Wer draußen unterwegs ist – egal ob mit Rucksack oder Schneeschuhen, im Fjäll oder im Schwarzwald – hat Verantwortung. Für sich, für andere und für das, was passiert, wenn etwas passiert. Der Gedanke, dass „schon jemand helfen wird“, ist gefährlich. Der folgende Text über Outdoor Erste-Hilfe richtet sich an alle, die abseits der Wege unterwegs sind, an Menschen, die auch dann klar denken und handeln müssen, wenn der Regen seit Stunden waagrecht kommt, wenn der Funk still ist und wenn es plötzlich ernst wird.

Dieser Text, geschrieben von Christoph Maretzek, ist kein gewöhnlicher Outdoor-Erste-Hilfe-Ratgeber. Er ist die kondensierte Erfahrung aus 45 Jahren im Gelände – rau, ehrlich, ungeschönt. Für alle, die rausgehen. Für alle, die heimkommen wollen. Christoph ist der Gründer der Guide Academy Europe, wo ich meine Ausbildung zum Trekking- und Wilderness-Guide gemacht habe. Als langjähriger Gebirgsjägerausbilder, erfahrener Solo- und Wintertrekker, sowie als Zimmermann hat er schlimme Unfälle erlebt und konnte oft genug helfen. Wir waren vergangenen Spätsommer wieder zusammen auf Tour im schwedischen Vindelfjäll und die Themen Gesundheit auf Tour, Wilderness First Aid und Prävention waren wie immer ein wichtiger Teil unserer Vorbereitung. Zu Recht, wie ein Beihnahe-Unfall im Fjell bei Regen und Sturm uns eindrücklich gezeigt hat.

In Kooperation mit und geschrieben von Christoph Maretzek, Guide-Academy-Europe.

Wenn was passiert, musst du was können

Wer auf Tour gehen will, sei es mit dem Rad, Ski oder zu Fuß, mit oder ohne Begleitung, sommers oder winters, im Gebirge, zu Wasser, im Wald: Stets gibt es viel zu bedenken. Doch eine Frage stellt sich immer, für jeden und bei allen Gelegenheiten:

Was ist das Wichtigste draußen?

Die Antwort ist ganz klar: Wie stelle ich sicher, dass ich mir selber und anderen jederzeit, auch bei schwereren Vorkommnissen, sofort und zielführend helfen kann? Besonders wenn ich Zeit überbrücken muss, bis Hilfe kommt… ggf. auch mal Tage.

Zwischen Theorie und Realität: Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse

Echte Outdoor-Erste-Hilfe beginnt dort, wo man Stunden oder Tage auf Hilfe warten muss – und wo man selbst handeln können muss.

Die Verunglückungszahlen dieses Jahr stimmen einen nachdenklich. Besonders wer Ausbildung und Workshops anbietet, der ist gefragt, sich an diesen Zahlen zu orientieren und darauf zu reagieren. Denn so viele sogenannte Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse spiegeln nicht tatsächlich Outdoor (weiter) abseits der Wege wider, sondern Erste-Hilfe relativ nahe an Wegen und der Rettungskette. Da liegt es auf der Hand, sich jedes Jahr neu auf die aktuellen Realitäten einzustellen und eben für genau DIE Areale auszubilden und zu üben, wo nicht nach einer Stunde jemand helfen kann.

Der Trekking-Guide-Kurs Mitte Juli 2025 und der unter anderem für Arktisreisende im Mai 2025 durchgeführte Wilderness First-Aid-Kurs in Baden-Baden sind wieder mal gut und ohne realen Blaulichtfall abgelaufen. Wir haben einige neue Situationen geübt und haben den Kurs auf die Entwicklungen in Natur und Gesellschaft neu abgestimmt. Denn die sich verändernden natürlichen Umgebungen produzieren neue Gefahren.

Wirklichkeit statt Wunschdenken

In der Realität hilft kein YouTube-Video. Keine Survival-Show. Keine App. Was zählt, ist das, was du im Kopf und im Rucksack hast – und was du unter Stress abrufen kannst.

Zum Einstieg ein einfacher Hinweis: Ein paar Aussagen (aus langjähriger Erfahrung) werden zarte Gemüter oder diejenigen, die glauben, dass Feuerwehr, Forst und die Bergwacht für einen (statt man selbst zuallererst einmal) für das eigene Wohlergehen auf Tour verantwortlich sind, ggf. verstören oder vielleicht ärgern. Weiterlesen daher auf eigene Gefahr…😊.

Die Zeilen sollen schlicht fast ein halbes Jahrhundert für Jedermann und Jederfrau außerhalb der Guide-Ausbildungen und Workshops zur Verfügung stellen. Es liegt letztlich bei jedem selbst, was man draus macht. Und ob man Angebote nutzt oder eben nicht. Und da der Schreiberling auf seinem Lebensweg als langjähriger Gebirgsjägerausbilder/-zugführer und Solotrekker, Winterwanderer in Nordschweden, Alaska-Paddler, Zimmermann auch fast ein paar Mal ins Gras gebissen hätte, genügend Treffer eingesteckt hat, die vermeidbar gewesen wären, und zu viele Tote unterwegs erlebt hat, gibt es hier nun Zeilen statt Verbände.

Fakt ist: Wer rausgeht, steht erst mal alleine für sich gerade! Wer andere mitnimmt zu allererst für diese und für sich. 45 Jahre draußen lehrten den Schreiber, dass es sehr oft (viel zu oft) nichts gibt, was andere für mich tun können, wenn ich die erste Unfall-Stunde (die sog. Golden Hour) nicht selber für mich sorgen kann, wenn ich schwerer verletzt oder erkrankt bin. Dann kommen die Helfer ggf. zu spät zu Hilfe. So einfach ist das.

Selbst Verantwortung übernehmen

Die Bergwacht ist das Sahnehäubchen…nicht der Kuchen! Den hat jeder entweder im Rucksack dabei oder doch zu Hause gelassen. Wald, Wasser und Gebirge sind per se gefährlich und sie bilden oft ein Hindernis in Sachen schneller und sicherer Zugang zum Unfallort. Darüber nicht VOR der Tour nachzudenken, sich nicht vorzubereiten, nicht mal wieder intensiv zu üben und sich nicht mit dem passenden Material auszustatten, das ist wie Fliegen mit unsicher befestigen Tragflächen. Das machen nur Narren oder gegen sich selbst verantwortungslose Menschen.

Oder noch ehrlicher ausgedrückt:

Wer nicht bereit ist, sich passend vorzubereiten, zu lernen und zu üben, auf sich selber durchgehend, stetig und umfassend in jeder Sekunde aufzupassen…was bitte hat der da draußen verloren, wenn er dann billig davon ausgeht, dass schon irgendwer zu ihm kommen wird, wenn er es vergeigt hat? Die Frage mag sich jeder selber beantworten.

Woran erkennt man erfahrene, gute und umsichtige Trekker, Soloskiwanderer, Wassersportler und Bergsteiger/Bergwanderer? Ganz einfach: Daran, dass sie alt geworden sind.

Aufmerksamkeit und Respekt vor der Natur sind auch Erste Hilfe

Neben Können, Wissen, Ausrüstung, Entschlusskraft und Fitness zählen Vorsicht + Weitsicht + Umsicht.

Viele Unfälle sind schlicht vermeidbar, wenn man sich auf das, was man tut, konzentriert, seinem Bauchgefühl lauscht und die Augen und Ohren offen hält. Für alte Soldaten ganz normal, denn das sichert in schwierigen Lagen ggf. das Überleben.

Niemand muss warten, bis es einschlägt, man kann sich ja auch vorher kümmern. Was spricht also dagegen, die Grundhaltung “Ich passe aktiv auf” auch als Zivilist anzunehmen und für sich präventiv zu sorgen? Bei Polizei und Feuerwehr, beim Forstamt, auf dem Bau, an Maschinen ganz normal, da es dort ständig gefährlich zugeht. Nur machen sich leider die wenigsten klar, dass wer rausgeht, da draußen eben auch liegen bleiben kann. Da setzt man den Rucksack meist untrainiert auf, hat kaum Erfahrung, sieht YouTube als Bildungskanal und die ganzen Superhelden der lächerlichen Survivalshows als Realität an. Vielleicht machen diese einfachen ehrlichen Zeilen doch Lust auf mehr (z.B. mal einen realistischen Kurs, eine Ausbildung für sich selber).

Hinzu kommt: Respekt vor den Kräften der Natur, die Anerkenntnis, erst mal für sich selber verantwortlich zu sein und Respekt vor der steten Gefahr draußen: Denn es gibt kein ungefährliches Gebirge, keinen ungefährlichen Wald und kein ungefährliches Kanuwasser. Wer da draußen nicht aufpasst, für den wird aus der steten Gefahr schnell eine (sehr oft vermeidbare!) akute Gefährdung. Jedoch, schon mit einem gewissen Portiönchen Glück, hat man zusammen mit Planung, Können, Material etc. schon mal gute Karten von Haus aus. Hierzu zählt auch, sich unterwegs immer wieder Stellen mit Handyempfang zu merken/zu notieren.

Jedoch müssen Pläne eben auch immer und oft recht flott angepasst werden – dies zu unterlassen ist aufgrund von Zeitdruck im Urlaub, viel zu enger Planungszeitfenster ohne Puffertage und schlicht mangelnder Bereitschaft, sich neu aufzustellen ein häufiger Grund für Probleme auf diversen Touren. Die Gesetze macht am Ende immer die Natur. Der eigene Zustand und das Können müssen dazu passen, was man vorhat, kann und was man besser lässt. Dann kommt man ggf. im nächsten Jahr wieder dorthin und setzt die Tour neu an. So einfach ist das letztlich. Denn: Fehlt nur eines, wird zu lange gezögert, wurde sich nicht vorher gekümmert, dann ist es eben oft an der Kante oder schon drüber. Und es ist immer nur diese eine Sekunde.

Guide-Ausbildung in der Guide-Academy-Europe

Ein Blick hinter die Kulissen

Wer andere ggf. abseits der Wege und Rettungseinrichtungen führen will, muss helfen können. Aus dem Stand, noch mit dem Blick auf den Verletzten, der schon still ist oder sich windend am Boden befindet. In allen Modulen wird anteilig und immer wieder überraschend geübt, ggf. auch beim Frühstück. Denn Unfälle haben weder Schichtbetrieb, noch gibt es Lochkarten, noch melden sie sich an. Von jetzt auf gleich, wenn dann doch mal was beim Kocher daneben geht, kann sich nicht nur ein Gesicht für immer, sondern schlicht ein Leben für die ganze Familie dahinter verändern. Selten, aber immer wieder der Fall. Die spritzende Blutung, weil ein Werkzeug mal wieder „richtig“ getroffen hat, oder der helle Schienbeinknochen, der plötzlich raussteht. Niemand hat eine Garantie und daher muss jeder eben auch können, was dann benötigt wird.

Ein wunderbares Ausbildungswochenende mit dem diesjährigen Trekking Guide-Jahrgang im Juli 2025 hat es gezeigt: schon in einfachen Übungen mit unerwarteten Lagen kommt man schnell ins Stocken. Man ist ja kein Sani und auch kein Arzt. Scheiße, wie war das noch mit Schlangenbissen, verflixt, wie waren die Schockanzeichen gleich noch mal und wie unterscheide ich die Gefahren einer Hitzeerschöpfung von einem Sonnenstich? Und so vieles mehr, was schlagartig Thema ist. Oft ohne jede Vorwarnung.

Übung macht den Helfer

Am Wochenende gab es sehr viel Theorie, mit Blick auf die Details, die auf einem ganzen Tourenleben voller Erfahrung draußen beruhen und in keinem Handbuch stehen. Denn wie Soldaten weit abseits im Gelände auch, so kann der Trekker sich schlagartig in einer fast ausweglosen Situation befinden und muss reagieren. Als alter Solotrekker habe ich auch schon ein paar Mal gedacht: Feierabend.

Mal mit Glück, mal mit noch mehr Glück und mal mit bedingungslos schnellem Reagieren ging es bisher gut. Die 12 Toten und die Schwerverletzten, die ich im Dienst und auf den Touren im Gelände erleben musste, haben mich nachdenklich gemacht. Zweimal konnte ich rechtzeitig helfen. Da draußen geht es oft rau zu und manches muss improvisiert werden. Jedoch gilt: Die grundlegenden Regeln der Hygiene etc. gelten dort genauso wie im Tal beim Doktor. Doch nicht immer hat man den Luxus. Dazu fehlt das professionelle Material. Einen Teil dessen kann man durch Übung in Teilen wettmachen. Aber nicht alles. Umso wichtiger sind die Übungen!

Übungen – begonnen haben wir mit Verbänden wickeln. Das klingt banal, doch die Übungen (auch blind, hinter dem Rücken an sich selber, im Dunklen, mit der schwachen Hand) haben gezeigt, dass gerade dieses so wichtige Wissen zur sauberen Wundversorgung, um Infektionen bis zur Sepsis bzw. das Verbluten zu vermeiden, alles, aber nicht banal ist! Verbluten ist nach schweren Unfällen immer noch eine der Haupttodesursachen. Dagegen können wir was machen, ebenso gegen die auch immer noch zu 10.000 den tödlichen Fälle der Sepsis als Folge einer infizierten, ggf. sehr kleinen Wunde. Aber wir müssen es wissen und immer wieder üben. So wie Sanis auch. Denn wir sind ja unser eigener Sani.

Und unter der folgenden Übungsannahme ist es alles anderes: Wir sind mit der Gruppe oder alleine, bei kalt-nass-windigem Wetter, ohne Telefonverbindung irgendwo in den schwedischen Bergen, mindestens sechs Stunden zu Fuß von der nächsten Hütte entfernt. Zwar auf einem gut frequentierten Weitwanderweg, doch durch die Bedingungen regelrecht auf der Rückseite des Mondes! Eine ganz normale Situation bei jeder Wanderung dort. Hier kommt niemand mal eben schnell zur Hilfe. Ganz einfach. Eine starke Blutung, ein vereiterter Zahn, ein offener Bruch, schon eine (leider gar nicht seltene) Infektion/Sepsis durch einen einfachen, „banalen“ Mückenstich oder einen Hundebiss, weil sich ein Wanderer mit Hund nicht an die Regeln der Leine hält. Es gibt so vieles, was passieren kann. Und so erstaunlich es klingen mag: Weit über 95% aller Outdooraktivitäten gehen gut, kommt es jedoch zum Unfall, ist es schlimm, ggf. tödlich.

Ab 2026 wird die Erste-Hilfe-Ausbildung bei der Guide Academy Europe kompakter und bleibt in sehr kleinen Gruppen. Die Kernthemen werden sein: EH Outdoor Solo, EH Outdoor Trekking/Berg, EH Outdoor Wilderness, EH Outdoor kompakt. Auf Anfrage kann es auch Sonderkurse geben. Bis zum Jahresbeginn sind die Kurse in der abschließenden Erarbeitung und finalen Beschreibung.

Ein Beispiel vom Weitwanderweg Kungsleden

Wie viel schlimmer, wenn ich an den Holländer vom letzten Jahr denke, der mit unversorgten, eitrigen, offenen und blutenden Marschblasen zur Erholung, wie er sagte, gerade mal einen Tag Pause machen wollte. Keine Möglichkeit zur Selbstversorgung mangels Material (zu schwer!!) und in einem kleinen Dorf am Ende der Straße vor dem schwedischen Fjäll sitzend. Die nächsten Etappen nach Süden hätten ihn über Tage in bis auf zufällige Wanderbegegnungen menschenleere Gegend und sehr lange Etappen zwischen den Hütten geführt. Stoisch, irgendwie desinteressiert und anscheinend nicht im Bilde, was eine Infektion mit ihm schnell machen kann – ihn töten. Noch nie auf einer solchen Wanderung und hat sich von einer bekannten „Survival-Show“ aus Deutschland anstecken lassen. Ohne weitere Worte.

Da blieb nichts, als sich einzumischen und ihm massiv zuzureden. Er hat sich dann doch noch überzeugen und helfen lassen und ist mit dem Bus zum nächsten Krankenhaus gefahren. Von ihm habe ich dann im späten Herbst eine SMS bekommen, in der er sich bedankte. Der Doc, noch mehr aber die alte Krankenschwester bei der Erstbesichtigung, haben ihm den Kopf auch noch mal zurechtgerückt. Es hat ihm vielleicht das Leben gerettet, sich eingemischt zu haben.

Mehr zum Thema Marschblasen versorgen auf der Seite der Guide-Academy-Europe.

Christenpflicht und Ehrensache. Doch leider nicht für jeden. So viele scheuen sich, zu helfen, und haben Angst, dann verklagt zu werden. Unfug und Bullshit. Ganz einfach. Viele glauben, ein Anruf genüge – weit gefehlt. Zu leisten ist das, was zumutbar ist. Hinzu kommt das geltende Länderrecht. Wer kümmert sich schon vor Abfahrt um die Regeln vor Ort? In Schweden, so die offizielle Zahl 2024, liegt die geleistete Erste Hilfe bei über 65 %! Bei uns im Lande weit drunter; traurig, beschämend und widerlich. Denn Hilfe in Anspruch nehmen tut jeder.

Was auf Tour zählt

Es ist in Nordschweden, oder in Schottland, auf Island etc. nicht so, wie in den Alpen, wo einerseits die Bergwacht spannende Filme über sich selber und ihre Tätigkeit drehen, andererseits die Leute immer häufiger losziehen und so wie dieses Jahr wie die Fliegen von den Bergen fallen. Nicht überall ist Hilfe grundsätzlich oder schnell oder überhaupt verfügbar. Wer sich mit dem Rettungswesen des Landes nicht auskennt, der fliegt komplett blind. Die Zahlen sind erschreckend. Ebenso die Zahlen der hierzulande Ertrunkenen. In allen Bereichen dasselbe – und es hilft kein verschämtes drumherum Reden: kein (ausreichendes) Wissen, zu wenig unter Stress belastbares Können, Übermut, Angeberei, fehlende Erfahrung, keine (ausreichenden) Wetterkenntnisse mit dem Auge, unvorbereitet, schlecht trainiert, falsche oder fehlende Basisausrüstung, Nichtbeherrschung derselben unter Stress, kein Kartenmaterial, keine ausreichende Apotheke dabei, keine ausreichenden Erste-Hilfe-Kenntnisse. Vor allem aber blindes Vertrauen in Apps und „Ich habe ja ein Telefon.“ Als könnte dieses, die tiefe Beinwunde nach dem fehlgegangenen Axthieb verbinden, die ausgekugelte Schulter richten, den offenen Bruch sauber versorgen, oder eines der häufigen internistischen Probleme lösen.

Merke: Wer nur ein Telefon hat, ist selber schuld, wenn es daneben geht. Es lohnt sich allemal sich vorher zu kümmern: um sich, um die Ausrüstung und um die denkbaren Notfälle. Eine unschöne, aber leider allzu häufig (vermeidbar) wahre Aussage. Das hört keiner gerne. Ist aber eben so. Und doch wird ihm geholfen. Und hoffentlich ist dann auch allen klar, wie teuer so eine Rettung werden kann. Es lohnt sich allemal sich VORHER zu kümmern.

So leid es wohl jedem um die Toten und Verstümmelten tut…die Bergretter, die freiwillig ausrücken, mühen sich und müssen allzu oft leider abbrechen, da es nun mal Grundsatz ist, bei einer Hilfeaktion die eigene Person nicht (auch noch) über die Gebühr zu gefährden. Das mit Bildern volle, aber eben leer fotografierte Handy, die akkuleersaugende „Orientierungs-App“ geben dann dem kalten Handyakku von einer Sekunde auf die andere den Rest und dem Verunfallten nimmt es die letzte Chance. Dann wird leider verblutet, erfroren oder nach dem Sturz am Schock gestorben. Leider immer wieder.

Ein gut ausgestattetes Erste-Hilfe-Set (nicht nur zwei alte Wickel und ein Pflaster!), Ausbildung, Übung und vor der Tour ggf. zu Hause Wiederholung hätten dann im Falle eines Unfalls das Zünglein an der Waage sein können. Der Verunfalle hätte wichtige Zeit gewonnen und seine eigene „Golden-Hour“ leicht verlängern, sich am Leben erhalten und Folgeschäden vermeiden können. So aber kommen dann die Bergretter zu oft an den Ort und finden, sofern der Verletzte dort geblieben ist, wo er noch durchgeben konnte, wo er liegt (sofern er sich orientieren konnte), nur noch einen elenden Verendeten vor. Einen, der wusste, dass es zu Ende geht, wenn er Pech hatte. Und den man dann ggf. erst Monate, manchmal Jahre später zufällig findet. Muss das wirklich so sein? Nein. Ganz einfach.

Rückblick auf ein Ausbildungswochenende

Da so ein Wochenende kurz ist, haben wir hier einige grundlegende Teile geübt, die berg-/kältespezifischen Themen werden dann im Herbst beim Bergmodul ausgebildet und beübt. Grundlagen haben wir bereits im 10-tägigen Frühjahrskurs des 2025er Kompaktkurses (mit drei von vier möglichen Teilnehmern) bearbeitet und dann das Training über die Monate mit Unfallmeldungen aus dem Netz, deren Bearbeitung durch Fragenstellungen im Laufen gehalten.

Wissen, Können, Entscheiden – die Übungsthemen im Überblick

Die frühzeitige Situationserkennung wird oft vernachlässigt. Viel zu oft stürzt der erschreckte Helfer zu schnell, ohne kurz innezuhalten, zum Verletzten hin – daher: einmal tief Luft holen, sich kurz umschauen. Wer SO zu einem Unfall kommt, kann schon in der Annäherung genau hinsehen und ggf. für den Verletzten wichtige Zeit gewinnen:

• Sehe ich eine große Blutlache?
• Steht ein Knochen raus?
• Ist ein Gliedmaß auffällig verdreht?
• Sind Unfallbeteiligte (Tiere, Wetter, Bäume, Werkzeuge, Menschen, Geräte, Autos etc.) jedem erkennbar?
• Wie verhält sich die Person?
• Sind schon Helfer am Werk?
• Welche Gefahren muss ich im Auge behalten?
• Gefährde ich mich ggf. selber?
• Was, welche Details sind auf den ersten Blick erkennbar?
• Welcher Eindruck des Geschehens drängt sich mir auf?

Die Lage zu erfassen – dafür bin ich schon aus Eigenschutz selber verantwortlich. Dem Verletzten kann ich ggf. dabei nicht mal helfen, bis ich eine Ausgangssicherheit für alle Helfer geschaffen habe ggf. auch erst bis ich als Guide meine Gruppe abseits sicher positioniert habe. Also nicht blindlings hinrennen und auch nicht zulassen, dass andere blind hinrennen. Es hilft nix, wenn auf einen Schlag dann noch jemand versorgt werden muss…. Und so schlimm es ist: Ggf. muss ich akzeptieren, dass ich die letzten fünf Meter zu dem Verletzten nicht hinkomme und ihm nur zureden kann, während er vor meinen Augen still wimmert, vor echten Schmerzen kreischt, sich weiter gefährdet oder schlicht verblutet. Oder ich ihm nur EH-Material hinwerfen kann. Übel, aber eine mögliche Realität.

Es gilt stets: Ausreichend Eigenschutz vor (zu) schnellem Verletztennutz!

