sowie Touranbieter, die Fährtickets sowie Tauch- und Schnorchelausflüge verkaufen. Das Angebot lässt hier keine Wünsche offen.

Doch ein Spaziergang am Malecón lohnt sich vor allem wegen der Strände und der Felsen. Denn hier tummeln sich Seelöwen, Iguanas, Krabben, Pelikane sowie andere Seevögel. Es ist faszinierend zu sehen, wie eng hier Tiere und Menschen zusammenleben. So ist es beispielsweise ganz normal, dass es sich die Seelöwen auf einer Bank bequem machen oder zwischen die Badegäste mischen.

Galapagos-Insel San Cristóbal in Zahlen:

Fläche: 557 Quadratkilometer
Maximale Höhe: 730 Meter
Einwohnerzahl: etwa 6000

#2 Schnorcheln mit Seelöwen am Strand Playa Mann

Am Rand von Puerto Baquerizo Moreno, nicht weit vom Interpretationszentrum, befindet sich der Strand Playa Mann. Hier mischen sich Menschen und Seelöwen untereinander. Wobei die Seelöwen den Kampf um die Bänke im Schatten klar für sich entschieden haben. Close Encounters mit Seelöwen sind nichts ungewöhnliches. Manch einer robbt nur ein paar Zentimeter neben am Strand liegenden Badegästen vorbei oder schaut im Wasser auch mal direkt in die Kamera.

Für den kleinen oder großen Hunger gibt es ein Restaurant sowie eine Kaffeebar mit Kuchen. Außerdem gibt es Umkleidekabinen und Toiletten.

Neben dem Strand startet ein kurzer Holzweg zum Leuchtturm.

Tipp: Alle Stadtstrände eignen sich bestens, um den Sonnenuntergang anzusehen, da sie alle nach Westen ausgerichtet sind.

#3 Interpretationszentrum und Tijeras Hill (Frigatebird Hill)

Das Interpretationszentrum des Galapagos-Nationalparks liegt am nördlichen Ende der Stadt. Seit 1998 präsentiert es interessierten Besuchern die Geschichte der Galapagos-Inseln und beschreibt die verschiedenen Ökosysteme.

Von dem Zentrum aus startet auch ein lohnenswerter Trail mit gleich mehreren Highlights:

• Carola Beach mit Seelöwen
• Darwin Statue am Aussichtspunkt
• Schnorchelstelle
• Aussichtspunkt Tijeras Hill (Frigatebird Hill)

Von dem Frigatebird Hill habt ihr eine wunderschöne Aussicht auf die türkisfarbene Tijeras Bay mit dem Einstieg zum Schnorchelspot. Außerdem könnt ihr von hier fliegende Fregattvögel besonders gut beobachten. Daher kommt übrigens auch der Name. Denn das spanische Wort Tijeras bedeutet übersetzt “Schere”. Und die Fregattvögel haben oft ihre Schwanzfedern so gespreizt, dass sie aussehen wie eine halb geöffnete Schere.

Hinter dem Aussichtspunkt Tijeras Hill beginnt ein schmaler, etwa 2 Kilometer langer Pfad zum Playa Baquerizo. Wenn ihr diesen Pfad gehen wollt, dann solltet ihr pro Richtung etwa 45 Minuten einplanen. Wir hatten leider keine Zeit mehr für die Wanderung, daher kann ich nicht sagen, ob es sich lohnt.

Öffnungszeiten: täglich von 7.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

#4 Strand La Loberia – Kinderstube der Seelöwen

Der Korallensandstrand La Loberia liegt etwas abseits der Stadt und ist am besten mit einem Taxi zu erreichen. Durch seine Abgelegenheit und seine Weitläufigkeit ist er weniger besucht. Seelöwen, Iguanas und Krabben sind hier in großer Anzahl vorhanden. Zudem scheint es für die Seehunde eine besonders beliebte Kinderstube zu sein (wie der Name des Strandes ja schon vermuten lässt). Denn am östlichen Rand des Strandes lungerten mehrere Seelöwenbabys zwischen den Steinen. Zum Schnorcheln ist der Strand ebenfalls sehr gut geeignet.

Denkt dran: Abstand halten und die Seelöwen nicht anfassen! Insbesondere die Babys. Denn sobald eines nach Mensch riecht, kann es vorkommen, dass seine Mutter es verstößt.

Die folgenden drei Orte könnt ihr am besten mit einem Taxi erreichen. Wir haben uns für 60 Dollar für vier Stunden ein Taxi gemietet und sind damit zur Süßwasserlagune El Junco, zur Galapaguera sowie zum Playa Chino gefahren.

#5 Lagune von El Junco

Die aus Regenwasser gespeiste Lagune El Junco ist eine Caldera eines erloschenen Vulkans. Sie befindet sich im Hochland von San Cristóbal auf einer Höhe von 700 m. Das Klima und die Vegetation sind hier oben komplett anders als an der Küste: es ist kühler, feucht und neblig. Die Pflanzen sind grün und üppig und von einer brauen Flechte stark überwuchert. Auf dem steil bergauf führenden Weg zum Kraterrand begegneten uns mehrere Finken. Große Scheu hatten sie nicht, oft ließen sie sich von uns überhaupt nicht stören.

Vom Krater aus soll man einen tollen Blick über den größten Teil der Insel haben. Leider war es total neblig, als wir dort waren. Den Rundweg, der auf einmal um den rund 300 Meter breiten See führt, sind wir daher gar nicht gelaufen.

Ihr sucht noch eine Unterkunft in Puerto Baquerizo Moreno? Da kann ich euch das Royal Galapagos Inn wärmstens empfehlen. Es ist einfach, zentral gelegen, ruhig und hat ein super leckeres Frühstück. Der Gastgeber ist sehr freundlich und hilfsbereit.

#6 Galapaguera de Cerro Colorado

Die Schildkröten Aufzuchtstation auf San Cristóbal ist mein absoluter Favorit, wenn es ums Beobachten von Riesenschildkröten geht. Ein gepflasterter Rundweg führt durch ein naturnah gestaltetes, 12 Hektar großes Gehege. Hier leben die Schildkröten Eltern. Die jungen Schildkröten sind ihrem Alter nach getrennt in kleineren Gehegen untergebracht. Hier wachsen sie sicher vor Fressfeinden heran, bis sie dann im Alter von fünf bis sechs Jahren im Norden der Insel bei “Los Galápagos” ausgewildert werden. Eine kleine Ausstellung informiert zudem über die Schildkröten Population auf San Cristóbal und das Auswilderungsprojekt.

Der Eintritt ist frei.

Lest mehr über die Schildkröten der Galapagos-Inseln und wo ihr sie am besten sehen könnt in meinem separaten Artikel auf meiner anderen Webseite.

