Island. Der kleine Ort Vík í Mýdral, ganz im Süden von Island, ist bekannt für seinen schwarzen Strand Reynisfjara. Die vorgelagerte Felsformation, die vor langer Zeit aus unvorsichtigen Trollen entstanden ist, und die Basaltsäulen gehören zu den Lieblingsmotiven von vielen Reisenden. Im folgenden Artikel erfahrt ihr, wo die schönsten schwarzen Strände und Felsformationen bei Vik sind, wo ihr Papageientaucher sehen könnt und was es sonst noch zu entdecken gibt.

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Vík í Mýdral – die „Bucht am sumpfigen Tal“

Vík í Mýdral (übersetzt „Bucht am sumpfigen Tal“) ist der südlichste Ort auf dem isländischen Festland und liegt 186 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavík entfernt. Das nur 318 Einwohner zählende Dorf ist ein perfekter Ausgangspunkt für Touren im Süden. Neben einem Campingplatz gibt es Unterkünfte in verschiedenen Preisklassen. Am besten ihr bucht so früh wie möglich, sonst wird’s teuer! Es gibt eine Tankstelle, einen großen Supermarkt, einen Outdoor-Ausstatter und natürlich auch einen Souvenirshop mit Islandpullis und allem, was man sich so vorstellen kann.

Nicht weit von Vík befindet sich der Vulkan Katla, einer der gefährlichsten Vulkane Islands. Wenn dieser ausbricht, müssen sich die Bewohner von Vík in kürzester Zeit in Sicherheit bringen. Die Evakuierung wird regelmäßig geübt. Die erhöht gelegene Holzkirche Reyniskirkja (1929) gilt dabei als sicherer Sammelpunkt, an dem alle Einwohner Schutz vor der Lava und vor allem den Gletscherläufen suchen sollen.

Tipp: Für die Fahrt nach Vik solltet ihr unbedingt etwas mehr Zeit einplanen, da ihr unterwegs noch an den Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss vorbei kommt.

Reynisdrangar – Trolle oder einfach nur eine tolle Felsformation?

Direkt vor dem Ort Vík findet ihr den ersten schwarzen Strand. Von hier habt ihr einen schönen Blick auf die Felsnadeln Reynisdrangar, die etwa 66 Meter hoch aus dem Meer aufragen. Aber da wir ja in Island sind, sind das keine normalen Felsen. Der Legende nach versuchten zwei Trolle bei Nacht einen Dreimaster an das Ufer zu schleppen. Doch Trolle sind ja bekanntlich etwas schlecht im Timing: sie wurden von der Morgensonne überrascht und im Bruchteil einer Sekunde erstarrten sie und das Schiff zu Stein.

TIPP: Ihr wollt Island intensiv erleben? Dann solltet ihr euch für die Freiheit auf vier Rädern entscheiden. Mit einem gemieteten Campervan lassen sich die Naturschönheiten Islands flexibel und im eigenen Tempo erkunden. Die Mittagspause? Am liebsten auf einem idyllisch gelegenen Parkplatz mit Ausblick. Abends geht’s dann auf einen der zahlreichen, gut ausgestatteten Campingplätze. Egal ob ihr auf der Ringroad einmal rund um Island touren wollt oder das Abenteuer im Hochland sucht. Bei Cozy Campers könnt ihr sowohl günstige Vans als auch Highland-Camper mieten, mit denen ihr die einsamen F-Roads im Hochland befahren könnt. Letzteres steht schon ganz weit oben auf meiner Wunschliste für die nächste Island Reise!

Reynisfjall – Tuffsteinberg mit Puffins

Der Reynisfjall ist ein 340 m hoher Tuffsteinberg, der den Ort Vík von dem Strand Reynisfjara trennt. Er entstand in der vorletzten Eiszeit durch einen Vulkanausbruch unter Eis. Ein Wanderweg führt von Vík hoch zu einem Aussichtspunkt auf 150 Meter Höhe. Hin und zurück sind es etwa sieben Kilometer. Unterwegs könnt ihr während der Brutsaison Seevögel beobachten, mit etwas Glück auch Puffins.

Auf der anderen Seite des Berges, am Reynisfjara Strand, findet ihr die berühmten Basaltsäulen und zwei Höhlen. Der Strand liegt nur etwa drei Kilometer Luftlinie von Vík entfernt. Doch der Berg Reynisfjall versperrt den direkten Weg und muss entweder überwandert oder umfahren (ca. 16 Kilometer) werden.

Reynisfjara Beach – Basaltsäulen, Höhlen und Monsterwellen

Neben dem Parkplatz ziehen zunächst diverse Warnschilder die volle Aufmerksamkeit auf sich: Sneaker-Wellen können hier plötzlich und unerwartet den Strand überspülen und im schlimmsten Fall für ein ungewolltes Bad im Nordatlantik sorgen. Einigen Reisenden hat dies das Leben gekostet. Daher sollte man immer ein Auge auf das Wasser gerichtet haben und reichlich Abstand von der Wasserlinie halten. Selbst wenn das Meer ganz ruhig und friedlich aussieht.

Basaltsäulen entstehen durch eine langsame Auskühlung der Basaltlava. Nach Erstarren des Lavaflusses und Abkühlung der Oberfläche treten hier die ersten Spannungsrisse auf. Mit zunehmender Auskühlung wachsen die Spannungsrisse nach unten fort und es bilden sich die typischen sechseckigen Säulen.

Tipp: Wenn ihr in Vík übernachtet, dann besucht den Reynisfjara Strand bevor die Tourbusse von Reykjavik kommen. Oder dann am Abend, wenn die meisten Besucher schon wieder auf dem Heimweg sind.

Mehr über Trolle und Elfen in Island…

…findet ihr in folgenden Büchern*:

Halbinsel Dyrhólaey – die “Türhügelinsel”

Von dem Kap Dyrhólaey habt ihr einen atemberaubenden Blick auf die Südküste Islands. Ihr seht die schwarzen Strände von oben, Felsformationen, Papageientaucher und könnt zu einem historischen Leuchtturm wandern. Besonders beeindruckend ist der Felsbogen, der auch den Namen Dyrhólaey trägt. Von oben sieht der Bogen gar nicht so groß aus. Aber die Öffnung reicht aus, dass im Jahr 1993 ein waghalsiger Pilot durch den Bogen hindurch geflogen ist.

Kap Dyrhólaey ist eine Vulkaninsel, die einst der Küste vorgelagert war. Sie entstand vor rund 80.000 Jahren durch einen submarinen Vulkanausbruch. Durch weitere Vulkanausbrüche in den letzten Jahrtausenden wurde die Insel durch die vorrückenden Sanderflächen an die Hauptinsel angebunden. Heute ist das Kap mit dem Festland verbunden und die Halbinsel ist der südlichste Teil des isländischen Festlandes.

Auch die Vulkaninseln Hjörleifshöfdi (12 km östlich von Vík und auch ein sehr lohnenswertes Ziel) und die Felsenklippen von Ingólfshöfdi wurden durch sich ausdehnende Sandurflächen an die Hauptinsel angebunden.

Was gibt es in der Nähe noch zu entdecken?

Wenn ihr in Vík seid, dann lohnt sich neben dem Reynisfjara Strand, Dyrholaey und Reynisdrangar noch ein Abstecher zum Flugzeugwrack von Sólheimasandur sowie eine Wanderung auf den Hjörleifshöfði. Von diesem Inselberg habt ihr eine tolle Aussicht über einen breiten vorgelagerten Strand und bis hin zu der weißen Kappe des Myrdalsjökull.

Wenn ihr in eurem Reisebudget noch etwas Geld habt, dann kann ich euch auch eine geführte Tour zu der Eishöhle am Katla Vulkan und Islandpferde Reiten am schwarzen Strand von Vík sehr empfehlen.

Buchempfehlungen für Island

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

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Kennt ihr den Süden von Island und Strand Reynisfjara bei Vík? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr eigentümliche Felsformationen auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über den “Old Man of Hoy” – ein Sea Stack auf den Orkneys oder über die Felsformationen am Mono Lake in Californien.

Der Beitrag Schwarzer Strand Reynisfjara und versteinerte Trolle bei Vík erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Nach den ersten zwei Tagen auf dem Laugavegur gehört Trekking in Island für mich zum Wassersport. Ich verfluche die Regenhülle für meinen Rucksack, die immer halb wegfliegt, und glaube nicht mehr an Goretex-Stiefel und Leichtgewichts-Ausrüstung. Unterwegs entdecke ich mein verborgenes Talent fürs Reparieren von Outdoorausrüstung: Isomatten, abfallende Schuhsohlen, Risse, durchbrochene Rucksackschnallen… Am letzten Tag und nach rund 55 Kilometern auf Islands bekanntestem Weitwanderweg fühle ich mich schließlich mit allen Wassern gewaschen und laufe gleich noch weiter über den Fimmvörðuháls bis nach Skógar. Einfach unwiderstehlich!

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Isländisches Wetter sorgt für Abwechslung

Der Laugavegur gilt als einer der schönsten Trails der Welt. Doch was genau macht das Trekking auf dem Laugavegur in Island so besonders? Das Isländische Wetter kanns nicht sein, oder? Oder vielleicht doch, denn das Wetter gibt dem Weg eine ganz besondere Atmosphäre: leichter Nebel und tief hängende Wolken ließen mich die Existenz von Trollen nicht mehr ganz ausschließen. Außerdem gaben die Wolken meinen Fotos eine tolle, dramatische Wirkung und der immer währende Wind ließ einen die Natur noch intensiver spüren. Die schnellen Wetterwechsel brachten außerdem eine gewisse Dynamik in die Wanderung: kaum hatte man Sonnencreme aufgetragen zog man schon wieder die Regenjacke an und suchte seine Handschuhe.

Bereitet euch auf schlechtes Wetter vor und nehmt wasserdichte und warme Kleidung mit. Auch wenn der Wetterbericht nur Sonne verspricht! Ihr seid mehrere Tage unterwegs – da kann sich die Vorhersage auch mal ändern. Vergesst nicht: Es sind schon Leute bei Schlechtwettereinbrüchen auf dem Laugavegur erfroren!

Wetterbericht für Island: vedur.is

Weitere Infos zu Trails in Island: safetravel.is

Was ihr hier lesen werdet

Es gibt bereits zahlreiche Blogs, die den Laugavegur in allen Details beschreiben und viele Fakten liefern. Da möchte ich nicht noch einen schreiben. Daher werde ich im folgenden über ein paar Details schreiben, die wir auf der Tour erlebt haben und die euch vielleicht helfen können wenn es um mehr als nur GPS-Routen, Camps und Busverbindungen geht.

Wisst ihr, wie ihr euren Rucksack am besten packt? Oder wie ihr eure eigene Gehzeit berechnen könnt? Worauf es beim Durchwaten eines Flusses drauf ankommt? Habt ihr eure Ausrüstung vorher mal auf Schwachstellen untersucht oder habt ihr euch überlegt, was ihr zum Reparieren eurer Ausrüstung bzw. welche Ersatzteile ihr mitnehmen solltet?
Das und ein paar Storys dazu lest ihr in den nächsten Kapiteln.

Und warum mein Beitrag diesen etwas doppeldeutigen Titel hat? Naja, es entspricht der nackten Wahrheit. Und es gibt schon so viele Artikel, die heißen: “Guide für den Laugavegur”, “XX Tipps für den Laugavegur”, “Laugavegur – alles was du wissen musst”… Da klingt mein Blog doch spannender, oder?

Die Landschaft treibt zum Wandern an

Jeder Tag auf dem Laugavegur überrascht mit einer andersartigen Landschaft. Das motiviert zum Vorwärtsgehen, denn man will ja schließlich sehen, welche tolle Aussicht sich hinter der nächsten Ecke oder hinter der kommenden Anhöhe versteckt. Je schöner die Landschaft, umso leichter läuft es sich. Sogar mit meinen zusätzlichen fünf Kilogramm Kameraausrüstung.

Wir sind den Trail in vier Etappen gegangen:

Wo ist das Gepäck?

Stellt euch mal folgende Situation vor: Ihr habt erprobte und bewährte Outdoorausrüstung – Stiefel, Isomatte, Trekkingrucksack, Schlafsack, Kleidung, und, und, und… Und dann ist plötzlich alles weg. Ihr wartet, dass es endlich wieder auftaucht, niemand kann euch sagen, wo euer Gepäckstück abgeblieben ist. Eine Woche vergeht, die zweite Woche vergeht, die dritte. Und dann fliegt ihr nach Island, um den Laugavegur zu trekken und habt entweder alte, geliehende oder neu gekaufte Ausrüstung. Danke Lufthansa! Das Gepäck von meinem Partner ging auf dem Flug von Los Angeles nach Berlin beim Umsteigen in Frankfurt verloren. Es dauerte drei Monate, bis es wieder auftauchte! Kaum zu glauben, oder? Aber leider passierte das im Sommer 2022 bei mehreren Fluglinien mit ziemlicher Regelmäßigkeit.