Übungen, die den Unterschied machen

Weitere Themen, die wir in der Ausbildung behandeln sind:

• Grundsätze und Möglichkeiten der aktiven Unfallvermeidung. Ohne Prävention und Kümmern setze ich mich dem Drama selber aus.
• Die Tourenapotheke – ohne sie ist man regelrecht nackig.
• Das kleine Heftchen „Erste Hilfe am Berg“ von dem erfahrenen Expeditionsarzt Walter Treibel mit 50 Jahren Erfahrung ist sein Gewicht in Gold wert!
• Probleme der Behandlung von mehreren Personen – ggf. kommen nicht alle durch.
• Probleme der multiplen Verletzung – „Treat first what kills first“.
• Schienen und Ruhigstellen mit SAM-Splint oder improvisiert – irgendwas geht immer!
• Grundsätze der sicheren Wundversorgung. Eine Sepsis zu vermeiden ist draußen eines der wichtigsten Themen. Einer der Teilnehmer vom Wochenende hatte grade zuvor eine Sepsis nur knapp überlebt! Denn eine Sepsis kann in kurzer Zeit ohne schnelle Hilfe töten.
• Wundversorgung über die Tage. Wer noch laufen oder auf Hilfe warten muss, muss sich auch um eine Wunde ordentlich kümmern.
• Versorgung von im Körper steckenden Gegenständen – Grundsätze und Besonderheiten weit abseits der Wege und Hilfestationen.
• Heben und Aufheben mit mehreren Personen.
• Arbeit als Team – unausgebildete und untrainierte Helfer meinen es gut. Doch einer muss den Hut aufhaben und ihn sich ggf. eben aus eigenem Entschluss aufsetzen.
• Übungen im Dunkeln. Nachts oder bei schlechter Sicht, draußen dem Wetter ausgesetzt, ist es noch mal schwieriger.
• Umgang mit Tierbissen – der Klimawandel zwingt dazu, sich einen Kopf zu machen und nicht mehr einfach in jeden Busch zu treten oder zu greifen.
• Unterkühlung – ungestoppt tötet sie.
• Warm halten – Verletzte brauchen ihre Wärme.
• Aus dem Wind und aus der Nässe bringen – beide sind ggf. echte Killer.
• Abbindungen und Stauungen – anders als im Straßenverkehr ist es weit abseits der Wege schnell mal möglich, zum letzten Mittel greifen zu müssen. Denn was an Blut draußen ist, ist weg und verloren. Ab einem Liter wird es lebensgefährlich – spätestens.
• Schockbehandlung – sich verschlimmernde Schocks töten.
• Das Dreieckstuch – ein alter Bekannter und treuer Helfer für Tourengeher.
• Verbrühung und Verbrennung – das ist oft das Worst-Case-Szenario.
• Muskuläre Verletzungen – eine bequem gewordene oder schlicht untrainierte Gesellschaft ist dafür recht anfällig. Noch dazu im immer höher werdenden Alter der Bergwanderer etc.
• Zahnprobleme – die Römer sagten: Der Zahnschmerz ist der kleine Bruder des Todes. Sich selber einen Zahn ziehen zu müssen ist nicht witzig (eigener Erfahrungswert 2009).
• Umgang mit Stress und Sorgen – wer helfen will, hat Stress, wenn er nicht trainiert ist.
• Führung der Gruppe. Es geht stets um Sprache, Auftritt, Vorgehen.
• Umgang mit Schaulustigen – ohne hinterher vor einem Richter zu landen.
• EH Solo – Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.
• Grenzen der Rucksackmöglichkeiten – Wo enden unsere Möglichkeiten?
• Alarmierung – wichtige Infos flüssig und zielführend bereitstellen.
• Grundsätze der Entscheidungsfindung – welche Parameter beeinflussen mich?
• Betreuung – Was kann ich tun, was braucht der Verunfallte?

Denkzettel 1: Geschichte aus der Waldhütte

Spannend…und ganz einfach aus dem Leben:

Es ist der 22.07.2025, 10.25 Uhr, als ich an einem stürmischen Regentag auf der kleinen Hütte sitze und schreibe, statt meiner Arbeit fürs Forstamt nachzugehen (Wald aufräumen bei dem Wetter alleine in einem Gelände weit abseits und ohne Netz???? Keinesfalls!). Da gilt es auch für mich: Aufpassen, denn hier kommt heute niemand vorbei, Telefon ist nicht! Der Weg ins Dorf sind je nach Route 5-7 km Waldwege. Die Waldgaststätte oberhalb ist heute geschlossen. Und dann passiert mir vor lauter Konzentration auf das Schreibthema eben Folgendes in real:

Neben dem Stuhl stehen die Schuhe wild im Raum, auf dem Spiritus-Kajütkocher steht die frische Gemüsesuppe. Ich stehe auf, drehe mich nach rechts, schaue nicht runter wie sonst, stolpere über die Schuhe, strecke mich lang und fange mich grade so ab. Dabei streifen meine Arme knapp am Kocher mit der kochenden Brühe vorbei ans Regal. Fünf Zentimeter weiter rechts und ich hätte mir einen Arm und alles abwärts der Hüfte verbrüht! Kochend! Hauptgewinn in der Deppenlotterie! Schlimmer geht es kaum alleine hier draußen. Denn mit einem verbrühten Arm (garantiert 3. Grad) fahre ich kein Auto mehr selber. Und warum? Nur eine Sekunde unaufmerksam, Zeug nicht aus dem Weg geräumt und gegen alle Regeln verstoßen, die ich den Guides-Trainees unbarmherzig reindrücke, bis sie Gewohnheit geworden sind. Mist! Aber eben menschlich.

Daher: Vorsicht, Weitsicht, Umsicht…auch beim Hüttenaufenthalt! Stolperstellen sind ggf. klein. Rumstehende Schuhe im Raum heißen: Selber schuld.

Nimm stets deine gut gefüllte, aufgefrischte und korrekt gefüllte Apotheke mit auf Tour! Und sei es noch so oft gut gegangen. Eines Tages wirst du sie unerwartet, oft von einer Sekunde zur nächsten, brauchen. Für dich oder jemanden anderen. Es reicht der eine Schritt zum Stolpern, der eine Schwächeanfall, der eine tiefe Schnitt, die eine kleine Entzündung. Der eine verpuffte Kocher, der eine abgefallene Ast, der eine Hunde- oder Mäusebiss etc.

Denkzettel 2: Geschichte aus dem Gelände

Schon im nächsten Seitental, wo durch die Topographie Funkwellen keine Ausbreitung finden, da in dem weitläufigen Waldgelände keine Masten gebaut werden durften oder wegen lautstarker Bürgergegenwehr die „hässlichen Masten auf den umliegenden Höhen das schöne Landschaftsbild verschandelt hätten“, wird es mal eng. Da kann man nach einem dummen Sturz beim Joggen am sommerlichen Abend mit gebrochenen Knochen liegen. Weit und breit niemand, denn außer dem wenig umsichtigen Läufer ist bei dem herannahenden Gewitter niemand draußen! Das Rufen wird dem ungewohnten Schreier schnell zum kläglichen Wimmern, 6 km entfernt vom Auto, mitten auf einem Forstweg am Sonntagabend. Kein Forstamtsauto, kein Radler, kein Jäger – sie alle haben sich schlau gemacht und sitzen lieber am warmen Ofen daheim.

Der Verunfalle liegt da, hat nur seine dünne Laufhose in kurz und die noch dünnere Jacke an. Eine Laufweste mit einem Kaugummi und einem kleinen Portiönchen Wasser, ein fast leeres Handy ohne Empfang, also auch kein Notruf. Das Ganze in einem von noch mal hundert Meter höheren, steilen Hängen, dicht bewaldet umgeben, auf einem Hohlweg. Das war es dann ggf. für diesen Menschen. Das Gewitter durchnässt ihn, der Boden kühlt schlagartig aus, die Verletzung – ein offener Schienbeinbruch mit Gewebe- und Gefäßverletzungen blutet aus der Wunde und dem Knochen und so kommt eben eines zum anderen:

• Blutverlust mit Schock, der sich ungebremst tatsächlich als todsicher erweisen wird.
• Ebenso kommt die einsetzende und fortschreitende Unterkühlung (die dann noch die Gerinnungsfähigkeit des Blutes herabsetzt!) voll zur Wirkung.
• Keine Verbandsmittel zur Hand, kein Druckverband, das Abdrücken der eigenen Oberschenkelarterie ist nicht machbar.

Das sieht gar nicht gut aus. Nur ein paar Kilometer von Bad Reichenhall entfernt auf einem breiten Wanderweg. Die Abdrückpunkte auf der Rückseite der Knies, in der Kniekehle, sind dem armen Teufel nicht bekannt. Und wären sie es und er würde trotz der viehischen Schmerzen es schaffen, abzudrücken und die Blutung zu stillen, gar zu stoppen (sehr unwahrscheinlich!), so müsste er sich überlegen, wie er sich mit nichts verbindet. Das T-Shirt ist das Einzige, aber die sich entwickelnde Unterkühlung lähmt den Verstand und so fällt ihm nicht ein, die Laufweste in Streifen zu zerreißen (mit unseren Zähnen lässt sich einiges anstellen!).

Es ist Samstagabend. Für den Sonntag sind schlimme Unwetter angesagt. Der Verunfallte war auf dem besten Wege, schlicht zu verenden. Er hatte ca. im Jahre 2007 im Berchtesgadener Land schlicht Glück, dass er rechtzeitig von einem anderen leichtsinnigen Vogel, der auf dem schnellen Lauf in die Sicherheit seines Autos bei bereits tobendem Gewitter über den Verunfallten stolperte, als Soldat der Gebirgstruppe bestens ausgebildet und sofort am Werke war. Auch hatte er in der Jacke Verbandszeug (das bekannte kleine alte Päckchen der Bundeswehr) und kannte sich aus. Medizinisch ebenso wie auf den Wegen. Er hat sein Auto herangeführt, den Verletzten aufgenommen und ins nächste Krankenhaus gebracht.

Nein…der Schreiberling war es nicht selbst, hätte es aber grundsätzlich auch gewesen sein können. Im Straßenverkehr hätte er wohl alarmiert und geholfen, bis Retter eintreffen. Dort jedoch entschloss sich der Helfer, anders zu reagieren. Mag sein, die Sanis schreien nun „Hilfe, gefährlich“ – ja sicher. Aber da draußen abseits der Rettungskette stellt es sich sehr schnell mal anders dar als unter „Normalbedingungen“.

Fazit: Wer rausgeht, muss was können

Und so kommen wir zum Ende und stellen fest:

• Wer rausgeht, muss was können, haben und tun.
• Wer Hilfe braucht, muss erst mal für sich selber ran.
• Wer was hat, ist besser dran, als jemand der eine Apotheke braucht.
• Nichts tun ist immer verkehrt.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass NUR derjenige, der die im Text benannten Säulen der Ersten-Hilfe-Outdoor absolut kennt und beachtet, wirklich alles tut, was er selbst kann. Dann pachtet er sich noch eine Portion Tourenglück, sucht sich verlässliche Kameraden aus, meldet sich ab, ernährt sich gut, trinkt keinen Alkohol, nimmt keine Drogen und schläft ausreichend. Sofern er dann noch alle vorgenannten Aspekte gründlich berücksichtigt und immer wieder mal innehält, wird er als alter Sack am Ofen sitzen und seinen Enkeln von seinen abenteuerlichen Wanderungen berichten oder eines Tages sein Tourentagebuch schreiben und veröffentlichen können.

Den Titel für mein Tourentagebuch habe ich schon, ohne richtig alt zu sein und auch ohne Enkel zu haben:

„Ein (langes) Leben in Stiefeln“

Und nun euch allen schöne Touren, verlässliche Kameraden und stets gute Heimkehr. Und seid nicht faul Leute, kümmert euch und wisst einfach was zu tun ist, wenn da jemand die Welt plötzlich aus der Horizontalen betrachtet und um die Nase reichlich blass wird.

Happy Trails!

Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr über Gesundheit und Sicherheit auf Tour wissen? Dann schaut euch mal meine Artikel Giftige Tiere in Deutschland und Gesund bleiben auf Trekking-Tour: Vorbereitung, Verhalten und Erste Maßnahmen bei Erkrankung an.

Der Beitrag Outdoor-Erste-Hilfe: Draußen hilft nur, was du kannst erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Fotografieren auf Reisen kann manchmal zur Herausforderung werden. Das Handgepäck im Flieger wiegt fast so viel wie das aufgegebene Gepäck, auf Trekkingtouren sind es schnell mal ein paar Kilo zu viel im Rucksack und der Wetterschutz für die Ausrüstung wird je nach Reiseziel zum essentiellen Bestandteil. Wenn es mal nur Regen und Schnee wären – was aber kann man tun, wenn es nicht nur Katzen und Mäuse regnet, sondern wenn die Luftfeuchtigkeit beim Fotografieren so hoch ist, dass nichts mehr trocken wird und wenn Salzwasser allgegenwärtig ist?

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Erfahrungen beim Fotografieren während einer Kajaktour in Indonesien

Ich habe über den Jahreswechsel 2024/25 eine 10-tägige Seekajaktour in Indonesien unternommen. Unsere kleine Gruppe war in dem wunderschönen Inselarchipel Misool unterwegs, wo wir zuerst von Insel zu Insel und später auch noch im Dschungel gepaddelt sind. Unsere Unterkünfte waren Stelzenhütten über dem Wasser oder Zelte am Strand bzw. im Dschungel. Es waren um die 30°C, jeden Nachmittag hat es in Strömen geregnet und die Hände waren stets nass und aufgequollen vom Salz- oder vom Regenwasser. Wenn sie nicht nass waren, dann waren sie klebrig von Sonnencreme, Insektenschutz und Schweiß. Was einmal nass war, ist kaum getrocknet. Den Höhepunkt erreichte die Feuchtigkeit im Dschungel, wo sie in Form von nebligen Schwaden in der Luft hing. Insbesondere im Dunkeln konnte man die feinen Tröpfchen im Schein der Taschenlampe sehen.

Ich hatte meine Sony Alpha mit zwei Objektiven dabei sowie eine kleine kompakte Sony RX100 und eine wasserdichte GoPro. Wie ich meine Fotoausrüstung während der Kajaktour vor der Luftfeuchtigkeit geschützt habe, erfahrt ihr in diesem Artikel. Außerdem gebe ich euch praktische Tipps, wie ihr bei den wechselnden Lichtverhältnissen eure tropische Motive optimal einfangen könnt.

Was passiert mit der Kamera in hoher Luftfeuchtigkeit?

Ihr kennt vielleicht die Situation, dass euer Objektiv beschlägt, wenn ihr im Schnee fotografiert habt und anschließend ins Warme geht. Die Kamera ist in diesem Falle kälter als der Taupunkt des Wassers im warmen Innenraum. Das führt dazu, dass die Luftfeuchtigkeit der warmen Luft auf der kalten Kamera nach dem Fotografieren kondensiert. Wenn ihr nun aus einem kühlen, klimatisierten Raum in den feuchten, warmen Dschungel tretet, dann passiert genau das gleiche, nur anders herum. Die Kamera beschlägt so lange, bis sie sich an die warme Umgebungstemperatur angepasst hat. Doch bis dahin hat sich schon einiges an Feuchtigkeit im Inneren der Ausrüstung angesammelt.

Um das zu vermeiden, verpackt man die Kamera am besten in einen Ziploc-Beutel und wartet, bis sie die Umgebungstemperatur angenommen hat. Dann ist das Beschlagen durch Luftfeuchtigkeit kein Problem mehr und man muss mit dem Fotografieren nicht warten.

Wenn eine Kamera bereits Feuchtigkeit angesammelt hat, dann ist eine längere Aufbewahrung in einem klimatisierten Raum hingegen vorteilhaft. Die Klimaanlage trocknet die Luft beim Kühlen und dadurch kann auch Feuchtigkeit aus der Kamera entweichen.

So geht’s: Kondensation auf Kamera und Objektiv vermeiden

• Kamera an Temperatur gewöhnen: Nach dem Betreten des Dschungels die Kamera ausgeschaltet in der Tasche lassen, damit sie sich langsam an die Außenluft anpasst.
• Kein Wechsel zwischen Klimaanlage und Außenbereich: Vermeide abrupte Temperaturwechsel.
• Trocknen: Nach der Tour Kamera und Objektive in einem gut belüfteten Raum / in der Sonne trocknen lassen.

Schutz der Kameraausrüstung bei hoher Luftfeuchtigkeit und Regen

Wenn die Kamera unter normalen Bedingungen mal ein paar Regentropfen abbekommt, ist das nicht weiter schlimm. Die Tropfen trocknen schnell wieder weg. Passiert das jedoch beim Fotografieren im Dschungel bei hoher Luftfeuchtigkeit, dann bleibt die Feuchtigkeit auf der Kamera und dringt immer weiter ein. Unter Tour-Bedingungen ist es dann schwer, die bereits feuchte Kamera zu trocknen. Wenn dann aber die im Inneren der Ausrüstung angesammelte Feuchtigkeit verdampft, dann kann es zu einem langdauernden Beschlagen der Kamera kommen. Diese innenliegende Feuchtigkeit ist außerdem der Nährboden für Schimmelbefall.

Beim Fotografieren bei hoher Luftfeuchtigkeit im Dschungel ist es daher besonders wichtig, die Kamera gar nicht erst nass werden zu lassen. Lasst die Kamera so lange wie möglich verpackt im der Tasche und vermeidet es, die Objektive zu wechseln. Seid auch vorsichtig beim Auswechseln des Akkus.

Die folgenden Artikel habe ich auf meinen Fototouren oft dabei und kann sie für den Einsatz im Dschungel oder auch zu Hause bei Regen oder bei einer Paddeltour mit Kamera sehr empfehlen. Wenn ihr über einen dieser Affiliate-Links von Amazon ein Produkt kauft, bekomme ich eine kleine Provision und ihr helft mir damit, Fernweh-Motive weiter zu betreiben. Für euch wird es dadurch nicht teurer.

So geht’s: Ausrüstung vor Regen schützen

• Wasserdichte Kamera-Taschen: Verwendet eine wasserdichte Kameratasche oder Koffer.
• Ziplock Beutel und Drybags: Verpackt die Kamera und Wechselobjektive in Ziploc-Beuteln oder Drybags. So bleibt die Ausrüstung trocken, wenn ihr sie grade nicht verwendet. Bereits in die Kameraausrüstung eingedrungene Feuchtigkeit kann von dem Trocknungsmittel aufgesaugt werden. Diese Aufbewahrung eignet sich auf Tour genauso wie nach der Tour.
• Silikagel: Silikagel-Päckchen in der Kameratasche helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Es gibt Silikagel, das seine Farbe ändert, wenn es mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Sobald ein Päckchen gesättigt ist, muss es ersetzt oder durch Erhitzung im Ofen oder in der Mikrowelle regeneriert werden (beachtet die Herstelleranleitung). Nehmt am besten Ersatzpäckchen mit auf Reise mit, falls ihr keinen gesicherten Zugang zu einem Ofen oder einer Mikrowelle habt.
• Regenhülle: Packt eine Regenhülle für die Kamera ein, um sie vor plötzlichen Schauern zu schützen. Eine Plastiktüte, die mit Gummiband oder Zopfgummie fixiert wird, tut es zur Not auch. Lasst die Hülle auch drauf, wenn der Regen vorbeigezogen ist, da auch später noch Wasser von den Bäumen tropft.
• Schutzfilter: Ein UV-Filter schützt die Linse vor Feuchtigkeit und Kratzern.
• Regenponcho: ein Poncho, der über dem Rucksack getragen werden kann, gibt nochmal zusätzlichen Nässe Schutz. Er kann bei einem plötzlichen Regenguss schnell übergeworfen werden und schützt auch die um den Hals hängende Kamera.
• Handtuch: habt ein Microfaserhandtuch griffbereit, um die Kamera sofort abtrocknen zu können

Dreifach hält besser: Regen, wie wir ihn von zu Hause kennen ist nix im Vergleich zu einem tropischen Regenguss. Glücklich ist, wer sich für die Dauer des Regens unterstellen kann. Wenn ihr die Kamera im Rucksack in Ziploc-Beuteln verpackt habt, die Regenhülle über dem Rucksack tragt und zusätzlich einen Poncho über euch selbst und den Kamera Rucksack werft, ist die Ausrüstung bestens geschützt.

Linsenpilz und Schimmel

Häufiger Beschlag führt zu Wasseransammlung in der Fotoausrüstung. Langfristig kann das zu Schimmel und Pilzbefall führen. Dieser zieht sich als weisser Film über das Glas und die aufgenommenen Fotos wirken verwaschen. Bei Gegenlichtblende verstärken sich die Linsenreflexionen. Den Pilz und Schimmel zu beseitigen ist meist schwierig und teuer.

Reis als Trockenmittel

Die Kamera ist feucht, aber ihr habt keine Silikagel-Beutel zur Verfügung? Dann könnt ihr auf ein altbewährtes Hausmittel zurückgreifen: Reis. Füllt ganz normalen, ungekochten Haushaltsreis in einen Beutel und legt die Kamera hinein. Damit das funktioniert, muss die Kamera allerdings komplett von Reis bedeckt sein.

So geht’s: Kamerapflege nach der Tour

• Reinigung: Wischt die Kamera und die Objektive nach der Tour gründlich mit einem weichen Tuch ab. Wenn die Ausrüstung auch Salzwasser ausgesetzt war, so wischt dieses zuvor mit einem leicht feuchten Tuch ab.
• Feuchtigkeitskontrolle: Lagert die Kamera in einem Drybag oder Ziploc-Beutel mit frischen Silikagel-Päckchen.
• Regeneration Silikagel-Päckchen: Prüft, ob die Silikagel-Päckchen bereits feuchtigkeitsgesättigt sind und regeneriert diese bei Bedarf in der Mikrowelle oder im Ofen.

Extreme Bedingungen und Sicherheit für Fotografen im Dschungel

Tropische Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit kann auch für Fotografen selbst herausfordernd sein. Trinkt ausreichend Wasser, um hydriert zu bleiben. Ein Sonnenhut und Sonnenschutzmittel sind wichtig, um sich vor der starken UV-Strahlung zu schützen. Moskitos und andere Insekten sind in den Tropen weit verbreitet, schützt euch gezielt mit Insektenschutzmittel. Habt ihr vor eurer Reise an die empfohlenen Impfungen gedacht?

Foto Tipps für den Dschungel

• Die tropische Sonne ist tagsüber oft sehr stark und das Licht hart. Fotografiert in der frühen Morgen- oder späten Abenddämmerung, um weiches, warmes Licht und weniger scharfe Schatten zu nutzen.
• Im dichten Regenwald ist das Licht oft diffus. Ein höherer ISO-Wert und eine größere Blende (kleine Blendenzahl) helfen, trotz des Lichtmangels klar fokussierte Fotos zu erzielen.
• Mache Detail- und Nahaufnahmen von Blättern, Moos, Insekten und Tautropfen wirken besonders lebendig.
• Nutzt für Tieraufnahmen den Serienbildmodus und seid geduldig. Tiere sind im Dschungel oft schwer zu sehen und bewegen sich schnell im Dickicht.
• Fotografiert die Lichtstrahlen, die durch das Blätterdach brechen, für stimmungsvolle Bilder mit Lichtspielen.
• Strukturiert eure Dschungelaufnahmen: Im Regenwald herrscht oft visuelle Unordnung. Achtet auf Linien oder natürliche Rahmen wie Baumstämme und Blätter, um den Blick des Betrachters zu lenken.
• Tropenlandschaften bieten leuchtende Farben, die durch starke Kontraste zur Geltung kommen. Nutzt diese Kontraste bewusst, um Aufmerksamkeitspunkte im Bild zu schaffen.
• Wischt regelmäßig die Linse mit einem Mikrofasertuch ab.
• Nutzt ggf. die manuelle Fokussierung, denn Nebel und Feuchtigkeit können den Autofokus beeinträchtigen.

Fazit

Die Tropen bieten eine unvergleichliche Vielfalt an Motiven – von exotischen Tieren über üppige Vegetation bis hin zu atemberaubenden Landschaften. Das Fotografieren im Dschungel bei hoher Luftfeuchtigkeit erfordert jedoch besondere Vorbereitung, Vorsichtsmaßnahmen und Techniken. Mit diesen Tipps und der richtigen Vorbereitung haltet ihr eure Kamera in Schuss, vermeidet feuchtigkeitsbedingte Technikprobleme und euch gelingen eure Wunsch-Aufnahmen in tropischen Regionen.

Büchertipps für Fotografen

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr seid auf den Geschmack gekommen wollt tiefer in den Dschungel eintauchen? Dann interessieren euch ganz sicher auch mein Artikel Amazonas von Ecuador: Reisebericht und Tipps rund um den Rio Napo sowie mein Artikel Muro de las Lagrimas – Guide für eine Radtour auf Isla Isabela.

Der Beitrag Tipps zum Fotografieren bei hoher Luftfeuchtigkeit im Dschungel erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Finnland. Nach zwei Monaten Husky-Guide-Training bei Hetta Huskies im Norden Finnlands bin ich zurück in Deutschland. “Wie wars?” fragen mich meine Leute daheim. Was soll ich sagen? Ich denke nach und fange an: “Es war herausfordernd, anstrengend und schmerzhaft… und es gab rund 190 Gründe, dabei zu lächeln.” Am Tag meiner Abreise sogar noch drei mehr: die Hündin Puna hat Nachwuchs bekommen. Drei winzige, blinde Welpen liegen neben ihr in der Dusche auf Zeitungspapier. Für einen kurzen Moment halte ich das Erstgeborene in meiner Hand. Ein Mädchen. Winzige, spitze Krallen pieken in meine Haut. Die Kleine sucht quiekend nach Milch. Mit ihrem schwarz-weiß gemusterten Fell erinnert sie mich an einen kleinen Panda.

