Schottland ist bekannt als Paradies für Wanderer, Scrambler und Kletterer. Das Erklimmen der sogenannten Munros, das Munro-Bagging, wird hier wie ein Nationalsport betrieben. Und sobald der erste Schnee in den Bergen fällt, wird das Munro-Bagging mit Steigeisen und Eispickel fortgesetzt. Doch das Winter Mountaineering in Schottland will gelernt und geübt sein. Wir haben uns das mal genauer angeschaut und an einem Scottisch Winter Mountaineering Kurs in dem wunderschönen Glencoe teilgenommen. Mit Steigeisen, Eisaxt und Seilen ging es hoch hinauf und steil hinab. Schottisches Winterwetter und atemberaubende Aussichten inklusive.

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Achtung: Viele Munros erfordern ein Bündel spezieller Ausrüstung und Fähigkeiten. Jeden Winter erleben schlecht vorbereitete Wanderer und Kletterer böse Überraschungen, manche mit tödlichem Ausgang. Das schottische Winterwetter sowie die Schnee- und Eisbedingungen sollten keineswegs unterschätzt werden.

Was sind Munros?

Als Munro werden all die Berge in Schottland bezeichnet, die höher als 914,4 m (3000 Fuß) sind. Namensgeber ist Sir Hugh T. Munro, der im Jahr 1891 alle Munros vermessen und katalogisiert hat. Der höchste der 282 Munros ist mit 1.345 m der Ben Nevis

Die Munros zu erklettern erfordert Durchhaltevermögen und manchmal auch technische Skills. Wer alle Munros erklommen hat, der genießt bei den Schotten hohes Ansehen. Bei mir genießt schon jeder großes Ansehen, wer sich die gälischen Namen der Munros merken und sie noch dazu aussprechen kann.

First Steps to become a Scottisch Winter Mountaineer

Eindrücke von unserem fünftägigen Kurs im schönen Glencoe in Schottland

Steigeisen und Eisaxt

Zur Ausrüstung des Winterbergsteigers gehören die Eisaxt und die Steigeisen. Allerdings ist es nicht damit getan, sie nur dabei zu haben. Man muss auch wissen wie man sie benutzt und mit ihrer Verwendung vertraut sein. Zuerst lernten wir allerdings, wie wir uns am Schneehang auch ohne Steigeisen bewegen: immer schön die seitlichen Ecken der Stiefel in den Schnee schlagen. Dann erklärte uns unser Instructor Chris, wie wir die Steigeisen nutzen und uns zusätzlich mit unseren Trekkingstöcken bzw. Eisaxt und einem Trekkingstock stabilisieren. Außerdem lernten wir Stufen zu treten oder welche mit der Eisaxt zu schlagen.

Abbremsen mit der Eisaxt

Nachdem wir das Laufen gelernt hatten ging es weiter mit dem Stürzen. Das Abbremsen mit der Eisaxt nach einem Sturz ist eine extrem wichtige Fähigkeit. Doch leider klappt das nicht instinktiv und es besteht zudem das Risiko, dass man sich mit der Eisaxt oder den Steigeisen selbst verletzt. An einem sanft auslaufenden Hang haben wir das Bremsen in allen erdenklichen Szenarien geübt: Kopf voran, Füße voran, auf dem Rücken, Bauch und alles mögliche dazwischen.

Schneeanker, Anseilen, Sichern und Abseilen

Die nächsten Tage lernten wir Knoten und arbeiteten mit Seilen, Slings und Abseilgeräten. Wir bauten Anker mit einer im Schnee eingegrabenen Eisaxt, saßen in Schneelöchern, um unsere Kletterpartner zu sichern oder seilten uns mit Hilfe von Schneeankern ab. Später nutzten wir auch Felsen zum Anseilen und Sichern und bewegten uns im alpinen Stil über gemischtes Gelände.

Schnee- und Lawinenkunde

Beim Winter Bergsteigen darf natürlich auch die Schnee- bzw. die Lawinenkunde nicht zu kurz kommen. Dem wurde zunächst durch abendlichen Theorieunterricht Rechnung getragen und am folgenden Tag mit einer genauen Untersuchung der Schneeschichten und -festigkeit.

Habt ihr Lust auf einen Mountaineering Kurs bekommen? Dann schaut mal vorbei bei Adventure Peaks. Weitere Infos zum Scottisch Winter Mountaineering findet ihr auf der Webseite von Mountaineering Scottland.

Scottisch Winter Grades

Es gibt verschiedene Systeme, mit denen die Schwierigkeit einer Bergroute eingestuft wird. Warum braucht man da verschiedene? Nun ja, sie sind den jeweiligen lokalen Kletterbedingungen angepasst. Hier findet ihr eine Übersicht der verschiedenen Skalen.

Die schottischen Wintergrade gelten für Eis und gemischte Bedingungen. Römische Ziffern I bis IX stehen für den Gesamtgrad, arabische Ziffern für den technischen Grad des schwierigsten Abschnitts. Unser Anfängerkurs beschränkte sich auf die Grade I und II.

• Grad I: Leichte Aufstiege, Schneerinnen und Grate. Die Schneehänge sind bis zu 50 Grad steil. Ein Eispickel ist ausreichend.
• Grad II: Es gibt steilere Abschnitte mit Eis, die meistens mit einem Eispickel begehbar sind und nur geringe technische Schwierigkeiten aufweisen. Manchmal sind zwei Eispickel erforderlich.

Mehr über die Winter Climbing Grades.

Never trust the Scottish Weather!

Winterbergsteigen in Schottland verspricht unglaublich schöne Schneelandschaften und im besten Falle tolle Aussichten und blauen Himmel. Doch das Wetter ist in Schottland unberechenbar. Mit Sturm und Regen oder sogar einem White-out mit Null Sicht muss immer gerechnet werden. Auf dem einen Gipfel sowie beim Abseilen von einem Schneehang hat es mich fast weggepustet.

Wer sich im Winter in die schottischen Berge begibt, muss auf das schlimmste Wetter gefasst sein und seine Ausrüstung entsprechend auswählen. Am Abend vor dem ersten Kurstag wurde daher die Ausrüstung gescheckt und genau erklärt, was wir mitnehmen bzw. lieber im Hotel lassen sollen. Alles nach dem Motto: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.

Die Saison des Scottisch Winter Mountaineering kann sich von Oktober bis April erstrecken. Doch die tatsächliche Länge der Saison ist schwer vorhersehbar. Es gibt keine festen Termine, es kommt nur darauf an, dass die Klettergebiete verschneit und in gutem Zustand sind. Die meisten Kurse finden in Schottland von Januar bis März statt.

Tipps für die Ausrüstung

• Wichtig ist, für den Notfall gerüstet sein: ein Notbiwack-Sack*, ein gut verpacktes outdoor Erste-Hilfe-Set* inkl. Wärmedecke, eine extra Isolationsjacke, eine Trillerpfeife*
• Unverzichtbar sind eine zuverlässig wasserdichte Regenjacke und Regenhose. Wenn ihr Pech habt, kann es den ganzen Tag regnen. Bedenkt jedoch, dass euer Regenzeug durch die Handhabung der Eisaxt und Steigeisen beschädigt werden kann.
• Tipp: Duct Tape* klebt alles, auch gerissene Regenjacken.
• Isolationsjacken mit Primaloftfüllung sind bei dem zu erwartenden nassen Wetter besser als Daunenjacken. Meine Lieblingsjacke ist seit Jahren schon die Arcteryx Atom*. Auch nach 10 Jahren Nutzung ist sie noch gut in Schuss.
• Vergesst die Regenhülle für den Rucksack nicht oder packt am besten alles im Rucksack in wasserdichte Beutel*.
• Seid hinsichtlich Wetter auf das Schlimmste vorbereitet und auf schnelle Wetterwechsel gefasst. Nehmt genügend Kleidung mit, um euch vor Ort im “Zwiebelschichten-Prinzip” zu kleiden.
• Sonnenbrille und Skibrille nicht vergessen. Ich hab mit Julbo Reactive* gute Erfahrungen gemacht, denn die Gläser passen sich in ihrer Helligkeit an das Wetter an.
• Stabile Trekkingstöcke, wie beispielsweise die Leki Sherpa XTG*, sind bei dem Kurs unerlässlich.
• Ein Schluck heißer Tee an einem kalten Tag weckt neue Kräfte. Warm bleibt er zum Beispiel in der Thermoskanne von Esbit*. Die hat sogar zwei Becher.

Bergstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für euren Mountaineering Kurs in Schottland gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Das waren nur einige Dinge, die Liste ist keineswegs vollständig. Damit nichts vergessen wird, gab es von Adventure Peaks noch eine extra Packliste für den Kurs.

Die eigentliche Mountaineering Ausrüstung konnten wir vor Ort ausleihen. Das waren der Klettergurt, Karabiner, Slings, Abseilgeräte, Helm, Eisaxt, Steigeisen und steigeisenfeste Bergstiefel (z.B. die La Sportiva Nepal Cube GTX*).

Und was ist mit der Kamera?

Ich habe meine Kamera die rund 5000 Meter hohen Gipfel Mount Kenya und Illinizas Norte hinauf getragen. Selbst im Paddelboot oder beim Wanderreiten ist sie stets griffbereit. Doch hier, beim Scottisch Winter Mountaineering, habe ich sie schweren Herzens im Hotel gelassen. Erstens, weil ich damit gerechnet habe, dass ich während des Trainings immer alle Hände voll zu tun habe (war auch so). Zweitens, weil es zumindest die ersten zwei Tage so sehr geregnet hat, dass ich sie womöglich gar nicht ausgepackt hätte. Ich habe stattdessen mit meinem Handy, einem Huawei P40 pro, fotografiert. Außerdem habe ich von meinem Partner und von unserem Instruktor noch weitere Fotos bekommen, die ich hier verwenden durfte. Herzlichen Dank nochmal dafür.

Fazit zum Scottisch Winter Mountaineering Kurs in Glencoe

Wenn ich mich bei Regen und Sturm einen Schneehang hochgequält hab, hab ich mich schon ab und zu mal gefragt “Warum mach ich das überhaupt?”. Doch wenn der Regen dann etwas nachließ und ich kurz innehielt, um mich umzusehen, dann fragte ich mich “Warum habe ich das nicht schon vor langem mal gemacht?” Auch wenn es manchmal in den Bergen anstrengend und ungemütlich sein kann, man wird doch doppelt und dreifach belohnt. Mit Aussichten über tolle Landschaften und Einsichten, zum Beispiel darüber was einem wichtig ist. Bei mir stehen die Natur und die Berge ganz weit vorne. Und je sicherer ich mich in den Bergen bewegen kann, umso weiter komme ich. Während des Mountaineering Kurses habe ich viel gelernt, eine tolle Zeit mit Gleichgesinnten gehabt und viel Lust auf noch mehr bekommen. Besser kann ein Kurs doch gar nicht sein, oder?

Büchertipps für reislustige Bergfreunde

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die Berge genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Umrundung des Mount Kailash in Tibet oder über die Besteigung des Mount Kenya in Kenia.

Der Beitrag Scottisch Winter Mountaineering in Glencoe erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Hinweis: Die Filme sind in Deutsch und Englisch verfügbar. Ich habe allerdings jeweils nur zu dem englischsprachigen Trailer auf YouTube verlinkt. Die Filme habe ich entweder auf YouTube, Amazon Prime oder Netflix angesehen. Bitte schaut selber auf dem Kanal eurer Wahl nach der Verfügbarkeit.

#1 Der Ruf der Wale (Big Miracle) – USA, 2012

Rettung von im Eis eingeschlossenen Walen

Im Jahr 1988 ist das kleine Städtchen Point Barrow in allen Nachrichten. Denn eine Familie kalifornischer Grauwale ist in dem Eis eingeschlossen, der Zugang zum freien Meer ist abgeschnitten. Die drei Tiere überleben nur solange, wie das einzige verbleibende Atemloch nicht zufriert. Tierschützer, Walfänger, die Nationalgarde, Politiker, der US-Präsident, Schaulustige und Vertreter der Ölindustrie arbeiten am Ende zusammen und versuchen die Wale zu retten. Wer schaffts am Ende? Die Russen mit ihrem gigantischen Eisbrecher und einem Kapitän, der vor nichts zurückschreckt.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein richtig schöner und rührender Polarfilm zum Mitfiebern.

Der Film beruht übrigens auf einer wahren Begebenheit, die in dem Buch Freeing the Whales* als Operation Breakthrough beschrieben wird.

#2 Arctic (Arctic) – Island, 2018

Überlebensthriller nach einem Flugzeugabsturz in der Arktis

Arctic ist ein isländischer Überlebensthriller von dem Regisseur Joe Penna von 2018. Es spielt in einer abgelegenen, arktischen Gegend und handelt von dem Piloten Overgård, der als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Tag für Tag versucht er mittels Funksignal Rettung herbeizurufen. Das Flugzeugwrack bietet ihm ein geschütztes Quartier und er ernährt sich von rohem Fisch, den er in einem nahe gelegenen See angelt. Als dann schließlich der rettende Hubschrauber kommt, wir alles nur noch schlimmer und es beginnt ein Kampf ums Überleben. Nicht nur um sein eigenes, sondern auch um das der Copilotin, die als einzige den Hubschrauberabsturz im Sturm überlebt. Auf einem Schlitten zieht Overgård die schwer verletzte Frau durch eine feindliche Landschaft mit Eisbären, Sturm, Erfrierungen und Abstürzen. Schaffen sie es? Das verrate ich hier nicht – schaut’s euch an!

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Gänsehaut pur!

#3 Orca der Killerwal (Orca the Killerwhale) – USA, 1977

Ein Orca-Bulle, dessen trächtige Partnerin von Walfängern ermordet wurde, nimmt Rache.

Orca der Killerwal ist ein US-amerikanischer Tierhorrorfilm mit Kultstatus. Der kanadische Walfänger Kapitän Nolan will einen Orca für ein Aquarium fangen. Doch das geht schief. Er harpuniert ein trächtiges Weibchen und zieht dieses an Bord. Während sie kopfüber am Kran hängt, verliert sie ihr Kalb. Das alles passiert vor den Augen des Orca-Bullen. Er prägt sich die Gesichter der Walfänger genau ein und es folgt ein Rachefeldzug gegen die Bootscrew. Kapitän Nolan ist gezwungen, mit seinem Boot hinauszufahren und sich dem Kampf mit dem Wal zu stellen. Begleitet wird er unter anderem von der sympatischen Walforscherin Rachel. Sie folgen dem Wal von Neufundland hinauf bis ins Packeis, wo der Wal das Schiff versenkt. Der finale Kampf zwischen Nolan und dem Orca wird im Eis und Wasser ausgefochten. Nur Rachel überlebt und wird von einem zuvor gerufenen Hubschrauber gerettet.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Mein absoluter lieblings Polarfilm. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe. Und irgendwie muss er mich doch stark beeinflusst haben: mein erstes Auto, das ich gekauft habe war ein grüner Serie 2 Land Rover – genau so einen wie die Walforscherin in dem Film fährt.

#4 Das rote Zelt (The red Tent) – Sowjetunion, Italien, 1969

Prominent besetzter Abenteuerfilm mit Sean Connery, Claudia Cardinale, Hardy Krüger und Peter Finch.