#7 Strand Puerto Chino

Habt ihr schonmal einen grünen Strand gesehen? Nein? Ich auch nicht. Bis ich Puerto Chino besucht habe. Der Strand ist etwa 24,5 Kilometer von Puerto Baquerizo Moreno entfernt und lädt zum Verweilen ein. Der Sand ist ganz fein und die sandige Bucht perfekt zum Baden. Zum Schnorcheln ist der Sandboden allerdings weniger interessant. Doch die allgegenwärtigen Seelöwen können auf Galapagos jede Schnorcheltour zu einem einmaligen Erlebnis machen.

Am Ende der Bucht gibt es noch einen kleinen Aussichtspunkt, den ihr emporsteigen könnt. Es lohnt sich. Ihr habt einen tollen Blick über den Strand und seht von hier oben auch so einige Tiere. Ich habe von dem Felsen eine schwimmende Meeresschildkröte sehen können, die ich vom Strand aus sicherlich nicht entdeckt hätte.

Büchertipps für Galapagos

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Liebt ihr Wildtiere genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Königspinguine von Feuerland oder über das Tauchen mit Seelöwen bei La Paz, Mexiko.

Der Beitrag Was tun auf der Galapagos-Insel San Cristóbal? erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Der kleine Ort Vík í Mýdral, ganz im Süden von Island, ist bekannt für seinen schwarzen Strand Reynisfjara. Die vorgelagerte Felsformation, die vor langer Zeit aus unvorsichtigen Trollen entstanden ist, und die Basaltsäulen gehören zu den Lieblingsmotiven von vielen Reisenden. Im folgenden Artikel erfahrt ihr, wo die schönsten schwarzen Strände und Felsformationen bei Vik sind, wo ihr Papageientaucher sehen könnt und was es sonst noch zu entdecken gibt.

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Vík í Mýdral – die „Bucht am sumpfigen Tal“

Vík í Mýdral (übersetzt „Bucht am sumpfigen Tal“) ist der südlichste Ort auf dem isländischen Festland und liegt 186 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavík entfernt. Das nur 318 Einwohner zählende Dorf ist ein perfekter Ausgangspunkt für Touren im Süden. Neben einem Campingplatz gibt es Unterkünfte in verschiedenen Preisklassen. Am besten ihr bucht so früh wie möglich, sonst wird’s teuer! Es gibt eine Tankstelle, einen großen Supermarkt, einen Outdoor-Ausstatter und natürlich auch einen Souvenirshop mit Islandpullis und allem, was man sich so vorstellen kann.

Nicht weit von Vík befindet sich der Vulkan Katla, einer der gefährlichsten Vulkane Islands. Wenn dieser ausbricht, müssen sich die Bewohner von Vík in kürzester Zeit in Sicherheit bringen. Die Evakuierung wird regelmäßig geübt. Die erhöht gelegene Holzkirche Reyniskirkja (1929) gilt dabei als sicherer Sammelpunkt, an dem alle Einwohner Schutz vor der Lava und vor allem den Gletscherläufen suchen sollen.

Tipp: Für die Fahrt nach Vik solltet ihr unbedingt etwas mehr Zeit einplanen, da ihr unterwegs noch an den Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss vorbei kommt.

Reynisdrangar – Trolle oder einfach nur eine tolle Felsformation?

Direkt vor dem Ort Vík findet ihr den ersten schwarzen Strand. Von hier habt ihr einen schönen Blick auf die Felsnadeln Reynisdrangar, die etwa 66 Meter hoch aus dem Meer aufragen. Aber da wir ja in Island sind, sind das keine normalen Felsen. Der Legende nach versuchten zwei Trolle bei Nacht einen Dreimaster an das Ufer zu schleppen. Doch Trolle sind ja bekanntlich etwas schlecht im Timing: sie wurden von der Morgensonne überrascht und im Bruchteil einer Sekunde erstarrten sie und das Schiff zu Stein.

TIPP: Ihr wollt Island intensiv erleben? Dann solltet ihr euch für die Freiheit auf vier Rädern entscheiden. Mit einem gemieteten Campervan lassen sich die Naturschönheiten Islands flexibel und im eigenen Tempo erkunden. Die Mittagspause? Am liebsten auf einem idyllisch gelegenen Parkplatz mit Ausblick. Abends geht’s dann auf einen der zahlreichen, gut ausgestatteten Campingplätze. Egal ob ihr auf der Ringroad einmal rund um Island touren wollt oder das Abenteuer im Hochland sucht. Bei Cozy Campers könnt ihr sowohl günstige Vans als auch Highland-Camper mieten, mit denen ihr die einsamen F-Roads im Hochland befahren könnt. Letzteres steht schon ganz weit oben auf meiner Wunschliste für die nächste Island Reise!

Reynisfjall – Tuffsteinberg mit Puffins

Der Reynisfjall ist ein 340 m hoher Tuffsteinberg, der den Ort Vík von dem Strand Reynisfjara trennt. Er entstand in der vorletzten Eiszeit durch einen Vulkanausbruch unter Eis. Ein Wanderweg führt von Vík hoch zu einem Aussichtspunkt auf 150 Meter Höhe. Hin und zurück sind es etwa sieben Kilometer. Unterwegs könnt ihr während der Brutsaison Seevögel beobachten, mit etwas Glück auch Puffins.

Auf der anderen Seite des Berges, am Reynisfjara Strand, findet ihr die berühmten Basaltsäulen und zwei Höhlen. Der Strand liegt nur etwa drei Kilometer Luftlinie von Vík entfernt. Doch der Berg Reynisfjall versperrt den direkten Weg und muss entweder überwandert oder umfahren (ca. 16 Kilometer) werden.

Reynisfjara Beach – Basaltsäulen, Höhlen und Monsterwellen

Neben dem Parkplatz ziehen zunächst diverse Warnschilder die volle Aufmerksamkeit auf sich: Sneaker-Wellen können hier plötzlich und unerwartet den Strand überspülen und im schlimmsten Fall für ein ungewolltes Bad im Nordatlantik sorgen. Einigen Reisenden hat dies das Leben gekostet. Daher sollte man immer ein Auge auf das Wasser gerichtet haben und reichlich Abstand von der Wasserlinie halten. Selbst wenn das Meer ganz ruhig und friedlich aussieht.

Basaltsäulen entstehen durch eine langsame Auskühlung der Basaltlava. Nach Erstarren des Lavaflusses und Abkühlung der Oberfläche treten hier die ersten Spannungsrisse auf. Mit zunehmender Auskühlung wachsen die Spannungsrisse nach unten fort und es bilden sich die typischen sechseckigen Säulen.

Tipp: Wenn ihr in Vík übernachtet, dann besucht den Reynisfjara Strand bevor die Tourbusse von Reykjavik kommen. Oder dann am Abend, wenn die meisten Besucher schon wieder auf dem Heimweg sind.