Mein Partner startet den Laugavegur mit meinem 20 Jahre alten, ausgemusterten Trekkingrucksack, einer alten aufblasbaren Isomatte, einem alten Schlafsack und geliehenen Bergstiefeln, die zum Glück schon eingelaufen waren. Dass die Sohlen fast abfielen, haben wir erst während der Tour gesehen… Und dass die Isomatte nicht mehr lange halten wird, haben wir auch nicht geahnt.

Die Ausrüstung vor der Tour nochmal auf den Zustand prüfen (die eigene und geliehenes) und die Lebensdauer von so manchen Teilen nochmal überdenken kann manchmal helfen.

Etappe 1: Landmannalaugar bis Hrafntinnusker

Nach einer vierstündigen Busfahrt durch den Regen kommen wir bei Regen in Landmannalaugar an. Hier soll es los gehen. Meine Motivation hält sich jedoch in Grenzen, mein Rucksack ist schwer und irgendwie sind hier plötzlich viel zu viele Leute. Zeitgleich mit unserem Bus sind noch zwei andere Busse angekommen, deren Fahrgäste sich nun auf dem Parkplatz verteilen, die Toilette aufsuchen und das netterweise vom Campingplatz aufgestellte Partyzelt belagern. Hatte der Busfahrer nicht noch etwas von einem Imbisswagen mit heißer Suppe erzählt? Ich verdränge den Gedanken und packe stattdessen unsere geschmierten Brote aus. Ich esse schnell, damit das Brot nicht so naß wird. Dann geht’s los. Alle anderen – meist waren es Tagesbesucher – sind schon losgezogen und wir haben nun freie Bahn.

Nach den ersten 5 Minuten merke ich, dass ich meinen Rucksack nicht gut gepackt habe: die Kamera und das Teleobjektiv liegen ganz oben, mein Rucksack wackelt auf meinem Rücken, was besonders beim Klettern über die ersten Felsen stört. Ich packe um: das Objektiv kommt weiter runter, dicht an den Körper, etwa da wo meine Schulterblätter sind. Und die Kamera kommt raus um meine Schulter, denn die Fotomotive werden nicht lange auf sich warten lassen. Als Regenschutz für die Kamera habe ich einen wasserdichten Beutel* griffbereit, den ich im Laufe des Tages immer wieder über die Kamera stülpe. Auch gut, aber nicht wasserdicht, ist die Softshellhülle für die Kamera von Peak Design*.

So geht’s: Rucksack richtig packen

• Leichte Ausrüstung wie Schlafsack, Isomatte, Daunenjacke nach unten.
• Mittelschwere Ausrüstung, z.B. Kleidung nach oben außen.
• Schwere Ladung Kameraobjektive, Zelt, Proviant, Trinkwasser in Schulterhöhe möglichst körpernah.
• Kleinigkeiten, die häufig gebraucht werden, ins Deckelfach.
• Erste-Hilfe-Set griffbereit.
• Nutzt Packsäcke, um Ordnung zu halten und damit eure Ausrüstung trocken bleibt.
• Der Rucksack ist zu klein? Sperriges, leichtes Gepäck könnt ihr auch außen befestigen.

Wir laufen durch das Geothermalgebiet von Landmannalaugar mit rauchenden Solfataren, bunt gefärbtem Rhyolithbergen, gelben Schwefelkristallen, pechschwarzem vulkanischem Gestein sowie skurrilen Lavaformationen. Es öffnen sich immer wieder tolle Aussichten, wie die über das schwarze Lavafeld Laugahraun, bunte Bergflanken und weiße Schneeflächen. Im letzten Abschnitt der Etappe queren wir schließlich noch ausgedehnte Schneefelder. Sobald sich der glasartige, schwarze Obsidian dann unter die Gesteine mischt, ist die Hütte am Hrafntinnusker nicht mehr weit. Der Berg ist übersät mit Obsidian, den ihr möglicherweise aus der Serie Game of Thrones schon als Drachenglas kennt.

Das Camp am Hrafntinnusker liegt sehr exponiert und ist teils mit Schnee bedeckt. Die Plätze fürs Zelt bieten mit kleinen Steinwällen aus Obsidian etwas Windschutz.

Wusstet ihr, dass das Mitnehmen von Steinen aus Island verboten ist?
Nicht vergessen!

Wollt ihr in der Hütte übernachten? Dann reserviert frühzeitig, denn viel Platz gibt es nicht. Wer mit dem Zelt kommt, braucht hingegen nicht zu reservieren. Kosten fürs Zelt mit zwei Personen 5.000 ISK (Stand 07/2022). Wenn ihr zum Bezahlen in die Hütte geht, nehmt etwas mehr Geld mit: es gibt Dosenbier und Schokoriegel.

So geht’s: Gehzeit berechnen

Ihr wollt wissen, wie lange ihr unterwegs sein werdet? So könnt ihr euren Zeitbedarf abschätzen:

1. Zeitbedarf für den Höhenunterschied: pro Stunde 300 hm im Aufstieg, 500 hm im Abstieg, oder jeweils euren persönlichen Erfahrungswert.
2. Zeitbedarf für die Gehstrecke: pro Stunde 4 km oder euren persönlichen Erfahrungswert.
3. Halbiert den kleineren Wert und addiert ihn zum größeren. Das ist dann euer ungefährer Zeitbedarf ohne Pausen.

Etappe 2: Hrafntinnusker bis Alftavatn

Die zweite Etappe beginnt im Schnee. Der Trail ist hier gut zu sehen, da sich eine Dreckspur über die weißen Schneefelder zieht. Der Dreck kommt von den freiliegenden, steinigen Wegabschnitten, die sich mit dem Schnee abwechseln. Auf ihnen lässt es sich deutlich besser laufen. Als wir los sind, war es neblig, immer wieder peitschte uns der Wind Regen ins Gesicht und wir hangelten uns von Wegmarke zu Wegmarke, die hier oben besonders groß und daher gut zu sehen sind. Wir kämpfen mit unseren Regenhüllen, die der Wind immer wieder vom Rucksack zerrt. Auch zusätzliche Gurte, die wir drumbinden, helfen nur für kurze Zeit. (Am nächsten Tag habe ich den gesamten Inhalt des Rucksacks wasserdicht in Packsäcke und Mülltüten verpackt und bin ohne Regenhülle gewandert.)

Wieviel Regen, Wind und Nebel darfs denn sein?

Irgendwann ist der Punkt erreicht, dass man den Tag besser im Zelt verbringt und abwartet, bis das Wetter besser wird. Wo genau dieser Punkt liegt ist schwer zu sagen, das hängt von vielem ab. Denkt besser zweimal drüber nach, was für euch passt. Plant einen Puffertag ein und nehmt ein bisschen mehr zu Essen mit. So könnt ihr schlechtes Wetter einfach mal aussitzen.

Wir sind den Tag los – nachdem wir den Wetterbericht geprüft hatten, der eine Wetterverbesserung in Aussicht stellte. Warm und regendicht eingepackt, mit der Karte in einer wasserdichten Kartenhülle*, Kompass, GPS, Thermoskanne und Emergency Shelter*, in dem wir zu zweit schnellen Schutz gefunden hätten.

Irgendwann klart es auf. Wir blicken in ein weites Tal und sehen ganz hinten den See Alftavatn mit der Hütte. Der Weg geht nun bergab und die Landschaft wird wieder grüner. Das Camp am See besteht zwei Hütten, einem Dusch und Toilettenhaus und – jetzt kommt’s – einem Restaurant! Es ist winzig, dafür aber umso gemütlicher.

Wenn in Island kein Wind ist, dann ist Sturm…

Das, was da über die Wiese weht, als wir unser Zelt aufbauen, war definitiv kein Wind. Wir hielten unsere Zeltplane mit Händen, Füßen und Heringen fest und haben es dann irgendwie geschafft, alles abzuspannen und festzuzurren. Das Alugestänge bog sich bedrohlich weit in Richtung Boden, hielt aber nach weiterer Unterstützung durch einen Trekkingstock stand. Die Zeltwiese am See bietet keinerlei Schutz, alles ist eben, es gibt keine Steinwälle oder Gebüsche hinter die man sich verziehen kann.

Das Ding mit der Isomatte

Nachdem wir das Zelt dann stehen haben und uns einrichten, kommt schon die nächste Überraschung: eine unserer Isomatten gibt den Geist auf. Sie behält zwar die Luft drin, aber einige der innen liegenden Verschweißungen der einzelnen Luftkammern sind aufgegangen. Die eine Hälfte der Matte ist nur noch eine große Beule, die geeignete Liegefläche hat sich auf ca. 30 Zentimeter halbiert… da hilft nur grobe Gewalt: wir drücken kraftvoll auf die Matte und lassen weitere der Verschweißungen aufgehen. Etwas Luft ablassen und dann klappt es irgendwie mit dem Liegen. Aber bequem ist anders.

Die Isomatte war etwas älter. Mir ist das bereits bei einer anderen, ähnlichen Matte nach 8 Jahren passiert. Ob ich mich weiterhin bei Touren auf luftgefüllte Isomatten mit diesem Kammersystem verlasse??? Lieber nicht! Was habt ihr da für Erfahrungen? Schreibt mir mal!

Momentan nutze ich die Therm-a-Rest NeoAir Xtherm*. Die ist leicht, kompakt und mit einem R-Wert von 6,9 super warm. In ihrem Inneren sind viele kleine dreieckige Kammern, die für die Wärmeisolation sorgen. Ich hoffe, das hält ein bisschen länger.

Etappe 3: Alftavatn bis Botnar

Die Nacht hat es gestürmt und durchgehend geregnet. Am Morgen war es etwas weniger stürmisch, aber der Regen hört einfach nicht auf. Langsam leert sich der Zeltplatz, irgendwann stehen nur noch drei Zelte da, darunter unseres. In einer kurzen Regenpause bauen wir ab und packen unsere Rucksäcke. Rund 16 Kilometer liegen vor uns. Wir entscheiden uns, nach 100 Metern erstmal einen Zwischenstopp im Restaurant einzulegen. Ein perfekter Regenschutz mit Kaffee und Kuchen. Naja… es war schon Mittags (es öffnet erst um 12:00 Uhr). Wir warten hier, bis der Regen aufhört und starten dann mit trockenen Klamotten unsere Tagesetappe. Da es Anfang Juli in Island nicht dunkel wird, ist man ja zum Glück völlig frei in seiner Zeiteinteilung!

Gut zu wissen: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Island

Ersatzteile und Reparaturset

Vor der Tour hatte ich lange überlegt, welche Ersatzteile und was ich für etwaige Reparaturen mitnehmen sollte. Nach Island ging es für uns noch weiter nach Grönland zum Wandern am Tasermiutfjord und zu einer Kajaktour durch die Fjorde mit ihren Eisbergen. Da lohnte es sich schon, sich über diese “Kleinigkeiten” Gedanken zu machen. Und vielleicht auch etwas mehr mitzunehmen: Schrauben, Kabelbinder, Ersatzschnallen für den Rucksack, Panzertape, Nähzeug, mein Leatherman und so weiter. Schon am ersten Tag brauchte ich das Nähzeug, am zweiten Tag eine Ersatzschnalle und am dritten Tag die Schrauben. Was ich noch dabei hatte, aber nicht brauchte: Blumendraht, Nägel, Gummieband in verschiedenen breiten, Sekundenkleber, Knöpfe, Nieten, Band, kleine Leder-/Gummiestücke, Klettband, stabile Müllsäcke. Außerdem habe ich auf dem Trail alles mögliche gesammelt, was so auf dem Weg lag und brauchbar erschien und dabei gleich der Umwelt was Gutes getan.

Kurz nachdem ich die abfallende Sohle mit dem Trekkingstiefel wieder fest verbunden hatte, mussten wir die Stiefel gleich wieder ausziehen: ein Fluss versperrte uns den Weg. Das war für uns die erste Furt auf dem Laugavegur – bis hierhin konnten wir über alle Flüsse drüber springen, sie mit Hilfe von Trittsteinen queren oder sind einfach geschwind durchgelaufen.

Also Stiefel aus, Watschuhe* an, Hosenbeine hoch, Hüftgurt auf und Trekkingstöcke* in die Hände.

Durchwaten eines Flusses: wie das geht, könnt ihr hier nachlesen.

Nach etwa vier Kilometern kommt man zur Hvanngil Hütte mit einem schönen und besser vor Wind geschütztem Zeltplatz. Danach ändert sich die Landschaft wieder, es wird steiniger und leuchtend grüne, moosbewachsene Berge erheben sich aus der schwarzen Ebene. Der Weg bis zur Botnar Hütte ist lang aber bietet für alle Fotobegeisterten viele tolle Motive. Mit müden Beinen und Füßen ist der Blick aufs Camp am Ende sicherlich eines der schönsten Motive.

