Rumänien. Das Donaudelta ist vielen Naturfreunden als Paradies zur Vogelbeobachtung bekannt. Viele Birdwatcher kommen zur Vogelzugzeit her oder beobachten das sommerliche Brutgeschehen. Als Winter-Reiseziel ist das Donaudelta hingegen kaum geläufig. Doch gerade zu dieser Jahreszeit zeigen sich die mächtigen Krauskopfpelikane und die Pallasmöwen in ihrem hübschen Brutgefieder. Durch die spärliche Wintervegetation sind die Tiere im Uferbereich zudem gut zu sehen. Neben den Krauskopfpelikanen hat mich insbesondere die Chance, Goldschakale, Marderhunde und Wildkatzen zu sehen, in diese abgelegene Region gelockt.

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Am Ende der Straße beginnt das Wasser

Der Abend in Tulcea fühlt sich an wie ein Übergang zwischen zwei Welten. Von der auch “Tor zum Donaudelta” genannten Stadt geht es nur noch per Boot weiter. Wir hieven unser Gepäck in das kleine Boot am Steg. Am Hafen ist niemand mehr außer uns. Es regnet. Jeder sucht sich einen Platz auf den Bohnensäcken im Boot, zieht warme Überziehschuhe aus Lammfell über die Stiefel und wickelt sich in die bereitliegenden Decken ein. Im Schein der Kopflampen machen wir die Kameras bereit. Es ist kurz vor acht Uhr abends. Schon bald nach dem Ablegen sind alle Lichter der Stadt verschwunden und nur die rot/grünen Seitenlichter von unserem Boot bringen etwas Licht in die Dunkelheit. Unser Guide sucht die Ufer mit einem Nachtsichtgerät nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren ab. Auch ich schaue gebannt in die dunkle Landschaft und bilde mir ein, irgendetwas erkennen zu können. Nach einer Weile gebe ich auf und beobachte nur noch unseren Guide, schaue, in welche Richtung er das Nachtsichtgerät hält und ob er seine Hand mit der Taschenlampe hebt. Schon innerhalb der ersten Stunde unserer Bootsfahrt in das Dorf Mila 23 sehen wir zwei Minks, zwei Marderhunde, einen Waldkauz und ein Reh.

Wir sind nur vier Gäste, eine ungewöhnlich kleine Gruppe für eine Fotoreise, begleitet von unserem Guide des Naturreiseveranstalters Sakertours und unserem Bootsfahrer. Nach etwa drei Stunden Bootsfahrt erreichen wir unser Ziel in Mila 23.

Biosphärenreservat Donaudelta

Das Biosphärenreservat Donaudelta ist ein weites Labyrinth aus Wasser und Land an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine. Das Delta besteht aus unzähligen Seen, Kanälen und Inseln am Ende der rund 2.860 km langen Donau. Mit 5.800 Quadratkilometern ist es das größte zusammenhängende Feucht- und Schilfgebiet Europas. Das Gebiet ist bekannt als Eldorado für Birdwatcher mit 312 nachgewiesenen Vogelarten. Unzählige Fisch- und Säugetierarten finden Schutz in diesem Mosaik aus Wasser und Land, das seit 1991 als UNESCO-Biosphärenreservat und Weltnaturerbe ausgewiesen ist. Das Delta ist auch eines der letzten Rückzugsgebiete für den Europäischen Nerz, die Wildkatze, den Süßwasserotter und die weltweit bedrohte Mönchsrobbe. In kleinen, nur mit dem Boot erreichbaren Dörfern leben rund 13.000 Menschen. Die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten im Biosphärenreservat sind Fischerei, Jagd, Schilfernte, Viehzucht, Subsistenzwirtschaft sowie Tourismus.

Mila 23 und das Leben im Winter im Donaudelta

Das kleine Dorf Mila 23 am Rand eines der vielen Kanäle wirkt eher wie eine Ansammlung von Booten als eine Siedlung. Straßen gibt es hier keine, nur Holzstege, Boote vor den Häusern und ein paar schmale Pfade. Viele Bewohner des Dorfes, sowie des Deltas insgesamt, gehören zur Gemeinschaft der Lipowaner, Nachfahren russischer Altgläubiger, die im 18. Jahrhundert hier Zuflucht fanden. Unser Gästehaus ist familiengeführt und beeindruckt uns die folgenden Tage mit ausgezeichneter lokaler Kost, die erwartungsgemäß viel Fisch aus den Gewässern vor der Haustür anbietet.

In den Wochen zuvor hatte ich täglich die Wettervorhersage angeschaut. Was erwartet mich im Winter im Donaudelta? Die angekündigten Temperaturen schwankten zwischen minus vierzehn und plus vierzehn Grad, zwischen Schnee, Eis und wahrem Frühlingswetter. Noch in der Woche zuvor lag Schnee und die Wasserflächen waren teilweise zugefroren. Doch jetzt, Anfang Februar, zeigt das Thermometer einige Grad über Null, der Schnee ist verschwunden, das Eis geschmolzen, stattdessen hängen schwere Wolken über dem Fluss und ein feiner Nieselregen wechselt sich mit kräftigen Schauern ab. Nicht die Bedingungen, von denen Fotografen träumen, aber vielleicht genau jene, die einem Foto die gewisse Atmosphäre verleihen.

Der Winter ist hier im Donaudelta Nebensaison. Die meisten Hotels und touristischen Angebote sind geschlossen, Besucher kommen erst ab April, wenn die Zugvögel rasten und die Brutzeit beginnt. Doch jetzt gehört das Delta fast ausschließlich den Einheimischen und den Tieren. Genau diese Stille macht den Reiz aus.

Goldschakale aus dem Fotoversteck

An zwei von drei Tagen teilt sich unsere kleine Fotogruppe auf. Zwei von uns fahren mit dem Boot und suchen Wasservögel, während die anderen zwei in ein kleines Fotoversteck am Rand des Schilfgürtels einziehen. Ich kann es kaum erwarten, in das Versteck zu kommen, und baue gespannt meine Kamera auf. Wir haben Glück: Schon nach einer halben Stunde tauchen zwei Goldschakale auf, hübsch anzusehen mit ihrem dichten Winterpelz. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Fuchs und kleinem Wolf. Die Goldschakale haben sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet, denn im Delta sind reichlich Nahrung und Deckung vorhanden.

Wir können die insgesamt fünf Tiere über eine Stunde lang beobachten. Sie waren auf der offenen Wiese extrem scheu und blickten sich immer wieder in alle Richtungen um, sogar nach oben in die Luft. Wohl nicht ohne Grund. Zwei von den Schakalen haben deutlich erkennbare, alte Verletzungen, die entweder aus Kämpfen oder von Fallen herrühren: ein teils abgetrennter Schwanz, eine teils fehlende Vorderpfote, ein verletztes Auge und ein umgeknicktes Ohr zeugen von einer enormen Widerstandsfähigkeit und Kraft dieser Wildtiere.

Aus dem Versteck können wir noch weitere Tiere beobachten, darunter Mäusebussarde, eine Rohrweihe, Graureiher, Nebelkrähen, Elstern, einen Grauspecht und zwei Fasane.

Bootstour im Regen und Nebel

Unser zweiter Tag beginnt wieder vor Sonnenaufgang mit starkem Kaffee und einem reich gedeckten Frühstückstisch. Draußen regnet es und auch nach Sonnenaufgang scheint es, als würde es heute gar nicht mehr hell werden. Wir ziehen die Plane über das Boot und wickeln uns in Decken ein. Je weiter wir fahren, desto breiter wird der Fluss, dann teilt er sich in Arme, die sich wieder verzweigen, bis die Orientierung unmöglich erscheint und nur noch Schilfwände links und rechts vorbeiziehen. Während das Boot langsam durch das graue Wasser tuckert halten wir Ausschau nach Vögeln. Zuerst entdecken wir einen Zwergtaucher, dann Zwergscharben, Graureiher, Blässhühner und Haubentaucher. Später am Nachmittag hört der Regen auf und es zieht sich ein Nebelschleier über das Wasser.

Unsere Rückfahrt zur Unterkunft ist ein wahrer Blindflug im Nebel. Manchmal sehen wir kaum fünfzig Meter weit und wir kommen nur langsam voran. Silberreiher tauchen wie weiße Geister aus der grauen Suppe auf, Graureiher stehen fast unbemerkt reglos am Ufer und Haubentaucher verschwinden mit einem Plopp unter der Wasseroberfläche. Obwohl alles klamm und das Licht schummrig ist, entstehen genau jetzt sehr stimmungsvolle Bilder mit Landschaften, die eher Gemälden als Fotografien gleichen.

Pelikane im Prachtkleid

Unser letzter Tag ist voll und ganz den Krauskopfpelikanen gewidmet. Gleich am Anfang der Fahrt sehen wir bereits mehrere Jungtiere. Nach einem kurzen Stopp fahren wir weiter, denn wir suchen die adulten Tiere, deren zottelige Kopffedern und knallig orangefarbenen Kehlsäcke im Brutkleid fast exotisch wirken. Auf einem größeren See entdecken wir schließlich die Silhouetten mehrerer Pelikane, riesige Vögel mit bis zu drei Metern Spannweite.

Das Donaudelta beherbergt mit mehreren tausend Brutpaaren eine der bedeutendsten Kolonien Europas, was einen erheblichen Anteil des Weltbestands ausmacht. Sie bleiben das ganze Jahr über vor Ort. Im Frühling bekommen die Krauskopfpelikane dann Gesellschaft von den Rosa Pelikanen, die im Donaudelta in großen Kolonien brüten.

Wir haben den Pelikanen ein paar Fische mitgebracht und haben so die Gelegenheit, die Tiere beim Fressen zu beobachten. Der Kehlsack dient den Tieren als Kescher, um Fische samt Wasser aufzunehmen. Das Wasser wird anschließend abgelassen, bevor der Fisch geschluckt wird. Der Kehlsack ist extrem dehnbar und kann zehn bis zwölf Liter Wasser aufnehmen.

Die Fischmöwe oder auch Pallas’ Gull auf Englisch trägt ihren Namen zu Ehren des deutschen Naturforschers Peter Simon Pallas (1741–1811), der die Art 1773 erstmals beschrieb. Es ist die größte Möwe mit schwarzem Kopf (im Brutkleid) und die drittgrößte Möwenart weltweit. Die Art ist hauptsächlich in den Steppenseen Zentralasiens und den Küstenregionen des Kaspischen Meeres verbreitet. Die Population im Donaudelta ist das westlichste Vorkommen.

Nachts im Donaudelta

Wildkatzen

Jeden Abend sind wir mehrere Stunden auf der Suche nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren. In dem weitläufigen Donaudelta mit dem dichten Auwald und zahlreichen Rückzugsräumen lebt die Europäische Wildkatze. Die Tiere bleiben für Besucher meist unsichtbar, weil sie nicht nur nachtaktiv, sondern darüber hinaus auch äußerst scheu sind. Wildkatzen meiden offene Bereiche, halten sich vorzugsweise in dichten Auwäldern und Schilfrändern auf und nutzen dort Verstecke wie umgestürzte Baumstämme oder hohle Stämme, um sich tagsüber vor Störungen zu schützen. Erst nach Einbruch der Dämmerung gehen sie auf die Jagd.

Dreimal kann unser Guide mit dem Nachtsichtgerät eine Wildkatze am Ufer entdecken. Doch im Schein der Taschenlampe ist sie schnell verschwunden, ich sehe das Tier nur einen kurzen Moment auf einem Ast balancieren und kann mit meiner Kamera nur noch ihr Hinterteil ablichten.

Marderhunde

Ich hab oft von Marderhunden gehört, aber noch nie einen gesehen. Umso größer ist die Freude, als wir während einer abendlichen Bootstour gleich zwei Tiere beobachten können. Der Marderhund stammt ursprünglich aus Ostasien. Zwischen 1928 und den 1950er Jahren wurden Tausende Tiere in Russland, Belarus und der Ukraine ausgesetzt. Ziel war die Etablierung einer neuen Pelztierart für die Jagd- und Pelzwirtschaft. Die Tiere erwiesen sich als anpassungsfähig, fruchtbar und ausbreitungsstark. Von diesen Populationen aus wanderte der Marderhund selbstständig weiter nach Westen und Süden. Flusssysteme, Auenlandschaften und Feuchtgebiete boten ideale Wanderkorridore. Im Donaudelta tauchten die ersten Nachweise vermutlich in den 1970er oder 1980er Jahren auf. Die ausgedehnten Schilfgürtel, Sümpfe und milden Winter im Donaudelta bieten ihm ideale Lebensräume. Der Marderhund kommt inzwischen auch in flächendeckend Deutschland vor, mit regionalen Schwerpunkten. Seit den 1990er-Jahren breitet sich die Art stark aus. Trotz wachsender Bestände bleibt er wegen seiner nachtaktiven Lebensweise meist unsichtbar.

Abschied vom Donaudelta

Auch unsere Rückfahrt von Mila23 nach Tulcea ist wieder eine Nachtfahrt. Nach einem üppigen Abendessen aus drei Gängen machen wir es uns im Boot wieder gemütlich und halten unsere Kameras in gespannter Bereitschaft. Wir sehen mehrere Nutrias im Wasser, Waldkäuze und Mäuse, die im Wasser schwimmen. Im Verlauf der Fahrt zieht wieder Nebel auf und wir können nur noch langsam durch die Kanäle tuckern. Ein wohl typischer Winter im Donaudelta. Ich lehne mich zurück in meinen Bohnensack, höre nur das Wasser am Rumpf plätschern und denke daran, wie selten solche Orte in Europa geworden sind.

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Der Beitrag Donaudelta im Winter – Auf Fototour zu Goldschakalen und Pelikanen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Massige Körper, zottelige Pelze und ein Hauch von Eiszeit. Wer im März das Dovrefjell betritt, begibt sich nicht nur auf eine Reise durch Schnee und Kälte, sondern auch durch die Zeit. Denn hier, in Mittelnorwegen, trotzen Moschusochsen dem arktischen Winter – sie sind Relikte einer vergangenen Welt und gehören zu den letzten Vertretern einer Tierwelt aus der Eiszeit. Auf dem europäischen Festland waren sie bereits ausgestorben, doch in den 1930er-Jahren wurden die Tiere im Dovrefjell erfolgreich wieder angesiedelt. Heute leben rund 200 Moschusochsen im Dovrefjell. Ihre Beobachtung verlangt Ausdauer, Geduld und Umsicht. Ein guter Weg ist eine geführte Tour am Moskusstien, von der ich euch hier berichte.

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Auf dem Moskusstien zu den Moschusochsen im Dovrefjell

Unsere kleine Gruppe besteht aus drei Naturfotografen und einem erfahrenen Guide. Ausgestattet mit Schneeschuhen und unseren Kamerarucksäcken starten wir morgens in Kongsvoll, einem winzigen Ort am Rande des Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalparks. Das Ziel: eine Herde Moschusochsen, die in den kargen Hochflächen rund um den verheißungsvollen Moskusstien gesichtet wurde.

Der Aufstieg ist kräftezehrend. Die Schneedecke ist tief und stellenweise vereist, der Wind weht Schneefahnen über die Hochebene. Doch mit jedem Schritt öffnet sich ein wenig mehr der Blick in eine offene Landschaft mit sanft gewellten Plateaus und kahlen Felsflanken.

Der Moskusstien ist ein markierter Wanderweg im Dovrefjell, der Naturfreunde und Fotografen direkt in das Reich der Moschusochsen führt. Der Pfad beginnt nahe der E6 bei Kongsvoll oder bei Hjerkinn und schlängelt sich durch die karge, weite Berglandschaft bis hinauf auf die Hochebenen, wo mit etwas Glück die urzeitlichen Tiere beobachtet werden können. Der Weg ist etwa 10 bis 15 Kilometer lang (je nach Variante) und erfordert eine gute Kondition, besonders im Winter, wenn tiefer Schnee und eisiger Wind den Aufstieg erschweren. Schneeschuhe oder Tourenski sind dann unverzichtbar. Unterwegs bietet der Moskusstien nicht nur Chancen zur Wildtierbeobachtung, sondern auch atemberaubende Ausblicke auf das Dovrefjell-Massiv, darunter den markanten Snøhetta. Tafeln entlang des Weges informieren über Geologie, Flora, Fauna und die Geschichte der Wiederansiedlung der Moschusochsen. Trotz seiner Zugänglichkeit sollte man die Tour nie unterschätzen – wechselhaftes Wetter, Orientierungslosigkeit und Begegnungen mit den wilden Moschusochsen machen es ratsam, die Route nur mit entsprechender Ausrüstung sowie erfahrenem Guide zu gehen.

Begegnung mit den Urzeittieren

Nach etwa drei Kilometern und 300 Höhenmetern Aufstieg erreichen wir ein Tal. Dort stehen sie: sechs Moschusochsenbullen. Die massigen Körper wirken fast unbeweglich im Schneegestöber, doch die Tiere sind hellwach. Mit ihren breiten Vorderhufen graben sie nach Flechten und Wurzeln im Schnee. Die dichte, zottelige Behaarung reicht fast bis zum Boden und schützt die Tiere selbst bei Temperaturen unter minus 30 Grad Celsius.

Der Moschusochse (Ovibos moschatus) gehört zu den letzten Vertretern einer Tierwelt aus der Eiszeit. Ursprünglich in der Arktis Nordamerikas beheimatet, wurde er in den 1930er-Jahren in Norwegen wiederangesiedelt – mit Erfolg. Heute leben rund 200 bis 300 Tiere im Dovrefjell, wo sie unter strengem Schutz stehen. Die Jagd ist verboten, Beobachtungen dürfen nur auf Distanz erfolgen, um die Tiere nicht zu stressen – besonders in der kalten Jahreszeit, wenn jede Flucht unnötig Energie kostet. Manche meiner Fotos wirken vielleicht so, als wäre ich direkt neben den Tieren gestanden, doch ich war weiter weg als es scheint. Ein gutes Teleobjektiv macht hier vieles möglich.

Anatomie eines Überlebenskünstlers

Moschusochsen sind perfekt an die arktische Kälte angepasst. Ihr Fell besteht aus zwei Schichten: einem dichten, wolligen Unterhaar (Qiviut), das wärmer ist als Kaschmir, und einem langen, groben Deckhaar. Ihr massiger Körperbau mit kurzen Beinen, kleinem Schwanz und dickem Nacken reduziert die Angriffsfläche für Wind und Kälte. Selbst ihre Nasenstruktur ist so ausgelegt, dass die Atemluft vorgewärmt wird, bevor sie die Lunge erreicht.

Im Winter schließen sich die Tiere zu kleinen Bullenverbänden zusammen, während die Weibchen mit den Kälbern eigene Gruppen bilden. Nur zur Paarungszeit im Sommer konkurrieren die Männchen mit imposanten Kämpfen um die Weibchen. Das ist eine Zeit, in der die Tiere aggressiv und unberechenbar werden können. Jetzt aber, im späten Winter, geht es ums Überleben. Ruhig, fast stoisch stehen sie im Wind und graben unbeirrt nach Nahrung. Nur manchmal messen sie ihre Kräfte indem sie sich gegenüber stellen und anstarren.

Sicherheit im Dovrefjell bei den Moschusoxen

Der Himmel, den wir seit dem Mittag wachsam im Blick behalten haben, verdunkelt sich zusehends. Der Wind frischt wie vorhergesehen auf und es dauert nicht lang bis der Schnee waagrecht über die Ebene peitscht. Wir machen uns auf den Rückweg – mühsam, Schritt für Schritt gegen den Sturm. Die Sicht wird immer schlechter, doch unser Guide kennt das Gelände und führt uns sicher zurück ins Tal.

