Georgien. Nördlich von dem Ort Martvili hat das Wasser einen schmalen Canyon in den Kalkstein gegraben. Die steilen, dicht bewachsenen Hänge und der sich windende, türkisfarbene Fluss erinnern an eine Märchenwelt. Lasst euch verzaubern und lest hier ein paar praktische Tipps für euren Ausflug in den Martvili Canyon in Georgien.

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Tipp: Seid ihr mit einem Allrad Camper oder, so wie wir, mit Lada Niva und Dachzelt unterwegs? Dann hab ich am Ende auch noch einen Tipp für einen ganz tollen Stellplatz für die Nacht in der Nähe des Martvili Canyons.

Spaziergang auf historischen Wegen

Im 19. Jahrhundert hatte die Fürstenfamilie Dadiani den Martvili Canyon in Georgien für sich entdeckt. Sie legten einen Spazierweg entlang des Flusses an. Schon damals ging es über mehrere Kalksteintreppen und zwei kleine Brücken zu mehreren Aussichtspunkten. Dieser historische Weg wurde nun zu einem etwa 700 Meter langen Spazierweg hergerichtet und beginnt direkt am Besucherzentrum.

Der Weg führt parallel zum Fluss durch einen schattigen Wald. Die Hänge sind üppig mit Bäumen, Büschen und Farn bewachsen. Die Feuchtigkeit lässt Flechten und Moose auf den Bäumen gedeihen und alles ist saftig und grün. Eine willkommene Abwechslung an dem sonnigen und eher staubigen Tag. Immer wieder bleiben wir stehen und saugen die Schönheit des Martvili Canyons in uns auf. Ich war erstaunt wie sehr er sich von dem nahe gelegenen Okatse Canyon, den wir am Vormittag besucht hatten, unterschied. Wenn ihr die Zeit habt, dann würde ich euch empfehlen, einfach beide Canyons zu besuchen.

Über historische Kalksteintreppen und zwei kleine Brücken gelangt man zu mehreren Aussichtsplattformen. Am Ende des Weges befindet sich die größte Plattform mit dem besten Blick. Von hier schaut man direkt in den schmalen Canyon mit seinen verwinkelten Felswänden.

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Bootsfahrt über das türkisgrüne Wasser des Martvili Canyons

Früher war der Martvili Canyon der Badeort von den Dadianis. Wie toll das gewesen sein muss, sich in dem klaren, türkisgrünen Wasser zu erfrischen. Aufgrund von Unfällen ist das Baden im Canyon heute jedoch verboten.

Auf einer Bootstour kommt man dem Wasser des Flusses Abasha allerdings fast genauso nah. Die Perspektive von der Wasseroberfläche auf die steilen 40 bis 70 Meter hohen Wände der Schlucht ist kaum zu übertreffen.

Nach unserem Spaziergang zur Aussichtsplattform geht’s daher auf dem gleichen Weg wieder zurück und noch ein Stück weiter zum Bootsanleger. Wir werden mit Schwimmwesten ausgerüstet, bekommen ein Paddel in die Hand gedrückt und schon sitzen wir in einem gelben Gummiboot mit Kapitän.

Wir hatten Glück und bekamen ein Boot mit Steuermann für uns alleine (vielleicht wegen Covid). Insgesamt würden sechs Personen hinein passen. Um dann gut zu sehen, müsste man sich den vordersten Platz erstmal erkämpfen.

Während der Bootstour versuchten wir, fleißig mitzupaddeln. Aber wir waren so abgelenkt von der Naturschönheit um uns rum, dass wir meist nach drei Paddelzügen das Paddel wieder nieder legten und zur Kamera griffen. Zum Glück war unser Kapitän geduldig und kam wahrscheinlich eh besser ohne unsere Interferenzen zurecht.

Anfahrt zum Martvili Canyon in Georgien

Von Kutaissi ist der Martvili Canyon nur einen Katzensprung entfernt. Mit dem eigenen Auto seid ihr von Kutaissi nach etwa einer Stunde Fahrtzeit (47 km) am Besucherzentrum. Es ist ein perfekter Zwischenstopp, wenn ihr auf dem Weg nach Svanetien seid.

Wenn ihr kein Auto zur Verfügung habt, dann könnt ihr auch eine Tagestour zum Martvili Canyon von Kutaissi* buchen. Die gibt es als Kombination mit dem Okatse Canyon und der beliebten Prometheus Höhle, die alleine schon einen Besuch wert sind.

Angekommen am Parkplatz ist man erstmal etwas orientierungslos. Das Besucherzentrum ist nicht sofort zu sehen, stattdessen gibt es eine Vielzahl von Anbietern für Rafting-Touren. Da wir nur die einfache kurze Bootsfahrt am Fuße des Canyons machen wollten, gingen wir an den anderen Tour-Anbietern und den zahlreichen Souvenirständen und Restaurants vorbei. Am Ende des Weges ist dann das Besucherzentrum nicht zu übersehen.

Tipp: Checkt vor einem Besuch den Wetterbericht. Bei Regen und Schnee finden die Bootstouren nicht statt.

Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 19:00 Uhr
Eintrittspreis: für Erwachsene 17,25 GEL
Bootstour: 15 GEL
Lage: Beim Dorf Inchkhuri, 5 Kilometer nördlich von Martvili in der Region Samegrelo-Zemo Svaneti.

Was es in der Gegend sonst noch gibt

Der Martvili Canyon ist gut ausgeschildert und die größte Touristenattraktion in der Gegend. Nicht weit von dem Canyon gibt es außerdem noch das Martvili Kloster und die Martvili-Chkondidi Cathedral. Da wir jedoch mehr an der Natur interessiert waren und uns wegen explodierender Covidzahlen von Innenräumen weitgehend fernhielten, haben wir beide nicht besichtigt.

Kutaissi ist ein guter Ausgangspunkt für viele tolle Touren. Ganz in der Nähe gibt es die Prometheus Höhle, den Okatse Canyon sowie spannende Lost Places und Sowjet Architektur in Tsakaltubo.

Wenn ihr von Kutaissi weiter nach Svanetien wollt, dann schaut unbedingt meinen Artikel über unseren Roadtrip auf dem Svaneti Loop an. Diesen coolen Lada Niva mit Dachzelt könnt ihr übrigens auch in Kutaissi bei Overlando mieten. Was gibt’s besseres, um Georgien zu entdecken?

Trekkingsandalen, wasserdichte Beutel, Sonnenhüte und alles was ihr sonst noch für euren Ausflug in den Martvili Canyon in Georgien gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Stellplatz für die Nacht

Für uns war eines der Highlights der Region unser Stellplatz für die Nacht.

Wir waren mit einem Lada Niva und Dachzelt unterwegs. Ich hatte zuvor auf Google Maps nach einem möglichen Stellplatz in der doch recht zersiedelten Umgebung am Martvili Canyon gesucht. Am Ufer des Flusses Abasha bin ich schließlich fündig geworden (GPS: 42°28’42.3″N 42°22’47.5″E). Hier kann man (je nach Wasserstand des Flusses und Wetter) in dem halb ausgetrockneten Flussbett stehen. Eine Schotterpiste verläuft zunächst parallel am östlichen Ufer des Flusses. Nach etwa 1,5 Kilometern zweigt links eine weitere Piste in einer Haarnadelkurve zum Fluss hin ab. Wenn der Fluss noch weniger Wasser führen würde bzw. mit einem Fahrzeug mit entsprechender Wattiefe, kann der Fluss hier auch gefurtet werden. Hier ist viel Platz und wir hatten frisches Wasser zum Kochen und für ein kühles Bad. Da kein Regen vorhergesagt war (auch nicht für die flussaufwärts gelegenen Regionen) machten wir uns auch keine Sorgen, dass der Fluss ansteigen würde.

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Tschiatura – Legendäre Seilbahnen, Lost Places, Sowjetarchitektur und mehr

Büchertipps für Georgien

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Wart ihr selber schon mal in Georgien, vielleicht sogar in dem malerischen Martvili Canyon? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Martvili Canyon – Ausflug zu dem schönsten Canyon in Georgien erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Georgien. Während der Sowjetzeit sind in der damaligen Sowjetunion viele eindrucksvolle Bauwerke entstanden. Insbesondere die skurrilen, futuristisch wirkenden Gebäude im Stil der Sowjetischen Moderne und des Brutalismus ziehen die Blicke auf sich. Und wer genau hinschaut, der kann an manchen der Bauwerke sogar großflächige Mosaike oder Reliefs entdecken. Auch in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, entstanden in dieser Zeit einzigartige Ikonen der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus. Ein paar davon stelle ich euch im folgenden Artikel vor.

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Wenn ihr euch für Sowjetische Architektur interessiert, dann werdet ihr Tiflis lieben!

Wir haben mit der Expertin Nini Palavandishvili eine geführte Tour durch die Sowjetische Architektur und den Brutalismus von Tiflis gemacht. Dabei ging es bequem per Auto durch das Stadtzentrum sowie in die Außenbezirke von Tiflis. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann ist es jedoch auch gut möglich, die Bauwerke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen.

Weitere lohnenswerte Tagestouren von Tiflis aus sind der Besuch des Höhlenklosters Wardsia* oder die Besichtigung der legendären Seilbahnen von Tschiatura*.

Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur und Brutalismus in Tiflis

Wenn man den Begriff “Sowjetische Architektur” hört, hat man entweder die Monumentalbauten im Zuckerbäckerstil oder die futuristischen Gebäude der Sowjetischen Moderne vor Augen. Beide Baustile sind sehr unterschiedlich. Hier ein kleiner Überblick:

Sowjetischer Realismus (Klassizismus) 1950-55

Zur Zeit Stalins war die Architektur nicht nur eine Frage der Funktionalität und Ästhetik, sondern vielmehr eine Frage der Gesinnung. Denn zum allgemeinen Glück, welches das kommunistische Weltbild versprach, gehörte auch, dass die Menschen in prächtigen Palästen leben. Die Stadtplanung war bestimmten Regeln und Entwicklungsplänen unterworfen und die Architekten planten gemäß strenger Vorgaben. Insbesondere die öffentlichen Gebäude sollten mit ihrer Architektur beeindrucken und galten als Wegweiser in die Zukunft. Der Sowjetische Realismus wird auch oft “Stalinistischer Zuckerbäckerstil” genannt. Denn die oft monumentalen Bauwerke mit ihren üppigen Verzierungen lassen einen schnell an die Dekoration von Geburtstagstorten denken. Der Tod Stalins war auch gleichzeitig das Ende dieses Baustils.

Schöne Beispiele des Zuckerbäckerstils könnt ihr übrigens auch bei einem Spaziergang entlang der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee) in Berlin sehen.

Sowjetische Moderne ab 1955 bis 1991 und Brutalismus

Während der Sowjetische Realismus noch als Wegweiser in die Zukunft gesehen werden kann, ist die Sowjetische Moderne in der Zukunft angekommen. Die Bauwerke wirken futuristisch, fallen auf und fallen irgendwie aus dem Konzept.

Die Sowjetische Moderne und der Brutalismus scheinen im Gegensatz zu dem Sowjetischen Realismus auf jegliche Vorgaben zu verzichten. Jedes Bauwerk ist anders und einzigartig. Manchmal ist die Schönheit der Gebäude erst auf den zweiten Blick erkennbar, oft werden sie als hässliches Erbe aus der Sowjetzeit verschmäht. Doch wer genauer hinschaut, wird schnell von der Architektur, die keinerlei Regeln zu folgen scheint, eingenommen. Leider sind viele dieser Bauten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlassen worden, verfielen und wurden abgerissen.

Die Wurzeln der Sowjetischen Moderne legte der französische Architekt Le Corbusier. Besonders eindrucksvoll sind die Bauten, die in der spätsowjetischen Phase von den 1960er und dem Anfang der 1980er-Jahre entstanden sind. Sie werden dem “Sowjetischen Brutalismus” zugeordnet. Dabei steht der Begriff Brutalismus nicht für Brutalität sondern für “béton brut”. Das ist französisch und heißt auf Deutsch “roher Beton”. Dieser Baustil wurde maßgeblich von dem Architekten Le Corbusier geprägt. Kennzeichnende Merkmale sind einfache geometrische Formen, die Betonung der Konstruktion an sich sowie die Verwendung von Sichtbeton.

Bei den Bauwerken im Stil der Sowjetischen Moderne kommen anstelle des Rohbetons auch vielfach Verkleidungsmaterialien, wie beispielsweise Marmor, Sandstein, Muschelkalk oder billigeres Ersatzmaterial zum Einsatz.

Mosaike und Reliefs der Sowjetzeit

Bereits ab den 1930er Jahren wurde die Kunst zur Verbreitung kommunistischer Propaganda genutzt. Es entstanden zahlreiche großflächige Mosaike, die die Fassaden von Gebäuden oder sogar Bushaltestellen schmückten. Abgebildet wurden dabei Szenen aus der Arbeitswelt, Wissenschaft, Technik sowie von der Familie und Sport. In den weiter von Moskau entfernt liegenden Sowjetrepubliken mischten sich zudem nationale und folkloristische Motive darunter.

Die Aufträge für die Mosaike wurden zentral an Mosaik-Werkstätten vergeben. Dadurch kommt es, dass die Künstler, welche die Mosaike erschaffen haben, oft gar nicht bekannt sind. Erst seit den letzten Jahren erfolgt eine systematische Dokumentation der noch vorhandenen Mosaike. Genauso wie viele Bauten der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus sind in Tiflis leider auch viele der Kunstwerke bereits verloren, verfallen oder zugebaut.

Bank of Georgia (ehem. Ministerium für Straßenbau)

Das ehemalige Straßenbauministerium ist eine zeitlos wirkende Erscheinung aus schwebenden, übereinander gestapelten Quadern à la Tetris. Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Sowjetischen Architektur in Tiflis und sogar in ganz Georgien. Auch heute ist das gebäude noch ein echter Hingucker.

Die Architekten verfolgten bei der Planung das in Georgien patentierte Konzept der “Raumstadt”. Dabei geht es darum, durch ein Haus auf Stützen weniger Grundfläche zu verbrauchen. Die Natur soll weniger beeinträchtigt werden und lichte Freiräume wie zwischen Baumstamm (den Stützen des Hauses) und Baumkrone (den Gebäuderiegeln) entstehen. Am Ende soll alles dem psychischen Wohl der Bewohner zugute kommen.

Seit 2006 gehört das Bauwerk der Bank of Georgia, die es seit 2010 als ihren Hauptsitz nutzt. Im Jahr 2007 wurde das Gebäude als Nationales Monument unter Denkmalschutz gestellt.

Architekten: Giorgi Tschachawa, Surab Dschalagonia
Fertigstellung: 1975
Adresse: 29a Iuri Gagarini St, Tiflis, Gruzja

Tiflis Skybridge

Die Hochhäuser am Rande von Tiflis waren mit die eindrucksvollsten Bauwerke der Sowjetischen Architektur, die wir besichtigt haben. Diese drei hohen Wohnhäuser wurden an den Hängen in der Nutsubidze Straße gebaut. Alle drei sind über eine Skybridge miteinander verbunden. Ihr erreicht die Brücke, wenn ihr im ersten Block mit dem Fahrstuhl bis in den 14. Stock fahrt. Dafür braucht ihr eine 20 Tetri Münze, die ihr im Fahrstuhl in  einen Automaten einwerft. Den Treppenaufgang würde ich euch nicht empfehlen, da er oben meist verschlossen sein soll. Von hier könnt ihr dann über die Brücke durch die Gebäude laufen. Ihr kommt vorbei an einer kleinen Sitzbank und an einem winzigen Geschäft im 14. Stock. Von der Skybridge habt ihr außerdem einen tollen Blick auf die umliegenden Wohnquartiere. Am Ende der Brücke kommt ihr oben am Hang an der Straße heraus.