Zur Einstimmung

Ein paar Fotos von meinen ersten zwei Wochen Husky-Guide-Training bei Hetta Huskies. Die Motive waren Programm: Hunde, Hunde im Schnee, Hunde vorm Schlitten, Hunde bei einer Pause…

Auf den Hund gekommen

Es wird nicht lange dauern und die Krallen der drei Welpen von Puna werden sich an Hundebetten, Decken, T-Shirts, Pullis, Hosen und sonstigem zu schaffen machen. Gerne werden sie auch eingesetzt, um die Guides morgens aus dem Bett zu scheuchen, manchmal in Kombination mit wildem Abschlecken. Morgens, wenn meine Glieder noch steif von der Arbeit am Vortag waren und es mir Mühe machte, die Socken anzuziehen. Oft bin ich barfuß in meine Gummistiefel geschlüpft und hab meine zwei Zimmerhunde im Nachtzeug zum Pinkeln raus geführt während meine eigene Blase noch drückte. Danach, beim Kaffee und Müsli, haben sie mich mit ihren braunen oder blauen Hundeaugen erwartungsvoll angeschaut.

Ich vermisse die Hunde um mich rum. Das dies so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Doch mit jedem Gassi gehen, Füttern, Zähne bürsten oder Schlitten fahren lernt man die Hunde mit ihren ganz eigenen Persönlichkeiten besser kennen und baut Vertrauen und Bindungen zu ihnen auf.

Was mir als Hunde-Neuling geholfen hat, schnell mit den Hunden warm zu werden: Ich bin vorher zur Hundeschule gegangen…das ging auch ohne Hund. Die Mädels von der Hundeschule Dogxytocin haben mein Vorhaben mit einem speziell auf mich zugeschnittenen Theorietraining unterstützt. Außerdem konnte ich bei den Trainings auf dem Hundeplatz zuschauen. Danke nochmals dafür! Weiter unten lest ihr mehr Details zu meinen Vorbereitungen auf das Husky-Guide-Training.

Zwei Monate & Tausend Erfahrungen

Ich schaue meine Fotos durch und erlebe die zwei Monate bei Hetta Huskies erneut. Hab ich das wirklich alles gemacht? Wie passt das alles in nur zwei Monate?

Anfang April, als ich auf der Farm eintraf, lag noch massig Schnee. Die letzten Multiday-Schlittentouren liefen und ich hatte die Gelegenheit, drei Tage mitzufahren. Mit den Hundeschlitten ging es über Eis, durch tiefen Schnee, durch Matsch und Wasser. Mit der Zeit änderte sich die Landschaft von weiß über braun zu grün. Die ersten Blumen blühten, das Thermometer zeigte bis zu 28 Grad Celsius und die Mückenstiche bei Mensch und Hund wurden ab Anfang Juni immer zahlreicher.

Die Arbeit mit den Hunden bestimmte unsere Tage. Füttern, Wasser geben, Einstreu prüfen, Käfige und Hundehütten säubern und wenn nötig reparieren, Futter zubereiten, Medikamente geben, Fell und Zähne bürsten, Zahnstein entfernen, Nägel schneiden, streicheln, lieb haben und vieles mehr. Daneben gab es jede Menge anders zu tun, wie Ausrüstung reparieren, Computerarbeit oder Farmtouren für Gäste geben. Nach 12 bis 14 Stunden Arbeit war dann öfters noch lange nicht Feierabend. Dann gings mal in die Sauna mit Eislochbaden, Paddeln an die Eiskante, mit den Snowmobilen zu einer Wilderness Hütte, Würstchen grillen überm Lagerfeuer, zum Strand, Löffel schnitzen oder abendliche Wanderungen mit den Hunden.

Körperliche Arbeit im Freien – alles Gewöhnungssache?

Wo die Energie für die viele Arbeit herkam? Hmm, ich glaub, da ist einiges an Energie und Adrenalin von den Hunden auf uns Guides übergesprungen. Dazu halfen Kaffee, Schokolade, riesige Nudelportionen und die Dynamik der Gruppe. Abends bin ich geschafft ins Bett gefallen und hab wie ein Stein geschlafen…nachdem ich es irgendwie in die obere Etage meines Doppelstockbetts geschafft habe (die ersten drei Wochen). Ich dachte immer, ich bin recht fit für mein Alter. Klar, ich sitze viel vor dem Computer, mache aber fast täglich Sport, jogge viel und gehe Trekkingtouren mit schwerem Rucksack. Doch ich fühlte mich die ersten drei Wochen wie durch einen Mixer gedreht. Irgendwann wird sich mein Körper an die Arbeit gewöhnen, hoffte ich. Doch das dauerte deutlich länger als gedacht und funktionierte auch nicht immer…hätte ich das alles doch mal vor 20-25 Jahren gemacht…;-)

Reif fürs Sofa – Adoptionsprogramm bei Hetta

Nicht nur ich bin nach den zwei Monaten auf der Fram reif fürs Sofa. Einige der älteren Schlittenhunde hätten ebenfalls liebend gerne einen Platz auf dem Sofa. Für diese Hunde, oder auch für jüngere Hunde, die nicht als Schlittenhund arbeiten können oder wollen, führt Hetta Huskies ein Adoptionsprogramm. Viele Guides, Praktikanten oder Kunden verlieben sich in einen der Hunde und nehmen ihn bei sich zu Hause auf. Davor wird natürlich geprüft, ob es von beiden Seiten her auch passt. Manche warten dann wenn nötig auf “ihren” Hund, bis er in den Ruhestand geht. Die ältesten Hunde bei Hetta sind 15 Jahre alt. In Menschenjahre umgerechnet ist das ein stolzes Alter von etwa 90 Jahren. Sie verbringen bei Hetta ihre Tage meist im warmen bzw. mückengeschützten Haus oder zusammen mit anderen älteren Semestern im großen “Oldies-Gehege”.

Ob ich mich auch in einen Hund verliebt habe? Na klar, gleich in mehrere. Da war Maple, die einen immer wild begrüßt hat und nicht aufhören wollte zu spielen. Denali, der etwas schüchtern war und von einem norwegischen Racing Kennel an Hetta gegeben wurde, da er keine Rennen mehr lief. Cuillin, die ein weißer Kuschelhund ist oder die kleine Breeze mit ihren blauen Augen und ihrem eindringlichen Blick. Um nur einige zu nennen. Jeder der 190 Hunde auf der Farm war auf seine spezielle Art und Weise besonders und zum lieb haben. Es fiel mir verdammt schwer, die Farm ohne Hund zu verlassen.

Ethical Dog Care und Rescue Center

Ich habs eben schon ganz nebenbei erwähnt: einige Hunde, die auf anderen Farmen keinen Platz mehr haben, finden bei Hetta Huskies ein neues Zuhause. Das können Hunde aus Racing Kennels sein, überschüssige Welpen, schüchterne, kranke oder lauffaule Hunde. All diese Hunde sind bei Hetta Huskies ebenso gut aufgehoben und umsorgt, wie alle anderen Hunde. Nur weil sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen können, werden sie nicht aufgegeben. Genauso wenig werden alte Hunde einfach eingeschläfert, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. So sollte es überall sein. Doch leider ist dies lange noch nicht selbstverständlich in der Hundeschlittenindustrie.

Ethical Dog Care auf hohem Standard wird bei Hetta Huskies groß geschrieben. Hunde, die auf anderen Farmen keinen “Platz” mehr haben werden bei Hetta als Rescue Center aufgenommen und entsprechend ihren Bedürfnissen versorgt und trainiert. Dafür arbeite ich am Tag auch gerne etwas länger. Eine Husky Farm, die ihre Hunde als Geschäftsinventar behandelt, käme für mich nicht in Frage. Weder zum Arbeiten, noch als zahlender Gast für Hundeschlittenerlebnisse.

Hat sich das Praktikum als Husky-Guide bei Hetta Huskies für mich gelohnt?

Ich könnte an dieser Stelle noch vieles mehr über mein Praktikum als Husky-Guide schreiben. Vielleicht hole ich dies später nach. Nun aber habe ich nicht viel Zeit bevor es für mich zum Wandern nach Schweden geht und es mir wichtig ist, den Artikel vorher online zu stellen. Das wichtigste ist gesagt und ich möchte es noch einmal zusammenfassen: Hetta Huskies im Norden von Finnland war für mich ein wunderbarer Ort zum Lernen (auch wenns manchmal hart war). Und zwar in vielen verschiedenen Ebenen:

• natürlich in erster Linie über Hunde und deren Bedürfnisse, Versorgung, Kommunikation, Training (inkl. medizinische Versorgung, Dog Check und Heat Check, Klammern von Wunden, Zähne bürsten, Zahnstein entfernen, Verbände wechseln…)
• über Hundeschlitten, Snowmobile und Quads (es war beeindruckend zu sehen, wie Snowmobile im Tiefschnee gefahren werden, umkippen und wieder ausgebuddelt und aufgerichtet werden können)
• ich gewann einen wagen Einblick in das Management einer Husky Farm
• Arbeit mit Kunden: ich war zwar außerhalb der Saison da, hatte aber am Anfang noch die Hundeschlittenfahrten als helfende Hand begleitet. Später machten mit die Farmtouren mit Gästen große Freude.
• Handwerkliches Arbeiten: es war ständig etwas zu reparieren, beispielsweise Hundehütten, Käfige, Zäune, Schlitten, Leinen, Hundegeschirre, Innenschuhe waren zu filzen oder Ausrüstung zu nähen.
• Arbeit in internationalen Teams mit interessanten, gleichgesinnten Leuten.
• Herausforderungen der arktischen Landschaft und das Leben in dieser über den Jahreszeitenwechsel
• die finnische Kultur
• Training von Outdoor skills

Mein Fazit

Kann ich ein Praktikum bei Hetta Huskies empfehlen? Unbedingt! Aber: man muss bereit sein, viel – also ich meine richtig viel – zu arbeiten, seine Privatsphäre weitgehend aufzugeben, und jeden Tag zu lernen. Je geschäftiger die Saison, umso mehr wird gefordert. Von den Hunden, den Kunden, der Chefin, dem gesamten Team und last but not least von der Arktis mit Temperaturen um die -40 °C in den kältesten Monaten. Hetta Huskies hat ein umfassendes Trainingsprogramm, von dem Unterlagen auch gerne vorab zur Verfügung gestellt werden. Das war für mich eine große Hilfe, so konnte ich mich vorab schon vorbereiten und kannte bereits einige der Hunde.

Vorbereitungen: Handwerk, Hundeschule und Huskyhof

– “Ich hab am Wochenende keine Zeit, ich habe Hundeschule”
– “Aber du hast doch gar keinen Hund”
– “Stimmt… Aber bald habe ich fast zweihundert”
– “Wie???”
– “Ich mache ab April ein Praktikum auf einer Huskyfarm in Finnland”…sage ich und grinse dabei wie ein Honigkuchenhund 🙂

Wie heißt es so schön? Man lernt fürs Leben… Doch zuerstmal lerne ich für den Hund: um mich vorzubereiten gehe ich zur Hundeschule. Die Mädels von Dogxytocin finden meine Idee klasse und haben für mich ein Programm aufgestellt. Ich lerne Basics zur Domestikation und Lerntheorie. Weiter gehts mit dem Ausdrucksverhalten des Hundes und zur Kommunikation Hund-Hund und Hund-Mensch. Ich lerne, wie ein Hund beschwichtigt, was ein “Kiss to Dismiss” ist und vieles mehr.

Auf dem Huskyhof in Frankendorf habe ich dann schließlich Gelegenheit, einigen Sibirischen Huskys näher zu kommen. Ich fahre das erste mal ein Gespann mit drei Hunden und später auch mit zehn Tieren. Wahnsinn, was die für eine Kraft haben.

Neben der Arbeit mit den Hunden wird es auch auf der Farm oder auf Tour allerlei handwerklich zu tun geben: allgemeine Instandhaltung, Reparaturen oder Neubau von beispielsweise Hundehütten, Zäunen, Schlitten… Um handwerklich etwas fitter zu werden und neue Handwerkzeuge kennen und benutzen zu lernen, gab es für mich noch etwas extra Unterricht im Rahmen meiner Ausbildung zum Wilderness Guide bei der Guide Academy Europe.

Kiitos! Das ist Finnisch und bedeutet “Danke!”

An alle, die mir bei meinen Vorbereitungen geholfen haben, an dieser Stelle meinen herzlichen Dank! Ein weiteres großes Dankeschön geht insbesondere an meine Chefs und meine Kollegen, die mir eine Freistellung vom Job und damit diese Erfahrung bei der Huskyfarm ermöglichen.

Kiitos auch an Anna, die Besitzerin von Hetta Huskies, an Tim, den Handwerks-Chef der Farm sowie an alle Guides, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Last but not least mein großer Dank auch an Maple, Denali, Cuillin, Breeze, Tim Tam, Domino, Thunder, Smeagol, Shadow, Sirbma, Unni, Yukon, Quest, Cherry, Solfrid, Jumbo, Elsa, Tinder, Starsky und alle weiteren wunderbaren Huskies, die ich kennenlernen durfte!

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Büchertipps für Finnland

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebst du Hunde und Schnee auch so sehr wie ich? Dann interessieren dich bestimmt auch meine Artikel über eine Hundeschlittentour in Grönland oder über Scottisch Winter Mountaineering bei Glencoe.

Der Beitrag Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

In Kooperation mit der Guide Academy Europe und TREKK’N Guide. Werbung.

Schweden. Erst im Nachhinein, während ich die Fotos duchsehe und diesen Artikel schreibe, wird mir bewusst, wie viele Themen wir während des Wilderness Guide Trainings im Vindelfjäll auf dem Tisch hatten. Vieles war auf ganz natürliche Weise in den Ablauf integriert, das habe ich also fast nebenbei und eher unbewusst aufgenommen. Anderes hat Christoph Maretzek, der Gründer der Guide Academy Europe, detailliert in Einzelschritten erklärt und mich immer wieder üben lassen, wie beispielsweise das Feuer machen. Auch mit nassem Holz! Wichtige Themen waren für uns auch Naturschutz auf Tour, interkulturelle Kompetenz und die Verantwortung, die man als Gast eines Landes oder als Gast in der Natur übernimmt.

In diesem Artikel zeige ich euch ein paar Dinge, die wir während unserer Ausbildungstour zum Wilderness Guide gemacht haben. Ich bleib dabei etwas an der Oberfläche, denn die genauen Details und Abläufe, Tricks und Kniffe kann euch Christoph im Rahmen seiner Kurse viel besser erklären. Hier gehts zu den Kursen der Guide Academy Europe (GAE) und hier zu TREKK’N Guide.

Mit Christoph Maretzek und den Möglichkeiten die er über die GAE in Sachen Ausbilung und mit TREKK’N Guide für Freizeitaktivitäten anbietet, bin ich auf einen Schatz an Wissen, Können und (Ausbildungs-) Erfahrung eines ganzen Tourenlebens gestoßen. Ein Schatz, der mich persönlich bereichert hat. Insbesondere Naturschutz auf Tour und die Kombi aus modernem Outdoorleben und traditionellen Handwerkstechniken, wie sie früher jeder Bauernbub, jeder Indigene und jeder Wildnisreisende kannte. Sei es bei der Herstellung eines neuen Beilstiles unterwegs, der Reparatur eines Rucksack, dem Bau einer Tragekraxe oder eines Messers mit einfachsten Mitteln.

Worum geht’s beim Wilderness Guide Training? Warum mache ich das überhaupt?

Nichts ist einfacher, als die Tür hinter sich zuzuziehen und einfach loszulaufen. Selbst von Berlin aus ist es nicht weit in die Natur. Und wer es etwas abgeschiedener mag, steigt erstmal in die Bahn und fährt ein Stückchen. Soweit so gut. Wenn es dann darum geht, dabei auch noch die richtige Ausrüstung mitzunehmen, mit Karte und Kompass umgehen zu können oder anhand der Wolkenbilder das Wetter vorherzusagen, wird es schon etwas anspruchsvoller. Aber dank meiner vorherigen Trekking Guide Ausbildung der Guide Academy klappt auch das und vieles mehr, was zu einer Trekkingtour dazugehört.

Wer mich kennt, der weiß, dass ich die abgelegenen Gegenden in Nordeuropa mit baumlosen Landschaften und Bergen liebe, wie Grönland, Island und Nordskandinavien. Gegenden, wo nur noch wenige Leute unterwegs sind und es nur noch schmale Pfade gibt. Gegenden, wo die Natur die Regeln aufstellt und keine Rücksicht darauf nimmt, ob das Zelt dicht ist, ob man das Feuer angezündet bekommt oder ob man sich den Knöchel verknackst hat. Gegenden, wo es keine AGB’s gibt und wo man im Ernstfall besser nicht auf eine zeitnahe Rettung setzt.

Willkommen in der Wildnis! In einer Welt, welche die meisten von uns erst wieder kennenlernen müssen. Wir haben verlernt, die Natur um uns herum zu beobachten und zu interpretieren. Auch handwerkliches Geschick und Kreativität werden uns selten in die Wiege gelegt. Aber doch sind diese auf Wildnistouren essentiell und wollen gelernt und geübt werden. Nur wer unterwegs improvisieren und erforderlichenfalls seine Ausrüstung reparieren kann, kommt weiter. Genau hier setzt die Wilderness Guide Ausbildung der Guide Academy an.

Vorbereitung auf Arbeit und Touren im Norden

Und dann ist da noch was: ich plane, ab April 2024 für mehrere Monate auf einer Husky Farm in Finnland zu arbeiten und anschließend lange Touren in Schweden zu wandern. Die Wilderness Guide Ausbildung ist Teil meiner Vorbereitung dafür. Da ich auf der Farm auch viel handwerklich arbeiten werde, umfasst die Ausbildung für mich auch drei Handwerk/Bushcraft Module. Aber dazu gibt es später einen eigenen Artikel. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aber schon am Ende von diesem Artikel.

Das wichtigste zuerst: Naturschutz auf Tour

Das Jedermannsrecht lockt jedes Jahr zahlreiche Naturfreunde, Outdoorsportler und Abenteurer nach Skandinavien. Im Glauben an die grenzenlose Freiheit werden dabei jedoch immer wieder Grenzen überschritten. Wer sich vorher nicht schlau macht, was man darf und was nicht, der tritt dabei schnell ins Fettnäpfchen. “Nicht stören und nichts zerstören” ist die Devise. Eigentlich ganz einfach, oder? Wenn sich jeder dran hält und Verantwortung übernimmt, dann bleibt nicht nur die Natur erhalten sondern auch das Jedermannsrecht. Denn dass wir in Skandinavien die Natur so frei nutzen dürfen – noch dazu als Gäste eines Landes – ist keineswegs selbstverständlich.

Hier gibt es das Jedermannsrecht zum nachlesen.

In der Guide Academy Europe wird Naturschutz auf Tour mit den „10 Goldenen Regeln für Guides“ gelehrt und gelebt. Wer sich an diese hält, zeigt Professionaliät und Verantwortung gegenüber unserer Natur und hilft, das zu erhalten, was uns am liebsten ist.

Die 10 Goldenen Regeln für Guides

#1 Wege nicht unnötig verlassen
#2 Wenn machbar auf dem Kocher kochen
#3 Feuer und Camp nur an sicheren Stellen
#4 Schonungen, Laich- und Brutgebiete meiden
#5 Müll vermeiden und wieder mitnehmen
#6 Tiere und Pflanzen schützen
#7 Örtliche Regeln kennen und beachten
#8 Einheimische Lebensart respektieren
#9 Eigenes Wissen weitergeben
#10 Guiding mit Vorbild

©TREKK’N Guide 2018

Wir haben uns unterwegs intensiv mit verantwortungsvollem Campfeuer und Waschen auf Tour beschäftigt und dazu auch kleine Clips gedreht. Ganz besonders hat mich erstaunt, wieviel Wasser man braucht, um ein Campfeuer zu löschen. Als wir schon dachten, es wäre aus, haben wir unter den Steinen, die das Campfeuer einfassten, immer noch Glutnester gefunden. Insgesamt haben wir gut drei Liter Wasser gebraucht!

Ein Wort zum Wetter

Oben im Fjell regiert das Wetter die Welt. Es entscheidet, wo wir lang gehen oder ob wir überhaupt gehen. Viele harte Burschen und Mädels sagen zwar “es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung”, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist nämlich die: schlechtes Wetter ist oft der Grund, dass manche Wanderer tödlich verunglücken. Oder dass Rettungstrupps ausrücken müssen und die Retter selbst in riskante Aktionen verwickelt werden.

Fundiertes Können, Training und gute Ausrüstung sind essentiell. Genauso wie gesunder Menschenverstand und vernünftiges Abwägen der Randbedingungen. Daher haben wir unsere Routenplanung unterwegs geändert und sind bei dem angekündigten starken Regen und Sturm nicht in die Berge des Ammarfjäll, fernab jeglicher Wege und Schutzhütten gegangen. Stattdessen ging es für uns weiter zur Rävfallsstugan. Eine gute Wahl!

Handwerk auf Tour

Messerscheide, Sägegriff, Wobbler und Pose

Wer abseits von Supermärkten, Baumärkten oder Amazon prime unterwegs ist, ist mit einem scharfen Messer, einem gut überlegten Reparatur Set, etwas Fantasie und Fingerfertigkeit gut bedient.

Während unseres Wilderness Guide Trainings und dem anschließenden Aufenthalt im Värdshus Ammarnäs entstanden unter anderem zwei Wobbler, zwei Posen zum Angeln, eine Messerscheide sowie ein einfacher Handgriff für ein Sägeblatt. Die Wobbler haben wir im Wasser ausprobiert. Mit etwas zusätzlichem Blei tauchte der eine gut unter. Der andere hatte etwas mehr Auftrieb und schwamm in Seitenlage knapp unter der Wasseroberfläche. Fast wie ein echter verletzter Fisch. Haken hatten wir bei den Tests keine montiert, da in der Zwischenzeit unsere Angellizenz abgelaufen war – ja, genau, auch in Schweden braucht man für viele Gewässer Angellizenzen. Infos dazu gibt es hier oder bei der lokalen Touristinformation.

Karte verloren? Wir machen eine Skizze

Die Wanderkarte ist weggeflogen? Die Akkus vom Smartphone und GPS sind leer? Und jetzt? Jetzt hilft nur zu hoffen, dass sich der nächste vorbeikommende Wanderer zu einem Kaffee einladen und seine Karte kopieren lässt. Und das geht so:

Seit ihr ohne Smartphone, Scanner und Kopierer aufgewachsen? Dann kennt ihr sicher noch das Abpausen. Dazu wird ein blanko Papier auf die zu kopierende Abbildung gelegt. Die durchscheinenden Konturen werden dann einfach nachgezeichnet. Wenn das Durchscheinen nicht ausreicht, dann behilft man sich, indem man Karte und Papier gegen ein Fenster legt oder sogar mit der Taschenlampe für Beleuchtung von hinten sorgt.

Was aber, wenn man grad mal kein blanko Papier hat sondern nur ein Stück Karton oder Stoff? Da ist dann nix mehr mit Abpausen. Dann kann man die Karte anhand eines Rasters übertragen. Als Raster benutzt man am besten gleich das in der Karte vorhandene Gitter des Koordinatensystems. Anschließend werden die einzelnen Elemente der Karte nach und nach übertragen: die Wege, Pfade, Gewässer, Gipfel, Höhenlinien, Vegetation sowie markante Punkte wie Hütten oder Ruinen.

Kleiner Hütten-Knigge

Entlang der Wanderwege in Schweden gibt es Fjellstationen, Fjellstugas, Schutzhütten und Windskyds. Ich fasse hier mal alle unter dem Begriff “Hütte” zusammen, auch wenn es da natürlich gravierende Unterschiede gibt. Allen gemeinsam ist aber, dass jeden Tag mal mehr, mal weniger Wanderer die Hütten passieren und nutzen. Manche Wanderer tun dies, weil sie es bequem haben wollen, andere, weil sie in Not geraten sind oder – ohne Hütte – in Not geraten würden. Gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt sollten auf so engem Raum mit mehreren fremden Menschen unterschiedlicher Kulturen selbstverständlich sein. Christoph zitierte in diesem Zusammenhang gerne den berühmten Philosoph Immanuel Kant: “Möchte ich, dass alle anderen Menschen auch so handeln?” Hier drei Beispiele:

• Möchte ich, dass alle Menschen ihre nassen Sachen und das ganze Gepäck in der Hütte ausbreiten und alle Sitzflächen für sich beanspruchen?
• Möchte ich, dass alle Menschen frühmorgens laut rumkrakelen während andere noch schlafen?
• Möchte ich, dass alle Menschen, die eine Schutzhütte besuchen, das Winterholz für den Notfall ohne in Not zu sein, im Sommer verheizen und eine Sauna aus der Hütte machen?