Bei einer Wintertour zu den Moschusochsen im Dovrefjell steht die Sicherheit an oberster Stelle – sowohl in Bezug auf die harschen Witterungsbedingungen als auch auf den respektvollen Abstand zu den Tieren. Das Hochplateau ist im März oft noch tief verschneit, mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, starkem Wind und plötzlichen Wetterumschwüngen. Schneestürme und schlechte Sicht können die Orientierung erschweren, während vereiste Hänge und tiefer Schnee das Vorankommen kräftezehrend machen. Zudem kann in steileren Lagen Lawinengefahr bestehen. Ebenso wichtig ist ein sicherer Abstand zu den Moschusochsen selbst: Obwohl die urzeitlich wirkenden Tiere in der Regel friedlich sind, können sie bei Bedrohung – besonders ältere Bullen – überraschend plötzlich und aggressiv reagieren. Ein ausgewachsener Bulle kann bis zu 60 km/h schnell werden und mit seinem massiven Körper gefährlich angreifen. Ein Mindestabstand von 200 Metern wird von der Nationalparkverwaltung vorgeschrieben. Erfahrene Guides kennen das Verhalten der Tiere und die Eigenheiten des Gebiets und tragen wesentlich dazu bei, die Tour sicher und für Mensch wie Tier stressfrei zu gestalten.

Erst in der warmen Stube der Dovrefjell-Lodge spüre ich, wie erschöpft ich bin – und zufrieden. Das Erlebnis, diesen urtümlichen Tieren in ihrer natürlichen Umgebung zu begegnen, wird mich noch lange begleiten.

Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark

Der Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark erstreckt sich über mehr als 1.700 Quadratkilometer im Zentrum Norwegens und umfasst ein einzigartiges Mosaik aus alpinen Hochflächen, tief eingeschnittenen Tälern, Mooren und Flusssystemen. Der Park wurde 2002 gegründet und schützt nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch eine außergewöhnliche Artenvielfalt, die sich an die rauen klimatischen Bedingungen angepasst hat.

Der höchste Gipfel des Nationalparks ist der 2.286 Meter hohe Snøhetta, ein markanter Berg und symbolisches Wahrzeichen der Region, der auch bei Wanderern und Naturfotografen beliebt ist. Leider war die Hütte am Aussichtspunkt im Winter nicht geöffnet, aber wir konnten uns immerhin im Windschatten der Hütte auf einer Bank in die Sonne setzen. Botanisch ist das Gebiet bemerkenswert, denn hier wachsen seltene arktisch-alpine Pflanzenarten, die sonst in Norwegen kaum mehr zu finden sind.

Besonders berühmt ist der Dovrefjell Park als Heimat der letzten wilden Moschusochsen auf europäischem Festland, die hier nach ihrer Wiederansiedlung von Tieren aus Grönland in den 1930er Jahren heute wieder in kleinen Herden über die Hochebenen ziehen. Neben den Moschusochsen lebt im Nationalpark auch eine der wenigen verbliebenen Populationen wilder Rentiere auf dem europäischen Festland. Diese Tiere sind deutlich scheuer und meiden menschliche Nähe, durchstreifen aber in den Wintermonaten ebenfalls die offenen Flächen auf der Suche nach Flechten unter dem Schnee. Neben Moschusochsen und wilden Rentieren leben im Park auch Polarfüchse, Vielfraße und Schneehühner.

Der Nationalpark ist Teil eines größeren Schutzgebietsnetzwerks und grenzt an mehrere Landschaftsschutzgebiete und Biotopreservate, was großflächige Wanderbewegungen der Wildtiere ermöglicht. Im Dovrefjell ist die Jagd auf Moschusochsen nicht erlaubt. Die Tiere stehen unter strengem Schutz. Im Gegensatz dazu ist die Jagd auf wilde Rentiere im Dovrefjell unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Sie erfolgt stark reguliert, mit festen Quoten.

Fazit

Wer im Dovrefjell im Winter unterwegs ist, betritt eine Landschaft, die kompromisslos ist – aber auch von tiefer Schönheit. Und wer das Glück hat, Moschusochsen aus nächster Nähe zu sehen, der spürt, dass sie mehr sind als Relikte der Eiszeit: Sie sind Überlebenskünstler in einer Welt im Wandel und Mahner dafür, wie zerbrechlich selbst etwas so Großes und Starkes wie die Moschusoxen sein kann.

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Der Beitrag Moschusochsen im Winterwind des Dovrefjell erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Japan. Hokkaido, die nördlichste Insel Japans, ist ein faszinierendes Ziel um Kraniche zu beobachten und zu fotografieren. Besonders im Winter sammeln sich die Mandschurenkraniche in großen Gruppen im Osten von Hokkaido und locken Birdwatcher und Wildtierfotografen aus der ganzen Welt an. Wo kann man in Hokkaido Mandschurenkraniche sehen? Wie gelingen gute Fotos, ohne die Kraniche dabei zu stören? Dieser Artikel stellt Orte in Hokkaido vor, an denen ihr mit Sicherheit Kraniche sehen könnt. Außerdem erfahrt ihr Wissenswertes über diese eleganten Vögel und was für ihren Schutz getan wird.

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Der Mandschurenkranich – The “God of the Wetlands”

Der Mandschurenkranich (Grus japonensis) – auch als Japanischer Kranich oder Red-Crowned Crane bekannt – ist ein Symbol für Glück und Langlebigkeit in der japanischen Kultur und gehört zu den elegantesten und seltensten Kranicharten der Welt. Er ist zudem das Symbol des Kushiro-Feuchtgebiets in Hokkaido. In der Sprache des indigenen Ainu-Volkes wird der Kranich „sarorun-kamuy“ genannt, was „Gott des Feuchtgebiets“ bedeutet. Tancho ist der japanische Name für diese prächtigen Vögel, die zu einer der schönsten und größten Kranicharten der Welt zählen. Er ist bekannt für sein schneeweißes Gefieder, schwarze Flügel und seinen markanten roten Fleck auf der Stirn, welcher ihm auch seinen englischen Namen “Red-Crowned Crane” einbrachte. Interessant ist, dass der Fleck nicht aus roten Federn besteht, sondern aus Haut und größer und leuchtender wird, wenn der Kranich aufgeregt ist. Wie auch andere Kranicharten, ist der Mandschurenkranich für seine anmutigen Bewegungen und seine komplexen Balztänze bekannt, bei denen das Paar synchron springt und mit Flügelschlägen posiert.

Fakten über den Mandschurenkranich

• Verbreitung: Nordostasien; hauptsächlich in Russland, China und Japan
• Lebensraum: Feuchtwiesen, Sumpfgebiete, Reisfelder
• Körpergröße: etwa 150 cm
• Gewicht: 7,5 bis 10,5 kg
• Lebenserwartung: 30 bis 70 Jahre
• Soziales Verhalten: Lebt paarweise oder in kleinen Gruppen, bildet während der Migration große Schwärme
• Fortpflanzung: Monogame Art, baut große Nester, in der Regel 2 Eier pro Brut, Brutdauer ca. 29-34 Tage

Was symbolisieren Origami-Kraniche?

Kraniche werden als Symbol für Frieden, Glück, Erfolg und Langlebigkeit verehrt. Sie stehen für den Schutz der Familie und der Schwächsten in unserer Gesellschaft. In Japan werden Origami-Kraniche verschenkt, um der Person Gesundheit, Glück, Wohlergehen und Wohlstand zu wünschen, beispielsweise bei einer Geburt oder einer Erkrankung.

Erfolgreiche Schutzmaßnahmen retten den Mandschurenkranich vorm Aussterben

Die Zahl der Mandschurenkraniche in Japan ist aufgrund der Erschließung von Ackerland und der Überjagung stark zurückgegangen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überlebten nur noch etwa 40 Kraniche in den Tiefen des Kushiro-Feuchtgebietes. Im Januar 1950 kamen mehrere Mandschurenkraniche auf ein bewirtschaftetes Feld in Kami-Akan, im Osten von Hokkaido. Der Besitzer Herr Yamazaki versuchte, die Kraniche mit Mais zu füttern. Die Kraniche fraßen den Mais und begannen, sein Feld in den folgenden Jahren zu besuchen. Als 1952 der Osten Hokkaidos von schweren Schneestürmen heimgesucht wurde, gelang die Fütterung auch in der Grundschule in Tsurui. Seitdem haben sich viele Menschen an der Fütterung beteiligt und die Population der Kraniche auf Hokkaido hat sich erholt.

In Japan gelten Kraniche als nationale Schätze. Seit Jahrhunderten stehen sie für Langlebigkeit und Glück, was letztendlich zu zahlreichen Schutzmaßnahmen (insbesondere Winterfütterung) und Projekten zu ihrer Erhaltung geführt hat. Anfang 2025 zählt ihre Population rund 1500 Tiere.

Beste Reisezeit für Kraniche in Hokkaido

Die beste Zeit, um die Kraniche im Schutzgebiet zu sehen, ist von Ende November bis Mitte März. Während der Wintermonate, in denen die Nahrung knapp wird, sammeln sich die Vögel in großen Gruppen an den Orten, wo sie gefüttert werden, um den harten Winter zu überstehen. Der Schnee und das winterliche Licht machen die Szenerie für die Beobachtung der anmutigen Tiere besonders magisch und fotogen.

Der Beobachtungsbereich im Tsurui-Ito Tancho-Schutzgebiet ist das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich; von April bis Oktober kommen Kraniche jedoch selten in die Nähe des Beobachtungsbereichs.

Top Fotospots für Mandschurenkraniche auf Hokkaido

Es gibt mehrere Orte in Hokkaido, an denen die Kraniche im Winter, wenn der Boden schneebedeckt ist und nicht genug Futter vorhanden ist, mit Mais gefüttert werden.

#1 Tsurui-Ito-Tancho-Schutzgebiet

Ort: Am östlichen Rande des Dorfes Tsuri, nördlich von Kushiro.

Beschreibung: Das Tsurui-Itō Tanchō crane Sanctuary wurde 1987 von der Wild Bird Society of Japan (WBSJ) gegründet und hat eine Fläche von etwa 13 ha. Der Name Ito Crane Sanctuary geht auf den verstorbenen Yoshitaka Ito zurück, der sich viele Jahre lang dem Schutz der Kraniche widmete und das Land zu diesem Zweck spendete. Ein Teil der im Schutzgebiet liegenden Kuhweide wird im Winter zur Futterstelle für Kraniche. In der Hochsaison können mehr als 300 Kraniche gleichzeitig zu sehen sein. Am Aussichtsbereich gibt es einen Unterstand und eine öffentliche Toilette. Wer sich aufwärmen will, findet im benachbarten Naturzentrum einen beheizten Beobachtungsraum mit Spektiven und Ferngläsern und Blick auf die Futterstelle. Der Eintritt ins Naturzentrum ist frei. Während der Öffnungszeit von Oktober bis März sind hier Ranger stationiert, die Erklärungen und Informationen zu Mandschurenkranichen geben.

#2 Tsurumidai

Ort: An der Straße 53 von Kushiro nach Teshikaga

Beschreibung: Tsurumidai ist ein wichtiger Futterplatz für den Mandschurenkranich. Ursprünglich befand sich an diesem Ort eine Grundschule, und die Schüler begannen im Winter damit, die Kraniche zu füttern. Nachdem die Schule geschlossen wurde, führten die Besitzer einer nahegelegenen Milchfarm die Fütterung von Mitte November bis März fort. Es gibt vor Ort Parkplätze, ein Café mit Souvenirshop sowie eine öffentliche Toilette.

Kraniche können auch häufig in der Nähe der Kuh- oder Pferdeweiden und Ställe gesehen werden, da sie dort Futter finden. Oft sind sie erschreckend nah an den Straßen, daher Augen auf beim Autofahren!

#3 Otowa-Brücke über den Setsuri-Fluss

Ort: Nahe dem Dorf Tsurui, nördlich von Kushiro.

Beschreibung: Die Otowa-Brücke über dem Setsuri-Fluss ist berühmt dafür, dass man von hier Kraniche an ihrem Schlafplatz beobachten kann. Um sich vor Raubtieren zu schützen, schlafen die Kraniche in flachem Wasser. Der Setsuri-Fluss ist im Winter eisfrei, da hier Wasser aus heißen Quellen einfließt. Sozusagen ein Schlafplatz mit Fußbodenheizung für die Kraniche.

Zwischen Mitte Oktober und Ende März kann man etwa 200 m flussabwärts von der Brücke bis zu 200 Kraniche sehen. Die Kraniche starten nach Sonnenaufgang zu ihren Futterplätzen. Dabei fliegen einige Tiere direkt auf die Beobachtenden zu und über sie hinweg. An kalten Morgen steigt Dampf vom Fluss auf und leuchtet im ersten Licht des Morgens. Fotografen versammeln sich hier vor Sonnenaufgang. Es gibt eine eigens für die Fotografen errichtete Fußgängerbrücke sowie zwei Parkplätze und Toiletten. Die Otowa-Brücke ist der einzige Ort, an dem die Mandschurenkraniche beim Schlafen beobachtet werden können, ohne dass sie gestört werden.

Beste Zeit für einen Besuch: Die frühen Morgenstunden sind ideal, da sich dann oft Nebel bildet, der eine mystische Atmosphäre schafft und ideale Bedingungen für Fotografen bietet. Tagsüber sind nur gelegentlich Kraniche zu sehen. Ich hab es leider aufgrund widrigen Wetters nicht am frühen Morgen zu der Brücke geschafft.

#4 Akan International Crane Center AICC (Akan Kokusai Tsuru Center)

Ort: Kushiro, Straße 240 Richtung Akan Lake

Beschreibung: Das Akan International Crane Center ist eines der besten und bekanntesten Kranichbeobachtungszentren Japans. Hier kann man die Vögel aus nächster Nähe sehen und sich über ihre Biologie und den Schutz ihrer Lebensräume informieren. Das Center bietet eine Ausstellung, die über das Leben der Kraniche und über die Beziehung zwischen Menschen und Kranichen informiert. In Außenanlagen werden Kraniche in Brutgehegen gehalten und mit etwas Glück und dem richtigen Timing kann man Kücken durch spezielle Glasfenster beobachten.

Neben dem AICC befindet sich das Tancho Observation Center, das 1977 gegründet wurde. Das Gebäude ist von November bis März geöffnet. Hier hat der Farmer Mr. Sadajiro Yamazaki im Jahr 1950 begonnen, die Kraniche zu füttern. Die Felder in der Nähe der Stadt Akan gelten daher als Geburtsort des Programms zur künstlichen Fütterung von Kranichen und das Gebiet ist als wichtiges Überwinterungsgebiet bekannt. Obwohl sich die Bürger von Akan schon seit vielen Jahrzehnten für den Kranichschutz engagieren, ist das Akan International Crane Center (AICC) eine neue Einrichtung, die sich auch der öffentlichen Bildung und der Kranichforschung widmet.

Fütterungszeiten am Morgen und Nachmittag bieten hervorragende Möglichkeiten, die Kraniche beim Anflug zu beobachten und ihre Tänze zu bestaunen.

Hinweis: Öffungszeiten täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr. Es wird eine Eintrittsgebühr erhoben. Es gibt Essensstände vor dem Crane Center und auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich eine Raststelle mit Imbiss.

Fototipps für tolle Kranich-Fotos in Hokkaido

Ausrüstung

Um Wildtiere erfolgreich zu fotografieren braucht man meist eine lange Brennweite. Insbesondere Kraniche haben in der Regel eine große Fluchtdistanz und sind schneller weg als man gucken kann. Doch hier an den Futterstellen ist das anders. Die Mandschurenkraniche sind an die Fütterungen und die Menschen gewöhnt. Sie kommen mitunter sehr nah an die Absperrungen heran und man kann sie aus der Nähe beobachten.

Ich habe an den Fütterungsstellen mit einem 100 mm – 400 mm Zoom-Objektiv gearbeitet. Den Holzzaun, der die Beobachter von den Kranichen abtrennt, habe ich als Stativersatz genutzt. Da ich kein Stativ genutzt habe, konnte ich meine Kamera schneller bewegen und einfliegende oder tanzende Kraniche einfangen.

Um Kraniche von der Otowa-Brücke am Schlafplatz zu fotografieren braucht ihr jedoch eine längere Brennweite (mindestens 400 mm). Hier ist auch ein Stativ sinnvoll, ggf. kann das Brückengeländer als Stativersatz dienen.

Licht und Wetter

Die beste Zeit für Kranichbeobachtungen ist im Winter. In der Gegend um Kushiro liegt meist weniger Schnee als in anderen Ecken von Hokkaido. Dennoch müsst ihr mit Schnee, Regen und Wind rechnen. Ein Regenschutz für die Kamera und ein Putztuch gehören daher umbedingt in die Kameratasche. Die meisten Objektive haben eine Streulichtblende. Beim Fotografieren im Schnee sind diese sehr nützlich, da sie dein Objektiv sauber halten. Außerdem Handschuhe und ggf. Handwärmer. Nehmt auf jeden Fall noch Ersatzakkus mit, da sich die Akkus bei der Kälte schneller entladen, und haltet eure Akkus in der Hosentasche warm.

Tipps für vielseitige Motive

Nehmt euch ein bisschen Zeit und werdet kreativ. Es gibt so viele verschiedene Motive. Hier ein paar Beispiele:

• Übersicht der gesamten Futterstelle, ggf. als Panorama
• Kraniche in Gruppen. Denkt dran: Gruppen mit einer ungeraden Anzahl an Kranichen wirken interessanter als Gruppen mit einer geraden Anzahl.
• Einzelaufnahme eines Kranichs in der Landschaft
• Tanzende Kraniche
• Rufende Kraniche
• Einfliegende Kraniche
• Detailaufnahme eines Kranichkopfes
• High Key Aufnahmen (Absichtliche Überbelichtung)
• Fütterung
• Behind the Scenes: Menschen, die Kraniche beobachten
• Froschperspektive, ggf. mit etwas Schnee im Vordergrund

Fotografieren und Naturschutz

Verhalten im Schutzgebiet und an den Fütterungsplätzen: Achtet darauf, ruhig zu bleiben und Abstand zu den Tieren zu halten. Geräusche und Bewegungen können die Vögel leicht stören, besonders während ihrer Fütterung und Balz. Vorschriften auf Hinweisschildern sowie die Absperrungen sind zwingend zu beachten. Es ist oft windig. Haltet eure Sachen fest, damit sie nicht zu den Kranichen auf die Weide fliegen. Wenn ihr Kraniche abseits der Futterstellen seht, haltet Abstand! Jedes Auffliegen kostet die Tiere unnötig Energie.

Nicht selber Füttern!

Besondere Vorsicht bei der Otowa-Brücke: Dies ist ein beliebter Spot, zu dem viele Menschen zur gleichen Zeit kommen. Daher ist es wichtig, rücksichtsvoll zu bleiben (auch gegenüber anderen Fotografen) und keinen Lärm zu machen, um die Vögel nicht zu verscheuchen.

Praktische Informationen

Anreise: Kushiro ist der nächste Flughafen und eine wichtige Stadt, die gut mit anderen japanischen Städten verbunden ist. Von dort aus können die Schutzgebiete und Beobachtungszentren mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Mietwagen erreicht werden.

Geführte Touren: Der Anbieter Picchio bietet geführte Touren zur Beobachtung der Kraniche in Hokkaido an. Ausgangspunkt ist die Stadt Kushiro.

Unterkunft: Kushiro bietet eine Auswahl an Hotels, die sich gut als Ausgangspunkt für Tagesausflüge eignen. In Tsurui-Dorf gibt es auch einige ländliche Unterkünfte und Gästehäuser, die Naturfreunden und Fotografen eine Nähe zu den Beobachtungsorten ermöglichen. Hier ist frühzeitiges Buchen nötig.