Architekt: Otar Kalandarishvili, Gizo Potskhishvili
Bauzeit: 1974–1976
Adresse: Shalva Nutsubidze St, Tiflis, Gruzja

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Museum für Archäologie

Das Museum für Archäologie erinnert an einen ägyptischen Tempel. Es thront auf einem Hügel gleich neben dem Saint Nino Monument. Leider wurde das Museum nie geöffnet. Dennoch beherbergt es eine archäologische Sammlung im Inneren und ist daher verschlossen und wird streng bewacht.

Architekten: Sh. Kavlashvili und Sh. Gwantseladze
Fertigstellung: 1988
Adresse: 9, Motsikulta Stsori Nino St

Mosaik bei der Feuerwache Saburtalo

Das riesige Mosaik an der Fassade der Feuerwache stellt einen Feuerwehrmann in den Mittelpunkt. Um ihn herum sind mehrere bekannte Bauwerke von Tiflis zu erkennen. Darunter ist die mittelalterliche Metekhi-Kirche, der Zirkus sowie der Sportpalast und das frühere Iveria Hotel im Stil der Sowjetischen Moderne. Außerdem sind in dem Mosaik Bauwerke mit persischer und byzantinischer Architektur abgebildet. Durch diese Gegenüberstellung soll verdeutlicht werden, dass in Tiflis Ost und West aufeinander treffen.

Künstler: Givi Kervalishvili
Fertigstellung: 1979
Adresse: Gorgasali St 34, hinter der Ortachala Bus Station

Ortachala Central Bus Station

In den Jahren 1964 bis 1973 wurde in Ortachala ein neuer zentraler Busbahnhof erbaut. Dieser wurde für rund 18.500 Fahrgäste pro Tag ausgelegt. Die Station umfasst neben den eigentlichen Bushaltestellen auch Restaurants, Cafés, Geschäfte sowie ein Hotel. Die Fassaden des Bauwerkes sind mit Naturstein verkleidet und in großem Teil auch verglast. Neben dem Treppenaufgang ist an der Fassade das Mosaik „Geschichte des Verkehrs“ von Zurab Tsereteli angebracht.

Architekten: Ramaz Kiknadze, Vladimir Kurtishvili and Shota Kavlashvili
Künstler: Zurab Tsereteli
Fertigstellung: 1973
Adresse: Ortachala Bus Station

Büchertipps für Architektur Fans

Könnt ihr von Sowjetischer Architektur und den Mosaiken auch nicht genug bekommen? Dann schaut euch mal diese drei Bücher* genauer an. Ihr werdet sie lieben.

Technische Bibliothek

Die 1986 fertig gestellte Technische Bibliothek ist ein weiteres Prestigeobjekt der Sowjetmoderne und des Brutalismus in Tiflis. Das Bauwerk ist ein langgestreckter, mit einem dunklen Betonkranz umrandeter Riegel. Die Fenster sind von einer endlos wirkenden Wiederholung von fächerartigen Betonschwertern eingefasst.

Architekt: G. Bichiashvili
Fertigstellung: 1986
Adresse: 47 Merab Kostava St

Wasser- und Sportkomplex Laguna Vere

Der Schwimmkomplex mit drei Schwimmbecken, Rutsche, einer Sporthalle sowie einer Tribüne für 5.500 Zuschauer wurde 1978 fertig gestellt. Hier fanden nicht nur nationale sondern auch internationale Veranstaltungen statt. Doch der Komplex wurde mit der Zeit immer weniger rentabel und schließlich im Jahr 2014 geschlossen. Heute dient die Anlage Autohändlern als Werkstatt und Lager. Leider durften wir nicht auf die Anlage. Von hinten konnten wir uns jedoch auf die Tribüne schleichen und von oben auf das inzwischen zugewachsene Schwimmbecken schauen.

Über dem Eingangsbereich an der Straße ist außerdem ein monumentales Mosaik erhalten. Es ist eines der längsten Mosaike in ganz Georgien.

Architekten und Künstler: Shota Kavlashvili, Guram Abuladze, Ramaz Kiknadze, Koka Ignatov
Fertigstellung : 1978
Adresse: M. Kostava St 34

Mother Georgia

Die zwanzig Meter hohe “Mother Georgia” wurde zur Feier des 1500-jährigen Bestehens von Tiflis errichtet. In der einen Hand hält sie eine Schale Wein, mit der sie Gäste willkommen heißt. Doch in der anderen Hand trägt sie ein Schwert, mit dem sie Feinde abwehrt. Die ursprünglich aus Holz errichtete und später mit Aluminium verkleidete Statue wurde im Jahr 1997 durch einen neue Figur ersetzt.

Bildhauer: Elguja Amashukeli
Fertigstellung: 1958
Adresse: Sololaki St

Radio Computing Centre

Das Radio Computing Centre gehört zu der Radio Fortuna Holding. Früher war es auch unter den Namen Transcaucasia Power Control Centre oder Managing Computing Centre of the United Board of Energy System of Transcaucasia bekannt.

Architekten: S. Kavlashvili, G. Djanebirdze and S. Katsitadze
Fertigstellung: 1973

Weitere Bauwerke

Leider war unsere Zeit in Tiflis sehr begrenzt. Da ich die Stadt aber gleich in mein Herz geschlossen habe, hoffe ich, bald wieder zurück zu kommen. Denn es warten noch viele weitere eindrucksvolle Bauwerke der Sowjetischen Architektur und im Stil des Brutalismus, wie beispielsweise der Campus der Universität Tiflis.

Büchertipps für Georgien

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Abenteuerliche Schotterpiste zum Okatse Canyon

Ganz ehrlich: Der Ausblick und der Trail am Okatse Canyon sind schön und lohnen einen Besuch. Doch die Anfahrt über die Schotterpiste war für uns das eigentliche Highlight.

Geplant war das nicht. Eigentlich wollten wir zum Besucherzentrum. Doch unsere Route im Navi führte uns versehentlich über eine wilde Schotterpiste direkt zum Okatse Canyon. Das Besucherzentrum lag nur kurz hinter dem Abzweig auf die Schotterpiste. Doch wir haben es erst auf der Rückfahrt entdeckt.

Die Piste zum Canyon lässt zunächst nichts schlimmes vermuten. Doch schon bald wird der Weg enger, steiniger und herausfordernder. Bodenwellen, loses Geröll sowie größere Steine fordern viel Feingefühl beim Fahren. Ich habe euch mein YouTube Video von unserem Roadtrip verlinkt. Ihr seht ein Stück der Piste zum Okatse Canyon von Minute 3:20 bis 3:50. Da bekommt ihr eine ganz gute Vorstellung, wie sehr wir durchgeschüttelt wurden.

Unser kleiner Lada Niva meisterte die 2,3 Kilometer vorbildlich. Angekommen am Okatse Canyon hatten wir natürlich keine Tickets, denn die gibt es nur am Besucherzentrum. Zurückfahren oder laufen wollten wir nicht, denn wir waren heilfroh, dass wir überhaupt heil angekommen sind.

Wo gibt’s denn so was? Ein Lada Niva mit Dachzelt als Mietwagen? Schaut mal bei Overlando.

Vom Besucherzentrum zum Hanging Cliff Trail

Das Besucherzentrum im Dorf Gordi ist eigentlich nicht zu übersehen (sofern man nicht zu früh abbiegt). Das futuristische Gebäude liegt direkt an der Hauptstraße. Hier bekommt ihr Tickets und könnt euch am Miniaturmodell des Canyons einen Überblick verschaffen.

Von hier habt ihr dann drei Möglichkeiten, um zu dem Hanging Cliff Trail zu gelangen:

1. Ihr lauft 2,2 Kilometer gepflasterten Weg, der euch teils durch den historischen Wald von Dadiani führt. Die Strecke soll recht schön sein. Der Rückweg ist auf derselben Strecke.
2. Vor dem Besucherzentrum warten einheimische Fahrer mit ihren Allrad Fahrzeugen, wie beispielsweise dem Mitsubishi Delica. Sie bringen euch für etwa 50 Lari zum Eingang des Okatse Canyon hin und zurück.
3. Oder ihr fahrt selber, so wie wir. Dafür solltet ihr ein Allrad Fahrzeug mit viel Bodenfreiheit und gute Nerven haben. Die Piste ist meist recht eng und es kommen ab und an die Canyon Taxis entgegen. Wir sind gut durchgekommen und entgegenkommende Fahrer sind uns netter Weise ausgewichen.

Hier ist eine Übersichtskarte zur Orientierung. Ihr seht den Verlauf der Schotterpiste zum Okatse Canyon sowie das Visitor Center, den Eingang zum Hanging Cliff Trail sowie die Aussichtsplattform.

Am Parkplatz am Eingang zum Hanging Cliff Trail am Okatse Canyon warten die Canyon-Taxis für die Rückfahrt. Es gibt außerdem eine Toilette und einen kleinen Stand mit Getränken.

Tipp: Es gibt keine Schilder, die den Weg zum Canyon weisen. Wir sind mit den kostenlosen Offline Karten der App Maps Me ans Ziel gekommen.

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Hanging Cliff Trail und Aussichtsplattform am Okatse Canyon

Mit Hilfe des Ticket Kontrolleurs am Eingang zum Okatse Canyon haben wir uns noch vor Ort Onlinetickets buchen können. Zum Hanging Cliff Trail ging es dann zunächst über eine Metalltreppe 140 Meter hinab. Der Trail selbst besteht aus einem Laufsteg und einem Geländer aus Metall und ist etwa 780 Meter lang. Er hängt an der Steilseite der Schlucht zwischen 80 und 120 Meter hoch über dem Tal und ist mit massiven Stahlträgern und Abspannseilen an der Canyonwand befestigt.

Der Höhepunkt des Hanging Cliff Trails ist die Aussichtsplattform, die 20 Meter weit in den Canyon hinein ragt. Mit dem Metallgitter als Boden dehnt sich der Rundumblick sogar bis weit in die Tiefe aus und gibt einem das Gefühl, in der Luft zu schweben.

Der Fluss Okatse ist rund 14 Kilometer lang. Die durch Erosion entstandene Schlucht ist etwa zwei Kilometer lang, zwischen 3 und 20 Meter breit und 20 bis 200 Meter tief. Von der Plattform ist der Blick über das Flußtal besonders beeindruckend. Im Sommer, wenn alles grün und zugewachsen ist, sieht man von dem langen Flusstal jedoch nicht sehr viel. Nur an einzelnen Stellen kann man den Talboden aus dem weißen Kalkstein und den Fluß Okatse sehen.

Genug Nervenkitzel gehabt? Dann wird es jetzt erstmal anstrengend, denn nun heißt es Treppen steigen. Kurz darauf kommt ihr dann zu einem zweiten gepflasterten Weg, auf dem ihr zurück zum Parkplatz kommt.

Tipp: Kombiniert die Tour mit einem Ausflug zum Martvili Caynon. Dieser ist etwa 24 km entfernt und nach etwa 30 Min. Fahrzeit zu erreichen.

Neben dem Hanging Cliff Trail soll es noch einen zweiten Weg sowie eine Metalltreppe hinunter zum Fluss Okatse geben. Der Canyon soll hier nur noch vier Meter breit sein. Leider haben wir von diesem Weg erst im Nachhinein erfahren und ihn daher leider verpasst.

Gut zu wissen

Öffnungszeiten: täglich von 10:00 bis 18:00
Lage: Dorf Gordi in der Gemeinde Khoni, Region Imereti.
Tickets: gibt es im Besucherzentrum oder online; Erwachsene 17,25 GEL (etwa 4,80 Euro)
Dauer: wenn ihr zu Fuss geht solltet ihr 2 bis 3 Stunden einplanen
Anfahrt: Von Kutaissi zum Okatse Canyon: 50 km; ca. 70 Min. Fahrzeit.

Tipp: Checkt vorher den Wetterbericht. Ein Besuch des Hanging Cliff Trails ist bei Regen und Schnee nicht erlaubt.

Büchertipps für Georgien

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Wart ihr selber schon mal in Georgien, vielleicht sogar in dem hier beschriebenen Okatse Canyon? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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#11 Albaniens Küste –  von Allem etwas
#12 Saranda und Butrint
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Allgemeine Tipps für euren Roadtrip in Albanien
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Albanien – ein unterschätztes Reiseziel

Die jüngere Geschichte in Kurzfassung

Albanien wurde etwa 40 Jahre lang von dem kommunistischen Diktator Enver Hoxha geführt. Unter Hoxha wurde Albanien zum ersten und einzigen atheistischen Staat der Welt. Außerdem trieb der Diktator das Land in die völlige Isolation: 1968 trat er aus dem Warschauer Pakt aus und brach damit seine Beziehungen zu der Sowjetunion ab. Nach dem Tod von Mao (1976) und dem Einsetzen erster Reformen in China, brach er auch sämtliche Verbindungen zu China ab. Währenddessen fielen Tausende Albaner “Säuberungsaktionen” zum Opfer, die Bevölkerung wurde von der Geheimpolizei kontrolliert und das Land war am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs.

Erst nach dem Tod Enver Hoxhas im Jahr 1985 gab es neue Hoffnung. Zumindest bis zum sogenannten Pyramiden-Skandal, einem Geldwäschegeschäft, das die Zivilbevölkerung in den finanziellen Ruin trieb. Es folgten Massenproteste gegen die Regierung und ein Bürgerkrieg im Jahr 1997. Staatliche Einrichtungen wurden verwüstet und es herrschten anarchische Zustände. Die Regierung war hilflos. Mit Unterstützung einer internationalen Friedenstruppe und humanitärer Hilfstruppen wurde die Sicherheit wieder hergestellt und mit dem Wiederaufbau begonnen.

Tourismus in Albanien

Während der Diktatur war der Tourismus streng reglementiert. Nicht jeder durfte ins Land. Hippies waren unerwünscht, die Röcke der Frauen durften nicht zu kurz und die Haare der Männer nicht zu lang sein. Uns hätte man damals wahrscheinlich gar nicht einreisen lassen.

Die Anzahl der Touristen erreichte während des Bürgerkriegs mit 119.000 Besuchern einen Tiefpunkt. Erst 10 Jahre später, 2007, kamen erstmals über eine Millionen Gäste nach Albanien. Bis 2017 stieg die Anzahl auf 4,6 Millionen. Das sind immer noch nicht viele. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Besucherzahl in Ländern Süd-Europas liegt bei 16 Millionen (www.laenderdaten.info).

Was macht Albanien für Touristen so interessant? Vieles befindet sich hier noch in der Entwicklung. Auch die Einheimischen selber sind noch dabei, ihr eigenes Land zu erkunden. In der Ära des all-inklusive Massentourismus können sich Reisende hier wie Entdecker fühlen. Die Natur ist in großen Teilen frei zugänglich. Es gibt eine Bewegungsfreiheit, wie sie in vielen europäischen Ländern nicht mehr vorhanden ist. Bestes Beispiel ist die Freiheit zum Campen, die jeden Roadtrip in Albanien zu einem Highlight macht. Ein weiterer Punkt ist zudem die interessante Geschichte. Insbesondere für alle, die an der kommunistischen Vergangenheit interessiert sind.

Der Tourismus wurde inzwischen als Einkommensquelle erkannt. Die touristische Infrastruktur entwickelt sich seitdem rasant. In den Albanischen Alpen wird dabei Wert auf nachhaltigen Tourismus gelegt. Doch an der Küste sprießen die Beach-Hotels wie Pilze aus dem Boden und es werden zunehmend Schotterpisten asphaltiert. Zum Bedauern der leidenschaftlichen Pisten-Fahrer. Doch in vielen Bereichen im Landesinneren ist der Tourismus bisher nicht angekommen. Und das war genau der Grund, weshalb wir im Sommer 2018 nach Albanien gereist sind. Wir wollten das ursprüngliche, ländliche Albanien erleben.