Mehr über Trolle und Elfen in Island…

…findet ihr in folgenden Büchern*:

Halbinsel Dyrhólaey – die “Türhügelinsel”

Von dem Kap Dyrhólaey habt ihr einen atemberaubenden Blick auf die Südküste Islands. Ihr seht die schwarzen Strände von oben, Felsformationen, Papageientaucher und könnt zu einem historischen Leuchtturm wandern. Besonders beeindruckend ist der Felsbogen, der auch den Namen Dyrhólaey trägt. Von oben sieht der Bogen gar nicht so groß aus. Aber die Öffnung reicht aus, dass im Jahr 1993 ein waghalsiger Pilot durch den Bogen hindurch geflogen ist.

Kap Dyrhólaey ist eine Vulkaninsel, die einst der Küste vorgelagert war. Sie entstand vor rund 80.000 Jahren durch einen submarinen Vulkanausbruch. Durch weitere Vulkanausbrüche in den letzten Jahrtausenden wurde die Insel durch die vorrückenden Sanderflächen an die Hauptinsel angebunden. Heute ist das Kap mit dem Festland verbunden und die Halbinsel ist der südlichste Teil des isländischen Festlandes.

Auch die Vulkaninseln Hjörleifshöfdi (12 km östlich von Vík und auch ein sehr lohnenswertes Ziel) und die Felsenklippen von Ingólfshöfdi wurden durch sich ausdehnende Sandurflächen an die Hauptinsel angebunden.

Was gibt es in der Nähe noch zu entdecken?

Wenn ihr in Vík seid, dann lohnt sich neben dem Reynisfjara Strand, Dyrholaey und Reynisdrangar noch ein Abstecher zum Flugzeugwrack von Sólheimasandur sowie eine Wanderung auf den Hjörleifshöfði. Von diesem Inselberg habt ihr eine tolle Aussicht über einen breiten vorgelagerten Strand und bis hin zu der weißen Kappe des Myrdalsjökull.

Wenn ihr in eurem Reisebudget noch etwas Geld habt, dann kann ich euch auch eine geführte Tour zu der Eishöhle am Katla Vulkan und Islandpferde Reiten am schwarzen Strand von Vík sehr empfehlen.

Buchempfehlungen für Island

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

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Kennt ihr den Süden von Island und Strand Reynisfjara bei Vík? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr eigentümliche Felsformationen auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über den “Old Man of Hoy” – ein Sea Stack auf den Orkneys oder über die Felsformationen am Mono Lake in Californien.

Der Beitrag Schwarzer Strand Reynisfjara und versteinerte Trolle bei Vík erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Im November ziehen die Heringe in die geschützten Fjorde von Nordnorwegen. Ihnen folgen die Orcas und die Buckelwale. Sie jagen die Heringe in den Fjorden und können an manchen Tagen in großer Anzahl gesichtet werden. Eine der besten Gegenden, um Orcas zu beobachten, sind momentan die Gewässer rund um Skjervøy. Darüber hinaus ist der kleine Fischerort im Norden von Norwegen weltweit der einzige Ort, wo es möglich ist, mit Orcas zu Schnorcheln.

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Was ihr im folgenden Artikel lest:

Zu Gast am Mittagstisch der Orcas
Orcas, Heringe und Michelinmännchen
Ist das Schnorcheln mit Orcas gefährlich?
Winter Whales in Norway auf der Polarfront
Regularien beim Schnorcheln mit Orcas
Whale Watching in Norwegen – Wann und Wo?
Was es im winterlichen Norwegen sonst noch gibt

Zu Gast am Mittagstisch der Orcas

Das Wasser ist tief, dunkel und kalt. Um mich herum wirbeln silbrig glänzende Schuppen. Ab und zu treibt ein toter Hering an mir vorbei, manchmal auch nur ein halber. Alles wirkt ein bisschen wie ein Schlachtfeld. Ich hebe meinen Kopf über die Wasseroberfläche, um mich zu orientieren. Vor mir ragen die Rückenfinnen von drei Orcas aus dem Wasser. Sie sind schon recht nah. Ich flossele weiter, bald müsste ich sie doch sehen können. Ich stecke meinen Kopf wieder unter Wasser.

Zuerst höre ich sie. Dann sehe ich ihre weißen Bäuche und die Augenflecken unter Wasser aufleuchten. Langsam nehmen die Orcas Gestalt an und mit einem Mal sehe ich auch den Bait Ball neben mir. Dann werden es immer mehr Orcas. Sie sind überall: neben mir, unter mir und manche stecken mitten im Bait Ball. Während einige Orcas den Bait Ball umkreisten, wirbeln andere herum, schwimmen einen Looping und schlagen mit ihrer Schwanzflosse kraftvoll auf die Fische. Anschließend fressen sie die toten Heringe. Einen nach dem anderen. Direkt neben mir.

Was ist ein Bait Ball? Ein Bait Ball entsteht, wenn kleine Fische in einer dicht gepackten kugelförmigen Formation schwimmen. Es ist eine letzte Verteidigungsmaßnahme, die von kleinen Fischschwärmen ergriffen wird, wenn sie von Raubtieren bedroht werden. Die Orcas nutzen dieses Verhalten aus und treiben die Heringe zu den Bait Balls zusammen und schlagen dann gezielt mit ihren Schwanzflossen auf die Fische, um diese zu töten.

Die drei Unterwasserbilder von den Orcas hat Michael Eisenbart aufgenommen. Er war einer der fünf Schnorchler in meiner Gruppe. Noch mehr tolle Unterwasserfotos findet ihr auf seinem Instagram Account @michaels_bubbles und auf michaels-bubbles.picfair.com
Herzlichen Dank nochmal, Michael.

Orcas, Heringe und Michelinmännchen

Es ist gar nicht so einfach, wenn man durch die vielen Isolationsschichten im Trockenanzug so wenig mobil ist. Für die Orcas muss ich ein zu komisches Bild abgeben. Ich treibe wie ein Michelinmännchen an der Wasseroberfläche während die eleganten Tiere neben mir fressen. Irgendwann merke ich, dass wir Schnorchler Part of the Game sind: die Heringe weichen auch vor uns und unseren Flossenschlägen zurück, wir halten den Bait Ball mit den Orcas zusammen in Form. Wahnsinn, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist, als wäre ich mitten in einer BBC Dokumentation. Bis zu zehn Orcas kann ich auf einmal sehen. Auch ein Kalb ist dabei.

Manchmal schwimmt ein Orca langsamer an mir vorbei und inspiziert mich. Dabei schauen sie einen nicht frontal an sondern seitlich. Da ihre Augen auf den Seiten sitzen, können sie nicht gut erkennen, was direkt vor ihnen ist. Ähnlich wie bei Pferden. Manche schauten sogar aus dem Wasser. Spy hopping nennt man das.