Autofahren: Ihr seid mit dem Mietwagen unterwegs? Auf der Webseite von Adventure Hokkaido findet ihr hilfreiche Informationen zum Fahren auf Hokkaido. Achtung, in Hokkaido gibt es viele Wildtierunfälle mit Yezo-Sikahirschen, Füchsen und Kranichen. Insbesondere morgens, abends und in der Nacht.

Weitere Aktivitäten in der Region um Kushiro

Kushiro Shitsugen Nationalpark: Das Kushiro-Feuchtgebiet ist das größte verbliebene Feuchtgebiet Japans und Lebensraum vieler Vogelarten, einschließlich des Mandschurenkranichs. Es gibt verschiedene Aussichtspunkte und Wanderwege sowie das Onnenai Visitor Center. Vom dort aus gibt es ein System von Bohlenstegen, auf welchen die Besucher durch das bewaldete Feuchtgebiet, offenes Feuchtgebiet, Torfmoor, Wald und zurück zum Besucherzentrum geführt werden. Ebenfalls interessant ist das Kushiro Marsh Observatory, von dem aus ihr einen Blick über Kushiro und das Feuchtgebiet habt.

Kushiro Marsh Wildlife Conservation Center: Auf dem Weg von Kushiro zu den Kranichdorf Tsurui kommt ihr am Wildlife Sanctuary vorbei, in dem Kraniche, Adler, Fischeulen und andere Vögel wirder aufgepäppelt werden. Es gibt eine kleine Ausstellung und einmal am Tag eine geführte Tour zu den Volieren.

Ainu-Kultur: Die indigene Ainu-Kultur in Hokkaido bietet Einblicke in die traditionellen Praktiken und das Leben in enger Verbindung mit der Natur. Es gibt Museen und Kulturzentren, die die Geschichte und den Schutz der Ainu-Kultur fördern, wie beispielsweise das Ainu Kotan Museum in Kushiro.

Fazit zum Beobachten der Mandschurenkraniche in Hokkaido

Hokkaido bietet eine einzigartige Gelegenheit, die majestätischen Mandschurenkraniche in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Von Schutzgebieten bis zu mystischen Flusslandschaften ermöglicht die Insel besondere Einblicke in das Leben dieser bedrohten Kraniche. Die Wintermonate verwandeln die Landschaft in eine zauberhafte Schneewelt und machen die Kranichbeobachtung auf Hokkaido zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Büchertipps für Hokkaido

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Der Beitrag Kraniche in Hokkaido beobachten: Locations und Fototipps erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Hokkaido, Japan. Abseits ausgetretener Touristenpfade wartet die Notsuke-Halbinsel insbesondere im Winter mit vielen Überraschungen. Insbesondere die Wildtierbegegnungen und die Aussicht auf die Berge des Shiretoko-Nationalparks und die Kurilen machen die Landzunge zu einem lohnenswerten Reiseziel für Naturfreunde und Fotografen. Hier erfahrt ihr, was ihr im Winter auf der Insel sehen könnt. Außerdem bekommt ihr viele praktische Tipps für eure Reiseplanung.

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Winter auf der Notsuke-Halbinsel

Die Notsuke-Halbinsel ist Japans größte Sandzunge. Sie ragt als ein 26 km langer, hakenförmiger Streifen am östlichen Rand von Hokkaido in die Meerenge von Nemuro. Die Landzunge ist auf der einen Seite von einer flachen Bucht und auf der anderen Seite vom rauen Ochotskischen Meer umgeben.

Der schmale Streifen Land bietet ein einzigartiges Ökosystem und eine ebenso interessante Landschaft mit versunkenen Wäldern, und im Winter mit gefrorenen Feuchtgebieten und Meereis. Auf ihrer gesamten Länge bietet die Notsuke-Halbinsel atemberaubende Ausblicke auf die Shiretoko-Berge und Kunashir Island, welches die erste Insel der Kurilen ist. 

Die Halbinsel ist geprägt von weiten Salzwiesen, Sümpfen und einer von Sanddünen dominierten Landschaft. Je nach Jahreszeit zeigt sich die Gegend mit einem anderen Gesicht, sodass jede Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Ich habe Hokkaido im Winter besucht. Dann verwandelt sich die Halbinsel als eine atemberaubend schöne Schneelandschaft. Das flache Wasser der Bucht ist dann zum großen Teil gefroren und es öffnet sich ein weiter weißer Eis-Horizont, der manchmal mit dem Himmel verschmilzt. Im späten Februar dringt das Treibeis bis in die Notsuke-Bucht vor und schafft eine seltene und Aussicht. Ich war leider etwas zu früh da und habe kein Drifteis gesehen.

Highlights der Notsuke-Halbinsel in Hokkaido im Winter

Notsuke Nature Center

Zu einem Besuch der Notsuke-Halbinsel gehört auch ein Stopp im Notsuke Peninsula Nature Center. Es liegt etwa 15 km von der Basis der Halbinsel entfernt und bietet Informationen über die einzigartige Ökologie der Region. Es gibt Ausstellungen über die Tier- und Pflanzenwelt sowie geführte Touren, im Winter mit Schneeschuhen. Für den kleinen oder größeren Hunger gibt es ein Restaurant und wer mag, kann noch das ein oder andere Souvenir kaufen. Das Notsuke Peninsula Nature Center bietet auch verschiedene Naturtouren an. Diese sind in der Regel auf Japanisch. Auf Anfrage können jedoch auch Touren auf Englisch angeboten werden.

Wildtiere auf der Notsuke-Halbinsel im Winter

Der Ort ist ein Paradies für Vögel. Selbst im Winter können hier zahlreiche Möwen und Meeresenten wie die Harlekinente oder Shellente beobachtet werden. Bekannt ist der Osten von Hokkaido jedoch für die Riesenseeadler, die hier regelmäßig gesehen werden können. Mit etwas Glück kann man hier auch dem Mandschurenkranich begegnen.

Im Winter, wenn das Gras nicht so hoch steht, können besonders gut Sika-Hirsche beobachtet werden. Sie ziehen in Trupps vor allem im hinteren Teil der Halbinsel umher und halten sich oft unmittelbar am Straßenrand auf. Die Hirsche sind insbesondere während der Dämmerung aktiv. Bisweilen können auch Füchse auf der Notsuke-Halbinsel beobachtet werden.

Die Gewässer um die Halbinsel bieten zudem Lebensraum für Robben und gelegentlich Delfine. Vom nahe gelegenen Fischerort Odaito können im Sommer Bootstouren zu der Halbinsel unternommen werden.

Mystische Geisterbäume

Besonders markant sind die abgestorbenen Bäume, die wie Geisterbäume aus den Sümpfen ragen. Diese Landschaft verleiht der Halbinsel eine mystische Atmosphäre. Es gibt zwei Stellen, an denen man den abgestorbenen Wald gut sehen kann:

Todowara: Der Trail zum Todowara beginnt gleich neben dem Nature Center. Zuerst führt ein geschotterter Gehweg bis zu einem kleinen Toilettenhäuschen. Von dort beginnt ein Holzbohlenweg über den Sumpf bis zu den abgestorbenen Bäumen. Todowara war einst von dichten Wäldern aus Todomatsu (Sachalin-Tannen) und Ezomatsu (Yezo-Fichten) bedeckt. Die Bäume sind aufgrund von Bodenabsenkungen und Erosion abgestorben. Geblieben ist eine unwirkliche Landschaft aus einzelnen abgestorbenen Bäumen, die langsam verwittern und früher oder später verschwinden werden.

Narawara: Etwa in der Mitte der Halbinsel seht ihr den Wald Narawara, der aus abgestorbenen Mizunara-Eichen besteht. Der Name Narawara stammt von dem Ainu-Wort „Onnikuru“. Das bedeutet „großer Wald“. Von dem großen Wald sind heute nur noch Reste vorhanden. Eine gute Sicht hat man vom gegenüberliegenden Ufer. Hier gibt es einen kleinen Parkplatz. Besonders schön ist der mystische Wald zum Sonnenuntergang anzusehen.

Birdwatching-Versteck auf der Halbinsel Notsuke

Kurz hinter dem Leuchtturm befindet sich ein Versteck zur Vogelbeobachtung und -fotografie. Die Fenster sind zur Bucht hin ausgerichtet, davor liegt ein kleiner See. Das Birdwatching-Versteck ist insbesondere im Sommer interessant. Mehr als 250 Vogelarten, darunter Ringelgänse, Watvögel und Regenpfeifer, besuchen das ganze Jahr über das Gebiet. Doch auch im Winter lohnt sich ein Besuch, da man von hier aus auch ohne Vögel einen schönen Blick hat.

Ihr gelangt zu dem Birdwatching-Versteck wenn ihr die Straße vom Nature Center weiter bis zum Ende fahrt. Kurz vor dem Leuchtturm könnt ihr euer Auto auf dem Notsukezaki-Parkplatz abstellen. Von dort aus geht es etwa 500 Meter zu Fuß weiter, denn der weitere Schotterweg ist nur noch für die Fischer befahrbar.

Tipps für euren Besuch der Notsuke-Halbinsel im Winter

Unterkunft

Der kleine Fischerort Odaito liegt gegenüber der Notsuke-Halbinsel und ist als Ausgangspunkt ideal. Ich kann das privat geführte Gasthaus Odaito-Nest bestens empfehlen, es liegt grade mal 10 Autominuten von der Notsuke-Halbinsel entfernt. Der Raum war insbesondere für japanische Verhältnisse riesengroß und es gab alles, was man als Reisender braucht, inkl. gemeinschaftlicher Küche. Unser Gastgeber hat uns darüber hinaus mit einem Muschel-Frühstück ein ganz besonderes Erlebnis geschenkt. Hier kommt ihr zur Webseite des Gastgebers.

Beste Reisezeit

Dezember bis Februar ist ideal für Schneeliebhaber und für Wildtierbeobachtungen. Ab Mitte Februar kann Drifteis auf der See zu sehen sein. Mai bis Oktober sind perfekt, um die blühende Notsuke-Halbinsel zu erleben.

Naturschutz

Die Notsuke-Halbinsel ist ein Naturschutzgebiet mit eingeschränktem Zugang. Es ist wichtig, das sich Besucher an Absperrungen halten und auf ausgewiesenen Wegen bleiben. Wildtieren soll nicht nachgestellt und sie sollen auch nicht gefüttert werden. Ansonsten verlieren Wildtiere, wie beispielsweise die Füchse, ihre natürliche Scheu vor dem Menschen, nähern sich Autos und werden schnell zu Verkehrsopfern.

Erdbeben und Tsunamis

In Japan können Erdbeben und Tsunamis aufkommen. Entlang der Küstenstraße und auf der Halbinsel warnen Schilder vor Tsunamis und weisen Fluchtrouten aus. Auf der Notsuke-Halbinsel gibt es auf Höhe des Natur Centers einen erhöht gebauten Schutzraum.

Büchertipps für Hokkaido

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Der Beitrag Wildtiere und Landschaften im Winter auf der Notsuke-Halbinsel erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Draußen wird es kalt, die ersten Schneeflocken tanzen vor dem Fenster und eine weiße Winterlandschaft lockt mich hinaus. Beim Fotografieren im Winter wird mir immer wieder bewusst, wie einzigartig die Momente und Motive sind, die ich mit meiner Kamera einfange. Dann macht es mir immer besonders viel Spaß, auf Motivsuche zu gehen. Karin von den Fotonomaden geht es da ganz ähnlich. Daher habe ich Karin eingeladen, von ihrer Herangehensweise bei der Winterfotografie zu erzählen. Denn diese ist eine ganz besondere, mit der man nicht nur schöne Bilder macht, sondern zugleich auch Kraft in der Natur tankt.

Liebe Karin, möchtest du dich kurz vorstellen? Du bist Fotografie-Coach und betreibst gemeinsam mit deinem Mann Markus Fotonomaden.com. Worum geht es auf eurem Blog?

Zuerst einmal herzlichen Dank, dass ich auf deinem wunderbaren Blog zu Gast sein darf, Mareike! Genau wie bei dir schlagen unsere Herzen für Natur- und Reisefotografie und darum geht es auch auf unserem Blog. Durch Corona hatte sich der Schwerpunkt mehr Richtung Fotografie verschoben. Jetzt gibt es wieder vermehrt Reiseberichte, in denen wir auch gerne Tipps zur passenden Fotoausrüstung und spannende Fotospots vorstellen.

Unser Motto ist „slow & simple“. Besonders seit Corona haben wir die Fotografie als Möglichkeit entdeckt, um damit in der Natur Kraft zu tanken und zu entschleunigen. Beim Fotografieren war unser Ansatz schon immer, die Dinge so einfach wie möglich zu halten. Wir stehen für Outdoor-Fotografie mit vorhandenem Licht und einfacher Kameratechnik. Unser absolutes Lieblingsthema ist die Bildgestaltung: wie man mit Licht, Farben, Strukturen und anderen kreativen Werkzeugen stimmungsvolle Fotos komponieren kann.

Auch auf unseren Reisen sind wir am liebsten in der Natur unterwegs, um Tiere zu beobachten, zu wandern und natürlich zum Fotografieren. 

Hast du ein paar einfache Tipps für Winterfotografie für meine Leserinnen?

Ja, gerne!

Tipp Nr. 1 Farbe ins Bild bringen

Es lohnt sich, wenn du bewusst bei schönem Licht fotografieren gehst. Denn zur sogenannten „Goldenen Stunde“ wird alles in warmes Licht getaucht. Diese gelben, orangenen und roten Farbtöne bilden einen tollen Kontrast zum weißen Schnee und verwandeln auch kahle Winterlandschaften in etwas Besonderes. Im Internet gibt es kostenlose Seiten und Apps mit denen man herausfinden kann, von wann bis wann die Goldene Stunde in der Früh und am Abend an einem bestimmten Ort an einem konkreten Datum stattfindet.

Wenn man die Augen offenhält, kann man auch im Winter mehr Farbkleckse entdecken, als man vermuten würde. Etwas Buntes in Winterfotos einzubauen ist eine einfache Möglichkeit, um sie spannender zu machen. Das können z. B. immergrüne Pflanzen, bunte Beeren und Blätter, ein blauer Himmel oder See, sowie farbenprächtige Sonnenauf- und -untergänge sein.

Ich empfehle, bereits vor Beginn der Goldenen Stunde an dem Ort zu sein, wo man fotografieren möchte. Dann kann man sich ganz in Ruhe tolle Standpunkte und Motive suchen. Wenn das schöne Licht kommt, kann man sie dann völlig entspannt aufnehmen.

Bei Schlechtwetter, wenn der Himmel bedeckt ist, werden die Farben immer blasser, je weiter das Motiv entfernt ist. Häufig ist der Himmel dann sogar komplett weiß und trägt zur Stimmung des Bildes meistens nichts bei. Da ist es am besten, sich auf Details zu fokussieren. Denn in der Nähe kommen die Farben trotzdem sehr schön zur Geltung.

Tipp Nr. 2: Blickpunkte finden

Wenn man nicht gerade natürliche Muster fotografiert, wie z. B. von gefrorenen Wasseroberflächen, ist es einfacher ein spannendes Foto zu machen, wenn man einen Blickpunkt ins Bild einbindet. Denn wenn es auf einem Foto keinen Blickpunkt gibt, sucht das Auge herum und bleibt nirgends hängen.

Wichtig ist dabei, dass der Blickpunkt immer scharf abgebildet ist. Dafür eignen sich z. B. kleine Hütten, ein schöner Baum, ein markanter Stein, eine Person mit einer bunten Jacke oder auch ein paar Schneeschuhe. Es ist gar nicht notwendig, dass die Person groß auf dem Foto abgebildet ist. Wenn sie eher klein auf dem Foto zu sehen ist, erkennt man zum Beispiel sofort, wie mächtig der Berg, wie hoch die umliegenden Bäume oder wie groß der See ist, an dem eine Person steht.

Tipp Nr. 3: Fotografieren bei kalten Temperaturen

Im Winter ist es, meiner Meinung nach, besonders wichtig, dass man gut ausgerüstet ist, damit das Fotografieren bei den kalten Temperaturen auch Spaß macht. Da wir uns häufig hinknien oder auch hinlegen, um Motive auf Augenhöhe aufnehmen zu können, tragen wir dafür gerne Snowboardhosen. Super praktisch ist, wenn diese an den Knien und beim Gesäß zusätzlich verstärkt sind. Außerdem lieben wir unsere Fotohandschuhe, bei denen man die Fingerkuppen wegklappen kann, um die Kameraeinstellungen vorzunehmen. Sie haben ein Einschubfach, in dem man ein Wärmepad hineingeben kann, sodass die Finger immer warm bleiben. Markus hat dazu einen eigenen Blogartikel mit einem Winter-Fotohandschuh-Test veröffentlicht.

Bei der Kameraausrüstung sollte man Folgendes beachten:

Die Kälte entlädt die Akkus recht rasch. Deshalb ist es gut, immer voll geladene Ersatzakkus dabei zu haben und diese nah am Körper zu tragen, um sie warm zu halten. Auch die Kamera lässt man am besten in der Tasche oder im Rucksack, bis man mit dem Fotografieren loslegt.

Zuhause sollte man die Kamera nicht gleich mit ins warme Zimmer mitnehmen. Denn dann könnte sich Kondenswasser bilden und die Elektronik beschädigen. Es ist besser ein Säcken Trockengranulat in die Fototasche zu legen und die Kamera erstmal drinnen zu lassen, bis sie sich akklimatisiert hat. Alternativ kann man die Kamera auch in eine Plastiktüte stecken, dann bleibt das Kondenswasser auf der Tüte.

Die Gelegenheiten für klassische Winterfotografie mit Schnee werden immer weniger. Wie kann man trotzdem schöne Bilder im Winter aufnehmen?

Ja, das Problem kennen wir. Obwohl wir in einer kalten Region in Niederösterreich leben, gibt es bei uns nur mehr selten Schnee. Mit schönen Lichtstimmungen (wie vorher schon erwähnt) kann man auch eintönige Winterlandschaften stimmungsvoll aufnehmen. Dafür reicht z. B. schon ein Feldweg mit dem man den Blick ins Bild führt und ein bisschen mystische Nebelstimmung. Linien sind prinzipiell tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Von einem höheren Standpunkt aus, kann man z. B. eine kurvenreiche Straße aufnehmen, die sich durch einen grünen Nadelwald schlängelt.

Vorher habe ich auch schon kurz Details erwähnt. Gerade wenn man sich auf Nahaufnahmen fokussiert, findet man auch im Winter zahlreiche interessante Motive. Oft tendiert man dazu gleich die ganze Winterlandschaft aufnehmen zu wollen, soweit das Auge reicht. Wenn aber zu viel auf einem Bild drauf ist, dann kommt nichts so richtig zur Geltung.

Eine Alternative, um den Winter einzufangen bieten z. B. Eisblumen, Tropfen oder Frost auf Blättern und Pilzen. Wenn der Hintergrund auf dem Foto unscharf ist, hebt sich das Motiv noch besser ab. Dafür stellt man auf der Kamera am besten das Motivprogramm mit der Blume ein. Wenn man die Kamera selbst einstellt, wählt man eine offene Blende ( = kleine Zahl). Dann sucht man sich einen geeigneten Standort, bei dem hinter dem Motiv längere Zeit nichts kommt (also nicht gleich der nächste Ast, etc.). Wenn man beim Fotografieren dann nah an das Motiv herangeht, kann man sicher sein, dass der Hintergrund schön unscharf ist.