Roadtrip Albanien – Karte mit unserer Route und Stellplätzen

Unsere gesamte Strecke von Berlin bis nach Saranda war 3.063 Kilometer lang. Wir fuhren vier Wochen lang durch acht Länder: Deutschland, Österreich, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Albanien, Mazedonien. In Saranda, ganz im Süden von Albanien, haben wir den Camper dann an unseren Freund Ingmar übergeben. Ingmar ist Mitbesitzer des Ivecos und ist ihn dann auf seinem eigenen Roadtrip wieder nach Berlin zurück gefahren. Wir selber sind dann von Korfu nach Berlin zurück geflogen. Carsharing & Travelsharing – praktisch, oder?

Auf der Karte seht ihr alle Highlights und Stellplätze während unseres Roadtrips in Albanien. Ich habe unsere gefahrene Strecke eingetragen und außerdem ein paar Fotos ergänzt. So habt ihr gleich eine gute Vorstellung, was euch erwartet.

Unser Reisemobil “Arwak” – der Iveco 40/10 WM

Unser treues Gefährt und unser treuer Gefährte. Die Tour in Albanien war nun unser zweiter größerer Roadtrip, wo uns “Arwak” gesund und erfüllt mit vielen tollen Erfahrungen wieder nach Hause brachte. Aber bei dem Namen muss das ja auch alles klappen. Denn “Arwak” heißt eines der Pferde, das den Wagen der Sonnengöttin Sol den Himmelsbogen entlang zieht. Was könnte passender sein für ein Reisemobil? Wollt ihr mehr über Arwak, den Iveco 40/10 WM erfahren? Dann schaut hier, er hat eine eigene Seite.

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15 Highlights für euren Roadtrip in Albanien

Das kleine Land Albanien hat in Sachen Landschaft und Architektur viel zu bieten: Berge mit alpinem Charakter, wilde Flüsse, blaue Seen, weiße Strände, Canyons sowie einige spannende Schotterpisten. In diese wunderschöne Landschaft sind etwa 200.000 Bunker eingebettet. Dazu kommen landestypische Wehrhäuser, skurrile Lost Places und Denkmale aus der Zeit des Kommunismus. Im Folgenden habe ich 15 Highlights unseres Roadtrips in Albanien zusammengestellt. Es gibt jeweils eine kurze Beschreibung, Tipps für eigene Erkundungen und natürlich auch viele Fotos.

#1 Mit dem Allrad-Camper nach Theth

Die Fahrt in des Bergdorf Theth war die erste Etappe unseres Roadtrips. Das gerade einmal 4.000 Einwohner zählende Dorf liegt abgeschieden in den Albanischen Alpen in 742 Meter Höhe und war im Jahre 2018 nur über eine unbefestigte Piste zu erreichen. Inzwischen soll die Strecke asphaltiert worden sein.

Der Theth-Nationalpark wurde im Jahr 1976 gegründet. Er ist ein schönes Beispiel für eine bäuerlich, altertümliche Kulturlandschaft, die sich im Tal erstreckt. Das Tal ist umgeben von hohen Bergen, Bergwäldern und Viehweiden. Die Landschaft ähnelt unseren Alpen und die Gipfel reichen bis 2.600 Meter hoch. Im Ort selber stehen die großen grauen Steinhäuser weit auseinander. Dazwischen liegen immer wieder Gemüsegärten und Wiesen. Eine ländliche Idylle, wo ihr euch während eines Spaziergangs einfach treiben lassen könnt. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, so habt ihr hier die Möglichkeit für ausgedehnte Wanderungen auf gut markierten Wegen in einer atemberaubenden Landschaft.

In meinem separaten Artikel Roadtrip Albanien – mit dem Allrad Camper nach Theth erfahrt ihr, warum dieses Bergdorf eines unserer Highlights war.

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#2 Mit der Fähre über den Komanstausee

Eine Fahrt mit der Fähre über den Komanstausee ist ein absolutes Highlight und sollte bei keiner Albanien Reise fehlen. Die etwa 2,5 Stunden dauernde Fahrt durch die Albanischen Alpen zählt zu den schönsten Flussfahrten, die ich bisher erlebt habe. Links und rechts liegen die felsigen Schluchten des Drin und erinnern an die norwegischen Fjorde. Der Stausee durchzieht die Bergkette hier auf einer Länge von 34 Kilometern. Das Tal ist dabei nicht breiter als 400 Meter und die Berge ragen mehrere hundert Meter empor. An der schmalsten Stelle ist der Komanstausee grade einmal 50 Meter breit.

Die Fahrt mit der Fähre von Koman bis nach Fierze war die zweite Etappe unseres Roadtrips durch Albanien. In meinem separaten Artikel erfahrt ihr mehr über diese einmalige Fährfahrt über den Komanstausee.

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#3 Das Valbona Tal in den Albanischen Alpen

Von dem Fähranleger in Fierze sind es etwa 43 Kilometer bis nach Valbona im Nordosten von Albanien. Das Bergdorf liegt im Tal des Flusses Valbona, abgeschieden in den Albanischen Alpen. Zu beiden Seiten vom Tal erheben sich schroffe Felsen und hohe Berge mit bis zu 2.694 Meter hohen Gipfeln. Hier leben Bären, Wölfe und Gämsen. Das ganze Gebiet rund um Valbona ist als Nationalpark Valbonatal unter Schutz gestellt.

Das Valbonatal ist über eine Asphaltstraße gut erreichbar, sogar im Winter. Der mit Felsen durchsetzte Fluss Valbona begleitet die Straße ein Stück, verschwindet dann aber tief in dem Untergrund der Karstfelsen. Am Ende der Straße führt dann nur noch eine Piste durch das trockene Flussbett weiter bis zum Ort Rragam. Doch egal ob Straße oder Piste: beide sind umgeben von einer fantastischen, wilden Landschaft aus Wäldern, Bergen, Höhlen, Bergseen und Alpweiden.

Aufgrund der landschaftlichen Schönheit und der tollen Wandermöglichkeiten hat sich Valbona zu einem Touristenmagneten entwickelt. Es gibt viele kleine Gasthäuser und -zimmer. Als vor einigen Jahren eine Hotelkette hier eine große Hotelanlage errichten wollte, stellten sich die Einwohner vereint den Baggern entgegen. Sie verhinderten die Realisierung der Hotelanlage und bewahrten das Tal für einen nachhaltigeren Tourismus.

Die Hauptattraktion im Valbonatal sind die zahlreichen Wandermöglichkeiten. Es gibt einfache Spaziergänge, mehrtägige Touren sowie anstrengende Gipfeltouren für erfahrene Bergsteiger. Beliebt ist die eintägige Wanderung von Valbona über den Valbona-Pass (1812 m) nach Theth. Es gibt sogar die Möglichkeit von Theth aus mit dem Minibus und der Fähre über den Komanstauseee nach Valbona zum geparkten Fahrzeug zurück zu kehren. Die Wanderung ist außerdem als organisierte Rundtour von Shkodra über Koman und Valbona nach Theth und zurück nach Shkodra buchbar.

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#4 “Offroad”-Piste am Schwarzen Drin

Die Strecke entlang des Schwarzen Drins ist eine Kultstrecke und bei Offroad-Reisenden äußerst beliebt. Die Piste im Nordosten Albaniens führt euch durch eine vielfältige Landschaft mit fantastischen Ausblicken auf das Flusstal des Schwarzen Drins. Die fruchtbaren Berghänge werden landschaftlich genutzt und ihr werdet immer mal wieder kleine Gehöfte und zum Ende der Strecke auch kleine Siedlungen sehen.

In Serpentinen schlängelt sich die insgesamt etwa 56 Kilometer lange Piste zunächst bis zum Flußtal hinab. Abenteuerliche Brücken überspannen dabei den Schwarzen Drin und machen das Fahrvergnügen noch ein bisschen größer. In meinem separaten Artikel erfahrt ihr, was euch auf der “Offroad”-Piste am Schwarzen Drin erwartet.

Ideen für den nächsten Roadtrip

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#5 Ohridsee & Abstecher nach Mazedonien

Der Ohridsee ist der zweitgrößte See auf dem Balkan und liegt teils in Mazedonien und teils in Albanien. Umrahmt wird der sattblaue See von einer imposanten Bergkulisse mit bis zu 2.200 Meter hohen Gipfeln. Das Alter des Ohridsees wird auf zwei bis fünf Millionen Jahre geschätzt. Er ist damit einer der ältesten Seen der Welt. Hier haben sich Tier- und Pflanzenarten entwickelt, die es sonst nirgendwo gibt. Die Ufer des Sees gehören zudem zu den ältesten Siedlungsgebieten in Europa.

Der Ohridsee ist ein bedeutendes Naturreservat und ist daher als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt. Außerdem sind der See und die Altstadt von der Stadt Ohrid als UNESCO-Welterbe gelistet. Es gibt viele sehenswerten Orte am Seeufer, Campingmöglichkeiten sowie die Gelegenheit zu einem ganz besonderen Tauchgang.

Zeitreise im Dorf Lin

Ein Besuch des Dorfes Lin, an dem Westufer des Ohridsees, gleicht einer Zeitreise. Enge Gassen führen bis ans Ufer, wo es unzählige Anlegestellen für kleine Ruder- und Motorboote gibt. Im Dorfzentrum könnt ihr auf der Terrasse des Restaurants Leza bei einem Drink die Zeit vergessen. Ein kleiner Wanderweg führt euch hingegen um die Landzunge herum. Ihr seht Gärten am Ufer des Ohridsees, wo die Einheimischen ihr Gemüse züchten. Auf den Felsen findet ihr zudem immer wieder tolle Plätze für ein Picknick mit Aussicht. Und vielleicht leisten euch ja sogar ein paar der hier freilaufenden Schafe Gesellschaft.

Abstecher nach Mazedonien – die Stadt Ohrid und Tauchen in der “Bay of Bones”

Wenn ihr die Zeit habt, dann lohnt sich auf alle Fälle ein Abstecher nach Mazedonien. Die Stadt Ohrid ist ein wahres Kleinod. Insbesondere die Kirche des Heiligen Johann ist sehenswert und sicherlich eine der am häufigsten fotografierten Kirchen des Landes.

Wenn ihr von Ohrid weiter in Richtung Osten fahrt, dann kommt ihr nach 30 Minuten in der Bronzezeit an. In der “Bay of Bones” (der Knochenbucht) wurden nämlich Überreste einer bronzezeitlichen Pfahlbausiedlung gefunden. Die Siedlung wurde rekonstruiert und ist jetzt ein Freilichtmuseum. Könnt ihr tauchen? Wie wäre es dann mit einem Tauchgang in die Bronzezeit? Unter Wasser könnt ihr noch Reste der originalen Pfähle sehen, sowie weitere Artefakte wie Scherben, Schmuck oder Knochen.

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#6 Tirana – Architektur und Geschichte

Architektonische Highlights

Tirana – die Hauptstadt Albaniens – ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Im Zentrum mischen sich alt und neu, arm und reich sowie westliche und östliche Kultur. Besonders gut könnt ihr das am zentralen Skanderberg-Platz sehen. Hier steht eine Moschee neben den Monumentalbauten im Sowjetstil. Neubauten mit chicen Geschäften vermischen sich mit Altbauten. Nach einem 10-minütigen Fußweg erreicht ihr von hier aus ein ganz besonders schräges Bauwerk: die Pyramide von Tirana. Im Jahr 1988 wurde das Gebäude eingeweiht. Es beherbergte damals das Enver Hoxha Museum und war mit goldverspiegelten Platten bedeckt. Damals soll es das teuerste kommunistische Bauwerk gewesen sein. Heute ist es ein Lost Place, mitten in der Stadt. Und in Zukunft? Es gibt Pläne, die Pyramide zu einem Jugendzentrum umzufunktionieren.

Doch es ist nicht nur die Architektur, welche den Blick auf sich zieht. Es sind außerdem die Farben. Knalliges Rot, leuchtendes Blau oder sonniges Gelb. Kaum eine Farbe wurde ausgelassen, als der Künstler und damalige Bürgermeister Edi Rama im Jahr 2000 beschloss, die graue Tristesse aus der Stadt zu verbannen. Doch auch der illegalen Bebauung in Tirana sagte er den Kampf an. Nach dem Motto “Clean and Green” wurde aufgeräumt und die Parks neu begrünt. Sein Programm zeigte Wirkung und Tirana wirkt heute – zumindest im Zentrum – recht modern und aufgeräumt.

Buchempfehlungen für Architekturfans

Fasziniert euch die Architektur aus der Sowjetzeit auch so sehr wie mich? Dann werdet ihr von diesen drei Büchern* begeistert sein.

Geschichte in Bunk’Art 2

Eher im Verborgenen spielt sich hingegen die Aufarbeitung der Geschichte Albaniens ab. Denn diese befindet sich unter der Stadt in dem ehemaligen Atomschutzbunker des Innenministeriums. Bunk’Art 2 läd die Besucher seit 2016 ein, die Geschichte Albaniens kennenzulernen. Schwerpunkt wird dabei auf die Aufarbeitung der Zeit während der kommunistischen Regierung gelegt. Bunk’Art 2 dokumentiert die Geschichte der albanischen Geheimpolizei von 1912 bis 1991. Das Museum ist sehr informativ, bewegend und schockierend zugleich. Denn hier werden erstmals Details zu dem brutalen Vorgehen der Geheimpolizei gegen die albanische Bevölkerung gezeigt. In der kühlen und dunklen Atmosphäre des Bunkers werden den Opfern der politischen Verfolgung Namen und Gesichter gegeben. Wenn ihr Albanien verstehen möchtet, dann lege ich euch einen Besuch in Bunk’Art 2 sehr ans Herz.

Lage: Abdi Toptani, fußläufig vom Skanderberg-Platz in 3 Minuten erreichbar.
Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

Und nach dem Besuch von Bunk’Art 2? Etwa 100 Meter südlich liegt die Shetitorja Murat Toptani. Die Strasse ist für Autos gesperrt und es gibt nette Cafes und gemütliche Restaurants. Hier könnt ihr euren Museumsbesuch erstmal in Ruhe sacken lassen.

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#7 Berat – die Stadt der 1000 Fenster

Mit mehr als 2400 Jahren Siedlungsgeschichte ist Berat eine der ältesten Städte Albaniens. Die alte Handwerker- und Handelsstadt liegt dabei malerisch an einem Hügel am Fluss Osum. Schmale Gassen, steile Treppen und malerische Winkel prägen das Bild der Stadt. Die osmanischen Wohnhäuser aus dem 18./19. Jahrhundert stehen dabei dicht gedrängt und reihen sich den Hügel hinauf. Weiße Fassaden, schwarze Schieferdächer und große Fenster bieten von der gegenüberliegenden Seite des Flusses ein tolles Panorama. Die vielen großen Fenster gaben Berat übrigens den Beinamen “Stadt der 1000 Fenster”.

Berat ist eines der beliebtesten Reiseziele in Albanien. Seit 2015 ist die Stadt als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet. Neben der osmanischen Altstadt und der schönen Dreifaltigkeitskirche zählt außerdem die Burg “Kalaja e Beratit” zu den Sehenswürdigkeiten. Diese mittelalterliche Burg ist zudem die einzige bewohnte Burganlage aus osmanischer Zeit in Albanien.

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#8 Osum Canyon, Thermalquellen in Benje und Lengarica Canyon

Steil abfallende Schluchten im Osum Canyon und Schotterpisten, die durch atemberaubende Berglandschaften führen. Zudem Entspannung in den warmen Thermalquellen bei dem Ort Bënja und eine spektakuläre Flusswanderung durch den Lengarica Canyon. Albanien zeigt sich auf dieser Etappe von seiner schönsten Seite. Und weil es hier so viel zu erleben gibt, habe ich auch einen separaten Artikel über den Osum Canyon, die Thermalquellen in Benje und den Lengarica Canyon geschrieben.

