Georgien. Während der Sowjetzeit sind in der damaligen Sowjetunion viele eindrucksvolle Bauwerke entstanden. Insbesondere die skurrilen, futuristisch wirkenden Gebäude im Stil der Sowjetischen Moderne und des Brutalismus ziehen die Blicke auf sich. Und wer genau hinschaut, der kann an manchen der Bauwerke sogar großflächige Mosaike oder Reliefs entdecken. Auch in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, entstanden in dieser Zeit einzigartige Ikonen der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus. Ein paar davon stelle ich euch im folgenden Artikel vor.

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Wenn ihr euch für Sowjetische Architektur interessiert, dann werdet ihr Tiflis lieben!

Wir haben mit der Expertin Nini Palavandishvili eine geführte Tour durch die Sowjetische Architektur und den Brutalismus von Tiflis gemacht. Dabei ging es bequem per Auto durch das Stadtzentrum sowie in die Außenbezirke von Tiflis. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann ist es jedoch auch gut möglich, die Bauwerke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen.

Weitere lohnenswerte Tagestouren von Tiflis aus sind der Besuch des Höhlenklosters Wardsia* oder die Besichtigung der legendären Seilbahnen von Tschiatura*.

Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur und Brutalismus in Tiflis

Wenn man den Begriff “Sowjetische Architektur” hört, hat man entweder die Monumentalbauten im Zuckerbäckerstil oder die futuristischen Gebäude der Sowjetischen Moderne vor Augen. Beide Baustile sind sehr unterschiedlich. Hier ein kleiner Überblick:

Sowjetischer Realismus (Klassizismus) 1950-55

Zur Zeit Stalins war die Architektur nicht nur eine Frage der Funktionalität und Ästhetik, sondern vielmehr eine Frage der Gesinnung. Denn zum allgemeinen Glück, welches das kommunistische Weltbild versprach, gehörte auch, dass die Menschen in prächtigen Palästen leben. Die Stadtplanung war bestimmten Regeln und Entwicklungsplänen unterworfen und die Architekten planten gemäß strenger Vorgaben. Insbesondere die öffentlichen Gebäude sollten mit ihrer Architektur beeindrucken und galten als Wegweiser in die Zukunft. Der Sowjetische Realismus wird auch oft “Stalinistischer Zuckerbäckerstil” genannt. Denn die oft monumentalen Bauwerke mit ihren üppigen Verzierungen lassen einen schnell an die Dekoration von Geburtstagstorten denken. Der Tod Stalins war auch gleichzeitig das Ende dieses Baustils.

Schöne Beispiele des Zuckerbäckerstils könnt ihr übrigens auch bei einem Spaziergang entlang der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee) in Berlin sehen.

Sowjetische Moderne ab 1955 bis 1991 und Brutalismus

Während der Sowjetische Realismus noch als Wegweiser in die Zukunft gesehen werden kann, ist die Sowjetische Moderne in der Zukunft angekommen. Die Bauwerke wirken futuristisch, fallen auf und fallen irgendwie aus dem Konzept.

Die Sowjetische Moderne und der Brutalismus scheinen im Gegensatz zu dem Sowjetischen Realismus auf jegliche Vorgaben zu verzichten. Jedes Bauwerk ist anders und einzigartig. Manchmal ist die Schönheit der Gebäude erst auf den zweiten Blick erkennbar, oft werden sie als hässliches Erbe aus der Sowjetzeit verschmäht. Doch wer genauer hinschaut, wird schnell von der Architektur, die keinerlei Regeln zu folgen scheint, eingenommen. Leider sind viele dieser Bauten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlassen worden, verfielen und wurden abgerissen.

Die Wurzeln der Sowjetischen Moderne legte der französische Architekt Le Corbusier. Besonders eindrucksvoll sind die Bauten, die in der spätsowjetischen Phase von den 1960er und dem Anfang der 1980er-Jahre entstanden sind. Sie werden dem “Sowjetischen Brutalismus” zugeordnet. Dabei steht der Begriff Brutalismus nicht für Brutalität sondern für “béton brut”. Das ist französisch und heißt auf Deutsch “roher Beton”. Dieser Baustil wurde maßgeblich von dem Architekten Le Corbusier geprägt. Kennzeichnende Merkmale sind einfache geometrische Formen, die Betonung der Konstruktion an sich sowie die Verwendung von Sichtbeton.

Bei den Bauwerken im Stil der Sowjetischen Moderne kommen anstelle des Rohbetons auch vielfach Verkleidungsmaterialien, wie beispielsweise Marmor, Sandstein, Muschelkalk oder billigeres Ersatzmaterial zum Einsatz.

Mosaike und Reliefs der Sowjetzeit

Bereits ab den 1930er Jahren wurde die Kunst zur Verbreitung kommunistischer Propaganda genutzt. Es entstanden zahlreiche großflächige Mosaike, die die Fassaden von Gebäuden oder sogar Bushaltestellen schmückten. Abgebildet wurden dabei Szenen aus der Arbeitswelt, Wissenschaft, Technik sowie von der Familie und Sport. In den weiter von Moskau entfernt liegenden Sowjetrepubliken mischten sich zudem nationale und folkloristische Motive darunter.

Die Aufträge für die Mosaike wurden zentral an Mosaik-Werkstätten vergeben. Dadurch kommt es, dass die Künstler, welche die Mosaike erschaffen haben, oft gar nicht bekannt sind. Erst seit den letzten Jahren erfolgt eine systematische Dokumentation der noch vorhandenen Mosaike. Genauso wie viele Bauten der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus sind in Tiflis leider auch viele der Kunstwerke bereits verloren, verfallen oder zugebaut.