Wichtig ist dabei auch darauf zu achten, dass der Hintergrund möglichst einheitlich ist. Denn dunkle Flecken oder wirre Äste, etc. lenken schnell von dem ab, was man eigentlich zeigen will. Auf den Fotos sieht man, was es für einen Unterschied macht, wenn man sich einen ruhigen, regelmäßigen Hintergrund sucht. Oft kann man dafür gleich den Himmel nützen, wenn man etwas in die Hocke geht und nach oben fotografiert.

Du hast ein spezielles E-Book zum Thema Winterfotografie geschrieben. Worum geht es da?

Während der Coronazeit habe ich meinen „slow & simple“ Fotografie Ansatz entwickelt. In meinen Augen ist der Mainstream Zugang zur Fotografie sehr techniklastig. Das spiegelt sich auch in den meisten Fotobüchern und -kursen wider. „slow & simple“ Fotografie zeichnet sich dagegen durch einen starken Fokus auf die Bildgestaltung und möglichst einfache Kameratechnik aus. Mir geht es darum Menschen dabei zu unterstützen, ihre Kreativität zu beflügeln, abzuschalten und mit Freude und Leichtigkeit, ohne Druck zu fotografieren und gleichzeitig in der Natur Kraft zu tanken. Das bedeutet für mich, sich für jedes einzelne Motiv wirklich Zeit zu nehmen, anstatt im Vorübergehen schnell eine Menge Fotos zu knipsen. Auf diese Weise macht man definitiv spannendere Bilder und hat mehr Freude damit.

In meinen „slow & simple“ Fotografie E-Books (Winter, Wald, Wasser, Blumen & Blüten) findet man immer 40 Fotoideen zu dem jeweiligen Thema. Zu jeder Inspiration gibt es mehrere Beispielbilder als Anregung und einfach erklärte, leicht umsetzbare Tipps.

Beim Winterfotografie E-Book lassen sich 28 der 40 Fotoinspirationen auch ohne Schnee und Eis umsetzen. Die meisten davon kann man sogar mit dem Smartphone aufnehmen. Vier Ideen sind speziell für Fortgeschrittene, für die man die Kamera selbst einstellen können muss. Die sind aber klar gekennzeichnet. Das Winterfotografie E-Book eignet sich also für jedes Können und jede Kamera.

Bietet ihr auch Onlinekurse zu dem Thema an?

Ja, im Jänner und Februar 2024 bieten wir wieder Online-Winterfotografie-Workshops an. Bei der Anmeldung erhält man das E-Book kostenlos dazu. 

Link: https://www.fotonomaden.com/workshops/winter-fotoworkshops/

Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Punkt, um schöne Winterbilder aufnehmen zu können?

Meiner Meinung nach machen zwei Punkte den größten Unterschied: Zum einen, dass man bewusst auf das Licht achtet. Zum anderen, dass man sich für jedes Motiv wirklich Zeit nimmt. Es ist besser weniger Motive aufzunehmen und dafür aber mit schöneren Bildern nachhause zu gehen. Damit das klappt empfehle ich, unterschiedliche Varianten vom selben Motiv aufzunehmen. Vor Ort gleich zu prüfen, ob die Schärfe passt, ob irgend etwas noch ablenkt von dem, was man eigentlich zeigen möchte, etc.

Wenn ich an Winterfotografie denke, dann fallen mir als Skandinavien-Fan auch immer gleich die Nordlichter ein. Ist das auch Thema in eurem e-Book Winterfotografie?

Die Nordlichter zu erleben ist wirklich etwas ganz Besonderes! Ja, im Winter E-Book ist eine Inspiration diesem Thema gewidmet. Auf unserem Blog gibt es aber noch weitere ausführliche Beiträge mit hilfreichen Tipps dazu. Unter anderem haben wir ein Interview mit einem Nordlicht-Fotoprofi geführt, das man hier nachlesen kann:

Wir sind, genau wie du, große Skandinavien-Fans und im März 2024 auf den Lofoten unterwegs, um den skandinavischen Winter und hoffentlich die Nordlichter fotografieren zu können. Danach werden wir natürlich ausführlich auf unserem Blog darüber berichten.

Zum Abschluß, habe ich noch eine ganz persönliche Frage an dich: Was ist denn dein ganz persönliches Lieblingsmotiv im Winter, worauf du dich jedes Jahr aufs neue freust?

Puh, mich auf ein Motiv zu beschränken ist schwierig, denn ich liebe die Abwechslung. Prinzipiell faszinieren mich Details. Im Winter finde ich Eis am spannendsten, weil es in so vielen verschiedenen Formen und Arten auftritt.

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Ihr wollt gleich auf Fototour gehen, auch ohne Schnee? Wie wäre es mit einer Fototour durch “Elektropolis” – Industriearchitektur in Berlin Schöneweide oder einer fotografischen Zeitreise in die sozialistische Planstadt Eisenhüttenstadt?

Der Beitrag Tipps zur Winterfotografie – Interview mit den Fotonomaden erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Schottland ist bekannt als Paradies für Wanderer, Scrambler und Kletterer. Das Erklimmen der sogenannten Munros, das Munro-Bagging, wird hier wie ein Nationalsport betrieben. Und sobald der erste Schnee in den Bergen fällt, wird das Munro-Bagging mit Steigeisen und Eispickel fortgesetzt. Doch das Winter Mountaineering in Schottland will gelernt und geübt sein. Wir haben uns das mal genauer angeschaut und an einem Scottisch Winter Mountaineering Kurs in dem wunderschönen Glencoe teilgenommen. Mit Steigeisen, Eisaxt und Seilen ging es hoch hinauf und steil hinab. Schottisches Winterwetter und atemberaubende Aussichten inklusive.

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Achtung: Viele Munros erfordern ein Bündel spezieller Ausrüstung und Fähigkeiten. Jeden Winter erleben schlecht vorbereitete Wanderer und Kletterer böse Überraschungen, manche mit tödlichem Ausgang. Das schottische Winterwetter sowie die Schnee- und Eisbedingungen sollten keineswegs unterschätzt werden.

Was sind Munros?

Als Munro werden all die Berge in Schottland bezeichnet, die höher als 914,4 m (3000 Fuß) sind. Namensgeber ist Sir Hugh T. Munro, der im Jahr 1891 alle Munros vermessen und katalogisiert hat. Der höchste der 282 Munros ist mit 1.345 m der Ben Nevis

Die Munros zu erklettern erfordert Durchhaltevermögen und manchmal auch technische Skills. Wer alle Munros erklommen hat, der genießt bei den Schotten hohes Ansehen. Bei mir genießt schon jeder großes Ansehen, wer sich die gälischen Namen der Munros merken und sie noch dazu aussprechen kann.

First Steps to become a Scottisch Winter Mountaineer

Eindrücke von unserem fünftägigen Kurs im schönen Glencoe in Schottland

Steigeisen und Eisaxt

Zur Ausrüstung des Winterbergsteigers gehören die Eisaxt und die Steigeisen. Allerdings ist es nicht damit getan, sie nur dabei zu haben. Man muss auch wissen wie man sie benutzt und mit ihrer Verwendung vertraut sein. Zuerst lernten wir allerdings, wie wir uns am Schneehang auch ohne Steigeisen bewegen: immer schön die seitlichen Ecken der Stiefel in den Schnee schlagen. Dann erklärte uns unser Instructor Chris, wie wir die Steigeisen nutzen und uns zusätzlich mit unseren Trekkingstöcken bzw. Eisaxt und einem Trekkingstock stabilisieren. Außerdem lernten wir Stufen zu treten oder welche mit der Eisaxt zu schlagen.

Abbremsen mit der Eisaxt

Nachdem wir das Laufen gelernt hatten ging es weiter mit dem Stürzen. Das Abbremsen mit der Eisaxt nach einem Sturz ist eine extrem wichtige Fähigkeit. Doch leider klappt das nicht instinktiv und es besteht zudem das Risiko, dass man sich mit der Eisaxt oder den Steigeisen selbst verletzt. An einem sanft auslaufenden Hang haben wir das Bremsen in allen erdenklichen Szenarien geübt: Kopf voran, Füße voran, auf dem Rücken, Bauch und alles mögliche dazwischen.

Schneeanker, Anseilen, Sichern und Abseilen

Die nächsten Tage lernten wir Knoten und arbeiteten mit Seilen, Slings und Abseilgeräten. Wir bauten Anker mit einer im Schnee eingegrabenen Eisaxt, saßen in Schneelöchern, um unsere Kletterpartner zu sichern oder seilten uns mit Hilfe von Schneeankern ab. Später nutzten wir auch Felsen zum Anseilen und Sichern und bewegten uns im alpinen Stil über gemischtes Gelände.

Schnee- und Lawinenkunde

Beim Winter Bergsteigen darf natürlich auch die Schnee- bzw. die Lawinenkunde nicht zu kurz kommen. Dem wurde zunächst durch abendlichen Theorieunterricht Rechnung getragen und am folgenden Tag mit einer genauen Untersuchung der Schneeschichten und -festigkeit.

Habt ihr Lust auf einen Mountaineering Kurs bekommen? Dann schaut mal vorbei bei Adventure Peaks. Weitere Infos zum Scottisch Winter Mountaineering findet ihr auf der Webseite von Mountaineering Scottland.

Scottisch Winter Grades

Es gibt verschiedene Systeme, mit denen die Schwierigkeit einer Bergroute eingestuft wird. Warum braucht man da verschiedene? Nun ja, sie sind den jeweiligen lokalen Kletterbedingungen angepasst. Hier findet ihr eine Übersicht der verschiedenen Skalen.

Die schottischen Wintergrade gelten für Eis und gemischte Bedingungen. Römische Ziffern I bis IX stehen für den Gesamtgrad, arabische Ziffern für den technischen Grad des schwierigsten Abschnitts. Unser Anfängerkurs beschränkte sich auf die Grade I und II.

• Grad I: Leichte Aufstiege, Schneerinnen und Grate. Die Schneehänge sind bis zu 50 Grad steil. Ein Eispickel ist ausreichend.
• Grad II: Es gibt steilere Abschnitte mit Eis, die meistens mit einem Eispickel begehbar sind und nur geringe technische Schwierigkeiten aufweisen. Manchmal sind zwei Eispickel erforderlich.

Mehr über die Winter Climbing Grades.

Never trust the Scottish Weather!

Winterbergsteigen in Schottland verspricht unglaublich schöne Schneelandschaften und im besten Falle tolle Aussichten und blauen Himmel. Doch das Wetter ist in Schottland unberechenbar. Mit Sturm und Regen oder sogar einem White-out mit Null Sicht muss immer gerechnet werden. Auf dem einen Gipfel sowie beim Abseilen von einem Schneehang hat es mich fast weggepustet.

Wer sich im Winter in die schottischen Berge begibt, muss auf das schlimmste Wetter gefasst sein und seine Ausrüstung entsprechend auswählen. Am Abend vor dem ersten Kurstag wurde daher die Ausrüstung gescheckt und genau erklärt, was wir mitnehmen bzw. lieber im Hotel lassen sollen. Alles nach dem Motto: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.

Die Saison des Scottisch Winter Mountaineering kann sich von Oktober bis April erstrecken. Doch die tatsächliche Länge der Saison ist schwer vorhersehbar. Es gibt keine festen Termine, es kommt nur darauf an, dass die Klettergebiete verschneit und in gutem Zustand sind. Die meisten Kurse finden in Schottland von Januar bis März statt.

Tipps für die Ausrüstung

• Wichtig ist, für den Notfall gerüstet sein: ein Notbiwack-Sack*, ein gut verpacktes outdoor Erste-Hilfe-Set* inkl. Wärmedecke, eine extra Isolationsjacke, eine Trillerpfeife*
• Unverzichtbar sind eine zuverlässig wasserdichte Regenjacke und Regenhose. Wenn ihr Pech habt, kann es den ganzen Tag regnen. Bedenkt jedoch, dass euer Regenzeug durch die Handhabung der Eisaxt und Steigeisen beschädigt werden kann.
• Tipp: Duct Tape* klebt alles, auch gerissene Regenjacken.
• Isolationsjacken mit Primaloftfüllung sind bei dem zu erwartenden nassen Wetter besser als Daunenjacken. Meine Lieblingsjacke ist seit Jahren schon die Arcteryx Atom*. Auch nach 10 Jahren Nutzung ist sie noch gut in Schuss.
• Vergesst die Regenhülle für den Rucksack nicht oder packt am besten alles im Rucksack in wasserdichte Beutel*.
• Seid hinsichtlich Wetter auf das Schlimmste vorbereitet und auf schnelle Wetterwechsel gefasst. Nehmt genügend Kleidung mit, um euch vor Ort im “Zwiebelschichten-Prinzip” zu kleiden.
• Sonnenbrille und Skibrille nicht vergessen. Ich hab mit Julbo Reactive* gute Erfahrungen gemacht, denn die Gläser passen sich in ihrer Helligkeit an das Wetter an.
• Stabile Trekkingstöcke, wie beispielsweise die Leki Sherpa XTG*, sind bei dem Kurs unerlässlich.
• Ein Schluck heißer Tee an einem kalten Tag weckt neue Kräfte. Warm bleibt er zum Beispiel in der Thermoskanne von Esbit*. Die hat sogar zwei Becher.

Bergstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für euren Mountaineering Kurs in Schottland gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Das waren nur einige Dinge, die Liste ist keineswegs vollständig. Damit nichts vergessen wird, gab es von Adventure Peaks noch eine extra Packliste für den Kurs.

Die eigentliche Mountaineering Ausrüstung konnten wir vor Ort ausleihen. Das waren der Klettergurt, Karabiner, Slings, Abseilgeräte, Helm, Eisaxt, Steigeisen und steigeisenfeste Bergstiefel (z.B. die La Sportiva Nepal Cube GTX*).

Und was ist mit der Kamera?

Ich habe meine Kamera die rund 5000 Meter hohen Gipfel Mount Kenya und Illinizas Norte hinauf getragen. Selbst im Paddelboot oder beim Wanderreiten ist sie stets griffbereit. Doch hier, beim Scottisch Winter Mountaineering, habe ich sie schweren Herzens im Hotel gelassen. Erstens, weil ich damit gerechnet habe, dass ich während des Trainings immer alle Hände voll zu tun habe (war auch so). Zweitens, weil es zumindest die ersten zwei Tage so sehr geregnet hat, dass ich sie womöglich gar nicht ausgepackt hätte. Ich habe stattdessen mit meinem Handy, einem Huawei P40 pro, fotografiert. Außerdem habe ich von meinem Partner und von unserem Instruktor noch weitere Fotos bekommen, die ich hier verwenden durfte. Herzlichen Dank nochmal dafür.

Fazit zum Scottisch Winter Mountaineering Kurs in Glencoe

Wenn ich mich bei Regen und Sturm einen Schneehang hochgequält hab, hab ich mich schon ab und zu mal gefragt “Warum mach ich das überhaupt?”. Doch wenn der Regen dann etwas nachließ und ich kurz innehielt, um mich umzusehen, dann fragte ich mich “Warum habe ich das nicht schon vor langem mal gemacht?” Auch wenn es manchmal in den Bergen anstrengend und ungemütlich sein kann, man wird doch doppelt und dreifach belohnt. Mit Aussichten über tolle Landschaften und Einsichten, zum Beispiel darüber was einem wichtig ist. Bei mir stehen die Natur und die Berge ganz weit vorne. Und je sicherer ich mich in den Bergen bewegen kann, umso weiter komme ich. Während des Mountaineering Kurses habe ich viel gelernt, eine tolle Zeit mit Gleichgesinnten gehabt und viel Lust auf noch mehr bekommen. Besser kann ein Kurs doch gar nicht sein, oder?

Büchertipps für reislustige Bergfreunde

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Wart ihr selber schon mal im Winter in Schottland? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die Berge genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Umrundung des Mount Kailash in Tibet oder über die Besteigung des Mount Kenya in Kenia.

Der Beitrag Scottisch Winter Mountaineering in Glencoe erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Im November ziehen die Heringe in die geschützten Fjorde von Nordnorwegen. Ihnen folgen die Orcas und die Buckelwale. Sie jagen die Heringe in den Fjorden und können an manchen Tagen in großer Anzahl gesichtet werden. Eine der besten Gegenden, um Orcas zu beobachten, sind momentan die Gewässer rund um Skjervøy. Darüber hinaus ist der kleine Fischerort im Norden von Norwegen weltweit der einzige Ort, wo es möglich ist, mit Orcas zu Schnorcheln.

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Was ihr im folgenden Artikel lest:

Zu Gast am Mittagstisch der Orcas
Orcas, Heringe und Michelinmännchen
Ist das Schnorcheln mit Orcas gefährlich?
Winter Whales in Norway auf der Polarfront
Regularien beim Schnorcheln mit Orcas
Whale Watching in Norwegen – Wann und Wo?
Was es im winterlichen Norwegen sonst noch gibt

Zu Gast am Mittagstisch der Orcas

Das Wasser ist tief, dunkel und kalt. Um mich herum wirbeln silbrig glänzende Schuppen. Ab und zu treibt ein toter Hering an mir vorbei, manchmal auch nur ein halber. Alles wirkt ein bisschen wie ein Schlachtfeld. Ich hebe meinen Kopf über die Wasseroberfläche, um mich zu orientieren. Vor mir ragen die Rückenfinnen von drei Orcas aus dem Wasser. Sie sind schon recht nah. Ich flossele weiter, bald müsste ich sie doch sehen können. Ich stecke meinen Kopf wieder unter Wasser.

Zuerst höre ich sie. Dann sehe ich ihre weißen Bäuche und die Augenflecken unter Wasser aufleuchten. Langsam nehmen die Orcas Gestalt an und mit einem Mal sehe ich auch den Bait Ball neben mir. Dann werden es immer mehr Orcas. Sie sind überall: neben mir, unter mir und manche stecken mitten im Bait Ball. Während einige Orcas den Bait Ball umkreisten, wirbeln andere herum, schwimmen einen Looping und schlagen mit ihrer Schwanzflosse kraftvoll auf die Fische. Anschließend fressen sie die toten Heringe. Einen nach dem anderen. Direkt neben mir.

Was ist ein Bait Ball? Ein Bait Ball entsteht, wenn kleine Fische in einer dicht gepackten kugelförmigen Formation schwimmen. Es ist eine letzte Verteidigungsmaßnahme, die von kleinen Fischschwärmen ergriffen wird, wenn sie von Raubtieren bedroht werden. Die Orcas nutzen dieses Verhalten aus und treiben die Heringe zu den Bait Balls zusammen und schlagen dann gezielt mit ihren Schwanzflossen auf die Fische, um diese zu töten.

Die drei Unterwasserbilder von den Orcas hat Michael Eisenbart aufgenommen. Er war einer der fünf Schnorchler in meiner Gruppe. Noch mehr tolle Unterwasserfotos findet ihr auf seinem Instagram Account @michaels_bubbles und auf michaels-bubbles.picfair.com
Herzlichen Dank nochmal, Michael.

Orcas, Heringe und Michelinmännchen

Es ist gar nicht so einfach, wenn man durch die vielen Isolationsschichten im Trockenanzug so wenig mobil ist. Für die Orcas muss ich ein zu komisches Bild abgeben. Ich treibe wie ein Michelinmännchen an der Wasseroberfläche während die eleganten Tiere neben mir fressen. Irgendwann merke ich, dass wir Schnorchler Part of the Game sind: die Heringe weichen auch vor uns und unseren Flossenschlägen zurück, wir halten den Bait Ball mit den Orcas zusammen in Form. Wahnsinn, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist, als wäre ich mitten in einer BBC Dokumentation. Bis zu zehn Orcas kann ich auf einmal sehen. Auch ein Kalb ist dabei.