Der Italiener Umberto Nobile macht sich im Mai 1928 mit dem Luftschiff Italia zum Nordpol auf. Widrige Wetterumstände machen eine Landung am Nordpol jedoch unmöglich. Auf dem Rückflug nach Spitzbergen lässt sich das Luftschiff durch zunehmende Vereisung immer schwieriger steuern und stürzt schließlich ab. Die Überlebenden finden Schutz in einem Zelt, das sie mit roter Farbe anstreichen. Die anschließende Rettungsaktion gestaltet sich als schwierig. So verunglückt der Polarforscher Roald Amundsen bei der Suche selbst und der von den Russen geschickte Eisbrecher steckt im Eis fest. Als der Pilot Lundborg die Verunglückten findet, überredet er den verletzten Nobile, sich als Ersten ausfliegen zu lassen. Die Rettung der übrigen Teammitglieder verzögert sich dann jedoch aufgrund der Wetterbedingungen. Nobile wird fortan vom schlechten Gewissen geplagt. Albträume suchen ihn Nacht für Nacht heim in denen er mit den übrigen Beteiligten die Schuldfrage diskutiert.

Fazit: Mitreißender Abenteuerfilm, der auf realen Tatsachen beruht.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Ist euch kalt geworden? Warme Fleecepullis, Daunenjacken und Handschuhe findet ihr bei Bergzeit*.

#5 Antarctica – Gefangen im Eis (Eight Below) – USA, 2006

Walt Disney Film über die Überlebensgeschichte einer in der Antarktis zurückgelassenen Gruppe Schlittenhunde

Die Crew der kleinen US-Forschungsstation in der Antarktis bereitet sich bereits auf ihre Heimkehr vor. Saisonende. Doch eine letzte Mission steht noch an: Jerry Shepard soll dem Professor Dr. Davis McClaren bei der Suche nach einem Meteoriten vom Merkur unterstützen. Mit dem Schlittenhundegespann machen sich die beiden auf zum Mount Melbourne und finden den Meteoriten. Dann schlägt das Wetter um und der Professor bricht noch dazu im Eis ein. Mit Hilfe der tapferen Hunde und deren super Orientierungssinn schaffen sie es zurück zur Station. Wegen der aufziehenden Sturmfront soll die Crew sofort ausgeflogen werden. Doch für die Hunde ist kein Platz mehr im Flieger, sie müssen zurückbleiben. Jerry kämpft darum, seine Hunde zu holen – erfolglos. Erst mehrere Monate später schafft er es zurück zur Station. Was aus den Hunden geworden ist? Seht’s euch an!

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein richtig schöner Polarfilm, den ich bereits mehrfach angesehen habe. Und immer wieder habe ich am Ende Tränen in den Augen.

Ihr wollt auch mal Hundeschlitten fahren? Dann kommt ihr hier zu meinem Artikel über eine Hundeschlittentour in Grönland.

#6 Begegnungen am Ende der Welt (Encounters at the End of the World) – Kanada, USA, Deutschland, 2007

Dokumentarfilm von Werner Herzog über Menschen und Orte in der Antarktis.

Die Filme von Werner Herzog sind immer etwas besonderes. So auch dieser. Herzog und der österreichische Kameramann Zeitlinger reisen in die Antarktis. Dort am Ende der Welt begegnen sie Menschen und erzählen deren Geschichten. Was verbindet sie mit diesem Ort und wie sind sie hierhergekommen? Die Reise beginnt an der amerikanischen McMurdo-Station und verläuft über die Station von Ernest Shackleton bis hin zum Südpol und zum Mount Erebus. Was Werner Herzog selbst hierher getrieben hat? Die Unterwasseraufnahmen von Tauchern: Eis von unten und das Leben unter dem Eis. Habt ihr schonmal Robben unter Wasser gehört? In dem Film habt ihr die Gelegenheit – es hört sich an wie eine Begegnung auf einem anderen Planeten.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein sehr persönlicher und liebenswerter Film über die Menschen in der Antarktis. Am Ende stellt man sich die Frage, warum man nicht selbst dort arbeitet.

Ihr wollt mehr Antarktis? Dann stöbert doch am besten gleich mal in meinen Antarktis-Artikeln.

#7 Nanuk, der Eskimo (Nanook of the North) – USA, 1922

Dokumentarfilm aus der Stummfilmära

Der Film begleitet den Inuit Nanuk und seine Familie über mehrere Wochen. Nanuk lebt mit seiner Familie als Nomade in der kanadischen Arktis. Gemeinsam mit seinen beiden Ehefrauen Nyla und Cunayou, seinem Sohn Allee, dem Baby Rainbow und den Schlittenhunden kämpft er täglich ums Überleben. Gezeigt wird das alltägliche Leben der Inuit-Familie, darunter die Robben- und Walrossjagd, der Fischfang, der Iglubau und der Fellhandel. Auch die Betreuung der Kinder und Pflege der Schlittenhunde werden anschaulich dokumentiert. Neben der Schönheit der Natur wird auch die Härte des arktischen Lebens gezeigt, als die Familie bei einem plötzlichen Schneesturm in Lebensgefahr gerät.

Fazit: Für alle, die wissen wollen, wie das alltägliche Leben der Inuit in den zwanziger Jahren war.

Hier gehts zum ganzen Film (engl.) auf YouTube.

#8 Wenn die Wölfe heulen (Never Cry Wolf) – USA, 1983

Naturfilm von Walt Disney, basierend auf dem autobiografischen Roman “Ein Sommer mit Wölfen” (Never Cry Wolf, 1963) des kanadischen Biologen und Schriftstellers Farley Mowat.

Nachdem das Flugzeug wieder gestartet ist, steht der junge Biologe Tyler alleine auf einem vereisten See. Schlecht ausgerüstet und unerfahren, umgeben von der weißen Weite der arktischen Tundra. Im Auftrag der Regierung soll er den Rückgang der Karibupopulation untersuchen. Im Verdacht stehen Wölfe, über die viele Horrorgeschichten kursieren.

Nach einer Weile und mit Hilfe eines alten Inuit findet sich Tyler langsam zurecht. Nur Karibus findet er keine. Stattdessen erforscht er ein Wolfsrudel und baut eine respektvolle Verbindung zu dem Alphapärchen auf. Als dann schließlich die Karibuherde kommt, beobachtet er, wie die Wölfe die Karibus jagen und ein Tier reißen. Im Nachhinein stellt Tyler fest, dass es sich um ein krankes Tier gehandelt hat. Sind es vielleicht doch die Jagd-Touristen, die hinter dem Karibuschwund stecken? Nach dieser Erkenntnis und nachdem ein Inuit-Jäger “sein” Wolfspärchen erlegt hat und drei Welpen zu Waisen wurden, bricht für Tyler eine Welt zusammen.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Der Film zeigt in wundervollen Bildern die Natur der arktischen Tundra. Viel Wildlife, Inuit-Kultur und ein junger Mann, der sich vom ängstlichen Wissenschaftler zum Naturburschen und Wolfsfreund mausert.

#9 Das Ding aus einer anderen Welt 2 (The Thing 2) – USA, Kanada, 2011

Horror- und Science-Fiction-Film mit Frauenpower und Formumwandler.

Norwegische Wissenschaftler finden in der Antarktis ein abgestürztes Raumschiff und ein im Eis eingeschlossenes Wesen. Beides wird auf ein Alter von 100.000 Jahren geschätzt. Sie bringen den Eisblock mit der Kreatur zu ihrer Station und die eingeflogene Paläontologin Kate beginnt, es zu untersuchen. Beschwingt von ihrem spektakulären Fund feiert das Team den Abend ausgelassen. Doch sie werden jäh unterbrochen. Denn das außerirdische Wesen lebt noch. Es befreit sich aus dem Eisblock und tötet die Wissenschaftler. Einen nach dem anderen. Dazu verwandelt sich das Wesen in die Gestalt der Wissenschaftler, sobald es diese berührt. Keiner kann mehr unterscheiden, wer Mensch oder Monster ist. Nur anorganisches Material kann das Wesen nicht umwandeln – ein kleines Detail, das Kate am Ende das Leben rettet. Als Einzige überlebt sie die Angriffe des Monsters, befindet sich nun allerdings alleine in einer Eiswüste.

Der Film erzählt die Vorgeschichte zu John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1982, der selbst eine Neuverfilmung des Klassikers von Christian Nyby aus dem Jahr 1951 war.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Etwas viel Horror und eine sehr unansehnliche Kreatur. Aber toll, dass in dem Film eine Frau die Cleverste von allen ist.

#10 Das Ding aus einer anderen Welt (The Thing) – USA, 1982

Horror- und Science-Fiction-Film für die Hartgesottenen.

Es geht da weiter, wo der Film aus dem Jahr 2011 aufhört: Ein Mann versucht aus einem fliegenden Hubschrauber heraus einen fliehenden Hund zu erschießen. Als sie eine amerikanische Forschungsstation erreichen, geht alles drunter und drüber: der Hubschrauber explodiert, der verrückt schießende Norweger wird von den Amerikanern selbst erschossen und der Hund wird zu den anderen Hunden in den Zwinger gebracht. Dort zeigt er dann sein wahres Gesicht und tötet die anderen Hunde. Mit einem Flammenwerfer töten die Amerikaner die Kreatur – glauben sie zumindest.

Um die Ereignisse zu verstehen, fliegen zwei von ihnen zur norwegischen Station. Diese finden sie fast völlig zerstört vor. Anhand von Aufzeichnungen der Norweger finden die Amerikaner heraus, womit sie es zu tun haben. Das außerirdische Wesen ist ein Formumwandler, das nach dem Absturz seines Raumschiffs vor rund 100.000 im Eis eingeschlossen war. Nach Körperkontakt kann das Wesen die Gestalt der jeweiligen Person annehmen. Niemand kann mehr unterscheiden wer Mensch oder Monster ist, alle misstrauen sich gegenseitig. Nur in einem Punkt sind sie sich einig: Sie müssen um jeden Preis verhindern, dass das außerirdische Wesen die Station verlässt und die gesamte Menschheit bedroht.

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Fazit: Man muss schon Horrorfilme mögen…

#11 Fräulein Smillas Gespür für Schnee (Smilla’s Sense of Snow) – Dänemark, Deutschland, Schweden, 1997

Ein in Grönland abgestürzter Meteorit und ein mutmaßlicher Unfall eines Inuit Jungen erwecken die Detektivin in einer zurückgezogen lebenden Wissenschaftlerin.

Smilla Jaspersen mochte ihren Nachbarn, den kleinen grönländischen Jungen Isaiah. Sie glaubt nicht, dass er beim Spielen vom Dach gefallen ist. Denn seine Fußspuren im Schnee deuten in ihren Augen eher auf eine Flucht hin. Die Wissenschaftlerin forscht nach. Ihre Ermittlungen führen sie zur Firma Greenland Mining und schließlich auf ein Forschungsschiff sowie nach Grönland. Währenddessen erlebt sie viele brenzlige Situationen und entgeht nur knapp einem Bombensnschlag. Am Ende findet sie in Grönland die Wahrheit heraus und erkennt die Zusammenhänge zwischen dem im Jahr 1859 abgestürzten Meteoriten und dem Tod des Jungen.

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Fazit: Ein spannender Krimi, der uns von Kopenhagen nach Kiruna und Grönland mitnimmt.

#12 Zwischen Himmel und Eis (Antarctica: Ice and Sky) – Deutschland, 2015

Portrait des Glaziologen Claude Lorius und Plädoyer für Klimaschutz.

In dem Dokumentarfilm von Luc Jacquet begleiten wir den französischen Forscher Claude Lorius in die endlosen Schnee- und Eislandschaften der Antarktis. Lorius bricht im Jahr 1957 auf, um die Eismassen der Antarktis zu untersuchen.

Dabei erkennt er, dass die im Eis eingeschlossenen Luftbläschen Aufschluss über das Klima vergangener Zeiten geben. Durch seine Arbeiten gelingt es erstmals, die Klimageschichte bis 800.000 Jahre zurückzuverfolgen. Die gewonnenen Erkenntnisse zur Klimaveränderungen sind bahnbrechend und ein Beweis für die durch den Menschen verursachte Klimaerwärmung, vor deren Folgen Lorius bereits 1965 warnt.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Sehenswerte Dokumentation, die nicht nur die Schönheit der Antarktis zeigt, sondern auch ihre Zerbrechlichkeit.

#13 Ruhm und Ehre (Glory & Honor) – USA, 1998

Der biografische Spielfilm erzählt die Geschichte der Expeditionen von Robert Edwin Peary und Matthew Henson.

Ende des neunzehnten Jahrhunderts hat sich der Amerikaner Robert Edwin Peary zum Ziel gesetzt, die Flagge Amerikas in den Nordpol zu stecken.

Während seiner ersten Erkundungsfahrt nach Grönland 1891 wird Peary unter anderem von seinem Gehilfe Matthew Henson begleitet. Die Inuit erkennen in dem schwarzen Henson einen entführten Cousin. Sie statten ihn mit Polarkleidung aus und lehren ihn ihre Sprache und den Umgang mit Hundeschlitten. Damit ist er während der weiteren Expedition klar im Vorteil.

Auf der zweiten Expedition ist Matthew Henson zum vollwertigen Expeditionsmitglied aufgestiegen und ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Forschern und den Inuit. Doch beide Vorstoße zum Pol scheitern und Peary verliert durch Erfrierungen acht seiner Zehen.

Die Dritte Expedition in den Jahren 1908–1909 ist besser ausgerüstet: mit Fellkleidung der Inuit, Hundeschlitten und Iglus soll schließlich der Vorstoß bis zum Pol gelingen. (Anmerkung: Es ist nach wie vor umstritten, ob Peary den Nordpol tatsächlich erreicht hat).

Hier gehts zum ganzen Film (engl.) auf YouTube.

Fazit: Für jeden, denen die frühen Polarexpeditionen und das Verhältnis der Forscher und Inuit interessieren ein toller Polarfilm.

Sind eure Augen jetzt viereckig vom vielen Filme schauen? Wie wärs dann mit einem Buch? In meinem Artikel Polarliteratur – Buchttipps zur Arktis und Antarktis werdet ihr ganz sicher fündig. Schaut gleich mal rein!

Hier schonmal ein paar Bücher* als Vorgeschmack:

Es gibt noch viele weitere tolle Polarfilme, insbesondere Dokumentationen. Ein zweiter Artikel mit weiteren tollen Arktis- und Antarktis-Filmen wird folgen. Welches ist euer Lieblingsfilm? Ich würde ihn gerne in meiner Liste ergänzen.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die polaren Gebiete genauso sehr wie ich? Dann schaut doch mal meine Artikel über die Antarktis sowie über eine Wintertour in Grönland an.

Der Beitrag Filmtipps! Die 13 besten Polarfilme erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Was ist eine Gletscherlagune und wie entsteht sie?
Jökulsárlón, Fjallsárlón oder Heinabergslón? Welche ist die schönste Gletscherlagune in Island?
Robben in den Gletscherlagunen
Was kann man bei den Gletscherlagunen machen?
Sicherheit
Lage und Anfahrt zu den Gletscherlagunen im Süden von Island
Camping in der Nähe der Gletscherlagunen
Interessante Orte in der Nähe der Eislagunen

Was ist eine Gletscherlagune und wie entsteht sie?