Und weil es hier im Camp so schön ist, bleiben wir gleich zwei Nächte und nutzen unseren freien Tag für eine Tagestour und zum Fotografieren. Den ersten Tag hatten wir unser Zelt an einer tollen Aussicht aufgestellt. Für die zweite Nacht sind wir dann aber hinab ins Tal umgezogen, wo es deutlich windgeschützter war.

Wanderrucksack und Kamera

Zusätzlich zu der nötigen Wanderausrüstung habe ich noch rund fünf Kilo Kameraausrüstung über den Laugavegur getragen. Die Kamera war meist griffbereit um meinen Oberkörper gehängt. Mit dem Schultergurt störte sie nicht groß. Nur wenn ich Trekkingstöcke genutzt hab, war die Kamera etwas hinderlich und ich habe sie dann am Rucksack festgebunden.

Die von vielen Fotografen gerne genutzten Kamera Clips “Capture” von Peak Design, mit der man die Kamera am Schultergurt des Rucksacks befestigen kann, passte an meinem Rucksack leider nicht. Das muss ich nochmal mit anderen Schrauben versuchen, die mitgelieferten waren einfach zu kurz. Jetzt habe ich von Tasmanian Tiger eine Kamerahalterung für den Rucksack und modularen Objektivtaschen, die man außen am Rucksack befestigen kann, entdeckt. Vielleicht werde ich die mal ausprobieren.

Wie tragt / befestigt ihr eure Kamera am Trekkingrucksack? Habt ihr Tipps? Dann schreibt sie doch mal in die Kommentare.

Etappe 4: Botnar bis Thórsmörk

Mit Blick auf eine der vielen Gletscherzungen des entfernten Mýrdalsjökull geht’s weiter auf dem letzten Abschnitt des Laugavegur. Nach einem steilen Abstieg überqueren wir den Fluss Botnaá, der sich tief in das Gestein eingeschnitten hat. Zum Glück gibt es eine Brücke. Die Landschaft hier sieht völlig anders aus, als an den ersten drei Tagen. Später laufen wir noch durch schwarzen Sand auf dem Weidengebüsch wächst. Nach einem weiteren Anstieg sehen wir erstmals das Meer. Es kommt mir ewig weit weg vor. Thórsmörk, der legendäre Wald Thors, ist hingegen gar nicht mehr so weit weg. Doch bevor wir in die Wälder aus Zwergbirken und gelben und blauen Blumen eintauchen, müssen wir noch den Fluss Þrongá durchwaten. Dies war der tiefste und breiteste Fluss, den wir zu durchwaten hatten.

Angekommen im Camp Langidalur setzen wir uns erstmal in die Sonne und stoßen mit einem Bier an (bei der Rezeption gibt es allerlei Nützliches und Leckeres). Fast wehmütig schauen wir auf den Trail zurück – ist er wirklich schon zu Ende? Am nächsten Tag soll das Wetter schön werden. Ich entscheide mich, noch weiter zu gehen. Vor mir liegt der Fimmvörðuháls Trail, der zwischen den beiden Gletschern Mýrdalsjökull und Eyjafjallajökull bis nach Skógar führt. Ich geh alleine weiter. Mein Partner fährt mit dem Bus zurück nach Reykjavik, denn die kaputte Isomatte lädt nicht unbedingt zu einer Verlängerung der Tour ein.

In Thórsmörk gibt es drei Camps: Basar, Langidalur und Húsadalur. Alle drei haben eine Busverbindung bis nach Reykjavik. Langidalur liegt am nächsten am Ende des Laugavegur. Bei Basar ist der Trailhead des Fimmvörðuháls. Hier campen auch viele Overlander mit ihren Fahrzeugen, die den Fluss Krossa nicht furten wollen. Das Camp Húsadalur ist am größten und bietet den meisten Komfort, darunter ein Restaurant, Sauna, Hütten und Glamping Zelte.

Bustickets könnt ihr online bei Trex buchen.

Und was genau hat nun die Trekkingtour auf dem Laugavegur so besonders gemacht?

Wenn ich zurückblicke auf die Wanderung über den Laugavegur, dann würde ich ihn am liebsten im nächsten Sommer wieder laufen. Island zeigt sich auf den 55 Kilometern von seiner hübschesten Seite, jede Etappe hat ihren eigenen Charakter. Es wird nie langweilig oder eintönig. Und das isländische Wetter verleiht der Landschaft dann noch etwas mehr Dramatik und Atmosphäre. Einfach schön. Allerdings nur, wenn man nicht friert und nicht nass ist. Doch wer sich ein bisschen vorbereitet und in seinen Sommerurlaub Handschuhe, Schal, Mütze und lange Unterwäsche mitnimmt wird auf dem Trail seine Freude haben.

Feucht, stürmisch, unwiderstehlich – und manchmal scheint auch die Sonne!

Auf viele Dinge, die für das Gelingen einer Trekkingtour auf dem Laugavegur in Island nötig sind, bin ich nicht eingegangen. Das sind unter Anderem der Umgang mit Karte, Kompass und GPS, Kocher und Lebensmittel, zweckmäßige Kleidung, Zwiebelschichtprinzig, Notfallausrüstung… Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Diese Themen werde ich in kommenden Artikeln aufgreifen.

Buchempfehlungen für Island

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Kennt ihr den Laugavegur Trail in Island? Wie hat er euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Trekkingtouren auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Umrundung des heiligen Mount Kailash in Tibet oder über 100 Kilometer Wandern auf dem Hexenstieg im Harz.

Der Beitrag Feucht, stürmisch, unwiderstehlich – Island Trekking auf dem Laugavegur erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Nach zwei Stunden hatte ich mich an das ständige bergauf gehen fast gewöhnt. Es fühlte sich schon beinahe komisch an, als ich eine weite Ebene vor mir sah. Vor einer Minute war um mich herum noch alles grün, hier ist es nun steinig und windig. In der Ferne erkannte ich ein Steinmännchen. Es musste riesig sein. Kurz darauf leistete ich ihm eine Weile Gesellschaft und genoß den Rundumblick auf die umliegenden Gletscher und Canyons vom Fimmvörðuháls Trail, einer der schönsten Trekking Routen in Island.

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Thors Wälder, schwindelerregende Aussichten, Canyons, Gletscher, weiße Schneeflächen, schwarze Lavaformationen, Vulkankrater und unzählige Wasserfälle…. Hab ich was vergessen?

Von Þórsmörk (Básar) bis nach Skógar sind es rund 25 Kilometer und 870 Höhenmeter bergauf. Der Weg geht steil hinauf bis zum Fimmvörðuháls, wo die Hütten Fimmvörðuskáli und Baldvinsskáli stehen. Von dort geht es dann nicht ganz so steil rund 1060 Höhenmeter wieder hinab. Viele Wanderer, die den beliebten Laugarvegur Trail gehen, setzten ihre Wanderung über den Fimmvörðuháls Trail bis nach Skogar fort. Die Strecke lässt sich in zwei Etappen mit Übernachtung bzw. Camping in/an der Hütte unterteilen. Für mich war es ebenso die Fortsetzung des Laugarvegur und zugleich der krönende Abschluss einer meiner schönsten Wandertouren. Ich bin beide Etappen des Fimmvörðuháls an einem Tag gelaufen, anfangs bei schönstem Sonnenschein. Abends um 23 Uhr kam ich bei Regen in Skogar an. Der Zeltplatz war voll, meine Beine waren müde, meine Füße waren nass, meine Nase lief, aber ich hatte ein breites Grinsen im Gesicht.

Etappen des Fimmvörðuháls Trails

Etappe 1: Þórsmörk (Básar) – Fimmvörðuháls (ca. 10,5 km; Aufstieg ca. 1220 m, Abstieg ca. 259 m)

Etappe 2: Fimmvörðuháls – Skógar (ca. 14 km; Abstieg ca. 1060 m)

Wo ist der Fimmvörðuháls Trail am schönsten?

Der Fimmvörðuháls Trail bietet von allem, was Island ausmacht, etwas. Es ist schwer zu sagen, welcher Abschnitt mir am besten gefallen hat. Die einzelnen Strecken sind sehr unterschiedlich und es ist grade die Abwechslung, die den Trail ausmacht. Es wird niemals langweilig.

Wälder von Thor und Wohnort der Götter

Los geht es in den Wäldern von Thor – auch bekannt als Þórsmörk. Hier blühen blaue und gelbe Blumen, es gibt Wasser und die Zwergbirken wachsen üppig und wirken gar nicht mehr so zwergenhaft. Der Weg führt im Zickzack durch Goðalönd, dem Wohnort der Götter, zu mehreren Aussichtspunkten hinauf. Von hier ist das Tal von dem breiten Gletscherfluss Krossa noch lange Zeit zu sehen. Der Pfad wird schon bald exponierter. Auf beiden Seiten schneiden sich tiefe Canyons in die Landschaft und es bietet sich ein toller Blick auf den Berg Útigönguhöfði und den Gletscher Tungnakvíslajökull auf der anderen Seite. Hier oben wachsen keine Bäume mehr und es geht steil eine mit Gras bewachsene Bergflanke immer weiter hinauf.

Aussicht in die Täler Hvannargil und Hraungil

Nach dem steilen Anstieg ist erstmal etwas Erholung angesagt. Der Weg führt schnurgerade über die steinige Ebene des Plateaubergs Morinsheiði an deren Ende das nächste Highlight wartet: der Blick in die Täler Hvannargil und Hraungil. Ein toller Punkt für eine ausgiebige Pause und Kräfte sammeln. Nun geht es am Heljakambur eine Engstelle hinauf, es wird noch mal etwas steiler und an einer einfachen Kletterstelle ist sogar eine Metallkette zur Sicherheit gespannt.

Schnee und Lavafelder

Nun geht es immer weiter hinauf bis zum Lavafeld Godahraun. Irgendwann fangen die ersten Schneefelder an und die Farben der Landschaft reduzieren sich auf schwarz, weiß und grau. Ab und zu mischt sich auch etwas rot, vom Lavagestein darunter. Hier ist im Jahr 2010 der Eyjafjallajökull ausgebrochen, die Krater Magni und Modri brachen noch vor dem Hauptkrater aus. Die Lava ist schon lange abgekühlt, aber sie ist noch immer scharf und schneidet einem die Haut oder Regenhose auf, wenn man nicht aufpasst. Der Weg geht weiter zwischen den Vulkanen Eyjafjallajökull und Myrdalsjökull. Am 1116 Meter hohen Pass Fimmvörðuháls ist es dann fast geschafft. Jedenfalls für alle, die an den Hütten eine Übernachtung einplanen.

Trail der Wasserfälle

Zwei Hütten laden am Pass zum Verweilen, Campen oder auch einfach nur zum kurzen Aufwärmen ein. Von hier reicht die Aussicht bis an die Küste. Anschließend führt der Trail zunächst über eine Schotterpiste. Erst bei der Brücke, die über den Fluss Skógá führt, geht es dann auf einem Trail weiter – ich habe den Abschnitt für mich den “Trail der Wasserfälle” genannt. Die Wasserfälle reihen sich wie Perlen auf eine Kette auf – einer schöner als der andere. Insbesondere wenn der Himmel etwas dramatischer ist, werden die Fotos besonders schön. Leider ist das dann auch oft mit Regen verbunden, so dass ich meist nur noch mit meinem Handy fotografiert habe. Neben den Wasserfällen öffnen sich steile Canyons, die selbst mit dem malerischen Múlagljúfur Canyon im Südosten Islands mithalten können.

Auch wenn dieser letzte Abschnitt unheimlich schön ist, zieht er sich auch ganz schön in die Länge. Insbesondere, wenn man schon 20 Kilometer hinter sich hat. Am eindrucksvollen Skógafoss endet der Trail – aber erst, nachdem man die letzte Herausforderung auch noch gemeistert hat: rund 370 Treppenstufen hinab bis zum Campingplatz.

Tipp: Hinter der Brücke über den Fluss Skógá findet ihr entlang des Trails einige Quellflüsse, wo ihr Trinkwasser nachfüllen könnt.

Der Fimmvörðuháls Trail auf einen Blick

Start/Ende: Básar (247 m) in Þórsmörk über Fimmvörðuháls (1116 m) bis nach Skogar (60 m)

Länge: rund 25 Kilometer

Höhenmeter: Richtung Þórsmörk bis nach Skogar rund 870 Meter hinauf und 1060 Meter hinab

Tipp: Es ist einfacher steil hinauf zu gehen als steil hinab, daher war für mich die Richtung Þórsmörk bis nach Skógar der Favorit.

Übernachtung: In zwei Hütten am Fimmvörðuháls (vorab reservieren) bzw. im Zelt neben den Hütten. Wildcampen ist verboten. Am Start/Endpunkt auf Campingplätzen oder Hotel (Skógar) bzw. Hütte (Þórsmörk).