Doch der Heringsschwarm war interessanter als ich und die Wale setzten ihre Jagd unbeirrt fort. Besonders beeindruckend war es, wenn einer der Bullen mit einer riesigen Rückenflosse an mir vorbeizog. Ich bin mir nicht ganz sicher, entweder raste mein Herz in diesem Moment oder es stand still während alles auf mich einflutete: der Bait Ball, die Orcas, die Laute der Orcas, die Kälte, die Dunkelheit und die Fischschuppen, die wie Schneeflocken durch das Wasser wirbelten. In diesen Minuten war ich einer der glücklichsten Menschen der Welt.

Ist das Schnorcheln mit Orcas gefährlich?

Als ich meinen Freunden und Bekannten von meinen Reiseplänen zu den Winter Whales of Norway erzählte, tauchten zwei Fragen immer wieder auf:

“Sind Orcas nicht gefährlich? Was wenn die dich fressen wollen?”

Jeder Orca-Typ ist auf die in seinem jeweiligen Lebensraum verfügbaren Beutetiere spezialisiert. Über viele Generationen haben sich daraus sehr spezifische Nahrungsgewohnheiten und Jagdtechniken entwickelt. Die Orcas in Norwegen fressen ausschließlich Hering. Bei anderen Orcas, zum Beispiel im Pazifik, ist das jedoch anders: die Southern Residents sind auf Lachs, die Transient Orcas auf Meeressäuger und die Offshore Orcas auf Haie spezialisiert. Die Orcas halten stark an ihren Fressgewohnheiten fest. Zum Teil sind sie anatomisch auch gar nicht für einen Nahrungswechsel ausgelegt. So sind beispielsweise bei den Southern Residents die Zähne und Kiefer nicht kräftig genug, um Meeressäuger zu kauen. Auch wenn ihre Hauptnahrung, die Chinook Lachse, in ihrem Lebensraum immer knapper werden, fangen sie nicht an, Robben zu fressen. Eher verhungern sie, was leider tatsächlich schon passiert.

Lest mehr über die
Orcas in der Salish Sea
und über eine
Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands.

“… und der Orca frisst dich wirklich nicht?”

Von den Ernährungsgewohnheiten mal ganz abgesehen: Viele Menschen glauben an eine spirituelle Verbindung zwischen Menschen und Walen. In manchen Kulturen stammt sogar der Mensch vom Wal ab. Manche Legenden erzählen von Walen, die in Menschengestalt an Land kommen, um junge Frauen zu verführen. Es gibt noch viel mehr Mythen, die sich um die majestätischen, klugen Meeresbewohner ranken. Ist was dran? Weiß ich nicht, aber ich finds super spannend und liebe solche Geschichten.

Dies war die eine Seite der Medallie. Hier kommt die andere:

Ja, es gab Vorfälle und sogar Todesfälle durch Orcas. Allerdings sind diese in Aquarien passiert, wo Orcas in Gefangenschaft ihre Trainer attackiert haben. Von einem wild und frei lebenden Orca wurden bisher keine Angriffe auf Menschen berichtet. Mehr zum Thema erfahrt ihr in den sehenswerten Dokumentationen Blackfish und Blackfish II (Links zu YouTube).

Die einzigen Angriffe von wilden Orcas, die mir bekannt sind, erfolgten in den letzten Jahren vor der spanischen und portugiesischen Süd-Küste auf Segelboote. Dabei wurde insbesondere das Ruder attackiert. Das untypische Verhalten der Orcas gibt den Wissenschaftlern Rätsel auf. Als mögliche Erklärungen werden der Spieltrieb, das Erlernen von Jagdstrategien, Stress oder negative Erfahrungen mit Segelbooten angeführt. Mehr dazu findet ihr auf der Seite Delphinschutz.

“Schnorchelt niemals über dem Bait Ball!”

Ganz ungefährlich ist das Schnorcheln mit Walen dennoch nicht. Die arktischen Temperaturen und die riesigen wilden Tiere sollten keineswegs unterschätzt werden. Auf die Temperaturen kann man sich mit angemessener Ausrüstung vorbereiten. Doch wilde Tiere bleiben wilde Tiere. Die Orcas sind unter Wasser äußerst gewandt, doch wer kann ausschließen, dass der Schlag mit der Schwanzflosse wirklich nur die Heringe trifft? Und manchmal lauern auch Buckelwale in der Tiefe und klauen den Orcas mit weit aufgerissenem Maul die Heringe. Das geht dann alles sehr schnell. Blöd, wenn man dann zusammen mit den Heringen im Walmaul landet. Unsere Guides bläuten uns daher gleich zu Anfang der Tour ein: “Schnorchelt niemals über dem Bait Ball!”

Der Schlund von Buckelwalen ist zum Glück sehr schmal. Einen Schnorchler können sie daher nicht verschlucken, sondern spucken ihn dann wieder aus. Dies ist tatsächlich einem Schnorchler vor Südafrika einmal passiert. Hier geht es zum Video auf YouTube.

“Ist das nicht kalt dort im Winter? Und dann auch noch im Wasser!”

Diese Frage verdient ein klares JA. Die Lufttemperatur während unserer einwöchigen Tour Mitte / Ende November war tagsüber zwischen 4 und -12° Celsius. Das Wasser war zwischen 3 und 4° Celsius warm. Ins Wasser geht man bei den Temperaturen nur noch mit Trockenanzug und mehreren Isolationsschichten darunter. Für den Kopf bekamen wir eine leuchtend orangefarbene 10 mm Neoprenhaube und für die Hände dicke 3-Finger-Neoprenhandschuhe. Meist kann die Schnorchelausrüstung mitsamt Anzug von dem Touranbieter ausgeliehen werden.

Ein Restrisiko bleibt.
Minimiert es durch gute Ausrüstung (ggf. Leihausrüstung), übt vorher das Schnorcheln in heimischen Gewässern, sprecht ggf. mit eurem Arzt über Schnorcheln in kalten Gewässern (ist nicht immer zu empfehlen), seid wachsam unter Wasser, achtet auf eure Buddys und hört auf eure Guides.

Winter Whales in Norway auf der Polarfront

Fünf Tage Liveabord an Bord der Polarfront

Ich war bereits vor fünf Jahren in Tromsö und Andenes, um Orcas zu sehen. Doch damals waren sie bereits Mitte Februar schon weiter in Richtung Norden gezogen. Um die Sichtungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, habe ich mich für eine mehrtägige Walsafari als “Liveaboard” auf der Polarfront entschieden. So war es möglich, den Orcas zu ihren Fressgründen zu folgen. Um dann den Orcas näher zu kommen bzw. mit ihnen zu schnorcheln, haben wir zwei Zodiacs benutzt.