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#9 Gjirokastra mit seinen imposanten Wehrhäusern

Die albanischen Wehrhäuser sind mit nichts, was ich zuvor gesehen habe vergleichbar. Dicke Mauern aus Stein und kleine Fenster sollen Leib und Leben schützen. Es waren immer die Männer, die etwas angestellt haben und sich dann in den oberen Etagen der Wehrhäuser verschanzten. Aus Angst vor der Blutrache. Die Blutrache gibt es glücklicherweise heute nicht mehr… eigentlich. Die eindrucksvollen Wehrhäuser und Wehrtürme stehen noch immer und sind Zeugnisse einer bewegten Vergangenheit. Viele von diesen Häusern findet ihr in der Stadt Gjirokastra.

Gjirokastra liegt im Süden Albaniens und ist eine der ältesten Städte und zudem wichtiges kulturelles Zentrum Albaniens. Bereits im Jahr 1961 hat die kommunistische Regierung Gjirokastra zur „Museums-Stadt“erklärt. Dadurch entging das Stadtbild der radikalen Veränderung, wie sie andere Orte während der kommunistischen Zeiten erfahren haben. Seit 2005 steht Gjirokastra zudem auf der Liste des UNESCO-Welterbes.

Ihr könnt Gjirokastra übrigens auch mit einer geführten Tagestour von Tirana aus besuchen.

Auf den Hügeln der Stadt liegen hunderte einmalig erhaltener Wehrhäuser aus Stein, auch Kulla genannt. Die Grundstücke sind mit hohen Mauern umgeben. Eines der größten und prächtigsten Wehrhäuser von Gjirokastra ist das Zekate-Haus von der wohlhabenden Familie Zeko. Es wurde In den Jahren 1811/12 erbaut und thront seitdem über der Stadt Gjirokaster. Bereits im Jahr 1973 wurde es als Kulturdenkmal ausgezeichnet. Gegen eine kleine Gebühr von 1 Euro könnt ihr das Zekate-Haus sogar besichtigen.

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#10 Im ausgetrockneten Flussbett von Tepelene nach Himarë

Die Fahrt von Tepelene über Kuç nach Himarë war unser größtes Abenteuer in Albanien und Highlight Nummer Eins während unseres Roadtrips. Und das gleich aus mehreren Gründen:

Ein Teil der Strecke war in keiner Karte eingezeichnet

Die gesamte Strecke von Tepelene nach Himarë ist etwa 55 Kilometer lang mit einem Offroad-Anteil von etwa 42 Kilometern (Stand 2018). Ein Teil der Piste war allerdings in keiner Karte zu finden. Wir hatten jedoch eine gute Beschreibung der Strecke aus dem Roadbook des Hobo-Teams*. Diese sollte durch ein Flussbett führen, dass im Sommer trocken fällt. Wir versuchten mehr über diese spannende Piste herauszufinden und schauten uns die Gegend auf Google Earth an. Dort erkannten wir tatsächlich einen trockenen Fluss und konnten uns mit viel Fantasie eine Route einbilden. Diese speicherten wir in unserem GPS ab und dann ging’s los.

Unten im Flussbett ist unser Allrad ausgefallen

Nachdem wir den Abschnitt von Tepelene bis zum Abzweig auf die Piste nach Kuç gefunden hatten (es gab doch tatsächlich einen Wegweiser am Abzweig), gings bergab. Nicht nur dass uns die Schotterpiste bergab ins Flusstal führte. Auch mit unserer Fahrzeugtechnik ging’s bergab. Kaum unten angekommen, stellten wir fest, dass unser Allrad ausgefallen war! Und vor uns lagen mehrere Kilometer ausgetrockneten Flussbett mit mehr oder weniger losem Schotter und zahlreichen Furten! Was für ein Schreck! Doch Gott sei Dank, kannte sich einer von uns beiden mit Technik aus. Till hat den Allrad provisorisch repariert. Allerdings konnten wir ihn fortan nur noch unter dem Fahrzeug, also direkt am Verteilergetriebe einschalten. Da erscheint einem so ein Schalthebel neben dem Fahrersitz plötzlich in ganz anderem Licht – Luxus pur!

Furten, Furten und nochmal Furten – für alle, die nie genug bekommen

Das Flussbett war gar nicht so trocken, wie man sich ein trockenes Flussbett so vorstellen würde. Etwa nach der Hälfte der Strecke – unser Allrad war jetzt während der Pistenfahrt dauerhaft eingeschaltet – wurde es nass. Die erste Furt war am aufregendsten. Dann kam noch eine. Und dann noch viele mehr….Das hat mega Spaß gemacht! Insgesamt waren es bestimmt zehn Furten, die wir durchqueren mussten – nein, durften. Auf den Fotos sehen sie zwar nicht ganz so spektakulär aus, aber glaubt mir, sie waren es. Und sie waren DAS Highlight unseres Roadtrips in Albanien!

Während der Strecke kamen uns nur ein einziges Fahrzeug sowie zwei Reiter entgegen. Der erste Reiter grüßte eher zaghaft. Der zweite Reiter – um genau zu sein eine Reiterin – freute sich hingegen, winkte und drehte die Daumen noch oben…. vielleicht auch weil ich als Frau am Steuer saß. Denn dass eine Frau in den ländlichen Gebieten Albaniens Auto fährt, war eher unüblich.

Die Landschaft der Kurvelesh-Region ist neben den Albanischen Alpen die schönste Bergregion Albaniens. Die Hochebene ist von Bergketten und Flusstälern durchzogen und schwer zugänglich. Bisher wurde die Natürlichkeit der Region noch weitgehend erhalten. Aber neue Touristengebiete sollen erschlossen werden und es wird möglicherweise nicht lange dauern, bis die ersten Abschnitte asphaltiert werden.

Tipp: das Flussbett ist ein perfekter Ort zum übernachten. Es gibt 1001 schöne Stellplätze und ihr seid hier fast ganz alleine. Wildromantisch! Sobald es nach dem Flussbett wieder bergauf geht, werden die möglichen Stellplätze für die Nacht spärlicher.

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#11 Albaniens Küste –  von Allem etwas

Albaniens Küste ist lang und abwechslungsreich. Hier gibt es einsame Buchten und steile Klippen, übervölkerte Bade- und Partystrände, wilde Flussdeltas und Nationalparks. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Wir haben auf unserem Roadtrip nur einzelne Strandabschnitte im Süden Albaniens kennen gelernt. Denn nachdem wir aus dem einsamen Landesinneren an die Küste kamen, war es uns dort einfach zu voll. Hauptsaison halt!

Auch wenn die Küste Albaniens während unseres Roadtrips für uns kein Highlight war, habe ich trotzdem einen Tipp für euch:

Der Strand in Gjipe: der kleine Strand ist nur über eine raue Schotterpiste oder per Boot zu erreichen. Er liegt idyllisch eingerahmt in einem Canyon. Der Strand lädt zum Baden ein und ist zudem Ausgangspunkt für Wanderungen das Tal hinauf. Am Strand selbst gibt es eine Bar, wo ihr einfache Snacks oder einen Drink bekommen könnt. Außerdem gibt es einen kleinen Campingplatz. Wenn ihr die Strecke mit eurem Geländewagen oder Allrad-Camper fahren wollt, dann solltet ihr eine gute Bodenfreiheit haben und vor dem Rückwärtsfahren auf einer steilen Piste am Abhang nicht zurückschrecken. Wir hatten uns schließlich entschieden, auf dem großen Parkplatz oberhalb des Strandes zu parken. Hier konnten wir außerdem gegen eine kleine Gebühr übernachten. Den Strand erreichten wir dann nach einem 30-minütigen Spaziergang.

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#12 Saranda und Butrint

Küstenstadt Saranda

Die kleine Küstenstadt Saranda liegt ganz im Süden von Albanien und ist nur einen Katzensprung von der griechischen Insel Korfu entfernt. Saranda wurde ab den 1950er Jahren als Badeort ausgebaut und wird heute jedes Jahr von etwa 500.000 Gästen besucht. Es gibt eine Strandpromenade sowie zahlreiche Restaurants und Hotels. Und es ist ziemlich voll in der Hauptsaison. Viele Tagesgäste kommen auch mit dem Boot von Korfu. Denn in Saranda kann man nicht nur im Ionischen Meer Baden, sondern auch eines der beliebtesten Highlights in Albanien besuchen: die etwa 3000 Jahre alte Ruinenstadt Butrint.

Ruinenstadt Butrint

Strategisch vorteilhaft auf einer Halbinsel gelegen, befinden sich hier zahlreiche Ruinen aus der Antike. Besonders gut erhalten ist ein halbkreisförmiges Theater aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Seit 1992 sind die Ruinen von Butrint als UNESCO Weltkulturerbe gelistet.

Anfahrt: Die Ruinen liegen etwa 20 Kilometer südlich von Saranda und sind mit dem Bus oder eigenem Auto gut erreichbar. Wer früh kommt, findet auch noch einen Parkplatz in der Nähe des Eingangs. Für alle anderen gibt es etwa 1,4 Kilometer entfernt einen weiteren großen Parkplatz, der sich auch gut als Stellplatz für die Nacht eignet.

Sehenswert ist außerdem der Nationalpark, der rund um die Ruinenstadt eingerichtet wurden. Bedeutend ist der Park insbesondere für Amphibien, Reptilien und Vögel.

Butrint könnt ihr übrigens auch im Rahmen einer geführten Tagestour von Tirana* aus besuchen.

Karstquelle Syri i Kaltër (Blue Eye)

Eine weitere Sehenswürdigkeit in der Nähe von Saranda ist die Karstquelle Syri i Kaltër (Blue Eye). Hier sprudelt eiskaltes Tiefenwasser nach oben. Wer besonders mutig ist, wagt den Sprung ins kalte Wasser. Wer es jedoch eher ruhiger mag, kann in einem der Restaurants bei einem Drink die Natur genießen oder einen Spaziergang unternehmen. Die Parkplätze hier werden auch gerne als Stellplätze für die Nacht genutzt. Die Zufahrt zu Syri i Kaltër erfolgt über eine Brücke, wo ihr eine kleine Eintrittsgebühr zahlen müsst.

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#13 Lost Places

Hab ich euch schon erzählt, dass ich Lost Places liebe? Der morbide Charme von verlassenen Gebäuden und Industrieruinen zieht mich magisch an. Und Albanien ist diesbezüglich ein absolutes Paradies! Viele Lost Places sind Relikte aus der Zeit des Kommunismus. Gefördert von der sozialistischen Planwirtschaft entstanden während der Regierungszeit von Enver Hoxha zahlreiche Minen und Fabriken. Viele davon stehen jetzt still. Wir sahen eine verlassene Munitionsfabrik, die Hoxha-Pyramide in Tirana, eine alte Öl-Raffinerie und sogar Ölpumpen. Wir waren uns jedoch nicht so ganz sicher, ob sie noch betrieben wurden oder nicht. Öl war rings um die Ölpumpe am Boden und lief über ein kleines Rinnsal die Straße lang. Am Rand der Straße standen rostige Ölbehälter. Sie wirkten zwar aufgegeben, waren aber zum Teil noch gefüllt und in Benutzung.

Hier ein paar Lost Places Highlights, die wie wähend unseres Roadtrips in Albanien entdeckt haben:

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#14 Bunker

Unzählige Bunker erinnern heute an das einst sozialistische Albanien unter Enver Hoxha. Meistens sind es kleine pilzförmige Bunker, die zudem oft in Dreiergruppen zusammenstehen. Sie prägen das Landschaftsbild. Die meisten wurden in den Jahren 1972 bis 1984 gebaut. Ihre Zahl wird auf etwa 200.000 geschätzt. Wie viele es genau waren, ist jedoch unklar. Und wie viele davon noch übrig sind auch.

Nach dem Austritt aus dem Warschauer Pakt im Jahre 1968 bereitete Enver Hoxha Albanien auf den Einmarsch feindlicher Truppen vor. Für jeden Albaner und jede Albanerin sollte daher ein Platz in einem Bunker geschaffen werden. Von hier aus sollte dann das Land gegen die Invasoren im Partisanenkampf verteidigt werden. Der Bunkerbau verschlang damals eine Unmenge Geld und Stahlbeton und belastete die schwache Wirtschaft des Landes enorm.

Die meisten Bunker wurden in den Grenzregionen, am Meer oder an strategisch wichtigen Punkten errichtet. Am häufigsten kommen drei verschiedene Bautypen vor:

• Kleine Pillbox-Bunker für eine Person, die an Beton-Pilze erinnern. Sie wurden oft in Dreiergruppen errichtet und waren über einen Gang miteinander verbunden.
• Kleinbunker für vier Personen
• Größere Bunker für Artilleriegeschütze

Außerdem gibt es noch:

• U-Boot-Bunker
• Beobachtungsstände am Strand
• Große unterirdische Kommandobunker
• Unterirdische Flugzeugkavernen
• Kavernen und Munitionsdepots

Viele Bunker sind inzwischen überwuchert, Hänge hinabgestürzt oder eingesunken. Manche wurden auch zurückgebaut oder fanden eine neue Nutzung. Meistens jedoch leider als Toilette oder Müllcontainer. Doch einige werden zum Beispiel von Bauern als Materiallager oder Stall genutzt. In Städten hingegen wurden Bunker zu Cafés, Restaurants, Museen, Shops oder sogar zu Wohnhäusern umgestaltet. Ein schönes Beispiel hierfür ist das Bunk’Art Museum in Tirana.

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#15 Denkmale aus der Zeit des Kommunismus

In Albanien erinnern heute noch mehrere hundert Denkmale, sogenannte Lapidare, an die Zeit des Kommunismus. Es sind meistens senkrecht stehende, abstrakte Monumente aus Beton. Oft sind sie mit kommunistischen Symbolen wie dem roten Stern verziert. Manche wurden außerdem durch Reliefs oder Statuen ergänzt. Sie gelten als Kunstwerke des Sozialistischen Realismus. Für mich waren sie eins der Highlights unseres Roadtrips in Albanien.

Errichtet wurden die Lapidare zumeist, um an Märtyrer des Albanischen Partisanenkampfes im Zweiten Weltkrieg zu gedenken. Dafür wurden prominente, weithin gut sichtbare oder historisch bedeutsame Standorte ausgewählt. Viele Lapidare könnt ihr während eures Roadtrips durch Albanien im Vorbeifahren am Wegesrand sehen. Denn in jeder Stadt und jedem Dorf errichtete das Regime die Monumente aus Beton. Damit wurde die kommunistische Partei allgegenwärtig.

Von den einst 800 bis 1000 Lapidaren sollen heute jedoch nur noch etwa 680 erhalten sein. Manche sind verfallen, zerstört, umgewandelt oder versetzt worden. Doch einige wurden auch restauriert und erhielten sogar einen neuen Anstrich. Ich halte die Lapidare für ein einzigartiges Kulturgut und habe sie daher mit Begeisterung fotografiert. Hier seht ihr eine kleine Auswahl:

Neben den Lapidaren findet ihr in Albanien auch noch andere Monumente, die zur Zeit der sozialistischen Volksrepublik errichtet wurden. Dazu zählen beispielsweise Bronzestatuen, größere sozialistische Monumente sowie Märtyrerfriedhöfe.

Tipp: Das Projekt Albanian Lapidar-Survey widmet sich der Bestandsaufnahme und Dokumentation aller verbliebenen Lapidare in Albanien. Auf ihrer Internetseite seht ihr zahlreiche Fotos inkl. Ortsangaben. Ergänzt wird dieser Katalog zudem durch ein zweisprachiges E-Book (englisch/albanisch), das ihr als PDF-Datei bei Punctum Books, Brooklyn, kostenlos herunterladen könnt (Spenden sind jedoch willkommen).