Gletscherlagunen entstehen, wenn sich das Schmelzwasser eines Gletschers in einer Bodenvertiefung sammelt und nicht abfließen kann. Diese Vertiefung wächst durch Erosion und Rückzug des Gletschers schließlich zu einem Becken, der Gletscherlagune. Durch das viele Sediment, das mit den Gletschern transportiert wird, sind die Gletscherlagunen meistens trüb und erinnern an einen Milchkaffee.

Vom Rand des Gletschers brechen Eisberge in die Lagunen ab, wo sie langsam schmelzen. Jeder Eisberg ist in Größe, Form und Farbgebung einzigartig. Meistens sind sie weiß. Das liegt an den eingeschlossenen Luftblasen, die das Licht streuen. Es gibt aber auch Eisberge, die fast durchsichtig sind. Ihr Eis ist älter und durch Druck wurden die Lufteinschlüsse aus dem Eis herausgepresst. Hier in Island haben viele Eisberge zudem schwarze Streifen, Flecken oder Muster. Das ist die eingelagerte Asche vergangener Vulkanausbrüche. 

Jökusárlón, Fjallsárlón oder Heinabergslón? Welche ist die schönste Gletscherlagune in Island?

Welche der drei Eislagunen die schönste ist, ist schwer zu sagen. Jede von ihnen ist eine Naturschönheit und hat ihre Besonderheiten, die sie von den anderen Lagunen abhebt. Hier ein paar Details:

Jökulsárlón – große Eisberge, Robben und klares Wasser

Die Jökulsárlón liegt am Fuße des Gletschers Breiðamerkurjökull und ist die bekannteste der Gletscherlagunen in Island. Ihre Entstehung ist gar nicht lange her und begann etwa 1920 mit dem Schrumpfen des Breiðamerkurjökull. Seitdem wächst sie unheimlich schnell. Erschreckend schnell. Denn ihr Wachstum ist gleichbedeutend mit dem Rückzug der Gletscherkante und dem Abschmelzen des Breiðamerkurjökull.

Im Jahr 1956 nahm die Lagune eine Fläche von 4,5 km² ein. Zwanzig Jahre später hat sie ihre Größe etwa verdoppelt. Heute ist Jökulsárlón etwa 30 km² groß und wächst immer weiter. Mit einer Tiefe von bis zu 260 Metern ist die Eislagune zudem der tiefste See in ganz Island. Doch die Landschaft verändert sich hier schnell – in Zukunft wird die Lagune zu einem tiefen Fjord anwachsen.

Jökulsárlón ist größer und dramatischer als die anderen Eislagunen in Island. Der Auslassgletscher erhebt sich etwa 30 Meter über der Wasserlinie. Wenn er kalbt, dann können die ins Wasser stürzenden Eisbrocken mehrere Stockwerke hoch sein. Sie treiben dann als Eisberge in allen erdenklichen Formen auf der Lagune. Und bedenkt – nur etwa ein Zehntel des Eisbergs ist über der Wasseroberfläche sichtbar! Und da gibt es noch etwas, was die Jökulsárlón von allen anderen Gletscherlagunen in Island unterscheidet: ihr Wasser ist klar und türkisfarben. Normalerweise sind Gletscherabflüsse milchig-trüb. Doch durch die Verbindung zum Meer und die Gezeiten wird die Lagune regelmäßig “gewaschen”. 

Manche der Eisberge finden ihren Weg in das offene Meer. Hier sind sie der heftigen Brandung ausgesetzt und zerbrechen in viele kleine “Diamanten”. Ihr findet sie dann angeschwemmt an dem sogenannten “Diamond Beach”. Die Bruchstücke der großen Eisberge funkeln hier auf dem schwarzen Sand des Breiðamerkursandur. Ein einzigartiger Anblick, einmalig auf der Welt und ein absolutes Highlight für jeden Fotografen!

Fjallsárlón – ganz nah an der Gletscherkante

Wollt ihr lieber etwas weniger Trubel?  Dann kann ich euch die etwas kleinere Gletscherlagune Fjallsárlón empfehlen. Ihre Fläche beträgt nur etwa ein Fünftel von der Fläche der Jökulsárlón. Aber die Eisberge, die auf ihr treiben, sind genauso groß. Vorteil der Fjallsárlón gegenüber der Jökulsárlón: Ihr habt eine bessere Sicht auf den Auslassgletscher Fjallsárlón und seid viel näher an der Eiskante. Durch die Nähe könnt ihr den Gletscher arbeiten hören. Das Knacken und Knirschen des Eises unterstreicht den fantastischen Blick auf den Gletscher

Heinabergslón – abseits ausgetretener Pfade

Die Heinabergslón wird vom Auslassgletscher Heinabergsjökull gespeist, der selber ein Teil des Vatnajökull ist. Die etwas weniger bekannte Eislagune liegt abseits der ausgetretenen Besucherpfade etwa 40 Kilometer östlich der Jökulsárlón. Von der Ringstraße führt ein Schotterweg bis zu einem Parkplatz, wo sich ein atemberaubendes Panorama öffnet. Wenn euch an den anderen beiden Eislagunen zu viel los ist und ihr eine ruhigere Alternative sucht, dann seid ihr an der Heinabergslón genau richtig.

Neben einer kleinen Wanderung habt ihr hier außerdem die Möglichkeit, eine Kajaktour zwischen den Eisbergen zu machen. Die Lagune ist etwas kleiner, was praktisch für die Kajaktour ist. Denn schon nach einer kurzen Paddelstrecke waren wir umgeben von beeindruckenden Eisbergen. Wir konnten sogar bis zum Gletscher paddeln und einen kleinen Spaziergang auf dem Eis machen.

Robben in den Gletscherlagunen

In der Eislagune Jökulsárlón könnt ihr das ganze Jahr über Robben beobachten. Sie schwimmen zwischen den Eisbergen umher und ab und zu sieht man einen Kopf aus dem Wasser gucken. Besonders viele habe ich direkt am Ausfluss der Lagune ins Meer gesehen. Möglicherweise gibt es hier am meisten Fische. Auch in der Fjallsárlón sollen Robben sein, ich hab hier aber keine gesehen. Nur in der Heinabergslón werdet ihr ganz sicher keine Robben entdecken, da die Verbindung zum Meer fehlt.

Was kann man bei den Gletscherlagunen in Island machen?

Eine Bootsfahrt auf einer der Gletscherlagunen solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist die Gelegenheit, noch näher an die Eisberge und die Gletscherkante heranzukommen. Ich habe bei meiner letzten Reise nach Island die  “Abenteuer-Tour” mit einem Zodiac auf der Jökulsárlón Lagune gemacht. Das war absolut eindrucksvoll. Doch noch besser als eine Fahrt im lauten Zodiac-Boot fand ich die Kajaktour auf der Heinabergslón. Anstelle eines lauten Bootsmotors hörten wir nur, wie unsere Paddel langsam durch das Wasser zogen.

Hier eine Übersicht, was ihr für Möglichkeiten habt:

Jökulsárlón – Touren mit Zodiacs, Amphhibienboot und Kajaks

Alle Kostenangaben sind Stand Juli 2020. Schaut ggf. den aktuellen Preis nochmal auf der Anbieterseite nach.

Icelagoon Adventure Tours bietet neben den beliebten “Abenteuer-Touren” auch private Touren sowie spezielle Touren für Fotografen an. Die Gesamtdauer der Abenteuer-Tour mit dem Zodiac beträgt 1 Stunde und 45 Minuten. Davon seid ihr eine Stunde auf dem Wasser. Kosten: 66 Euro.

Tipp: setzt euch am besten ganz vorne hin, dann habt ihr die besten Fotomöglichkeiten.

Der Anbieter Glacierlagoon hat neben Zodiac-Touren auch Fahrten mit einem Amphibienboot im Programm. Mit dem Amphibienboot kommt ihr jedoch nicht ganz so weit an die Eisberge heran, wie mit dem Zodiac. Die Exkursion dauert 30-40 Minuten. Kosten: 40 Euro.

Iceland Extreme hat außerdem geführte Kajaktouren im Programm. Dauer: 1,5 Stunden. Kosten: 69 Euro.

Fjallsárlón – Touren mit Zodiacs

Fjallsarlón Iceberg Boat Tours bietet Ausfahrten mit Zodiac-Booten an. In jedes Boot passen 10 Personen. Die Tour auf der Lagune dauert etwa 45 Minuten. Insgesamt müsst ihr mit Einweisung etwa 90 Minuten einplanen. Kosten: 53 Euro. Nach der Bootsfahrt könnt ihr euch im Restaurant Frost mit einer warmen Mahlzeit aufwärmen.

Heinabergslón – Kajaktouren

Auf der Heinabergslón gibt es keine Zodiac-Touren. Stattdessen könnt ihr an einer geführten Kajaktour mit Iceguide teilnehmen und seid ganz alleine auf dem Wasser. Ein perfektes Naturerlebnis, absolut empfehlenswert!

Sicherheit

Gletscher können kalben und Eisberge können sich drehen oder auseinanderbrechen. Dabei können große Wellen entstehen. Bei großen Eisbergen ist daher Abstand halten angesagt. Das gilt gleichermaßen für Zodiac-Boote, Kajaks und auch Spaziergänger und Fotografen am Ufer.

Lage und Anfahrt zu den Gletscherlagunen im Süden von Island

Alle drei Lagunen liegen an der Südküste von Island zwischen dem Naturschutzgebiet Skaftafell und dem Ort Höfn. Sie grenzen an den Vatnajökull-Nationalpark, dem größten geschützte Wildnisgebiet in ganz Island.

Fjallsárlón ist die erste Lagune, die ihr von Reykjavik nach etwa 5 Stunden Fahrzeit (370 km) erreicht. Sie ist von der Ringstraße nicht sichtbar. Nachdem ihr den Fjallsá – den Ausfluss der Lagune ins Meer – überquert habt, führt links ein Abzweig zum Parkplatz.

Etwa 10 km weiter östlich befindet sich die berühmte Jökulsárlón Lagune direkt an der Ringstraße. Tipp: Wenn ihr hier seid, dann schaut euch gleich noch den wunderschönen Diamondbeach an.

Einzig die Eislagune Heinabergslón ist etwas schwieriger zu erreichen. Deshalb ist sie auch deutlich weniger besucht. Von der Jökulsárlón fahrt ihr weitere 40 Kilometer auf der Ringstraße bis zur Flatey Farm (64°15’32.7″N 15°34’54.7″W). Von hier sind es nochmal etwa 7 Kilometer auf einer Schotterpiste bis zum Parkplatz vor der Lagune.

Camping in der Nähe der Gletscherlagunen

Es gibt leider keine Campingmöglichkeiten direkt an den Eislagunen. Die nächsten Plätze sind in Skaftafell oder Höfn. Auch andere Unterkünfte in der Nähe sind spärlich. Ihr solltet auf jeden Fall vorab reservieren.

Wenn ihr die Eislagunen zur Mitternachtssonne fotografieren wollt, kann die längere An- bzw. Abfahrt schon eine Herausforderung sein. Ich hab’s leider nicht geschafft, war einfach zu müde. Die Entfernungen von der Jökulsárlón sind:

• Skaftafell Campingplatz: 58 km / 60 Minuten Fahrzeit
• Svinafell Campingplatz in Skaftafell: 51 km / 45 Minuten Fahrzeit
• Höfn Campingplatz: 79 km / 60 Minuten Fahrzeit

Interessante Orte in der Nähe der Eislagunen

Rund um die Gletscherlagunen Jökulsárlón, Fjallsárlón und Heinabergslón gibt es noch mehr interessante Orte im Süden von Island, die einen Besuch lohnen:

• Der Diamond Beach ist einer der schönsten Strände in Island, denn hier stranden die Eisberge aus der Jökulsárlón. Er liegt direkt neben der Eislagune.
• Das Naturschutzgebiet Skaftafell ist ein beliebtes Wandergebiet mit dem berühmten Wasserfall Svartifoss mit seinen schwarzen Basaltsäulen. Hier starten auch die beliebten Gletschertouren. Skaftafell liegt etwa 47 km westlich von Fjallsárlón.
• Der Múlagljúfur Canyon ist eine bildschöne Schlucht mit steilen Felswänden, zwei Wasserfällen und spektakulären Aussichten. Etwa 3,4 Kilometer westlich der Fjallsárlón zweigt die Piste zum Startpunkt der Wanderung ab.

Buchempfehlungen für Island

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die skandinavischen Länder auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über eine Kajaktour in den schwedischen Schären oder eine Trekkingtour auf den Spuren der Polarforscher auf das Grönländische Inlandeis.

Der Beitrag Islands Kronjuwelen: Welche ist die schönste Gletscherlagune? erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Wo liegt die Gletscherlagune Heinabergslón?

Die Gletscherlagune Heinabergslón befindet sich südlich des Vatnajökull, zwischen der berühmten Eislagune Jökulsárlón und der Stadt Höfn. Sie liegt nicht direkt an der Ringstraße, sondern etwa 7 Kilometer landeinwärts, also etwas abseits der üblichen Touristenpfade.

Iceguide bietet Kajaktouren auf der Gletscherlagune an. Der Meeting Point für die Touren liegt an der Ringstraße bei der Flatey Farm. Von hier geht es in einem Allrad-Bus etwa 15 Minuten über eine Schotterpiste bis zur Lagune. Von Höfn bis zu dem Meeting Point fahrt ihr etwa 38 Kilometer, von der Jökulsárlón Eislagune sind es etwa 42 Kilometer. Die GPS Koordinaten der Farm sind 64°15’32.7″N 15°34’54.7″W (64.259074N -15.581846W).

Details der Kajaktour auf der Eislagune mit Iceguide:
Gesamtdauer der Tour: 3,5 Stunden
Preis: 15.900 ISK (etwa 100 Euro)

Tipps für euer Kajak-Outfit

Für die Kajaktour in der Gletscherlagune werdet ihr mit einem Trockenanzug, Gummistiefeln, Neoprenhandschuhen und Schwimmweste ausgerüstet. Darunter solltet ihr euch möglichst bequem und warm anziehen. Allerdings nicht zu warm am Oberkörper, denn so ein Trockenanzug wird schnell zum Schwitzkasten.

Wie warm es einem beim Paddeln wird, hängt natürlich auch davon ab, wie flott die Gruppe unterwegs ist. Wenn getrödelt wird und ihr friert, könnt ihr aber ganz einfach extra Runden oder Zickzack paddeln.

An meinem Paddeltag war es sonnig und trocken bei 15° Celsius, allerdings sehr windig. Ich hatte Folgendes an:

• Obenrum ein dünnes langärmliges Merinoshirt und ein Thermoshirt.
• An den Beinen eine Thermo- und eine Outdoorleggins übereinander.
• Und an den Füßen ein paar dünne und ein paar megadicke Merinosocken.
• Auf dem Kopf eine Mütze und Sonnenbrille.

Für eure Kamera oder andere Sachen, die ihr auf das Kajak mitnehmen wollt, stehen wasserdichte Beutel in verschiedenen Größen zur Verfügung.