Bank of Georgia (ehem. Ministerium für Straßenbau)

Das ehemalige Straßenbauministerium ist eine zeitlos wirkende Erscheinung aus schwebenden, übereinander gestapelten Quadern à la Tetris. Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Sowjetischen Architektur in Tiflis und sogar in ganz Georgien. Auch heute ist das gebäude noch ein echter Hingucker.

Die Architekten verfolgten bei der Planung das in Georgien patentierte Konzept der “Raumstadt”. Dabei geht es darum, durch ein Haus auf Stützen weniger Grundfläche zu verbrauchen. Die Natur soll weniger beeinträchtigt werden und lichte Freiräume wie zwischen Baumstamm (den Stützen des Hauses) und Baumkrone (den Gebäuderiegeln) entstehen. Am Ende soll alles dem psychischen Wohl der Bewohner zugute kommen.

Seit 2006 gehört das Bauwerk der Bank of Georgia, die es seit 2010 als ihren Hauptsitz nutzt. Im Jahr 2007 wurde das Gebäude als Nationales Monument unter Denkmalschutz gestellt.

Architekten: Giorgi Tschachawa, Surab Dschalagonia
Fertigstellung: 1975
Adresse: 29a Iuri Gagarini St, Tiflis, Gruzja

Tiflis Skybridge

Die Hochhäuser am Rande von Tiflis waren mit die eindrucksvollsten Bauwerke der Sowjetischen Architektur, die wir besichtigt haben. Diese drei hohen Wohnhäuser wurden an den Hängen in der Nutsubidze Straße gebaut. Alle drei sind über eine Skybridge miteinander verbunden. Ihr erreicht die Brücke, wenn ihr im ersten Block mit dem Fahrstuhl bis in den 14. Stock fahrt. Dafür braucht ihr eine 20 Tetri Münze, die ihr im Fahrstuhl in  einen Automaten einwerft. Den Treppenaufgang würde ich euch nicht empfehlen, da er oben meist verschlossen sein soll. Von hier könnt ihr dann über die Brücke durch die Gebäude laufen. Ihr kommt vorbei an einer kleinen Sitzbank und an einem winzigen Geschäft im 14. Stock. Von der Skybridge habt ihr außerdem einen tollen Blick auf die umliegenden Wohnquartiere. Am Ende der Brücke kommt ihr oben am Hang an der Straße heraus.

Architekt: Otar Kalandarishvili, Gizo Potskhishvili
Bauzeit: 1974–1976
Adresse: Shalva Nutsubidze St, Tiflis, Gruzja

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Museum für Archäologie

Das Museum für Archäologie erinnert an einen ägyptischen Tempel. Es thront auf einem Hügel gleich neben dem Saint Nino Monument. Leider wurde das Museum nie geöffnet. Dennoch beherbergt es eine archäologische Sammlung im Inneren und ist daher verschlossen und wird streng bewacht.

Architekten: Sh. Kavlashvili und Sh. Gwantseladze
Fertigstellung: 1988
Adresse: 9, Motsikulta Stsori Nino St

Mosaik bei der Feuerwache Saburtalo

Das riesige Mosaik an der Fassade der Feuerwache stellt einen Feuerwehrmann in den Mittelpunkt. Um ihn herum sind mehrere bekannte Bauwerke von Tiflis zu erkennen. Darunter ist die mittelalterliche Metekhi-Kirche, der Zirkus sowie der Sportpalast und das frühere Iveria Hotel im Stil der Sowjetischen Moderne. Außerdem sind in dem Mosaik Bauwerke mit persischer und byzantinischer Architektur abgebildet. Durch diese Gegenüberstellung soll verdeutlicht werden, dass in Tiflis Ost und West aufeinander treffen.

Künstler: Givi Kervalishvili
Fertigstellung: 1979
Adresse: Gorgasali St 34, hinter der Ortachala Bus Station

Ortachala Central Bus Station

In den Jahren 1964 bis 1973 wurde in Ortachala ein neuer zentraler Busbahnhof erbaut. Dieser wurde für rund 18.500 Fahrgäste pro Tag ausgelegt. Die Station umfasst neben den eigentlichen Bushaltestellen auch Restaurants, Cafés, Geschäfte sowie ein Hotel. Die Fassaden des Bauwerkes sind mit Naturstein verkleidet und in großem Teil auch verglast. Neben dem Treppenaufgang ist an der Fassade das Mosaik „Geschichte des Verkehrs“ von Zurab Tsereteli angebracht.

Architekten: Ramaz Kiknadze, Vladimir Kurtishvili and Shota Kavlashvili
Künstler: Zurab Tsereteli
Fertigstellung: 1973
Adresse: Ortachala Bus Station

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Technische Bibliothek

Die 1986 fertig gestellte Technische Bibliothek ist ein weiteres Prestigeobjekt der Sowjetmoderne und des Brutalismus in Tiflis. Das Bauwerk ist ein langgestreckter, mit einem dunklen Betonkranz umrandeter Riegel. Die Fenster sind von einer endlos wirkenden Wiederholung von fächerartigen Betonschwertern eingefasst.