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Allgemeine Tipps für euren Roadtrip in Albanien

Tiere auf der Straße

Kaum waren wir über die Grenze gefahren, hätten wir fast eine Schildkröte überfahren. Mit Kühen und Schafen haben wir ja gerechnet. Aber mit Schildkröten? Im Leben nicht. Doch so selten scheinen sie nicht zu sein, denn wir hätten später beinahe wieder eine überfahren. Ich wäre untröstlich gewesen! Also Augen auf und aufpassen. Und am besten nicht im Dunkeln fahren, denn dann sieht man die Tiere ja noch schlechter. 

Bergauf, bergab und um die Kurve

Die Straßen in Albanien sind selten flach und gehen selten über eine längere Strecke geradeaus. Das gilt nicht nur für die Schotterpisten sondern auch für die asphaltierten Strecken. Manche Strecken an der Küste gingen so steil bergab, dass wir im ersten Gang mit Untersetzung fahren mussten.

Das brachte unsere Reiseplanung etwas durcheinander. Denn aufgrund der Straßen fuhren wir viel langsamer. Das heißt, wir verbrachten am Ende viel mehr Zeit mit Autofahren als geplant. Das war jetzt nicht schlimm, wir konnten uns ja abwechseln und es machte uns Spaß, durch die Landschaft zu fahren. Ein richtiger Roadtrip halt!

Stellplätze für die Nacht

Albanien ist ein Paradies für Camper. Denn das sogenannte “wilde Campen” ist in Albanien erlaubt und ganz normal. Egal ob mit Camper oder mit Zelt. Von vorbeifahrenden Autos (was auch auf den abgelegenen Pisten durchaus vorkommt) wurden wir stets freundlich gegrüßt. Manchmal wurden wir sogar gefragt, ob alles in Ordnung ist oder wir Hilfe bräuchten. So kommt man auch an den abgelegensten Orten zu seinem Schwätzchen.

Das “wilde Campen” wird natürlich nur solange akzeptiert werden, wie sich alle Camper an gewisse Regeln halten. Das heißt:

• Lasst keinen Müll oder sonstige Haufen liegen!
• Fahrt die Natur nicht mit euren Reifen kaputt! Respektiert Naturschutzgebiete und Nationalparks und bleibt hier auf den offiziellen Parkplätzen.
• Haltet etwas Abstand zu Siedlungen / Häusern.
• Seid vorsichtig mit offenem Feuer – nur an geeigneten Plätzen, oder lasst es besser
• Stellt euch nicht auf kultiviertes Land

Während unseres Roadtrips in Albanien war fast jeder Stellplatz für die Nacht ein Highlight für sich. Hier ein paar Impressionen. Wo unsere Stellplätze genau waren, seht ihr in der Karte ganz am Anfang meines Artikels.

Natürlich gibt es auch Campingplätze mit der üblichen Ausstattung oder Stellplätze auf Hotelparkplätzen in den Städten, wie beispielsweise in Tirana oder Saranda. Richtig nett, direkt am Wasser war der Campingplatz in Koman gelegen.

Ihr braucht noch Campingausrüstung? Vielleicht ein GPS oder neue Campingstühle? Schaut mal beim Globetrotter* vorbei.

Tanken

Wir haben die Diesel-Preise vorher im Internet recherchiert. Der Sprit war in Mazedonien günstiger als in Albanien, daher haben wir dort getankt. Unser 300 Liter Tank gab uns dafür den nötigen Spielraum. Aber generell gilt für Albanien: Es gibt bleifreies Benzin, Super und Diesel. Die bessere Qualität werdet ihr wahrscheinlich an größeren Tankstellen bekommen, wo ihr dann auch meist bequem mit Karte zahlen könnt. Das Tankstellennetz ist recht dicht. Doch wenn ihr in abgelegene Gebiete fahrt, solltet ihr vorher die Tankmöglichkeiten überprüfen und nochmal volltanken. Plant auch immer mit ein, dass ihr möglicherweise eine Offroad-Piste nicht bis zum Ende fahren könnt und umkehren müsst. Auch dafür sollte der Sprit noch reichen.

Trinkwasser

In den Albanischen Alpen gibt es zahlreiche natürliche Quellen, von denen ihr direkt trinken könnt. Hier haben wir auch unseren Wassertank wieder aufgefüllt. Alternativ könnt ihr euren Wassertank auch an den Tankstellen auffüllen. Da in unserem Reisemobil ein Wasserfilter eingebaut ist, haben wir das Wasser aus unserem Tank gut trinken können. Ungefiltertes Leitungswasser haben wir hingegen lieber nicht getrunken.

Einkaufen

In den Städten gibt es Supermärkte, wie wir sie kennen und in den Dörfern gibt es Tante-Emma-Läden, wie wir sie auch mal gekannt haben. Für Obst, Gemüse und Honig findet ihr außerdem oft Stände am Straßenrand. Während unserer Tour in Albanien haben wir unsere Vorräte immer in Tante-Emma-Läden oder an Straßenständen aufgefüllt.

Abwasser

Unser Wasch-Abwasser haben wir in einem mobilen Kanister gesammelt. Für unsere Chemie-Toilette haben wir außerdem einen typischen Toiletten-Tank. Beides konnten wir in den dafür vorgesehenen Sanitäranlagen auf Campingplätzen entsorgen. Das ging auch, wenn wir keine Gäste waren und einfach nur nett gefragt haben. Wenn es dort ein Café oder Shop gab, haben wir dann dort noch etwas bestellt bzw. eingekauft.  

Müll

Viele Parkplätze sind in Albanien leider, leider vermüllt. Oftmals sind wir erstmal mit dem Müllbeutel rumgegangen und haben aufgeräumt. Für die Müllentsorgung gibt es in besiedelten Gebieten an den Straßenrändern Container. Eine Mülltrennung gab es im Sommer 2018 leider noch nicht.

Maut in Albanien

Seit dem Spätsommer 2018 gibt es auch in Albanien eine Maut. Bisher allerdings nur für die „Rruga e Kombit“, also die Autobahn A1 von der Küste in den Kosovo. Preise: 2,50 Euro für motorisierte Zweiräder; 5 Euro für PKW; 11 bis 17 Euro für Wohnmobile je nach Größe.

Verkehrsregeln

Neben einem EU-Führerschein und den Fahrzeugschein benötigt ihr noch die grüne Versicherungskarte. Falls ihr nicht der Fahrzeuginhaber seid, dann braucht ihr zusätzlich eine Vollmacht vom Inhaber sowie eine Kope des Fahrzeugbriefes und eine Kopie vom Pass des Inhabers.

Außerdem gilt:

• Anschnallpflicht
• Handyverbot
• Null-Promille-Grenze!
• Auch tagsüber ist das Abblendlicht einzuschalten.
• Geschwindigkeitsbegrenzungen: Innerorts 40 km/h; außerorts 80 oder 90 km/h je nach Beschilderung; Autobahn 110 km/h

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Roadbooks – Reiseführer – Straßenkarten

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Albanien “Offroad-Guide”: ausgewählte Strecken für Abenteurer von Martina Kaspar

Absolut unverzichtbar war für uns der Albanien “Offroad-Guide” vom Hobo-Team. Denn das Hobo-Team stellt hier die schönsten Strecken für abenteuerlustige Offroader vor. Enthalten sind zwanzig ausführlich beschriebene und bebilderte Langtouren und elf Abstecher zu sehenswerten kleineren Zielen. Dazu gibt es Informationen zum Schwierigkeitsgrad der Strecke, so dass ihr einschätzen könnt, ob die Strecke für euch und euer Fahrzeug geeignet ist. Mit vielen zusätzlichen Informationen macht das Hobo-Team Lust, das Land zu entdecken.

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GPS-Offroad-Reiseführer-Albanien von Sabine und Bukhard Koch

Der Offroad-Reiseführer Albanien von den Kochs beschreibt 26 Offroad-Strecken. Zu jeder Strecke ist ein Schwierigkeitsgrad angegeben, der die eigene Beurteilung in Verbindung mit der Fahrzeugklasse erleichtert. Die Kochs haben eine Bewertung der Strecken in Form von Sternen vorgenommen, in die der Fahrspaß, die Landschaft und der Erlebniswert eingeflossen sind. Außerdem gibt es Tipps und Tricks zum Offroad-Fahren und weitere Informationen über Albanien.

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Reise Know-How Reiseführer Albanien von Meike Gutzweiler

Mit dem Albanien-Reiseführer von Reise Know-How seid ihr für eure Entdeckungstour in Albanien perfekt vorbereitet. Neben vielen praktischen Tipps gibt es ebenso viele Hintergrundinformationen zu Land und Leuten. Der Reiseführer enthält Tipps für Stadtrundgänge und Wanderungen sowie ergänzende Stadtpläne und Übersichtskarten.

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Albanien, Autokarte 1:150.000 von freytag & berndt

Ergänzend zu unserem GPS und Handy-Karten hatten wir eine klassische Autokarte aus Paper dabei. Und – allen modernen technischen Errungenschaften zum Trotz – haben wir sie total gerne benutzt. Und man kann soooo schön die gefahrene Strecke per Hand einmalen! Da macht der Roadtrip doch gleich nochmal mehr Spaß!

Habt ihr selber schon mal einen Roadtrip in Albanien gemacht? Wie hat es euch gefallen und was waren eure Highlights? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Roadtrip Albanien – 15 Highlights & Tipps und Route erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Linnahall in Tallinn, Estland

Die Linnahall hieß früher “Leninpalast für Kunst und Sport”. Denn das riesige Bauwerk wurde im Jahr 1980 für die Olympischen Spiele in Moskau errichtet. Im Inneren des Betonmonsters verbirgt sich zudem eine Konzerthalle. Diese ist jedoch seit 2009 geschlossen. Außen führen breite Treppen und Gehwege auf das Dach des bemerkenswerten Bauwerks. Einzelne Bereiche des Gebäudes werden sogar noch immer genutzt. Doch von einem Palast kann heutzutage keine Rede mehr sein. Dennoch wird die Linnahall gerne von Touristen besucht und ebenso gerne fotografiert. Denn mit seiner grauen Betonfassade, den bunten Graffitis und der monumentalen Architekur ist es ein beeindruckendes Relikt der Sowjetzeit.

Kalksteinbruch in Rummu, Estland

In dem Tagebau von Rummu wurde von 1938 bis 1991 Marmor abgebaut. Das Gestein wurde anschließend in der Kalk- und Marmorfabrik Vasalemma zu Treppenstufen und Schotter weiter verarbeitet. Als Arbeiter wurden während dieser Jahre die Insassen des benachbarten Gefängnisses von Murru eingesetzt.

Mit dem Ende der Sowjetära wurde der Tagebau allerdings aufgegeben. In Folge füllte sich die Grube mit Wasser und mehrere Fabrikgebäude wurden dabei geflutet. Neben dem See zeugt außerdem ein fotogener Kiesberg von den damaligen Zeiten.

Das Gelände ist allerdings offiziell gesperrt. Aber auch von dem gegenüberliegenden Seeufer habt ihr eine gute Sicht auf die Ruinen.

Wachtürme am Kap Kolka, Lettland

Das Kap Kolka trennt den Rigaer Meerbusen von der Ostsee. Von hier ist es nicht weit bis an die schwedische Küste. Daher war das Kap zur Sowjetzeit militärisches Sperrgebiet. Aus diesem Grund gab es rund um das Kap Kolka auch mehr Wachtürme als an anderen Orten. Und einige von ihnen stehen noch immer und erinnern an die vergangenen Zeiten. Einer steht in den Dünen an dem traumhaften Sandstrand vor Mazirbe.

Bootsfriedhof Mazirbe, Lettland

Seid ihr während eines Spaziergangs im Wald schon einmal über Boote gestolpert? Hier in Mazirbe kann euch das durchaus passieren. Denn hier liegen die Reste von mehreren Fischerbooten im Wald und rotten vor sich hin. An manchen sind sogar die Schriftzüge der Namen noch zu erkennen. Von anderen ist jedoch nur noch ein Haufen Holz geblieben.

Und warum sind die Boote hier im Wald versteckt? Die sowjetischen Grenzposten befürchteten, dass sich Menschen an die schwedische Küste absetzten würden. Daher wurde kurzerhand das Fischen verboten und die Boote im Wald “gesichert”. Nur mit spezieller Lizenz durften einzelne Fischer mit ihren Booten ihrer Arbeit nachgehen.

Radioteleskop in Irbene, Lettland

Das Radioleleskop R-32 in Irbene ist mit 32 Metern Durchmesser die achtgrößte Parabolantenne der Welt. Sie wurde 1980 zusammen mit zwei weiteren Anlagen von den Sowjets errichtet. Mit diesen Parabolantennen hörten die Sowjets westliche Satellitenverbindungen ab.

Heute gehört die Antenne dem Internationalen Radioastronomiezentrum Ventspils (virac) und dient der Forschung. Im Rahmen von geführten Touren kann die Antenne sogar besichtigt werden. Ihr müsst euch allerdings mindestens drei Tage vorher anmelden. Weitere Informationen findet ihr hier.

Ihr erreicht die Parabolantenne über eine schmale Strasse, 24 Kilometer nördlich von Ventspils. Die Strasse führt euch zudem an mehreren verlassenen Wohnkasernen vorbei.

Orvydas Garten, Litauen

Vor dem Eingang zu Orvydas Garten steht ein alter sowjetischer Panzer. Das Kanonenrohr ist auf den Eingang des Gartens gerichtet. Denn die Familie Orvydas wurde von den Sowjets verfolgt. Die Zufahrt zum Garten war damals abgesperrt.

Verborgen hinter der Gartenmauer liegt eine paradiesische Idylle. Skulpturen, Kreuze und Gedenksteine sind überwuchert von Bäumen und Blumen. Diesen magischen Ort erschufen der Steinmetz Orvydas und sein Sohn in den 1960er Jahren. Denn zu dieser Zeit hat der sowjetische Regierungschef Chruschtschow religiöse Symbole verboten. Aus diesem Grund wurden die Steine und Figuren von dem Friedhof Salantai hierher gebracht. So wurden sie vor der Zerstörung bewahrt.

Atomraketenbasis, Litauen

Früher zielten hier Atomraketen auf Westeuropa. Doch heute informiert hier das Museum des Kalten Krieges über vergangene Zeiten. Zeiten, in denen Schulkinder lernten, wie sie sich im Falle eines Angriffs mit Atomraketen zu verhalten haben. Anhand von anschaulich aufbereiteten bunten Wandplakaten. Dieses Museum in der ehemaligen Raketenbasis Plokštinė stimmt einen nachdenklich. Insbesondere den Blick in das Innere eines Raketenschachtes musste ich anschließend eine Weile verarbeiten.

Der Besuch dieses Museums an diesem besonderen Ort sollte bei eurer Tour durch das Baltikum auf keinen Fall fehlen. Zudem ist es inmitten des Nationalparks Žemaitija gelegen. Hier findet ihr viele schöne Orte für eine Pause oder Übernachtung, um das gesehene erstmal zu verarbeiten.

Weitere Relikte aus der Sowjetzeit im Baltikum

Es gibt im Baltikum noch viele andere Relikte aus der Sowjetzeit. Leider war unser Roadtrip im Baltikum zeitlich begrenzt und wir konnten nicht alle Orte besuchen. Aber vielleicht habt ihr etwas mehr Zeit und könnt noch mehr entdecken. Da gibt es beispielsweise:

• Das Hotel Viru im Wolkenkratzer mit Spionagezentrum des KGB in Tallinn
• Die Küstenstadt Sillamäe in Estland mit stalinistischer Architektur und einer ehemaligen Fabrik zur Uranaufbereitung
• “Die Pension”, ein streng geheimer Atombunker aus der Sowjetzeit in Ligatne, Lettland
• Der Ort Visaginas mit sowjetischen Wohnsilos für die Arbeiter des ehemaligen Atomkraftwerks Ignalina, Litauen
• Der Berg der Kreuze in Šiauliai als Symbol des Widerstands der Litauer gegen die Sowjetherrschaft

Ihr habt jetzt genug Relikte aus der Sowjetzeit hier im Baltikum gesehen? Wie wär es dann mit einer Runde durchs Moor? Estland ist bekannt für seine Hochmoore – hier kommt ihr zu meinem Artikel über das Soomaa-Hochmoor.