Die Kajaks und der Wind

Auf dem Hinweg zu meiner Kajaktour machte ich einen kurzen Zwischenstopp an der Gletscherlagune Fjallsárlón. Beißender Wind wehte über die Eislagune frontal auf mich zu. Er war ziemlich stark. Ob wir bei diesem Wind wirklich paddeln gehen? Kaum war ich zurück im Auto, klingelte mein Handy. Und schon war meine Kajaktour von 9 Uhr auf 12 Uhr verschoben. Der Wind war also doch zu stark.

Glücklicherweise flaute der Wind gegen Mittag etwas ab und die Kajaktour fand dann statt. Starker Wind kommt hier öfters vor. Einmal war er sogar so stark, dass er die Kajaks vom Strand weggeweht hat. Daher waren alle Kajaks jetzt auch mit großen Steinen beschwert.

Die Kajaks sind stabile Sit-on-Top-Kajaks. Sie sind breit und kippen nicht so leicht um. Wenn viel Wind ist oder man unaufmerksam ist, kann das allerdings doch passieren. Daher erklärte unser Guide ausführlich, was wir tun sollen, wenn wir ins Wasser fallen. Hörte sich erstmal einfach an: Kajak gegebenenfalls wieder umdrehen, sich seitlich vom Kajak positionieren und Hintern und Beine hochtreiben lassen. Anschließend zieht man das Kajak einfach unter sich. Ich hab es lieber nicht ausprobiert…

Ihr wart noch nie Paddeln? Kein Problem! Denn euer Guide erklärt euch alles, was ihr wissen müsst: Unter anderem wie ihr die Fußrasten einstellt, das Paddel haltet und die Paddelbewegung möglichst kraftsparend ausführt.

Der Gletscher Heinabergjökull

Zu einer richtigen Paddeltour gehört auch eine kleine Pause, wo man aussteigen und die Beine etwas strecken kann. An der Gletscherzunge des Heinabergjökull ist der perfekte Ort dafür. Die Boote haben wir ein Stück aufs Eis gezogen und dann kamen die Steigeisen ins Spiel. Ich war schwer angetan von meinem neuen Island-Outfit: Trockenanzug, Gummistiefel, Steigeisen und Sonnenbrille! Was für eine Kombination!

Wir liefen die Gletscherzunge hinauf, unserem Guide immer hinterher. Die Oberfläche des Gletschers sah aus wie zusammengedrücktes Caipirinha-Eis. Wir gab kleine Rinnsale, Spalten und Löcher im Boden und ich war froh über die Steigeisen an meinen Gummistiefeln, die mir einen rutschsicheren Tritt gaben. Von einer kleinen Erhöhung hatten wir einen wunderbaren Blick zu dem Gletscher und über die Lagune.

Was kann ich nach der Kajaktour im Südosten von Island noch machen?

Die Flatey Farm, dem Treffpunkt für die Kajaktour auf der Eislagune, ist einer der größten Milchviehbetriebe Islands. Besucher haben hier die Möglichkeit, einen Blick in die Farm zu werfen. In einem Restaurant werden zudem traditionelle isländische Gerichte angeboten. Leider war jedoch während meines Aufenthaltes wegen Covid-19 alles geschlossen.

Wenn ihr schon so nah an der Stadt Höfn seid, dann empfehle ich euch einen Besuch des Vestrahorns östlich von Höfn. Vestrahorn ist ein 454 Meter hoher Berg mit vielen Zacken. Ein super Fotomotiv. Plant für einen Besuch mindestens zwei Stunden ein, gerne auch länger, denn es gibt sehr schöne Wanderwege und ein nettes Wikinger-Café.

In Richtung Westen lohnt sich ein Besuch der berühmten Eislagune Jökulsárlón und des Diamond Beaches. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, nochmal mit einem Zodiac zwischen den Eisbergen zu der Gletscherkante zu fahren?

Buchempfehlungen für Island

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Habt ihr selber schon mal eine Kajaktour in Island gemacht? Wo war das und wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Wie entstehen Eishöhlen?
Vergängliche Schönheiten aus Eis
Der Vulkan Katla und die Katla-Ausbrüche
Besuch der Katla-Eishöhle am Gletscher Kötlujökull
Im Inneren der Katla-Eishöhle – Eingang zu einer Märchenwelt
Fazit über meine Tour zu der Katla-Eishöhle im Süden von Island
Welche Ausrüstung muss man für die Katla-Eishöhle mitbringen?
Saison für Eishöhlen in Island und Sicherheit

Wie entstehen Eishöhlen?

Eishöhlen – oder genauer gesagt, Gletscherhöhlen – entstehen durch Schmelzwasser. Sommerliche Temperaturen oder geothermische Wärme bringen Eis des Gletschers zum schmelzen. Das Schmelzwasser bahnt sich dann seinen Weg durch Spalten im Gletscherinneren und bringt dabei weiteres Eis zum schmelzen. Es entstehen Rinnsale, Bäche, Pfützen oder sogar Seen. Mit der Bewegung der Gletscher verändern sich auch die Bäche und Seen innerhalb eines Gletschers ständig. Dabei kann plötzlich ein Ablauf entstehen und das ganze Wasser verschwindet. Es bleibt dann eine leere Gletscherhöhle. Jede von ihnen ist einzigartig und sieht anders aus.

Vergängliche Schönheiten aus Eis

Die Eisformationen der Höhle sind im stetigen Wandel, ihre Schönheit ist vergänglich. So kann eine Eishöhle im Frühling und Sommer tauen, instabil werden und sogar einstürzen. An anderen Stellen entstehen neue Eishöhlen. Der Frost des Winters lässt sie wieder aushärten. Die meisten Eishöhlen sind daher nur im Winter zugänglich. Am Vulkan Katla befindet sich die einzige Eishöhle, die ganzjährig begehbar ist. Da war die Überraschung groß, als ich am Morgen der Tour erfuhr, dass Islands bekannte Katla-Eishöhle vor ein paar Tagen eingestürzt ist. Sechs Jahre lang hat sie viele Besucher mit ihrer Schönheit in den Bann gezogen. Doch das außergewöhnlich warme Wetter im Juli 2020 hat auch ihr Eis schmelzen lassen.

Doch unser Touranbieter hatte schon Plan B bereit. Nicht weit von der eingestürzten Katla-Eishöhle gibt es eine weitere Höhle. Sie wurde in den Tagen zuvor erkundet und gesichert, es wurden Seile angebracht, Trittstufen geschlagen und Bretter über das Gletscherflüsschen innerhalb der Höhle gelegt. Sie war zwar etwas kleiner und schmaler, aber für mich war sie die schönste Eishöhle der Welt – die erste die ich besuchte und daher besonders eindrucksvoll.

Der Vulkan Katla und die Katla-Ausbrüche

Der Vulkan Katla liegt im Süden von Island, verborgen unter dem viertgrößten Gletscher der Insel – dem Mýrdalsjökull. Die Katla brach in den letzten 1.000 Jahren etwa zwanzig Mal aus und zählt zu den aktivsten Vulkanen des Landes. Der letzte größere Ausbruch war 1918. Die Magmakammer der Katla liegt in 2 bis 3 Kilometer Tiefe und soll ein Fassungsvermögen von 10 bis 12 Kubikkilometer haben.

Wenn ein Vulkan unter einem Gletscher liegt, dann entstehen bei einem Ausbruch sogenannte Gletscherläufe. Heißes Magma lässt dabei das Gletschereis schmelzen und es kommt zu Dampfexplosionen. Die Gletscherläufe transportieren  Geröll und Asche in Richtung Meer, der Strand wird breiter. Zu Zeiten der Landnahme soll der Strand etwa 5 Kilometer weiter landeinwärts gelegen haben. Wahnsinn, was für Naturgewalten!

Die Ausbrüche der Katla zählen zu den explosivsten in Island. Daher wird der Vulkan besonders intensiv überwacht. Dabei werden nicht nur Erdbewegungen gemessen, sondern auch Flüsse auf Veränderungen des Mineraliengehalts, Gasgehalts und der elektrischen Leitfähigkeit untersucht.

Besuch der Katla-Eishöhle am Gletscher Kötlujökull

Der Ausgangspunkt für die Tour zur Katla-Eishöhle im Süden von Island ist der Parkplatz hinter dem Outdoor-Geschäft in Vík. Der Super-Jeep, der hier auf mich wartet ist kaum zu übersehen. Es ist ein ehemaliger Flughafenbus, der für die Touren umgebaut wurde. Die 36inch Reifen lassen keinen Zweifel aufkommen, dass uns das Gefährt an jedes Ziel bringen könnte. Es wird übrigens auch im Winter eingesetzt, allerdings dann mit noch größeren Reifen.

Kaum sind wir von der Ringstraße in Richtung Katla abgebogen, geht es durch eine schroffe Mondlandschaft aus pechschwarzem Sand, Steinen und grünem Moos. Weit hinten sehe ich bereits die Eiskuppe des Myrdalsjokull.

Unser Fahrer passt den Luftdruck in den Reifen immer wieder an, so haben die Reifen einen besseren Grip: weniger Luft, wenn es sandig wird und mehr Luft, wenn der Weg steinig ist. Mit so einem Super-Jeep wird die Fahrt auf der Piste zu einem angenehmen Schaukeln. Nach etwa 40 Minuten Fahrt erreichen wir einen kleinen Parkplatz. Um uns herum öffnet sich eine spektakuläre Szenerie: schwarzer Sand, dahinter der Gletscher und ein Gletscherfluss, dessen Arme sich durch den Sand graben.

Jeder bekommt Steigeisen und einen Helm. Dann geht es zu Fuß weiter zum schwarzen Gletscher Kötlujökull, einem Teil des Myrdalsjokull. Wir laufen durch Sand, überqueren mehrere Bäche auf zuvor ausgelegten Brettern und Trittsteinen. Sobald es aufs Eis geht, ziehen wir unsere Steigeisen über die Schuhe. Ich hätte das Eis gar nicht erkannt, denn es liegt unter einer schwarzen Sandschicht verborgen. Nach etwa zehn Minuten sind wir schon am Eingang zur Gletscherhöhle und setzen unsere Helme auf. Es folgt eine Sicherheitseinweisung und Einteilung in drei kleinere Gruppen – die neue Höhle ist einfach etwas enger als die alte. Nachdem unser Guide die Höhle noch mal auf Sicherheit geprüft hat, geht’s los. Und wir tauchen ein in eine Welt, für die es schwer ist, Worte zu finden. Etwas vergleichbares habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus wie der Eingang zu einer Märchenwelt.

Geführte Ausflüge in Island

Ihr habt keine Lust, allein durch die Gegend zu ziehen und wollt euch lieber einer geführten Tour in Island anschließen? Nix leichter als das. Wenn ihr über die folgenden Affiliate-Links einen Ausflug bucht, dann unterstützt ihr Fernweh-Motive mit einer kleinen Provision. Für euch wird die Tour dabei nicht teurer. Merci!

Im Inneren der Katla-Eishöhle – Eingang zu einer Märchenwelt

Die Eishöhle ist schmal und in ihrer Mitte fließt ein Bach in mehreren Kurven. Wir können nur an den schmalen Rändern laufen und dabei aufpassen, dass wir nicht abrutschen. Die Guides haben zuvor Trittstufen in das Eis geschlagen und Seile zum Festhalten angebracht. Den Bach müssen wir mehrmals überqueren. Dafür wurden schmale Bretter ausgelegt.

Von oben tropft es. Das Schmelzwasser fließt in mehreren kleinen Wasserfällen vom Dach der Eishöhle hinab. Ich blicke skeptisch hinauf – ist das Eisdach der Höhle noch dick genug? In dem Sprühnebel des Wasserfalls am Eingang zur Höhle begrüßt uns ein kleiner Regenbogen. Danach öffnet sich ein schwarz-blauer Eistunnel mit wunderschönen, glänzenden Eisformationen. Wir gehen weiter hinein in die Höhle, die im hinteren Teil erstaunlich hoch ist. Leider geht es schon bald nicht mehr weiter, denn die Höhle ist noch nicht gut erforscht und es ist unklar, ob sie stabil genug ist.

Das Eis zeigt sich in Blau-, Weiß-, Grau- und  Schwarztönen. Manchmal ist es fast durchsichtig, dann wieder milchig trüb.  Blau wirkt das Eis, wenn es wenig Lufteinschlüsse hat. Luftblasen lassen das Eis milchig erscheinen. Einige Wände haben seltsame wellenartige Strukturen und sehen aus wie eine Wasseroberfläche. Daneben finden sich verschiedenste Formen, Winkel, Kurven und Minihöhlen in dem Eiswänden. Die Asche von früheren Vulkanausbrüchen der Katla ist vom Eis einschlossen und färbt dieses schwarz. An einigen Stellen hat die Asche sogar Muster in das Eis gezeichnet.

Fazit über meine Tour zu der Katla-Eishöhle im Süden von Island

Islands Eishöhlen zählen zu den außergewöhnlichsten Naturerlebnissen die ihr auf Island finden könnt. Ihr steht mitten  in einem Gletscher, eingeschlossen von Eis. Eine Eishöhle ist immer etwas ganz Besonderes und einzigartig, denn ihre Schönheit ist vergänglich. Auch wenn die Höhle, die wir besucht haben “nur” Plan B war, hat sich der Besuch auf jeden Fall gelohnt. Wenn ich das nächste Mal in Island bin, werde ich wieder herkommen. Ich kann euch die Tour sehr empfehlen, denn sie gibt Einblicke in eine fremdartige mystische Welt, die einem in der Regel nicht offen steht.

Ich habe die Tour zur Katla-Eishöhle bei Extreme Iceland gebucht. Die etwa dreistündige Tour kostet pro Person 107 Euro. Es wird auch ein Pick up aus Reykjavik angeboten.

Welche Ausrüstung muss man für die Katla-Eishöhle mitbringen?

Eine Eishöhle ist nass. Es tropft von oben und manchmal kommen sogar kleine Wasserfälle hinab. Eine Regenjacke und eine Softshell- oder Regenhose gehören also zum Höhlenoutfit. Außerdem solltet ihr was Warmes drunter ziehen sowie Mütze und Handschuhe dabei haben. Für den sicheren Tritt auf dem Eis werdet ihr mit leichten Steigeisen ausgestattet. Die könnt ihr einfach über eure Schuhe spannen. Dafür solltet ihr feste knöchelhohe Wanderstiefel tragen, die auch möglichst wasserdicht sind. Neben den Steigeisen bekommt jeder Besucher noch einen Helm.

Saison für Eishöhlen in Island und Sicherheit

Die Saison für Eishöhlen ist der Winter. Sie beginnt im November, sobald Frost für ausreichende Stabilität der Höhlen sorgt und endet in der Regel im März.

Die einzige Eishöhle, die das ganze Jahr über besucht werden konnte, war bisher immer die Katla-Eishöhle im Süden von Island. Sie befindet sich im Kötlujökull-Gletscher, einem Teil des Mýrdalsjökull-Gletschers. Durch die warmen Temperaturen im Juli 2020 ist sie nach sechs Jahren jedoch eingestürzt. Doch am Kötlujökull gibt es noch weitere Eishöhlen und so wurde im Juli schnell eine andere Eishöhle gefunden, die besucht werden konnte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Eishöhlen hier jetzt entwickeln und ob weiterhin die Sommertouren angeboten werden können.