Architekt: G. Bichiashvili
Fertigstellung: 1986
Adresse: 47 Merab Kostava St

Wasser- und Sportkomplex Laguna Vere

Der Schwimmkomplex mit drei Schwimmbecken, Rutsche, einer Sporthalle sowie einer Tribüne für 5.500 Zuschauer wurde 1978 fertig gestellt. Hier fanden nicht nur nationale sondern auch internationale Veranstaltungen statt. Doch der Komplex wurde mit der Zeit immer weniger rentabel und schließlich im Jahr 2014 geschlossen. Heute dient die Anlage Autohändlern als Werkstatt und Lager. Leider durften wir nicht auf die Anlage. Von hinten konnten wir uns jedoch auf die Tribüne schleichen und von oben auf das inzwischen zugewachsene Schwimmbecken schauen.

Über dem Eingangsbereich an der Straße ist außerdem ein monumentales Mosaik erhalten. Es ist eines der längsten Mosaike in ganz Georgien.

Architekten und Künstler: Shota Kavlashvili, Guram Abuladze, Ramaz Kiknadze, Koka Ignatov
Fertigstellung : 1978
Adresse: M. Kostava St 34

Mother Georgia

Die zwanzig Meter hohe “Mother Georgia” wurde zur Feier des 1500-jährigen Bestehens von Tiflis errichtet. In der einen Hand hält sie eine Schale Wein, mit der sie Gäste willkommen heißt. Doch in der anderen Hand trägt sie ein Schwert, mit dem sie Feinde abwehrt. Die ursprünglich aus Holz errichtete und später mit Aluminium verkleidete Statue wurde im Jahr 1997 durch einen neue Figur ersetzt.

Bildhauer: Elguja Amashukeli
Fertigstellung: 1958
Adresse: Sololaki St

Radio Computing Centre

Das Radio Computing Centre gehört zu der Radio Fortuna Holding. Früher war es auch unter den Namen Transcaucasia Power Control Centre oder Managing Computing Centre of the United Board of Energy System of Transcaucasia bekannt.

Architekten: S. Kavlashvili, G. Djanebirdze and S. Katsitadze
Fertigstellung: 1973

Weitere Bauwerke

Leider war unsere Zeit in Tiflis sehr begrenzt. Da ich die Stadt aber gleich in mein Herz geschlossen habe, hoffe ich, bald wieder zurück zu kommen. Denn es warten noch viele weitere eindrucksvolle Bauwerke der Sowjetischen Architektur und im Stil des Brutalismus, wie beispielsweise der Campus der Universität Tiflis.

Büchertipps für Georgien

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Der Beitrag Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur in Tiflis erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Georgien. Die “hängenden Särge” haben mehr als 60 Jahre lang die Einwohner der Industriestadt Tschiatura (Chiatura) in windige Höhen transportiert. Doch seit Sommer 2019 stehen die legendären Seilbahnen von Tschiatura still. Am Ende waren die Gondeln doch etwas zu verrostet und die Technik zu veraltet. Doch die Seilbahn Stationen aus den 1950er und 60er Jahren sind noch immer da und sind Zeugen der Geschichte und dem einstigen Glanz der Stadt. Und meist hängt auch ganz in der Nähe der Stationen noch die eine oder andere Gondel in der Luft.

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Als wir im Juli 2021 Tschiatura besuchten, waren wir überwältigt von den Eindrücken. Allerdings waren wir auch etwas orientierungslos. Es gibt zwar im Internet zahlreiche Blogartikel mit tollen Fotos, als die Seilbahnen von Tschiatura noch in Betrieb waren. Aber wo die Fotos entstanden sind, blieb unklar. Um euch die Suche nach Tschiaturas Schätzen etwas zu erleichtern, habe ich daher meine liebsten Fotomotive in einer Karte zusammengestellt. So könnt ihr die Stadt super auf eigene Faust erkunden und wisst gleich, was euch wo erwartet.

Aber zunächst geht’s nochmal zurück in eine Zeit, wo Tschiatura noch in eine rosige Zukunft blickte.

In diesem Artikel findet ihr

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen
Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr
Wie geht’s weiter mit Tschiatura?
Anfahrt nach Tschiatura
Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?
Was gibt es sonst noch in der Gegend?
Büchertipps für Georgien

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen

Tschiatura wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und besaß vor dem ersten Weltkrieg das größte Manganerzvorkommen der Welt. Der Manganabbau belief sich damals auf 60% der weltweiten Produktion. Auch zur Sowjetzeit blieb die Stadt bedeutendes Zentrum des Manganabbaus. Es wurde investiert, unter anderem in den Ausbau der Seilbahnen.

Tschiatura liegt in einem tief eingeschnittenen, lang gezogenen Tal des Flusses Kvirila. Das wichtigste Transportmittel waren Seilbahnen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6.000 Metern. Die erste Seilbahn wurde in Tschiatura im Jahr 1953 gebaut. In den 1950er und 1960er Jahren folgten weitere Linien. Insgesamt gab es 70 Seilbahnen für den Transport von Personen, Material und Manganerz. Damit war Tschiatura die Stadt mit den meisten Seilbahnen der Welt. Lange Zeit waren die handbetriebenen Gondeln die einzigen öffentlichen Transportmittel in der Stadt.

Die Bahnen wurden fast ohne Unterbrechung bis zum Sommer 2019 betrieben. Doch schließlich stellten dann auch die beiden letzten verbleibenden Personen-Seilbahnen den Betrieb aufgrund behördliche Anordnung ein. Während unseres Aufenthaltes konnten wir nur eine Frachtlinie für den Transport von Erz in Betrieb sehen.

Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr

Karte mit Fotomotiven

In der folgenden Karte habe ich die meisten Motive, die ich in diesem Kapitel beschreibe, mit einem Kamera-Pin markiert. Zu jedem Pin gibt es außerdem ein kleines Foto. So könnt ihr euch leichter orientieren. Die Karte soll euch eine kleine Starthilfe für eigene Erkundungen sein. Es gibt jedoch noch so viel mehr in Tschiatura zu entdecken und ich hätte hier gut und gerne zwei bis drei Tage verbringen können.

Tipp: In der kostenfreien App Maps.me könnt ihr euch eine offline Karte von Georgien herunterladen. In der Karte sind die Seilbahnstationen und Linien eingezeichnet. So könnt ihr noch mehr Stationen erkunden.

Monumentale Begrüßung

Wir sind auf der Hauptstraße von Westen kommend in die Stadt hineingefahren. Schon kurz nach dem Ortseingangsschild begrüßt uns Tschiatura mit einem überwältigenden Monument zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Daneben sorgen mehrere Plattenbauten für einen tollen Hintergrund.

Im Stadtzentrum

Wir schlängeln uns die Straße hinunter ins Kvirila-Tal. Schon bald erreichen wir das Zentrum der Stadt mit einem kleinen Markt, zahlreichen Geschäften und dem typischen chaotischen Stadtverkehr. Nachdem wir unseren Lada geparkt haben, geht’s los. Wir wissen nicht genau, wohin und schlendern erstmal durch die Stadt. Alle paar Meter entdecken wir etwas neues, was uns fasziniert. Schon bald kommen wir zur ersten Seilbahn Station. Kurz vor der Station hängt sogar noch eine rot-gelbe Gondel. Es sind noch immer Reste der Werbeaufschrift zu erkennen.

Von der Unterführung unter den Bahngleisen kommen wir zur Brücke über die Kvirila. Rechts und links befinden sich architektonische Schmuckstücke wie die City Hall und das Standesamt sowie skurrile Bauwerke am Ufer, in denen Geschäfte untergebracht sind.

Im Zentrum der Stadt ist die langgestreckte Geschäftszeile an der Hauptstraße ein echter Hingucker. Wir folgen der Hauptstraße bis zum Kreisverkehr an der Ninoshvili Straße. Hier finden wir an der Fassade der Schule ein großes Mosaik.

Zurück auf der Hauptstraße gehen wir ein Stück weiter bergauf und kommen zu einem Markt. Hier befindet sich ebenfalls eine alte Seilbahn Station.

Highlight von Tschiatura: die Stalinbahn und Friedensbahn

Von hier gehen wir am Ufer der Kvirila wieder zurück in Richtung Auto. Ganz in der Nähe unseres Parkplatzes wartet noch eines der Highlights von Tschiatura: die Station der Friedensbahn und der Stalinbahn. Die Station selbst ist zwar inzwischen fest verschlossen, aber auch von außen ist sie ein tolles Motiv und man kann an mehreren Stellen hineinspähen. Schnell habe ich das schwarzweiße Graffiti an der Wand ausgemacht. Es ist leider nur ein Teil zu sehen, aber ich erkenne es von Fotos aus dem Internet: es zeigt einen knienden Mienenarbeiter mit Schaufel. Auf beiden Linien hängen noch jeweils zwei Gondeln in der Luft.

Von der Station fuhren die gelben Gondeln der Stalinbahn über den Fluss auf den gegenüber liegenden Berg. Diese Linie war 1953 die erste Seilbahn der Sowjetunion. Entsprechend rostig sind die Gondeln nun auch und die Fenster sind trüb vom Schmutz und von Kratzern. Sechs Passagiere konnte eine Gondel befördern. Zusätzlich fuhr in jeder Gondel noch eine Gondeldame mit. Ihre Aufgabe war es, für den sicheren Betrieb zu sorgen und Auffälligkeiten an der Gondel an den Mechaniker zu melden.

Die Friedensbahn geht von der Station in Richtung Norden. Sie ist die Linie mit den blauen Gondeln und stammt aus dem Jahr 1964. Diese Linie ist mit 48 Grad Neigung auch die steilste Seilbahn in Tschiatura und gehört sogar zu den steilsten der Welt. In die kleinen Gondeln passen grade einmal 4 Personen. Es gibt auch keine Fenster mehr, wie bei der Stalinbahn, sondern nur noch kleine vergitterten Bullaugen.

Abstecher zum Pioneer Palace

Südlich von dem Fluss Kvirila, weit oben am Hang, befindet sich der frühere Pioneer Palast. Ihr könnt ihn entweder mit der Seilbahn oder mit dem eigenen Auto erreichen. Dem Palast ist sein früherer Glanz noch immer anzusehen. Die breite Eingangstreppe ist von einem großen Halbkreis mit Säulen gesäumt. Einige davon sind bereits eingestürzt. Das gesamte Gebäude ist stark baufällig und es hat den Anschein, dass es bei der nächsten leichten Briese wie ein Kartenhaus zusammenstürzen wird. Ich selbst habe mich nicht hinein begeben. Kühe sind da weniger furchtsam und nutzen das leerstehenden Gebäude als Unterstand.

Frachtseilbahn in Aktion

Wir verlassen die Stadt entlang des Flusses in Richtung Tiflis. Nach einer kurzen Fahrt sehen wir auch endlich eine von Tschiaturas Seilbahnen in Aktion. Es ist eine Frachtlinie zum Transport des abgebauten Erzes. Mehrere Gondeln überqueren die Fahrbahn, die stellenweise mit Netzen überspannt ist. Die Netze sind eine verdammt gute Idee, denn es liegen tatsächlich mehrere Steinbrocken drin, die aus den Erzgondeln herausgefallen sind.