Manchmal schwimmt ein Orca langsamer an mir vorbei und inspiziert mich. Dabei schauen sie einen nicht frontal an sondern seitlich. Da ihre Augen auf den Seiten sitzen, können sie nicht gut erkennen, was direkt vor ihnen ist. Ähnlich wie bei Pferden. Manche schauten sogar aus dem Wasser. Spy hopping nennt man das.

Doch der Heringsschwarm war interessanter als ich und die Wale setzten ihre Jagd unbeirrt fort. Besonders beeindruckend war es, wenn einer der Bullen mit einer riesigen Rückenflosse an mir vorbeizog. Ich bin mir nicht ganz sicher, entweder raste mein Herz in diesem Moment oder es stand still während alles auf mich einflutete: der Bait Ball, die Orcas, die Laute der Orcas, die Kälte, die Dunkelheit und die Fischschuppen, die wie Schneeflocken durch das Wasser wirbelten. In diesen Minuten war ich einer der glücklichsten Menschen der Welt.

Ist das Schnorcheln mit Orcas gefährlich?

Als ich meinen Freunden und Bekannten von meinen Reiseplänen zu den Winter Whales of Norway erzählte, tauchten zwei Fragen immer wieder auf:

“Sind Orcas nicht gefährlich? Was wenn die dich fressen wollen?”

Jeder Orca-Typ ist auf die in seinem jeweiligen Lebensraum verfügbaren Beutetiere spezialisiert. Über viele Generationen haben sich daraus sehr spezifische Nahrungsgewohnheiten und Jagdtechniken entwickelt. Die Orcas in Norwegen fressen ausschließlich Hering. Bei anderen Orcas, zum Beispiel im Pazifik, ist das jedoch anders: die Southern Residents sind auf Lachs, die Transient Orcas auf Meeressäuger und die Offshore Orcas auf Haie spezialisiert. Die Orcas halten stark an ihren Fressgewohnheiten fest. Zum Teil sind sie anatomisch auch gar nicht für einen Nahrungswechsel ausgelegt. So sind beispielsweise bei den Southern Residents die Zähne und Kiefer nicht kräftig genug, um Meeressäuger zu kauen. Auch wenn ihre Hauptnahrung, die Chinook Lachse, in ihrem Lebensraum immer knapper werden, fangen sie nicht an, Robben zu fressen. Eher verhungern sie, was leider tatsächlich schon passiert.

Lest mehr über die
Orcas in der Salish Sea
und über eine
Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands.

“… und der Orca frisst dich wirklich nicht?”

Von den Ernährungsgewohnheiten mal ganz abgesehen: Viele Menschen glauben an eine spirituelle Verbindung zwischen Menschen und Walen. In manchen Kulturen stammt sogar der Mensch vom Wal ab. Manche Legenden erzählen von Walen, die in Menschengestalt an Land kommen, um junge Frauen zu verführen. Es gibt noch viel mehr Mythen, die sich um die majestätischen, klugen Meeresbewohner ranken. Ist was dran? Weiß ich nicht, aber ich finds super spannend und liebe solche Geschichten.

Dies war die eine Seite der Medallie. Hier kommt die andere:

Ja, es gab Vorfälle und sogar Todesfälle durch Orcas. Allerdings sind diese in Aquarien passiert, wo Orcas in Gefangenschaft ihre Trainer attackiert haben. Von einem wild und frei lebenden Orca wurden bisher keine Angriffe auf Menschen berichtet. Mehr zum Thema erfahrt ihr in den sehenswerten Dokumentationen Blackfish und Blackfish II (Links zu YouTube).

Die einzigen Angriffe von wilden Orcas, die mir bekannt sind, erfolgten in den letzten Jahren vor der spanischen und portugiesischen Süd-Küste auf Segelboote. Dabei wurde insbesondere das Ruder attackiert. Das untypische Verhalten der Orcas gibt den Wissenschaftlern Rätsel auf. Als mögliche Erklärungen werden der Spieltrieb, das Erlernen von Jagdstrategien, Stress oder negative Erfahrungen mit Segelbooten angeführt. Mehr dazu findet ihr auf der Seite Delphinschutz.

“Schnorchelt niemals über dem Bait Ball!”

Ganz ungefährlich ist das Schnorcheln mit Walen dennoch nicht. Die arktischen Temperaturen und die riesigen wilden Tiere sollten keineswegs unterschätzt werden. Auf die Temperaturen kann man sich mit angemessener Ausrüstung vorbereiten. Doch wilde Tiere bleiben wilde Tiere. Die Orcas sind unter Wasser äußerst gewandt, doch wer kann ausschließen, dass der Schlag mit der Schwanzflosse wirklich nur die Heringe trifft? Und manchmal lauern auch Buckelwale in der Tiefe und klauen den Orcas mit weit aufgerissenem Maul die Heringe. Das geht dann alles sehr schnell. Blöd, wenn man dann zusammen mit den Heringen im Walmaul landet. Unsere Guides bläuten uns daher gleich zu Anfang der Tour ein: “Schnorchelt niemals über dem Bait Ball!”

Der Schlund von Buckelwalen ist zum Glück sehr schmal. Einen Schnorchler können sie daher nicht verschlucken, sondern spucken ihn dann wieder aus. Dies ist tatsächlich einem Schnorchler vor Südafrika einmal passiert. Hier geht es zum Video auf YouTube.

“Ist das nicht kalt dort im Winter? Und dann auch noch im Wasser!”

Diese Frage verdient ein klares JA. Die Lufttemperatur während unserer einwöchigen Tour Mitte / Ende November war tagsüber zwischen 4 und -12° Celsius. Das Wasser war zwischen 3 und 4° Celsius warm. Ins Wasser geht man bei den Temperaturen nur noch mit Trockenanzug und mehreren Isolationsschichten darunter. Für den Kopf bekamen wir eine leuchtend orangefarbene 10 mm Neoprenhaube und für die Hände dicke 3-Finger-Neoprenhandschuhe. Meist kann die Schnorchelausrüstung mitsamt Anzug von dem Touranbieter ausgeliehen werden.

Ein Restrisiko bleibt.
Minimiert es durch gute Ausrüstung (ggf. Leihausrüstung), übt vorher das Schnorcheln in heimischen Gewässern, sprecht ggf. mit eurem Arzt über Schnorcheln in kalten Gewässern (ist nicht immer zu empfehlen), seid wachsam unter Wasser, achtet auf eure Buddys und hört auf eure Guides.

Winter Whales in Norway auf der Polarfront

Fünf Tage Liveabord an Bord der Polarfront

Ich war bereits vor fünf Jahren in Tromsö und Andenes, um Orcas zu sehen. Doch damals waren sie bereits Mitte Februar schon weiter in Richtung Norden gezogen. Um die Sichtungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, habe ich mich für eine mehrtägige Walsafari als “Liveaboard” auf der Polarfront entschieden. So war es möglich, den Orcas zu ihren Fressgründen zu folgen. Um dann den Orcas näher zu kommen bzw. mit ihnen zu schnorcheln, haben wir zwei Zodiacs benutzt.

Wir haben in den fünf Tagen an Bord der Polarfront an vier Tagen Orcas gesehen und an vier Tagen Buckelwale. Nur einen Tag war das Wetter so schlecht, dass wir nicht mit den Zodiacs gefahren sind. An zwei Tagen konnten wir die Orcas längere Zeit im Zodiac begleiten. Da sie jedoch zu schnell schwammen, gab es keine Möglichkeit, mit den Orcas zu schnorcheln. Dies war tatsächlich nur an einem der fünf Tage möglich. Denn nur wenn die Orcas jagen oder ihr Sozialleben pflegen, bleiben sie lange genug an einer Stelle und können beim Schnorcheln beobachtet werden.

Im Wasser mit Orcas – Wenn man die Kälte vergisst

Wir waren an dem einen Tag zweimal kurz hintereinander Schnorcheln. Alles ging so schnell, dass ich den Ladestand meines Kameraakkus gar nicht mehr prüfte (wahrscheinlich waren meine Gedanken schon bei den Orcas im Wasser). Das erste Mal hatte ich keine Orcas gesehen. Doch meine Go Pro filmte fleißig das dunkle Wasser, Schuppen von den Heringen, tote Heringe oder Teile von Heringen. Manchmal andere Schnorchler oder das Zodiac. Über Wasser filmte ich das Schneegestöber und manchmal eine Rückenflosse von einem Orca. Beim zweiten Schnorchelgang war die Batterie meiner GoPro leer. Und ich war inmitten der Orcas.

Tipp: Im kalten Wasser hält die Batterie der GoPro deutlich länger, wenn die GoPro im Unterwassergehäuse ist.

Das Schnorcheln im kalten Wasser macht einen steif und energielos. Das merkte ich aber erst später. Zum Glück gab es helfende Hände, die uns Schnorchler später in das Zodiac zogen. Meine Hände waren eisig.

Einmal Auftauen bitte – zurück an Bord

Als wir wieder an Bord der Polarfont waren, waren wir allesamt komplett durchgefroren. Der Fahrtwind auf dem Zodiac ließ die -12 °C noch ein bisschen kälter werden. Die Crew half uns beim Ablegen der Ausrüstung und wir stürzten zum Aufwärmen hinunter in unsere Kabinen. Meine Fingerspitzen schmerzten und als ich in den Spiegel schaue, erschrak ich regelrecht: meine Lippen waren dick geschwollen. Ich erkannte mich kaum wieder. Schnell wandte ich mich vom Spiegel weg und meinem Handy zu. Ich wollte meine Freude teilen, schaffte es mit meinen Fingern aber nur, ein paar Smilys und Wale zu verschicken.

Regularien beim Schnorcheln mit Orcas

A dream came true, …

Die Orcas in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten war einer meiner größten Träume. Unsere zwei Zodiacs mit je sechs Schnorchlern waren an diesem Tag die einzigen Whale Watching Boote bei den Orcas. Andere Boote sind wegen schlechten Wetters gar nicht erst aus Skiervøy ausgelaufen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich die Wale von uns gestört fühlten. 

… ABER

Aber das kann an anderen Tagen natürlich ganz anders aussehen. Denn es gibt in Norwegen bisher keine Regularien für Whale Watching bzw. das Schnorcheln mit Orcas (Stand 2022). Es fällt mir schwer, das zu glauben. Aber wie das Whale Watching durchgeführt wird hängt tatsächlich allein von der Whale Watching Agentur bzw. dem Bootsführer ab. Jeder kann im Hafen ein Boot anheuern und sich hinaus fahren lassen. Wie erfolgreich, walfreundlich oder sicher das für die Schnorchler ist, ist dann Glücksache. Da seid ihr gefragt: recherchiert vorher, mit welchem Anbieter ihr die Tour machen wollt und meidet die zu günstigen Angebote.

Nach einer kurzen Recherche im Internet fand ich einige abenteuerliche Geschichten:

• zu viele Boote an einem Orca Pod
• Schnorchler springen vom Bootsheck ins Wasser, während der Motor mit dem Propeller läuft.
• Fischerboote werden behindert, indem Schnorchler zu nah an die Fischereigeräte kommen (mitunter an die Saugeinrichtung, welche die Heringe aus den Netzen ins Boot saugt).
• Ein Boot fährt ziehenden Orcas in den Weg, um direkt vor den Walen einen Schnorchler ins Wasser zu lassen. (Das haben wir selber beobachtet).

Mittlerweile gibt es Vorgaben, dass Whale Watching Boote und Schnorchler einen Mindestabstand zu den Fischerbooten halten müssen.

Ende 2021 wurde das Thema aufgegriffen und Diskussionen über Regelungen zum Whale Watching fortgesetzt. Ich hoffe, dass zum Wohl der Orcas sinnvolle Regeln aufgestellt werden. Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass das Schnorcheln mit Orcas nicht komplett verboten wird.

Whale Watching in Norwegen – Wann und Wo?

Die Orcas folgen den Heringsschwärmen. Diese erreichen die norwegischen Fjorde Ende Oktober und bleiben bis etwa Mitte Januar. Die genaue Zeitspanne kann jedoch jedes Jahr leicht variieren.

Momentan sind die besten Beobachtungschancen bei Skjervøy. Dies war jedoch nicht immer so. Noch vor einigen Jahren waren die Orcas rund um Tromsø und Kvaløya (Walinsel) sowie in Andenes im Norden der Vesterålen häufig zu sehen. Davor waren sie lange Zeit viel weiter südlich am Tysfjord gut zu beobachten. Mit der Klimaerwärmung sind die Heringe jedoch immer weiter in Richtung Norden gezogen. Möglicherweise werden sie auch irgendwann von Skjervøy weiter ziehen.

Doch obwohl die Wale schon weiter nach Norden gezogen sind, werden nach wie vor Whale Watching Touren von Tromsø* aus angeboten. Da Tromsø über den Flughafen einfach erreichbar ist, sind hier auch immer noch genug Gäste, die die lange Bootsfahrt von Tromsø nach Skjervøy auf sich nehmen (je Strecke ca. 3 Stunden).

Entspannter ist es, sich für ein paar Tage in Skjervøy einzuquartieren und die Whale Watching Tour von Skjervøy* zu starten. Schnorcheltouren könnt ihr bei Orca Norway, Lofoten Adventure oder bei Sea Safari Andenes buchen. Die Unterkünfte in Skjervøy* sind allerdings überschaubar. Da solltet ihr frühzeitig buchen. Hier kommt ihr zu einer Übersicht.

Für alle, die nicht genug kriegen können und die Sichtungserfolge maximieren wollen, empfehle ich eine mehrtägige Tour, wie beispielsweise Schnorcheln mit Orcas von Waterproof Expeditions an Bord der Polarfront.

Was es im winterlichen Norwegen sonst noch gibt

Buckelwale

Neben den Orcas halten sich auch viele Buckelwale in den winterlichen Fjorden auf. Auch sie folgen den Heringsschwärmen in den Norden. Während ich mit den Orcas im Wasser schnorcheln war, fühlte ich mich besser, wenn kein Buckelwal in der Nähe war. Ansonsten habe ich mich natürlich immer riesig gefreut, wenn ich die mächtigen Bartenwale beobachten konnte.

Polarlichter

Nummer Eins ist in Nordnorwegen natürlich das Polarlicht. An klaren Tagen ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr es am dunklen Nachthimmel tanzen seht. Meist ist es leuchtend grün. Manchmal kann es an den Rändern auch pink gefärbt sein. Mit Hilfe der App “Meine Polarlicht-Vorhersage” bekommt ihr für euren aktuellen Standpunkt eine Polarlicht-Vorhersage. Diese basiert auf dem Kp-Index, welcher ein Maß für die Sonnenaktivität ist.

Neben dem Polarlicht sind die Sonnenauf- und -untergänge sowie die langen Dämmerungszeiten besonders schön anzusehen. Die niedrig stehende Sonne sorgt für ein tolles, stimmungsvolles Licht, das insbesondere für Fotografen ein echtes Highlight ist.

Seeadler und Seemöwen

Während die Orcas und Buckelwale den Heringen nachstellen, werden Seemöwen und Seeadler angelockt. Sie hoffen, dass der ein oder andere Hering für sie dabei abfällt. So kann man oft zeitgleich Wale, Seeadler und Seemöwen alle zusammen beobachten.

Lies mehr über
Tromsö im Winter, Rentierrennen in der Fußgängerzone und das absolut sehenswerte Polarmuseum.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wart ihr selber schon mal im Winter in Norwegen? Vielleicht sogar mit Orcas Schnorcheln? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die Wale genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Beluga Wale der Solowezki-Inseln oder über eine Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands.

Der Beitrag Am Mittagstisch der Orcas – Schnorcheln mit Orcas in Skjervøy, Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Hinweis: Die Filme sind in Deutsch und Englisch verfügbar. Ich habe allerdings jeweils nur zu dem englischsprachigen Trailer auf YouTube verlinkt. Die Filme habe ich entweder auf YouTube, Amazon Prime oder Netflix angesehen. Bitte schaut selber auf dem Kanal eurer Wahl nach der Verfügbarkeit.

#1 Der Ruf der Wale (Big Miracle) – USA, 2012

Rettung von im Eis eingeschlossenen Walen

Im Jahr 1988 ist das kleine Städtchen Point Barrow in allen Nachrichten. Denn eine Familie kalifornischer Grauwale ist in dem Eis eingeschlossen, der Zugang zum freien Meer ist abgeschnitten. Die drei Tiere überleben nur solange, wie das einzige verbleibende Atemloch nicht zufriert. Tierschützer, Walfänger, die Nationalgarde, Politiker, der US-Präsident, Schaulustige und Vertreter der Ölindustrie arbeiten am Ende zusammen und versuchen die Wale zu retten. Wer schaffts am Ende? Die Russen mit ihrem gigantischen Eisbrecher und einem Kapitän, der vor nichts zurückschreckt.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein richtig schöner und rührender Polarfilm zum Mitfiebern.

Der Film beruht übrigens auf einer wahren Begebenheit, die in dem Buch Freeing the Whales* als Operation Breakthrough beschrieben wird.

#2 Arctic (Arctic) – Island, 2018

Überlebensthriller nach einem Flugzeugabsturz in der Arktis

Arctic ist ein isländischer Überlebensthriller von dem Regisseur Joe Penna von 2018. Es spielt in einer abgelegenen, arktischen Gegend und handelt von dem Piloten Overgård, der als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Tag für Tag versucht er mittels Funksignal Rettung herbeizurufen. Das Flugzeugwrack bietet ihm ein geschütztes Quartier und er ernährt sich von rohem Fisch, den er in einem nahe gelegenen See angelt. Als dann schließlich der rettende Hubschrauber kommt, wir alles nur noch schlimmer und es beginnt ein Kampf ums Überleben. Nicht nur um sein eigenes, sondern auch um das der Copilotin, die als einzige den Hubschrauberabsturz im Sturm überlebt. Auf einem Schlitten zieht Overgård die schwer verletzte Frau durch eine feindliche Landschaft mit Eisbären, Sturm, Erfrierungen und Abstürzen. Schaffen sie es? Das verrate ich hier nicht – schaut’s euch an!

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Gänsehaut pur!

#3 Orca der Killerwal (Orca the Killerwhale) – USA, 1977

Ein Orca-Bulle, dessen trächtige Partnerin von Walfängern ermordet wurde, nimmt Rache.

Orca der Killerwal ist ein US-amerikanischer Tierhorrorfilm mit Kultstatus. Der kanadische Walfänger Kapitän Nolan will einen Orca für ein Aquarium fangen. Doch das geht schief. Er harpuniert ein trächtiges Weibchen und zieht dieses an Bord. Während sie kopfüber am Kran hängt, verliert sie ihr Kalb. Das alles passiert vor den Augen des Orca-Bullen. Er prägt sich die Gesichter der Walfänger genau ein und es folgt ein Rachefeldzug gegen die Bootscrew. Kapitän Nolan ist gezwungen, mit seinem Boot hinauszufahren und sich dem Kampf mit dem Wal zu stellen. Begleitet wird er unter anderem von der sympatischen Walforscherin Rachel. Sie folgen dem Wal von Neufundland hinauf bis ins Packeis, wo der Wal das Schiff versenkt. Der finale Kampf zwischen Nolan und dem Orca wird im Eis und Wasser ausgefochten. Nur Rachel überlebt und wird von einem zuvor gerufenen Hubschrauber gerettet.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Mein absoluter lieblings Polarfilm. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe. Und irgendwie muss er mich doch stark beeinflusst haben: mein erstes Auto, das ich gekauft habe war ein grüner Serie 2 Land Rover – genau so einen wie die Walforscherin in dem Film fährt.

#4 Das rote Zelt (The red Tent) – Sowjetunion, Italien, 1969

Prominent besetzter Abenteuerfilm mit Sean Connery, Claudia Cardinale, Hardy Krüger und Peter Finch.