Alles klar, oder? 😉

Von der Natur lernen – Schuhpflege

Was das Pflänzchen so leicht schafft, können meine Wanderschuhe auch… Allerdings nur nach gründlicher und regelmäßiger Pflege.
Die Natur zeigt uns hier, wie es geht:

Damit das Wasser so schön von den Blättern abperlt, muss es möglichst wasserabweisend sein, zum Beispiel mit einer dünnen Wachsschicht. Ein Schuhwachs gehört deshalb zu meiner Standardausrüstung auf Trekkingtouren. GoreTex-Membran in den Schuhen hin oder her … wie oft hatte ich selbst mit GoreTex noch nasse Füße (nein, das war kein Schweiß). Eine dünne(!) Wachsschicht auf dem Oberleder von Trekkingschuhen gibt zusätzlichen Schutz und verhindert, dass das Leder brüchig wird. Verschlammte Schuhe könnt ihr vor dem wachsen mit einem Büschel Gras oder Wacholder abrubbeln. Das Wachs tragt ihr dann mit den Fingern auf die gereinigten / möglichst trockenen Schuhe auf und massiert es leicht ein. Anschließend noch ein bisschen in die Sonne stellen und das Wachs kann gut einziehen.

Tipp: Schuhwachs lässt sich auch leicht aus Bienenwachs und etwas Wollfett selber herstellen. Ohne zusätzliche Chemie sorgt das Schuhwachs auch für samtweiche Hände auf Tour.

Kulinarische Highlights unterwegs – es muss nicht immer Tütenfutter sein

Selbstgemachte Trekkingnahrung

Schnell, leicht und bequem: So wirbt die Outdoorindustrie für gefriergetrocknete Trekkingnahrung im Beutel zu gepfefferten Preisen. Einfach heißes Wasser drauf und fertig ist der Einheitsbrei, wo niemand so genau weiß, was da drin ist.

Bis vor kurzem hab ich genau solche Nahrung mit auf Tour gehabt. Ergänzt durch andere, günstigere Fertignudeln aus dem Supermarkt. Klar, ich wusste durch andere Blogs, dass viele Wanderer ihr eigenes Trekkingfood herstellen. Es gibt zig Rezepte im Internet. Aber irgendwie wollte der Funke noch nicht überspringen. Auf den Geschmack kam ich dann während meiner Ausbildung zum Trekking Guide. Christoph hatte damals einige Sachen zum probieren mitgebracht: getrocknetes Gemüse, Früchte, Fleisch, Fisch und selbst gemachtes Pemmikan. Das war dann auch das erste, was ich als Veggie-Variante für meine Tour nach Grönland herstellte. Meine Variation war zwar kein Leichtgewicht, aber es war lecker und machte soooo satt! Was war drin? Magarine, Haferflocken, Maisstärke, kleingehackte Trockenfrüchte und Nüsse sowie Honig.

Für unsere Wilderness Guide Ausbildungstour in Schweden hab ich verschiedenste Zutaten getrocknet, luftdicht verpackt und dann auf Tour nach Lust und Laune zusammengemischt. Die Tourenküche war garantiert nicht langweilig und eintönig. Was kam auf den Teller? Da gab es zum Beispiel getrocknetes Sauerkraut oder Rotkohl mit Kartoffelbrei und gedörrtem Rindfleisch, vorgekochte rote Linsen mit buntem Gemüse oder als Snack für zwischendurch Fruchtleder aus einer pürierten Mischung Apfelmus, Pfirsich, Ingwer und Lupinenproteinpulver mit Kürbis- und Sesamkernen, Chia- und Flohsamen.

Pilze und Beeren sammeln

Fast jeden Tag gab es zusätzlich Beeren sowie Pilze auf den Teller, lecker angebraten mit Zwiebeln und Knoblauch. In dem nassen August wuchsen in den Birkenwäldern so viele Pilze, dass wir schon gar nicht mehr sagten “ich geh mal Pilze suchen” sondern vielmehr “ich geh mal Pilze holen”. Am häufigsten waren die Birkenpilze. Aber auch Steinpilze und Butterpilze waren dabei.

Angeln

Wir hatten auch Angeln dabei und haben uns zuvor in Ammarnäs jeder eine Angellizenz für sieben Tage gekauft. Doch auch mit der Lizenz ist das Angeln nicht in allen Gewässern erlaubt. Da wir unsere ursprüngliche Route aufgrund des Wetters geändert hatten, kamen wir dann nicht mehr zu den geplanten Angelgewässern.

Am Ende wirds naß: Mit dem Packraft über Stock und Stein

Last but not least, blasen wir an unserem letzten sonnigen Tag unseres Wilderness Guide Trainings die Packrafts auf. Wir stecken unsere Paddel zusammen, vertäuen unsere Rucksäcke auf dem Bug unserer Gummieboote und schnallen unsere Schwimmwesten um. Rein ins Boot und ab gehts. Doch nach einem Abschnitt, wo der Vindelälven breit und ruhig fliesst, ändert der Fluss sein Gesicht. Wir steigen aus den Booten aus, schauen uns die Stromschnellen an und entscheiden, die Boote am Ufer entlang zu treideln. So arbeiten wir uns abschnittsweise vor, mal im Boot, mal zu Fuß. Genau, wie wir es vor der Tour anhand von Satellitenbildern und vorhandenem Kartenmaterial abgeschätzt hatten. Denn auf den Satellitenbilden von Google Earth konnte man die weiß, schäumenden Stromschnellen gut erkennen und ich habe auf dieser Grundlage unsere Wanderkarte per Hand um einige Angaben ergänzt.

Unser Tag mit dem Packraft auf dem wilden Fluss hinterließ bei mir einen tiefen Eindruck. Kurz daruf habe ich einen Vortrag zum Thema Naturschutz und Packraften gehalten und auch einen Blog Artikel zum Thema geschrieben. Im Mai/Juni wird mein Artikel in gekürzter Version auch im Kajak Magazin veröffentlicht. Zur langen Version “Naturschutz auf Tour – Naturverträglich Packraften” kommt ihr hier.

Weitere Module der Wilderness Guide Ausbildung bei der Guide Academy Europe

Handwerken und Bushcraft

Die Trainingstour im Vindelfjäll war nur ein Teil der Ausbildung zum Wilderness Guide. Weitere Module, die ich noch durchlaufen habe, sind zu den Themen Bushcraft, Survival, Handwerk und Hüttenleben. Dazu wird es demnächst noch einen weiteren Artikel geben. Hier gibt es aber schonmal einen kleinen Vorgeschmack:

Auf der selbstgebauten (!) Bank aus Eschenholz haben wir geschmiedete Topfhaken, Rohlinge für Messerklingen, eine geschmiedete Pfeilspitze, zwei gebaute Messer, Zunder, eine geschnitzte Schale aus Zirbenholz, Fladenbrot, Kuchen aus einer improvisierten Form, geräuchertes Surfleisch und Zirbenschnaps (auch selbstgemacht von Christoph, allerdings nicht an diesem Wochenende) mit improvisierten Schnapsbechern aus Teelichtern. Vor der Bank stehen ein selbstgebautes Packboard mit Packsack (rechts) nach altem Vorbild mit altem rumänischen Armeerucksack (links), sowie vorbereitetes Holz für Werkzeuggriffe und zwei Dosenkocher. Nicht im Bild sind unsere improvisierte Petroleumlampe, unser Kescher, zwei Werkzeuggriffe und ein selbst gedengelter Bohrer.

Wilderness Guide Kurs – Nix von der Stange

Den in Neuentwicklung befindlichen Wilderness Guide Kurs habe ich als Pilotlehrgang im Solotraining absolviert. So konnte ich mich gezielt auf mein geplantes Jahr im Norden vorbereiten und alle Werkzeuge und deren Handhabung mit meinen eigenen Händen üben und Erfahrungen sammeln. Neben den festen Modulen wie Wilderness basic Training, Emergency Training, First Aid oder Kanu/Packraft gibt es in der Wilderness Guide Ausbildung noch eine Reihe optionale Module, wie Zimmererwissen, alte Werkzeuge für Camp und Hütte oder Messerbau. So kann jeder sein Training zum Wilderness Guide entsprechend seinem eigenen Bedarf / Interessen vertiefen. Das unterscheidet die Ausbildung der Guide Academy von allen anderen am Markt erhältlichen Wilderness Guide oder Wildnisführer Ausbildungen.

Im Jahr 2025 geht die GAE ins 10. Jahr! Das Ausbildungspotential ist riesig und für jeden ist was dabei. Mit Christoph und einem Team aus erfahrenen Freelancern kommt der Teilnehmer absolut auf seine Kosten. Christophs Outdoorerfahrung, seine handwerkliche Ausbildung als Zimmerer, sein bei den Gebirgsjägern und als Bergwanderführer gelerntes Führungskönnen, seine Menschenkenntnis und Hilfsbereitschaft, die er auch als erfahrener Sozialarbeiter und Pädagoge lebt, wird noch durch Kunstfertigkeit und Detailliebe ergänzt. Gründlichkeit und ein weiter Blick voraus zeichnen Christoph ebenso aus, wie seine Fähigkeit im Notfall im Handumdrehen mit wenig Zeug etwas herbeizuzaubern. Ich hoffe, das wird mir in Zukunft ebenfalls gut gelingen, sei es auf Tour, auf der Husky Farm oder auch mal zu Hause in der Küche…:-)

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebst du lange Wanderungen auch so sehr wie ich? Dann interessieren dich vielleicht auch meine Artikel über den Laugavegur auf Island oder über die 9 schönsten Wanderungen auf der Isle of Skye.

Der Beitrag Wilderness Guide Training in Schweden mit der Guide Academy Europe erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Eisberge, Gletscherfronten, Vogelklippen und zwei gelbe Kajaks: Sieben Tage lang paddeln mein Partner und ich 150 Kilometer von Narsaq bis zum Qaleraliq Gletscher, wo die endlose Weite von Grönlands Inlandeis beginnt. Unsere Kajaktour in den Eisfjorden im Südwesten von Grönland war schon vor dem Start ein Vollzeit-Job: Recherche, Planung, Vorbereitung und schließlich das Packen ließen die To-Do-Liste vor der Tour immer länger werden. Doch die Ruhe in den Fjorden, das leise Plätschern beim Eintauchen der Paddel, die Eisberge und deren Spiegelungen im Wasser ließen uns all die langen Abende vorm Computer und den Karten schnell vergessen.

Den folgenden Artikel findet ihr in ähnlicher Form als Veröffentlichung im Kajak-Magazin 01/2024.

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Grönland ist kalt, windig und hinter jedem zweiten Eisberg lauert ein Eisbär. Kein Wunder also, dass das Herzstück unserer Tourenplanung ein mehrseitiger Safetyplan war. Die “Was tun wir, wenn…“ Szenarien reichten von der Begegnung mit einem Eisbären, über das Kentern, diversen Verletzungen bis zum Verlust von Ausrüstung oder sogar eines Kajaks. Wir waren auf alles vorbereitet. Dachten wir uns.

Womit wir nicht gerechnet hatten, war die spiegelglatte See an den Vormittagen und Sonnenschein satt. Wir schwitzten in unseren Trockenanzügen und trugen anstelle von Mütze und Handschuhen lieber noch ein bisschen mehr Sonnencreme auf. Ebenso wenig haben wir erwartet, dass uns ein Robbenfänger frische Robbenleber anbietet oder dass wir den einen Morgen von dem Getöse eines Hubschraubers geweckt werden.

Paddelparadies zwischen steilen Felsen, Eisbergen und Gletscherfronten 

Ausgangspunkt unserer Kajaktour ist der Ort Narsaq im Südwesten von Grönland. Mit knapp 1.400 Einwohnern ist Narsaq die zweitgrößte Stadt in der Kommune Kujalleq. Die Fjorde hier sind besonders schön zum Paddeln, denn hier gibt es mehr Eisberge als andernorts. Das viele Eis kommt hauptsächlich von dem rund 60 Kilometer entfernt liegenden Eqaloruutsit-Gletscher und treibt Richtung Westen zum offenen Meer. Durch die verzweigten Fjorde, steilen Ufer und vielen Inseln findet sich hier für erfahrene Paddler und Outdoorenthusiasten ein wunderschönes und relativ geschütztes Paddelrevier.

Aller Anfang ist schwer… so auch Tag eins unserer Kajaktour in Grönland

Die Kajaks, Schwimmwesten, Trockenanzüge, Seenotsignale sowie das Sattelitentelefon haben wir vom Blue Ice Explorer in Narsarsuaq gemietet. Mit dem Wassertaxi geht es weiter in das etwa 50 Kilometer entfernte Narsaq. Doch wie heißt es so schön? Aller Anfang ist schwer… In unserem Fall ist er tief: von der Anlegeplattform lassen wir die voll beladenen Kajaks etwa einen Meter tief ins Wasser hinab. Dann klettern wir hinterher. Einen Strand oder flachen Steg gibt es in erreichbarer Nähe nicht.

Erst in der übernächsten Bucht liegen ein kleiner Strand, ein Sportbootanleger und auch ein Supermarkt, wo wir noch unseren restlichen Proviant einkaufen. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist schließlich alles Gepäck in den Kajaks verstaut. Bevor es los geht, machen wir noch eine Pause und gönnen uns noch einen Kaffee und eines dieser leckeren Plunderteilchen im Supermarkt. Dann geht’s endlich los. Dass wir am nächsten Tag wieder hier im Supermarkt stehen, wieder einen Kaffee trinken und wieder ein Plunderteilchen essen, hätten wir in dem Moment niemandem geglaubt.

Was war passiert? 

Spaghetti oder Spirelli…oder auch nicht…

Abends im Camp stehe ich vor der schweren Wahl, ob es Spaghetti mit Pesto oder Spirelli mit Tomatensoße zum Dinner gibt. Ich entscheide mich für Spaghetti und freue mich auf das warme Essen. Zügig packe ich die Kochsachen aus und will den Kocher auf die Gaskartusche schrauben. Irritiert schaue ich auf die Kartusche und versuche es nochmal. Doch es hilft nichts. Der Kocher passt nicht auf die Kartusche.Da hilft dann auch keine Redundanz, wenn man zweimal den gleichen Kocheraufsatz und die gleiche Gaskartusche dabei hat. Schraubgewinde ist also nicht gleich Schraubgewinde. Auch wenn der Unterschied nur ein Bruchteil eines Millimeters und mit dem Auge nicht erkennbar ist. Die Küche bleibt an diesem Abend kalt. Am nächsten Morgen paddeln wir wieder zurück nach Narsaq und beten zu sämtlichen alten und neuen Göttern, dass wir im Supermarkt passende Gaskartuschen bekommen. Wir haben Glück. Um dieses Mal sicher zu gehen, probiere ich beide Kartuschen mit beiden Kochern aus. Schließlich hängen nicht nur unsere warmen Mahlzeiten von dem funktionierenden Kocher ab, sondern auch unser Trinkwasser. Denn das schmelzen wir uns aus dem Gletschereis, das auf dem Wasser treibt. Dieses ist reines Süßwasser. Es ist so rein, dass wir sogar noch extra Elektrolytpulver zusetzen.

Mit neuen Gaskartuschen über den Bredefjord

Die Rückkehr zum Supermarkt hat unsere Paddeltour mal eben um 18 Kilometer verlängert. Unseren Schlechtwetter-Puffertag haben wir nun schon am zweiten Tag unserer Tour verbraucht. Ich bin frustriert und fürchte, dass wir unser Ziel, den Gletscher Qaleraliq, gar nicht mehr erreichen werden. Ende Juli ist es hier in Südgrönland zwar noch lange hell. Allerdings sind die Paddelzeiten durch die Gezeitenströmung und durch stärkeren Wind am Nachmittag auch oft eingeschränkt.

Doch als wir am Nachmittag wieder an unserem Camp der letzten Nacht ankommen, sind die Paddelbedingungen so gut, dass wir gleich die vier Kilometer weite Querung des Bredefjord wagen. Auch an den folgenden Tagen ist und das Wetter freundlich gesinnt, so dass wir viel schneller vorankommen als erwartet.

Wind und Wetter

Den Wetterbericht beziehen wir über unseren GPS-Tracker. Das Wetter ist stets besser als vorhergesagt. Durch die hohen Berge, die verzweigten Fjorde und die starke Sonneneinstrahlung herrschen jedoch in jedem Fjord im Verlauf eines Tages andere Bedingungen. Morgens ist das Wasser oft spiegelglatt. Durch die Sonne setzen dann gegen Mittag lokale Ausgleichswinde ein, die im Laufe des Nachmittags immer stärker werden und am Abend wieder abflauen.

Dreimal täglich kontrolliere ich das Barometer und beobachte über den ganzen Tag hinweg die Wolken am Himmel. Jeden Tag bilden sich Cirrus Wolken, die üblicherweise eine Wetteränderung innerhalb der nächsten zwei Tage andeuten. Doch der Luftdruck bleibt konstant hoch. Die Wetteränderung kommt erst, als wir wieder zurück in Narsaq und in einer trockenen Unterkunft sind. Was für ein Glück!

Qaleraliq Gletscher – das Ziel unserer Grönland Kajaktour

Nach vier Tagen Paddeln erreichen wir schließlich unser Ziel und Umkehrpunkt, den Qaleraliq Gletscher. Von hier sind früher Süd-Nord-Expeditionen auf das grönländische Inlandeis gestartet. Heute bietet hier das Qaleraliq Camp arktischen Komfort mit Blick auf die Reste der Gletscherfront an. Durch die Erderwärmung hat sich der Gletscher deutlich zurückgezogen und sich dabei in drei kleinere Gletscherzungen aufgeteilt. Nur zwei davon kalben noch Eisberge ins Wasser. Wegen der Corona-Pandemie ist das Camp im Sommer 2022 geschlossen und wir schlagen unser Zelt auf einem benachbarten Hügel auf.

Am nächsten Morgen lausche ich zufrieden den Rufen der Seevögel. Doch plötzlich dröhnt ein lauter Motorenlärm in meinen Ohren. Vor unserem Camp hat ein Kreuzfahrtschiff geankert und beginnt, seine Gäste mit dem Hubschrauber über den Qaleraliq Gletscher zu fliegen. Es wird Zeit aufzustehen. Ich bin erstaunt, wie schnell wir dieses Mal das Camp abbrechen und unsere Kajaks beladen.

Tipp: Kleine Schätze*, die das Paddlerleben leichter machen:

Abstand halten – Eisberge brechen, rollen oder fallen in sich zusammen

Wir halten mit unseren Kajaks Abstand vom Gletscher. Auch den großen, hoch aufragenden oder sonst irgendwie instabil wirkenden Eisbergen kommen wir lieber nicht zu nahe. Besonders am Nachmittag, nachdem die Sonne das Eis erwärmt hat, hören wir immer wieder Eisstücke abbrechen und sehen, wie sich Eisberge rollen und dabei teils beachtliche Wellen schlagen. Selbst an Land muss man jederzeit mit Wellen aus heiterem Himmel rechnen. Bei Pausen lassen wir die Boote daher nicht aus den Augen und binden sie lieber einmal mehr als einmal zu wenig fest.

Routenplanung mit Satellitenbildern

Die Ufer der Fjorde sind wild, meist steil und zum Anlanden mit dem Kajak oft ungeeignet. Neben dem Risiko, durch umkippende Eisberge im Zelt nasse Füße zu bekommen, müssen wir noch einen Gezeitenhub von etwa drei Metern berücksichtigen. Es gibt zwar eine grobe Karte der Gegend, aber die Beschaffenheit der Uferlinie und deren Eignung für Ein- und Ausstiege sind nicht erkennbar. Für die Routenplanung habe ich stattdessen Satellitenbilder ausgewertet und mir mit Google Earth meine eigene Karte für unsere Kajaktour in Grönland erstellt. Mögliche Stellen zum Anlanden oder Campen habe ich farbig markiert. Unsere Tagesabschnitte plante ich mit Längen von 20 bis 25 Kilometern, wohl wissend, dass das Wetter einem da schnell einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Nur ein geplantes Camp am Fuß eines Berges konnten wir nicht nutzen, da uns die Steinschlaggefahr dort zu hoch war. Das wurde ein langer Paddeltag. Bis zur nächsten geeigneten Stelle mussten wir gleich mehrere Kilometer weiter paddeln. Dazu kam, dass wir zuvor zu lange Pausen gemacht hatten und nun auf kabbeligem Wasser gegen die Gezeitenströmung anpaddeln mussten. Wir fluchten!

Ein nächtlicher Besucher zum Abschied

Unsere letzte Nacht verbringen wir wieder an der Stelle, wo wir auch das erste Camp aufgeschlagen haben.

Ich sitze noch lange Zeit draußen und will den Tag nicht enden lassen. Etwas Dunkles huscht über die Steine neben mir. Zuerst dachte ich, es ist einer der vielen Raben, doch er fliegt nicht weg. Wie ein bloßer Schatten verharrt das Tier in der nicht ganz dunklen Nacht. Langsam erkenne ich einen kleinen Kopf, der mich beobachtet. Dann sehe ich den langgestreckten Körper und den buschigen Schwanz. Vorsichtig drehe ich mich rum, um den kleinen Polarfuchs besser zu sehen. Einen Moment mustern wir uns gegenseitig, dann läuft er weg.

Ich warte einen Moment, ob der kleine Fuchs vielleicht noch mal auftaucht. Während dessen schweift mein Blick über den Bredefjord. Direkt vor unserem Camp sind die Eisberge am größten. In meinen Gedanken sehe ich zwei gelbe Kajaks zwischen den unzähligen Eisbergen dahingleiten. Mit einem Lächeln gehe ich zurück zum Zelt.

Büchertipps für Grönland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Wart ihr selber schon mal in Grönland, vielleicht sogar für eine Kajaktour? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Wollt ihr mehr über Reisen in Grönland erfahren? Dann geht’s hier zu meinem Artikel über meine Wanderung am Tasermiut Fjord und zu meiner Winterreise in Ostgrönland.

Der Beitrag Grönland Kajaktour – Paddeln in einem Meer aus Eisbergen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Ecuador. Im Osten von Ecuador, jenseits der Anden, beginnen die Regenwälder des Amazonas-Beckens. Hier leben Affen, exotische Vögel, Kaimane, Flussdelphine und Abermillionen von Insekten. Die Wälder sind fast undurchdringlich zugewachsen und Hauptverkehrsmittel sind Boote in allen erdenklichen Formen. Eine Dschungeltour im Amazonas – zu Fuß oder im Boot –  ist ein Highlight jeder Reise nach Ecuador. Gemeinsam mit unserem Guide sind wir mit Kanu und Speedboot von El Coca über den Rio Napo bis nach Peru gereist. Was wir dabei erlebt haben und was ihr bei eurer Dschungeltour keinesfalls verpassen solltet, erfahrt ihr im folgenden Artikel. Außerdem bekommt ihr viele praktische Tipps für euren Aufenthalt im Amazonas von Ecuador.

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Auf einen Blick

Die grobe Route unserer 8-tägigen Dschungeltour im Amazonas von Ecuador:

• El Coca über den Rio Napo bis zur Pilchi Kommune
• Von der Pilchi Kommune mit dem Speedboot nach Nueva Rocafuerte und weiter nach Yasuni Warmi, zu den Rosa Flussdelfinen
• Zurück von Yasuni Warmi nach Nueva Rocafuerte und weiter mit dem Speedboot nach El Coca

Highlights: Rosa Flussdelphine, Papageien Salzleckstellen, Nachtwanderungen und nächtliche Kanutour, schmale “Schwarzwasser” Flüsse und Lagunen und last but not least die üppige Vegetation des Regenwaldes.

Was euch in diesem Artikel erwartet

Auf dem Rio Napo im ecuadorianischen Amazonien
Zu Gast in der Amazonas-Lodge Pilche
Dschungelspaziergang im Amazonas von Ecuador
Ölförderung im Nationalpark?!?!
Pañacocha-Lagune – Schwimmen mit Piranhas
Napo Wildlife Center in der Añangu Community
Nachts im Regenwald
Mit dem Speedboot flussabwärts nach Nuevo Rocafuerte
Rosa Flussdelfine von Yasu Warmi
Nachtfahrt mit dem Kanu auf dem Fluss Aguarico
Auf einen Drink nach Peru: Cabo Pantoja
Yasuni River und Jatuncocha-Lagune
Speedboot von Nueva Rocafuerte nach El Coca
Tipps für eure Packliste
Wie kommt man nach El Coca?

Und jetzt: Ab in den Dschungel!

Auf dem Rio Napo im ecuadorianischen Amazonien

Noch einen Tag zuvor habe ich lange Unterhosen und dicke Handschuhe auf dem Illinizas Norte getragen. Jetzt gehe ich vor Hitze fast ein. Bei unserer Ankunft in El Coca sind es um die 34° Celsius. Nachdem wir die Formalitäten im Büro unseres Touranbieters geregelt und unsere Gummistiefel in Empfang genommen haben, geht’s weiter zum Bootsanleger. Hier wartet unser motorisiertes Kanu, das uns über den Rio Napo bis zu unserer ersten Unterkunft in der Pilchi Gemeinde bringt.