Nicht weit hinter den Materialgondeln ist eine weitere stillgelegt Personenseilbahn. Auch hier hängt eine Gondel kurz vor der Station in der Luft. Außerdem findet ihr hier eine abenteuerliche schmale Fußgängerbrücke, die zu einem Industriegebäude führt.

Fotomotive am Ortsausgang von Tschiatura

Am Ortsausgang verabschiedet uns ein großes Tschiatura Schild sowie eine grüne Stehle mit einem Kranz. Rechts von der Straße befinden sich Gleise und hinter einem Zaun steht ein Bahnwaggon. Alle vier geben jedes für sich nochmal tolle Fotomotive zum Abschied.

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Wie geht’s weiter mit Tschiatura?

Die legendären “hängenden Särge” von Tschiatura hängen nun in der Luft. Ebenso wie der Antrag der Stadt zur Aufnahme in die UNESCO Welterbeliste. Die rostigen Gondeln und die Seilbahn Stationen im Sowjetstyle haben lange Zeit den Herzschlag der Stadt ausgemacht. So viel Stadtgeschichte und individuelle Geschichten sind mit den Bahnen verknüpft, dass es aus meiner Sicht undenkbar wäre, die Gondeln und Stationen aufzugeben oder gar abzureißen. Ich wünsche der Stadt die Aufnahme in die Industriekulturliste so sehr und würde mich freuen, wenn die verschlossenen Standorte bewahrt und für touristische Besichtigungen aufbereitet würden. Ob das gelingt ist jedoch unklar. Denn die neuen Seilbahnen von Tschiatura stellen möglicherweise ein Hindernis für die Aufnahme in die UNESCO Liste dar.

Ein bisschen Tourismus würde der Stadt sicher gut tun. Denn die Mangan Vorräte werden nicht ewig reichen. In etwa 15 Jahren sollen die Vorkommen in der Gegend erschöpft sein. Was passiert dann mit den Arbeitsplätzen und den Einwohnern der Bergbaustadt? Die Einwohnerzahl ist seit Anfang der 90er Jahre bereits fast auf die Hälfte geschrumpft. Grund dafür waren damals Probleme bei der Strom-, Wasser- und Gasversorgung sowie rückläufiger Manganabbau. Heute leben in der Stadt rund 13.000 Menschen. Wieviel von ihnen sehen ihre Zukunft dann noch in einer Bergbaustadt ohne Bergbau?

Anfahrt nach Tschiatura

Tschiatura liegt etwa 60 Kilometer von Kutaissi entfernt. In rund 1,5 Stunden erreicht ihr die Stadt mit dem Mietwagen oder einem Marschrutka. Von Tiflis aus fahrt ihr etwa 2-3 Stunden.

Die Stadt ist außerdem mit der Bahn zu erreichen. Daneben gibt es auch geführte Touren ab Tiflis bei GetYourGuide.

Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?

Das Zentrum und einige der Seilbahn Stationen im Tal könnt ihr sehr gut zu Fuß erkunden. Da die alten Seilbahnen von Tschiatura nicht mehr fahren, ist es nicht ganz so einfach, die oberen Stationen zu erreichen.

Eine neue, moderne Seilbahn mit vier Stationen befindet sich derzeit im Bau. Alles sah im Juli 2021 bereits fertig aus. In Betrieb war jedoch noch keine. Womöglich hat sich die Inbetriebnahme, wie auch vieles andere auch, durch Covid-19 verzögert. Die Hauptstation der neuen Seilbahn befindet sich im Zentrum neben dem Fluss und nahe der Geschäfte.

Wie transportiert ihr eure Kameraausrüstung auf Reisen?

Ich hab lange nach einem Rucksack gesucht, der praktisch und geräumig ist und auch als Handgepäck mitgeführt werden kann. Fündig wurde ich mit dem Lowepro Flipside 400 AW. Seit zwei Jahren begleitet mich der Kamerarucksack fast überall hin.

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Was gibt es sonst noch in der Gegend?

Nur etwa 10 Kilometer westlich von Tschiatura befindet sich die Kazchi Säule. Dies ist ein etwa 40 Meter hoher freistehender Felsen, auf dem sich ein winziges Kloster befindet.

In Richtung Tiflis befindet sich auf etwa halber Strecke die Stadt Gori, wo Stalin geboren wurde. Ihm zu Ehren wurde hier im Jahre 1957 das Stalin Museum eröffnet. Erwartet hier keine detaillierte Aufarbeitung der Gräueltaten, die der Diktator während seiner Herrschaft ausgeübt hat. Es ist eher ein großer Kultpalast, selbst Souvenirs wie Kaffeetassen, Kühlschrankmagnete, Basecaps oder Backgammonspiele mit Stalinporträt sind hier zu haben.

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Wart ihr selber schon mal in Tschiatura und seid vielleicht sogar mit einer der Seilbahnen gefahren? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Nairobi, Kenia. „Ich hatte eine Farm in Afrika, am Fuße der Ngong Berge.“ So beginnt einer der schönsten Afrika Filme, die je produziert wurden. Grundlage für den Film „Jenseits von Afrika“ ist der Roman „Die afrikanische Farm“, den Karen Blixen 1937 in Dänemark schrieb. Das Farmhaus, wo Karen Blixen 17 Jahre lang lebte und wo Teile des Films gedreht wurden, ist heute ein Museum. Beim Besuch fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt und könnte fast meinen, man ist plötzlich selber in Mitten dieses fantastischen Films. Ein absolutes “Muss” für alle Fans. Auf einer Führung durch das Museum erfahrt ihr viel Interessantes über das Leben von Karen Blixen auf der Kaffeefarm am Rande der Ngong Berge.