Anfahrt: von / bis Þórsmörk bzw. Skógar Campsite verkehren Busse. Buchen könnt ihr vorab über Trex. Achtung: Wenn ihr von Skógar bis Reykjavik fahrt, dann habt ihr etwa sechs Stunden Aufenthalt in Hvolsvöllur. Viel gibt es hier nicht zu sehen, außer die Tankstelle mit Restaurant, ein paar Islandpferde, einen Souvenirshop und die Lava-Exhibition. Alternativ: der Straeto Bus von Skogar. Buchungen vorab sind nicht möglich. Wenn der Bus voll ist, dann müsst ihr auf den nächsten warten, der dann aber erst am nächsten Tag kommt.

Nicht vergessen: Trekkingstöcke, Sonnenbrille und Sonnencreme, Regensachen und warme Sachen (egal, wie das Wetter am Anfang ist!!!), Handschuhe, Mütze, Erste Hilfe Set mit Rettungsdecke.

Wetterbericht checken! Wenn ihr zum Beginn der Saison wandert, dann erkundigt euch nach dem Zustand der Strecke, beispielsweise auf Safetravel.is. Startet die Tour nicht bei schlechtem Wetter / Vorhersage. Ihr lauft größtenteils in ausgesetztem Gelände, wo ihr bei schlechtem Wetter keinen Schutz habt und zudem die Aussicht verpasst – lohnt sich nicht. Bleibt dann lieber einen Tag länger im Camp. Reservetag einplanen, ggf. stattdessen kleinere Tagestour in Þórsmörk!

Beste Jahreszeit: Mitte Juli – Anfang September

Wegbeschaffenheit: Pfade, Geröll, Schnee- und Lavafelder, Schotterstraße. Im Juli 2022 musste ich von Þórsmörk Langidalur bis Básar keine Flüsse durchwaten, die Krossa war mit mobilen Brücke trocken überquerbar. Erkundigt euch aber besser vorher über den aktuellen Stand.

Trinkwasser: Es gibt unterwegs kaum Stellen, wo ihr auffüllen könnt. Allerdings könnt ihr oben am Pass Schnee schmelzen oder an den Hütten Getränke kaufen.

Karte: Landmannalaugar, Porsmörk, Fjallabak – 1:100.000 *

Orientierung: der Trail ist durchgehend mit Pflöcken markiert

Buchempfehlungen für Island

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Der Beitrag Fimmvörðuháls – Trekking auf der Lava des Eyjafjallajökull erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Die Westmännerinseln waren einst Schauplatz eines verheerenden Vulkanausbruchs. In der Nacht am 23. Januar 1973 riss am Rand der Stadt Vestmannaeyjabær die Erde auf und Lavafontänen schossen in den schwarzen Nachthimmel. Es folgten fast sechs Monate andauernde Eruptionen. Lava und Asche zerstörten 30% der Stadt. Doch es entstand auch neues Land. Heute kann man auf der erkalteten Lava spazieren gehen und sogar den Vulkan Eldfell im Süden von Island besteigen. Ein sehenswertes Museum informiert zudem über den verheerenden Ausbruch.

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Was euch im folgenden Artikel erwartet:

Feuerberg und Feuerwelt – Auf den Spuren des Vulkanausbruchs von 1973
Besteigung vom Vulkan Eldfell in Island
Besuch des Museums Eldheimar “Feuerwelt”
Spaziergang durch den “Lavawald” Hraunskógur
Was ist damals passiert? Der Ausbruch des Eldfell in 1973 auf Heimaey

Feuerberg und Feuerwelt – Auf den Spuren des Vulkanausbruchs von 1973

Besteigung vom Vulkan Eldfell in Island

Der rund 200 Meter hohe Schlackenkegel, der bei der Eruption 1973 entstand, wurde sehr zutreffend “Eldfell” genannt. Übersetzt bedeutet das “Feuerberg”. Der momentan ruhende Vulkan liegt nur wenige hundert Meter außerhalb der Stadt Vestmannaeyjabær und ist eine der beliebtesten Attraktionen der Inseln. Viele Besucher der Westmännerinseln wandern den 1,7 Kilometer langen Eldfell-Hike bis zum Gipfel. Von dort hat man einen fantastischen Blick über die Lavalandschaft, den Ort mit dem Hafen und die umliegenden Berge. Außerdem ist es möglich, um den Krater herum zu laufen. Die meisten Wege sind mit Holzpflöcken markiert, aber es gibt auch unmarkierte Pfade.

Als ich zur Besteigung vom Vulkan Eldfell aufgebrochen bin, war der Gipfel in tiefhängenden Wolken verborgen – typisch Island. Die Gegend bekam dadurch eine besonders mystische Atmosphäre. Doch es klarte immer mal wieder auf und ich konnte schließlich vom Gipfel die Aussicht über das Lavafeld und die Stadt genießen. Doch auch ohne Aussicht ist der Gipfel eindrucksvoll, denn das Gestein leuchtet auch an trüben Tagen in knalligem Rostrot und Schwefelgelb.

Trekkingstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für eure Tour am Eldfell Vulkan in Island gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Besuch des Museums Eldheimar “Feuerwelt”

In dem modernen Museum Eldheimar – das Pompeji des Nordens erfahrt ihr alles über den Vulkanausbruch von 1973. Eldheimar bedeutet zu übersetzt übrigens “Feuerwelt”. Herzstück des Museums ist ein ausgegrabenes Haus, das zuvor komplett unter der Lava des Vulkanausbruchs begraben lag. Das Museum wurde sozusagen um das historische Haus drumherum gebaut. Es öffnete 2014.

Das historische Haus im Inneren des Museums befand sich in der früheren Straße Gerðisbraut 10. Hier lebten Gerður Sigurðardóttir und Guðni Ólafsson mit ihren drei Söhnen. Sie mussten in der Nacht des 23. Januar Hals über Kopf aus ihrem Zuhause fliehen und ihre Habseligkeiten zurücklassen. Einige davon liegen noch verstreut in der Ruine.

Mit dem Audioguide geht es weiter durch die Ausstellung. Bemerkenswert an dem Museum ist, dass es keine zu lengen und ermüdenden Texttafeln zum Lesen gibt. Das Museum ist sehr visuell ausgerichtet mit vielen großformatigen Bildern, Modellen und Filmen zu den dramatischen Ereignissen in 1973. Die Inhalte vermittelt der Audioguide. Durch die Kombination aus Sehen und Hören habe ich die Ausstellung sehr intensiv erlebt. Insbesondere der Anblick des zerstörten Hauses und der Abschnitt über die Evakuierung haben mich sehr berührt.

In der oberen Etage geht das Museum mit einer interessanten Ausstellung über die Insel Surtsey weiter. Diese ist bei einem früheren Vulkanausbruch in den Jahren 1963-1967 entstanden. Von Beginn an ist sie unter Schutz gestellt und es wird die natürliche Entwicklung und Besiedelung der Insel durch Fauna und Flora dokumentiert. Sie steht sogar auf der UNESCO-Welterbeliste. Der Rundgang durch die Ausstellung endet schließlich in einem kleinen Museumscafé.

Spaziergang durch den “Lavawald” Hraunskógur

Da, wo vor 1973 noch Meer war, führen heute Wanderpfade über eine bizarre Lavalandschaft. Und in weiteren 10 Jahren wächst hier womöglich Wald. Denn Hraunskógur – zu deutsch Lavawald – ist ein 28 Hektar großes Aufforstungsgebiet. Jedes Jahr setzen freiwillige Helfer und Angestellte der Gemeinde rund 4.000 Baumstecklinge (Weiden, Fichten, Pappeln, Ulmen). Im Lavawald wurden außerdem zahlreiche Spazierwege angelegt, die über die zerklüftete, mit Moos und Lupinen bewachsene Blocklava führen. Es ist ein kleines bisschen wie ein Labyrinth, aber ernsthaft verlaufen kann man sich hier nicht. Im Gegenteil – es macht richtig Spaß, sich hier treiben zu lassen.

Von dem Wald habe ich auf meinem Spaziergang noch nicht ganz so viel sehen können. Aber auch ohne hohe Bäume wurde diese schroffe Lavalandschaft schnell zu meinem Lieblingsort auf Heimaey. Auch wenn es  sich etwas seltsam anfühlt, hier zu wandern. Denn unter der im Durchschnitt 40 Meter dicken Lavaschicht liegen Häuser und Straßen begraben.

Zum Abschluss noch ein bisschen Geschichte:

Was ist damals passiert? Der Ausbruch des Eldfell in 1973 auf Heimaey

Lavafontänen und Ascheregen

Der Ausbruch kam unerwartet. Nachts, um 1:55 Uhr am 23. Januar 1973 riss am Rande der Stadt die Erde auf. Die rund 300 Meter lange Spalte wuchs schnell auf etwa 1.600 Meter Länge. Aus 30 bis 40 Kratern schossen Lavafontänen bis 150 Meter hoch in den Nachthimmel. Lavaströme überflossen das östliche Ende der Stadt und auf die gesamte Insel ging Asche nieder. Das Ereignis erschütterte nicht nur die Isländer. Es wurde in der ganzen Welt im Fernsehen übertragen.

Warum hat niemand den Ausbruch vorhergesehen? Es gab in den Tagen zuvor doch eine Serie von schwachen Erdbeben. Kurz vor dem Ausbruch erreichten sie auf der Richterskala sogar den Wert 2,7. Aber das ist an den Rändern von Lithosphärenplatten wohl nicht ungewöhnlich. Außerdem gab seit 5.000 Jahren hier keine vulkanische Aktivität.

Die Evakuierung der Einwohner

Dank eines Sturmes am Vortag lag die gesamte Fischereiflotte von Heimaey im Hafen. So konnte die Evakuierung der Inselbewohner unverzüglich starten. Bereits eine halbe Stunde nach Beginn des Ausbruchs verließ das erste Boot den Hafen. Innerhalb von sechs Stunden waren alle 5.300 Einwohner in Sicherheit. Nur ein paar blieben zurück, um dringend notwendige Aufgaben zu erledigen oder Wertgegenstände aus den Häusern zu retten. Eine dieser Aufgaben war es, das Vieh zu schlachten. Denn das Gras war von Asche bedeckt, es gab nichts mehr zu fressen auf der Insel.

Bei Vulkanausbrüchen entstehen auch immer giftige Dämpfe. Diese sind schwerer als Luft und sammeln sich in Vertiefungen. Ein Mann starb nach dem Einatmen solcher Dämpfe in dem Keller der Apotheke. Mehrere Personen wurden durch die Gase verletzt.

Kühlung der Lava

Die Westmännerinseln leben von der Fischerei. Der Hafen von Vestmannaeyjabær ist sogar der wichtigste Fischereihafen in ganz Island und sozusagen die Lebensader der Westmännerinseln. Nun floss der Lavastrom unaufhörlich Richtung Hafen und drohte, diesen zu verschließen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Die Feuerwehr begann, die Ränder der glühenden Lava mit Meerwasser zu kühlen und die Lava somit zu bremsen. Als die ersten Versuche bereits positive Ergebnisse zeigten, fuhr man größere Geschütze auf: Das Schiff Sandey pumpte 400 l/s auf die Lava. Außerdem wurden in waghalsigen Aktionen Wasserleitungen auf der Lavakruste verlegt. Am Ende wurden 32 umfunktionierte Ölpumpen aus Amerika eingesetzt, die 1.000 l/s fördern konnten. Insgesamt wurden rund 6,2 Millionen Tonnen Meerwasser zur Kühlung auf die Lava gepumpt. Mit Erfolg: die Hafeneinfahrt blieb frei und ist durch die neuen bis zu 40 m hohen Lavawälle heute sogar noch besser geschützt.

Zerstörung und Entstehung von neuem Land

Zum Beginn der Eruptionen wurden Häuser in der Nähe der Spalte durch Lava oder Pyroklastika zerstört. Trotz der Bemühungen vieler Helfer, die niedergegangene Asche von den Hausdächern zu schaufeln, brachen viele unter dem Gewicht zusammen. Andere wurden unter der vorrückenden Lava begraben oder durch Lavabomben entzündet. Erst Anfang Februar ließ der Niederschlag von Pyroklastika nach. Allerdings sorgten die anhaltenden Lavaströme weiter für Zerstörung. Am Ende bedeckte eine im Schnitt 40 m dicke Lavaschicht Teile der Stadt. An manchen Stellen war die Schicht sogar bis zu 100 Meter dick.

Erst nach etwa sechs Monaten, am 3. Juli 1973, waren die Eruptionen vorbei. Insgesamt wurden 60% der Häuser auf Heimaey bei der Eruption beschädigt. Etwas mehr als die Hälfte konnte gerettet werden. Doch rund 400 Häuser waren komplett zerstört. Außerdem war das Kraftwerk und eine Fischverarbeitungsfabrik sowie unterseeische Versorgungsleitungen von der Hauptinsel zerstört.