Der Italiener Umberto Nobile macht sich im Mai 1928 mit dem Luftschiff Italia zum Nordpol auf. Widrige Wetterumstände machen eine Landung am Nordpol jedoch unmöglich. Auf dem Rückflug nach Spitzbergen lässt sich das Luftschiff durch zunehmende Vereisung immer schwieriger steuern und stürzt schließlich ab. Die Überlebenden finden Schutz in einem Zelt, das sie mit roter Farbe anstreichen. Die anschließende Rettungsaktion gestaltet sich als schwierig. So verunglückt der Polarforscher Roald Amundsen bei der Suche selbst und der von den Russen geschickte Eisbrecher steckt im Eis fest. Als der Pilot Lundborg die Verunglückten findet, überredet er den verletzten Nobile, sich als Ersten ausfliegen zu lassen. Die Rettung der übrigen Teammitglieder verzögert sich dann jedoch aufgrund der Wetterbedingungen. Nobile wird fortan vom schlechten Gewissen geplagt. Albträume suchen ihn Nacht für Nacht heim in denen er mit den übrigen Beteiligten die Schuldfrage diskutiert.

Fazit: Mitreißender Abenteuerfilm, der auf realen Tatsachen beruht.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Ist euch kalt geworden? Warme Fleecepullis, Daunenjacken und Handschuhe findet ihr bei Bergzeit*.

#5 Antarctica – Gefangen im Eis (Eight Below) – USA, 2006

Walt Disney Film über die Überlebensgeschichte einer in der Antarktis zurückgelassenen Gruppe Schlittenhunde

Die Crew der kleinen US-Forschungsstation in der Antarktis bereitet sich bereits auf ihre Heimkehr vor. Saisonende. Doch eine letzte Mission steht noch an: Jerry Shepard soll dem Professor Dr. Davis McClaren bei der Suche nach einem Meteoriten vom Merkur unterstützen. Mit dem Schlittenhundegespann machen sich die beiden auf zum Mount Melbourne und finden den Meteoriten. Dann schlägt das Wetter um und der Professor bricht noch dazu im Eis ein. Mit Hilfe der tapferen Hunde und deren super Orientierungssinn schaffen sie es zurück zur Station. Wegen der aufziehenden Sturmfront soll die Crew sofort ausgeflogen werden. Doch für die Hunde ist kein Platz mehr im Flieger, sie müssen zurückbleiben. Jerry kämpft darum, seine Hunde zu holen – erfolglos. Erst mehrere Monate später schafft er es zurück zur Station. Was aus den Hunden geworden ist? Seht’s euch an!

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein richtig schöner Polarfilm, den ich bereits mehrfach angesehen habe. Und immer wieder habe ich am Ende Tränen in den Augen.

Ihr wollt auch mal Hundeschlitten fahren? Dann kommt ihr hier zu meinem Artikel über eine Hundeschlittentour in Grönland.

#6 Begegnungen am Ende der Welt (Encounters at the End of the World) – Kanada, USA, Deutschland, 2007

Dokumentarfilm von Werner Herzog über Menschen und Orte in der Antarktis.

Die Filme von Werner Herzog sind immer etwas besonderes. So auch dieser. Herzog und der österreichische Kameramann Zeitlinger reisen in die Antarktis. Dort am Ende der Welt begegnen sie Menschen und erzählen deren Geschichten. Was verbindet sie mit diesem Ort und wie sind sie hierhergekommen? Die Reise beginnt an der amerikanischen McMurdo-Station und verläuft über die Station von Ernest Shackleton bis hin zum Südpol und zum Mount Erebus. Was Werner Herzog selbst hierher getrieben hat? Die Unterwasseraufnahmen von Tauchern: Eis von unten und das Leben unter dem Eis. Habt ihr schonmal Robben unter Wasser gehört? In dem Film habt ihr die Gelegenheit – es hört sich an wie eine Begegnung auf einem anderen Planeten.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein sehr persönlicher und liebenswerter Film über die Menschen in der Antarktis. Am Ende stellt man sich die Frage, warum man nicht selbst dort arbeitet.

Ihr wollt mehr Antarktis? Dann stöbert doch am besten gleich mal in meinen Antarktis-Artikeln.

#7 Nanuk, der Eskimo (Nanook of the North) – USA, 1922

Dokumentarfilm aus der Stummfilmära

Der Film begleitet den Inuit Nanuk und seine Familie über mehrere Wochen. Nanuk lebt mit seiner Familie als Nomade in der kanadischen Arktis. Gemeinsam mit seinen beiden Ehefrauen Nyla und Cunayou, seinem Sohn Allee, dem Baby Rainbow und den Schlittenhunden kämpft er täglich ums Überleben. Gezeigt wird das alltägliche Leben der Inuit-Familie, darunter die Robben- und Walrossjagd, der Fischfang, der Iglubau und der Fellhandel. Auch die Betreuung der Kinder und Pflege der Schlittenhunde werden anschaulich dokumentiert. Neben der Schönheit der Natur wird auch die Härte des arktischen Lebens gezeigt, als die Familie bei einem plötzlichen Schneesturm in Lebensgefahr gerät.

Fazit: Für alle, die wissen wollen, wie das alltägliche Leben der Inuit in den zwanziger Jahren war.

Hier gehts zum ganzen Film (engl.) auf YouTube.

#8 Wenn die Wölfe heulen (Never Cry Wolf) – USA, 1983

Naturfilm von Walt Disney, basierend auf dem autobiografischen Roman “Ein Sommer mit Wölfen” (Never Cry Wolf, 1963) des kanadischen Biologen und Schriftstellers Farley Mowat.

Nachdem das Flugzeug wieder gestartet ist, steht der junge Biologe Tyler alleine auf einem vereisten See. Schlecht ausgerüstet und unerfahren, umgeben von der weißen Weite der arktischen Tundra. Im Auftrag der Regierung soll er den Rückgang der Karibupopulation untersuchen. Im Verdacht stehen Wölfe, über die viele Horrorgeschichten kursieren.

Nach einer Weile und mit Hilfe eines alten Inuit findet sich Tyler langsam zurecht. Nur Karibus findet er keine. Stattdessen erforscht er ein Wolfsrudel und baut eine respektvolle Verbindung zu dem Alphapärchen auf. Als dann schließlich die Karibuherde kommt, beobachtet er, wie die Wölfe die Karibus jagen und ein Tier reißen. Im Nachhinein stellt Tyler fest, dass es sich um ein krankes Tier gehandelt hat. Sind es vielleicht doch die Jagd-Touristen, die hinter dem Karibuschwund stecken? Nach dieser Erkenntnis und nachdem ein Inuit-Jäger “sein” Wolfspärchen erlegt hat und drei Welpen zu Waisen wurden, bricht für Tyler eine Welt zusammen.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Der Film zeigt in wundervollen Bildern die Natur der arktischen Tundra. Viel Wildlife, Inuit-Kultur und ein junger Mann, der sich vom ängstlichen Wissenschaftler zum Naturburschen und Wolfsfreund mausert.

#9 Das Ding aus einer anderen Welt 2 (The Thing 2) – USA, Kanada, 2011

Horror- und Science-Fiction-Film mit Frauenpower und Formumwandler.

Norwegische Wissenschaftler finden in der Antarktis ein abgestürztes Raumschiff und ein im Eis eingeschlossenes Wesen. Beides wird auf ein Alter von 100.000 Jahren geschätzt. Sie bringen den Eisblock mit der Kreatur zu ihrer Station und die eingeflogene Paläontologin Kate beginnt, es zu untersuchen. Beschwingt von ihrem spektakulären Fund feiert das Team den Abend ausgelassen. Doch sie werden jäh unterbrochen. Denn das außerirdische Wesen lebt noch. Es befreit sich aus dem Eisblock und tötet die Wissenschaftler. Einen nach dem anderen. Dazu verwandelt sich das Wesen in die Gestalt der Wissenschaftler, sobald es diese berührt. Keiner kann mehr unterscheiden, wer Mensch oder Monster ist. Nur anorganisches Material kann das Wesen nicht umwandeln – ein kleines Detail, das Kate am Ende das Leben rettet. Als Einzige überlebt sie die Angriffe des Monsters, befindet sich nun allerdings alleine in einer Eiswüste.

Der Film erzählt die Vorgeschichte zu John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1982, der selbst eine Neuverfilmung des Klassikers von Christian Nyby aus dem Jahr 1951 war.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Etwas viel Horror und eine sehr unansehnliche Kreatur. Aber toll, dass in dem Film eine Frau die Cleverste von allen ist.

#10 Das Ding aus einer anderen Welt (The Thing) – USA, 1982

Horror- und Science-Fiction-Film für die Hartgesottenen.

Es geht da weiter, wo der Film aus dem Jahr 2011 aufhört: Ein Mann versucht aus einem fliegenden Hubschrauber heraus einen fliehenden Hund zu erschießen. Als sie eine amerikanische Forschungsstation erreichen, geht alles drunter und drüber: der Hubschrauber explodiert, der verrückt schießende Norweger wird von den Amerikanern selbst erschossen und der Hund wird zu den anderen Hunden in den Zwinger gebracht. Dort zeigt er dann sein wahres Gesicht und tötet die anderen Hunde. Mit einem Flammenwerfer töten die Amerikaner die Kreatur – glauben sie zumindest.

Um die Ereignisse zu verstehen, fliegen zwei von ihnen zur norwegischen Station. Diese finden sie fast völlig zerstört vor. Anhand von Aufzeichnungen der Norweger finden die Amerikaner heraus, womit sie es zu tun haben. Das außerirdische Wesen ist ein Formumwandler, das nach dem Absturz seines Raumschiffs vor rund 100.000 im Eis eingeschlossen war. Nach Körperkontakt kann das Wesen die Gestalt der jeweiligen Person annehmen. Niemand kann mehr unterscheiden wer Mensch oder Monster ist, alle misstrauen sich gegenseitig. Nur in einem Punkt sind sie sich einig: Sie müssen um jeden Preis verhindern, dass das außerirdische Wesen die Station verlässt und die gesamte Menschheit bedroht.

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Fazit: Man muss schon Horrorfilme mögen…

#11 Fräulein Smillas Gespür für Schnee (Smilla’s Sense of Snow) – Dänemark, Deutschland, Schweden, 1997

Ein in Grönland abgestürzter Meteorit und ein mutmaßlicher Unfall eines Inuit Jungen erwecken die Detektivin in einer zurückgezogen lebenden Wissenschaftlerin.

Smilla Jaspersen mochte ihren Nachbarn, den kleinen grönländischen Jungen Isaiah. Sie glaubt nicht, dass er beim Spielen vom Dach gefallen ist. Denn seine Fußspuren im Schnee deuten in ihren Augen eher auf eine Flucht hin. Die Wissenschaftlerin forscht nach. Ihre Ermittlungen führen sie zur Firma Greenland Mining und schließlich auf ein Forschungsschiff sowie nach Grönland. Währenddessen erlebt sie viele brenzlige Situationen und entgeht nur knapp einem Bombensnschlag. Am Ende findet sie in Grönland die Wahrheit heraus und erkennt die Zusammenhänge zwischen dem im Jahr 1859 abgestürzten Meteoriten und dem Tod des Jungen.

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Fazit: Ein spannender Krimi, der uns von Kopenhagen nach Kiruna und Grönland mitnimmt.

#12 Zwischen Himmel und Eis (Antarctica: Ice and Sky) – Deutschland, 2015

Portrait des Glaziologen Claude Lorius und Plädoyer für Klimaschutz.

In dem Dokumentarfilm von Luc Jacquet begleiten wir den französischen Forscher Claude Lorius in die endlosen Schnee- und Eislandschaften der Antarktis. Lorius bricht im Jahr 1957 auf, um die Eismassen der Antarktis zu untersuchen.

Dabei erkennt er, dass die im Eis eingeschlossenen Luftbläschen Aufschluss über das Klima vergangener Zeiten geben. Durch seine Arbeiten gelingt es erstmals, die Klimageschichte bis 800.000 Jahre zurückzuverfolgen. Die gewonnenen Erkenntnisse zur Klimaveränderungen sind bahnbrechend und ein Beweis für die durch den Menschen verursachte Klimaerwärmung, vor deren Folgen Lorius bereits 1965 warnt.

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Fazit: Sehenswerte Dokumentation, die nicht nur die Schönheit der Antarktis zeigt, sondern auch ihre Zerbrechlichkeit.

#13 Ruhm und Ehre (Glory & Honor) – USA, 1998

Der biografische Spielfilm erzählt die Geschichte der Expeditionen von Robert Edwin Peary und Matthew Henson.

Ende des neunzehnten Jahrhunderts hat sich der Amerikaner Robert Edwin Peary zum Ziel gesetzt, die Flagge Amerikas in den Nordpol zu stecken.

Während seiner ersten Erkundungsfahrt nach Grönland 1891 wird Peary unter anderem von seinem Gehilfe Matthew Henson begleitet. Die Inuit erkennen in dem schwarzen Henson einen entführten Cousin. Sie statten ihn mit Polarkleidung aus und lehren ihn ihre Sprache und den Umgang mit Hundeschlitten. Damit ist er während der weiteren Expedition klar im Vorteil.

Auf der zweiten Expedition ist Matthew Henson zum vollwertigen Expeditionsmitglied aufgestiegen und ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Forschern und den Inuit. Doch beide Vorstoße zum Pol scheitern und Peary verliert durch Erfrierungen acht seiner Zehen.

Die Dritte Expedition in den Jahren 1908–1909 ist besser ausgerüstet: mit Fellkleidung der Inuit, Hundeschlitten und Iglus soll schließlich der Vorstoß bis zum Pol gelingen. (Anmerkung: Es ist nach wie vor umstritten, ob Peary den Nordpol tatsächlich erreicht hat).

Hier gehts zum ganzen Film (engl.) auf YouTube.

Fazit: Für jeden, denen die frühen Polarexpeditionen und das Verhältnis der Forscher und Inuit interessieren ein toller Polarfilm.

Sind eure Augen jetzt viereckig vom vielen Filme schauen? Wie wärs dann mit einem Buch? In meinem Artikel Polarliteratur – Buchttipps zur Arktis und Antarktis werdet ihr ganz sicher fündig. Schaut gleich mal rein!

Hier schonmal ein paar Bücher* als Vorgeschmack:

Es gibt noch viele weitere tolle Polarfilme, insbesondere Dokumentationen. Ein zweiter Artikel mit weiteren tollen Arktis- und Antarktis-Filmen wird folgen. Welches ist euer Lieblingsfilm? Ich würde ihn gerne in meiner Liste ergänzen.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die polaren Gebiete genauso sehr wie ich? Dann schaut doch mal meine Artikel über die Antarktis sowie über eine Wintertour in Grönland an.

Der Beitrag Filmtipps! Die 13 besten Polarfilme erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Buchtipps zur Arktis

Meine Buchempfehlungen zur Arktis umfassen die Länder Grönland, Spitzbergen, Russland, Kanada, Alaska, Island sowie die Arktis allgemein. Es sind die Abenteuer und Expeditionen der früheren Polarforscher und Jäger, Berichte heutiger Abenteuer, Reisen mit Hundeschlitten oder Duchquerungen der Nord-West-Passage mit dem Segelboot oder russischen Eisbrecher. Am Ende des Kapitels habe ich auch außerdem eine Auswahl von Reiseführern zusammengestellt.

Die Beschreibungen habe ich mitunter von den Buchrücken übernommen.

Eine Frau erlebt die Polarnacht von Christiane Ritter

SPITZBERGEN. “Die Arktis ist die Zone der Welt, wo der Himmel die Erde berührt. Nicht jeder erträgt das große Licht, nicht jeder die Finsternis, nicht jeder die große Einsamkeit. Ich hatte die große Gnade, gleich am Anfang meines Abenteuers, und dies alleine, mitten hineingeschleudert zu werden in die Unerbittlichkeit der wilden Natur und erhielt meine Feuertaufe.”

Im eisigen Spitzbergen, viele hundert Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt und ohne technische Hilfsmittel moderner Arktisexpeditionen, haben sich Christiane Ritter und ihr Mann einen Traum erfüllt. Sie lebten 1934 ein Jahr lang zusammen mit einem Pelzjäger in einer primitiven Hütte. Christiane Ritters Erlebnisbericht vermittelt eine Ahnung von der Faszination der Arktis. Mein absolutes Lieblingsbuch und Top Buchtipp über Spitzbergen!

Kälte, Wind und Freiheit: Wie die Inuit mich den Sinn des Lebens lehrten von Robert Peroni

GRÖNLAND. Eine Grönland-Durchquerung in den Achtzigerjahren wird zum Wendepunkt im Leben von Robert Peroni. Tief beeindruckt von der Schönheit der Natur und der Freundlichkeit der Inuit, beschließt der Abenteurer und Profibergsteiger, in einem 2000-Seelen-Dorf an der wilden Südostküste Grönlands zu bleiben. Er dringt ein in die ursprüngliche und geheimnisvolle Welt des Robbenjägervolks und erfährt, wonach er trotz aller Erfolge und Rekorde bislang vergeblich gesucht hatte: Glück und Zufriedenheit. Liebevoll und fesselnd erzählt Robert Peroni vom Alltag der Inuit und ruft uns eindrücklich in Erinnerung, wie bedroht ihr traditionelles Leben zunehmend ist.

Ich habe alle Bücher von Robert Peroni gelesen. Dieses hier ist sein aktuellstes und es liest sich wie eine Liebeserklärung an Grönland. Im Februar/März 2015 habe ich drei Wochen in Roberts Gasthaus “The Red House” in Tasiilaq verbracht. Es war noch vor Saisonbeginn, daher waren wir nur sechs Gäste. Während dieser Zeit habe ich immer wieder gespürt wieviel Liebe und Leidenschaft er für das Land in sich trägt. Kälte, Wind und Freiheit ist auf jeden Fall eine unverzichtbare Reiselektüre für alle, die nach Ostgrönland fahren wollen und eines meiner Lieblingsbücher zur Arktis.

Eisgesang: Meine Reise durch die Nordwestpassage von Kathleen Winter

KANADA / ALASKA. Dieses Buch ist eine Hommage an die Magie des ewigen Eises und die einzigartige Welt der Arktis.

»Ich hatte das Gefühl, an den Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt mit der wirklichen überschneidet: ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht. Der Name ›Nordwestpassage‹ ist auf alten Weltkarten nicht verzeichnet: Es ist eher eine Vorstellung als ein Ort. Diese Vorstellung zog mich schon lange an, mit einer Macht, die ich nicht begreifen konnte.«

Auf der Fahrt an Bord eines russischen Eisbrechers durch die legendäre Nordwestpassage erlebt die kanadische Journalistin Kathleen Winter hautnah, wie fragil und gefährdet die Welt der Arktis ist. In wunderbaren Bildern schildert sie ihre Begegnungen mit dieser großartigen Landschaft und ihren Bewohnern. Winters eindringlicher Reisebericht ist zugleich die Geschichte ihrer persönlichen Lebensreise, eine Geschichte vom Verlieren und Finden, vom Suchen und vom bei sich selbst Ankommen. Es ist ein Buch, das man anfängt und nicht mehr weglegen möchte. Und schlimmer noch: es verstärkt den Wunsch, selber einmal im Leben, die Nordwestpassage durchqueren zu wollen.