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Wer war Karen Blixen?

Karen Blixen wurde 1885 geboren und wuchs in Rungsted an der Küste Dänemarks auf. Mit 29 heiratete sie ihren schwedischen Halbcousin, Baron Bror von Blixen-Finecke. Beiden war eine große Abenteuerlust gemein. Schon bald verließen sie Dänemark, um in Kenia ein neues Leben zu beginnen. Das Paar kaufte 1917 das Farmhaus Mbogani bei den Ngong Bergen. Dieses wurde das Herz ihrer 4500 Hektar großen Farm mit der etwa 600 Hektar großen Kaffeeplantage. Karen führte die Farm nahezu alleine, während ihr Ehepartner sich lieber auf der Großwildjagd vergnügte. Mehr als 1000 Menschen arbeiteten für sie, es gab medizinische Versorgung und sogar eine Schule.

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Doch die Kaffeefarm lief nicht besonders gut. Sie lag auf rund 2.000 Metern für Kaffeeanbau zu hoch, außerdem war der Boden zu sauer. Dürre, Heuschreckenplagen, Überschwemmungen, Epidemien und ein Brand stellten Karen Blixen immer wieder vor neue Herausforderungen. Auch die Ehe lief nicht gut und es kam 1925 schließlich zur Scheidung.

Karen führte die finanziell angeschlagene Farm alleine weiter. Neues Glück fand Karen schließlich in der Beziehung mit dem Engländer Denys Finch Hatton. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer: 1931 stürzte Denys mit seinem Flugzeug im Tsavo West Nationalpark ab und stirbt. Im selben Jahr musste Karen schließlich ihre Kaffeefarm bei einer Zwangsauktion versteigern. Sie verlässt anschließend Kenia und kehrt auf das Familienanwesen in Rungsted zurück. Dort widmet sich dem Schreiben und veröffentlicht mehrere große Werke. Im Jahr 1937 gab sie schließlich ihr Buch „Die afrikanische Farm“ heraus. 1962 stirbt Karen Blixen im Alter von 77 Jahren in Dänemark. Mehr als 20 Jahre später, 1985, wurde ihr Roman mit Meryl Streep, Robert Redford und Klaus Maria Brandauer in den Hauptrollen verfilmt. Der Film „Jenseits von Afrika“ gewinnt mehrere Oscars und macht die dänische Autorin weltberühmt.

Karen Blixens Pseudonym auf dem deutschen Buchmarkt ist meist Tania Blixen. Ihre englischsprachigen Bücher erschienen hingegen meist unter dem Pseudonym Isak Dinesen.

Das Karen Blixen Museum

Im Jahr 1964 kaufte die dänische Regierung das Farmhaus, in dem Karen Blixen von 1917 bis 1931 lebte, und schenkte es Kenia zur Feier der Unabhängigkeit von Großbritannien. Das Anwesen wurde zunächst als Hauswirtschaftsschule genutzt. 1985 begannen hier die Dreharbeiten für “Jenseits von Afrika”. Anschließend haben die Nationalmuseen von Kenia das Grundstück erworben, um hier ein Museum zu eröffnen.

Mit Hilfe einer Spende der Filmproduktionsgesellschaft Universal Films wurde das Haus renoviert und im Stil der damaligen Zeit eingerichtet. Dafür konnten sogar viele Möbelstücke, die Karen Blixen vor ihrer Abreise aus Afrika verkauft hatte, wieder zurück gekauft werden. Neben Möbeln, Einrichtungsgegenständen sowie Jagdtrophäen, werden alte Fotos und Bücher gezeigt. Außerdem kann die vom Künstler Harald Isenstein angefertigte Bronzebüste von Karens Blixen bewundert werden. Das Haus bietet heute einen einzigartigen Einblick in den Alltag der Kaffeefarmerin.

Das Museum besteht aus dem alten Haupthaus Mbogani, einem separaten Küchengebäude, einem Kaffeetrockenbereich sowie einem großen, parkähnlichem Garten. Zwischen hohen Eukalyptusbäumen und Palmen sind alte Karren und einzelne landwirtschaftliche Geräte aus längst vergangenen Zeiten ausgestellt. Der flache Bungalow mit seinen Veranden ist jedoch kleiner, als ich erwartet hatte. Er wurde 1912 nach Plänen des schwedischen Architekten Ake Sjogren erbaut. Damals war die Hauptstadt Nairobi noch rund 10 Kilometer entfernt. Heute sind die Vororte der Stadt um die frühere Farm herum gewachsen. In dem gehobenen Vorort Karen wohnen heute vor allem Minister und Regierungsangehörige.

Von dem Grundstück habt ihr einen guten Blick auf die Gipfel der Ngong Berge, wo Karen Blixen 1931 ihren Geliebten Dennis Finch Hatton begraben ließ.

Das Museum ist täglich von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Führungen werden fortlaufend angeboten.
Im Haus ist das Fotografieren leider nicht gestattet.
Mehr Infos auf der Seite der National Museums of Kenya.