Durch den Vulkanausbruch entstand der etwa 200 Meter hohe Schlackenkegel Eldfell. Außerdem wuchs die Fläche der Insel um etwa 2,0 Quadratkilometer an.

Aufräumarbeiten

Die Aufräumarbeiten begannen gleich nach Ende des Ausbruchs im Juli 1973. Es war eine Mammutaufgabe, die Häuser und Straßen freizulegen und die Insel wieder bewohnbar zu machen. Nach einem Jahr waren etwa 50% und im März 1975 80 % der früheren Einwohner auf die Insel zurückgekehrt. Heute leben auf Heimaey etwa 4.500 Menschen, also 800 weniger aus vor dem Eldfell-Ausbruch.

Die unter der Lava gespeicherte Wärme wird zur Energie- und Warmwassergewinnung genutzt und die Pyroklastika finden als Baumaterial Verwendung. Im Meer wurde damit Land aufgeschüttet, auf dem 200 Häuser gebaut wurden.

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Geführte Ausflüge in Island

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Island. Ihr wollt Papageientaucher sehen? Dann seid ihr auf Island genau richtig. Denn hier nisten etwa 60% der nordatlantischen Papageientaucher. Die größte Kolonie lebt auf den Westmännerinseln. Mit etwa 1,1 Millionen Brutpaaren ist es sogar die größte Kolonie der Welt. Hier erfahrt ihr mehr über die niedlichen Puffins. Außerdem bekommt ihr hilfreiche Tipps zur Beobachtung der Papageientaucher auf den Westmännerinseln.

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Puffin Kalender – Was passiert wann im Jahr?

Mitte bis Ende April: Puffins kommen zurück ans Land

Papageientaucher leben etwa das halbe Jahr auf dem offenen Meer. Auf den Westmännerinseln kommen Puffins zwischen Mitte und Ende April zurück ans Land, um hier zu nisten und ihre Jungen aufzuziehen. Zuerst kommen die Männchen und beziehen ihre Bruthöhle aus dem Vorjahr. Etwas später kommen dann die Weibchen in das gemachte Nest. Papageientaucher sind monogam, das heißt, ein Pärchen bleibt ein Leben lang zusammen. Jedes Brutpaar legt nur ein Ei, das anschließend 35 bis 38 Tage lang von beiden Elternvögeln bebrütet wird.

Ab Ende Juni: Fütterungszeit

Sobald das Küken geschlüpft ist, fischen beide Eltern, was das Meer hergibt. Der Nachwuchs wird etwa sechs bis sieben Wochen lang gefüttert. Das ist eine tolle Zeit, um Fotos zu machen. Mit etwas Glück erwischt ihr einen Papageientaucher mit dem Schnabel voller Sandaale. Die Puffins nehmen dabei den Schnabel manchmal richtig voll. Bereits gefangene Sandaale drücken sie mit ihrer Zunge so gegen den Oberschnabel, dass sie weiterfischen können, bis die ganze Schnabellänge mit Fischen gefüllt ist.

Braucht ihr noch ein Fernglas? Ich hab mir vor kurzem das Zeiss Terra ED 8×42* gekauft. Es hat eine gute Abbildungsleistung, ist sehr handlich, nicht zu schwer und der Preis ist auch ok. Außerdem ist es wasserdicht. Das ist super zum Paddeln oder wenns mal etwas länger regnet.

Ab Mitte August: die Puffins werden flügge

Im August ist es dann schließlich soweit: die kleinen Puffins verlassen ihre Höhlen. Normalerweise führt sie das Mondlicht auf das Meer hinaus. Doch die Lichter der Stadt irritieren die Kleinen. Manche von ihnen werden zu Bruchpiloten und landen auf den Straßen, wo sie vielen Gefahren ausgesetzt sind. Doch zum Glück gibt es die Puffin-Patroullie! Aber dazu später mehr.

Allerdings kam es in den letzten Jahren auch vor, dass die Elternvögel ihre Jungen länger füttern mussten. Wegen Nahrungsknappheit waren die Küken einfach noch nicht so weit, dass sie ausfliegen konnten. So waren die Puffins der Westmännerinseln beispielsweise im Jahr 2015 bis Oktober an Land. Das wirkt sich auf ihre Überlebenschancen aus, da die Wetterbedingungen dann immer widriger werden.

Anfang September: Rückkehr aufs Meer

Die Elternvögel suchen die Kolonie noch bis zu drei Wochen nach dem Ausfliegen des Jungvogels auf. Ab September sind die Puffins dann ausschließlich auf dem offenen Meer. Die Winterquartiere umfassen den gesamten nördlichen Atlantik bis nach Nordafrika sowie das westliche Mittelmeer.

Die beste Tageszeit zum Beobachten von Puffins

Papageientaucher sind tagsüber meist zum Fischen auf dem Meer. Sie kommen dann nur kurz zu ihren Bruthöhlen, um die Jungen zu füttern. Meistens sind sie dann so schnell in den Bruthöhlen verschwunden, dass man sie schwer fotografieren kann. In den Abendstunden wird es etwas ruhiger in den Kolonien. Dann sind viele Tiere an Land und können gut vor ihren Bruthöhlen fotografiert werden.

Außerdem scheinen Puffins Wind und regnerisches Wetter zu mögen. Bei Sonnenschein sind sie hingegen eher in ihren Bruthöhlen verborgen oder auf dem Meer.

Wo kann man Puffins auf der Westmännerinsel Heimaey beobachten?

Papageientaucher nisten an den Oberkanten oder Hängen grasbewachsener, steiler Klippen. Die Bruthöhlen werden mit dem Schnabel in die Erde gegraben. Dafür müssen die Klippen eine ausreichend dicke, grabfähige Schicht aufweisen. Die Höhlen sind etwa 0,75 bis 1,5 Meter lang und haben eine etwa 30 – 40 cm weite Öffnung. Am Ende eines schmalen Gangs öffnet sich dann eine etwa 30-40 cm große Brutkammer, die mit einer dünnen Schicht aus Federn und Pflanzenteilen gepolstert ist.

Auf Heimay, der Hauptinsel der Westmännerinseln, findet ihr einige gute Spots, um Puffins zu beobachten:

• Kap Storhöfđi: Am gesamten Kap gibt es Bruthöhlen. Außerdem gibt es eine Beobachtungshütte, wo ihr vor Wind und Regen geschützt seid und die Vögel vor ihren Bruthöhlen oder beim An- und Abflug beobachten könnt. Die Puffins fliegen dabei so dicht an der Hütte vorbei, dass man die Flügelschläge höhren kann.

• Hausberg Heimaklettur: Auch am Heimaklettur gibt es eine Beobachtungshütte. Wenn ihr wenig Zeit habt und den weiten Weg zum Kap Storhöfđi nicht machen wollt, dann ist der in Hafennähe gelegene Hausberg eine gute Möglichkeit für Puffinbeobachtung.

• Entlang des Wanderwegs an der Westküste: Wenn ihr vom Campingplatz zum Kap Storhöfđi wandert, dann könnt ihr bereits unterwegs Papageientaucher an den Klippen sehen.

• Bei einer Bootsfahrt: Während einer Bootsfahrt rund um die Insel Heimaey könnt ihr zahlreiche Puffins beim Fischen auf dem Wasser beobachten. Wenn das Boot zu nahe kommt, tauchen sie allerdings ab oder fliegen weg. Das tut mir immer leid, sie zu stören und aufzuscheuchen. Dennoch muss ich jedesmal schmunzeln. Es sieht einfach zu ulkig aus, wenn die Puffins mit ihren zu klein geratenen Flügeln auffliegen.

Noch mehr Papageientaucher findert ihr in meinem Artikel “Mit Traktor und Heuwagen zu den Puffins von Ingólfshöfði”.

Puffin-Patroullie und Rescue Center

Ab etwa Mitte August verlassen die jungen Puffins ihr Nest und fliegen in Richtung Meer. Sie orientieren sich am Mond. Einige von ihnen werden jedoch durch die Lichter der Stadt abgelenkt und fliegen in Richtung Stadt. Dort sind die kleinen Bruchpiloten zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Zu dieser Zeit ist es Tradition, dass die Kids von Heimaey abends mit Pappkartons und Taschenlampen durch die Straßen laufen und die verirrten Vögel einsammeln. Die “Puffin-Patrouille” bringt die gefundenen Papageientaucher in das Rescue-Zentrum. Dort werden die Puffins untersucht, gewogen und gemessen. Am folgenden Morgen lassen die Kids dann ihre Vögel am Meer wieder frei. Sie fliegen oder schwimmen dann selbständig auf das Meer hinaus.

Als ich das erste mal von der Puffin-Patrouille las, war ich richtig gerührt. Das hätte ich zu gerne gesehen. Aber ich war etwas zu früh dran, die Küken waren noch nicht flügge.

Verletzte oder unterernährte Jungvögel werden im Rescue Center so lange gepflegt und gefüttert, bis sie alleine auf dem Meer zurecht kommen können. Wenn ihr mehr über Papageientaucher erfahren wollt, dann empfehle ich euch einen Besuch des Rescue Centers. Dieses befindet sich im Sea Life Sanctuary in der Nähe des Hafens.

Werden Papageientaucher gegessen?

Papageientaucher waren auf Island in früheren Zeiten ein wichtiger Bestandteil des Speiseplans. Dafür wurden sowohl Eier aus den Nestern gestohlen, als auch Tiere mit dem Netz gefangen. Auch heute werden immer noch Papageientaucher gefangen und gegessen – obwohl ihre Art seit 2015 als gefährdet eingestuft ist. Die Fangsaison reicht vom 1. Juli bis 15. August und zielt auf die nicht brütenden Tiere im Alter von vier bis fünf Jahren. Im Mittel werden jedes Jahr auf den Westmännerinseln 100.000 Puffins gefangen.

Seit etwa 10 Jahren wird ein Schrumpfen der Puffin-Populationen auf Island und anderer Kolonien im Nordatlantik beobachtet. Auch der Bruterfolg der Kolonie auf den Westmännerinseln ist kleiner geworden. Als mögliche Ursache werden Veränderungen im Nahrungsnetz und Nahrungsknappheit vermutet. Die Puffin-Fänge sind daraufhin auf den Westmännerinseln reduziert worden. Auch nehmen viele Isländer zunehmend Abstand vom Puffinfleisch.

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Habt ihr auf eurer Island-Reise auch Puffins sehen können? Wo war das? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Lavalandschaft der Eldfell-Eruption
Vogelfelsen
Felsen mit Fantasiebildern
Schaf-Lift der Westmännerinseln
Belugawal Sanctuary Klettsvik Bay
Meereshöhlen und die “Singing Cave”
Anbieter für Bootstouren um die Westmännerinsel Heimaey
Buchempfehlungen für Island

Lavalandschaft der Eldfell-Eruption

Die Eruption des Vulkans Eldfell im Jahr 1973 hat 400 Häuser zerstört. Sie wurden von Lava überströmt, stürzten durch das Gewicht der Vulkanasche auf den Dächern ein oder wurden von Lavabomben in Brand gesteckt. Doch neben der Zerstörung entstand durch den Lavafluss auch neues Land: rund zwei Quadratkilometer im Nordosten der Insel. Dieses neue Land der Westmännerinsel Heimaey könnt ihr während der Bootstour von der Wasserseite aus sehen. Eindrucksvoll türmt sich die Lava hier zu bizarren Türmen und Lavabögen auf. Die Wellen des Meeres branden gegen die schwarze Lava und bilden mit ihren weißen Schaumkämme einen tollen Kontrast.

Vogelfelsen

Die Westmännerinseln sind für ihre großen Seevogelkolonien bekannt. Auf den Klippen brüten Dreizehenmöven, Eissturmvögel und Tordalke in mehreren Etagen. Besonders viele Seevögel nisten am Kap Höfði, dem südlichsten Punkt von Heimaey. Die Klippen sind hier 122 m hoch und es gibt mehrere Höhlen. In die Höhle “Fjósið” fahren wir sogar hinein.

Während unserer Bootstour kommen wir auch an Islands größter Kolonie Papageientaucher vorbei. Die befindet sich an der Ostseite der Insel Heimaey. Vom Boot aus ist es leider etwas schwer, die Papageientaucher an ihren Bruthöhlen zu erkennen. Aber dafür kann man hier viele Papageientaucher im Wasser beobachten.

Felsen mit Fantasiebildern

Auf Island gehören zu vielen Felsen und Naturphänomenen auch Geschichten. Markante Felsen sind beispielsweise versteinerte Trolle und heiße Quellen oder Vulkane sind wütende Weiber. Bei den Westmännerinseln gibt es sogar zwei versteinerte Igel – das sind zwei vorgelagerte Klippen, die besonders rund und stachelig wirken.