Wir haben in den fünf Tagen an Bord der Polarfront an vier Tagen Orcas gesehen und an vier Tagen Buckelwale. Nur einen Tag war das Wetter so schlecht, dass wir nicht mit den Zodiacs gefahren sind. An zwei Tagen konnten wir die Orcas längere Zeit im Zodiac begleiten. Da sie jedoch zu schnell schwammen, gab es keine Möglichkeit, mit den Orcas zu schnorcheln. Dies war tatsächlich nur an einem der fünf Tage möglich. Denn nur wenn die Orcas jagen oder ihr Sozialleben pflegen, bleiben sie lange genug an einer Stelle und können beim Schnorcheln beobachtet werden.

Im Wasser mit Orcas – Wenn man die Kälte vergisst

Wir waren an dem einen Tag zweimal kurz hintereinander Schnorcheln. Alles ging so schnell, dass ich den Ladestand meines Kameraakkus gar nicht mehr prüfte (wahrscheinlich waren meine Gedanken schon bei den Orcas im Wasser). Das erste Mal hatte ich keine Orcas gesehen. Doch meine Go Pro filmte fleißig das dunkle Wasser, Schuppen von den Heringen, tote Heringe oder Teile von Heringen. Manchmal andere Schnorchler oder das Zodiac. Über Wasser filmte ich das Schneegestöber und manchmal eine Rückenflosse von einem Orca. Beim zweiten Schnorchelgang war die Batterie meiner GoPro leer. Und ich war inmitten der Orcas.

Tipp: Im kalten Wasser hält die Batterie der GoPro deutlich länger, wenn die GoPro im Unterwassergehäuse ist.

Das Schnorcheln im kalten Wasser macht einen steif und energielos. Das merkte ich aber erst später. Zum Glück gab es helfende Hände, die uns Schnorchler später in das Zodiac zogen. Meine Hände waren eisig.

Einmal Auftauen bitte – zurück an Bord

Als wir wieder an Bord der Polarfont waren, waren wir allesamt komplett durchgefroren. Der Fahrtwind auf dem Zodiac ließ die -12 °C noch ein bisschen kälter werden. Die Crew half uns beim Ablegen der Ausrüstung und wir stürzten zum Aufwärmen hinunter in unsere Kabinen. Meine Fingerspitzen schmerzten und als ich in den Spiegel schaue, erschrak ich regelrecht: meine Lippen waren dick geschwollen. Ich erkannte mich kaum wieder. Schnell wandte ich mich vom Spiegel weg und meinem Handy zu. Ich wollte meine Freude teilen, schaffte es mit meinen Fingern aber nur, ein paar Smilys und Wale zu verschicken.

Regularien beim Schnorcheln mit Orcas

A dream came true, …

Die Orcas in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten war einer meiner größten Träume. Unsere zwei Zodiacs mit je sechs Schnorchlern waren an diesem Tag die einzigen Whale Watching Boote bei den Orcas. Andere Boote sind wegen schlechten Wetters gar nicht erst aus Skiervøy ausgelaufen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich die Wale von uns gestört fühlten. 

… ABER

Aber das kann an anderen Tagen natürlich ganz anders aussehen. Denn es gibt in Norwegen bisher keine Regularien für Whale Watching bzw. das Schnorcheln mit Orcas (Stand 2022). Es fällt mir schwer, das zu glauben. Aber wie das Whale Watching durchgeführt wird hängt tatsächlich allein von der Whale Watching Agentur bzw. dem Bootsführer ab. Jeder kann im Hafen ein Boot anheuern und sich hinaus fahren lassen. Wie erfolgreich, walfreundlich oder sicher das für die Schnorchler ist, ist dann Glücksache. Da seid ihr gefragt: recherchiert vorher, mit welchem Anbieter ihr die Tour machen wollt und meidet die zu günstigen Angebote.

Nach einer kurzen Recherche im Internet fand ich einige abenteuerliche Geschichten:

• zu viele Boote an einem Orca Pod
• Schnorchler springen vom Bootsheck ins Wasser, während der Motor mit dem Propeller läuft.
• Fischerboote werden behindert, indem Schnorchler zu nah an die Fischereigeräte kommen (mitunter an die Saugeinrichtung, welche die Heringe aus den Netzen ins Boot saugt).
• Ein Boot fährt ziehenden Orcas in den Weg, um direkt vor den Walen einen Schnorchler ins Wasser zu lassen. (Das haben wir selber beobachtet).

Mittlerweile gibt es Vorgaben, dass Whale Watching Boote und Schnorchler einen Mindestabstand zu den Fischerbooten halten müssen.

Ende 2021 wurde das Thema aufgegriffen und Diskussionen über Regelungen zum Whale Watching fortgesetzt. Ich hoffe, dass zum Wohl der Orcas sinnvolle Regeln aufgestellt werden. Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass das Schnorcheln mit Orcas nicht komplett verboten wird.

Whale Watching in Norwegen – Wann und Wo?

Die Orcas folgen den Heringsschwärmen. Diese erreichen die norwegischen Fjorde Ende Oktober und bleiben bis etwa Mitte Januar. Die genaue Zeitspanne kann jedoch jedes Jahr leicht variieren.

Momentan sind die besten Beobachtungschancen bei Skjervøy. Dies war jedoch nicht immer so. Noch vor einigen Jahren waren die Orcas rund um Tromsø und Kvaløya (Walinsel) sowie in Andenes im Norden der Vesterålen häufig zu sehen. Davor waren sie lange Zeit viel weiter südlich am Tysfjord gut zu beobachten. Mit der Klimaerwärmung sind die Heringe jedoch immer weiter in Richtung Norden gezogen. Möglicherweise werden sie auch irgendwann von Skjervøy weiter ziehen.

Doch obwohl die Wale schon weiter nach Norden gezogen sind, werden nach wie vor Whale Watching Touren von Tromsø* aus angeboten. Da Tromsø über den Flughafen einfach erreichbar ist, sind hier auch immer noch genug Gäste, die die lange Bootsfahrt von Tromsø nach Skjervøy auf sich nehmen (je Strecke ca. 3 Stunden).

Entspannter ist es, sich für ein paar Tage in Skjervøy einzuquartieren und die Whale Watching Tour von Skjervøy* zu starten. Schnorcheltouren könnt ihr bei Orca Norway, Lofoten Adventure oder bei Sea Safari Andenes buchen. Die Unterkünfte in Skjervøy* sind allerdings überschaubar. Da solltet ihr frühzeitig buchen. Hier kommt ihr zu einer Übersicht.

Für alle, die nicht genug kriegen können und die Sichtungserfolge maximieren wollen, empfehle ich eine mehrtägige Tour, wie beispielsweise Schnorcheln mit Orcas von Waterproof Expeditions an Bord der Polarfront.