Das Wasser des Rio Napo erinnert mich an lauwarmen Cappuccino. Der Fluss trägt so viel Sediment und Schwebstoffe in sich, dass die Sichtweite im Wasser gleich null ist. Neben den vielen kleinen Schwebstoffen treiben jede Menge Äste und sogar ganze Bäume im Wasser. Diese stapeln sich zuweilen an den Sandbänken zu wilden Formationen auf oder haben sich zu Inselchen verkeilt. Unser Bootsfahrer weicht allen Hindernissen geschickt aus und versucht dabei, der Hauptströmung des Flusses zu folgen. Kleinere Holzstücke schlagen immer wieder gegen die Stahlwand unseres Kanus. Um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, hat das Kanu einen flachen Rumpf mit nur sehr wenig Tiefgang.

Zu Gast in der Amazonas-Lodge Pilche

Die Amazonas-Lodge Pilche in Indillama ist ein Projekt der Kichwa-Gemeinschaft im Yasuní-Nationalpark. Die Angehörigen der Community betreiben die Lodge, fahren die Kanus, arbeiten als Guide oder erläutern ihre Kultur während einer Führung und anderen Veranstaltungen. Hier sind wir die nächsten drei Tage zu Gast. Kaum angekommen, bekommen wir gleich eine Kostprobe davon, was es heißt, im Regenwald zu sein. Ein sintflutartiger Sturzregen bricht plötzlich aus den Wolken und wir schauen mit großen Augen aus den Fenstern unserer Hütte. Doch nach zehn Minuten ist alles schon wieder vorbei und wir machen uns bereit für unseren ersten Dschungelspaziergang.

Dschungelspaziergang im Amazonas von Ecuador

Unsere erste Dschungeltour! Eingeschmiert mit Insektenschutzmittel und ausgerüstet mit Gummistiefeln und Kamera geht es los in den Dschungel. Nach den ersten paar Metern sehen wir schon Blattschneideameisen sowie Kakaobohnen, die als Parasiten auf anderen Bäumen wachsen. Auf Holzbohlen geht es weiter durch den Sumpf in den Wald hinein. Von allen Seiten dringen verschiedenste Geräusche an unsere Ohren: Affen, die wie Löwen klingen oder Vögel, die an eine Autohupe erinnern. Wir staunen über gigantische Spinnennetze (ohne die erwarteten Monsterspinnen) und riesige Schmetterlinge, deren Flügel innen blau sind und außen ein großes Auge tragen.

Es ist schon erstaunlich, was man hier auf ein paar Metern alles sieht. Man muss nur wissen, wo und wonach man suchen muss. Unser Guide hat Übung darin und zeigt uns die verschiedensten Insekten. Plötzlich kracht es über uns in den Baumwipfeln: eine Affenhorde. Eines der Affenweibchen trug sogar ihr Baby auf dem Rücken. Was für ein toller Anfang! Bald darauf treten wir unseren Rückweg an. Just in time, um den Sonnenuntergang über dem Rio Napo zu sehen. Die Himmelsfärbung ist einfach unfassbar schön.

Ölförderung im Nationalpark?!?!

Beim Abendessen erzählt uns unser Guide mehr über die Konflikte zwischen den Communities und der Ölindustrie: Allein im Yasuni Nationalpark befinden sich 16 Blocks der Ölindustrie mit je 400 bis 600 Arbeitern.

Vor etwa 16 Jahren kam es zu einer Katastrophe: eine Pipeline ist geplatzt. Das Wasser war verseucht wodurch lange Zeit keine Fischerei möglich war. Tankwagen mussten Trinkwasser in die Kommunen bringen und außerdem mussten Lebensmittel herbei geschafft werden. Eine angemessene Entschädigung durch die Ölfirma blieb jedoch aus. Die Natur hat sich von den schlimmsten Folgen dieser Katastrophe einigermaßen erholt. Dennoch ist die dauerhafte Belastung des Ökosystems deutlich: der Dschungel ist in den letzten Jahren immer leerer geworden. Wen wundert’s? Allein die Gasflammen bei den Ölförderanlagen verbrennen jede Nacht unzählige Insekten und Vögel, die von dem Licht der Flammen angezogen werden.

Ihr wollt mehr über Artenschutz, Dschungel und indigene Völker wissen? Hier sind ein paar Bücher* zum stöbern.

Pañacocha-Lagune – Schwimmen mit Piranhas

Es ist noch dunkel als wir aufstehen. Doch die ersten Vögel und Insekten bereiten sich schon auf den Sonnenaufgang vor und machen bereits jetzt ordentlich Lärm. Wir steigen in unser Kanu und legen ab. Unser Ziel ist die Pañacocha-Lagune. Sie ist ein Kleinod unter den Gewässern im ecuadorianischen Dschungel und außerdem beliebt bei Flussdelphinen. Vielleicht haben wir ja Glück und sehen eines dieser besonderen Tiere.

Doch noch sind wir auf dem Rio Napo. Der Fluss ist von Nebel verhangen, das andere Ufer lässt sich nur erahnen. Der Fahrtwind ist kalt und ich ziehe mir erst mein Longsleeve und dann bald darauf noch meine Regenjacke über. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass mir hier im Dschungel einmal kalt wird.

Nach kurzer Zeit überrascht uns unser Guide mit einem Zwischenstopp an einem Steilufer. Es ist eine Papageienlecke. Hunderte Grüne Amazonen hängen an dem steilen Uferabbruch oder fliegen umher. Was für ein wirres und lautstarkes Durcheinander.

Weiter gehts, immer flussabwärts. Wir sehen nun immer öfter Hütten, kleine Anlegestellen sowie kleine Bananenplantagen am linken Ufer. Dann biegen wir ab in den Rio Pañayacu.

Der schmale Fluss windet sich in unzähligen Kurven, hinter jeder Ecke ist es schöner als zuvor und meine Augen werden immer größer. Die Palmen spiegeln sich im Wasser, ab und zu hängen Lianen wie ein Vorhang über dem Fluss und an den Ufern wächst alles aufeinander und übereinander. Nach einer Weile öffnet sich schließlich die Lagune. Sie ist so schön und wir sind zudem ganz alleine. Die beiden Lodges, die es hier gibt, sind wegen Covid und dem resultierenden Mangel an Besuchern im Amazonas von Ecuador geschlossen.

Noch ein Dschungelspaziergang

Ausgerüstet für unseren Dschungelspaziergang gehen wir durch die verlassene Anlage und sehen auch schon eine erste Schlange. Ihr Kopf ist giftgrün aber dennoch soll sie gar nicht giftig sein. Am Eingang zum Trail zeigt uns unser Guide die Waben von einem leeren Ameisennest. Jetzt wohnt hier eine Tarantel, die sich jedoch von uns völlig unbeeindruckt zeigt. Während unserer Wanderung sehen wir noch weitere Spinnen, zahlreiche Schmetterlinge, einen winzigen Frosch und eine Eidechse. Nach etwa einer Stunde bin ich wie durchgeweicht. Da hilft nur eins: ab ins Wasser!

Abkühlung in der Pañacocha-Lagune. Werde ich jetzt gefressen?

Wer im Amazonasgebiet ins Wasser geht, der wird von Piranhas gefressen. Und wer nicht gefressen wird, der wird stattdessen von Parasiten, die in den Körper eindringen, heimgesucht. Stimmt das? Ich lasse mir von unserem Guide mindestens dreimal versichern, dass ich ein Bad in der Pañacocha-Lagune überleben werde. Schließlich gleite ich als letzte unserer kleinen Vierergruppe in das cappuccinobraune Wasser. Es ist warm, aber dennoch eine erfrischende Wohltat. Außerdem ist es so trüb, dass ich unter Wasser grade mal meine Hände sehen kann. Um das Einsteigen zu erleichtern, haben wir seitlich von unserem großen motorisierten Kanu ein kleines Holzkanu festgebunden. Leichteres Einsteigen? Naja, wir kriegen es hin und versenken das kleine Kanu fast. Nachdem ich kräftig gelacht habe ist Wasser schaufeln angesagt.

Nach einer Lunch Pause geht es weiter zur Laguna Piguali. Hier sieht alles nochmal etwas wilder aus. Wir sehen noch mehr Vögel als zuvor, darunter Hoazins, einen Roten Ara, Kormorane, einen Fischadler und mehrere Reiher. Sogar eine Affenhorde lässt sich blicken. Und auf dem Rückweg, kurz vor dem Rio Napo, taucht sogar noch ein Flussdelphin vor unserem Boot auf. Leider sehe ich ihn nur im Augenwinkel, dann war schon alles vorbei.

Nach einem kurzen Besuch bei der Familie, die an der Mündung des Rio Pañayacu wohnt, machen wir uns schließlich auf den Rückweg. Die Sonne steht schon tief und der Himmel vor uns verfärbt sich langsam. Es ist der 31. Dezember, wir haben zur Feier des Tages Bier und Kekse dabei. Zurück in unserer Lodge der Pilchi Kommune feiern wir den Sylvester Abend mit einem leckeren Dinner. Doch nach einem Glas Wein waren wir schon so platt, dass wir uns verabschieden.

Napo Wildlife Center in der Añangu Community

Über den Bäumen

Was für eine Aussicht! Wir beginnen das neue Jahr mit einem Ausflug zum Napo Wildlife Center. Um genau zu sein: zu dem 42 Meter hohen Beobachtungsturm. Der Weg hinauf bis zu der Aussichtsplattform scheint zunächst kein Ende zu nehmen. Immer weiter schraubt sich die Treppe hinauf und irgendwann erreichen wir die ersten Baumkronen. Schließlich sind wir auf Augenhöhe mit einem Nest des Montezumastirnvogels. Es hängt baumelnd wie eine überreife Frucht an einem großen Baum, der direkt neben dem Turm steht. Ich warte eine Weile. Doch leider scheint es grade nicht in Nutzung zu sein. Es geht noch weiter hinauf. Langsam wird mir etwas mulmig und ich halte mich am Geländer fest. Prompt werde ich von einer Ameise gebissen. Zum Glück war es keine dieser “Bullet Ants”, denn deren Biss soll so sehr schmerzen wie ein Schuss aus einer Pistole.

Mit jeder Etage, die wir höher kommen, wird die Aussicht besser. Von ganz oben haben wir schließlich einen fantastischen Panoramablick über den Amazonas von Ecuador: der Rio Napo auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Meer aus Blättern in verschiedensten Grüntönen. Nur die Vögel wollen sich nicht so richtig zeigen. Einzig ein Roter Ara fliegt als kleiner bunter Punkt über das Blättermeer und verschwindet ebenso schnell, wie er gekommen ist.

Papageien Salzleckstelle

Vom Beobachtungsturm fahren wir anschließend den Rio Napo wieder ein Stück stromaufwärts. Unser Kapitän navigiert dabei gekonnt zwischen Holzstämmen und Sandbänken und bringt uns zu einer sandigen Bucht. Von hier sind es etwa 800 Meter bis zum Clay Lick, einer weiteren Salzleckstelle.

Die Salzleckstelle des Napo Wildlife Centers in der Añangu Community soll die am besten zugängliche im Amazonas von Ecuador sein.

Mehrere Dutzend Mülleramazonen (das sind kleine grüne Papageien) hocken am Boden, lecken Salz, trinken, streiten fliegen auf und landen wieder. Doch mit einem Mal fliegen alle auf. Die vor einer Minute noch dicht belagerte Leckstelle ist nun komplett verlassen. Schließlich treffen zwei Rote Aras ein und lassen mein Fotografenherz höher schlagen. Nach gut einer halben Stunde zeigen sich auch wieder die ersten Mülleramazonen. Zuerst hocken sie unschlüssig auf den Baumästen und zwischen den riesigen Blättern einer Pflanze, deren Namen ich leider nicht kenne. Doch schon bald herrscht wieder buntes Treiben an der Clay Lick Stelle. Diesmal mischen sich sogar ein paar der hübschen Goldwangenpapageie unter die Mülleramazonen.

Der Clay Lick kann von einer kleinen Beobachtungshütte aus gut eingesehen werden. Dort sitzt man etwas versteckt, stört die Papageien nicht zu sehr und ist zudem noch geschützt vor etwaigem Regen. Eine Informationstafel an der Wand listet alle hier vorkommenden Papageienarten auf: es sind sage und schreibe zehn verschiedene Papageienarten. Wir haben während unseres Aufenthaltes drei verschiedene Arten gesehen.

Was hat sich bei mir beim Fotografieren im Dschungel besonders bewährt?

Nachts im Regenwald

Suche nach Kaimanen

Mit Gummistiefeln, Moskitospray sowie Stirnlampen machen wir uns nach dem Dinner auf zu unserer ersten Nachtwanderung. Unser Ziel sind die Tümpel hinter dem Pilchi Gemeindezentrum. Dort leben Kaimane, eine Art kleine Krokodile. Nachts sieht man Kaimane am besten, denn ihre Augen reflektieren im Schein der Taschenlampe orangerot. Es dauert auch gar nicht lange, bis wir unseren ersten Kaiman gefunden haben. Ein Baby. Im Nachbartümpel hängt noch ein Kleinkind Kaiman herum. Sein Kopf schaut heraus und sein Körper hängt senkrecht hinunter ins Wasser. Was für ein ulkiger Anblick.

Wir sehen noch Frösche, eine Tarantel und andere Spinnen sowie zahlreiche andere Insekten, die wir auf unseren Dschungelspaziergängen am Tage nicht gesehen haben. Besonders eindrucksvoll war der Bohlensteg durch den Sumpf bei Nacht und der Riesenfrosch mit dem Buckel auf dem Rücken direkt unter unserer Holzhütte. Er war bestimmt so groß wie ein Katzenbaby und hat laut gequakt.

Übrigens: Insekten werden ja bekanntlich vom Licht angezogen. So war es keine gute Idee, die Stirnlampe auf den Kopf zu setzen. Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde hatten sich sämtliche flugfähige Insekten des Dschungels um meinen Kopf versammelt…

Tag und Nacht – zwei verschiedene Welten im Dschungel

Tagsüber wirkt der Dschungel manchmal leer. Zumindest dort, wo man normalerweise zu Fuß unterwegs ist. Denn das Leben spielt sich überwiegend in den höheren Etagen ab. Affen hangeln sich durch die Baumkronen, Vögel rufen ihre Artgenossen oder warnen vor uns Eindringlingen. In der unteren Etage sieht man dagegen hauptsächlich Insekten: Spinnen, Käfer, Grashüpfer, Ameisen und Schmetterlinge. Letztere sind besonders farbenfroh und verglichen mit unseren heimischen Schmetterlingen außerdem riesig.

Nachts vervielfacht sich die Dichte der Insekten nochmals: wir sehen mehr Spinnen, mehr Käfer und mehr Grashüpfer. Dazu kommen weitere Arten wie beispielsweise Skorpione oder Gottesanbeterinnen. Eine Nachtwanderung im Dschungel ist einfach aufregend, alles wirkt mystisch und geheimnisvoll und die Tiere wirken im Schein der Taschenlampe nochmals skurriler.

Tipp: schaltet mal eure Taschenlampen aus und erlebt die totale Finsternis mitten im Dschungel.

Tagsüber sahen wir manchmal über längere Zeit außer Ameisen gar keine Tiere. Es war still im Dschungel. Dann waren weder Vogelrufe, noch tobende Affen zu hören. Unser Guide meint, der Dschungel verändert sich, es gibt immer weniger Tiere. Schuld seien die zunehmende Verschmutzung des Ökosystems durch die Ölbohrungen lernen wir.

Mit dem Speedboot flussabwärts nach Nuevo Rocafuerte

Auf dem Rio Napo verkehren Kanus in allen Größen, die meisten sind motorisiert. Den wahrscheinlich stärksten Motor hat aber das öffentliche Speedboot, das zwischen El Coca und Nuevo Rocafuerte verkehrt. Das fast voll besetzte und mit Gepäck vollgestopfte Boot sammelt uns am Anleger der Pilchi Kommune ein. Irgendwie schaffen wir es, uns mitsamt unserem Gepäck noch auf die Bänke zu quetschen. Zwei Stunden und dreizig Minuten dauert der wilde Ritt auf dem Rio Napo. Der Wind und der Motor dröhnen in meinen Ohren um die Wette und der Fahrtwind bläst mir erfrischend ins Gesicht. Neben mir spritzt das Wasser an den Bordwänden hoch. Besonders hoch wird es, wenn das Boot einen Haken schlägt, um Holz oder Sandbänken auszuweichen. Ich ziehe den Verschluss von meiner Schwimmwesten vorsichtshalber doch nochmal ein Stück enger.

Je weiter wir den Rio Napo herunter fahren, umso besiedelter ist das Flussufer. Die kleinen Siedlungen haben ihre Existenz meist dem Öl zu verdanken. Wir sehen zwei große Öltanks von PetrolAmazon und immer wieder Tanklaster, die mit Booten transportiert werden.

Nuevo Rocafuerte

Der Ort Nuevo Rocafuerte zählt nicht einmal 500 Einwohner. Neben einer Kaserne befindet sich hier das einzige Krankenhaus der weiteren Umgebung. Die nächstliegenden Straßen sind etwa 250 km entfernt.

Auf der staubigen Hauptstraße laufen Straßenhunde auf und ab, Geier kreisen über dem Ufer und Mopeds knattern an uns vorbei. Helme trägt hier niemand und es sitzen auch gerne mal drei oder vier Leute auf den Kisten. Wir bekommen Lunch in einem der Hostels. Anschließend mischen wir uns unter die Leute vor der Dorfkneipe. Jeder kennt hier jeden, wir werden von den Einheimischen neugierig beäugt und wünschen uns gegenseitig ein “Feliz Año Nuevo”. Am meisten hat mich eine Lady mit hellblauen Highheels beeindruckt. Sie kam mit einem Quad angebraust und zog eine lange Staubfahne hinter sich her. Auch sie begrüßte uns mit einem herzlichen “Feliz Año Nuevo!”

Wir reißen uns los und wollen vor unserer nächsten Etappe noch Kekse kaufen. Minutenlang suche ich die Ladenregale nach Oreo Keksen ab. Vergeblich. Oreo Kekse haben es noch nicht bis hier hin geschafft. Für mich immer ein sichereres Zeichen, dass ich jetzt am Ende der Welt angekommen bin. Die Verkäuferin zeigt uns ähnliche Kekse, mit denen ich dann glücklich in das nächste Kanu steige. Dieses gehört der Yasuni Warmi Kommune, bei der wir unsere nächsten drei Nächte verbringen. Es ist ein kleines, offenes Kanu, ohne Schatten und mit steinharten Hockern zum sitzen. Nach anderthalb Stunden weiß ich genau, wo meine Sitzbeinhöcker sind.

Rosa Flussdelfine von Yasu Warmi

Yasuni Warmi heißt übersetzt “women of the water”. Damit sind die Flussdelfine gemeint. So ganz klar wurde mir der Zusammenhang leider nicht, ich glaube, dazu müsste ich noch tiefer in die Mythologie einsteigen.

Die Community Yasuni Warmi befindet sich am äußersten Ende von Ecuador, gegenüber der Grenze zu Peru. Hier zweigt der Fluss Aguarico von Rio Napo ab und vom Aguarico zweigt wiederum der Schwarzwasserfluss Rio Cocaya ab. Schwarzwasser bedeutet, dass weniger Sedimente, dafür aber mehr Huminstoffe und Fische im Wasser sind. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich die Rosa Flussdelfine bevorzugt in den Schwarzwasserflüssen und Lagunen aufhalten.

Vor etwa zwölf Jahren hat die Commune angefangen, die Flussdelfine mit Metallklängen anzulocken. Die neugierigen Tiere kamen schließlich bis zu dem Steg und bekamen einen Fisch zur Belohnung. Hier in Yasuni Warmi hat man daher beste Chancen, die Flussdelphine zu sehen und ihnen vielleicht sogar einen Fisch zu geben oder mit ihnen ins Wasser zu gehen.

An unserem vorletzten Tag im Amazonas von Ecuador statten wir den Flussdelfinen einen weiteren Besuch ab. Bereits bei unserer Ankunft sehen wir zwei Tiere an der Einmündung des Rio Cocaya in den Aguarico nach Fisch jagen. Marcelo schlägt die beiden Metallstäbe aneinander. Der rhythmische Klang erinnert mich ein bisschen an das Läuten einer Kirchenglocke. Doch heute kommen die Delfine nicht bis zu dem Steg. Anscheinend haben die Tiere heute mehr Lust, selber zu jagen.

Nachtfahrt mit dem Kanu auf dem Fluss Aguarico

Eine nächtliche Fahrt mit dem Kanu ist was ganz besonders Feines. Es ist angenehm kühl und die Abendstimmung auf dem Fluss bei Sonnenuntergang ist Entspannung pur. Mit der Dunkelheit wird es dann jedoch immer spannender. Wir suchen die Flussufer mit unseren Taschenlampen ab. Wer findet zuerst ein paar rote Augen?

Die urzeitlich aussehenden Kaimane lauern meist nah am Ufer zwischen Bewuchs. Meist schauen nur die Augen und Nasenlöcher aus dem Wasser. Definitiv schwer zu erkennen. Doch wenn man im Dunkeln mit der Taschenlampe die Flussufer absucht, kann man die Kaimane ganz leicht entdecken. Dann leuchten die Augen rotorange auf und sind nicht zu übersehen. Meist bleibt es jedoch dabei, dass man nur die Augen aus der Ferne sieht.

Tagsüber haben wir nur einmal einen Kaiman gesehen. Er war in dem trüben Wasser gut getarnt und lauerte in der Nähe von Zweigen, die in das Wasser ragten.

Auf einen Drink nach Peru: Cabo Pantoja

Wir verabschieden uns von Yasu Warmi und fahren weiter stromabwärts bis an die Grenze zu Peru. Der erste Ort hinter der Grenze ist Cabo Pantoja, ehemals Rocafuerte. Wir schlendern in dem etwa 500 Einwohner zählenden Dorf am Ufer entlang. Viel gibt es hier nicht. Einige Kanus liegen am Ufer, es gibt einen kleinen Shop und außerdem eine Bar, wo wir einen kühlen Drink bekommen.

Erfrischt geht es weiter in unserem kleinen offenen Boot. Die Sonne scheint unbarmherzig und der Wind wirbelt den Sand der Uferbänke auf. Ich streife mein Langarm-Shirt über und versuche mich so gut es geht vor der brennenden Sonne zu schützen. Schatten gibt es nicht. Wind, Strömung, Sandbänke und Bäume im Wasser machen die Fahrt auch für unseren Kapitän zu einer Herausforderung.

Bevor wir in den Yasuni River abbiegen, machen wir noch einen kurzen Fotostopp an der Grenze zwischen Peru und Ecuador. Von hier sind es noch acht Kilometer bis zur Kontrollstelle am Eingang zum Yasuni Nationalparks.

Yasuni River und Jatuncocha-Lagune

An der Kontrollstelle am Eingang zum Yasuni Nationalparks müssen wir das erste Mal unsere Impfausweise vorzeigen. Unser Ziel ist die Jatuncocha-Lagune, die größte Lagune am Yasuni River. Ich staune, wie sehr sich die Vegetation des Flusses von der Vegetation der zuvor besuchten Flüsse unterscheidet. Außerdem scheint es den Flussdelphinen hier sehr gut zu gefallen, denn wir sehen gleich mehrere Tiere an zwei verschiedenen Abschnitten des Flusses.

Zunächst wirkt die Jatuncocha-Lagune recht unspektakulär. Doch je weiter wir hineinfahren, umso enger und zugewachsener wird es. Wir schlängeln uns mit dem Kanu immer weiter durch schmale Flüsschen. Auf meiner Maps.Me Karte ist hier schon lange nichts mehr eingetragen. Willkommen in der Wildnis. Wir sehen verschiedenste Vögel, Schildkröten und sogar einen etwa zwei Meter langen Kaiman aus der Nähe.

Abschied vom Dschungel

Angekommen in Nuevo Rocafuerte erklimmen wir den Chimborazo. Nein, leider nicht den Berg sondern das Hostel. Wärs doch nur der Berg gewesen, da hätten wir bestimmt mehr Luft bekommen als in unserem fensterlosen Raum, einem winzigen Backofen. Für die Klimaanlage müssen wir 10 Euro extra zahlen. Das Dinner besteht wieder aus Reis, Linsen und schleimig aussehender gekochter Banane. Selbst der Hund, der mich um einen Happen anbettelt, verschmäht die Kochbanane.

Speedboot von Nueva Rocafuerte nach El Coca

Um 6 Uhr morgens geht das Speedboot zurück nach El Coca. Fünf Stunden soll die Fahrt dauern. Ich klettere auf meinen engen Sitzplatz und richte mich ein. Mit meinem dicken Kamerarucksack zwischen den Beinen werde ich wahrscheinlich die ganze Fahrt über in der einmal eingenommen Position verharren müssen. Ich frage mich, ob ich jemals meine Füße befreien kann, falls wir kentern sollten.