Polarfrauen: Mutige Gefährtinnen großer Entdecker von Kari Herbert

ALLGEMEIN ARKTIS & ANTARKTIS. Shackleton, Franklin, Scott – jeder kennt die Namen der großen Polarforscher und deren Abenteuer. Doch wenig ist bekannt über die Frauen an ihrer Seite, denen die Polarhelden ihren Ruhm – und oft auch ihr Überleben – verdanken. Kari Herbert, die in Grönland aufgewachsene Tochter des britischen Polarforschers Sir Wally Herbert, hat jahrelang recherchiert und bisher ungesichtete Aufzeichnungen, Tagebücher und Briefe der Polarfrauen und ihrer Männer studiert. Mit ihren einfühlsam und fesselnd erzählten Lebensbildern von Jo Peary, Kathleen Scott, Emily Shackleton, Marie Herbert, Eleanor Anne und Jane Franklin rückt sie 200 Jahre Polargeschichte in ein neues Licht. Denn auch die Frauen der Polarhelden waren große Heldinnen, jede auf ihre eigene Art und Weise.

Der weiße Horizont. Drei Männer durchqueren Grönlands unerforschte Eiswüste von Robert Peroni

GRÖNLAND. Zu Fuß, ohne Schlittenhunde, technische Hilfsmittel und Versorgungsdepots durchqueren drei Südtiroler Bergsteiger 1400 Kilometer grönländische Eiswüste. Sie bewältigen dabei in knapp drei Monaten eine Strecke, für welche die legendäre Wegener / Koch Expedition mit Pferden volle zwei Jahre gebraucht hatte. Als die drei arktischen Wanderer dann nach 88 Tagen und schier unvorstellbaren Strapazen ihr Ziel erreichten, hatten sie neue Maßstäbe für die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit gesetzt. Denn eine Leistung von mehr als 500 km unter diesen Bedingeungen galt bis dahin als unmöglich. Ein Abenteuer, das Grönlands Polizeiminister verboten hätte, wenn er rechtzeitig davon informiert gewesen wäre.

Übrigens: wenn ihr selber mal einen Fuß auf das Inlandeis von Grönland setzen wollt, dann schaut euch meinen Artikel über unsere Hiking Tour vom Eqi-Gletscher bis zum Inlandeis an.

Spielplatz der Helden von Michael Köhlmeier

GRÖNLAND. Der Roman über ein spektakuläres Grönland Abenteuer. Drei Südtiroler durchquerten 1983 als erste Menschen Grönland ohne Schlittenhunde und externe Hilfsmittel. Die spektakuläre Durchquerung wird in Köhlmeiers Roman zu einem aberwitzigen Psychodrama, da vom ersten Tag an Streit zwischen den drei Bergsteigern herrscht. Obwohl so zerstritten, dass zwei von ihnen während der 88 Tage kein Wort miteinander wechseln, bewältigen sie die zuvor nicht für möglich gehaltene Route.

Michael Köhlmeier erzählt hier die Geschichte des Buches “Der weiße Horizont” von Robert Peroni aus drei verschiedenen Perspektiven. Grade wenn ihr beide Bücher lest, ist es sehr faszinierend zu erkennen, wie unterschiedlich die drei Männer die Expedition wahrgenommen haben.

Nordwestpassage für dreizehn Arglose und einen Joghurt von Tina Uebel

KANADA / ALASKA. Landschaften von grandioser Leere, sturmgefegte See, brachiales Eis – noch ist die Nordwestpassage ein Abenteuer, strapaziös und wundersam zugleich. Zumindest auf einem Segelboot. Im Sommer 2011 hat sich Kapitän Wolf Kloss mit seiner Santa Maria Australis dieser Herausforderung gestellt, und die Schriftstellerin Tina Uebel ist für drei Monate mitgesegelt. Wo endet die Welt, und wie weit kann man gehen, um an ihren Rändern zu kratzen, hat sie noch Ränder? Und was ist es, das einen dorthin treibt?

Tina Übel berichtet in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise über eine der größten Reisen, die ich mir vorstellen kann. Grade für alle, die selber gerne Segeln ist das Buch einer meiner liebsten Buchtipps zur Arktis.

Die letzten Könige von Thule. Leben mit den Eskimos von Jean Malaurie

Malaurie teilte 14 Monate lang das Leben der 300 Polareskimos von Thule. Er ging dabei mit ihnen auf die Jagd und legte zusammen mit zwei Eskimos und deren Frauen mehr als 1500 Kilometer auf dem Polareis und den Gletschern Grönlands zurück. Sehr plastisch schildert er den Alltag seiner Gastgeber, ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisation, ihre Jagden auf Seehunde, Walrosse und Eisbären. Außerdem erläutert er ihre Familienstruktur und Sexualität, ihre Überlebenstechniken, ihre Träume und ihre Legenden, die sie sich während der Polarnacht erzählen. Das Buch ist ein absolutes Muss für jeden, der die grönländische Kultur etwas tiefergehens verstehen möchte.

Auf Schneeschuhen durch Grönland: 1888-1889 von Fridjof Nansen

GRÖNLAND. Was befindet sich im Inneren Grönlands? Gibt es dort wirklich ‘grünes Land’, oder ist sie von einer Wüste aus Eis, Schnee und Felsen bedeckt? Bis zum Jahr 1888 blieben diese Fragen unbeantwortet, die größte Insel der Erde war nur an der Küste besiedelt. Zwar hatte Adolf Erik Nordenskiöld und Robert Edwin Peary erste Vorstöße ins Innere unternommen. Doch die Durchquerung der Terra incognita blieb einem bis dahin gänzlich unbekannten Abenteurer vorbehalten: Fridtjof Nansen. Im Mai 1888 fuhren er und sein Gefährte Otto Sverdrup mit einem Robbenfänger von Island aus nach Norden. Vor der Ostküste Grönlands ließen sich die Männer auf einer Eisscholle absetzen – und schon drohte die Expedition zu scheitern, bevor sie richtig begonnen hatte. Denn die Abenteurer wurden fast fünfhundert Kilometer weit nach Süden abgetrieben, ehe es ihnen gelang, das Festland zu erreichen. Im August begann ihr Marsch ins Unbekannte, doch von ‘Grünland’ keine Spur.

Unter Jägern und Schamanen: Tagebuch der Thule-Fahrt. Reisebericht von Knut Rasmussen

GRÖNLAND. 1921: Knud Rasmussen will zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern die bislang unerforschten Regionen Nordkanadas kartografieren – vor allem aber will er den Menschen begegnen und ihre Mythen und Geschichten aufzeichnen. Über ein Jahr lang besucht er verschiedene Inuit-Gemeinschaften und macht die Bekanntschaft mit dem großen Schamanen Awwa und dessen Familie. Awwa ist der letzte der Schamanen, denn auch die christlichen Missionare sind bis hoch in den Norden vorgedrungen. Das Leben der Inuit steht vor dem großen Umbruch.

Ab 1923 führt Knud Rasmussens große Forschungsreise entlang der legendären, fast 6000 Kilometer langen Nordwestpassage bis zur Beringstraße. Mit nur einem Hundeschlitten unterwegs, ist die dreiköpfige Expeditionsgemeinschaft in diesem Abenteuer ganz auf sich gestellt.

Das Schneekind von Nicolas Vanier

KANADA & ALASKA. Die Geschichte von der Erfüllung eines Lebenstraums und Abenteuers: Der weltberühmte Abenteurer Nicolas Vanier zieht mit seiner Frau Diane und der kleinen Tochter Montaine für ein Jahr in die Wildnis von Kanada und Alaska. Sie bauen sich ein Blockhaus und ernähren sich wie die Menschen früherer Zeiten: vom Jagen, Fischen und Sammeln. Es ist ein Leben im Einklang mit der gewaltigen Natur des hohen Nordens, voller Einfachheit, Klarheit und Poesie.

Iditarod von Gary Paulsen

ALASKA. Das Iditarod ist das längste Hundeschlittenrennen der Welt. Es führt über mehr als 1850 Kilometer durch die kaum berührte Natur von Alaska. Seit 1973 wird auf Teilen der historischen Strecke des Iditarod Trails, von Anchorage nach Nome, alljährlich im März das Hunderennen ausgetragen. Eindrucksvoll beschreibt Gary Paulsen, wie er sich auf das härteste Rennen der Welt vorbereitet. Er macht dabei jeden erdenklichen Anfängerfehler und paart diese mit gelungener Selbstironie. Es ist eine Geschichte über Menschen, Hunde und die Entwicklung einer ganz außergewöhnlichen Beziehung zwischen ihnen. Ein tolles Abenteuer, ich habe viel gelacht und dabei viel über Hundeschlitten gelernt. Dieses Buch ist eines von denen, die man einfach so verschlingt.

Birds of North America and Greenland

Die Nearctic-Region, die sich über den größten Teil Nordamerikas erstreckt, einschließlich Kanada und Grönland, beherbergt eine unglaublich reiche Vielfalt an Vogelarten. Das Bestimmungsbuch Birds of North America und Greenland deckt mehr als 900 Vogelarten ab und ist dennoch prägnant, kompakt und benutzerfreundlich. Alle Arten werden knapp beschrieben und die wichtigsten Merkmale zur Identifikation sind aufgelistet. Insgesamt 102 Farbtafeln zeigen die verschiedenen Gefiedertypen.

DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Grönland von Sabine Barth

GRÖNLAND. Das Interesse an den Polarregionen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, immer häufiger wird Grönland, die größte Insel der Welt, Ziel von Urlaubsreisen. Besonders im Fokus stehen Grönlands Riesengletscher, die an den Rändern des kilometerdicken Inlandeisschildes unter berstendem Krachen ins Eismeer kalben. Scheinbar schwerelos treiben die dabei losgelösten haushohen Eisberge beispielsweise durch den Kangia-Fjord aufs offene Meer. Sabine Barth erklärt, wie und wo man dem Eis besonders nahe kommt und wie man die kalte Insel auch individuell bereisen kann. Ein besonderes Plus des Reiseführers sind mehrere Aktivtouren, wie z. B. eine Wanderung auf den Berg Ukkusissat, mit Wanderbeschreibungen und Detailkarten.

Buchtipps zur Antarktis

Hier findet ihr meine Buchempfehlungen zur Antarktis. Das sind beispielsweise die Berichte der großen Antarktis Expeditionen von Shakleton, Amundsen und Scott. Darüber hinaus habe ich noch einige Bücher von Abenteurern unserer Zeit sowie Bestimmungsbücher und Reiseführer, die ich euch empfehlen kann.

635 Tage im Eis: Die Shackleton-Expedition von Alfred Lansing

Am Anfang steht der Plan von der erstmaligen Durchquerung des weißen Kontinents. Doch das gewaltige Naturwunder Antarktis wird im Jahr 1915 für die Crew der ‘Endurance’ zur Hölle aus Eis. Beharrlich verfolgt Expeditionsleiter Sir Ernest Shackleton bald nur noch ein Ziel: 28 Männer lebend wieder in die Zivilisation zurückzubringen.

Lansing hat hier eines meiner Lieblingsbücher zur Antarktis geschrieben. Ich liebe die Geschichte der Shackleton-Expedition und lese daher alles, was mir dazu in die Finger kommt. Shackleton ist in meinen Augen der heldenhafteste aller Polarforscher. Keiner seiner Mannschaft ist bei der Expedition ums Leben gekommen. Sein Kampf um das Überleben aller, seine klugen Entscheidungen und Gespür für Dynamiken im Team beeindrucken mich immer wieder. Und immer, wenn ich vor einer schweren Herausforderung stehe, denke ich an Shackleton und seine Mannschaft – das macht mir Mut und meine eigene kleine Herausforderung fällt mir dann plötzlich viel leichter.

Gestrandet in der weißen Hölle von Heide Wilts

Ein Klassiker der Segelliteratur. Es ist schon einige Jahre her, dennoch ist die Strandung von Heide und Erich Wilts mit ihrer 15-m-Yacht FREYDIS in der Antarktis immer noch tief im kollektiven Seglergedächtnis verankert. Jetzt, wo die FREYDIS dem Tsunami vor Fukushima endgültig zum Opfer gefallen ist, erinnert man sich wieder: Wie die FREYDIS in der Antarktis scheiterte und damit für Heide Wilts und ihren Mann Erich der Kampf ums Überleben begann. Ein Kampf, der sechs Monate dauern sollte und in diesem Buch ungeheuer packend geschildert wird. Ein Klassiker der Segelliteratur, spannend von der ersten bis zur letzten Seite, ein Bericht über große physische und psychische Kraft, ein authentisches Abenteuer.

Wollt ihr sehen, wie es auf Deception Island aussieht? Dann schaut euch meinen Artikel an.

Die S.E.A.-Expedition – Eine antarktische Reise auf Shackletons Spuren von Tina Uebel und Nikolaus Hansen

Im Bann eines der größten Polarforscher aller Zeiten: Ein Jahrhundert nach Ernest Shackleton folgt die Expedition »S.E.A. – Sir Ernest’s Anniversary« seinem Weg nach dem Untergang der Endurance im Weddellmeer. Dafür brechen zehn Männer und zwei Frauen Ende 2015 zu einem Segeltörn über den wildesten Ozean der Welt auf. Unter schwierigsten Bedingungen gelangen sie von den Falklandinseln über Elephant Island bis nach Südgeorgien, wo ein Teil des Teams auf Skiern die dramatische Gletscherlandschaft überquert. Die Crewmitglieder Nikolaus Hansen und Tina Uebel halten das gewagte Unterfangen in einem mitreißenden Bericht fest, ergänzt durch einzigartige Aufnahmen unberührter Eislandschaften. Dabei zeichnen sie den Verlauf von Shackletons Rettungsaktion nach und zeigen, weshalb sie die Menschen bis heute fasziniert.

Antarktis (Reisehandbuch) von Christian Walther

Dieses ReiseHandbuch wendet sich an alle, die mehr über den Kontinent am Südpol erfahren möchten, darunter auch die, die konkret eine Reise in die Antarktis planen. Der erste Buchteil enthält umfassende landeskundliche Informationen zur Antarktis: Entdeckungsgeschichte, Geowissenschaften, Klima, Ozonproblematik, Eis, Forschung, Tourismus, Flora, Fauna u.v.a. werden mit Bildern, Tabellen und Zeichnungen veranschaulicht. Eine realistische Möglichkeit, den entlegenen und extremen Kontinent zu bereisen, stellen organisierte Kreuzfahrten dar. Im zweiten Teil des Buches beschreibt der Autor über 60 Orte in der Antarktis, auf den Südshetland-, Südorkney- und Falklandinseln, in Südgeorgien und Südamerika, die wegen ihrer landschaftlichen Einmaligkeit von den Kreuzfahrtschiffen bevorzugt angelaufen werden oder auf der Anfahrtsroute liegen. Der dritte Teil informiert den Leser in den Reise-Infos von A bis Z über alle praktischen Fragen zur Vorbereitung und Durchführung einer Antarktisreise und beendet mit kommentierten Literaturempfehlungen, den gehaltvollen, mit einer Vielzahl von farbigen Abbildungen, hervorragenden Karten und anschaulichen Skizzen ausgestatteten Band.

Welches sind eure Lieblingsbücher über die Arktis oder Antarktis? Habt ihr noch ein paar Ergänzungen für meine Liste? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Was ihr in diesem Artikel findet:

Die Lofoten und Vesterålen – was erwartet euch da im Winter?
Roadtrip im Winter
Die Unterkunft – Tradition und Gemütlichkeit im Rorbu
Stockfischkultur – Fische über Fische
Ziele im Winter – Highlights und Tipps zu Fotolocations
1. Vesterålen – Wale und Seeadler in Andenes
2. Fischereigestelle bei Svolvær
3. Geschichte der Lofotfischerei im Lofotmuseet Kabelvåg
4. Fischerdorf Henningsvær
5. Nusfjord – einer der schönsten Orte der Lofoten
6. Die Kirche von Flakstad
7. Kvalvik – Wanderung zur Bucht mit Surfer-Hütte
8. Sildpollnes Kapelle am Austnesfjord
9. Fischerdorf Å i Lofoten – Fischereimuseum
10. Rorbuer von Hamnøy und Reine
11. Polarlichter – Highlight im Winter
Buchempfehlungen

Die Lofoten und Vesterålen – was erwartet euch da im Winter?

Wie eine dünne Schicht Puderzucker bedeckt der Schnee die Berge. Vom Gipfel des Tjeldbergtinden können wir die zerklüftete Landschaft der Ostküste weit überblicken. Wir sind ganz alleine hier oben, keine anderen Wanderer weit und breit. Was bei unseren Wanderungen im Winter normal war, wird man im Sommer auf den Lofoten hingegen eher seltener erleben: das Gefühl alleine in einer unberührten Natur zu sein. Denn in der Hauptsaison von Juni bis August überollt eine Welle von Wohnmobilen die Lofoten. Die Inseln sind dann nahe an Ihrer Kapazitätsgrenze.

Atemberaubende Berglandschaften, tief eingeschnittene Fjorde und dazu weiße Sandstrände – das sind die Lofoten. Beschauliche Fischerdörfer, bunte Holzhäuser und Fischgestelle prägen dabei das Bild der Landschaft. Die Inseln sind ein Paradies für Naturliebhaber, Wanderer und alle Outdoor-Begeisterten. Für Fotografen bietet die dramatische Landschaft außerdem eine perfekte Kulisse.

Die Lofoten – zu deutsch “der Luchsfuß” – liegen in Norwegen zwischen dem 67. und 68. Breitengrad. Das entspricht etwa 100 bis 300 km nördlich des Polarkreises. Die Inselgruppe besteht aus etwa 80 einzelnen Inseln. Die Hauptinseln sind dabei über Brücken oder Tunnel miteinander verbunden. Im Norden von den Lofoten schließt sich die Inselgruppe der Vesterålen an. Hier ist die Landschaft etwas flacher und es gibt zudem gute Möglichkeiten für Walbeobachtungen.

Begünstigt durch den Golfstrom haben die Lofoten auch im Winter ein sehr mildes Klima. Der kälteste Monat ist der Februar mit einer Durchschnittstemperatur von −2 °C. Im wärmsten Monat Juli liegen die Temperaturen jedoch nur bei 12–14 °C.

Da Wind und Wellen meist von Westen kommen, sind die Ostseiten der Inseln stärker besiedelt. Die meisten Ortschaften findet ihr also an der Ostküste. Die Landschaft wird von Norden nach Süden hin bergiger und hat mit bis zu 1.200 Metern Höhe einen alpinen Charakter.

Roadtrip im Winter

Für unsere Winterreise auf die Lofoten und Vesterålen sind wir bis Bodø geflogen und haben uns dort einen Mietwagen genommen. Die Reifen von dem kleinen VW Up hatten Spikes, so dass wir uns auf den vereisten kurvigen Straßen stets sicher fühlten. Auf dem Hinweg sind wir zuerst nach Tromsø und anschließend über die Landverbindung “Lofast” auf die Inseln gefahren. Für den Rückweg haben wir die Fähre von Moskenes bis zurück nach Bodø genommen. Von der Fähre aus habt ihr dann nochmal einen tollen Blick auf die sogenannte Lofotenwand, also das Bergpanorama der Inseln.

Wir sind die Inseln vom Norden der Vesterålen bis an die südlichste Spitze der Lofoten gefahren. Das hatte den Vorteil, dass die Landschaft immer spektakulärer wurde, denn die Lofoten werden zum Süden hin immer bergiger und zerklüfteter.

Die Straßenverhältnisse waren gut, jedoch der Jahreszeit entsprechend. Plant lieber etwas mehr Zeit für die einzelnen Etappen ein, dann habt ihr auch mehr Zeit, um mal rechts ranzufahren und den Blick über die Landschaft zu genießen.

Die Lofoten sind sehr beliebt für Fotoreisen in Norwegen. Daher könnt ihr in der Karte neben unserer gefahrenen Route auch unsere liebsten Fotolocations sehen. Mit einem Klick auf die Symbole könnt ihr die zugehörigen Fotos als kleinen Vorgeschmack sehen.