Was es im winterlichen Norwegen sonst noch gibt

Buckelwale

Neben den Orcas halten sich auch viele Buckelwale in den winterlichen Fjorden auf. Auch sie folgen den Heringsschwärmen in den Norden. Während ich mit den Orcas im Wasser schnorcheln war, fühlte ich mich besser, wenn kein Buckelwal in der Nähe war. Ansonsten habe ich mich natürlich immer riesig gefreut, wenn ich die mächtigen Bartenwale beobachten konnte.

Polarlichter

Nummer Eins ist in Nordnorwegen natürlich das Polarlicht. An klaren Tagen ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr es am dunklen Nachthimmel tanzen seht. Meist ist es leuchtend grün. Manchmal kann es an den Rändern auch pink gefärbt sein. Mit Hilfe der App “Meine Polarlicht-Vorhersage” bekommt ihr für euren aktuellen Standpunkt eine Polarlicht-Vorhersage. Diese basiert auf dem Kp-Index, welcher ein Maß für die Sonnenaktivität ist.

Neben dem Polarlicht sind die Sonnenauf- und -untergänge sowie die langen Dämmerungszeiten besonders schön anzusehen. Die niedrig stehende Sonne sorgt für ein tolles, stimmungsvolles Licht, das insbesondere für Fotografen ein echtes Highlight ist.

Seeadler und Seemöwen

Während die Orcas und Buckelwale den Heringen nachstellen, werden Seemöwen und Seeadler angelockt. Sie hoffen, dass der ein oder andere Hering für sie dabei abfällt. So kann man oft zeitgleich Wale, Seeadler und Seemöwen alle zusammen beobachten.

Lies mehr über
Tromsö im Winter, Rentierrennen in der Fußgängerzone und das absolut sehenswerte Polarmuseum.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Wart ihr selber schon mal im Winter in Norwegen? Vielleicht sogar mit Orcas Schnorcheln? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die Wale genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Beluga Wale der Solowezki-Inseln oder über eine Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands.

Der Beitrag Am Mittagstisch der Orcas – Schnorcheln mit Orcas in Skjervøy, Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Die Westmännerinseln waren einst Schauplatz eines verheerenden Vulkanausbruchs. In der Nacht am 23. Januar 1973 riss am Rand der Stadt Vestmannaeyjabær die Erde auf und Lavafontänen schossen in den schwarzen Nachthimmel. Es folgten fast sechs Monate andauernde Eruptionen. Lava und Asche zerstörten 30% der Stadt. Doch es entstand auch neues Land. Heute kann man auf der erkalteten Lava spazieren gehen und sogar den Vulkan Eldfell im Süden von Island besteigen. Ein sehenswertes Museum informiert zudem über den verheerenden Ausbruch.

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Was euch im folgenden Artikel erwartet:

Feuerberg und Feuerwelt – Auf den Spuren des Vulkanausbruchs von 1973
Besteigung vom Vulkan Eldfell in Island
Besuch des Museums Eldheimar “Feuerwelt”
Spaziergang durch den “Lavawald” Hraunskógur
Was ist damals passiert? Der Ausbruch des Eldfell in 1973 auf Heimaey

Feuerberg und Feuerwelt – Auf den Spuren des Vulkanausbruchs von 1973

Besteigung vom Vulkan Eldfell in Island

Der rund 200 Meter hohe Schlackenkegel, der bei der Eruption 1973 entstand, wurde sehr zutreffend “Eldfell” genannt. Übersetzt bedeutet das “Feuerberg”. Der momentan ruhende Vulkan liegt nur wenige hundert Meter außerhalb der Stadt Vestmannaeyjabær und ist eine der beliebtesten Attraktionen der Inseln. Viele Besucher der Westmännerinseln wandern den 1,7 Kilometer langen Eldfell-Hike bis zum Gipfel. Von dort hat man einen fantastischen Blick über die Lavalandschaft, den Ort mit dem Hafen und die umliegenden Berge. Außerdem ist es möglich, um den Krater herum zu laufen. Die meisten Wege sind mit Holzpflöcken markiert, aber es gibt auch unmarkierte Pfade.

Als ich zur Besteigung vom Vulkan Eldfell aufgebrochen bin, war der Gipfel in tiefhängenden Wolken verborgen – typisch Island. Die Gegend bekam dadurch eine besonders mystische Atmosphäre. Doch es klarte immer mal wieder auf und ich konnte schließlich vom Gipfel die Aussicht über das Lavafeld und die Stadt genießen. Doch auch ohne Aussicht ist der Gipfel eindrucksvoll, denn das Gestein leuchtet auch an trüben Tagen in knalligem Rostrot und Schwefelgelb.

Trekkingstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für eure Tour am Eldfell Vulkan in Island gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Besuch des Museums Eldheimar “Feuerwelt”

In dem modernen Museum Eldheimar – das Pompeji des Nordens erfahrt ihr alles über den Vulkanausbruch von 1973. Eldheimar bedeutet zu übersetzt übrigens “Feuerwelt”. Herzstück des Museums ist ein ausgegrabenes Haus, das zuvor komplett unter der Lava des Vulkanausbruchs begraben lag. Das Museum wurde sozusagen um das historische Haus drumherum gebaut. Es öffnete 2014.

Das historische Haus im Inneren des Museums befand sich in der früheren Straße Gerðisbraut 10. Hier lebten Gerður Sigurðardóttir und Guðni Ólafsson mit ihren drei Söhnen. Sie mussten in der Nacht des 23. Januar Hals über Kopf aus ihrem Zuhause fliehen und ihre Habseligkeiten zurücklassen. Einige davon liegen noch verstreut in der Ruine.

Mit dem Audioguide geht es weiter durch die Ausstellung. Bemerkenswert an dem Museum ist, dass es keine zu lengen und ermüdenden Texttafeln zum Lesen gibt. Das Museum ist sehr visuell ausgerichtet mit vielen großformatigen Bildern, Modellen und Filmen zu den dramatischen Ereignissen in 1973. Die Inhalte vermittelt der Audioguide. Durch die Kombination aus Sehen und Hören habe ich die Ausstellung sehr intensiv erlebt. Insbesondere der Anblick des zerstörten Hauses und der Abschnitt über die Evakuierung haben mich sehr berührt.

In der oberen Etage geht das Museum mit einer interessanten Ausstellung über die Insel Surtsey weiter. Diese ist bei einem früheren Vulkanausbruch in den Jahren 1963-1967 entstanden. Von Beginn an ist sie unter Schutz gestellt und es wird die natürliche Entwicklung und Besiedelung der Insel durch Fauna und Flora dokumentiert. Sie steht sogar auf der UNESCO-Welterbeliste. Der Rundgang durch die Ausstellung endet schließlich in einem kleinen Museumscafé.