Fallen euch noch mehr Relikte aus der Sowjetzeit im Baltikum ein? Oder habt ihr eine Frage zu meinem Artikel? Ich freu mich über eure Tipps und Kommentare.

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Tschernobyl – Fotografieren gegen das Vergessen

Eisenhüttenstadt – Zeitreise in eine sozialistische Planstadt

Der Beitrag Relikte aus der Sowjetzeit – Tipps für eure Tour im Baltikum erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Inhaltsverzeichnis und Schnellnavigation

Der Kindergarten von Kopachi
Evakuierte und Rückkehrer
Tourismus in der Sperrzone
Liquidatoren – die Helden von Tschernobyl
Der Ort Prypjat
Vergnügungspark von Prypjat
Der Sarkophag
DUGA-3 Radarstation
Die Natur kommt zurück

Kindergarten von Kopachi

Der Kindergarten gehört zu dem ehemaligen Dorf Kopachi. Er liegt neben der Zufahrtstraße nach Tschernobyl, rund um ihn wächst Wald. Andere Gebäude sehen wir jedoch nicht. Denn das Dorf Kopachi mit damals 1.114 Einwohnern existiert heute nicht mehr. Es liegt innerhalb der 30 Kilometer Sperrzone, die nach dem Unglück um den havarierten Reaktorblock eingerichtet wurde. Innerhalb dieser Sperrzone wurden alle Holzhäuser aus Brandschutzgründen niedergerissen und anschließend begraben. Von dem Dorf Kopachi blieben demzufoge nur zwei Steinhäuser übrig. Eines davon ist der Kindergarten.

Es ist ein bedrückendes Gefühl hier. Eine Mischung aus Trauer und Wut macht sich in meiner Brust bemerkbar. Ich halte meine Kamera fest und mache noch ein paar Fotos von den liebevoll gemalten Papierosterhasen und den bunten Matrjoschkas an der Wand. Doch dann verlasse ich das Gebäude. Denn eine große Besuchergruppe aus einem Reisebus macht sich auf den Weg zur Eingangstür. Ich möchte mit meinen Eindrücken lieber noch eine Weile allein sein.

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Evakuierte und Rückkehrer

Am 26. April 1986 ereignete sich das Reaktorunglück im Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl. Doch erst am 27. April 1986, 36 Stunden nach dem Unglück, begann die Evakuierung der ca. 50.000 Einwohner von Prypjat. Ab dem 2. Mai wurden dann die Einwohner von Tschernobyl evakuiert. Am 4. Mai begann anschließend die Evakuierung der Menschen aus der 30 km Zone. Bis zum 5. Mai haben 160.000 Menschen ihre Wohngebiete verlassen, außerdem wurden über 70 Orte aufgegeben. Zur Erinnerung an diese aufgegebenen Orten wurde in der Stadt Tschernobyl ein Denkmal gesetzt. Es besteht aus Ortsschildern, die sich wie Kreuze an einem Weg entlang aufreihen.

Insgesamt mussten aufgrund des Unglücks 330.000 Einwohner evakuiert werden. In der ihnen zugedachten neuen Heimat wurde sie jedoch nicht immer willkommen geheißen sondern bisweilen als radioaktiv Verstrahlte diskriminiert.

Einige der umgesiedelten Menschen sind aber wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Manche sogar schon ein Jahr nach der Katastrophe. Sie leben seitdem ohne Strom und fließend Wasser im lebensfeindlichen Gebiet, manche bereits seit etwa 30 Jahren. Wie viele Menschen genau im Sperrgebiet leben ist allerdings unbekannt. Schätzungen gehen von etwa 200 Personen aus. Eine offizielle Rückkehr ist dabei nur Erwachsenen mit einem Mindestalter von 50 Jahren gestattet.

Neben den Rückkehrern, die dauerhaft in der Sperrzone leben, gibt es außerdem etwa 3.000 Menschen, die im Sperrgebiet arbeiten. Und zwar zumeist in Zwei-Wochen-Schichten. Viele von ihnen leben in der 50 km entfernten Stadt Slawutytsch, die als Ersatz für Prypjat nach der Katastrophe neu errichtet wurde. Inzwischen leben in der neuen Stadt etwa 25.000 Menschen, der Altersdurchschnitt liegt bei 30 Jahren. Der Durchschnittsverdienst ist etwa doppelt so hoch wie im Rest des Landes, daher ist die Stadt für viele junge Leute attraktiv.

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Tourismus in der Sperrzone

Seit Juli 2011 ist die Sperrzone um den havarierten Reaktorblock für Besucher geöffnet. Die Besucherzahlen wachsen seitdem kontinuierlich. Im Jahr 2018 waren es 70.000 Gäste. Für 2019 werden 90.000 Besucher erwartet. Diverse Agenturen bieten Touren in die Sperrzone an. Manche davon beinhalten sogar einen Besuch der Babuschkas, also der älteren Damen, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind.

Inzwischen gibt es zudem ein Hostel sowie mehrere Restaurants in Tschernobyl. An dem Checkpoint, der die Zufahrt zum Sperrgebiet regelt, gibt es eine breite Auswahl an Souvenirs zu kaufen. Angeboten werden beispielsweise Postkarten, Bücher, Kühlschrankmagnete und T-Shirts. Ich fühle mich ein bisschen wie im Mekka des Sensations- und Katastrophentourismus.

Aus welchen Beweggründen mehrere Zehntausend Menschen den Ort jedes Jahr besuchen ist sicherlich sehr unterschiedlich. Die einen haben ein ernsthaftes Interesse an der Geschichte, die anderen lediglich ein Interesse an geschmacklosen Fotos für Instagram. Doch ich hoffe sehr, dass dieser Ort jeden Besucher zum Nachdenken bringen wird. Schon allein aus Achtung vor den Opfern und Hinterbliebenen.

Es gibt bereits Ideen, die Stadt für die Aufnahme in die UNESCO Welterbeliste anzumelden. Das dokumentarische Erbe im Zusammenhang mit dem Unfall wurde dafür bereits im Jahr 2017 gelistet. Denn die Dokumente, die im Staatsarchiv der Ukraine aufbewahrt werden, sollen dazu beitragen, die Gründe der Katastrophe und ihre globalen Folgen zu verstehen. Während der Sowjetzeit war eine Vielzahl der Dokumente der Geheimhaltung unterstellt. Die Freigabe dieser Dokumente in der unabhängigen Ukraine erweitert daher jedes Jahr die Basis für die Erforschung des Reaktorunglücks.

Doch Tschernobyl ist mehr als nur ein Mekka des Sensations- und Katastrophentourismus. Es ist nämlich in den vergangenen Jahren zum Sinnbild der Anti-Atomkraft-Bewegung geworden. Eindringlich erinnert es als Mahnmal an die Gefahren der Atomkraft und an die größte jemals von Menschen gemachte Katastrophe. Eine Katastrophe, die wir nicht vergessen dürfen.

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Die Liquidatoren – die Helden von Tschernobyl

Ein Besuch in der Sperrzone führt auf jeden Fall zu starken Emotionen. Dazu zählen Trauer und Mitgefühl für die vielen Opfer. Außerdem Hochachtung gegenüber den Helden, den Liquidatoren, die nach dem Reaktorunglück den Reaktor sicherten und aufräumten. Aber insbesondere gehört Wut zu den Emotionen, die aufkommen. Wut auf das System, das die Betroffenen im Unklaren ließ und damit länger als nötig der Strahlung aussetzte. Denn die Ereignisse und Gefahren waren zu der Zeit nur den wenigsten bekannt.

Wie viele Liquidatoren nach dem Reaktorunglück vor Ort ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um andere Menschenleben zu retten, ist weiterhin unklar. Verschiedene Quellen berichten von 500.000 bis 800.000 Personen. Menschen, die ab einem gewissen Zeitpunkt wussten, dass sie körperliche Schäden erleiden oder sogar den Tod riskieren. Aber dennoch setzten sie ihre Arbeit fort. Sorgfältig und gewissenhaft. Mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Geschützt mit selbstgebastelten Anzügen und auf dem Rücken festgebundenen Bleiplatten kämpften sie gegen einen unsichtbaren Feind.

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Der Ort Prypjat

Ich steige aus dem Minibus aus und merke gleich, dass der Wind aufgefrischt hat. Eine Bö wirbelt Staub von der Schotterpiste auf. Ich halte mein Halstuch vors Gesicht, decke zudem Mund und Nase ab und atme vorsichtig. Nur keinen Staub einatmen. Denn die größte Strahlenbelastung kommt von innen. Von winzigen Partikeln, die über die Nahrung oder Atemluft aufgenommen werden. Aus diesem Grund ist auch das Essen und Trinken im Freien innerhalb der Sperrzone nicht erlaubt.

Prypjat liegt etwa 4 Kilometer von dem havarierten Reaktorblock entfernt. Im Jahr 1986 vor der Katastrophe zählte die Stadt 50.000 Einwohner. Das Durchschnittsalter lag bei ca. 26 Jahren. In der Stadt lebten mitunter 15.500 Kinder. Gegen Mittag des 27. April wurde die Bevölkerung dann schließlich aufgefordert, sich auf eine dreitägige Abwesenheit einzurichten. Die Einwohner wurden dabei in dem Glauben gelassen, nach ihrer Evakuation bald wieder zurück zu können. Die verbleibenden Möbel und Einrichtungen erzählen nun ihre Geschichten.

Aufgrund der Einsturzgefahr war es bei meiner Tour zu Ostern 2019 allerdings nicht mehr möglich, die Gebäude zu betreten.

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Vergnügungspark von Prypjat

Der Vergnügungspark von Prypjat ist eines der bekanntesten Motive aus der Sperrzone. Das große Riesenrad gilt dabei als eines der eindrücklichsten Mahnmale für die nukleare Katastrophe. Der Park wurde für die Feierlichkeiten zum 1. Mai 1986 aufgebaut. Einen Tag nach der Tschernobyl-Katastrophe wurde der Park dann für Besucher vorzeitig geöffnet. Er sollte somit für Ablenkung zu sorgen. Doch nach nur wenigen Stunden begann die Evakuierung der Stadt.

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Der Sarkophag

Um den Reaktorblock 4 wurde nach der Havarie schließlich eine Schutzhülle aus Stahl und Beton errichtet. Nach 200 Tagen Bauzeit war sie dann fertig und bot einen ersten Schutz gegen die Strahlung. Der alte “Sarkophag” hat jedoch über die Jahre Risse bekommen und drohte einzustürzen. Daher wurde ein neuer Sarkophag in ca. 300 m Abstand zum Reaktor errichtet. Nach fünf Jahren Bauzeit wurde er dann im Jahr 2016 auf Schienen Stück für Stück über die alte Hülle geschoben. Es ist das größte bewegliche Bauwerk der Welt und ist 30.000 Tonnen schwer. Nun soll es die nächsten 100 Jahre lang den Austritt radioaktiver Stoffe verhindern.

Heute erinnert neben dem Kraftwerk ein Denkmal an die Opfer von Tschernobyl.

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DUGA-3 Radarstation

Eine schmale, kilometerlange Betonplattenstraße führt uns durch einen dichten Nadelwald direkt zu einem verlassenen Militärgelände. Über den Baumwipfeln können wir stellenweise die riesigen Empfangsantennen der DUGA-3 Radarstation ausmachen. Es ist ein überaus beeindruckendes Bauwerk, das aus einer größeren und einer kleineren Antenne besteht. Die größere ist etwa 450 Meter lang und rund 150 Meter hoch, die kleinere ist hingegen nur etwa 250 Meter breit und 80 Meter hoch. Das hier eingesetzte Überhorizontradar wird auch „Woodpecker“ genannt, denn die erzeugten Geräusche erinnern an das Klopfen eines Spechtes. DUGA-3 war ein Teil des sowjetischen Raketenabwehrsystems. Damit sollte mitunter ein Start von Raketen im europäischen und amerikanischen Raum erkannt werden können. Die Station soll dabei eine Reichweite von über 10.000 km gehabt haben. Nach der Reaktorkatastrophe musste die Station jedoch aufgegeben werden und es gelangten technische Details und Fotos an die Öffentlichkeit.

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Die Natur kommt zurück

Doch die Natur holt sich das Gebiet um den havarierten Reaktor langsam aber unaufhaltsam wieder zurück. So wird aus der verlassenen Geisterstadt ein neuer Lebensraum. Birken und Weiden überwachsen inzwischen die freien Flächen. Elche und Wildschweine, Rehe und Wölfe besiedeln die Region. Die Fotofallen haben inzwischen sogar schon einen Braunbären dokumentiert. Um die Artenvielfalt zu erhöhen, wurden hier Przewalski-Pferde angesiedelt, die sich seit einigen Jahren stabil entwickeln. Wir hatten Glück, und haben eine Herde von ihnen gesehen.

Wart ihr selber schon mal in Tschernobyl? Was waren eure Eindrücke? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder weitere Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Kreativ für den Frieden mit Street Art

Inzwischen zählt Kiew ca. 160 Street Art Kunstwerke von 35 Künstlern. Viele der sogenannten Murals sind in Zusammenarbeit mit ArtUnitedUs entstanden. Seit dem Jahr des Euromaidan 2014 unterstützt das Straßenkunstprojekt lokale und internationale Künstler. Es lenkt dabei die öffentliche Aufmerksamkeit auf Themen wie Krieg, Aggression und Gewalt und will mit den Wandmalereien Friedensbotschaften in die Welt tragen. Die Kiew soll durch die Street Art ein neues Gesicht und eine neue Identität bekommen. Es ist zudem ein Sinnbild für den Ablösungsprozess von der Sowjetzeit.

Walking Tour – Street Art in Kiew

Eine Street Art Tour läd euch ein zur Entdeckung der weniger touristischen Stadtteile von Kiew, Seitenstraßen und Hinterhöfe. Verschiedene Agenturen bieten geführte Touren zu einer Reihe ausgewählter Kunstwerke an. Wenn ihr jedoch lieber auf eigene Faust unterwegs seid, könnt ihr euch mithilfe der Karte von Kyivmural eine eigene Tour zusammenstellen. Darüber hinaus könnt ihr eure Street Art Tour noch mit Besuchen anderer Sehenswürdigkeiten oder Museen von Kiew verbinden. Außerdem bietet die Webseite von streetartcities eine Karte mit der genauen Lage der Murals an. Zudem gibt es dort weitere Zusatzinformationen zu den einzelnen Kunstwerken.

Doch wenn ihr alle Gemälde sehen möchtet, müsst ihr vor allem Zeit mitbringen. Denn die Werke verteilen sich über die gesamte Stadt. Nachfolgend habe ich einige der zentraler gelegenen Street Art Kunstwerke zusammengestellt, die ich Ostern 2019 in Kiew sehen konnte.

Herald of Life von Alexander Brytsev (November 2015)

Adresse: Reitarska Straße 9b

Um die “Crows” zu finden, müsst ihr zuerst durch eine graue Metalltür in den Hinterhof gehen. Links seht ihr dann das Gemälde, rechts findet ihr eine Vogelvoliere. In dieser leben seit nunmehr 20 Jahren drei Krähen. Die Ziegelmauer gegenüber der Voliere ist komplett bedeckt mit dunkelblauen Krähen, die einen einzigen weißen Vogel umgeben. Er ist ein Symbol für gute Nachrichten und die Geburt neuen Lebens.