Wichtig: da eine Eishöhle instabil werden und zusammenbrechen kann, solltet ihr niemals ohne erfahrenen Guide eine Eishöhle betreten.

Buchempfehlungen für Island

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Kennt ihr eine der Eishöhlen am Vulkan Katla in Island? Wie hat sie euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die skandinavischen Länder auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über eine Kajaktour in den schwedischen Schären oder eine Trekkingtour auf den Spuren der Polarforscher auf das Grönländische Inlandeis.

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Buchtipps zur Arktis

Meine Buchempfehlungen zur Arktis umfassen die Länder Grönland, Spitzbergen, Russland, Kanada, Alaska, Island sowie die Arktis allgemein. Es sind die Abenteuer und Expeditionen der früheren Polarforscher und Jäger, Berichte heutiger Abenteuer, Reisen mit Hundeschlitten oder Duchquerungen der Nord-West-Passage mit dem Segelboot oder russischen Eisbrecher. Am Ende des Kapitels habe ich auch außerdem eine Auswahl von Reiseführern zusammengestellt.

Die Beschreibungen habe ich mitunter von den Buchrücken übernommen.

Eine Frau erlebt die Polarnacht von Christiane Ritter

SPITZBERGEN. “Die Arktis ist die Zone der Welt, wo der Himmel die Erde berührt. Nicht jeder erträgt das große Licht, nicht jeder die Finsternis, nicht jeder die große Einsamkeit. Ich hatte die große Gnade, gleich am Anfang meines Abenteuers, und dies alleine, mitten hineingeschleudert zu werden in die Unerbittlichkeit der wilden Natur und erhielt meine Feuertaufe.”

Im eisigen Spitzbergen, viele hundert Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt und ohne technische Hilfsmittel moderner Arktisexpeditionen, haben sich Christiane Ritter und ihr Mann einen Traum erfüllt. Sie lebten 1934 ein Jahr lang zusammen mit einem Pelzjäger in einer primitiven Hütte. Christiane Ritters Erlebnisbericht vermittelt eine Ahnung von der Faszination der Arktis. Mein absolutes Lieblingsbuch und Top Buchtipp über Spitzbergen!

Kälte, Wind und Freiheit: Wie die Inuit mich den Sinn des Lebens lehrten von Robert Peroni

GRÖNLAND. Eine Grönland-Durchquerung in den Achtzigerjahren wird zum Wendepunkt im Leben von Robert Peroni. Tief beeindruckt von der Schönheit der Natur und der Freundlichkeit der Inuit, beschließt der Abenteurer und Profibergsteiger, in einem 2000-Seelen-Dorf an der wilden Südostküste Grönlands zu bleiben. Er dringt ein in die ursprüngliche und geheimnisvolle Welt des Robbenjägervolks und erfährt, wonach er trotz aller Erfolge und Rekorde bislang vergeblich gesucht hatte: Glück und Zufriedenheit. Liebevoll und fesselnd erzählt Robert Peroni vom Alltag der Inuit und ruft uns eindrücklich in Erinnerung, wie bedroht ihr traditionelles Leben zunehmend ist.

Ich habe alle Bücher von Robert Peroni gelesen. Dieses hier ist sein aktuellstes und es liest sich wie eine Liebeserklärung an Grönland. Im Februar/März 2015 habe ich drei Wochen in Roberts Gasthaus “The Red House” in Tasiilaq verbracht. Es war noch vor Saisonbeginn, daher waren wir nur sechs Gäste. Während dieser Zeit habe ich immer wieder gespürt wieviel Liebe und Leidenschaft er für das Land in sich trägt. Kälte, Wind und Freiheit ist auf jeden Fall eine unverzichtbare Reiselektüre für alle, die nach Ostgrönland fahren wollen und eines meiner Lieblingsbücher zur Arktis.

Eisgesang: Meine Reise durch die Nordwestpassage von Kathleen Winter

KANADA / ALASKA. Dieses Buch ist eine Hommage an die Magie des ewigen Eises und die einzigartige Welt der Arktis.

»Ich hatte das Gefühl, an den Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt mit der wirklichen überschneidet: ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht. Der Name ›Nordwestpassage‹ ist auf alten Weltkarten nicht verzeichnet: Es ist eher eine Vorstellung als ein Ort. Diese Vorstellung zog mich schon lange an, mit einer Macht, die ich nicht begreifen konnte.«

Auf der Fahrt an Bord eines russischen Eisbrechers durch die legendäre Nordwestpassage erlebt die kanadische Journalistin Kathleen Winter hautnah, wie fragil und gefährdet die Welt der Arktis ist. In wunderbaren Bildern schildert sie ihre Begegnungen mit dieser großartigen Landschaft und ihren Bewohnern. Winters eindringlicher Reisebericht ist zugleich die Geschichte ihrer persönlichen Lebensreise, eine Geschichte vom Verlieren und Finden, vom Suchen und vom bei sich selbst Ankommen. Es ist ein Buch, das man anfängt und nicht mehr weglegen möchte. Und schlimmer noch: es verstärkt den Wunsch, selber einmal im Leben, die Nordwestpassage durchqueren zu wollen.

Polarfrauen: Mutige Gefährtinnen großer Entdecker von Kari Herbert

ALLGEMEIN ARKTIS & ANTARKTIS. Shackleton, Franklin, Scott – jeder kennt die Namen der großen Polarforscher und deren Abenteuer. Doch wenig ist bekannt über die Frauen an ihrer Seite, denen die Polarhelden ihren Ruhm – und oft auch ihr Überleben – verdanken. Kari Herbert, die in Grönland aufgewachsene Tochter des britischen Polarforschers Sir Wally Herbert, hat jahrelang recherchiert und bisher ungesichtete Aufzeichnungen, Tagebücher und Briefe der Polarfrauen und ihrer Männer studiert. Mit ihren einfühlsam und fesselnd erzählten Lebensbildern von Jo Peary, Kathleen Scott, Emily Shackleton, Marie Herbert, Eleanor Anne und Jane Franklin rückt sie 200 Jahre Polargeschichte in ein neues Licht. Denn auch die Frauen der Polarhelden waren große Heldinnen, jede auf ihre eigene Art und Weise.

Der weiße Horizont. Drei Männer durchqueren Grönlands unerforschte Eiswüste von Robert Peroni

GRÖNLAND. Zu Fuß, ohne Schlittenhunde, technische Hilfsmittel und Versorgungsdepots durchqueren drei Südtiroler Bergsteiger 1400 Kilometer grönländische Eiswüste. Sie bewältigen dabei in knapp drei Monaten eine Strecke, für welche die legendäre Wegener / Koch Expedition mit Pferden volle zwei Jahre gebraucht hatte. Als die drei arktischen Wanderer dann nach 88 Tagen und schier unvorstellbaren Strapazen ihr Ziel erreichten, hatten sie neue Maßstäbe für die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit gesetzt. Denn eine Leistung von mehr als 500 km unter diesen Bedingeungen galt bis dahin als unmöglich. Ein Abenteuer, das Grönlands Polizeiminister verboten hätte, wenn er rechtzeitig davon informiert gewesen wäre.

Übrigens: wenn ihr selber mal einen Fuß auf das Inlandeis von Grönland setzen wollt, dann schaut euch meinen Artikel über unsere Hiking Tour vom Eqi-Gletscher bis zum Inlandeis an.

Spielplatz der Helden von Michael Köhlmeier

GRÖNLAND. Der Roman über ein spektakuläres Grönland Abenteuer. Drei Südtiroler durchquerten 1983 als erste Menschen Grönland ohne Schlittenhunde und externe Hilfsmittel. Die spektakuläre Durchquerung wird in Köhlmeiers Roman zu einem aberwitzigen Psychodrama, da vom ersten Tag an Streit zwischen den drei Bergsteigern herrscht. Obwohl so zerstritten, dass zwei von ihnen während der 88 Tage kein Wort miteinander wechseln, bewältigen sie die zuvor nicht für möglich gehaltene Route.

Michael Köhlmeier erzählt hier die Geschichte des Buches “Der weiße Horizont” von Robert Peroni aus drei verschiedenen Perspektiven. Grade wenn ihr beide Bücher lest, ist es sehr faszinierend zu erkennen, wie unterschiedlich die drei Männer die Expedition wahrgenommen haben.

Nordwestpassage für dreizehn Arglose und einen Joghurt von Tina Uebel

KANADA / ALASKA. Landschaften von grandioser Leere, sturmgefegte See, brachiales Eis – noch ist die Nordwestpassage ein Abenteuer, strapaziös und wundersam zugleich. Zumindest auf einem Segelboot. Im Sommer 2011 hat sich Kapitän Wolf Kloss mit seiner Santa Maria Australis dieser Herausforderung gestellt, und die Schriftstellerin Tina Uebel ist für drei Monate mitgesegelt. Wo endet die Welt, und wie weit kann man gehen, um an ihren Rändern zu kratzen, hat sie noch Ränder? Und was ist es, das einen dorthin treibt?

Tina Übel berichtet in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise über eine der größten Reisen, die ich mir vorstellen kann. Grade für alle, die selber gerne Segeln ist das Buch einer meiner liebsten Buchtipps zur Arktis.

Die letzten Könige von Thule. Leben mit den Eskimos von Jean Malaurie

Malaurie teilte 14 Monate lang das Leben der 300 Polareskimos von Thule. Er ging dabei mit ihnen auf die Jagd und legte zusammen mit zwei Eskimos und deren Frauen mehr als 1500 Kilometer auf dem Polareis und den Gletschern Grönlands zurück. Sehr plastisch schildert er den Alltag seiner Gastgeber, ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisation, ihre Jagden auf Seehunde, Walrosse und Eisbären. Außerdem erläutert er ihre Familienstruktur und Sexualität, ihre Überlebenstechniken, ihre Träume und ihre Legenden, die sie sich während der Polarnacht erzählen. Das Buch ist ein absolutes Muss für jeden, der die grönländische Kultur etwas tiefergehens verstehen möchte.

Auf Schneeschuhen durch Grönland: 1888-1889 von Fridjof Nansen

GRÖNLAND. Was befindet sich im Inneren Grönlands? Gibt es dort wirklich ‘grünes Land’, oder ist sie von einer Wüste aus Eis, Schnee und Felsen bedeckt? Bis zum Jahr 1888 blieben diese Fragen unbeantwortet, die größte Insel der Erde war nur an der Küste besiedelt. Zwar hatte Adolf Erik Nordenskiöld und Robert Edwin Peary erste Vorstöße ins Innere unternommen. Doch die Durchquerung der Terra incognita blieb einem bis dahin gänzlich unbekannten Abenteurer vorbehalten: Fridtjof Nansen. Im Mai 1888 fuhren er und sein Gefährte Otto Sverdrup mit einem Robbenfänger von Island aus nach Norden. Vor der Ostküste Grönlands ließen sich die Männer auf einer Eisscholle absetzen – und schon drohte die Expedition zu scheitern, bevor sie richtig begonnen hatte. Denn die Abenteurer wurden fast fünfhundert Kilometer weit nach Süden abgetrieben, ehe es ihnen gelang, das Festland zu erreichen. Im August begann ihr Marsch ins Unbekannte, doch von ‘Grünland’ keine Spur.

Unter Jägern und Schamanen: Tagebuch der Thule-Fahrt. Reisebericht von Knut Rasmussen

GRÖNLAND. 1921: Knud Rasmussen will zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern die bislang unerforschten Regionen Nordkanadas kartografieren – vor allem aber will er den Menschen begegnen und ihre Mythen und Geschichten aufzeichnen. Über ein Jahr lang besucht er verschiedene Inuit-Gemeinschaften und macht die Bekanntschaft mit dem großen Schamanen Awwa und dessen Familie. Awwa ist der letzte der Schamanen, denn auch die christlichen Missionare sind bis hoch in den Norden vorgedrungen. Das Leben der Inuit steht vor dem großen Umbruch.

Ab 1923 führt Knud Rasmussens große Forschungsreise entlang der legendären, fast 6000 Kilometer langen Nordwestpassage bis zur Beringstraße. Mit nur einem Hundeschlitten unterwegs, ist die dreiköpfige Expeditionsgemeinschaft in diesem Abenteuer ganz auf sich gestellt.

Das Schneekind von Nicolas Vanier

KANADA & ALASKA. Die Geschichte von der Erfüllung eines Lebenstraums und Abenteuers: Der weltberühmte Abenteurer Nicolas Vanier zieht mit seiner Frau Diane und der kleinen Tochter Montaine für ein Jahr in die Wildnis von Kanada und Alaska. Sie bauen sich ein Blockhaus und ernähren sich wie die Menschen früherer Zeiten: vom Jagen, Fischen und Sammeln. Es ist ein Leben im Einklang mit der gewaltigen Natur des hohen Nordens, voller Einfachheit, Klarheit und Poesie.

Iditarod von Gary Paulsen

ALASKA. Das Iditarod ist das längste Hundeschlittenrennen der Welt. Es führt über mehr als 1850 Kilometer durch die kaum berührte Natur von Alaska. Seit 1973 wird auf Teilen der historischen Strecke des Iditarod Trails, von Anchorage nach Nome, alljährlich im März das Hunderennen ausgetragen. Eindrucksvoll beschreibt Gary Paulsen, wie er sich auf das härteste Rennen der Welt vorbereitet. Er macht dabei jeden erdenklichen Anfängerfehler und paart diese mit gelungener Selbstironie. Es ist eine Geschichte über Menschen, Hunde und die Entwicklung einer ganz außergewöhnlichen Beziehung zwischen ihnen. Ein tolles Abenteuer, ich habe viel gelacht und dabei viel über Hundeschlitten gelernt. Dieses Buch ist eines von denen, die man einfach so verschlingt.

Birds of North America and Greenland

Die Nearctic-Region, die sich über den größten Teil Nordamerikas erstreckt, einschließlich Kanada und Grönland, beherbergt eine unglaublich reiche Vielfalt an Vogelarten. Das Bestimmungsbuch Birds of North America und Greenland deckt mehr als 900 Vogelarten ab und ist dennoch prägnant, kompakt und benutzerfreundlich. Alle Arten werden knapp beschrieben und die wichtigsten Merkmale zur Identifikation sind aufgelistet. Insgesamt 102 Farbtafeln zeigen die verschiedenen Gefiedertypen.

DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Grönland von Sabine Barth

GRÖNLAND. Das Interesse an den Polarregionen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, immer häufiger wird Grönland, die größte Insel der Welt, Ziel von Urlaubsreisen. Besonders im Fokus stehen Grönlands Riesengletscher, die an den Rändern des kilometerdicken Inlandeisschildes unter berstendem Krachen ins Eismeer kalben. Scheinbar schwerelos treiben die dabei losgelösten haushohen Eisberge beispielsweise durch den Kangia-Fjord aufs offene Meer. Sabine Barth erklärt, wie und wo man dem Eis besonders nahe kommt und wie man die kalte Insel auch individuell bereisen kann. Ein besonderes Plus des Reiseführers sind mehrere Aktivtouren, wie z. B. eine Wanderung auf den Berg Ukkusissat, mit Wanderbeschreibungen und Detailkarten.