Tipp: Besucht doch nach dem Karen Blixen Museum noch das Giraffe Centre Nairobi. Es ist ebenfalls im Vorort Karen gelegen und ist bekannt für die Erhaltungszucht der gefährdeten Rothschild Giraffen.

Buchempfehlungen für Kenia

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Kennt ihr das Karen Blixen Museum in Nairobi? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag „Ich hatte eine Farm in Afrika…“ Besuch im Karen Blixen Museum, Nairobi erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Berlin. Monumentale Propagandabauwerke, Prachtstraßen und Plattenbauten. Ein Spaziergang vom Alexanderplatz über die Karl-Marx-Allee bis zum Frankfurter Tor ist eine Entdeckungstour auf den Spuren der DDR. Neben den prunkvollen Vorzeigeobjekten des Sozialismus findet ihr hier alte Reklameschriften, Brunnen, Mosaike oder kleine versteckte Details an den Hausfassaden. Im folgenden Artikel nehme ich euch mit auf einen Streifzug durch Berlin und zeige euch ein paar eindrucksvolle Beispiele der DDR Architektur.

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Fernsehturm am Alexanderplatz

Ich glaube von keinem Bauwerk in Berlin gibt es so viele verschiedene Souvenirs, wie vom Fernsehturm am Alex: Magneten, Anspitzer, Kuschel-Fernsehtürme, Schnapsflaschen, Cookie-Cutter und vieles mehr. Nichts was es nicht gibt. Das mit 368 Metern höchste Bauwerk Berlins ist aus der Stadt nicht wegzudenken. Man sieht ihn von so vielen Ecken durch die Häuserschluchten aufragen und den Weg weisen. Und als die Flugzeuge noch am innerstädtischen Flughafen Tegel landen konnten, hat er die Ankommenden aus der Ferne willkommen geheißen.

Fototipp: Von der Dachterassse des gegenüber liegenden Park Inn Hotels habt ihr einen super Blick auf den Turm.

TIPP: Wie wäre es mit einem Frühstück in dem Restaurant in 203 Metern Höhe*? Das Restaurant dreht sich in der Stunde einmal um sich selbst und ihr habt einen fantastischen Blick auf die Stadt. Oder vielleicht doch lieber das Drei-Gänge-Menü am Abend*?

Adresse: Panoramastraße 1A

Weltzeituhr

Die Weltzeituhr am Alex ist nicht nur ein beliebter Treffpunkt, sondern auch ein tolles Fotomotiv. Entweder im Ganzen oder nur ein Ausschnitt des Stundenringes mit dem Planetensystem als Krone. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Als Hintergründe bietet sich beispielsweise der Fernsehturm an. Und da sich um die Uhr herum immer viele Menschen aufhalten, kommen hier auch Street-Fotografen auf ihre Kosten. 

Adresse: Alexanderplatz 1

“Nuttenbrosche” – Brunnen der Völkerfreundschaft

Auf der Mauer rund um den Brunnen sitzen immer so viele Menschen, dass man die schönen Emaillearbeiten von Walter Womacka in der Mitte des Brunnens meist gar nicht sieht. Daher mein Tipp: geht an einem Sonntag morgen zum Fotografieren auf den Alex. Dann ist das Licht am schönsten und ihr könnt ganz in Ruhe eure Motive aussuchen.

Der 1970 erbaute Brunnen der Völker Freundschaft wird übrigens auch liebevoll “Nuttenbrosche” genannt.

Adresse: Alexanderplatz 9

Berliner Congress Center

Das Berliner Congress Center (BCC) bildet zusammen mit dem benachbarten Haus des Lehrers ein denkmalgeschütztes Ensemble am Alexanderplatz. Beide Gebäude entstanden Anfang der 1960er Jahre bei dem vollständigen Neuaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Alexanderplatzes. Auch das nahe gelegene Haus des Reisens sowie das Haus der Statistik waren Teil des damaligen Neubebauungsplans und sind etwa zur selben Zeit entstanden.

Nach etwa drei Jahren Bauzeit eröffneten das Haus des Lehrers und die Kongresshalle am 9. September 1964. In dem mit modernster Technik und über 1000 Sitzplätzen ausgestatteten Center tagte damals die Volkskammer der DDR. Doch als 1976 der Palast der Republik öffnete, zog die Volkskammer in das noch modernere und prestigeträchtige Bauwerk neben dem Berliner Dom um.

Nach der Wende wurde das Bauensemble schließlich verkauft und für rund 15 Millionen Euro saniert. Dabei wurde die komplette Technik erneuert und 23 Veranstaltungsräume mit bis zu 2500 Sitzplätzen geschaffen.

Adresse: Alexanderstraße 11

Haus des Lehrers mit Walter Womacka Mosaik

Rund um das Haus des Lehrers zieht sich das breite Mosaik “Unser Leben” des bekannten Künstlers Walter Womacka. Im mexikanischen Stil stellt es die Errungenschaften der Wissenschaft dar. Und nicht nur wegen des Mosaiks aus Millionen von Steinchen ist das Haus des Lehrers ein Haus der Superlative: es war damals, im Jahr 1964, das erste Hochhaus am Alexanderplatz. Da wirkte das Mosaik sicherlich gleich doppelt so gut wie heute.

TIPP: Das Mosaik ist schwierig zu fotografieren. Entweder man hat fallende Linien oder nur einen kleinen Ausschnitt des Kunstwerks im Bild. Versucht am besten, es von weiter weg mit einem Teleobjektiv zu fotografieren.