In den Felsen von Heimaey könnt ihr mit etwas Fantasie sogar noch mehr sehen. So gibt es einen riesigen Elefanten, der mit seinem Rüssel aus dem Meer trinkt. Gleich daneben posiert ein Tyrannosaurus. Und in der Nähe der Hafeneinfahrt zeigt sich auf den Felsen dann noch ein Gesicht und ein Adlerkopf.

Schaf-Lift der Westmännerinseln

Früher gab es auf der Hauptinsel Heimaey wenig Gras. Um dennoch alle Schafe satt zu kriegen, brachte man die Tiere daher auf die grüneren Nachbarinseln. Doch wie bekommt man die Schafe die fast senkrechten Klippen hinauf? Mit dem Schaf-Lift natürlich! Not macht erfinderisch. Die Isländer haben einen Drahtkorb gebastelt, der an einem Seil die Klippe hinauf gezogen wird. Was müssen das für tapfere Tiere sein!

Inzwischen wächst auf der Insel Heimaey ausreichend Gras für die Schafe. Doch nach wie vor, werden Schafe auf die äußeren Westmännerinseln gebracht. Tradition bleibt Tradition.

Belugawal Sanctuary Klettsvik Bay

Früher war die Bucht Klettsvik vorübergehend das Zuhause von dem Orca Keiko. Inzwischen sind hier die beiden Belugawale “Little Grey” und “Little White” eingezogen. Die Bucht ist 3,2 Quadratkilometer groß mit einer Tiefe von bis zu 10 m. Sie ist mit einem doppelten Netz abgetrennt und mit einer Versorgungsplattform ausgestattet. Es ist weltweit das erste Belugawal Sanctuary, in dem Belugas aus einem Aquarium in eine mehr natürliche Umgebung zurück gebracht wurden.

Als ich im Juli 2020 hier war, sollten die beiden Wale eigentlich schon umgezogen sein. Aber die Belugas hatten eine Magengrippe und der Start in die neue Umgebung verzögerte sich bis August. Ich wünsche Little Grey und Little White alles Gute, dem Pilotprojekt viel Erfolg und hoffe, dass viele weitere Sanctuaries für Wale und Delphine folgen werden.

Meereshöhlen und die “Singing Cave”

An der Küste von Heimaey befinden sich mehrere Meereshöhlen. In zwei davon sind wir mit dem Boot sogar hinein gefahren. Die größere der beiden Höhlen heißt Klettshellir und ist als “Singing Cave” bekannt. Denn die Akustik in ihrem Inneren ist außergewöhnlich. Um das zu veranschaulichen, spielt uns der Kapitän einen Isländischen Song vor. Und der Name der Höhle hält, was er verspricht.

Ab und zu sollen in der “Singing Cave” auch Musikkonzerte gegeben werden. Das Klangerlebnis muss beeindruckend sein. Leider wurde während meines Aufenthaltes kein Konzert angeboten.

Anbieter für Bootstouren um die Westmännerinsel Heimaey

Eure Bootstour bei der Westmännerinsel Heimaey könnt ihr bei Ribsafari und Boat Tours buchen. Ihr könnt dabei wählen zwischen einer Tour mit den flotten Zodiacs oder einem größeren Boot mit geschütztem Innenraum und Aussichtsdeck. Außerdem werden verschiedene Routen angeboten: die Umrundung der Hauptinsel Heimaey oder Ausflüge zu den vorgelagerten Inseln, beispielsweise der Insel Surtsey, die beim Vulkanausbruch von 1963-1967 entstanden ist.

Ich hatte mich für die gemütliche Tour in dem größeren Boot Teista entschieden. Die Bootstour ging einmal rund um Heimaey und dauerte 1,5 Stunden. Kosten: 8,700 ISK (etwa 55 Euro).

Übrigens: Mit etwas Glück kann man auch Wale auf der Fahrt sehen. Sogar Orcas! Wir haben auch den Blas von einem Wal in der Ferne gesehen, aber leider blieb es bei dieser einen Begegnung.

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Der Beitrag Highlights einer Bootstour um die Westmännerinsel Heimaey erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Was ist eine Gletscherlagune und wie entsteht sie?
Jökulsárlón, Fjallsárlón oder Heinabergslón? Welche ist die schönste Gletscherlagune in Island?
Robben in den Gletscherlagunen
Was kann man bei den Gletscherlagunen machen?
Sicherheit
Lage und Anfahrt zu den Gletscherlagunen im Süden von Island
Camping in der Nähe der Gletscherlagunen
Interessante Orte in der Nähe der Eislagunen

Was ist eine Gletscherlagune und wie entsteht sie?

Gletscherlagunen entstehen, wenn sich das Schmelzwasser eines Gletschers in einer Bodenvertiefung sammelt und nicht abfließen kann. Diese Vertiefung wächst durch Erosion und Rückzug des Gletschers schließlich zu einem Becken, der Gletscherlagune. Durch das viele Sediment, das mit den Gletschern transportiert wird, sind die Gletscherlagunen meistens trüb und erinnern an einen Milchkaffee.

Vom Rand des Gletschers brechen Eisberge in die Lagunen ab, wo sie langsam schmelzen. Jeder Eisberg ist in Größe, Form und Farbgebung einzigartig. Meistens sind sie weiß. Das liegt an den eingeschlossenen Luftblasen, die das Licht streuen. Es gibt aber auch Eisberge, die fast durchsichtig sind. Ihr Eis ist älter und durch Druck wurden die Lufteinschlüsse aus dem Eis herausgepresst. Hier in Island haben viele Eisberge zudem schwarze Streifen, Flecken oder Muster. Das ist die eingelagerte Asche vergangener Vulkanausbrüche. 

Jökusárlón, Fjallsárlón oder Heinabergslón? Welche ist die schönste Gletscherlagune in Island?

Welche der drei Eislagunen die schönste ist, ist schwer zu sagen. Jede von ihnen ist eine Naturschönheit und hat ihre Besonderheiten, die sie von den anderen Lagunen abhebt. Hier ein paar Details:

Jökulsárlón – große Eisberge, Robben und klares Wasser

Die Jökulsárlón liegt am Fuße des Gletschers Breiðamerkurjökull und ist die bekannteste der Gletscherlagunen in Island. Ihre Entstehung ist gar nicht lange her und begann etwa 1920 mit dem Schrumpfen des Breiðamerkurjökull. Seitdem wächst sie unheimlich schnell. Erschreckend schnell. Denn ihr Wachstum ist gleichbedeutend mit dem Rückzug der Gletscherkante und dem Abschmelzen des Breiðamerkurjökull.

Im Jahr 1956 nahm die Lagune eine Fläche von 4,5 km² ein. Zwanzig Jahre später hat sie ihre Größe etwa verdoppelt. Heute ist Jökulsárlón etwa 30 km² groß und wächst immer weiter. Mit einer Tiefe von bis zu 260 Metern ist die Eislagune zudem der tiefste See in ganz Island. Doch die Landschaft verändert sich hier schnell – in Zukunft wird die Lagune zu einem tiefen Fjord anwachsen.

Jökulsárlón ist größer und dramatischer als die anderen Eislagunen in Island. Der Auslassgletscher erhebt sich etwa 30 Meter über der Wasserlinie. Wenn er kalbt, dann können die ins Wasser stürzenden Eisbrocken mehrere Stockwerke hoch sein. Sie treiben dann als Eisberge in allen erdenklichen Formen auf der Lagune. Und bedenkt – nur etwa ein Zehntel des Eisbergs ist über der Wasseroberfläche sichtbar! Und da gibt es noch etwas, was die Jökulsárlón von allen anderen Gletscherlagunen in Island unterscheidet: ihr Wasser ist klar und türkisfarben. Normalerweise sind Gletscherabflüsse milchig-trüb. Doch durch die Verbindung zum Meer und die Gezeiten wird die Lagune regelmäßig “gewaschen”. 

Manche der Eisberge finden ihren Weg in das offene Meer. Hier sind sie der heftigen Brandung ausgesetzt und zerbrechen in viele kleine “Diamanten”. Ihr findet sie dann angeschwemmt an dem sogenannten “Diamond Beach”. Die Bruchstücke der großen Eisberge funkeln hier auf dem schwarzen Sand des Breiðamerkursandur. Ein einzigartiger Anblick, einmalig auf der Welt und ein absolutes Highlight für jeden Fotografen!

Fjallsárlón – ganz nah an der Gletscherkante

Wollt ihr lieber etwas weniger Trubel?  Dann kann ich euch die etwas kleinere Gletscherlagune Fjallsárlón empfehlen. Ihre Fläche beträgt nur etwa ein Fünftel von der Fläche der Jökulsárlón. Aber die Eisberge, die auf ihr treiben, sind genauso groß. Vorteil der Fjallsárlón gegenüber der Jökulsárlón: Ihr habt eine bessere Sicht auf den Auslassgletscher Fjallsárlón und seid viel näher an der Eiskante. Durch die Nähe könnt ihr den Gletscher arbeiten hören. Das Knacken und Knirschen des Eises unterstreicht den fantastischen Blick auf den Gletscher

Heinabergslón – abseits ausgetretener Pfade

Die Heinabergslón wird vom Auslassgletscher Heinabergsjökull gespeist, der selber ein Teil des Vatnajökull ist. Die etwas weniger bekannte Eislagune liegt abseits der ausgetretenen Besucherpfade etwa 40 Kilometer östlich der Jökulsárlón. Von der Ringstraße führt ein Schotterweg bis zu einem Parkplatz, wo sich ein atemberaubendes Panorama öffnet. Wenn euch an den anderen beiden Eislagunen zu viel los ist und ihr eine ruhigere Alternative sucht, dann seid ihr an der Heinabergslón genau richtig.

Neben einer kleinen Wanderung habt ihr hier außerdem die Möglichkeit, eine Kajaktour zwischen den Eisbergen zu machen. Die Lagune ist etwas kleiner, was praktisch für die Kajaktour ist. Denn schon nach einer kurzen Paddelstrecke waren wir umgeben von beeindruckenden Eisbergen. Wir konnten sogar bis zum Gletscher paddeln und einen kleinen Spaziergang auf dem Eis machen.

Robben in den Gletscherlagunen

In der Eislagune Jökulsárlón könnt ihr das ganze Jahr über Robben beobachten. Sie schwimmen zwischen den Eisbergen umher und ab und zu sieht man einen Kopf aus dem Wasser gucken. Besonders viele habe ich direkt am Ausfluss der Lagune ins Meer gesehen. Möglicherweise gibt es hier am meisten Fische. Auch in der Fjallsárlón sollen Robben sein, ich hab hier aber keine gesehen. Nur in der Heinabergslón werdet ihr ganz sicher keine Robben entdecken, da die Verbindung zum Meer fehlt.

Was kann man bei den Gletscherlagunen in Island machen?

Eine Bootsfahrt auf einer der Gletscherlagunen solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist die Gelegenheit, noch näher an die Eisberge und die Gletscherkante heranzukommen. Ich habe bei meiner letzten Reise nach Island die  “Abenteuer-Tour” mit einem Zodiac auf der Jökulsárlón Lagune gemacht. Das war absolut eindrucksvoll. Doch noch besser als eine Fahrt im lauten Zodiac-Boot fand ich die Kajaktour auf der Heinabergslón. Anstelle eines lauten Bootsmotors hörten wir nur, wie unsere Paddel langsam durch das Wasser zogen.

Hier eine Übersicht, was ihr für Möglichkeiten habt:

Jökulsárlón – Touren mit Zodiacs, Amphhibienboot und Kajaks

Alle Kostenangaben sind Stand Juli 2020. Schaut ggf. den aktuellen Preis nochmal auf der Anbieterseite nach.

Icelagoon Adventure Tours bietet neben den beliebten “Abenteuer-Touren” auch private Touren sowie spezielle Touren für Fotografen an. Die Gesamtdauer der Abenteuer-Tour mit dem Zodiac beträgt 1 Stunde und 45 Minuten. Davon seid ihr eine Stunde auf dem Wasser. Kosten: 66 Euro.

Tipp: setzt euch am besten ganz vorne hin, dann habt ihr die besten Fotomöglichkeiten.

Der Anbieter Glacierlagoon hat neben Zodiac-Touren auch Fahrten mit einem Amphibienboot im Programm. Mit dem Amphibienboot kommt ihr jedoch nicht ganz so weit an die Eisberge heran, wie mit dem Zodiac. Die Exkursion dauert 30-40 Minuten. Kosten: 40 Euro.

Iceland Extreme hat außerdem geführte Kajaktouren im Programm. Dauer: 1,5 Stunden. Kosten: 69 Euro.

Fjallsárlón – Touren mit Zodiacs

Fjallsarlón Iceberg Boat Tours bietet Ausfahrten mit Zodiac-Booten an. In jedes Boot passen 10 Personen. Die Tour auf der Lagune dauert etwa 45 Minuten. Insgesamt müsst ihr mit Einweisung etwa 90 Minuten einplanen. Kosten: 53 Euro. Nach der Bootsfahrt könnt ihr euch im Restaurant Frost mit einer warmen Mahlzeit aufwärmen.