Buchtipps zur Antarktis

Hier findet ihr meine Buchempfehlungen zur Antarktis. Das sind beispielsweise die Berichte der großen Antarktis Expeditionen von Shakleton, Amundsen und Scott. Darüber hinaus habe ich noch einige Bücher von Abenteurern unserer Zeit sowie Bestimmungsbücher und Reiseführer, die ich euch empfehlen kann.

635 Tage im Eis: Die Shackleton-Expedition von Alfred Lansing

Am Anfang steht der Plan von der erstmaligen Durchquerung des weißen Kontinents. Doch das gewaltige Naturwunder Antarktis wird im Jahr 1915 für die Crew der ‘Endurance’ zur Hölle aus Eis. Beharrlich verfolgt Expeditionsleiter Sir Ernest Shackleton bald nur noch ein Ziel: 28 Männer lebend wieder in die Zivilisation zurückzubringen.

Lansing hat hier eines meiner Lieblingsbücher zur Antarktis geschrieben. Ich liebe die Geschichte der Shackleton-Expedition und lese daher alles, was mir dazu in die Finger kommt. Shackleton ist in meinen Augen der heldenhafteste aller Polarforscher. Keiner seiner Mannschaft ist bei der Expedition ums Leben gekommen. Sein Kampf um das Überleben aller, seine klugen Entscheidungen und Gespür für Dynamiken im Team beeindrucken mich immer wieder. Und immer, wenn ich vor einer schweren Herausforderung stehe, denke ich an Shackleton und seine Mannschaft – das macht mir Mut und meine eigene kleine Herausforderung fällt mir dann plötzlich viel leichter.

Gestrandet in der weißen Hölle von Heide Wilts

Ein Klassiker der Segelliteratur. Es ist schon einige Jahre her, dennoch ist die Strandung von Heide und Erich Wilts mit ihrer 15-m-Yacht FREYDIS in der Antarktis immer noch tief im kollektiven Seglergedächtnis verankert. Jetzt, wo die FREYDIS dem Tsunami vor Fukushima endgültig zum Opfer gefallen ist, erinnert man sich wieder: Wie die FREYDIS in der Antarktis scheiterte und damit für Heide Wilts und ihren Mann Erich der Kampf ums Überleben begann. Ein Kampf, der sechs Monate dauern sollte und in diesem Buch ungeheuer packend geschildert wird. Ein Klassiker der Segelliteratur, spannend von der ersten bis zur letzten Seite, ein Bericht über große physische und psychische Kraft, ein authentisches Abenteuer.

Wollt ihr sehen, wie es auf Deception Island aussieht? Dann schaut euch meinen Artikel an.

Die S.E.A.-Expedition – Eine antarktische Reise auf Shackletons Spuren von Tina Uebel und Nikolaus Hansen

Im Bann eines der größten Polarforscher aller Zeiten: Ein Jahrhundert nach Ernest Shackleton folgt die Expedition »S.E.A. – Sir Ernest’s Anniversary« seinem Weg nach dem Untergang der Endurance im Weddellmeer. Dafür brechen zehn Männer und zwei Frauen Ende 2015 zu einem Segeltörn über den wildesten Ozean der Welt auf. Unter schwierigsten Bedingungen gelangen sie von den Falklandinseln über Elephant Island bis nach Südgeorgien, wo ein Teil des Teams auf Skiern die dramatische Gletscherlandschaft überquert. Die Crewmitglieder Nikolaus Hansen und Tina Uebel halten das gewagte Unterfangen in einem mitreißenden Bericht fest, ergänzt durch einzigartige Aufnahmen unberührter Eislandschaften. Dabei zeichnen sie den Verlauf von Shackletons Rettungsaktion nach und zeigen, weshalb sie die Menschen bis heute fasziniert.

Antarktis (Reisehandbuch) von Christian Walther

Dieses ReiseHandbuch wendet sich an alle, die mehr über den Kontinent am Südpol erfahren möchten, darunter auch die, die konkret eine Reise in die Antarktis planen. Der erste Buchteil enthält umfassende landeskundliche Informationen zur Antarktis: Entdeckungsgeschichte, Geowissenschaften, Klima, Ozonproblematik, Eis, Forschung, Tourismus, Flora, Fauna u.v.a. werden mit Bildern, Tabellen und Zeichnungen veranschaulicht. Eine realistische Möglichkeit, den entlegenen und extremen Kontinent zu bereisen, stellen organisierte Kreuzfahrten dar. Im zweiten Teil des Buches beschreibt der Autor über 60 Orte in der Antarktis, auf den Südshetland-, Südorkney- und Falklandinseln, in Südgeorgien und Südamerika, die wegen ihrer landschaftlichen Einmaligkeit von den Kreuzfahrtschiffen bevorzugt angelaufen werden oder auf der Anfahrtsroute liegen. Der dritte Teil informiert den Leser in den Reise-Infos von A bis Z über alle praktischen Fragen zur Vorbereitung und Durchführung einer Antarktisreise und beendet mit kommentierten Literaturempfehlungen, den gehaltvollen, mit einer Vielzahl von farbigen Abbildungen, hervorragenden Karten und anschaulichen Skizzen ausgestatteten Band.

Welches sind eure Lieblingsbücher über die Arktis oder Antarktis? Habt ihr noch ein paar Ergänzungen für meine Liste? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Der Beitrag Polarliteratur – Buchttipps zur Arktis und Antarktis erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Übersicht über meine Antarktis-Artikel
Prolog – Bilderbuch Antarktis
Wann fängt eine Reise an?
Was willst Du denn in der Antarktis?
Eine Kreuzfahrt? – Niemals!
Und was kostet das alles?
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Unsere Reiseroute – Pinguinkolonien, Aussichten und Einblicke
Tipps für Landgänge in der Antarktis
Packliste für die Antarktisreise
Tipps für Fotografen
Reiseliteratur

Werbung, unbeauftragt. Der Artikel enthält Affiliate Links*.

Übersicht über meine Antarktis-Artikel

Port Lockroy – südlichstes Museum und Poststation der Welt
Neumayerkanal – Erfüllung eines Traums
Brown Bluff – Pinguin Party am Tafelvulkan
Deception Island – Lost Place in der Antarktis
Pinguine – Tipps für tolle Pinguinfotos
Polarliteratur – Lieblingsbücher der Arktis und Antarktis

Prolog – Bilderbuch Antarktis

Als ich die Eislandschaften der Antarktis sah, glaubte ich mitten in einer dieser beeindruckenden Naturdokus zu sein. Eine dieser Dokus, die mich immer wieder in ihren Bann gezogen haben und die meinen Wunsch, in die Antarktis zu reisen, immer drängender werden ließen. In diesem Moment starrte ich mit Freudentränen in den Augen wie verzaubert auf das Eis. Was ich in dem Moment fühlte? Schwierig in Worte zu fassen, aber eine Mischung aus Ehrfurcht und wunschlosem Glücklichsein im Hier und Jetzt, trifft es ganz gut.

Einen großen Dank an das Team von G-Expeditions und an alle Mitreisenden, die den Trip so einzigartig und unvergesslich gemacht haben.

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Wann fängt eine Reise an?

Seit Jahren habe ich von einer Reise in die Antarktis geträumt und ich wusste, dass ich früher oder später in die Antarktis fahren werde. Genau. Früher oder später. Diese Reise hatte es sich als Traum in weiter Ferne bequem gemacht. Und mit jedem Jahr, das verging, rückte auch mein Traums um ein weiteres Jahr in die Zukunft. Dabei sollte ich es doch eigentlich besser wissen: Dass man Träume, die einem wichtig sind, nicht aufschieben darf.

Frank Wild ist der Name des engsten Vertrauten von Shakleton während der Endurance-Expedition. „Wild“ ist der Titel des Vortrags von Reinhold Messner, zu dem Freunde mich mitgenommen haben. Ich genoss die Geschichte der Shakleton-Expedition, die ich so liebe, die Bilder von der Antarktis, das Blättern in den Reiseprospekten und die ganze Atmosphäre der Veranstaltung. Drei Tage später hatte ich dann den letzten Platz auf dem umgebauten schwedischen Fährschiff MS-Expedition gebucht. Entlang der antarktischen Halbinsel sollte die Reise je nach Eisbedingungen bis zum südlichen Polarkreis gehen. Drei Wochen nach meiner Buchung war die geplante Abreise der Expedition zum Südpolarkreis mit G-Expedition. Und die ganzen drei Wochen lang hatte ich ein Kribbeln im Bauch, als wäre ich frisch verliebt.

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Was willst Du denn in der Antarktis?

Viele meiner Freunde und Kollegen fragten mich, warum ich denn in die Antarktis reise. Da wäre es doch kalt und da gäbe es doch nur Eis und Schnee. “Genau deswegen!” antwortete ich und fing schließlich an die Antarktis zu beschreiben und vom Eis, Schnee und allem was es da sonst noch gibt zu schwärmen.

Die Weite und die Leere der Landschaft sind das eine. Kompromisslos, wild und unzugänglich. Vom Menschen sind nur wenige sichtbare Spuren zu finden. Die Formenvielfalt der Landschaft und das mancherorts überbrodelnde Tierleben sind das andere. Und dann gibt es natürlich noch den Abenteuergeist. Aufgeweckt und angefacht von all den Berichten über die Expeditionen von Amundsens, Scott und Shakleton.

Nach der Reise zeigte ich dann meinen Kollegen meine Fotos aus der Antarktis. Nun hat keiner mehr nachgefragt, warum ich denn in die Antarktis gefahren bin. Als leidenschaftliche Fotografin war ich natürlich versunken in Naturbeobachtungen und -fotografie. Eisberge, Pinguine, Wale, Licht und Schatten hielten mich im Moment gefangen. Fotografie und Achtsamkeit verbanden sich und ließen mich die Einzigartigkeit der Antarktis noch tiefer empfinden.

Doch was ist da noch? Hinterlässt die Antarktis Spuren in uns? Was steckt hinter dem Werbeslogan, der in der Lounge der MS Expedition immer wieder meine Aufmerksamkeit auf sich zog:

“Life changing Journeys.”

aus der Lounge der MS Expedition

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Eine Kreuzfahrt? – Niemals!

Die meisten Antarktisreisenden werden mit dem Schiff die Antarktis erkunden. Aber ist eine Kreuzfahrt überhaupt das Richtige für mich? Als gestandene Individualreisende habe ich mich am Anfang schwer getan mit dem Gedanken, auf ein Kreuzfahrtschiff zu steigen. Falls ihr ähnlich fühlt, kann ich euch aber getrost beruhigen. Die Schiffe und Touren in die Antarktis sind etwas ganz anderes als eine Aida Kreuzfahrt im Mittelmeer. Schließlich nennen sie sich ja auch Expeditionskreuzfahrten. Ein kleiner aber feiner Unterschied im Namen und ein großer Unterschied für den Reisenden.

Der wichtigste meiner Reisetipps für die Antarktis zuerst: Sucht euch zunächst eine passende Schiffsgröße aus. Es gibt hier verschiedenste Kategorien:

• Segelboote mit ca. 8-12 Passagieren. Hierfür solltest du gute Segelerfahrung mitbringen und mit allen Wassern gewaschen sein. Jeder packt mit an und wird dabei auch für Nachtwachen eingeteilt. Die Kosten sind nicht unbedingt teurer als auf den großen Schiffen.
• Ca. 50 Passagiere – eine schöne Größe, familiär aber relativ teuer
• Ca 130 Passagiere – aus meiner Sicht eine gute Größe. Klein genug, so dass alle Passagiere gleichzeitig zu den Landgängen und Zodiac-Ausfahrten ausrücken können. Groß genug, um auch mal etwas Ruhe und Zeit alleine zu haben. Die MS Expedition fasst 134 Passagiere.
• Ca. 300 Passagiere – es entstehen Wartezeiten. Landgänge sind meist auf 100 Personen gleichzeitig begrenzt. Wenn dann die letzte Gruppe dran ist, kann schon das Wetter umgeschlagen haben.
• Ca. 1000 Passagiere –  Diese bieten oftmals gar keine Anlandungen mehr an. Die Antarktis wird zu einer bloßen Kulisse für den Reisenden. Da Schiffe sind zudem nicht mehr so wendig und können nicht überall fahren.

Plant mindestens einen Puffertag vor der Reise ein. Im Falle von Flugverspätungen seid ihr so auf der sicheren Seite. Ushuaia bietet viel Sehenswertes. Tipps für einen Zwischenstopp in Ushuaia findet ihr hier.

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Und was kostet das alles?

Ein Preisvergleich lohnt sich. Frühbucher und LastMinute Reisende können Geld sparen. Doch ihr findet auch oft mehrere Agenturen, welche dieselben Reise zum selben Zeitpunkt anbieten, dabei aber unterschiedliche Preisen haben. Je nach Art der Reise, Dauer und Kabinenkategorie reichen die Preise für die Schiffsreise von etwa 5.000 Euro bis 25.000 Euro. Dazu kommen dann noch die Kosten für den Flug, für zusätzliche Tage vor oder nach der Reise sowie für alkoholische Getränke an Bord und Trinkgelder.

Für Kurzentschlossene gibt es in Ushuaia diverse Reiseagenturen, die Restplätze anbieten. Ihr findet zahlreiche Anbieter in der Haupteinkaufsstraße Av. San Martín. Inwieweit diese wirklich günstiger sind habe ich nicht nachgeprüft.

Ihr müsst nicht alles an Ausrüstung kaufen oder dabei haben (falls ihr länger in Südamerika unterwegs seid und die Antarktis nur eine Etappe auf einer längeren Reise ist). Fehlende Ausrüstung könnt ihr in Ushuaia ausleihen.

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Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Reisen in die Antarktis werden im antarktischen Sommer, also von November bis Februar angeboten. Wann der richtige Zeitpunkt für eine Reise in die Antarktis ist, hängt jedoch davon ab, welches Naturerlebnis dir am wichtigsten ist: Möchtest du Pinguin Küken sehen? Oder lieber junge Robben? Lieber ganz viel Eis? Oder doch eher viele Wale? Die Auswahl des richtigen Reisezeitraumes kann für die Erfüllung deines gewünschten Naturerlebnisses entscheidend sein.

Der November: eine Reise im Frühsommer ist beeindruckend. Die See ist noch mit Eis bedeck und die Küsten sind verschneit. Das Gefühl, in der Antarktis zu sein, ist im Frühsommer am stärksten. Allerdings sind wegen des Eis möglicherweise nicht alle gplanten Anlandungen möglich und die Reiseroute ist starkt eis- und wetterabhängig. Die Pinguine kommen zu ihren Kolonien und beginnen mit dem Nestbau. Die Robben haben ihre Jungen bereits im antarktischen Frühling geworfen: die Weddel- und Krabbenffresserrobben kommen im September/Oktober auf dem Eis zur Welt. Zwischen September und Januar wird auf dem Packeis das einzige Junge der Seeleoparden geboren. Die jungen Seeelefanten kommen im August/September zur Welt.

Dezember bis Januar: der Hochsommer ist die angenehmste Reisezeit, denn es ist für die Antarktis verhältnismäßig warm und das Wetter ist stabiler. Die Sonne scheint fast rund um die Uhr. Ende Dezember schlüpfen die ersten Pinguinküken.