From Russia with love von MTO (2018)

Adresse: Mechnikova Straße 18

Das Kunstwerk wurde auf eine leere Wand aufgemalt, alle Fenster, alle Fliesen sind gemalt. Das Herz ist eine digitale Bombe, die von Moskau nach Kiew geschickt wurde. Das Mural steht für den Hackerangriff auf die Stromversorgung der Ukraine in den letzten Jahren, für den russische Hacker verantwortlich gemacht werden. Andere Interpretationen sehen das Herz jedoch als Bild für die Ukraine, deren rechte Seite- die Ostukraine – durch Explosionen auseinandergerissen wird.

Changing of the climate von Fintan Magee (2015)

Adresse: Vulitsya Sergіya Gusovskogo 10/8

In seiner Arbeit beschäftigt sich Fintan Magee häufig mit Umweltfragen. Er verwendet oft persönliche Geschichten, um über umfassendere Themen wie den Klimawandel und die Migrationskrise zu sprechen.

Carousel of cars von M-City (Dezember 2015)

Adresse: Striletska Straße 20B

Der Künstler M-City verwendet in seinen Gemälden meistens industriemechanische Motive und “Karussell” ist eines davon: das mechanische Karussell aus Autos.

Lesya Ukrainka von Guido van Helten (July 2015)

Adresse: Striletska Straße 28

Lesya Ukrainka (1871-1913) war eine ukrainische Schriftstellerin und zudem aktive politische und feministische Aktivistin. Ihr Gedicht “Maiglöckchen” inspirierte den Künstler zu diesem 7-stöckigen Wandgemälde. Die junge Frau blickt zum Horizont und wird im unteren Teil des Gemäldes von Blumen umrahmt.

Saint Yuri von AEC Interesni Kazki (UKR) (Oktober 2014)

Adresse: Velyka Zhytomyrska Straße 38

Das Gemälde entstand unter dem Einfluss von Ereignissen wie der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbas. Die doppelköpfige Schlange stellt dabei eine Nation dar, die von Russland in zwei Hälften geteilt wird: Auf der einen Seite der Ostblock, auf der anderen Seite die westlichen NATO Mitgliedstaaten.

Yaroslav the Wise von Dmitry Fatum (November 2015)

Adresse: Striletska Straße 6

Der ukrainische Künstler porträtierte in diesem bunten Street Art Gemälde den Prinz Yaroslav den Weisen aus Kiew vor seinem Tod, als er einen Ball an seinen Sohn Izyaslav übergab. Der Ball ist dabei ein Symbol für Macht und Kraft.

Upside Down Girl von Fintan Magee (Juli 2015)

Adresse: Striletska Straße 12

Das Bild ist der ukrainischen Turnerin Anna Rizatdinova gewidmet. Sie ist geboren auf der Krim und Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Des weiteren ist sie Weltmeisterin in der Übung mit Reifen sowie mehrfache Preisträgerin der Welt- und Europameisterschaft.

Fintan Magee zeigte Anna im Moment eines Flip. Die Künstlerin kommentierte zu ihrem Bild: “Jede Frau kann alles erreichen, wovon sie träumt.”

Time of Changes von Waone (November 2014)

Adresse: Striletska Straße 6

Eine Wand voller Symbolik und Mythologie. Wenn man dieses große, detaillierte Wandbild betrachtet, fällt einem der sechsarmige Kosake auf. Dann die putin-ähnliche Schlange, die sich um die Erde schlängelt. Im Hintergrund sieht man einen marschierenden Affen mit einer Granate und einem Plakat mit der Aufschrift “Nach Kiew”. Des weiteren stehen Reifen in Flammen. Was beschreibt der Autor? Ist es eine Allegorie des Kampfes zwischen Gut und Böse?

The man von Aryz (2018)

Adresse: Velyka Zhytomyrska Straße 6a

Der spanische Künstler stellte eine Person dar, die mutig und stolz so etwas wie eine Flagge hält, aber ein Betrachter kann die Farbe nicht sehen, nur den Fahnenmast.

Swans von Taras Arm (Dezember 2016)

Adresse: Heorhiivskyi Straße 9

Taras äußert sich in seinem Kunstwerk zum Führungskonzept. Er zeigt hierfür einen Schwarm Vögel, die ihrem Anführer während eines Langstreckenfluges folgen. Die Farben des Bildes hat er zudem entsprechend der Himmelsfarben ausgewählt.

The Enterpeneur von INO (2016)

Adresse: Mechnikova Straße, 18a

Das Bild zeigt einen Mann, der nach einer erschreckend großen Hand greift. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass der Künstler einen gesichtslosen Geschäftsmann geschaffen hat, der die Hand einer Arbeiterklasse hält.

The boy and the sea von Rustam Qbic (2018)

Adresse: Moskovskaya Straße 36

Dies ist ein Gemälde über einen Jungen, der während des Sonnenuntergangs am Strand sitzt. Er träumt dabei von fernen Ländern jenseits der Meere und Ozeane.

The Black Sea von Jake Aikman (August 2017)

Adresse: Bulvarno Kudriavaska Straße 35

Jake Aikmans Werke zeichnen sich durch das Mysterium und die Zweideutigkeit eines isolierten Moments aus. Faszinierende Meereslandschaften, die auf etwas hindeuten, das sich in der Tiefe des Ozeans verbirgt.

Self-Made Man von Alexander Grebenyuk (Oktober 2015)

Adresse: Olesia Honchara Straße 24a

“Als Bild benutzte ich den Mann, der tippte und sich in diesen Prozess und ihre Idee so sehr vertiefte, dass er begann, sich in das zu verwandeln, was er tut”, sagt der Künstler Alexander Grebenyuk. Der Self-Made Man von Alexander Grebenyuk ist dem Journalismus gewidmet.

Rise Up in the Dirt von bkfoxx (2017)

Adresse: Moskovskaya Straße 30

Das Gemälde ist ein wunderschöner Mitmacher in einer grauen Betonlandschaft. Auch wenn das Leben dir die kalte Schulter zeigt, auch wenn die Welt in Trümmern liegt – die Hoffnung bleibt. Einem hartnäckigen, schlichten Grashalm gleich durchbricht sie die Verkrustungen der Resignation.

Revival von Alexey Kislovsky and Julien Mullan (2017)

Adresse: Borychiv Tik Straße 33/6

Das Gemälde stellt die Wiedergeburt der Ukraine nach der Revolution im Jahr 2014 dar. Das Mädchen trägt eine Militärjacke, wie sie von den Protestanten des Euromaidans getragen wurde. Sie symbolisiert deswegen den neuen Spirit der Ukraine. Das Kind in ihrer Hand steht dabei für die wiederhergestellte Hoffnung. “Revival” ist zudem das berühmteste von allen Street Art Gemälden in Kiew.

Red Bicycle von Emmanuel Jarus (Mai 2016)

Adresse: Viacheslava Lypynskoho Straße 13

Das Wandgemälde eines Menschen mit Baseballmütze, weißem T-Shirt und rotem Fahrrad ist Teil einer Sammlung von 200 Werken, die im Rahmen des Art United Us Festivals im Laufe von zwei Jahren gemalt wurden. Es ist eine Geschichte über die Wiederbelebung des 100 Jahre alten Radwegs in der Stadt.

Portrait of Serhiy Nigoyan von Vhils (Sommer 2015)

Adresse: Mykhailivska Straße 22

Das Porträt zeigt den Euromaidan Aktivisten Serhiy Nigoyan, der im Jahr 2014 während der Hrushevskoho Street Demonstrationen erschossen wurde. Er war das erste Todesopfer der gegen die Regierung gerichteten Demonstrationen. Schon bald wurde er deswegen zum Symbol der Ukrainischen Revolution.

Eine Besonderheit ist, dass dieses Kunstwerk nicht wie die anderen auf die Mauer gemalt ist. Das Porträt ist hingegen direkt in die freigelegten Backsteine und den Mauerputz geritzt.

People Jumble von Zbiok (Mai 2011)

Adresse: Olesia Honchara Straße 9

Dieses etwas kubistisch anmutende Gemälde ist eines der ersten Street Art Werke, die 2011 in Kiew aufgetaucht sind. Slavomir Tchaikovsky, der unter dem Pseudonym Zbiok arbeitet, stellt hiermit die komplexen Beziehungen zwischen Menschen dar.

Multiplex – About movie von Egle Zvirblyte (2018)

Adresse: Mykhailivska Straße 7

Egle Zvirblyte wurde von der Multiplex Cinemas-Kette beauftragt, eine Plakatwand im Herzen von Kiew mit Street Art zu verschönern. Es konnte keine direkte Werbung sein, sondern musste den Geist der Multiplex Kinos widerspiegeln.

Children von Konstantin Strikutsky (Dezember 2010)

Adresse: Olesia Honchara Straße 21

Dieses Wandbild entstand bereits 2010 und ist damit eines der ganz frühen Werke. Dabei ist es gar kein Wandgemälde im eigentlichen Sinne. Stattdessen ist die Wand des Wohnhauses mit einem Mosaik bedeckt.

Children Playing von Konstantin Skrytutskyi (Dezember 2015)

Adresse: Olesia Honchara Straße 21

Dieses Kunstwerk ist kein Gemälde sondern ein Mosaik. Dahinter steht die Idee, dass jeder Verantwortung für seine Stadt übernehmen sollte. Im Dunkeln kann man zwei Psalme und die Zehn Gebote lesen.

Bright Abstract Design von Guillaume Albi (Frühjahr 2015)

Adresse: Observatorna Straße 3

Guillaume Alby aka Remed arbeitet an der Verbindung von Mathematik und Kalligraphie und strebt nach harmonischer Reinheit, kombiniert mit dem Fluss und der Energie der Linie. Er sucht nach Wahrheit durch Einfachheit und findet eine universelle Sprache der Form und Farbe.

Wart ihr auch schon mal in Kiew und habt euch hier die tolle Street Art angesehen? Welche Werke haben euch am besten gefallen? Habt ihr noch Fragen oder weitere Tipps? Wenn ja, dann schreibt mir doch ein Kommentar!

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebst du Street-Art genauso sehr wie ich? Dann schau dir doch mal die Street-Art in La Paz an.

Planst du grade eine Reise in die Ukraine? Dann interessiert dich vielleicht auch mein Artikel über Tschernobyl – Fotografieren gegen das Vergessen.

Der Beitrag Street Art in Kiew erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Inhaltsübersicht

Osum Canyon
Thermalquellen Banjat e Benjës
Flusswanderung im Lengarica Canyon

Hier kommt ihr direkt zu meinem Hauptartikel über unseren Roadtrip Albanien – 15 Highlights inklusive Tipps und Route.

Osum Canyon

Der Fluss Osum durchfließt auf einer Länge von etwa 14 Kilometern mehrere Canyons mit bis zu 80 Meter hohen Felswänden. Mit seinen gelb-grauen Steilwänden und zerklüfteten Felsformationen formt er eine atemberaubende Landschaft.

Die Stadt Çorovoda ist der Ausgangspunkt für die Erkundung des Canyons. Direkt hinter Çorovoda beginnt die Straße und führt dann auf der linken Seite des Osums flussaufwärts. Ihr fahrt die ganze Zeit direkt an der Abbruchkante der Schlucht und es bieten sich dabei viele spektakuläre Aussichten.

Etwa neun Kilometer hinter Çorovoda lohnt sich zudem ein Zwischenstopp an einer schmalen Brücke über den Canyon. Von hier habt ihr eine tolle Aussicht in die Schlucht und es ist außerdem ein perfekter Stellplatz für eine Pause oder die Nacht (40°27’17.5″N 20°15’57.4″E). Ihr könnt aber auch den Schotterweg hinter der Brücke weiter bergauf fahren. In der zweiten Biegung erreicht ihr anschließend einen kleinen Fluss. Vor der Betonbrücke ist ein schöner Stellplatz direkt neben dem Fluss (40°27’39.4″N 20°15’44.4″E). Hier habt ihr auch gleich Wasser zum Kochen und Waschen.

Nach etwa 13 Kilometern kommt ihr zum Ort Lapanj. Bis hierhin war die Straße asphaltiert. Jetzt führt eine Brücke auf die andere Seite des Osums und es geht auf Schotterpisten weiter. Die Strecke verlässt den Fluss und windet sich die Bergflanken hinauf. Ein paar Siedlungen liegen verstreut auf den fruchtbaren Hochplateaus. Auf etwa halber Strecke gelangt ihr zu einem idyllisch gelegenen Campingplatz. Die hier angebotenen Krapfen mit dem selbstgemachten Honig und Joghurt sind absolut empfehlenswert.

Nach insgesamt 26 Kilometer Schotterpiste erreicht ihr dann die Landstraße SH75 und nach weiteren 21 Kilometern die Schwefelquellen von Benje.

Die Piste ist einfach zu fahren, allerdings gibt es steile Anstiege und unsere Reifen drehten auf dem Schotter öfters durch. Allradantrieb ist von Vorteil. Die Piste ist schmal, aber es ist meistens gut möglich, den wenigen entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen.

Ideen für den nächsten Roadtrip

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Thermalquellen Banjat e Benjës

Die warmen Thermalquellen bei dem Ort Benje sind die wasserreichsten Thermalquellen von Albanien. Bis zu 30°C warmes, schwefelhaltiges Wasser wird hier im vorderen Abschnitt des Lengarica Canyons in vier unterschiedlich großen Natursteinbecken gefasst. Grade am Wochenende kommen viele Albaner aus den nahegelegenen Städten hierher, um in der Natur zu entspannen. Denn das Wasser soll Heilwirkungen bei Haut-, Magen- und Kreislauferkrankungen sowie Rheuma haben.

Es gibt von Berat aus sogar geführte Tagesausflüge in die Osum-Schlucht.

Für den Eintritt zu den Thermalquellen und zu dem Bach werden 100 Lek pro Person verlangt. Die Nutzung des Parkplatzes ist dann inklusive.

Auch der angegliederte, sehr einfache Campingplatz lädt zum Bleiben ein. Uns war es bei den Thermalquellen allerding etwas zu voll. Daher sind wir weiter flussaufwärts in den Lengarica Canyon gewandert.

In der Nähe der Thermalquellen gibt es außerdem noch einen schönen Stellplatz mit Aussicht (40°14’40.0″N 20°26’03.2″E). Dazu fahrt ihr nicht links auf den Parkplatz der Schwefelquellen sondern geradeaus weiter. Die Straße steigt an und windet sich die Berge hoch. Auf der linken Seite ist dann seitlich von einer Kurve ein schöner Stellplatz.

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Flusswanderung im Lengarica Canyon

Die Lengarica-Schlucht ist eine schmale Klamm, rund vier Kilometer lang und bis zu 100 Meter tief. An ihrer engsten Stelle ist sie sogar nur etwa drei Meter breit. Von den Thermalquellen aus könnt ihr in den Sommermonaten bei Niedrigwasser etwa 2,5 Kilometer flussaufwärts durch den Canyon wandern.

Gleich zu Beginn geht es an einer der schönsten Steinbrücken aus der osmanischen Zeit vorbei – der Ura e Kadiut. Die Brücke ist ein auf jeden Fall tolles Fotomotiv. Während wir teils am Ufer und teils durchs Wasser laufen, wechselt sich warmes und kaltes Wasser immer wieder ab. Noch ist das Flussbett relativ breit. Daher haben sich hier viele Badegäste an den flachen Ufern gemütlich eingerichtet.

Nach etwa 300 Metern flussauf werden die Wände der Schlucht dann höher und der Wasserlauf immer schmaler, bis es schließlich gar kein Ufer mehr gibt. Die Schlucht ist hier atemberaubend eng, Felsauswaschungen und Grotten liegen links und rechts vom Bach. In einigen der Höhlen soll es sogar prähistorische Wandmalereien geben. Wir waten durch den Fluss, teils auf Sand- teils auf Steinboden. Badeschuhe sind hier von großem Vorteil, denn die Felsen sind verdammt rutschig und mehrmals wäre ich fast unfreiwillig baden gegangen. Hinter einer Rechtskurve weitet sich der Canyon dann wieder auf. Hier gibt es viele schöne ruhige Stellen für eine Pause oder ein Bad. Das Wasser ist hier wesentlich kälter und eine wohltuende Erfrischung. Nach insgesamt etwa 2,5 Kilometern kommt ihr schließlich zu der zweiten Brücke aus der Osmanischen Zeit – der Ura e Dashit.