Das Boot ist schnell und der Fahrtwind kennt kein Erbarmen. Ich ziehe meine Regenjacke an und schließe meinen Kragen bis dicht unters Kinn. Nach etwa 40 Minuten halten wir, nehmen weitere Gäste auf und das Boot wird betankt. Dafür wird über einen vielleicht sechs Meter langen Schlauch aus einem Kanister oben am Rand der Uferböschung der Sprit nach unten geleitet.

Eine Weile später stoppen wir wieder, diesmal aber mitten auf dem Fluss. Irgendetwas scheint mit dem Motor nicht zu stimmen. Während das Problem gleich vor Ort behoben wird, schöpft der Kapitän vorne Wasser aus dem Cockpit. Hmmm, endet unsere Fahrt nun? Keineswegs. Bald darauf düsen wir weiter und fahren wilde Kurven, um den Ästen und Sandbänken auf dem Rio Napo auszuweichen.

Wir sehen verschiedenste Kanus, andere Speedboote, einfache Holzkanus, Schulboote, Dampfer im Mississippi Style und Transportschiffe, die Autos, Trucks oder gar Tanklaster geladen haben.

Etwa auf halber Strecke legen wir schließlich einen Zwischenstopp für Toiletten und den Kauf von Snacks und Getränken ein.

Weiter geht’s. Bei dem flachem Wasserstand versucht der Kapitän die Hauptströmung des Flusses zu treffen, denn hier ist das Wasser am tiefsten und am sichersten befahrbar. Plötzlich schlägt das Boot einen U-Turn und legt sich schräg in die Kurve. Grad noch rechtzeitig hat unser Kapitän die Untiefe vor uns erkannt und umfährt diese in rasanter Geschwindigkeit

Must Haves für die Fahrt mit dem Speedboot:

• Snacks
• Getränke
• Sonnenbrille
• Sonnencreme
• Langärmliges Shirt
• Windjacke
• Musik oder Hörbuch

Tipps für eure Packliste

Das Amazonasgebiet in Ecuador ist heiß, feucht und es gibt zahlreiche Insekten. Dazu kann es mal mehr oder weniger stark regnen und auf den Booten kann es bei schneller Fahrt am frühen Morgen auch recht kalt sein.

Für eure Packliste heißt das: ihr braucht von allem etwas.

• Sonnencreme
• Sonnenbrille
• Basecap oder Sonnenhut
• Regenschirm für Regen und als Sonnenschutz auf einem offenen Boot
• Mikrofaserhandtuch* als Sonnenschutz oder fürs Baden
• Badesachen
• Insektenschutzmittel
• Moskitonetze sind in den meisten Unterkünften vorhanden, fragt am besten aber nochmal nach.
• Malariaprophylaxe bzw. Malariamedikament (informiert euch vorher beim Tropeninstitut)
• Wasserdesinfektionstabletten, z. B. Micropur Forte*. Die meisten Unterkünfte stellen Trinkwasser zur Verfügung, doch besser ihr habt Reinigungstabletten für den Notfall dabei.
• Nachfüllbare Trinkflaschen (z.B. zwei 1 Liter Nalgene Bottles*)
• Durchfalltabletten
• Regenschutz für Rucksack und Kameratasche bzw. wasserdichte Beutel
• Regenjacke
• Shorts und lange Hose (schnelltrocknendes Material), z.B. eine Zip-Off Hose von Fjällräven*
• Tops und langärmlige Shirts als Sonnen-/Insektenschutz (schnelltrocknendes Material)
• Sandalen und /oder geschlossene Schuhe
• Gummistiefel für Dschungelwanderungen (werden meist vom Anbieter gestellt)
• Taschenlampe für Nachtwanderungen, z.B. die Stirnlampe Petzl Actic*
• Fernglas, z. B. das handliche und wasserdichte Zeiss Terra ED 8×42*
• Kameraausrüstung. Ihr wollt wissen, womit ich fotografiere?
• Ggf. mehrere Kameraakkus, Ladegeräte, Weltreisestecker (ihr habt möglicherweise nicht den ganzen Tag über Strom und könnt nur zu bestimmten Zeiten Aufladen)

Wie kommt man nach El Coca?

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, um von Quito nach El Coca zu kommen:

• Flugzeug: Dauer ca. 40 Minuten; Kosten etwa 130 – 160 Dollar hin und zurück; Fluglinien Latam und Aeroregional
• Öffentlicher Bus: mehrmals täglich, Dauer ca. 6,5 bis 8 Stunden; Kosten ca. 15-17 Dollar. Es ist gar nicht so einfach, ein Ticket online zu kaufen. Aber es gibt meist die Möglichkeit, über Whats App Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel Ecua Buses.
• Privater Transport im Auto: Dauer ca. 5 Stunden; Kosten ca. 154 Dollar bei zwei Passagieren. Wo? Zum Beispiel bei Ecuador Bus. Bei MyDayTrip könnt auf Wunsch sogar einzelne Zwischenstopps dazu buchen. Kostet allerdings auch mehr.

Wir sind hin geflogen und zurück mit einem privaten Autotransport. Der Vorteil des privaten Transportes ist, dass man zeitlich absolut flexibel ist und noch dazu die wunderschöne Berglandschaft der Ostseite der Anden sieht.

Büchertipps für den Amazonas von Ecuador

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Wart ihr selber schon mal im Amazonas-Becken von Ecuador? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Wildtiere genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Königspinguine von Feuerland oder über das Tauchen mit Seelöwen bei La Paz, Mexiko.

Der Beitrag Amazonas von Ecuador: Reisebericht und Tipps rund um den Rio Napo erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Nach den ersten zwei Tagen auf dem Laugavegur gehört Trekking in Island für mich zum Wassersport. Ich verfluche die Regenhülle für meinen Rucksack, die immer halb wegfliegt, und glaube nicht mehr an Goretex-Stiefel und Leichtgewichts-Ausrüstung. Unterwegs entdecke ich mein verborgenes Talent fürs Reparieren von Outdoorausrüstung: Isomatten, abfallende Schuhsohlen, Risse, durchbrochene Rucksackschnallen… Am letzten Tag und nach rund 55 Kilometern auf Islands bekanntestem Weitwanderweg fühle ich mich schließlich mit allen Wassern gewaschen und laufe gleich noch weiter über den Fimmvörðuháls bis nach Skógar. Einfach unwiderstehlich!

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Isländisches Wetter sorgt für Abwechslung

Der Laugavegur gilt als einer der schönsten Trails der Welt. Doch was genau macht das Trekking auf dem Laugavegur in Island so besonders? Das Isländische Wetter kanns nicht sein, oder? Oder vielleicht doch, denn das Wetter gibt dem Weg eine ganz besondere Atmosphäre: leichter Nebel und tief hängende Wolken ließen mich die Existenz von Trollen nicht mehr ganz ausschließen. Außerdem gaben die Wolken meinen Fotos eine tolle, dramatische Wirkung und der immer währende Wind ließ einen die Natur noch intensiver spüren. Die schnellen Wetterwechsel brachten außerdem eine gewisse Dynamik in die Wanderung: kaum hatte man Sonnencreme aufgetragen zog man schon wieder die Regenjacke an und suchte seine Handschuhe.

Bereitet euch auf schlechtes Wetter vor und nehmt wasserdichte und warme Kleidung mit. Auch wenn der Wetterbericht nur Sonne verspricht! Ihr seid mehrere Tage unterwegs – da kann sich die Vorhersage auch mal ändern. Vergesst nicht: Es sind schon Leute bei Schlechtwettereinbrüchen auf dem Laugavegur erfroren!

Wetterbericht für Island: vedur.is

Weitere Infos zu Trails in Island: safetravel.is

Was ihr hier lesen werdet

Es gibt bereits zahlreiche Blogs, die den Laugavegur in allen Details beschreiben und viele Fakten liefern. Da möchte ich nicht noch einen schreiben. Daher werde ich im folgenden über ein paar Details schreiben, die wir auf der Tour erlebt haben und die euch vielleicht helfen können wenn es um mehr als nur GPS-Routen, Camps und Busverbindungen geht.

Wisst ihr, wie ihr euren Rucksack am besten packt? Oder wie ihr eure eigene Gehzeit berechnen könnt? Worauf es beim Durchwaten eines Flusses drauf ankommt? Habt ihr eure Ausrüstung vorher mal auf Schwachstellen untersucht oder habt ihr euch überlegt, was ihr zum Reparieren eurer Ausrüstung bzw. welche Ersatzteile ihr mitnehmen solltet?
Das und ein paar Storys dazu lest ihr in den nächsten Kapiteln.

Und warum mein Beitrag diesen etwas doppeldeutigen Titel hat? Naja, es entspricht der nackten Wahrheit. Und es gibt schon so viele Artikel, die heißen: “Guide für den Laugavegur”, “XX Tipps für den Laugavegur”, “Laugavegur – alles was du wissen musst”… Da klingt mein Blog doch spannender, oder?

Die Landschaft treibt zum Wandern an

Jeder Tag auf dem Laugavegur überrascht mit einer andersartigen Landschaft. Das motiviert zum Vorwärtsgehen, denn man will ja schließlich sehen, welche tolle Aussicht sich hinter der nächsten Ecke oder hinter der kommenden Anhöhe versteckt. Je schöner die Landschaft, umso leichter läuft es sich. Sogar mit meinen zusätzlichen fünf Kilogramm Kameraausrüstung.

Wir sind den Trail in vier Etappen gegangen:

Wo ist das Gepäck?

Stellt euch mal folgende Situation vor: Ihr habt erprobte und bewährte Outdoorausrüstung – Stiefel, Isomatte, Trekkingrucksack, Schlafsack, Kleidung, und, und, und… Und dann ist plötzlich alles weg. Ihr wartet, dass es endlich wieder auftaucht, niemand kann euch sagen, wo euer Gepäckstück abgeblieben ist. Eine Woche vergeht, die zweite Woche vergeht, die dritte. Und dann fliegt ihr nach Island, um den Laugavegur zu trekken und habt entweder alte, geliehende oder neu gekaufte Ausrüstung. Danke Lufthansa! Das Gepäck von meinem Partner ging auf dem Flug von Los Angeles nach Berlin beim Umsteigen in Frankfurt verloren. Es dauerte drei Monate, bis es wieder auftauchte! Kaum zu glauben, oder? Aber leider passierte das im Sommer 2022 bei mehreren Fluglinien mit ziemlicher Regelmäßigkeit.

Mein Partner startet den Laugavegur mit meinem 20 Jahre alten, ausgemusterten Trekkingrucksack, einer alten aufblasbaren Isomatte, einem alten Schlafsack und geliehenen Bergstiefeln, die zum Glück schon eingelaufen waren. Dass die Sohlen fast abfielen, haben wir erst während der Tour gesehen… Und dass die Isomatte nicht mehr lange halten wird, haben wir auch nicht geahnt.

Die Ausrüstung vor der Tour nochmal auf den Zustand prüfen (die eigene und geliehenes) und die Lebensdauer von so manchen Teilen nochmal überdenken kann manchmal helfen.

Etappe 1: Landmannalaugar bis Hrafntinnusker

Nach einer vierstündigen Busfahrt durch den Regen kommen wir bei Regen in Landmannalaugar an. Hier soll es los gehen. Meine Motivation hält sich jedoch in Grenzen, mein Rucksack ist schwer und irgendwie sind hier plötzlich viel zu viele Leute. Zeitgleich mit unserem Bus sind noch zwei andere Busse angekommen, deren Fahrgäste sich nun auf dem Parkplatz verteilen, die Toilette aufsuchen und das netterweise vom Campingplatz aufgestellte Partyzelt belagern. Hatte der Busfahrer nicht noch etwas von einem Imbisswagen mit heißer Suppe erzählt? Ich verdränge den Gedanken und packe stattdessen unsere geschmierten Brote aus. Ich esse schnell, damit das Brot nicht so naß wird. Dann geht’s los. Alle anderen – meist waren es Tagesbesucher – sind schon losgezogen und wir haben nun freie Bahn.

Nach den ersten 5 Minuten merke ich, dass ich meinen Rucksack nicht gut gepackt habe: die Kamera und das Teleobjektiv liegen ganz oben, mein Rucksack wackelt auf meinem Rücken, was besonders beim Klettern über die ersten Felsen stört. Ich packe um: das Objektiv kommt weiter runter, dicht an den Körper, etwa da wo meine Schulterblätter sind. Und die Kamera kommt raus um meine Schulter, denn die Fotomotive werden nicht lange auf sich warten lassen. Als Regenschutz für die Kamera habe ich einen wasserdichten Beutel* griffbereit, den ich im Laufe des Tages immer wieder über die Kamera stülpe. Auch gut, aber nicht wasserdicht, ist die Softshellhülle für die Kamera von Peak Design*.

So geht’s: Rucksack richtig packen

• Leichte Ausrüstung wie Schlafsack, Isomatte, Daunenjacke nach unten.
• Mittelschwere Ausrüstung, z.B. Kleidung nach oben außen.
• Schwere Ladung Kameraobjektive, Zelt, Proviant, Trinkwasser in Schulterhöhe möglichst körpernah.
• Kleinigkeiten, die häufig gebraucht werden, ins Deckelfach.
• Erste-Hilfe-Set griffbereit.
• Nutzt Packsäcke, um Ordnung zu halten und damit eure Ausrüstung trocken bleibt.
• Der Rucksack ist zu klein? Sperriges, leichtes Gepäck könnt ihr auch außen befestigen.

Wir laufen durch das Geothermalgebiet von Landmannalaugar mit rauchenden Solfataren, bunt gefärbtem Rhyolithbergen, gelben Schwefelkristallen, pechschwarzem vulkanischem Gestein sowie skurrilen Lavaformationen. Es öffnen sich immer wieder tolle Aussichten, wie die über das schwarze Lavafeld Laugahraun, bunte Bergflanken und weiße Schneeflächen. Im letzten Abschnitt der Etappe queren wir schließlich noch ausgedehnte Schneefelder. Sobald sich der glasartige, schwarze Obsidian dann unter die Gesteine mischt, ist die Hütte am Hrafntinnusker nicht mehr weit. Der Berg ist übersät mit Obsidian, den ihr möglicherweise aus der Serie Game of Thrones schon als Drachenglas kennt.

Das Camp am Hrafntinnusker liegt sehr exponiert und ist teils mit Schnee bedeckt. Die Plätze fürs Zelt bieten mit kleinen Steinwällen aus Obsidian etwas Windschutz.

Wusstet ihr, dass das Mitnehmen von Steinen aus Island verboten ist?
Nicht vergessen!

Wollt ihr in der Hütte übernachten? Dann reserviert frühzeitig, denn viel Platz gibt es nicht. Wer mit dem Zelt kommt, braucht hingegen nicht zu reservieren. Kosten fürs Zelt mit zwei Personen 5.000 ISK (Stand 07/2022). Wenn ihr zum Bezahlen in die Hütte geht, nehmt etwas mehr Geld mit: es gibt Dosenbier und Schokoriegel.

So geht’s: Gehzeit berechnen

Ihr wollt wissen, wie lange ihr unterwegs sein werdet? So könnt ihr euren Zeitbedarf abschätzen:

1. Zeitbedarf für den Höhenunterschied: pro Stunde 300 hm im Aufstieg, 500 hm im Abstieg, oder jeweils euren persönlichen Erfahrungswert.
2. Zeitbedarf für die Gehstrecke: pro Stunde 4 km oder euren persönlichen Erfahrungswert.
3. Halbiert den kleineren Wert und addiert ihn zum größeren. Das ist dann euer ungefährer Zeitbedarf ohne Pausen.

Etappe 2: Hrafntinnusker bis Alftavatn

Die zweite Etappe beginnt im Schnee. Der Trail ist hier gut zu sehen, da sich eine Dreckspur über die weißen Schneefelder zieht. Der Dreck kommt von den freiliegenden, steinigen Wegabschnitten, die sich mit dem Schnee abwechseln. Auf ihnen lässt es sich deutlich besser laufen. Als wir los sind, war es neblig, immer wieder peitschte uns der Wind Regen ins Gesicht und wir hangelten uns von Wegmarke zu Wegmarke, die hier oben besonders groß und daher gut zu sehen sind. Wir kämpfen mit unseren Regenhüllen, die der Wind immer wieder vom Rucksack zerrt. Auch zusätzliche Gurte, die wir drumbinden, helfen nur für kurze Zeit. (Am nächsten Tag habe ich den gesamten Inhalt des Rucksacks wasserdicht in Packsäcke und Mülltüten verpackt und bin ohne Regenhülle gewandert.)

Wieviel Regen, Wind und Nebel darfs denn sein?

Irgendwann ist der Punkt erreicht, dass man den Tag besser im Zelt verbringt und abwartet, bis das Wetter besser wird. Wo genau dieser Punkt liegt ist schwer zu sagen, das hängt von vielem ab. Denkt besser zweimal drüber nach, was für euch passt. Plant einen Puffertag ein und nehmt ein bisschen mehr zu Essen mit. So könnt ihr schlechtes Wetter einfach mal aussitzen.

Wir sind den Tag los – nachdem wir den Wetterbericht geprüft hatten, der eine Wetterverbesserung in Aussicht stellte. Warm und regendicht eingepackt, mit der Karte in einer wasserdichten Kartenhülle*, Kompass, GPS, Thermoskanne und Emergency Shelter*, in dem wir zu zweit schnellen Schutz gefunden hätten.

Irgendwann klart es auf. Wir blicken in ein weites Tal und sehen ganz hinten den See Alftavatn mit der Hütte. Der Weg geht nun bergab und die Landschaft wird wieder grüner. Das Camp am See besteht zwei Hütten, einem Dusch und Toilettenhaus und – jetzt kommt’s – einem Restaurant! Es ist winzig, dafür aber umso gemütlicher.

Wenn in Island kein Wind ist, dann ist Sturm…

Das, was da über die Wiese weht, als wir unser Zelt aufbauen, war definitiv kein Wind. Wir hielten unsere Zeltplane mit Händen, Füßen und Heringen fest und haben es dann irgendwie geschafft, alles abzuspannen und festzuzurren. Das Alugestänge bog sich bedrohlich weit in Richtung Boden, hielt aber nach weiterer Unterstützung durch einen Trekkingstock stand. Die Zeltwiese am See bietet keinerlei Schutz, alles ist eben, es gibt keine Steinwälle oder Gebüsche hinter die man sich verziehen kann.

Das Ding mit der Isomatte

Nachdem wir das Zelt dann stehen haben und uns einrichten, kommt schon die nächste Überraschung: eine unserer Isomatten gibt den Geist auf. Sie behält zwar die Luft drin, aber einige der innen liegenden Verschweißungen der einzelnen Luftkammern sind aufgegangen. Die eine Hälfte der Matte ist nur noch eine große Beule, die geeignete Liegefläche hat sich auf ca. 30 Zentimeter halbiert… da hilft nur grobe Gewalt: wir drücken kraftvoll auf die Matte und lassen weitere der Verschweißungen aufgehen. Etwas Luft ablassen und dann klappt es irgendwie mit dem Liegen. Aber bequem ist anders.

Die Isomatte war etwas älter. Mir ist das bereits bei einer anderen, ähnlichen Matte nach 8 Jahren passiert. Ob ich mich weiterhin bei Touren auf luftgefüllte Isomatten mit diesem Kammersystem verlasse??? Lieber nicht! Was habt ihr da für Erfahrungen? Schreibt mir mal!

Momentan nutze ich die Therm-a-Rest NeoAir Xtherm*. Die ist leicht, kompakt und mit einem R-Wert von 6,9 super warm. In ihrem Inneren sind viele kleine dreieckige Kammern, die für die Wärmeisolation sorgen. Ich hoffe, das hält ein bisschen länger.

Etappe 3: Alftavatn bis Botnar

Die Nacht hat es gestürmt und durchgehend geregnet. Am Morgen war es etwas weniger stürmisch, aber der Regen hört einfach nicht auf. Langsam leert sich der Zeltplatz, irgendwann stehen nur noch drei Zelte da, darunter unseres. In einer kurzen Regenpause bauen wir ab und packen unsere Rucksäcke. Rund 16 Kilometer liegen vor uns. Wir entscheiden uns, nach 100 Metern erstmal einen Zwischenstopp im Restaurant einzulegen. Ein perfekter Regenschutz mit Kaffee und Kuchen. Naja… es war schon Mittags (es öffnet erst um 12:00 Uhr). Wir warten hier, bis der Regen aufhört und starten dann mit trockenen Klamotten unsere Tagesetappe. Da es Anfang Juli in Island nicht dunkel wird, ist man ja zum Glück völlig frei in seiner Zeiteinteilung!

Gut zu wissen: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Island

Ersatzteile und Reparaturset

Vor der Tour hatte ich lange überlegt, welche Ersatzteile und was ich für etwaige Reparaturen mitnehmen sollte. Nach Island ging es für uns noch weiter nach Grönland zum Wandern am Tasermiutfjord und zu einer Kajaktour durch die Fjorde mit ihren Eisbergen. Da lohnte es sich schon, sich über diese “Kleinigkeiten” Gedanken zu machen. Und vielleicht auch etwas mehr mitzunehmen: Schrauben, Kabelbinder, Ersatzschnallen für den Rucksack, Panzertape, Nähzeug, mein Leatherman und so weiter. Schon am ersten Tag brauchte ich das Nähzeug, am zweiten Tag eine Ersatzschnalle und am dritten Tag die Schrauben. Was ich noch dabei hatte, aber nicht brauchte: Blumendraht, Nägel, Gummieband in verschiedenen breiten, Sekundenkleber, Knöpfe, Nieten, Band, kleine Leder-/Gummiestücke, Klettband, stabile Müllsäcke. Außerdem habe ich auf dem Trail alles mögliche gesammelt, was so auf dem Weg lag und brauchbar erschien und dabei gleich der Umwelt was Gutes getan.

Kurz nachdem ich die abfallende Sohle mit dem Trekkingstiefel wieder fest verbunden hatte, mussten wir die Stiefel gleich wieder ausziehen: ein Fluss versperrte uns den Weg. Das war für uns die erste Furt auf dem Laugavegur – bis hierhin konnten wir über alle Flüsse drüber springen, sie mit Hilfe von Trittsteinen queren oder sind einfach geschwind durchgelaufen.

Also Stiefel aus, Watschuhe* an, Hosenbeine hoch, Hüftgurt auf und Trekkingstöcke* in die Hände.

Durchwaten eines Flusses: wie das geht, könnt ihr hier nachlesen.

Nach etwa vier Kilometern kommt man zur Hvanngil Hütte mit einem schönen und besser vor Wind geschütztem Zeltplatz. Danach ändert sich die Landschaft wieder, es wird steiniger und leuchtend grüne, moosbewachsene Berge erheben sich aus der schwarzen Ebene. Der Weg bis zur Botnar Hütte ist lang aber bietet für alle Fotobegeisterten viele tolle Motive. Mit müden Beinen und Füßen ist der Blick aufs Camp am Ende sicherlich eines der schönsten Motive.

Und weil es hier im Camp so schön ist, bleiben wir gleich zwei Nächte und nutzen unseren freien Tag für eine Tagestour und zum Fotografieren. Den ersten Tag hatten wir unser Zelt an einer tollen Aussicht aufgestellt. Für die zweite Nacht sind wir dann aber hinab ins Tal umgezogen, wo es deutlich windgeschützter war.

Wanderrucksack und Kamera

Zusätzlich zu der nötigen Wanderausrüstung habe ich noch rund fünf Kilo Kameraausrüstung über den Laugavegur getragen. Die Kamera war meist griffbereit um meinen Oberkörper gehängt. Mit dem Schultergurt störte sie nicht groß. Nur wenn ich Trekkingstöcke genutzt hab, war die Kamera etwas hinderlich und ich habe sie dann am Rucksack festgebunden.

Die von vielen Fotografen gerne genutzten Kamera Clips “Capture” von Peak Design, mit der man die Kamera am Schultergurt des Rucksacks befestigen kann, passte an meinem Rucksack leider nicht. Das muss ich nochmal mit anderen Schrauben versuchen, die mitgelieferten waren einfach zu kurz. Jetzt habe ich von Tasmanian Tiger eine Kamerahalterung für den Rucksack und modularen Objektivtaschen, die man außen am Rucksack befestigen kann, entdeckt. Vielleicht werde ich die mal ausprobieren.

Wie tragt / befestigt ihr eure Kamera am Trekkingrucksack? Habt ihr Tipps? Dann schreibt sie doch mal in die Kommentare.