Februar bis März: der Spätsommer ist die beste Zeit für Walbeobachtungen. Das Eis hat sich weitgehend zurückgezogen und Anlandungen mit dem Zodiac sind nun auch weiter im Süden möglich. Die Pinguinkoloniene leeren sich langsam, denn die Pinguinküken werden flügge. Sie sind leichte Beute und ziehen Raubtiere (Orcas) an. Auch viele Pelzrobben tauchen nun auch an der Antarktischen Halbinsel auf. Schon Mitte März ist die Saison für die Antarktis vorbei und der antarktische Winter beginnt.

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Expedition zum Südpolarkreis – unsere Reiseroute

„Wir haben an der Landungsstelle einen jungen Seeelefanten im Fellwechsel. Er hat es sich auf unserer Notfallausrüstung bequem gemacht.“ Unser Guide bereitete uns auf unseren ersten Landgang vor. Es war Weihnachten, der 24.12.2018.  Ich fühlte mich wie in einem Traum und war drauf und dran, wieder an den Weihnachtsmann zu glauben. Schon bei der Fahrt mit dem Zodiac wurden wir von Pinguinen begleitet, die elegant wie Mini-Delfine neben unserem Boot schwammen. Ihr Federkleid war von einem Film Wasser überzogen und glänzte in der Sonne. An der Landungsstelle wurden wir von neugierigen Eselspinguinen begrüßt. Es folgte eine kurze Einweisung durch unsere Guides, die Do’s and Dont’s wurden nochmal wiederholt und dann machte ich meine ersten Schritte auf antarktischem Boden. Diesen Moment werde ich niemals vergessen.

Alle Zodiac-Ausfahrten während der Antarktistour sind wetterabhängig. In der Reisebeschreibung wurde sogar explizit darauf hingewiesen und es wurden stets nur „mögliche“ Anlandungsstellen beschrieben. Abgekürzt heißt das „Reise mit Expeditionscharakter“.  Wir hatten großes Glück mit dem Wetter und konnten an sieben Tagen insgesamt 14 Anlandungen durchführen. Auf dem Weg zum Südpolarkreis besuchten Buchten, Pinguinkolonien, Aussichtspunkte und Forschungsstationen. Zusätzlich wurden Zodiac-Ausfahrten zwischen den Eisbergen angeboten.

Unsere Landestellen waren:

1. Cuverville Island im Errera Channel: große Kolonie Eselspinguine mit ca. 5.000 Brutpaaren, Aussichtspunkt
2. Base Brown in Paradise Harbour: argentinische Forschungsstation, Aussichtspunkt, Eselspinguine, Blauaugen Scharben
3. Antarctic Circle: Sekt am südlichen Polarkreis auf 66°33‘44‘‘ südliche Breite.
4. Damoy Point, Wiencke Island: Eselspinguine – die ersten Küken
5. Goudier Island (Port Lockroy Base A), Jougla Point: Eselspinguine mit Küken, Forschungsstation, Museum und Poststation. Hier gehts zum Artikel.
6. Damoy Point: Eselspinguine mit Küken
7. Gerlache Strait und Neumayerkanal: viel Eis, Wale, atemberaubende Landschaft. Hier gehts zum Artikel.
8. Neko Harbour, Anovord Bay: ca. 500 Brutpaare Eselspinguine mit Küken, Reste einer argentinischen Schutzhütte, Weddelrobben
9. Curtis Bay: Eisberge, Gletscher
10. Mikkelsen Harbour, Trinity Island: Eselspinguine mit Küken
11. Kinnes Cove, Joinville Island: Zodiac Fahrt ohne Anlandung, Adeliepinguine
12. Brown Bluff: Adeliepinguine mit Küken, Eselspinguine mit Küken, Vulkanische Landschaft. Hier gehts zum Artikel.
13. Half Moon Island, South Shetlands: Zügelpinguine mit Küken
14. Whalers Bay, Deception Island: Aussichtspunkt “The Nipple”, Lost Place Walfangstation, Vulkanische Landschaft. Hier gehts zum Artikel.
15. Drake Passage + Beagle Channel: Bird- und Whalewatching

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Die besten Tipps für Landgänge in der Antarktis

Jeder Landgang in der Antarktis ist einzigartig und aufregend. Damit ihr auch jeden einzelnen genießen könnt, habe ich meine besten Tipps für eure Landgänge in der Antarktis zusammengestellt:

Was zieh ich an?

• Lieber zu warm als zu kalt anziehen (Zwiebelschalenprinzip). Das Wetter kann in der Antarktis jederzeit umschlagen.
• An vielen Landungsstellen könnt ihr Aussichtspunkte besteigen – dabei wird es schnell zu warm. Legt Kleidung ab, bevor ihr schwitzt.
• Macht euch auf längeres Stehen gefasst, wenn ihr die Pinguine beobachtet – Warme Socken in den Gummiestiefeln sind ein Muss.
• Zieht die Regenhose über die Gummistiefel, denn so kann kein Wasser in die Stiefel hineinlaufen.
• Handschuhe nicht vergessen

Was nehm ich mit?

• Sonnenbrille mitnehmen und vorher Sonnenschutz auftragen
• Kamera nicht vergessen. Ist der Akku geladen? Nimm ggf. einen Ersatzakku mit. Ist noch genug Platz auf der Speicherkarte?
• Eine Flasche mit Trinkwasser ist erlaubt. Kekse, Schokoriegel oder sonstiges Essen darf nicht mitgenommen werden.

Wie verhalte ich mich?

• Vergesst das Aus- und Einchecken an Bord nicht.
• Lauft in den Spuren der anderen und hinterlasst keine tiefen Fußtritte, die zu Fallen für die Pinguine werden können. Wenn ihr doch mal tiefer eingesunken seid, dann schüttet die Fußabdrücke zu oder tretet die Ränder niedriger.
• Für die Begegnung mit Pinguinen gibt es eine Reihe von Regeln. Diese könnt ihr hier nachlesen.
• Wo immer ihr langlauft – behaltet im Kopf, dass ihr eure Schuhe und Kleidung bei der Rückkehr an Bord gewissenhaft reinigen und desinfizieren müsst. Dies ist erforderlich, um den Austausch von Krankheitserregern zwischen Kolonien zu minimieren.
• Noch ein Tipp zu Guter Letzt: Trinkt vorher nicht zu viel. Die einzige Möglichkeit, euch während der Landgänge zu erleichtern, ist die Rückkehr zur Toilette auf dem Schiff. Bei uns wurde ein Shuttle angeboten, aber es ist schade um die verlorene Zeit an Land.

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Packliste für die Antarktisreise

Ich packe meinen Koffer und nehme mit….

Eine komplette Packliste habe ich hier nicht niedergeschrieben. Stattdessen beschränke ich mich auf einige wesentliche Dinge, die entweder absolut essentiell sind oder aber gerne vergessen werden.

• Nehmt Klamotten für alle vier Jahreszeiten mit und kleidet euch nach dem bewährten Zwiebelschichtprinzip. Zur Not könnt ihr in dem meist vorhandenen Shop an Bord noch fehlende Ausrüstungsteile erwerben. Die sind allerdings meist sehr hochpreisig. In der Sonne kann es in windgeschützten Bereichen sehr warm werden.
• Gletscherbrille mit seitlichem Windschutz
• Sonnencreme und Lippenschutz
• Zwei paar Handschuhe, so kann eines immer trocknen
• Extra dicke Socken für die Gummiestiefel
• Badesachen für den Sprung ins Eiswasser
• Seid darauf gefasst, dass die Drake-Passage ungemütlich werden kann. Bewährt haben sich Tabletten oder Pflaster gegen Seekrankheit, die rechtzeitig vorher genommen werden müssen. Die Kaudragees sind meiner Meinung nach zu schwach dosiert. Der Schiffsarzt hilft zur Not aus.
• Auf den Expeditionskreuzfahrten gibt es keine Kleiderordnung. Auch für Weihnachten und Sylvester müsst ihr euch nicht in Schale schmeißen. Könnt ihr aber. Ich war ganz froh über eine Strumpfhose, einen schwarzen Rock mit schwarzem T-Shirt und leichte Turnschuhe, denn es wurde viel getanzt.
• Viele Schiffe haben einen Sportraum, also Sportsachen einpacken. Die Fahrten sind meist sehr bewegungsarm und Essensreich, so dass ein kleines Workout echt gut tut.

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Tipps für Fotografen

Im Folgenden habe ich meine besten Tipps für das Fotografieren in der Antarktis zusammengestellt. Zum einen sind es wichtige Ergänzungen für eure Packliste, zum anderen ein paar hilfreiche Tipps für unterwegs. Aber das Wichtigste zuerst: Auch wenn es schwer fällt, aber lasst die Kamera auch mal Kamera sein und genießt einfach nur, was die Natur euch bietet.

Allgemeines:

• Wenn ihr habt, nehmt eine Ersatzkamera mit. Es wäre zu schade, wenn ausgerechnet hier die Kamera versagt und ihr nicht mehr fotografieren könnt.
• Ein weiterer Vorteil von zwei Kameras ist, dass ihr auf jede Kamera ein Objektiv mit anderer Brennweite montieren könnt. Denn grade bei etwas nasserem Wetter ist es kaum möglich, die Objektive zu wechseln.
• In der Zollerklärung bei der Einreise nach Argentinien und Chile steht, dass pro Person eine Kamera und ein Gerät für Videoaufnahmen erlaubt ist. Ich hatte mehr dabei: eine Spiegelreflex, eine Kompaktkamera und eine GoPro. Mein Kamerarucksack wurde mehrmals durchleuchtet, aber ich habe keine Probleme bekommen. Ich denke, an der Grenze wird mehr nach Obst und anderen Lebensmitteln gesucht.
• Reinigt Kamera und Objektive nach Gebrauch sorgfältig, so dass kein Salzwasser Spuren hinterlässt.
• Achtet auf Kondensation, wenn ihr aus dem Kalten zurück ins Warme kommt.
• Habe Deine Kamera auch auf dem Zodiac immer griffbereit. Es können plötzlich Wale neben dem Boot auftauchen.
• Fotografiere in RAW oder in RAW+JPEG Format. So kannst du erforderlichenfalls die Belichtung oder den Weißabglich später besser korrigieren.

Zubehör:

• Das Wichtigste ist der Regenschutz für die Kamera. Vor allem gegen Spritzwasser und einsteigende Wellen während der Zodiacfahrten.
• Ersatzakkus, denn im Kalten halten die Akkus nicht so lange
• Etwa doppelt so viele Speicherkarten wie ursprünglich geplant. Eventuell eine externe Festplatte zum Sichern. Es sind oftmals Computer an Bord, die ihr dafür benutzen könnt.
• Am Besten ist natürlich, gleich den eigenen Laptop mit entsprechender Bildbearbeitungssoftware mitzubringen.
• Reinigungstücher
• Stativ
• Fernglas
• Eventuell einen UV-Filter als Schutz für die Objektivlinse.
• Polarisationsfilter, um die Reflexionen des Wassers zu reduzieren. So könnt ihr die Eisberge noch ein Stück im Wasser ablichten.

Schaut euch auch meine Tipps für tolle Pinguinfotos an.

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Reiseliteratur

Für den langen Flug sowie für freie Zeiten auf dem Schiff gibt es natürlich kaum was schöneres, als das passende Buch zur Reise.  Sei es ein packender Bericht über die Expeditionen von  Amundsen, Scott oder Shakleton oder ein Buch über die Abenteuer mutiger Segler, die in der Antarktis auf Ihrem Segelboot überwintern wollen und alles anders kommt als geplant. Für Naturinteressierte gibt es informative Reiseführer und der Hobbyornithologe kann sich mit Bestimmungsbüchern auf die Begegnungen mit diversen Seevögeln vorbereiten.

Hier kommt ihr zu meinen Lieblingsbüchern der Polarliteratur – Arktis und Antarktis.

Buchempfehlungen für die Antarktis

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseliteratur* empfehlen.

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Wart ihr selber schon mal mit einem Schiff in der Antarktis? Wie hat es euch gefallen und was waren eure Highlights? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Tipps für eine Reise in die Antarktis? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Hier kommt ihr zu noch mehr Berichten von meiner Antarktis-Reise.

Nasse Landung mit dem Zodiac

Die Nacht zuvor war windig und es haben sich große Wellen aufgebaut. Die MS-Expedition hat Mühe, einen geeigneten Ankerplatz zu finden. Der Einstieg in das Zodiac ist aufgrund der Wellen schwierig. Die Gangway wird immer wieder überflutet, mal hat die Treppe sechs Treppenstufen, mal nur noch zwei. Der Sprung ins Zodiac muss daher genau getimt werden. Sobald zehn Passagiere an Bord sind geht’s los Richtung Brown Bluff. Auch hier sind die Wellen groß und brechen sich an dem Kiesstrand, wo wir anlanden wollen. Unser Bootsführer beobachtet den Rhythmus der Wellen und passt eine beruhigtere Phase genau ab. Nun dreht er das Zodiac, klappt den Außenborder hoch und lässt sich rückwärts an den Strand treiben. Hier werden wir von gleich acht helfenden Händen in Empfang genommen und erreichen etwas nass und durchgeschüttelt das Ufer. Die Gruppe Adeliepinguine beobachtet uns dabei neugierig und schienen sich über unsere Landung zu amüsieren.

Der Tafelvulkan Brown Bluff

Brown Bluff – übersetzt braune Klippe – ist ein etwa eine Millionen Jahre alter und 745 Meter hoher Tafelvulkan. Seinen Namen hat Brown Bluff wegen seiner braunen Hänge, die sich an der Nordflanke zur Seeseite hin meist eisfrei und in rotbrauner Farbe zeigen. Er liegt an der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel an der Ostküste der Tabarin-Halbinsel am Antarctic-Sund.

Die Klippe von Brown Bluff besteht aus Tuffgestein, also verfestigter Vulkanasche. Horizontale Bänder zeigen dabei mehrere unterschiedliche Ausbrüche an. Das relativ weiche Tuffgestein wurde später mit Lava überdeckt und somit vor der Erosion geschützt. Wenn ihr euch die Findlinge am Strand mal genauer anschaut, könnt ihr interessante Strukturen im Tuffstein entdecken.

Die Vulkanausbrüche und der Lavaaustritt fanden einst unter dem Gletscher statt. Daher hat der Tafelvulkan seine typische Form: Das Plateau und die steilen Flanken. An der seeseitigen Nordflanke zieht sich vom Strand ein Geröllhang hinauf und endet in der senkrecht aufragenden steilen Klippe in etwa 500 Meter Höhe. Die Klippe hält den Gletscher fern vom Strand und die nach Norden ausgerichteten Hänge sind früh im Jahr schneefrei. Ein idealer Brutplatz für tausende von Vögeln und Pinguinen und Ursache für die reiche Tierwelt von Brown Bluff. Der Strand und der schneefreie Teil des Kliffs werden daher von BirdLife International als Important Bird Area ausgewiesen.

Es gibt auf Brown Bluff eine Kolonie Adeliepinguine mit etwa 20.000 Brutpaaren und eine Kolonie Eselspinguine mit etwa 550 Brutpaaren. Des Weiteren brüten hier Dominikanermöwen, Kapsturmvögel, Schneesturmvögel und Raubmöwen. Weddellrobben werden regelmäßig am Strand beobachtet und in den Gewässern vor der Küste jagen Seeleoparden. Eine unserer Zodiac-Gruppen hat während der Fahrt vor Brown Bluff sogar beobachtet, wie ein Seeleopard einen Pinguin von der Wasseroberfläche wegfängt.