Und wenn ihr etwas mehr Zeit zur Verfügung habt: Wie wäre es, den Roadtrip in Norwegen noch etwas auszudehnen und Tromsø einen Besuch abzustatten? Hier erfahrt ihr mehr über Tromsø – dem Tor zur Arktis.

Die Unterkunft – Tradition und Gemütlichkeit im Rorbu

Rorbuer sind kleine Hütten in direkter Nähe zum Wasser, die einst den Fischern während der jährlichen Dorschfischerei von Januar bis April als Quartier dienten. Es gibt Rorbuer im ganzen Norden von Norwegen. Zumeist werden sie aber mit den Lofoten assoziiert. Das Wort setzt sich zusammen aus ro (rudern) und bu (wohnen). Sie sind aus Holz gebaut und meistens mit der damals günstigen roten Tranfarbe als Schutz angestrichen. Manchmal stehen sie auf Stelzen zur Hälfte im Wasser und ermöglichen so den direkten Zugang zu den Booten. Meist stehen gleich mehre Rorbuer beieinander. Sie sind immer ein tolles Fotomotiv und von innen urgemütlich.

Die traditionellen Rorbuer bestanden aus einem Vorraum für die Ausrüstung und einem Hauptraum. In diesem hat oft die gesamte Bootsmannschaft geschlafen, gekocht und gegessen. Meist gehörten sechs Männer zu einer Bootsmannschaft. Wie so ein damaliges Rorbur eingerichtet war, zeigt das Lofotmuseet bei Kabelvåg.

Die ersten Rorbuer ließ König Øystein I. während des frühen 12. Jahrhunderts auf den Lofoten bauen. Meist waren sie Eigentum des Ortes und wurden an die Fischer vermietet. Manche gehörten hingegen den Fischern selbst. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Fischerboote dann größer und wurden damit gleichzeitig zum Quartier für die Besatzung. Die Rorbuer verloren deshalb ihre Bedeutung und verfielen, viele wurden abgerissen. In den 60er Jahren wurde jedoch begonnen, gut erhaltene Rorbuer zu modernen Ferienwohnungen für Touristen umzubauen. Sie bieten ein originelles, urgemütliches Urlaubsquartier, das zudem typisch für Nordnorwegen ist.

Die Lofotfischerei – Stockfisch und Fischgestelle

Ein Meer aus Fischen öffnet sich vor meinen Augen. Ich schaue genauer hin. Auf dem linken Gestell hängen nur Fischköpfe, jeweils mehrere zu einem Bündel zusammen gebunden. Auf dem Gestell rechts hängen hingegen die Körper, jeweils paarweise zusammengebunden. Es ist Februar und langsam füllen sich die riesigen hölzernen Fischgestelle, die ihr fast überall auf den Lofoten entdecken könnt und ein klassisches Highlight der Inseln sind. Bis etwa Juni bleiben die Fische in der freien Luft hängen und trocknen währenddessen in dem speziellen Seeklima der Lofoten zu einer regionalen Spezialität.

Die Fischerei ist neben dem Tourismus die Haupteinnahmequelle der Lofoten und blickt zudem auf eine lange Tradition zurück. Angelockt von den geschützten Buchten der Inselgruppe und dem warmen Wasser des Golfstroms kommen jedes Jahr zwischen Januar und April Dorsche von der Barentsee zu den Lofoten, um hier zu laichen.

Mit den Dorschen kamen auch die Fischer aus allen Teilen des Landes in den Norden von Norwegen zu der jährlichen Lofotfischerei und mit Hoffnung auf einen großen Fang. Die Lofotfischerei hat eine lange Tradition und reicht dabei bis etwa 1000 Jahre zurück. Der Fischreichtum hat die Lofotfischerei somit weltberühmt gemacht. Der gefangene Fisch wird anschließend getrocknet und zu Stockfisch weiter verarbeitet. Es ist ein haltbares und beliebtes Nahrungsmittel.

Probieren könnt ihr Stockfisch in den lokalen Restaurants. Hier werden verschiedene Variationen angeboten, die sich aus der jeweiligen Hängezeit des Fisches ergeben. Etwas ganz besonderes und vor allem damals bei den Kindern der Fischer heiß begehrt sind die Dorschzungen.

Gegen Ende des 19. Jh. wurden während der Hauptfangsaison über 30.000 Fischer gezählt. Heute arbeiten noch etwa 5.000 Lofoter hauptberuflich als Fischer. Doch die Lofot-Fischerei ist nicht mehr das, was sie früher einmal war. Nur noch größere Städte wie Svolvær können von der Fischverarbeitung leben. Kleinere Orte finden hingegen ihr Auskommen im Tourismus, oder in der Aquakultur.

Ziele im Winter – Highlights und Tipps zu Fotolocations

Jetzt gehts ins Detail und es gibt jede Menge Inspiration für eure Reiseplanung. Hier berichte ich euch von den Highlights unserer Reise auf den Lofoten und Vesterålen im Winter. Von unseren schönsten Zielen, unseren Wanderungen, Walsichtungen und unseren liebsten Fotolocations. Ich fange im Norden der Vesterålen an und folge dann der in der Karte eingezeichneten Route bis zu dem südlichsten Dorf der Lofoten, mit dem einprägsamen Namen Å.

1. Vesterålen – Wale und Seeadler in Andenes

Das Örtchen Andenes auf den Vesterålen war eigentlich der Hauptgrund für unsere gesamte Reise. Nur hier gab es damals die Möglichkeit, mit Orcas zu schnorcheln. Du hast richtig gelesen. Schnorcheln mit Orcas in eiskaltem Wasser, mitten im Winter, 300 km nördlich vom Polarkreis. Warm eingepackt in Thermounterwäsche und Trockenanzug samt Kopfhaube und Handschuhen ging es auf die Suche nach Orcas. Im Winter folgen die Orcas den Heringen in die Buchtenim Norden von Norwegen. Wie jedoch oft in der Natur, sind die Bewegungen der Tiere nicht genau vorhersehbar. Wir hatten leider Pech und haben keine Orcas gesehen. Zugleich hatten wir aber auch Glück, denn wir haben gleich mehrere Pottwale und auch Seeadler während unserer Bootsfahrt beobachten können.

Das Team von Sea Safari Andenes hat diese Touren viele Jahre in Andenes angeboten. Da die Orcas nun aber weniger häufig vor Andenes gesichtet werden, gibt es die Schnorcheltouren jetzt etwas weiter nördlich in Skjervøy. Allerdings nur noch in den Monaten November und Dezember. Wenn ihr mit Orcas schnorcheln wollt, dann kontaktiert am besten vorher Sea Safari Andenes und fragt nach den Zeiträumen mit der besten Sichtungswahrscheinlichkeit.

2. Fischereigestelle bei Svolvær

Auf der Insel Kieøya, westlich von Svolvær bieten sich viele tolle Fotogelegenheiten. Am eindrucksvollsten fand ich die Trockengestelle für den Stockfisch, von denen die meisten voll beladen waren. Daneben könnt ihr auch noch Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg entdecken oder die Mole bis zur vordersten Spitze laufen, wo die Statue einer Fischersfrau steht.

3. Geschichte der Lofotfischerei im
Lofotmuseet Kabelvåg

In diesem teils Freilicht-, teils Indoor-Museum könnt ihr in die Zeit der Lofotfischerei eintauchen. Es gibt mehrere Nordlandboote zu sehen sowie traditionell eingerichtete Rorbuer und Bootshäuser. Am Hang, oberhalb der Rorbuer tront das Hauptgebäude aus dem Jahr 1815. Das Lofotmuseet Kabelvåg zeigt eine Ausstellung über die Fischerei auf den Lofoten, Häfen und Küstenleuchttürme und traditionelles Kunsthandwerk.

4. Fischerdorf Henningsvær

Das kleine Fischerdorf Henningsvær zählt grade mal 510 Einwohner. Es liegt auf zwei vorgelagerten Inseln an der Südspitze der Insel Austvågøya. Es ist über Brücken erreichbar und schon alleine die Anfahrt nach Henningsvær ist beeindruckend. Am Dorfeingang kann das Auto auf einem großen Parkplatz abgestellt werden, dann gehts zu Fuß weiter, an Fischerhütten entlang bis zum Hafen. Hier habt ihr einen tollen Blick auf die bunten Fischerboote. Folgt ihr der Straße weiter, kommt ihr zunächst zum Fußballplatz mit Kunstrasen und dann zu den dahinter gelegenen Fischgestellen. Hier öffnet sich dann eine wilde Szenerie mit tollen Fotomöglichkeiten aus Felsen, Kliffen und halb umgestürzten Fischgestellen. Auch bei Tauchern und Schnorchlern ist Henningsvær beliebt.

5. Nusfjord – einer der schönsten Orte der Lofoten

Das kleine Örtchen Nusfjord soll eines der schönsten auf den Lofoten sein. Denn gelb und rot gestrichene Rorbuer aus dem 18./19. Jahrhundert reihen sich fotogen am Ufer des Fjords auf. In den Jahren 1823 und 1843 kaufte die Familie Dahl das Dorf und baute es schließlich bis 1989 zum führenden Fischerdorf von Lofoten aus. Heute ist das Dorf ein Freilichtmuseum, dessen Gebäude im Sommer gegen Eintritt besichtigt werden können. Viele der Rorbur sind inzwischen als Ferienwohnungen hergerichtet. Über Holzstege geht ein Weg hinauf zu einem kleinen Aussichtspunkt auf den Felsen.

Das Dorf Nusfjord und der Ort Nesland sind über einen historischen Fischerweg miteinander verbunden. Heute ist dieser Weg eine gekennzeichnete Wanderstrecke, die wir von Nesland aus etwa bis zur Hälfte gewandert sind. Aufgeweichte Wege und Schneesturm zwangen uns dann jedoch zum umkehren.

6. Die Kirche von Flakstad

Die rote Holzkirche wurde 1780 im Kreuzstil erbaut und bietet Platz für etwa 300 Personen. Leider war sie jedoch verschlossen und wir konnten sie daher nicht von innen sehen. Aber auch von aussen ist sie mit ihren roten Holzpaneelen, weißen Fensterrahmen und dem kleinen Zwiebelturm ein stimmungsvolles Fotomotiv.

7. Kvalvik – Wanderung zur Bucht mit Surfer-Hütte

Der Film “North of the sun”

Wer von euch 2014 bei der E.O.F.T. (European Outdoor Film Tour) war, der kennt sie bereits. Die Bucht Kvalvika (dt. Walbucht) auf der Ostseite der Insel Moskenesøya. Aber vor allem kennt ihr den Film „North of the sun“ von den beiden Surfern Inge Wegge und Jørn Nyseth Ranum. Die beiden Norweger lebten einen Winter in einer aus Treibgut selbstgebauten Hütte am Strand. Sie ernährten sich währenddessen von abgelaufenen Lebensmitteln, die sie umsonst aus den Läden mitnehmen durften. Ohne Komfort oder Unterstützung lebten sie schließlich neun Monate in einer kargen abgeschiedenen Bucht nördlich des Polarkreises. Sie surften dort, wo es grade im Winter die tollsten Wellen gibt. Und sie sammelten außerdem angeschwemmten Müll. Insgesamt drei Tonnen wurden am Ende ihres Aufenthaltes von einem Hubschrauber abtransportiert.

Wir waren beeindruckt von ihrer Geschichte und machten uns auf die Suche nach der kleinen Hütte. Sie steht noch immer am selben Fleck und ist frei zugänglich. Dabei ist sie komplett ausgestattet mit einem kleinen Ofen, Isomatten und Decken. An den Wänden hängen außerdem Fotos. Daneben hängt ein Zettel, auf dem Inge und Jørn ihre Geschichte erzählen. Besucher werden zum Verweilen oder zum Übernachten eingeladen. Ein anderer Zettel motiviert, das Projekt weiterleben zu lassen, seinen Teil beizutragen und dafür selber einen Müllbeutel mit angeschwemmtem Abfall zu füllen. Ein tolles Projekt, finde ich, das einem wieder einmal zeigt, mit wie wenig man doch glücklich sein kann. Und wie einfach man der Natur zudem etwas Gutes tun kann. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann schaut mal unter www.northofthesun.no.     

Wanderung zur Bucht und Hütte

Die Wanderung in die Bucht Kvalvika zählt zu den Highlights auf den Lofoten und ist auch im Winter gut machbar. Die Bucht ist dabei nur zu Fuß oder per Boot erreichbar und bietet tolle Campingmöglichkeiten. Startpunkt ist ein kleiner Parkplatz ca. 3 km hinter dem Örtchen Fredvang. Der Weg beginnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und ist nicht zu übersehen. Er führt zunächst über Steinplatten und durch ein kleines Birkenwäldchen. Schon bald wird die Gegend sumpfig und es sind Holzbohlen ausgelegt. Es folgt ein etwas steilerer Anstieg und nach etwa 45 Minuten ist der höchste Punkt erreicht. Bald öffnet sich der Blick auf die Bucht. Der Pfad hoch und runter ist felsig und nicht genau definiert. Aber die Richtung ist eindeutig erkennbar. Nach etwa zwei Kilometern und 160 Höhenmetern habt ihr den Strand erreicht. Ihr findet die Hütte wenn ihr euch links haltet, etwa auf halbem Wege zwischen Bergen und Strand.

8. Sildpollnes Kapelle am Austnesfjord

Von Norden kommend liegt auf der linken Seite der Strasse ein Rastplatz mit Aussichtspunkt auf den Austnesfjord. Von hier bietet sich ein toller Blick auf die Sildpollnes Kapelle. Besonders schön ist der Blick in den Abendstunden, wenn sich der Himmel färbt.

9. Fischerdorf Å i Lofoten – Fischereimuseum

Das norwegische Fischereimuseum in Å i Lofoten ist eher ein Museumsdorf. Die 23 Museumsgebäude verteilen sich dabei rund um den Hafen. Gezeigt werden Fischerhütten (Rorbuer), Bootshäuser, eine Schmiede, eine Trankocherei und eine Bäckerei. Neben Booten wird auch verschiedenste Fischereiausrüstung präsentiert und es bieten sich tolle Möglichkeiten für Detailfotos von Netzen oder Bojen. Insbesondere bei Regenwetter ist ein Museumsbesuch eine interessante Option. Die Gebäude sind 100 bis 200 Jahre alt und zeigen traditionell mit ihrer Farbgebung die ihnen zugedachte Funktion an. Die Häuser der Dorfbesitzer sind in weiß gestrichen, die der Kaufleute hingegen in blau und die der Fischer in rot.

10. Rorbuer von Hamnøy und Reine

Die Rorbuer von Hamnøy sind eine der beliebtesten Fotolocations der Lofoten. Sowohl bei Tage, als auch bei Nacht und im besten Falle mit Polarlichtern ist der Blick fantastisch. Die roten Rorbuer werden dabei überragt von dem 700 m hohen Lilandstinden.

Der kleine Fischerort Hamnøy liegt auf der mit einem Damm verbundenen Insel Hamnøya am Beginn des Reinefjorden. Hamnøy zählt zu den traditionsverbundensten Fischerdörfern von Moskenesøy. Die Rorbuer sind heute als Ferienwohnungen hergerichtet.

Der Fahrt bis zum Nachbarort Reine erfolgt über 3 Brücken. Auf dem Weg dorthin könnt ihr die wunderschönen gelb gestrichenen Rorbuer von Sakrisøy sehen (s. Titelbild). Von der letzten Brücke vor Reine habt ihr zudem einen tollen Blick auf die Rorbuer von Reine.

11. Polarlichter – Highlight im Winter

Sie zählen zu den schönsten Erlebnissen, die man im Winter im Norden haben kann. Ein absolutes Highlight auf den Lofoten und Vesterålen im Winter. Die Polarlichter, oder auch Aurora Borealis genannt. Sie haben mir den Schlaf geraubt, denn wenn sie erschienen, konnte ich mich nicht mehr losreißen. Und wenn sie nicht erschienen, dann musste ich zumindest ständig erneut einen prüfenden Blick aus dem Fenster werfen.

Es gibt mehrere Polarlicht-Vorhersage-Apps, die euch die Suche erleichtern. Denn diese informiert euch wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter an eurem Standort ist. Dazu nutzt die App den sogenannten KP-Index. Darüber hinaus bietet euch die App eine Prognose für die kommenden Stunden und Tage. Wichtig ist darüber hinaus natürlich auch noch die Wettervorhersage. Denn wenn es bewölkt ist, sind die Polarlichter leider hinter den Wolken verborgen. Der Grad der Bewölkung kann je nach Standort unterschiedlich sein. Daher lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Vorhersage in den Nachbarorten.

Buchempfehlungen

Die Lofotfischer – Der letzte Wiking von Johann Beuer

Der Roman aus dem Jahre 1924 beschreibt sehr bildhaft die Lofotfischerei und das Leben der Fischer zu damaligen Zeiten. Es gibt Einblicke in die Schicksale der Fischer und lässt euch die Lofoten noch intensiver erleben. Ihr werdet Dörfer, die im Roman beschrieben werden, selber besuchen und die Rorbuer-Häuser mit anderen Augen sehen.

Leider ist das Buch vergriffen und kann nur als gebrauchtes Exemplar z.B. bei Amazon bezogen werden.

Handlung des Romans: Kristaver Myran fährt mit seiner Mannschaft zum alljährlichen Lofot-Fischfang. Ersatmals nutz er sein neues Boot “Robbe” und erstmals ist auch sein ältester Sohn Lars dabei. Es geht um Fischfang und Geld, Kälte und Sturm, Rorbuer und Boote, Heimweh und Überlebenskampf. Doch die Lofotfischer kämpfen nicht nur gegen Sturm und Wellen an. Sie erkämpfen sich auch Zugang zum Trollfjord, dessen Einfahrt im Winter 1890 von Dampfbooten blockiert wurde. Denn diese wollten den Trollfjord mit Senknetzen selber abfischen, die Nordlandboote sollten hingegen nur gegen Bezahlung fischen dürfen. Berühmt wurde dieser Kampf als “Die Schlacht vom Trollfjord”. Es war der erste große Kampf zwischen kapitalkräftigen Unternehmen und einfachen Fischern um die Ressourcen des Meeres.

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Lofoten: Mit 12 Inselrouten, 20 Wanderungen von Michael Möbius und Annette Ster

Das Standardwerk über die Lofoten. Es enthält Beiträge über Land und Leute, Geologie, Klima und Wetter, Flora und Fauna, Kunst, Fischfang und Angeln. Weiter geht es im praktischen Teil mit Auskünften zu Reisevorbereitung, Unterkunft, Essen und Trinken und Aktivitäten. Außerdem beschreibt das Buch 12 Inselrouten inklusive der sogenannten Wal-Route zu den benachbarten Vesterålen. Das Buch schließt ab mit Beschreibungen für 20 Wanderungen in der Bergwelt zwischen Fjorden: verschiedene Schwierigkeitsgrade inkl. aller notwendigen Angaben.

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Rother Wanderführer Lofoten und Vesteralen von Andrea Kostial und Tobias Kostial

Der Rother Wanderführer »Lofoten und Vesterålen« stellt die 60 schönsten Touren nördlich des Polarkreises vor. Die Routen reichen von familientauglichen Küstenspaziergängen bis hin zu anspruchsvollen Bergbesteigungen. Das Buch liefert alle wichtigen Infos zur Infrastruktur jeder Wanderung, dazu präzise Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile. GPS-Tracks gibt es zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother.

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Wart ihr selber schon mal auf den Lofoten, vielleicht sogar im Winter? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder weitere Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Lofoten und Vesterålen – Highlights im Winter erschien zuerst auf Fernweh-Motive.