Spaziergang durch den “Lavawald” Hraunskógur

Da, wo vor 1973 noch Meer war, führen heute Wanderpfade über eine bizarre Lavalandschaft. Und in weiteren 10 Jahren wächst hier womöglich Wald. Denn Hraunskógur – zu deutsch Lavawald – ist ein 28 Hektar großes Aufforstungsgebiet. Jedes Jahr setzen freiwillige Helfer und Angestellte der Gemeinde rund 4.000 Baumstecklinge (Weiden, Fichten, Pappeln, Ulmen). Im Lavawald wurden außerdem zahlreiche Spazierwege angelegt, die über die zerklüftete, mit Moos und Lupinen bewachsene Blocklava führen. Es ist ein kleines bisschen wie ein Labyrinth, aber ernsthaft verlaufen kann man sich hier nicht. Im Gegenteil – es macht richtig Spaß, sich hier treiben zu lassen.

Von dem Wald habe ich auf meinem Spaziergang noch nicht ganz so viel sehen können. Aber auch ohne hohe Bäume wurde diese schroffe Lavalandschaft schnell zu meinem Lieblingsort auf Heimaey. Auch wenn es  sich etwas seltsam anfühlt, hier zu wandern. Denn unter der im Durchschnitt 40 Meter dicken Lavaschicht liegen Häuser und Straßen begraben.

Zum Abschluss noch ein bisschen Geschichte:

Was ist damals passiert? Der Ausbruch des Eldfell in 1973 auf Heimaey

Lavafontänen und Ascheregen

Der Ausbruch kam unerwartet. Nachts, um 1:55 Uhr am 23. Januar 1973 riss am Rande der Stadt die Erde auf. Die rund 300 Meter lange Spalte wuchs schnell auf etwa 1.600 Meter Länge. Aus 30 bis 40 Kratern schossen Lavafontänen bis 150 Meter hoch in den Nachthimmel. Lavaströme überflossen das östliche Ende der Stadt und auf die gesamte Insel ging Asche nieder. Das Ereignis erschütterte nicht nur die Isländer. Es wurde in der ganzen Welt im Fernsehen übertragen.

Warum hat niemand den Ausbruch vorhergesehen? Es gab in den Tagen zuvor doch eine Serie von schwachen Erdbeben. Kurz vor dem Ausbruch erreichten sie auf der Richterskala sogar den Wert 2,7. Aber das ist an den Rändern von Lithosphärenplatten wohl nicht ungewöhnlich. Außerdem gab seit 5.000 Jahren hier keine vulkanische Aktivität.

Die Evakuierung der Einwohner

Dank eines Sturmes am Vortag lag die gesamte Fischereiflotte von Heimaey im Hafen. So konnte die Evakuierung der Inselbewohner unverzüglich starten. Bereits eine halbe Stunde nach Beginn des Ausbruchs verließ das erste Boot den Hafen. Innerhalb von sechs Stunden waren alle 5.300 Einwohner in Sicherheit. Nur ein paar blieben zurück, um dringend notwendige Aufgaben zu erledigen oder Wertgegenstände aus den Häusern zu retten. Eine dieser Aufgaben war es, das Vieh zu schlachten. Denn das Gras war von Asche bedeckt, es gab nichts mehr zu fressen auf der Insel.

Bei Vulkanausbrüchen entstehen auch immer giftige Dämpfe. Diese sind schwerer als Luft und sammeln sich in Vertiefungen. Ein Mann starb nach dem Einatmen solcher Dämpfe in dem Keller der Apotheke. Mehrere Personen wurden durch die Gase verletzt.

Kühlung der Lava

Die Westmännerinseln leben von der Fischerei. Der Hafen von Vestmannaeyjabær ist sogar der wichtigste Fischereihafen in ganz Island und sozusagen die Lebensader der Westmännerinseln. Nun floss der Lavastrom unaufhörlich Richtung Hafen und drohte, diesen zu verschließen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Die Feuerwehr begann, die Ränder der glühenden Lava mit Meerwasser zu kühlen und die Lava somit zu bremsen. Als die ersten Versuche bereits positive Ergebnisse zeigten, fuhr man größere Geschütze auf: Das Schiff Sandey pumpte 400 l/s auf die Lava. Außerdem wurden in waghalsigen Aktionen Wasserleitungen auf der Lavakruste verlegt. Am Ende wurden 32 umfunktionierte Ölpumpen aus Amerika eingesetzt, die 1.000 l/s fördern konnten. Insgesamt wurden rund 6,2 Millionen Tonnen Meerwasser zur Kühlung auf die Lava gepumpt. Mit Erfolg: die Hafeneinfahrt blieb frei und ist durch die neuen bis zu 40 m hohen Lavawälle heute sogar noch besser geschützt.

Zerstörung und Entstehung von neuem Land

Zum Beginn der Eruptionen wurden Häuser in der Nähe der Spalte durch Lava oder Pyroklastika zerstört. Trotz der Bemühungen vieler Helfer, die niedergegangene Asche von den Hausdächern zu schaufeln, brachen viele unter dem Gewicht zusammen. Andere wurden unter der vorrückenden Lava begraben oder durch Lavabomben entzündet. Erst Anfang Februar ließ der Niederschlag von Pyroklastika nach. Allerdings sorgten die anhaltenden Lavaströme weiter für Zerstörung. Am Ende bedeckte eine im Schnitt 40 m dicke Lavaschicht Teile der Stadt. An manchen Stellen war die Schicht sogar bis zu 100 Meter dick.

Erst nach etwa sechs Monaten, am 3. Juli 1973, waren die Eruptionen vorbei. Insgesamt wurden 60% der Häuser auf Heimaey bei der Eruption beschädigt. Etwas mehr als die Hälfte konnte gerettet werden. Doch rund 400 Häuser waren komplett zerstört. Außerdem war das Kraftwerk und eine Fischverarbeitungsfabrik sowie unterseeische Versorgungsleitungen von der Hauptinsel zerstört.

Durch den Vulkanausbruch entstand der etwa 200 Meter hohe Schlackenkegel Eldfell. Außerdem wuchs die Fläche der Insel um etwa 2,0 Quadratkilometer an.

Aufräumarbeiten

Die Aufräumarbeiten begannen gleich nach Ende des Ausbruchs im Juli 1973. Es war eine Mammutaufgabe, die Häuser und Straßen freizulegen und die Insel wieder bewohnbar zu machen. Nach einem Jahr waren etwa 50% und im März 1975 80 % der früheren Einwohner auf die Insel zurückgekehrt. Heute leben auf Heimaey etwa 4.500 Menschen, also 800 weniger aus vor dem Eldfell-Ausbruch.