Pinguin Party in Brown Bluff

Warum ich Brown Bluff so liebe? Ganz klar wegen der unzähligen Pinguine. Sie sind überall. Pinguine soweit das Auge reicht. Die Kolonie der Pinguine zieht sich das ganze einsehbare Ufer von Brown Bluff entlang. Dazu kommt, dass die Adeliepinguine besonders aktiv und neugierig sind. Es ist eine wahre Freude, die Tiere zu beobachten, wie sie am Strandsaum unmittelbar an der Wasserlinie in Gruppen auf und ab laufen. Sie suchen nach einer guten Stelle, um zwischen Eis und Wellen ins Wasser zu kommen. Ein Mutiger wagt sich dann vor und die Gruppe folgt anschließend. Wenn sie dann wieder aus dem Wasser kommen, werden die Pinguine von den Wellen zum Teil etwas unsanft auf den Strand geworfen. Dann wird erst mal das Federkleid in Ordnung gebracht, bevor es zurück zum Nest geht, wo der Partner mit dem Nachwuchs wartet.

Die meisten Adeliepinguine haben zwei Küken. Mit ihrem flauschigen braunen Federkleid wirken sie irgendwie zu groß geraten. Noch dazu hat ihr Körper eine lustige Birnenform, was sie extrem unbeholfen aussehen lässt. Auch die etwas abseits von den Adeliepinguinen brütenden Eselspinguine haben meistens zwei Küken. Einer hatte sogar Drillinge und musste drei hungrige Mäuler stopfen.

Diese Begegnungen mit den Pinguinen lassen mein Herz vor Freude hüpfen. Ich habe versucht, die Einzigartigkeit der Pinguine in meinen Bildern einzufangen. Doch egal wie sehr ich mich anstrenge. Es blieb etwas Magisches in diesen Tierbegegnungen, was ich einfach nicht abbilden konnte.

Um die Pinguine nicht zu stören ist stets ein Mindestabstand von fünf Metern einzuhalten. Auf dem Kiesstrand ist außerdem die von den Guides mit Fähnchen abgesteckte Route zu benutzen. Wenn ihr euch aber an den Strand von Brown Bluff hockt, kommen manche Pinguine sehr nah an euch heran. Der perfekte Moment für Nahaufnahmen von den Pinguinen.

Wollt ihr mehr Pinguine sehen? Dann interessiert euch bestimmt mein Artikel über die Pinguine von Feuerland sowie meine Tipps für tolle Pinguinfotos.

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Wart ihr selber schon mal mit einem Schiff in der Antarktis? Wie hat es euch gefallen und was waren eure Highlights? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Tipps für eine Reise in die Antarktis? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Brown Bluff – Pinguin Party am Tafelvulkan erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Port Lockroy – Naturhafen der Antarktis
Das Bransfield-House
Exkurs: Historische Stätten der Antarktis
Südlichstes Museum der Welt
Südlichstes Postamt der Welt
Das schönste Souvenir aus der Antarktis
Die Pinguine von Port Lockroy

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Hier kommt ihr zu der Übersicht über alle Berichte von meiner Antarktis-Reise.

Port Lockroy – Naturhafen der Antarktis

Der Naturhafen Port Lockroy ist eine Bucht an der Westseite der Wiencke-Insel und damit Teil des Palmer-Archipels. Die Bucht öffnet sich in Richtung Westen zum Neumayerkanal. In die anderen Richtungen ist die Bucht durch Gletscherfelder und eine felsige Landzunge geschützt. Das Wasser ist bei Port Lockroy ausreichend tief, so dass auch kleinere Kreuzfahrtschiffe hier einfahren und ankern können.  

Entdeckt wurde die Bucht 1904 während der vierten französischen Antarktisexpedition (1903–1905) unter Leitung von Jean-Baptiste Charcot. Der Naturhafen ist nach dem französischen Marineminister Édouard Lockroy (1840–1913) benannt, denn Lockroy hat die Expedition finanziell unterstützt. Zunächst wurde der Hafen für den Wal- und Robbenfang genutzt, es machten sogar Fabrikschiffe hier fest. Während des zweiten Weltkriegs war Port Lockroy eine britische Militärbasis und Stützpunkt der Operation Tabarin.

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Das Bransfield-House

Im Jahr 1944 errichteten die Briten dann auf der benachbarten Goudier-Insel ihre erste permanente Forschungsstation „Base A“, auch Bransfield-House genannt. Hier wurden in den folgenden Jahren botanische Untersuchungen, Wetterbeobachtungen, geologische und topografische Kartierungen sowie Atmosphärenforschung betrieben. Base A wurde bis 1958 noch durch Anbauten und einen zusätzlichen Generatorschuppen erweitert. Im Jahr 1962 wurde die Station jedoch bereits wieder aufgegeben.

Die Überreste der Base A wurden 1995 zur Historischen Stätte „HSM-61“ gemäß dem Antarktisvertrag erklärt. Grund für die historische Bedeutung ist die Nutzung als Stützpunkt der Operation Tabarin im Jahre 1944 sowie die wissenschaftliche Forschung. So wurden hier beispielsweise erste Messungen der Ionosphäre durchgeführt und es gelang die erste Aufnahme eines atmosphärischen Pfeifens. Außerdem war Port Lockroy eine wesentliche Station des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957/1958.

Im Jahr 1996 wurde die ehemalige Base A dann renoviert und in ihren Zustand im Jahr 1962 zurückversetzt. Seitdem wird das Bransfield-House als Museum, Poststation und Souvenirshop genutzt.

Port Lockroy ist inzwischen eine der beliebtesten Attraktionen und auch einer der am meisten besuchten Orte in der Antarktis. Um die Stätte und die dort lebenden Pinguine zu schützen, ist der Tourismus in Port Lockroy allerdings begrenzt: So dürfen pro Tag maximal drei Kreuzfahrtschiffe mit jeweils maximal 500 Passagieren hier ankern. Außerdem dürfen jeweils nur 60 Personen gleichzeitig an Land sein.

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Exkurs: Historische Stätten im Antarktisvertrag

Eine Historische Stätte oder Denkmal ist ein geschützter Ort von historischem Interesse in der Antarktis. Dazu zählen beispielsweise Hütten, Steinhügel, Gedenktafeln oder Gräber. Die Liste der historischen Stätten wurde erstmals 1972 erstellt und seitdem auf 85 Stätten erweitert. Objekte müssen für die Aufnahme in die Liste eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen:

• Ein besonderes, historisches Ereignis hat an diesem Ort stattgefunden.
• Der Ort steht in Zusammenhang mit einer bedeutenden Persönlichkeit der antarktischen Geschichte.
• Der Ort steht in Zusammenhang mit einer bedeutenden Meisterleistung von „Ausdauer oder Erfolg“.
• Es steht stellvertretend für eine größere Tätigkeit „wichtig für die Entwicklung und das Wissen der Antarktis“.
• Das Gebäude selbst ist von technischer, historischer, kultureller oder architektonischer Bedeutung.
• Der Ort hat pädagogisches Potenzial über „erhebliche menschliche Aktivitäten“ in der Antarktis.
• Es hat symbolischen Wert für die Menschen vieler Nationen.

Weitere Historische Stätten gemäß Antarktisvertrag sind die Ruinen der ehemaligen Walverarbeitungsstation und die Reste der britischen Forschungsstation in der Whaler’s Bay auf Deception Island. Erfahrt mehr über diesen Ort in meinem Artikel Deception Island – Lost Place in der Antarktis.

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Das südlichste Museum der Welt

Die ehemalige britische Forschungsstation in Port Lockroy beherbergt seit 1996 das südlichste Museum der Welt. Dafür wurde das 1944 gebaute Hauptgebäude der Basis  – das Bransfield House –  liebevoll restauriert. Zu den hergerichteten Räumen zählen die Werkstatt, die Küche, der Schlafraum, der Salon, der Radioraum, das Labor sowie der Flur. Mit zahlreichen Exponaten und Schautafeln zeigt das Museum das Leben in der wissenschaftlichen Basis in den 1960er Jahren. Besonders interessant wird es in der Küche, denn ein aufgeschlagenes Rezeptbuch verrät hier, was es mitunter zum Essen gab: Omelett vom Seehundhirn.

Neben den Museumsräumen befindet sich ein kleiner Souvenirshop mit einer für die Größe des Ladens erstaunlich breiten Auswahl. Die Einnahmen aus dem Laden finanzieren die Erhaltung des Museums sowie anderer historischer Orte in der Antarktis.

Übrigens: Falls ihr nachträglich noch ein Andenken an Port Lockroy kaufen wollt, dann schaut mal in den Shop des United Kingdom Antarctic Heritage Trust.

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Das südlichste Postamt der Welt

Das südlichste Postamt der Welt ist dem Museum angegliedert und wird vom United Kingdom Antarctic Heritage Trust (UKAHT) betrieben. Hier könnt ihr eure Postkarten mit den Sonderstempeln von Port Lockroy abstempeln lassen und direkt in den roten Briefkasten im Bransfield Haus einwerfen. Die Postkarten werden mit dem nächsten Schiff bis zu den Falklandinseln transportiert. Von dort geht der Weg mit dem Flugzeug weiter bis nach London. Anschließend werden die Postkarten dann von London bis an den jeweiligen Zielort transportiert.

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Das schönste Souvenir aus der Antarktis

Wer hat schon mal eine Postkarte aus der Antarktis bekommen?
Habt ihr schon mal eine Postkarte an euch selbst geschrieben?

Nein? Dann ran an den Stift! Denn es ist eine riesen Freude, wenn etwa zwei Monate nach deiner Antarktisreise eine Postkarte mit dem Sonderstempel von Port Lockroy zu Hause eintrifft. Die Postkarte ist mein schönstes Souvenir aus der Antarktis. Und eine super Ergänzung zu dem Kühlschrankmagneten und dem T-Shirt, die ich ebenfalls im Laden erstanden habe.

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Die Pinguine von Port Lockroy

Auf der Goudier-Insel lebt seit etwa 1985 eine Kolonie Eselspinguine. Die Kolonie steht im Zentrum eines Forschungsprojektes, das seit 1996 die Brutgewohnheiten der Population und die Auswirkungen des Tourismus überwacht. Dafür wurde die Kolonie in zwei Bereiche unterteilt: Ein Bereich mit und einer ohne Besucher.

Es stellte sich heraus, dass der Bruterfolg in beiden Kolonien etwa gleich ist. Wahrscheinlich gewöhnen sich die Pinguine an die Menschen. Zudem werden durch Besucher auch räuberische Skuas vertrieben, die es auf die Küken und Eier der Pinguine abgesehen haben. Des Weiteren wird auch vermutet, dass die Schneeverhältnisse und das vorhandene Nahrungsangebot am Ende am wichtigsten sind für den Bruterfolg.

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Wale und Eisberge im Neumayerkanal

Vor lauter Walen weiß ich nicht mehr, wo ich zuerst hinsehen soll. Es sind sieben Wale gleichzeitig. Drei schräg vor uns, zwei an unserer rechten Seite und zwei in weiterer Ferne. Während ich die Wale beobachte, fahren wir an wunderschönen, schillernden Eisbergen vorbei. In verschiedensten Größen und Formen treiben sie im Wasser. Dort, wo die Eisberge in das Wasser eintauchen, sind sie leuchtend blau gefärbt. Manchmal ruht sich eine Robbe auf einer Eisscholle aus oder Pinguine bereiten sich für den Sprung ins kalte Wasser vor. Es ist Mittagszeit. Ich schaffe es, mich von der Wunderwelt loszureißen und bekomme noch ein paar Reste vom Buffet für ein schnelles Lunch. Dann geht’s gleich wieder nach draußen, zu den Walen und Eisbergen in der Traumlandschaft des Neumayerkanals.

Exkurs: Die Farben der Eisberge
Eisberg sind meistens weiß. Manchmal aber auch leuchtend blau. Die weiße Farbe resultiert aus der Streuung des Lichtes an den im Eis eingeschlossenen Luftblasen. Sind weniger Luftblasen eingeschlossen, dann erscheint das Eis klarer. In der Regel hat älteres Eis oder Eis, das unter hohem Druck stand, weniger Luftblasen. Das klare Eis wirkt dann – ähnlich wie auch Wasser selbst – wie ein Farbfilter. Das wird selektive Absorption genannt. Gemeint ist damit, dass nacheinander zuerst rotes, dann orangefarbenes, dann gelbes und dann grünes Licht vom Eis absorbiert werden. Blaues Licht wird zuletzt absorbiert, daher schimmert das Eis blau.

Der Neumayerkanal und die Gerlachestraße

Der Neumayerkanal ist eine schmale Seestraße im Palmer-Archipel und trennt die Anvers-Insel von der Wiencke-Insel. Er ist etwa 30 Kilometer lang und zwischen zwei und vier Kilometer breit.

Gesichtet wurde der Neumayerkanal zuerst von dem deutschen Kapitän Dallmann während er in der Jagdsaison 1873/74 nach neuen Robbenfanggründen suchte. Mit seinem wendigen Dampfschiff konnte er dabei auch bis in den engen Kanal vordringen. Der belgische Polarforscher Adrien de Gerlache de Gomery hat den Kanal dann später nach dem deutschen Geophysiker Georg von Neumayer (1826-1909) benannt. Denn Neumayer widmete sein Leben der Polarforschung. In Anerkennung seines Engagements in der Antarktisforschung entschied übrigens später das Alfred-Wegener-Institut (AWI), die deutsche Forschungsstation in der Antarktis nach ihm zu benennen. Hier erfahrt ihr mehr über die Forschungsstation Neumayer III.

Im Norden öffnet sich der Neumayerkanal in die breitere Gerlachestraße, welche den Palmer-Archipel von der Danco-Küste der Antarktischen Halbinsel trennt. Benannt ist dieser Wasserweg nach dem belgischen Polarforscher Adrien de Gerlache de Gomery (1866–1934). Gerlache erkundete dieses Gebiet während der Belgica-Expedition (1897–1899). Mit dabei waren damals unter anderem der Norweger Roald Amundsen und der Amerikaner Frederick Cook. Damals waren beide noch unbekannt, aber später sollten sie die Polarforschung maßgeblich beeinflussen. Das Schiff, die „Belgica“, übernahm dann später Sir Ernest Shakleton und taufte es um in „Endurence“. Mit der Expedition der „Endurence“, ihrem Untergang und der darauf folgenden Rettungsaktion schrieben Sir Ernest Shakleton und seine Mannschafft das faszinierendste Polarabenteuer aller Zeiten.

Es ist schon ein spannendes Gefühl, dort langzufahren, wo damals die Polarforscher die weißen Flecken der Landkarten mit Leben füllten. Die Umstände, unter denen diese Expeditionen abliefen, sind heute kaum noch vorstellbar. Und dadurch werden sie sogar noch faszinierender. Willst du mehr über die damalige Polarforschung wissen? Dann geht’s hier zu meinen Lieblingsbüchern der Polarliteratur.

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