Etappe 4: Botnar bis Thórsmörk

Mit Blick auf eine der vielen Gletscherzungen des entfernten Mýrdalsjökull geht’s weiter auf dem letzten Abschnitt des Laugavegur. Nach einem steilen Abstieg überqueren wir den Fluss Botnaá, der sich tief in das Gestein eingeschnitten hat. Zum Glück gibt es eine Brücke. Die Landschaft hier sieht völlig anders aus, als an den ersten drei Tagen. Später laufen wir noch durch schwarzen Sand auf dem Weidengebüsch wächst. Nach einem weiteren Anstieg sehen wir erstmals das Meer. Es kommt mir ewig weit weg vor. Thórsmörk, der legendäre Wald Thors, ist hingegen gar nicht mehr so weit weg. Doch bevor wir in die Wälder aus Zwergbirken und gelben und blauen Blumen eintauchen, müssen wir noch den Fluss Þrongá durchwaten. Dies war der tiefste und breiteste Fluss, den wir zu durchwaten hatten.

Angekommen im Camp Langidalur setzen wir uns erstmal in die Sonne und stoßen mit einem Bier an (bei der Rezeption gibt es allerlei Nützliches und Leckeres). Fast wehmütig schauen wir auf den Trail zurück – ist er wirklich schon zu Ende? Am nächsten Tag soll das Wetter schön werden. Ich entscheide mich, noch weiter zu gehen. Vor mir liegt der Fimmvörðuháls Trail, der zwischen den beiden Gletschern Mýrdalsjökull und Eyjafjallajökull bis nach Skógar führt. Ich geh alleine weiter. Mein Partner fährt mit dem Bus zurück nach Reykjavik, denn die kaputte Isomatte lädt nicht unbedingt zu einer Verlängerung der Tour ein.

In Thórsmörk gibt es drei Camps: Basar, Langidalur und Húsadalur. Alle drei haben eine Busverbindung bis nach Reykjavik. Langidalur liegt am nächsten am Ende des Laugavegur. Bei Basar ist der Trailhead des Fimmvörðuháls. Hier campen auch viele Overlander mit ihren Fahrzeugen, die den Fluss Krossa nicht furten wollen. Das Camp Húsadalur ist am größten und bietet den meisten Komfort, darunter ein Restaurant, Sauna, Hütten und Glamping Zelte.

Bustickets könnt ihr online bei Trex buchen.

Und was genau hat nun die Trekkingtour auf dem Laugavegur so besonders gemacht?

Wenn ich zurückblicke auf die Wanderung über den Laugavegur, dann würde ich ihn am liebsten im nächsten Sommer wieder laufen. Island zeigt sich auf den 55 Kilometern von seiner hübschesten Seite, jede Etappe hat ihren eigenen Charakter. Es wird nie langweilig oder eintönig. Und das isländische Wetter verleiht der Landschaft dann noch etwas mehr Dramatik und Atmosphäre. Einfach schön. Allerdings nur, wenn man nicht friert und nicht nass ist. Doch wer sich ein bisschen vorbereitet und in seinen Sommerurlaub Handschuhe, Schal, Mütze und lange Unterwäsche mitnimmt wird auf dem Trail seine Freude haben.

Feucht, stürmisch, unwiderstehlich – und manchmal scheint auch die Sonne!

Auf viele Dinge, die für das Gelingen einer Trekkingtour auf dem Laugavegur in Island nötig sind, bin ich nicht eingegangen. Das sind unter Anderem der Umgang mit Karte, Kompass und GPS, Kocher und Lebensmittel, zweckmäßige Kleidung, Zwiebelschichtprinzig, Notfallausrüstung… Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Diese Themen werde ich in kommenden Artikeln aufgreifen.

Buchempfehlungen für Island

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Kennt ihr den Laugavegur Trail in Island? Wie hat er euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Trekkingtouren auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Umrundung des heiligen Mount Kailash in Tibet oder über 100 Kilometer Wandern auf dem Hexenstieg im Harz.

Der Beitrag Feucht, stürmisch, unwiderstehlich – Island Trekking auf dem Laugavegur erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Nach zwei Stunden hatte ich mich an das ständige bergauf gehen fast gewöhnt. Es fühlte sich schon beinahe komisch an, als ich eine weite Ebene vor mir sah. Vor einer Minute war um mich herum noch alles grün, hier ist es nun steinig und windig. In der Ferne erkannte ich ein Steinmännchen. Es musste riesig sein. Kurz darauf leistete ich ihm eine Weile Gesellschaft und genoß den Rundumblick auf die umliegenden Gletscher und Canyons vom Fimmvörðuháls Trail, einer der schönsten Trekking Routen in Island.

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Thors Wälder, schwindelerregende Aussichten, Canyons, Gletscher, weiße Schneeflächen, schwarze Lavaformationen, Vulkankrater und unzählige Wasserfälle…. Hab ich was vergessen?

Von Þórsmörk (Básar) bis nach Skógar sind es rund 25 Kilometer und 870 Höhenmeter bergauf. Der Weg geht steil hinauf bis zum Fimmvörðuháls, wo die Hütten Fimmvörðuskáli und Baldvinsskáli stehen. Von dort geht es dann nicht ganz so steil rund 1060 Höhenmeter wieder hinab. Viele Wanderer, die den beliebten Laugarvegur Trail gehen, setzten ihre Wanderung über den Fimmvörðuháls Trail bis nach Skogar fort. Die Strecke lässt sich in zwei Etappen mit Übernachtung bzw. Camping in/an der Hütte unterteilen. Für mich war es ebenso die Fortsetzung des Laugarvegur und zugleich der krönende Abschluss einer meiner schönsten Wandertouren. Ich bin beide Etappen des Fimmvörðuháls an einem Tag gelaufen, anfangs bei schönstem Sonnenschein. Abends um 23 Uhr kam ich bei Regen in Skogar an. Der Zeltplatz war voll, meine Beine waren müde, meine Füße waren nass, meine Nase lief, aber ich hatte ein breites Grinsen im Gesicht.

Etappen des Fimmvörðuháls Trails

Etappe 1: Þórsmörk (Básar) – Fimmvörðuháls (ca. 10,5 km; Aufstieg ca. 1220 m, Abstieg ca. 259 m)

Etappe 2: Fimmvörðuháls – Skógar (ca. 14 km; Abstieg ca. 1060 m)

Wo ist der Fimmvörðuháls Trail am schönsten?

Der Fimmvörðuháls Trail bietet von allem, was Island ausmacht, etwas. Es ist schwer zu sagen, welcher Abschnitt mir am besten gefallen hat. Die einzelnen Strecken sind sehr unterschiedlich und es ist grade die Abwechslung, die den Trail ausmacht. Es wird niemals langweilig.

Wälder von Thor und Wohnort der Götter

Los geht es in den Wäldern von Thor – auch bekannt als Þórsmörk. Hier blühen blaue und gelbe Blumen, es gibt Wasser und die Zwergbirken wachsen üppig und wirken gar nicht mehr so zwergenhaft. Der Weg führt im Zickzack durch Goðalönd, dem Wohnort der Götter, zu mehreren Aussichtspunkten hinauf. Von hier ist das Tal von dem breiten Gletscherfluss Krossa noch lange Zeit zu sehen. Der Pfad wird schon bald exponierter. Auf beiden Seiten schneiden sich tiefe Canyons in die Landschaft und es bietet sich ein toller Blick auf den Berg Útigönguhöfði und den Gletscher Tungnakvíslajökull auf der anderen Seite. Hier oben wachsen keine Bäume mehr und es geht steil eine mit Gras bewachsene Bergflanke immer weiter hinauf.

Aussicht in die Täler Hvannargil und Hraungil

Nach dem steilen Anstieg ist erstmal etwas Erholung angesagt. Der Weg führt schnurgerade über die steinige Ebene des Plateaubergs Morinsheiði an deren Ende das nächste Highlight wartet: der Blick in die Täler Hvannargil und Hraungil. Ein toller Punkt für eine ausgiebige Pause und Kräfte sammeln. Nun geht es am Heljakambur eine Engstelle hinauf, es wird noch mal etwas steiler und an einer einfachen Kletterstelle ist sogar eine Metallkette zur Sicherheit gespannt.

Schnee und Lavafelder

Nun geht es immer weiter hinauf bis zum Lavafeld Godahraun. Irgendwann fangen die ersten Schneefelder an und die Farben der Landschaft reduzieren sich auf schwarz, weiß und grau. Ab und zu mischt sich auch etwas rot, vom Lavagestein darunter. Hier ist im Jahr 2010 der Eyjafjallajökull ausgebrochen, die Krater Magni und Modri brachen noch vor dem Hauptkrater aus. Die Lava ist schon lange abgekühlt, aber sie ist noch immer scharf und schneidet einem die Haut oder Regenhose auf, wenn man nicht aufpasst. Der Weg geht weiter zwischen den Vulkanen Eyjafjallajökull und Myrdalsjökull. Am 1116 Meter hohen Pass Fimmvörðuháls ist es dann fast geschafft. Jedenfalls für alle, die an den Hütten eine Übernachtung einplanen.

Trail der Wasserfälle

Zwei Hütten laden am Pass zum Verweilen, Campen oder auch einfach nur zum kurzen Aufwärmen ein. Von hier reicht die Aussicht bis an die Küste. Anschließend führt der Trail zunächst über eine Schotterpiste. Erst bei der Brücke, die über den Fluss Skógá führt, geht es dann auf einem Trail weiter – ich habe den Abschnitt für mich den “Trail der Wasserfälle” genannt. Die Wasserfälle reihen sich wie Perlen auf eine Kette auf – einer schöner als der andere. Insbesondere wenn der Himmel etwas dramatischer ist, werden die Fotos besonders schön. Leider ist das dann auch oft mit Regen verbunden, so dass ich meist nur noch mit meinem Handy fotografiert habe. Neben den Wasserfällen öffnen sich steile Canyons, die selbst mit dem malerischen Múlagljúfur Canyon im Südosten Islands mithalten können.

Auch wenn dieser letzte Abschnitt unheimlich schön ist, zieht er sich auch ganz schön in die Länge. Insbesondere, wenn man schon 20 Kilometer hinter sich hat. Am eindrucksvollen Skógafoss endet der Trail – aber erst, nachdem man die letzte Herausforderung auch noch gemeistert hat: rund 370 Treppenstufen hinab bis zum Campingplatz.

Tipp: Hinter der Brücke über den Fluss Skógá findet ihr entlang des Trails einige Quellflüsse, wo ihr Trinkwasser nachfüllen könnt.

Der Fimmvörðuháls Trail auf einen Blick

Start/Ende: Básar (247 m) in Þórsmörk über Fimmvörðuháls (1116 m) bis nach Skogar (60 m)

Länge: rund 25 Kilometer

Höhenmeter: Richtung Þórsmörk bis nach Skogar rund 870 Meter hinauf und 1060 Meter hinab

Tipp: Es ist einfacher steil hinauf zu gehen als steil hinab, daher war für mich die Richtung Þórsmörk bis nach Skógar der Favorit.

Übernachtung: In zwei Hütten am Fimmvörðuháls (vorab reservieren) bzw. im Zelt neben den Hütten. Wildcampen ist verboten. Am Start/Endpunkt auf Campingplätzen oder Hotel (Skógar) bzw. Hütte (Þórsmörk).

Anfahrt: von / bis Þórsmörk bzw. Skógar Campsite verkehren Busse. Buchen könnt ihr vorab über Trex. Achtung: Wenn ihr von Skógar bis Reykjavik fahrt, dann habt ihr etwa sechs Stunden Aufenthalt in Hvolsvöllur. Viel gibt es hier nicht zu sehen, außer die Tankstelle mit Restaurant, ein paar Islandpferde, einen Souvenirshop und die Lava-Exhibition. Alternativ: der Straeto Bus von Skogar. Buchungen vorab sind nicht möglich. Wenn der Bus voll ist, dann müsst ihr auf den nächsten warten, der dann aber erst am nächsten Tag kommt.

Nicht vergessen: Trekkingstöcke, Sonnenbrille und Sonnencreme, Regensachen und warme Sachen (egal, wie das Wetter am Anfang ist!!!), Handschuhe, Mütze, Erste Hilfe Set mit Rettungsdecke.

Wetterbericht checken! Wenn ihr zum Beginn der Saison wandert, dann erkundigt euch nach dem Zustand der Strecke, beispielsweise auf Safetravel.is. Startet die Tour nicht bei schlechtem Wetter / Vorhersage. Ihr lauft größtenteils in ausgesetztem Gelände, wo ihr bei schlechtem Wetter keinen Schutz habt und zudem die Aussicht verpasst – lohnt sich nicht. Bleibt dann lieber einen Tag länger im Camp. Reservetag einplanen, ggf. stattdessen kleinere Tagestour in Þórsmörk!

Beste Jahreszeit: Mitte Juli – Anfang September

Wegbeschaffenheit: Pfade, Geröll, Schnee- und Lavafelder, Schotterstraße. Im Juli 2022 musste ich von Þórsmörk Langidalur bis Básar keine Flüsse durchwaten, die Krossa war mit mobilen Brücke trocken überquerbar. Erkundigt euch aber besser vorher über den aktuellen Stand.

Trinkwasser: Es gibt unterwegs kaum Stellen, wo ihr auffüllen könnt. Allerdings könnt ihr oben am Pass Schnee schmelzen oder an den Hütten Getränke kaufen.

Karte: Landmannalaugar, Porsmörk, Fjallabak – 1:100.000 *

Orientierung: der Trail ist durchgehend mit Pflöcken markiert

Buchempfehlungen für Island

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Liebt ihr Trekkingtouren auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Umrundung des heiligen Mount Kailash in Tibet oder über 100 Kilometer Wandern auf dem Hexenstieg im Harz.

Der Beitrag Fimmvörðuháls – Trekking auf der Lava des Eyjafjallajökull erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Grönland. Mein linker Fuß steckt zwischen zwei Wurzeln, Äste zerren an meinem 26 Kilo Rucksack und kleine dünne Zweige reißen an meinen Haaren. Mücken schwirren vor meinen Augen und versuchen, hinter die Gläser meiner Sonnenbrille zu kommen. Es gibt kein vor und zurück, kein links oder rechts. Durchatmen und nochmal probieren. Wie weit dieses Stück Birken Dickicht noch geht, kann ich nicht sehen. Die Birken sind größer als ich. Zwergbirken sollten es sein. Dann endlich eine freie Fläche, Sumpf, ein Bach und ein paar Steine. Dahinter wartet das nächste Birken Dickicht auf mich. Fürs Hiking am Tasermiut Fjord braucht man Geduld und gute Nerven. Ihr wollt mehr? Dann lest weiter und seht, was das Wandern hier so einzigartig schön und lohnenswert macht.

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4 Kilometer in 10 Stunden – Willkommen am Tasermiut Fjord!

Unsere wichtigsten Begleiter während unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord: Sonnenbrillen, um unsere Augen vor Zweigen zu schützen, Trekkingstöcke, meine Drohne um den nächsten Wegabschnitt zu erkunden, Schokolade und Geduld. Jeder Schritt wollte sorgfältig gesetzt sein. Hier, am Tasermiut Fjord, galten die Regeln der Natur. Welche Vorstellungen wir von unserer Trekkingtour hatten, war der Natur egal. Schon bald ließen wir unsere Erwartungen fallen, passten uns an und achteten plötzlich auf Dinge, für die wir zuvor keine Augen hatten. Nach sechs Tagen am Tasermiut Fjord kamen wir bis auf ein paar blaue Flecken wohlbehalten und pünktlich zum Sonnenuntergang in Klosterdalen an. Die Berge vor uns leuchten in orangefarbenem Licht und Wolken umspielten die schroffen Gipfel des Ketil und weiterer, namenloser Gipfel. Was tut man nicht alles für solche Momente.

Tipp: Ihr wollt lieber paddeln statt wandern? Kajaks könnt ihr über die Tourist Information oder über das Blue Ice Cafe in Narsarssuaq organisieren.

Im Patagonien von Grönland

Manche bezeichnen den Tasermiut Fjord als “Patagonien von Grönland”. Andere nennen die Gegend das “Yosemite der Arktis”. Aber egal wie man den Ort nennt, einig sind sich alle: es sind die schönsten Berge in ganz Grönland.

Der Tasermiut Fjord in Südgrönland ist berühmt für seine schroffen Berge und bei Bergsteigern, Wanderern und Kajakern gleichermaßen beliebt. Neben den Bergen prägen Schneefelder an den Bergflanken, Gletscher, wilde Flüsse und tiefhängende Wolken das Bild vom Fjord. Wer hier wandern geht, der erlebt hautnah, wie grün Grönland ist.

Zu den “Großen Wänden” am Tasermiut Fjord gehören der Ulamertorsuaq (1.858 Meter, die arktische Version des El Capitan im Yosemite), der Nalumasortoq (2.054 Meter, geformt wie ein offenes Buch) und schließlich die riesige Granitpyramide des Ketil (2.010 Meter). Am Ende des Fjords ragt noch eine weitere große Wand empor: der 1.400 Meter hohe und drei Kilometer breite Tasermiut-Gletscher.

Hiking Routen am Tasermiut Fjord

Es gibt mehrere “empfohlene Routen” von Tasiusaq nach Klosterdalen, die in der Wanderkarte Südgrönland Tasermiut fjorden – Nanortalik 1:100.000 eingetragen sind. Die Routen führen am Fjordufer entlang oder durch die Flusstäler Qinnguadalen, Tupaassat und Klosterdalen. Es handelt sich hier nicht um Wanderwege oder Pfade. Und ehrlich gesagt: zumindest am Fjordufer ist die Empfehlung der Karte völlig nutzlos. Man muss dort seinen eigenen Weg finden. Vielleicht ist es in den Flusstälern anders. Nur ganz am Anfang, nahe Tasermiut, gibt es eine Schotterstraße und Pfade bzw. Schafpfade. Ansonsten handelt es sich um wegloses Gelände: Wiesen, Blaubeergestrüpp,  Sumpf, Weidenbüsche und Zwergbirken. Abschnitte führen am Ufer entlang, das teils mit größeren Felsen übersät ist. Da ist Klettern angesagt. Einfacher wird es bei Niedrigwasser (Gezeitentabelle Nanortalik). Die Wanderkarte gibt aber neben den empfohlenen Routen auf ihrer Rückseite noch weitere hilfreiche Informationen zum Wandern, Kajaken, Klettern, Angeln sowie zur Natur und zum Verhalten in der Natur am Tasermiut Fjord. Lesenswert und wichtig zu wissen!

Was in der Karte fehlt: Die Brücken über zwei Gletscherflüsse sind nicht eingetragen. Die eine führt über den Fluss Kuussuaq udn die andere über den Fluss zwischen den Bergen Ulamertorsuaq und Ketil.

Hiking am Tasermiut Fjord und Klosterdalen in Südgrönland

Tag 1: Bootstransfer und Wanderung von Saputit zum Fluss Kuussuaq

Kurz nach Abfahrt unseres Bootes nach Saputit warfen wir unseren Plan A über Bord und entschieden uns stattdessen für die kürzere Wanderstrecke am Ostufer des Tasermiut Fjords: Nur ca. 32 Kilometer anstelle der großen Runde durch die Flusstäler Qinnguadalen, Tupaassat und Klosterdalen mit ca. 65 Kilometern. Mit einer kürzeren Strecke würden wir flexibler auf den für die ganze kommende Woche angesagten Regen reagieren und einfach mal im Zelt auf besseres Wetter warten können. 

Für den Bootstransfer zum Start eurer Hiking Tour am Tasermiut Fjord nehmt am besten über Facebook Messenger Kontakt mit Serano Boat Tours auf. Wir haben gleich für den Folgetag einen Transfer bekommen.

Regen, Regen, Regen, Regen, Regen, Regen….

Den Regen im Zelt abwarten taten wir dann auch schneller als uns lieb war. Kaum haben wir nach unseren ersten 7,5 Kilometern unser Zelt aufgebaut, fing es an zu regnen. Elf Stunden Starkregen, Wind und sogar ein kleines Gewitter verbannten uns bis zum Mittag am folgenden Tag ins Zelt. Die Wiese war schon bald überflutet und die Regentropfen pressten sich durch beide Zeltwände. Durch den Zeltboden drang an manchen Stellen ebenfalls das Wasser. Doch was Positives gibt’s immer: Der Kochtopf, den ich über Nacht in meiner Apsis stehen hatte, war am Morgen randvoll mit Regenwasser für den Frühstückskaffee gefüllt. Zum Glück hatte ich meinen Rucksack nach der ersten Dusche in der Apsis noch regensicher abgedeckt. Allerdings wurden meine Stiefel am Anfang etwas eingeweicht.

Gewitter sind in Grönland äußerst selten. Zum Glück blieb es weit entfernt, denn sonst hätten wir uns was einfallen lassen müssen. Im Zelt ist man bei Gewitter nicht sicher. Mehr über Sicherheit beim Zelten während Gewitter findet ihr hier.

Infos zur Strecke

Länge: Mit dem Boot: ca. 32 Kilometer (ca. 45 min); an Land: ca. 7,5 Kilometer. Alternativ könnt ihr euch auch in Tasiusaq absetzen lassen. Das hübsche, 25 Einwohner zählende Örtchen hat einen kleinen Supermarkt und ihr könnt das Ferienhaus von Serano mieten. Eure Wanderstrecke wird dadurch etwa 5 Kilometer länger.

Camp 1: Am nördlichen Ufer des Flusses Kuussuaq ist eine große offene Wiese zum Campen. Die Wiese ist als geeignetes Camp in der Wanderkarte eingetragen. Allerdings haben auch Schafe an der Wiese Gefallen gefunden, weshalb diese mit Kötteln übersät ist. Es gibt eine Mülltonne und eine Feuerstelle.

Weg: Anfangs Schotterweg, vorbei an zwei Schaf-Farmen; später Pfad (Schafpfade); mehrere Zäune müssen entweder an der richtigen Stelle zum Öffnen oder an den vorgesehenen Überkletterstellen durchquert werden; über den Fluss Kuussuaq führt eine Brücke, Furten ist nicht notwendig (wäre bei dem Wasserstand, den wir fanden auch nicht möglich gewesen)!

Trinkwasser: Vom Fluss Kuussuaq neben dem Camp. Wegen dem allgegenwärtigen Schafkot ggf. das Wasser desinfizieren, z. B. mit Mikropur Forte Tabletten*. Bei uns hat es ohne geklappt.

Tag 2: Bootstransfer und Einrichtung im Camp 2

Als wir uns am folgenden Tag gegen Mittag aus dem Zelt trauten, stand Christian vor uns. Er war mit zwei norwegischen Gästen zum Fischen gekommen. Nach kurzem Plaudern bot er uns eine Bootsfahrt zum nächsten Camp an. Zuerst lehnte ich ab, wir waren ja schließlich zum Wandern hergekommen. Rund 15 Kilometer sollten es an dem Tag noch sein. Doch am Ende siegten mein innerer Schweinehund und meine nassen Trekkingstiefel. Wir packten schnell zusammen, kletterten ins Boot und waren nach holprigen zwanzig Minuten im Camp. Während der Fahrt klarte sogar das Wetter etwas auf. Als wir uns dem Camp näherten trauten wir unseren Augen nicht: zwei Paraglider flogen mit ihren bunten Schirmen einen der Berge hinab.

Eigentlich dachten wir, auf unserer Wanderung keine Menschenseele zu treffen. Doch kaum angekommen, tauchte Luc auf. “Do you like to join us and have a cup of tea with me and my friends? “ – Na klar! Seine Freunde waren Kletterer aus Frankreich und Belgien. Seit drei Wochen waren sie hier im Camp und erkletterten neue Routen. Unter ihrem Tarp neben dem großen Felsen sah es richtig wohnlich aus: Ein Tisch, Bänke aus Steinen, ein großer Kochtopf und jede Menge anderes nützliches. In der Ecke hing sogar ein Netz mit gesammelten Lappland Tee zum trocknen. Vor dem Lager hielt Emma die Stellung, eine Steinfrau mit Haaren aus Seetang.

Abends brach die Wolkendecke dann noch weiter auf und gab den Blick auf die Berge frei. Das Panorama war unbeschreiblich schön. Wir standen ganz ehrfürchtig da, solange bis die Wolken die Berge wieder für sich einnahmen.

Infos zur Strecke

Länge: im Boot: ca. 17 Kilometer (ca. 20 min)

Camp 2: An beiden Ufern des Flusses zwischen den Bergen Ketil und Ulamertorsuaq sind offene Wiesen zum Campen. Diese sind nicht in der Wanderkarte eingetragen.

Besonderheiten: Über den Fluss ist eine Hängebrücke gespannt. Anmerkung: Im Sept. 2025 hab ich erfahren, dass die Brücke zerstört ist.