Die unter der Lava gespeicherte Wärme wird zur Energie- und Warmwassergewinnung genutzt und die Pyroklastika finden als Baumaterial Verwendung. Im Meer wurde damit Land aufgeschüttet, auf dem 200 Häuser gebaut wurden.

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Galapagos, Isla Isabela, Ecuador. Los Tuneles gilt als eines der Highlights der Galapagos Insel Isabela. An fast jeder Ecke in Puerto Villamil kann man Schnorchel-Touren nach Los Tuneles und das benachbarte Cabo Rosa buchen. Auch im Programm der Safari-Schiffe ist ein Stopp bei Los Tuneles fester Bestandteil. Was ist dran? Ist der Ort wirklich so schön oder einfach nur überworben und überlaufen? Lest weiter und erfahrt mehr über diese skurrile Lavalandschaft und ihre Bewohner.

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Bootsfahrt durch die surreale Lavalandschaft Los Tuneles

Nach etwa 45 Minuten Fahrt wird unser Boot langsamer. Wir sind kurz vor Los Tuneles. Das Wasser wird flacher und schimmert türkisfarben. Es ist glasklar. Rechts und links tauchen bizarr geformte Lavaformationen aus dem Wasser auf. Manche sind ganz kahl, andere sind mit Candelaber Kakteen bewachsen. Unser Kapitän steuert des Boot geschickt durch das Labyrinth. Diese außergewöhnlichen Kanäle sind aus Lavatunneln entstanden, die in sich zusammen gefallen sind. Schnell wird klar, warum der Ort hier „Los Tuneles“ genannt wird. Nach einer Weile gehen wir längsseits von einem anderen Ausflugsboot und gehen an Land.

Tipp: Die Anfahrt nach Los Tuneles dauert etwa 45 Minuten. Die beste Sicht hast du, wenn du auf der Steuerbordseite sitzt.

Wanderung über die Lavainseln von Los Tuneles

Wie zu erwarten war, sind wir nicht das einzige Ausflugsboot, das hier anlandet. Doch die Besuchergruppen verteilen sich, so dass wir von den anderen Gruppen kaum etwas mitbekommen.

Die Lavaströme haben bei Los Tuneles wilde Formationen hervorgebracht. Einstige Lavatunnel sind eingestürzt und Teile von ihnen blieben als Naturbrücken zurück. Sie verbinden die kleinen Inselchen miteinander, die stark zerklüftet sind und viele kleine Höhlen haben. Die Lava ist zum Teil mit Flechten bewachsen, an manchen Stellen ist sie mit weißem Vogelkot überzogen. Dort sind die Nester der Blaufußtölpel. In einem Nest ist sogar noch ein Jungvogel versteckt. Er kann noch nicht fliegen und hat auch noch keine blauen Füße. Die werden erst nach etwa einem Jahr blau.

Warum hat der Blaufußtölpel blaue Füße?

Die blauen Füße der Tölpel hängen mit ihrer Ernährung zusammen. Sie wird von Pigmenten namens Carotinoide verursacht. Diese stecken in den Fischen, welche die Tölpel fressen. Zur Balzzeit stolziert das Männchen vor den Weibchen herum und zeigt dabei auffällig seine Füße. Je blauer die Füße, desto erfolgreicher ist das Männchen bei den Weibchen. Denn die intensive Farbe deutet auf gut genährte und gesunde Partner hin.

Schnorcheln bei Cabo Rosa – Meeresschildkröten, Seepferdchen und Haie

Wir fahren weiter zum Schnorcheln nach Cabo Rosa. Das Wasser ist jetzt im Januar mit rund 22 Grad recht frisch. Ich war froh, dass wir vom Isabela Divecenter mit Shorties ausgestattet worden.

Gleich zu Beginn unserer Schnorchel Tour begrüßt uns eine Meeresschildkröte. Mit langsamen Flossenschlägen zieht sie an uns vorbei. Die meisten Schnorchler aus meiner Gruppe bewegen sich hingegen weniger elegant unter Wasser und schon bald ist das Wasser trüb vom aufgewirbelten Sediment. Weiter gehts, vorbei an Mangrovenwurzeln und Felsen. Schließlich ist abtauchen angesagt und ich kann einen Blick in eine Felshöhle werfen, in der einige Weißspitzen-Riffhaie ihre Siesta machen. Sie ruhen sich tagsüber gerne am Boden in Höhlen, Lavatunneln oder unter Naturbrücken aus.

Neben den Meeresschildkröten, dem Seepferdchen und den Haien haben wir noch viele andere Fische sowie die für Galapagos typischen, roten Klippenkrabben sehen können. Die kleineren, dunklen Krabben sind übrigens keine andere Art, sondern die Jungen von den roten Krabben.

Fazit: Lohnt sich ein Besuch bei Los Tuneles und Cabo Rosa auf Galapagos?

Die Landschaft von Los Tuneles ist einzigartig schön, die Tierwelt abwechslungsreich und eindrucksvoll. Daher kann ich die Tour nach Los Tuneles jedem, der auf die Galapagos Insel Isabella kommt, empfehlen. Allerdings sieht man dem Ort unter Wasser an, dass hier jeden Tag Scharen von Touristen das Wasser umpflügen. Die aufgewirbelten Schwebstoffe haben sich auf dem Bewuchs abgesetzt und so manche Oberfläche unter Wasser ist abgegrabbelt oder plattgetreten.

Was ich leider vermisst habe, war eine Ansage unseres Guides, wie wir uns unter Wasser naturverträglich verhalten sollen. Dass man den Meeresschildkröten nicht hinterherjagen und dass man sie nicht anfassen soll, scheint nicht selbstverständlich zu sein.

Um dem Ort und den hier lebenden Tieren und Pflanzen den angemessenen Respekt entgegen zu bringen, stellt euch nicht auf den Bewuchs und fasst nichts an. Achtet bitte darauf, dass ihr mit euren Flossen kein Sediment aufwirbelt. Das geht ganz einfach, indem ihr die Flossen mit dem sogenannten Frog Kick bewegt. Also ganz ähnlich, wie der normale Beinschlag beim ganz normalen Schwimmen.

Was ist der Unterschied zu dem Schnorchelplatz Las Tintoteras, direkt vor dem Hafen von der Isla Isabela? Bei Los Tuneles habt ihr über und unter Wasser die schönere Landschaft und das Wasser ist auch etwas wärmer. Allerdings könnt ihr bei Las Tintoteras die seltenen Galapagos Pinguine sehen und ihr habt eine kürzere Anfahrt. Weißspitzen-Riffhaie und Meeresschildkröten gibt es an beiden Schnorchelplätzen. Und an beiden gibt es gleichermaßen viele Tourgruppen.

Büchertipps für Galapagos

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Wart ihr selber schon mal auf Galapagos, vielleicht sogar bei Los Tuneles oder Cabo Rosa schnorcheln? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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