Heinabergslón – Kajaktouren

Auf der Heinabergslón gibt es keine Zodiac-Touren. Stattdessen könnt ihr an einer geführten Kajaktour mit Iceguide teilnehmen und seid ganz alleine auf dem Wasser. Ein perfektes Naturerlebnis, absolut empfehlenswert!

Sicherheit

Gletscher können kalben und Eisberge können sich drehen oder auseinanderbrechen. Dabei können große Wellen entstehen. Bei großen Eisbergen ist daher Abstand halten angesagt. Das gilt gleichermaßen für Zodiac-Boote, Kajaks und auch Spaziergänger und Fotografen am Ufer.

Lage und Anfahrt zu den Gletscherlagunen im Süden von Island

Alle drei Lagunen liegen an der Südküste von Island zwischen dem Naturschutzgebiet Skaftafell und dem Ort Höfn. Sie grenzen an den Vatnajökull-Nationalpark, dem größten geschützte Wildnisgebiet in ganz Island.

Fjallsárlón ist die erste Lagune, die ihr von Reykjavik nach etwa 5 Stunden Fahrzeit (370 km) erreicht. Sie ist von der Ringstraße nicht sichtbar. Nachdem ihr den Fjallsá – den Ausfluss der Lagune ins Meer – überquert habt, führt links ein Abzweig zum Parkplatz.

Etwa 10 km weiter östlich befindet sich die berühmte Jökulsárlón Lagune direkt an der Ringstraße. Tipp: Wenn ihr hier seid, dann schaut euch gleich noch den wunderschönen Diamondbeach an.

Einzig die Eislagune Heinabergslón ist etwas schwieriger zu erreichen. Deshalb ist sie auch deutlich weniger besucht. Von der Jökulsárlón fahrt ihr weitere 40 Kilometer auf der Ringstraße bis zur Flatey Farm (64°15’32.7″N 15°34’54.7″W). Von hier sind es nochmal etwa 7 Kilometer auf einer Schotterpiste bis zum Parkplatz vor der Lagune.

Camping in der Nähe der Gletscherlagunen

Es gibt leider keine Campingmöglichkeiten direkt an den Eislagunen. Die nächsten Plätze sind in Skaftafell oder Höfn. Auch andere Unterkünfte in der Nähe sind spärlich. Ihr solltet auf jeden Fall vorab reservieren.

Wenn ihr die Eislagunen zur Mitternachtssonne fotografieren wollt, kann die längere An- bzw. Abfahrt schon eine Herausforderung sein. Ich hab’s leider nicht geschafft, war einfach zu müde. Die Entfernungen von der Jökulsárlón sind:

• Skaftafell Campingplatz: 58 km / 60 Minuten Fahrzeit
• Svinafell Campingplatz in Skaftafell: 51 km / 45 Minuten Fahrzeit
• Höfn Campingplatz: 79 km / 60 Minuten Fahrzeit

Interessante Orte in der Nähe der Eislagunen

Rund um die Gletscherlagunen Jökulsárlón, Fjallsárlón und Heinabergslón gibt es noch mehr interessante Orte im Süden von Island, die einen Besuch lohnen:

• Der Diamond Beach ist einer der schönsten Strände in Island, denn hier stranden die Eisberge aus der Jökulsárlón. Er liegt direkt neben der Eislagune.
• Das Naturschutzgebiet Skaftafell ist ein beliebtes Wandergebiet mit dem berühmten Wasserfall Svartifoss mit seinen schwarzen Basaltsäulen. Hier starten auch die beliebten Gletschertouren. Skaftafell liegt etwa 47 km westlich von Fjallsárlón.
• Der Múlagljúfur Canyon ist eine bildschöne Schlucht mit steilen Felswänden, zwei Wasserfällen und spektakulären Aussichten. Etwa 3,4 Kilometer westlich der Fjallsárlón zweigt die Piste zum Startpunkt der Wanderung ab.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Wanderung entlang der Westküste von Heimaey nach Stórhöfði

Die Westmännerinseln in Island sind bekannt für ihre Papageientaucher – die “Puffins”. Hier lebt mit 1,1 Millionen Brutpaaren die größte Puffin-Kolonie Islands. Die possierlichen Tiere haben sich an den Hängen im Süden der Insel Heimaey tausende von Bruthöhlen gegraben. Vom Puffin-Lookout könnt ihr die Tiere geschützt vor Wind und Regen beobachten. Es gibt geführte Puffin-Touren aber ihr könnt auch auf eigene Faust zu der Beobachtungshütte. Und warum nicht zu den Papageientauchern wandern? Hier erfahrt ihr alles über die Wanderung zum Puffin-Lookout in Stórhöfði auf den Westmännerinseln – dem windigsten Ort in Island.

Die Wanderung zum Kap Stórhöfði auf einen Blick

Länge der Wanderung: Hinweg an der Westküste vom Campingplatz bis zum Parkplatz Stórhöfði etwa 7,4 Kilometer
Art des Weges: Der Weg an der Westküste ist mit Holzpflöcken gekennzeichnet und ausgetreten. Der Weg an der Ostküste ist hingegen nicht markiert und schwieriger zu finden. Hier solltet ihr ein GPS fähiges Smartphone mit Offline-Karte dabei haben.
Dauer: Wenn ihr den Hin- und Rückweg wandern wollt, solltet ihr einen ganzen Tag einplanen.
Kleidung: Vergesst nicht, Kap Stórhöfði auf den Westmännerinseln ist der windigste Ort in Island. Zieht am besten winddichte Softshell- oder gleich Regenkleidung an.
Highlights: Papageientaucher, Einsamkeit auf dem Pfad, Steilküste, schwarze Buchten, Aussicht von Stórhöfði

Die einzelnen Stationen der Wanderung nach Stórhöfði

Herjólfsdalur – rekonstruiertes Langhaus

Die Wanderung beginnt am Zeltplatz im Herjólfsdalur. Das Tal ist nach Herjólfur Barðarson benannt, der laut dem Landnáhmabók einer der erste Siedler Islands war. Zwischen 1971 und 1980 wurden bei archäologischen Grabungen im Herjólfsdalur Reste von acht Häusern sowie Steinmauern gefunden. Die ältesten Reste wurden auf das frühe 9. Jahrhundert datiert. Sie sind die ältesten Spuren menschlicher Siedlungen auf den Westmännerinseln. Der Hof von Herjólfsdalur wurde im Jahre 2006 rekonstruiert und kann jetzt direkt neben dem Campingplatz besichtigt werden. Er ist in dem damals typischen Stil als Langhaus aus Steinen und Rasen errichtet. Im hinteren Teil des Gebäudes war ein Bereich für die Tiere vorgesehen.

Von hier folgt ihr dem Pfad bis zur Küste und lauft eine Weile zwischen Golfplatz und Steilküste entlang.

Kaplagjóta – die “Pferdeschlucht”

Die Anzahl der Pferde auf den Westmännerinseln war im 16. Jahrhundert begrenzt. Gab es mehr Pferde auf der Insel als erlaubt, so wurden die Tiere in die “Pferdeschlucht” gestoßen. Grausam. Und ehrlich gesagt, kann ich das kaum glauben, dass sie noch nicht einmal gegessen wurden.

Felsformation Elefant Rock

Direkt neben der Pferdeschlucht ist in dem Fels ein riesiger Elefantenkopf aus Stein zu erkennen. Er taucht seinen Rüssel zum Trinken ins Meer.

Sobald ihr den Golfplatz hinter euch habt seid ihr allein in der schönsten Natur mit schwarzen Lavafelsen, bunten Blumen und wunderbaren Aussichten.

Denkmal Mormónapollur

Auch auf den Westmännerinseln in Island gab es Mormonen. Die ersten Isländer, die zum Mormonenglauben konvertiert sind, wurden hier im “Mormonenpool” getauft. Das war im Jahr 1851. Ein Denkmal erinnert hier an die nach Utah ausgewanderten Isländer.

Steilküste Ofanleitishamar

An der Steilküste Ofanleitishamar habe ich meinen ersten Papageientaucher auf den Westmännerinseln gesehen. Auch Eissturmvögel brüten hier an den Felsen. Aber eines fand ich hier besonders spannend: oben an der Felskante hängt ein rostiger Traktor. Wie der da wohl hingekommen ist?

Kurz bevor der gut markierte Weg zum schwarzen Sandstrand hinunter führt, huscht eine Eiderentenmutter mit ihren Jungen den Pfad entlang. Schnell werden die Küken zusammengerufen. Bewegungslos hocken die Enten dicht beieinander. Ich bin beeindruckt wie gut erzogen die Kleinen sind. In einem weiten Bogen gehe ich an ihnen vorbei.

Die Bucht Vík

Angekommen am Strand traue ich meinen Augen nicht: aus dem Wasser kommen zwei Badenixen. Nicht etwa im Neopren, sondern splitterfasernackt. Muss das kalt sein! Ich selbst bin warm eingepackt in Daunenjacke und Regenjacke und habe zudem Handschuhe und heißen Tee dabei. Vielleicht gibt es hier eine heiße Quelle?

Der schwarze Sandstrand in der Bucht namens Vík ist eingerahmt von hübsch geschichteten Tephra-Steinen. Die Steine am Wasser hingegen sind mit giftgrünen Algen bewachsen und auf dem Strand liegt eine Menge angespülter Seetang. Das Meer muss hier unter Wasser wunderschön sein. 

Piratenbucht

In der Piratenbucht landeten im Juli 1627 Piraten aus Algerien. Sie töteten 34 Einwohner und verschleppten 242 Isländer als Sklaven nach Nordafrika. Die Algerier wurden damals für Türken gehalten, daher wird der Überfall auch heute noch als Türkenangriff bezeichnet.

Puffin-Lookout am Kap Stórhöfði

An der Bergflanke des Kap Stórhöfði nisten unzählige Puffins. Jedes Jahr kehren sie ab Mitte April zu ihren Bruthöhlen zurück. Zuerst kommen die Männchen und bereiten anschließend die Bruthöhle vor. Etwa 10 Tage später kommen die Weibchen an Land. Papageientaucher sind monogam, das heißt ein Paar bleibt sein Leben lang zusammen. Nur wenn die “Ehefrau” nicht am Brutplatz erschienen ist, sucht sich dass Männchen eine neue Partnerin.

Um die Papageientaucher zu beobachten, ohne sie zu stören, wurde hier eine Beobachtungshütte errichtet. Super praktisch bei Wind und Regen. Denn bei solchem Wetter halten sich Papageientaucher besonders gerne vor ihren Bruthöhlen auf. Außerdem sind sie in den Abendstunden am besten zu sehen. Tagsüber sind sie meistens auf dem Meer zum Fischen. Sie kommen dann nur kurz zu den Bruthöhlen, um die Beute abzuliefern. Für eine Pause vor der Höhle ist nur wenig Zeit.

Kap Stórhöfði auf den Westmännerinseln – der windigste Ort in Island

Das Kap Stórhöfði ist bei einem Vulkanausbruch vor etwa 6.000 Jahren entstanden. Auf dem höchsten Punkt, in 122 Meter Höhe, befindet sich der Leuchtturm und seit 1921 eine Wetterstation. Hier auf den Westmännerinseln wurde mit 220 km/h die höchste Windgeschwindigkeit in ganz Island gemessen. Das ist Windstärke 17 – die höchste Stufe auf der Beaufort-Skala! Da wird man glatt weggeweht. Zum Glück war es nicht ganz so windig, als ich dort war.

Von Stórhöfði aus hat man eine schöne Aussicht auf die vorgelagerten Inseln. Man soll sogar die Insel Surtsey von hier aus sehen können, allerdings in 20 Kilometer Entfernung. Surtsey entstand bei einem Vulkanausbruch in den Jahren 1963-1967 und ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Die Insel darf nicht betreten werden, außer von Wissenschaftlern.

Rückweg in die Stadt an der Ostküste

Zurück geht’s entweder per Anhalter oder zu Fuß. Für den Rückweg könnt ihr an der Ostküste der Insel entlanglaufen. Der Pfad zweigt an der Piratenbucht von der Straße ab. Er ist jedoch nicht markiert und daher schwer zu finden. Ich folgte einer Pferdespur, die mich allerdings von dem richtigen Pfad abbrachte und ich landete zu früh wieder an der Hauptstraße. Ich wollte meinen Kurs nicht querfeldein korrigieren und bin dann bei dem Pferdehof auf die Straße. Da es schon spät am Abend war, kamen kaum Autos vorbei und mein Versuch zu trampen blieb leider erfolglos.