Trinkwasser: vom großen Fluss neben dem Camp

Tage 3 und 4: Kurze Wanderungen vom Camp 2

Wir blieben drei Nächte im Camp. Das Wetter ludt nicht zum Weitergehen ein und mein Knöchel war am Abend schmerzhaft angeschwollen. Das musste bei der holprigen Bootsfahrt passiert sein. Umgeknickt bin ich nicht und eine Überlastung vom im Zelt sitzen und den Regen abwarten war auch unwahrscheinlich… Statt weiter in Richtung Klosterdalen zu wandern, machten wir zwei kürzere Wanderungen in der Umgebung mit leichtem Gepäck.

Die erste Wanderung führte uns zunächst über die Hängebrücke und dann parallel zum Ufer in Richtung Süden. Hier gab es einen Pfad, der einfach zu laufen war. Wir sind diesen bis zu dem nächsten Gletscherfluss gegangen und dann noch ein Stück landeinwärts auf Schafpfaden.

Unterwegs hielten wir immer wieder Ausschau nach Moschusochsen. Doch wie wir im Nachhinein erfuhren, soll es die nur am westlichen Ufer des Tasermiut Fjords geben. Stattdessen erfreuten wir uns an kleineren Weggefährten: neugierige Vögel, die näher kamen und uns oftmals eine Weile begleiteten. Sobald wir uns hinsetzten und eine Pause machten hockten sie auf den benachbarten Steinen und schienen überhaupt keine Scheu vor uns zu haben.

Am nächsten Tag sind wir von unserem Camp aus dem Pfad flussaufwärts gefolgt bis er sich irgendwann im dichten Gestrüpp verlor. Da das Gestrüpp noch vom Regen nass war, wurden auch meine Stiefel schnell wieder nass. Denn beim Durchlaufen streifte ich das Wasser von den Pflanzenteilen, welches dann an meinen Beinen bis auf die Schuhe runterlief.

Tag 5: Jetzt gehts los: Aufbruch Richtung Klosterdalen

Wir planten unseren Aufbruch für den folgenden Tag, laut Wetterbericht unseres Garmin inReach Mini 2* sollte die Sonne scheinen. Dann hätten wir noch zweieinhalb Tage Zeit, bis uns Serano mit dem Boot in Klosterdalen abholt. Die acht Kilometer Strecke sollten wir doch locker schaffen. Und wenn wir in Klosterdalen sind, könnten wir dort noch kleinere Erkundungen machen. Zumindest haben wir uns das so gedacht… es kam anders.

Wir wurden schnell eines Besseren belehrt: Für die 8 Kilometer brauchten wir sage und schreibe zwei Tage mit einmal sieben und einmal 10 Stunden wandern (inkl. Pausen). Sümpfe, Sträucher, Weidengebüsch und riesige Zwergbirken ließen jeden Meter zu einem kleinen Kampf werden. Dabei fing doch alles ganz entspannt an. Bei Sonnenschein und einer leichten Briese führten die ersten paar hundert Meter einen Pfad und anschließend am Ufer entlang. Dann wurden die Felsen größer und das Ufer steiler, so dass wir bergauf ausweichen mussten. Zuerst dachten wir, das dichte Gebüsch ist nur stellenweise da und kann leicht umgangen werden. Doch irgendwann wurde es immer flächiger und es gab keine andere Möglichkeit, als quer durch zu gehen. Gegen vier Uhr Nachmittags hatten wir genug. Neben einem kleinen Bach schlugen wir unser Camp auf und packten zur Belohnung die Whiskyflasche aus.

Ein paar Worte zur Sicherheit: Seid euch darüber bewusst, dass ihr euch beim Wandern durch das Birkendickicht jeden Moment den Knöchel brechen könnt. Fest geschnürte Trekkingstiefel Kategorie BC sind unabdingbar. Trainiert eure Balance mit schwerem Rucksack auf den Rücken: Kniebeugen auf einem Bein, Ausfallschritte etc. Habt euer Erste Hilfe Set griffbereit, so dass ihr ggf. schnell einen (Druck-)Verband anlegen könnt. Übt das vorher! Plant ausreichend Zeit ein, um etwaigen Regen im Zelt aussitzen zu können und um in dem schweren Gelände nicht hetzen zu müssen. Unter Zeitdruck läuft es sich hier nicht gut. Und damit ihr am Ende noch was von der tollen Landschaft in Klosterdalen habt: tragt eine Sonnenbrille und schützt eure Augen vor stechenden Zweigen.

Infos zur Strecke

Länge: ca. 7 Kilometer

Gehzeit inkl. Pausen: ca. 7 Stunden

Camp 3: unterwegs, neben einem kleinen Bach

Weg: Wegloses Gelände: Anfangs Ufer, dann Sumpf, Sträucher, Weidengebüsch und Zwergbirken

Besonderheiten: Es sind kleinere Bergbäche zu queren, was meist mit Trittsteinen, einem Sprung oder einfachem Durchlaufen möglich ist. Nur einen Bach mussten wir durchfurten, was aber sehr einfach war.

Trinkwasser: unterwegs von zahlreichen Bergbächen

Tag 6: Durch die Wildnis bis nach Klosterdalen

Je weiter wir in Richtung Klosterdalen kamen, umso dichter wurde die Wildnis. Ich hatte zwar in Blogartikeln über Klosterdalen gelesen, dass es stellenweise nur mit 1 km/h vorangeht. Aber dass es hier am Fjordufer gut 70% der Strecke so sein wird, hatte ich nicht gedacht. (Im Nachhinein ist das jedoch klar, dass es so sein wird, denn schließlich bleibt man an der Küste in einer Höhenlage mit ähnlichen Bedingungen. Die Berge werden im hinteren Fjord höher und schaffen ein wärmeres, windstilleres Mikroklima und somit beste Wuchsbedingungen). Aus der Wanderkarte im Maßstab 1:100.000 war der Bewuchs ebenso wenig zu erkennen, wie die eingezeichnete “empfohlene Route”. Aus Sorge, einen Pfad oder offenes Gelände zu übersehen, schickte ich meine Drohne in die Luft. Auf den Fotos haben wir uns dann die beste Strecke ausgesucht. Meist ging es von Felsen zu Felsen, denn dort war die Vegetation nicht ganz so dicht. Ab und zu konnten wir am Ufer laufen, bzw. über Felsen klettern. Erst der letzte Kilometer am Ufer entlang ließ uns etwas entspannen.

Zum Sonnenuntergang standen wir am Camp in Klosterdalen. Die letzten Sonnenstrahlen färben Ketil und Co. in warmem Orange. Was für eine tolle Belohnung für die bisher wohl schwierigste Wanderstrecke, die ich gegangen bin.

Am Nachmittag nahm der Wind immer weiter zu. Am Abend war es an unserem Camp dann so stürmisch, dass ich unser Zelt besonders sorgfältig abspannte. Aber auch mit Wind war der Blick auf die Berge einfach fantastisch. Wir zogen noch eine weitere Kleidungsschicht an und genossen die Aussicht. Kurz nachdem die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, flachte auch der Wind ab. Doch mit der Ruhe kamen die Mücken.

Die Mücken von Klosterdalen

Einige der Mücken wurden Teil unseres Abendessens: Kartoffelbrei mit eingeweichtem Trockengemüse. Es waren die kleinen Mücken, ähnlich wie die Midges in Schottland, und auch größere Stechmücken. In Klosterdalen waren es deutlich mehr als unterwegs oder in den anderen Camps. Doch für mich war es ohne Mückennetz über dem Kopf noch immer ok. Die meisten Mücken hingen bei meinem Partner rum, der sich dann auch ein Netz über den Kopf zog. Von dem Mückenspray Deet, was wir benutzten, zeigten sich die Mücken eher unbeeindruckt. Da schaut am besten mal in Nanortalik, dass ihr ein regionales Mückenspray besorgt, das auf die Mücken hier abgestimmt ist.

Infos zur Strecke

Länge: 4 Kilometer

Gehzeit inkl. Pausen: 10 Stunden

Camp 4: Klosterdalen, südlich vom Fluss. Das Camp ist in der Wanderkarte eingezeichnet.

Weg: Wegloses Gelände: Sumpf, Sträucher, Weidengebüsch und Zwergbirken. Am Ende Ufer mit Felsen.

Besonderheiten: Je weiter man in den Fjord hineinwandert, umso dichter wird die Vegetation. Keine nennenswerten Bachquerungen.

Trinkwasser: unterwegs von zahlreichen Bergbächen; vom Fluss Uiluii Kuua neben dem Camp

Tag 7: Bootstransfer Klosterdalen – Tasiusaq – Nanortalik

Am nächsten Tag kam unser Boot zwei Stunden früher als erwartet – “We expect strong wind in the afternoon and we could not sail then – so we came earlier” sagte der Captain. Dreißig Minuten später saßen wir im Boot, das Wasser war spiegelglatt und die Klosterruinen des Klosterdalen werden wir uns wohl ein anderes Mal ansehen.

Woher Serano wusste, dass wir schon am Treffpunkt waren? Ich hatte ihm die Internetadresse von meinem Garmin inReach gegeben. Die Trackingfunktion zeichnete jede halbe Stunde unseren Standort auf, so dass er unsere Route auf der Karte nachverfolgen konnte.

Hier, in dem abgelegenen Tal, stand im 10. Jahrhundert übrigens ein Augustinerkloster – daher auch der Name Klosterdalen. Heute gibt es nur noch ein paar Ruinen, die jedoch kaum mehr zu erkennen sein sollen. Wir haben sie aus Zeitgründen leider nicht mehr suchen können.

Zwischenstop in Tasiusaq

Bis nach Nanortalik sind es mit dem Boot etwa 70 Kilometer, rund 1,5 Stunden Fahrt. Je näher wir zur Mündung des Fjords kamen umso höher wurden die Wellen und der Wind wurde immer stärker. Weiße Schaumkronen zogen sich über die brechenden Wellen und Wasser spritzte in unsere kleine Nussschale. Grönland zeigte uns mal wieder mit Leichtigkeit wie klein und verletzlich wir sind. Wie leicht hätte eine der größeren Wellen kombiniert mit einem Windstoß unser kleines Boot umwerfen können. Wir drehten ab und ließen uns mit dem Wind zurück bis zu dem kleinen Ort Tasiusaq treiben.

Am späteren Nachmittag sollte der Wind wieder schwächer werden. Man musste nur ein bisschen warten. Das blaue Holzhaus von Serano ludt uns mit warmem Ofen und Kaffee zum Verweilen ein (ihr könnt das Haus auch mieten). Im kleinen Supermarkt des 25 Einwohner zählenden Dorfes bekommen wir auch alles für ein leckeres Mittagessen (Kartenzahlung möglich).

Gegen fünf Uhr Nachmittags brachen wir dann schließlich auf und waren schon bald darauf zurück in Nanortalik. Nach unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord freuten wir uns auf eine warme Dusche. Auf dem Weg zum Hotel stoppten wir noch kurz im Supermarkt und kauften noch ein paar Leckereien für den Abend.

Traurige Geschichte: Alle Einwohner des Dorfes Tasiusaq sind vor rund 140 Jahren verhungert. Erst in den 1930er Jahren wurde das Dorf von Nachkommen und Familienangehörigen der ursprünglichen Bewohner wieder besiedelt.

Noch ein paar zusätzliche Infos zum Schluss

• Kauft euch die Wanderkarte Südgrönland Tasermiut fjorden – Nanortalik 1:100.000 und lest die Informationen auf der Rückseite.
• Viele weitere Informationen findet ihr in “The Ultimate Greenland Hiking Guide” von visitgreenland.gl
• Plant für euren Hike ein bis zwei Puffertage ein und nehmt zusätzliches Essen mit. Das Boot kann euch nicht bei jedem Wetter abholen kommen.
• Es gibt keinen Handyempfang. Nehmt entweder ein Satellitentelefon oder beispielsweise ein Garmin inReach mit und macht euch vorher mit der Bedienung vertraut.
• Ihr seid im Eisbärenland. Informiert euch bei der Touristeninformation und eurem Bootsführer über etwaige Sichtungen und plant erforderlichenfalls um. Mehr Infos zum Verhalten bei Eisbär-Begegnungen.
• “Leave no Trace!” – lieber nochmal nachlesen…

Wie kommt man zum Tasermiut Fjord?

Der Tasermiut Fjort in Südgrönland ist relativ gut erreichbar. zumindest für grönländische Verhältnisse. Im Flieger gehts von Reykjavik nach Narsarsuaq. Von dort hat man die Wahl: entweder im teuren Helikopter von Air Greenland bis Nanortalik oder per Boot. Da wir eh schon auf halber Strecke (Narsaq) waren, sind wir mit dem Boot weiter gereist.

Die Bootsfahrt könnt ihr bei Discoline buchen. Die Durchführung erfolgt dann oft mit den Booten vom Blue Ice Cafe.

Von Nanortalik braucht man dann ein Charter Boot, das einen bis zum Tasermiut Fjord bringt. Wir haben in der Touristinformation um Hilfe gebeten. Dort haben wir den Kontakt zu Serano Boat Tours bekommen und konnten gleich für den nächsten Tag einen Transfer vereinbaren. Die Kosten für den Transfer hin und zurück waren 700 Euro (Stand 2022).

Büchertipps für Grönland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Ausrüstung

Unten seht ihr die Ausrüstung, die wir zu unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord mitgenommen haben. Das meiste davon hat sich gut bewährt. Nur meine Goretex Stiefel waren nach vier Jahren häufigem Einsatz nicht mehr wasserdicht (warum auch immer). Außerdem hätte ich mir gewünscht, dass unser Zelt weniger Regen durchgelassen hätte. 1500 mm Wassersäule für das Außenzelt und 1800 mm für den Boden waren etwas wenig. Aber dafür war das Zelt leicht und hat auch im starken Wind zuverlässig gestanden.

Wart ihr selber schon mal in Grönland? Vielleicht sogar zu einer Hiking Tour am Tasermiut Fjord? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Wollt ihr mehr über Reisen in Grönland erfahren? Dann geht’s hier zu meinem Artikel über meine Wanderung zum Inlandeis am Eqi-Gletscher und zu meiner Winterreise in Ostgrönland.

Der Beitrag Die Entdeckung der Langsamkeit – Hiking am Tasermiut Fjord erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Schottland ist bekannt als Paradies für Wanderer, Scrambler und Kletterer. Das Erklimmen der sogenannten Munros, das Munro-Bagging, wird hier wie ein Nationalsport betrieben. Und sobald der erste Schnee in den Bergen fällt, wird das Munro-Bagging mit Steigeisen und Eispickel fortgesetzt. Doch das Winter Mountaineering in Schottland will gelernt und geübt sein. Wir haben uns das mal genauer angeschaut und an einem Scottisch Winter Mountaineering Kurs in dem wunderschönen Glencoe teilgenommen. Mit Steigeisen, Eisaxt und Seilen ging es hoch hinauf und steil hinab. Schottisches Winterwetter und atemberaubende Aussichten inklusive.

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Achtung: Viele Munros erfordern ein Bündel spezieller Ausrüstung und Fähigkeiten. Jeden Winter erleben schlecht vorbereitete Wanderer und Kletterer böse Überraschungen, manche mit tödlichem Ausgang. Das schottische Winterwetter sowie die Schnee- und Eisbedingungen sollten keineswegs unterschätzt werden.

Was sind Munros?

Als Munro werden all die Berge in Schottland bezeichnet, die höher als 914,4 m (3000 Fuß) sind. Namensgeber ist Sir Hugh T. Munro, der im Jahr 1891 alle Munros vermessen und katalogisiert hat. Der höchste der 282 Munros ist mit 1.345 m der Ben Nevis

Die Munros zu erklettern erfordert Durchhaltevermögen und manchmal auch technische Skills. Wer alle Munros erklommen hat, der genießt bei den Schotten hohes Ansehen. Bei mir genießt schon jeder großes Ansehen, wer sich die gälischen Namen der Munros merken und sie noch dazu aussprechen kann.

First Steps to become a Scottisch Winter Mountaineer

Eindrücke von unserem fünftägigen Kurs im schönen Glencoe in Schottland

Steigeisen und Eisaxt

Zur Ausrüstung des Winterbergsteigers gehören die Eisaxt und die Steigeisen. Allerdings ist es nicht damit getan, sie nur dabei zu haben. Man muss auch wissen wie man sie benutzt und mit ihrer Verwendung vertraut sein. Zuerst lernten wir allerdings, wie wir uns am Schneehang auch ohne Steigeisen bewegen: immer schön die seitlichen Ecken der Stiefel in den Schnee schlagen. Dann erklärte uns unser Instructor Chris, wie wir die Steigeisen nutzen und uns zusätzlich mit unseren Trekkingstöcken bzw. Eisaxt und einem Trekkingstock stabilisieren. Außerdem lernten wir Stufen zu treten oder welche mit der Eisaxt zu schlagen.

Abbremsen mit der Eisaxt

Nachdem wir das Laufen gelernt hatten ging es weiter mit dem Stürzen. Das Abbremsen mit der Eisaxt nach einem Sturz ist eine extrem wichtige Fähigkeit. Doch leider klappt das nicht instinktiv und es besteht zudem das Risiko, dass man sich mit der Eisaxt oder den Steigeisen selbst verletzt. An einem sanft auslaufenden Hang haben wir das Bremsen in allen erdenklichen Szenarien geübt: Kopf voran, Füße voran, auf dem Rücken, Bauch und alles mögliche dazwischen.

Schneeanker, Anseilen, Sichern und Abseilen

Die nächsten Tage lernten wir Knoten und arbeiteten mit Seilen, Slings und Abseilgeräten. Wir bauten Anker mit einer im Schnee eingegrabenen Eisaxt, saßen in Schneelöchern, um unsere Kletterpartner zu sichern oder seilten uns mit Hilfe von Schneeankern ab. Später nutzten wir auch Felsen zum Anseilen und Sichern und bewegten uns im alpinen Stil über gemischtes Gelände.

Schnee- und Lawinenkunde

Beim Winter Bergsteigen darf natürlich auch die Schnee- bzw. die Lawinenkunde nicht zu kurz kommen. Dem wurde zunächst durch abendlichen Theorieunterricht Rechnung getragen und am folgenden Tag mit einer genauen Untersuchung der Schneeschichten und -festigkeit.

Habt ihr Lust auf einen Mountaineering Kurs bekommen? Dann schaut mal vorbei bei Adventure Peaks. Weitere Infos zum Scottisch Winter Mountaineering findet ihr auf der Webseite von Mountaineering Scottland.

Scottisch Winter Grades

Es gibt verschiedene Systeme, mit denen die Schwierigkeit einer Bergroute eingestuft wird. Warum braucht man da verschiedene? Nun ja, sie sind den jeweiligen lokalen Kletterbedingungen angepasst. Hier findet ihr eine Übersicht der verschiedenen Skalen.

Die schottischen Wintergrade gelten für Eis und gemischte Bedingungen. Römische Ziffern I bis IX stehen für den Gesamtgrad, arabische Ziffern für den technischen Grad des schwierigsten Abschnitts. Unser Anfängerkurs beschränkte sich auf die Grade I und II.

• Grad I: Leichte Aufstiege, Schneerinnen und Grate. Die Schneehänge sind bis zu 50 Grad steil. Ein Eispickel ist ausreichend.
• Grad II: Es gibt steilere Abschnitte mit Eis, die meistens mit einem Eispickel begehbar sind und nur geringe technische Schwierigkeiten aufweisen. Manchmal sind zwei Eispickel erforderlich.

Mehr über die Winter Climbing Grades.

Never trust the Scottish Weather!

Winterbergsteigen in Schottland verspricht unglaublich schöne Schneelandschaften und im besten Falle tolle Aussichten und blauen Himmel. Doch das Wetter ist in Schottland unberechenbar. Mit Sturm und Regen oder sogar einem White-out mit Null Sicht muss immer gerechnet werden. Auf dem einen Gipfel sowie beim Abseilen von einem Schneehang hat es mich fast weggepustet.

Wer sich im Winter in die schottischen Berge begibt, muss auf das schlimmste Wetter gefasst sein und seine Ausrüstung entsprechend auswählen. Am Abend vor dem ersten Kurstag wurde daher die Ausrüstung gescheckt und genau erklärt, was wir mitnehmen bzw. lieber im Hotel lassen sollen. Alles nach dem Motto: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.

Die Saison des Scottisch Winter Mountaineering kann sich von Oktober bis April erstrecken. Doch die tatsächliche Länge der Saison ist schwer vorhersehbar. Es gibt keine festen Termine, es kommt nur darauf an, dass die Klettergebiete verschneit und in gutem Zustand sind. Die meisten Kurse finden in Schottland von Januar bis März statt.

Tipps für die Ausrüstung

• Wichtig ist, für den Notfall gerüstet sein: ein Notbiwack-Sack*, ein gut verpacktes outdoor Erste-Hilfe-Set* inkl. Wärmedecke, eine extra Isolationsjacke, eine Trillerpfeife*
• Unverzichtbar sind eine zuverlässig wasserdichte Regenjacke und Regenhose. Wenn ihr Pech habt, kann es den ganzen Tag regnen. Bedenkt jedoch, dass euer Regenzeug durch die Handhabung der Eisaxt und Steigeisen beschädigt werden kann.
• Tipp: Duct Tape* klebt alles, auch gerissene Regenjacken.
• Isolationsjacken mit Primaloftfüllung sind bei dem zu erwartenden nassen Wetter besser als Daunenjacken. Meine Lieblingsjacke ist seit Jahren schon die Arcteryx Atom*. Auch nach 10 Jahren Nutzung ist sie noch gut in Schuss.
• Vergesst die Regenhülle für den Rucksack nicht oder packt am besten alles im Rucksack in wasserdichte Beutel*.
• Seid hinsichtlich Wetter auf das Schlimmste vorbereitet und auf schnelle Wetterwechsel gefasst. Nehmt genügend Kleidung mit, um euch vor Ort im “Zwiebelschichten-Prinzip” zu kleiden.
• Sonnenbrille und Skibrille nicht vergessen. Ich hab mit Julbo Reactive* gute Erfahrungen gemacht, denn die Gläser passen sich in ihrer Helligkeit an das Wetter an.
• Stabile Trekkingstöcke, wie beispielsweise die Leki Sherpa XTG*, sind bei dem Kurs unerlässlich.
• Ein Schluck heißer Tee an einem kalten Tag weckt neue Kräfte. Warm bleibt er zum Beispiel in der Thermoskanne von Esbit*. Die hat sogar zwei Becher.

Bergstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für euren Mountaineering Kurs in Schottland gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Das waren nur einige Dinge, die Liste ist keineswegs vollständig. Damit nichts vergessen wird, gab es von Adventure Peaks noch eine extra Packliste für den Kurs.

Die eigentliche Mountaineering Ausrüstung konnten wir vor Ort ausleihen. Das waren der Klettergurt, Karabiner, Slings, Abseilgeräte, Helm, Eisaxt, Steigeisen und steigeisenfeste Bergstiefel (z.B. die La Sportiva Nepal Cube GTX*).

Und was ist mit der Kamera?

Ich habe meine Kamera die rund 5000 Meter hohen Gipfel Mount Kenya und Illinizas Norte hinauf getragen. Selbst im Paddelboot oder beim Wanderreiten ist sie stets griffbereit. Doch hier, beim Scottisch Winter Mountaineering, habe ich sie schweren Herzens im Hotel gelassen. Erstens, weil ich damit gerechnet habe, dass ich während des Trainings immer alle Hände voll zu tun habe (war auch so). Zweitens, weil es zumindest die ersten zwei Tage so sehr geregnet hat, dass ich sie womöglich gar nicht ausgepackt hätte. Ich habe stattdessen mit meinem Handy, einem Huawei P40 pro, fotografiert. Außerdem habe ich von meinem Partner und von unserem Instruktor noch weitere Fotos bekommen, die ich hier verwenden durfte. Herzlichen Dank nochmal dafür.

Fazit zum Scottisch Winter Mountaineering Kurs in Glencoe

Wenn ich mich bei Regen und Sturm einen Schneehang hochgequält hab, hab ich mich schon ab und zu mal gefragt “Warum mach ich das überhaupt?”. Doch wenn der Regen dann etwas nachließ und ich kurz innehielt, um mich umzusehen, dann fragte ich mich “Warum habe ich das nicht schon vor langem mal gemacht?” Auch wenn es manchmal in den Bergen anstrengend und ungemütlich sein kann, man wird doch doppelt und dreifach belohnt. Mit Aussichten über tolle Landschaften und Einsichten, zum Beispiel darüber was einem wichtig ist. Bei mir stehen die Natur und die Berge ganz weit vorne. Und je sicherer ich mich in den Bergen bewegen kann, umso weiter komme ich. Während des Mountaineering Kurses habe ich viel gelernt, eine tolle Zeit mit Gleichgesinnten gehabt und viel Lust auf noch mehr bekommen. Besser kann ein Kurs doch gar nicht sein, oder?

Büchertipps für reislustige Bergfreunde

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Der Beitrag Scottisch Winter Mountaineering in Glencoe erschien zuerst auf Fernweh-Motive.