Büchertipps für Albanien

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Inhalt

Der Komanstausee in Albanien
Mit der Fähre von Koman bis nach Fierza
Die Fähr-Flotte vom Komanstausee
Was gibt’s zu sehen und zu tun?
Tipps für euren Roadtrip – mit der Fähre über den Komanstausee

Hier kommt ihr direkt zu meinem Hauptartikel über unseren Roadtrip Albanien – 15 Highlights inklusive Tipps und Route.

Der Komanstausee in Albanien

Der Komanstausee staut den Fluß Drin im Norden Albaniens und ist Teil einer ganzen Reihe von Stauseen entlang des Drins. Gespeist wird er von den Flüssen Valbona und Shala. In tiefen Schluchten zieht sich der Stausee ganze 34 Kilometer durch die Albanischen Alpen. Das Tal ist dabei nicht breiter als 400 Meter und die Berge ragen mehrere hundert Meter empor. An der schmalsten Stelle ist der Komanstausee grade einmal 50 Meter breit.

Der zugehörige Staudamm liegt kurz hinter dem Ort Koman und wurde zwischen 1979 und 1988 im Rahmen eines großen Projektes zur Energiegewinnung errichtet. Das Projekt wurde dabei zum Teil mit Unterstützung der Chinesen realisiert. Beeindruckende 115 Meter misst der Damm und staut den See auf eine Fläche von zwölf Quadratkilometern. Der Stausee ist bis zu 96 Meter tief und fasst bis zu 430 Millionen Kubikmeter Wasser.

In dem Wasserkraftwerk werden vier Turbinen betrieben, die 600 MW Strom liefern. Damit war es damals das größte Wasserkraftwerk Südosteuropas. Doch aufgrund von Wasserknappheit musste die Stromproduktion in den letzten Jahren mehrmals reduziert werden. Doch noch immer wird von dem Stausee der größte Teil des albanischen Stroms produziert.

Ihr seid ohne Auto in Albanien unterwegs? Dann wäre vielleicht die geführte Tagestour zum Koman Stausee ab Tirana* was für euch.

Mit der Fähre von Koman bis nach Fierza

Die Fahrt mit der Fähre über den Komanstausee ist die schönste Möglichkeit, um von der Stadt Skodra in das Valbona Tal zu gelangen. Für uns war es die zweite Etappe von unserem Roadtrip in Albanien. Während der Fährfahrt könnt ihr die albanische Gebirgswelt ganz entspannt vom Wasser aus erleben.

Schon alleine die Anfahrt von Skodra nach Koman über die Bergstraße SH 25 ist ein Highlight und bietet immer wieder schöne Aussichten auf den Drin. Die Straße ist zwar geteert, aber in schlechtem Zustand, so dass ihr besser etwas mehr Zeit einplant für die 30 Kilometer von dem Ort Vau-Deja bis Koman. Entlang der Strecke gibt es immer wieder die Möglichkeit für einen Zwischenstopp und eine Abkühlung im Wasser. Und schon bald weisen die zahlreiche Hochspannungsmasten darauf hin, dass hier viel Strom produziert wird.

Die Fähr-Flotte vom Komanstausee

Im Sommer 2018 gab es zwei Fähr-Anbieter: Komani Lake Ferry betreibt zwei kleinere Fähren Berisha und Dragobia. Wir hatten Tickets für die Überfahrt mit unserem Camper online vorgebucht. Als wir dann jedoch am Abend vorher ankamen erfuhren wir, dass unsere Fähre wegen Sicherheitsmängeln außer Betrieb genommen wurde. Das Geld gab’s über Paypal problemlos zurück und wir konnten vor Ort sogar noch Tickets für den folgenen Tag auf einer größeren Fähre kaufen. Diese war von Alpin und konnte etwa 60 Fahrzeuge transportieren.

An Bord der Alpin gibt es Getränke und Snacks, auf dem Oberdeck findet ihr Sitzgelegenheiten und könnt die Aussicht genießen. Aus einem Lautsprecher tönt albanische Musik und viele mitreisende Albaner tanzen dazu. Es ist eine angenehme, entspannte Atmosphäre und ihr könnt nette Kontakte knüpfen.

Preise (Stand 2018): Komani Lake Ferry berechnet 6 Euro je Quadratmeter. Für unseren Camper waren dies 60 Euro zuzüglich je 6 Euro pro Person.
Auf der Fähre Alpin kosten die Tickets für den Camper mit Fahrer zwischen 54 und 77 Euro und 8 Euro pro zusätzliche Person.

Abfahrzeiten (Stand 2018): Von Koman fahren die Fähren von Komani Lake Ferry täglich um 9 Uhr. Die Fähre von Alpin fährt täglich um 12 Uhr.

Neben den Fähren gibt es zudem Ausflugsboote für Rundtouren auf dem Stausee. Kleinere Boote bringen außerdem Personen und Waren zu den abgelegenen Dörfern, die hier in den Bergen liegen und nur übers Wasser erreichbar sind.

Boarding: Die Straße zum Fähranleger ist solange gesperrt, bis alle Fahrzeuge von der angekommenen Fähre abgefahren sind. Währenddessen werden alle Fahrzeuge, die auf die Fähre wollen, unten auf dem großen Parkplatz vor der Schranke gesammelt. Auf dem Vorplatz vor dem Anleger muss das Fahrzeug dann gewendet und rückwärts auf die Fähre gefahren werden. Dabei helfen mehrere erfahrene Einweiser.

Was gibt’s zu sehen und zu tun?

• Eine der schönsten Flußfahrten in atemberaubender Landschaft durch die felsigen Schluchten des Drin
• Abgeschiedene Dörfer
• Bei Weiterfahrt in das Valbona-Tal: tolle Wandermöglichkeiten auf gut markierten Wegen in den Albanischen Alpen, Höhlenbesuche und noch mehr abgeschiedenen Dörfer

Doch eine Sache trübt den Himmel über dem Paradies und lässt Wolken aufziehen. Wolken die in bunten Farben auf dem Wasser treiben. Blaue Plastikflaschen, rote Chipstüten oder gelbes Plastik von Schokoriegeln – um nur einige zu nennen. Überall da, so die Strömung etwas ruhiger ist sammeln sich die Sünden der Konsumgesellschaft. Und werden Tag für Tag mehr. Müll von den Besuchern und von den am Ufer gelegenen Dörfern. Inzwischen sollen sogar Müllboote versuchen, den Plastikmüll zu bekämpfen. Doch anscheinend kommen sie nicht hinterher. Ich hoffe stark für den See, dass hier der Tourismus und der Umweltschutz künftig gemeinsam das Problem mit dem Plastikmüll angehen werden und sich für eine geregelte Müllentsorgung aus den Dörfern einsetzen.

Tipps für euren Roadtrip – mit der Fähre über den Komanstausee

Anfahrt: Von Skodra über Vau Deja sind es etwa 57 Kilometer. Übrigens: Ihr braucht nicht unbedingt eine eigenes Fahrzeug, um von Skodra bis ins Valbonatal zu kommen. Komani Lake Ferry Berisha bietet einen Pick Up Service von Tirana, Shkodra und Valbona an.

Tanken: Die letzte Tankstelle ist im Ort Vau Deja, etwa 33 Kilometer vor Koman.

Trinkwasser: Ihr könnt eure Wassertanks fürs Waschen und Kochen an der Tankstelle in Vau Deja auffüllen. Trinken würde ich das Wasser aber nicht.

Stellplätze für die Nacht: An der Brücke kurz vor Koman gibt es einen kleinen einfachen Campingplatz, direkt am Wasser. Von der Straße aus sieht der Platz wenig einladend aus, aber unten am Wasser ist es dann sehr beschaulich. Es gibt sogar eine kleine Bar.
Um zu dem Fähranleger zu kommen, müsst ihr einen schmalen, einspurigen Tunnel durchqueren. Bevor ihr in den Tunnel einfahrt gibt es rechts Parkplätze, wo ihr über Nacht stehen könnt. Wegen der Beleuchtung sind sie leider etwas hell und unromantisch.
Unten am Anleger selbst ist es sehr eng und es sind nur kleine Camper gestattet. Morgens müssen die Fahrzeuge hier vor 9 Uhr weg gefahren werden. Denn sobald die Fähre von Fierza hier ankommt, wird jeder Quadratmeter Platz benötigt.

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Stellplätze in Valbona: In Valbona findet ihr freie Stellplätze am Ende der asphaltierten Straße neben dem trocken gefallenen Flussbett. Wenn euer Camper Allrad hat, könnt ihr auch in dem trockengefallenen Flussbett fahren (vorhandene Fahrspuren nutzen) und euch dort einen Stellplatz für die Nacht suchen.

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Liebt ihr Roadtrips und Camping genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über einen Roadtrip mit Lada Niva und Dachzelt in Georgien oder über einen Roadtrip mit Land Rover Serie II nach Island.

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Über den Ohridsee in Mazedonien

Das Alter des Ohridsees wird auf zwei bis fünf Millionen Jahre geschätzt. Er ist damit einer der ältesten Seen der Welt. Hier haben sich Tier- und Pflanzenarten entwickelt, die es sonst nirgendwo gibt. Der Ohridsee ist außerdem einer der artenreichsten Seen der Welt. Davon sind 200 Arten endemisch, wie beispielsweise die Ohridforelle. Sie ist inzwischen leider durch Überfischung bedroht. Viele Fischarten, die für europäische Gewässer typischen sind, fehlen jedoch. Unter Anderem werdet ihr keine Echten Barsche, Hechte und Dreistachlige Stichlinge sehen.

Der Ohridsee ist ein bedeutendes Naturreservat und als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt. Außerdem sind der See und die Altstadt von der Stadt Ohrid als UNESCO-Welterbe gelistet. Denn die Ufer des Sees gehören zu den ältesten Siedlungsgebieten in Europa. Die Stadt Ohrid war im Mittelalter Zentrum des Christentums und gilt als Entstehungsort der kyrillischen Schrift. Neben dem Fischfang ist der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle.

Der Ohridsee liegt teils in Mazedonien und teils in Albanien. Umrahmt wird der sattblaue See von einer imposanten Bergkulisse mit bis zu 2200 Meter hohen Gipfeln. Der See besitzt keine wesentlichen Zuflüsse. Stattdessen wird er von Quellbächen und Quellen gespeist, die sich zum Teil unter der Gewässeroberfläche befinden. Aus diesem Grund ist sein Wasser sehr klar und  die Sichtweiten unter Wasser erstaunlich gut. Aus dem Ohridsee entspringt der Fluss Schwarzer Drin, der in Richtung Adria abfließt.

Der Ohridsee in Fakten

• Höhe über dem Meeresspiegel: 695 m
• Fläche: 349–362,6 km²
• Länge: 30,4 km
• Breite:14,8 km
• Mittlere Tiefe: 115 m
• Maximale Tiefe: 288 m
• Einzugsgebiet: 1414 km²

Pfahlbauten aus der Bronzezeit in der Bay of Bones

Am nordöstlichen Ufer des Ohridsees liegt die Bay of Bones (Knochenbucht). Hier hat im Jahr 1995 ein Taucher Tierknochen und prähistorische Artefakte gefunden. Während anschließender archäologischer Erkundungen von 1997 bis 2005 wurden Überreste von 6000 Holzpfählen entdeckt. Sie gehörten zu einer prähistorischen Pfahlbausiedlung aus der Spätbronze- und Früheisenzeit, also aus der Zeit von 1200 vor bis 700 nach Christi. Um Schutz vor wilden Tieren und feindlichen Stämmen zu haben, bauten die damaligen Siedler ihre Hütten auf Pfählen im See. Die Siedlung hatte eine Fläche von etwa 8500 Quadratmetern und war somit etwas größer als ein Fußballfeld.

Von dieser prähistorischen Pfahlbausiedlung sind heute nur noch Holzstümpfe übrig. Stattdessen wurde in den Jahren 2007 bis 2008 eine Siedlung an gleicher Stelle nachgebaut. Insgesamt 24 einfache Hütten aus Holz, Lehm und Schilf stehen nun auf einer Holzplattform, die von 6000 Holzpfählen getragen wird. Die Plattform ist über eine schmale Holzbrücke mit dem Ufer verbunden.

Der Museumskomplex in der Bay of Bones umfasst neben der Pfahlbausiedlung auch eine ständige Ausstellung von prähistorischen Artefakten sowie ein römisches Kastell aus dem 3. Jhd. nach Christi.

Lesetipp:
Habt ihr Lust auf mehr Tauchgänge auf dem Balkan? Dann schaut euch auch meinen Artikel über das Tauchen in einem ehemaligen U-Boot Bunker in Montenegro an.

Highlights unter Wasser

• Tauchen durch die Holzpfähle der rekonstruierten Pfahlbausiedlung
• Artefakte aus der Bronzezeit
• Tolle Sichtweite
• Fischreichtum, unter Anderem endemische Arten
• Süßwasserschlangen und Schlangenhäute
• Felswände
• Unterwasserquellen

Tauchen im Ohridsee unter den Pfahlbauten der Bronzezeit

Das Tauchen zwischen den Holzpfählen der Pfahlbausiedlung und die Suche nach Relikten aus der Bronzezeit sind ein ganz besonderes Unterwasser-Erlebnis.

Der Abstand zwischen den Pfählen ist groß genug, so dass man bequem hindurchtauchen kann. Die Wassertiefe beträgt grade einmal 2 bis 5 Meter. Allein das Tauchen in diesem Labyrinth aus Pfählen ist eine aufregende Erfahrung. Wenn dazu noch die Sonne scheint, seht ihr zudem tolle Licht-Schatten Spiele unter Wasser. Außerdem werdet ihr dann unter den Pfahlbauten viele Fische beobachten können. Denn hier im Schatten der Plattfom sammeln sie sich gerne. Neben den neuen Holzpfählen der rekonstruierten Siedlung könnt ihr außerdem die Reste von den originalen Pfählen sehen.

Daneben wird euch euer Guide auch noch weitere Relikte zeigen können. Beispielsweise Bruchstücke von Keramikgefäßen und -tellern, Knöpfe, Steinwerkzeuge sowie Tierknochen.

Als wir im Sommer 2018 im Ohridsee tauchen waren, war kurz zuvor eine Gruppe von Unterwasser-Archäologen hier für Erkundungen. Wir konnten daher noch ihre Absteckungen am Gewässergrund sehen.

Um dies alles zu erkunden, braucht ihr jedoch einen Guide. Andernfalls würdet ihr das meiste übersehen. Die lokale Tauchbasis Amphora Diving hat uns hierfür mit Guide und Leihausrüstung zur Seite gestanden. Amphora Diving hat seine Basis innerhalb des Museumskomplexes in der Bay of Bones. Wenn ihr am Ticketschalter sagt, dass ihr zum Tauchen gehen wollt, dann müsst ihr keinen Eintritt bezahlen. Wir haben unsere Tauchgänge etwa zwei Wochen vorher per E-Mail angefragt und uns angemeldet.

Die Wassertemperatur lag während unserer Tauchgänge bis 20 Meter Tiefe im Juli zwischen 24-15°C. Mit einem 7-mm Neoprenanzug mit Handschuhen und Kopfhaube war es angenehm bei den Temperaturen.

Buchempfehlungen für Mazedonien

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Wart ihr selber schon mal in Mazedonien im Ohridsee tauchen? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder weitere Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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