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Geführte Ausflüge in Island

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Vestrahorn – der “Batman Berg” im Südosten von Island
Warum das Vestrahorn besuchen?
Fotomodel Vestrahorn – tolle Fotos garantiert
Viking Café mit Camperstellplatz und Unterkünften
Wikingerdorf von Stokksnes
Reiten am Vestrahorn
Wandern am Vestrahorn und auf der Landzunge Stokksnes
Wieviel Zeit sollte man einplanen?
Anfahrt & Eintritt

Vestrahorn – der “Batman Berg” im Südosten von Island

Das Vestrahorn (757 m) ist Teil des 889 m hohen Bergmassivs Klifatindur. Neben Vestrahorn gehören auch noch Eystrahorn im Osten und das vorgelagerte Brunnhorn zum Klifatindur. Daneben gibt es noch viele weitere kleinere Spitzen und Hörner, die dem Bergmassiv sein besonderes Aussehen geben. Die Gipfel des Berges haben von Weitem betrachtet Ähnlichkeit mit dem Batman Logo. Daher wird das Vestrahorn von den Einheimischen auch gerne “Batman Mountain” genannt.

Schön zu wissen: Klifatindur ist in der Eiszeit entstanden. Seine Gipfel sind die Überbleibsel von einem großen Vulkan, der vor etwa 6 bis 7 Millionen Jahren aktiv war. Anders als die meisten Berge in Island, besteht Klifatindur nicht aus Lava, sondern aus magmatischem Tiefengestein, Grabbo und Granophyr.

Warum das Vestrahorn besuchen?

Auf der Ringstraße Richtung Osten, fährt man schnell an einem der fotogensten Berge Islands vorbei – ohne ihn zu sehen. Denn das Vestrahorn und die ihm vorgelagerte Dünenlandschaft auf der Landzunge Stokksnes liegen etwas abseits. Man muss schon gezielt hinfahren. Hat man sich aber für den kleinen Abstecher über die Schotterpiste entschieden, dann lässt einen das Vestrahorn nicht mehr los. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, um dieses versteckte Juwel ausgiebig zu allen Tages- und Nachtzeiten zu fotografieren.

Vestrahorn ist mit dem Kirkjufell der am meisten fotografierte Berg in Island. Außerdem gibt es hier tolle Wandermöglichkeiten bis hin zur Besteigung des Gipfels vom Klifatindur. Die Landbesitzer betreiben hier ein kleines Gasthaus mit nettem Café und Wikingerdorf. Es gibt sogar die Möglichkeit, eines der tollen Islandpferde zu reiten. Dazu später mehr.

Fotomodel Vestrahorn – tolle Fotos garantiert

Der Berg mit der schwarzen Dünenlandschaft auf der Halbinsel Stokksnes ist ein Highlight für jeden Landschaftsfotografen. Wenn ihr im Internet nach Bildern des Vestrahorns sucht, dann werdet ihr von großartigen Aufnahmen überflutet. Besonders schön ist der Berg zum Sonnenuntergang oder wenn er von leuchtend grünen Polarlichtern umrahmt ist.

Über eine Stichstraße kommt ihr vom Viking Café zu den besten Fotospots. Entlang der Straße gibt es vier Parkplätze. Rechts und Links von der Straße sind weite schwarze Sandstrände und zwei Lagunen. Der Wasserstand in den Lagunen ist gezeitenabhängig. Bei Ebbe fallen sie trocken. Bei Flut und windstillem Wetter könnt ihr in der Lagune fantastische Wasserspiegelungen des Vestrahorns einfangen. Um den richtigen Zeitpunkt zu finden, informiert ihr euch am besten vorher über die Gezeiten – hier geht’s zur Gezeitentabelle.

Als ich am Vestrahorn ankam, war leider schon Ebbe. Spiegelungen konnte ich aber trotzdem fotografieren. Da der Strand sehr flach ist, kommen die Wellen weit hinauf. Wenn sie zurückfließen und noch ein Rest Wasser über dem Sand steht, gibt es auch hier tolle Spiegelungen.

Etwas oberhalb vom Strand befindet sich eine außergewöhnliche Dünenlandschaft. Die schwarzen Dünen sind stellenweise mit Strandgras bewachsen und geben einen tollen Vordergrund für eure Fotos. Habt ihr ein Stativ und Fernauslöser dabei? Die Dünen sind nämlich ein super Spot für Selfies vor dem Berg. Aber seid vorsichtig mit dem Gras, denn es ist ein wichtiger Erosionsschutz.

Das Viking Café mit Camperstellplatz und Unterkünften

Urig und gemütlich ist es im Viking Café. Hier bekommt ihr ein zweites Frühstück, Kaffee, Kuchen und Sandwiches in richtig netter Atmosphäre. Wenn das Wetter gut ist, dann könnt ihr auch draußen sitzen und zum Kaffee die Aussicht über die Bucht genießen. Und wenn das Wetter nicht gut ist, dann könnt ihr drinnen in den Souvenirs stöbern, eine Postkarte schreiben oder das kostenlose WiFi nutzen.

Ihr könnt euch am Vestrahorn nicht sattsehen und wollt hier im Südosten von Island übernachten? Auch dafür ist gesorgt: Wohnmobile können auf dem Parkplatz vor dem Café einen Stellplatz für die Nacht finden. Außerdem bietet das Gästehaus sieben komfortable Zimmer für Reisende.

Das Wikingerdorf von Stokksnes

Links vom Viking Café könnt ihr noch einen Spaziergang zum Wikingerdorf “The old Farm” machen. Das Dorf wurde 2009 als Location für Filmaufnahmen errichtet. Als Baumaterial wurden überwiegend Treibholz sowie alte Telefonmasten genutzt. Der Film wurde zwar nie gedreht, doch das Dorf steht hier noch immer. Der Eintritt ist in dem Eintritt zum Vestrahorn enthalten.

Reiten am Vestrahorn

Gegenüber vom Viking Café befindet sich der Reiterhof Hornhestar, der Reittouren vor der atemberaubenden Kulisse vom Vestrahorn anbietet. Ihr reitet dabei über schwarze Sandstrände und könnt diese tolle Landschaft von Stokksnes vom Pferderücken aus bewundern. Wie wäre es mit einem Foto von euch hoch zu Ross vor dem Vestrahorn?

Die Ausritte dauern etwa zwei Stunden und finden in einer kleinen Gruppe von 2 bis 4 Personen statt. Kosten: 20.000 ISK (126 Euro).

Ich hab es zeitlich leider nicht geschafft hier reiten zu gehen. Stattdessen hatte ich aber in Vík das Vergnügen, über den schwarzen Strand zu tölten. Lest hier, warum ihr in Island unbedingt ein Islandpferd reiten solltet.

Wandern am Vestrahorn und auf der Landzunge Stokksnes

An der Halbinsel Stokksnes und dem Vestrahorn gibt es mehrere Wanderpfade. Diese sind auf dem Infozettel, den ihr zusammen mit eurer Eintrittskarte erhaltet, abgebildet.

• Wanderung um den Strand Kirkjusandur (6,4 km). Dabei kommt ihr an den beiden besten Fotospots für das Vestrahorn vorbei. Am Strand geht es weiter in Richtung Vestrahorn. Am Fuß des Bergs biegt ihr nach links ab und kommt über das Wikingerdorf zurück zum Viking Café.

• Wanderung zum Leuchtturm von Stokksnes (0,5 km). Von hier kann die alte NATO Radarstation gut gesehen werden.

• Westlich der Zufahrtsstraße gibt es ebenfalls eine Wanderung um den Strand Kirkjusandur (4 bis 6,5 km). Auf dieser Wanderung könnt ihr mit etwas Glück Robben und Seevögel beobachten.

• Auch der 889 m hohe Klifatindur ist recht beliebt bei Bergsteigern. Es soll eine ausgewiesene Strecke bis zum Gipfel geben.

Wieviel Zeit sollte man einplanen?

Wie oft auf Reisen, packe ich mir meine Tage gerne zu voll. So auch dieses mal. Eine wetterbedingte Planänderung brachte dann alles auch noch durcheinander. So kam es, dass ich nur 1,5 Stunden Zeit für das Vestrahorn hatte. Irgendwie nahm ich bei meiner Planung auch fälschlicherweise an, dass es hier nichts weiter gibt als die eine Fotolocation. Weit gefehlt. Ich hätte hier den ganzen Tag verbringen können, wenn nicht sogar zwei.

Je länger man hier ist, desto besser sind zudem die Chancen, den Berg mit verschiedenen Wolkenformationen und Stimmungen zu fotografieren. Oder überhaupt ein fototaugliches Wetterfenster zu erwischen – es kann ja auch übelst regnen.

Anfahrt & Eintritt

Die Landzunge Stokksnes und der Berg Vestrahorn liegen an der Südostküste Islands, etwa 90 km von der Gletscherlagune Jökulsárlón und 15 km von Höfn entfernt. Ihr fahrt auf der Ringstraße zunächst an Höfn vorbei Richtung Osten. Nach etwa 7 km biegt ihr kurz vor dem Tunnel nach rechts auf eine unmarkierte Schotterstraße ab. Dieser folgt ihr weitere 6 km bis zum Viking Café. 

Im Viking Café bezahlt ihr den Eintritt für das Vestrahorn. Das sind rund sieben Euro. Zu der Eintrittskarte bekommt ihr noch eine kleine Übersichtskarte des Gebietes mit Wanderwegen und Parkplätzen. Wenn das Café geschlossen sein sollte, dann könnt ihr auch in dem Automaten vor dem Café ein Ticket bekommen. Mit der Eintrittskarte öffnet sich dann die Schranke vor der Zufahrt zu den schönsten Fotospots. Für die Ausfahrt öffnet sich die Schranke automatisch.

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Wo befindet sich der Vulkankrater Kerið?

Der Vulkankrater Kerið ist Teil des erweiterten “Golden Circle” im Südwesten von Island. Er ist somit gar nicht weit weg von Reykjavik. Kurz vor dem Ort Selfoss zweigt die Straße ins Haukadalur (35) von der Ringstraße ab. Nach 13 Kilometern erreicht ihr den Vulkankrater Kerið. Ein Besuch des Kraters lässt sich super mit den anderen Highlights des Golden Circle in einen Tagesausflug von Reykjavik integrieren.

“Golden Circle” – Was ist das?

Der “Golden Circle” ist eine beliebte Route für einen Tagesausflug von Reykjavik im Südwesten von Island. Sie umfasst drei der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Insel in einer rund 300 Kilometer langen Rundfahrt. Die reine Fahrzeit beträgt etwa 4–5 Stunden. Die Sehenswürdigkeiten sind: die ehemalige Thing-Stätte Þingvellir im gleichnamigen Nationalpark, das Geothermalgebiet Haukadalur mit den Geysiren und der namensgebende “goldene Wasserfall” Gullfoss. Wenn man Islands Golden Circle etwas weiter fasst, dann kommen der Vulkankrater Kerið, die heißen Quellen um Laugarvatn sowie der ehemalige Bischofssitz Skálholt dazu.

Der Vulkankrater Kerið im Südwesten von Island

Kerið ist der östlichste von fünf Kratern der Kraterreihe Tjarnarhólar. Sie alle gehören zum postglazialen Grímsnes-Vulkanfeld und zum Eruptionsgürtel im Reykjanes–Langjökull–Gebiet. Vor 5.000 bis 6.500 Jahren entstand hier aus insgesamt 12 Vulkanen das Lavafeld Grímsneshraun mit einer Fläche von 54 Quadratkilometern. Es wird angenommen, dass die Lava unter dem verfestigten Kraterboden des Kerið nach den Eruptionen abfloss. Der Kraterboden sank anschließend unter den Grundwasserspiegel ab. Da der See keinen anderen Zu- oder Abfluss hat, zeigt der Wasserstand im Krater den Grundwasserstand an.

Tiefe: 55 Meter
Länge und Breite: etwa 270 x 170 Meter
Fläche: etwa 0,05 Quadratkilometer
Wassertiefe: zwischen 7 und 14 Meter

Spaziergang um den Vulkankrater Kerið

Der Eintritt zum Vulkankrater Kerið beträgt 400 ISK (2,50 Euro). Das Parken ist hingegen kostenlos. Nach ein paar Metern erreicht ihr einen Aussichtspunkt mit Blick auf den blauen Kratersee. Von hier könnt ihr den Rundweg am Kraterrand entlanglaufen, das sind etwa 900 Meter. Links von der Aussichtsplattform führt eine Treppe hinab zum See. Wenn ihr auch den unteren Rundweg um den See lauft, dann verlängert ihr euren Spaziergang auf etwa 1,5 Kilometer.

Der Parkplatz und der Zugang zum Krater sind rund um die Uhr geöffnet. Ich war an einem verregneten Tag gegen 8 Uhr abends ganz alleine dort. Selbst das Kassenhäuschen hatte geschlossen.

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Der Beitrag Vulkankrater Kerið – malerischer See am “Golden Circle” in Island erschien zuerst auf Fernweh-Motive.