Adresse: Alexanderstraße 9

Haus des Reisens

Das Haus des Reisens wurde 1971 eingeweiht. Heute steht das Bauwerk mit seinen außergewöhnlichen architektonischen Details als Beispiel der internationalen Architektur der 1970er Jahre unter Denkmalschutz. Zu diesen schönen Details gehört das wellenförmige Vordach sowie das Kupferrelief “Der Mensch überwindet Zeit und Raum” von dem Künstler Walter Womacka.

In dem 18-geschossigen Haus des Reisens war bis zur deutschen Wiedervereinigung die Hauptdirektion des Reisebüros der Deutschen Demokratischen Republik sowie Büros der Interflug einquartiert. Außerdem befanden sich hier Schalter für den Flug- und Zugverkehr, der zentrale Ausländer-Service des Reisebüros mit dem Ausländermeldedienst sowie eine Wechselstelle der Industrie- und Handelsbank.

TIPP: Im 12. Geschoss sowie auf der Dachterrasse im 15. Stock lädt der Week End Club zum Chillen und zur Party ein.

Adresse: Alexanderstraße 7

Haus der Statistik

Das Haus der Statistik wurde 1970 als Sitz der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR eröffnet. Es wurde im Rahmen der Neubebauung des vom Krieg zerstörten Alexanderplatzes nach sozialistischen Idealen errichtet.

Nach der deutschen Wiedervereinigung nutzten das Statistische Bundesamt und die Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen die Gebäude. Seit dem Jahr 2008 stehen die Gebäude leer. Die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigte als Eigentümerin bereits den Abriss und Verkauf des Grundstücks. Doch 2017 kaufte der Berliner Senat das Gebäudeensemble zu einem Preis von 50 Millionen Euro.

Geplant sind eine umfangreiche Sanierung sowie Umbaumaßnahmen für eine Mischnutzung für Verwaltung, Kultur, Bildung, Soziales und Wohnen.

Adresse: Otto-Braun-Straße 70-72

Café Moskau

Das Café Moskau liegt direkt gegenüber von dem Kino International. Zur Zeit der DDR befand sich hier ein Nationalitätenrestaurant mit Speisen verschiedener Völker der Sowjetunion. Es eröffnete 1964 und hatte mehr als 600 Sitzplätze im Inneren.

Ein Blickfang ist bis heute das Modell des Satelliten Sputnik in Originalgröße auf dem Dach über dem Eingang. Darunter schmückt das große Mosaik “Aus dem Leben der Völker der Sowjetunion” des Malers Bert Heller den Eingangsbereich.

Nach der Wende übernahm schließlich die Treuhand das Gebäude, das 1990 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Nachdem es etwa zehn Jahre lang leer stand fanden ab 2000 wieder verschiedene Veranstaltungen im Café statt. 2007 wurde der beliebte Treffpunkt dann denkmalgerecht renoviert und eine neue Raumkonzeption, neue Gebäudetechnik sowie eine neue Glasfassade umgesetzt.

Das Mosaikbild nimmt die gesamte Wandhöhe im Eingangsbereich ein. Die detailreiche Arbeit aus Naturstein enthält an einigen Stellen goldene Akzente. In der oberen linken Ecke des Mosaiks könnt ihr ebenfalls den Sputnik Satelliten entdecken.

Adresse: Karl-Marx-Allee 34

Kino International

Das Großraumkino International öffnete im Jahr 1963. Hier wurden bis 1990 Filmpremieren aufgeführt. Der dreigeschossige Stahlbetonskelettbau wirkt leicht und luftig. Dieser Eindruck wird verstärkt, weil der Kinosaal ohne eine einzige Stütze neun Meter weit über das Erdgeschoss hinaus kragt und über diesem zu schweben scheint. Der Eingangsbereich wirkt mit seiner großen Glasfläche offen und einladend.

Neben dem Kinosaal gab es zudem weitere Räume, darunter ein Repräsentationsraum. Hier traf sich die Parteiführung nach den Premieren, daher trägt der Raum heute den Namen “Honecker-Lounge”. Außerdem gab es eine Bibliothek und im Keller sogar einen kleinen Atombunker.

Adresse: Karl-Marx-Allee 33

Ehemalige Mokka-Milch-Eisbar

Das Eiscafé Mokka-Milch-Eisbar wurde als einer von elf analogen Pavillons geplant. Von denen sind Anfang der 1960er Jahre jedoch nur fünf auch tatsächlich realisiert worden. Neben der Mokka-Milch-Eisbar waren dies der Modesalon Madeleine mit dem Blumenhaus Interflor, der Kosmetiksalon Babette, Kunst im Heim sowie das Schuhhaus Centrum. Die flachen Hallenbauten sind an den Außenfassaden alle mit gelben Keramikplatten verkleidet und haben im Innern ein offenes Galeriegeschoss.

Die fünf Pavillons bilden zusammen mit dem Kino International und dem Café Moskau ein Ensemble, das sich in den umgebenden Wohnkomplex einfügt. Zu dem Ensemble gehörte ursprünglich auch das Hotel Berolina hinter dem Kino. Doch dieses wurde im Jahr 1996 abgerissen. An gleicher Stelle wurde ein ähnlich aussehendes Hochhaus gebaut, in welches schließlich das Rathaus Mitte eingezogen ist. Alle Bauwerke zusammen sind ein äußerst sehenswertes Beispiel der DDR Architektur in Berlin.

Die Mokka-Milch-Eisbar hatte schon bald einen Kultstatus erreicht und war insbesondere bei Jugendlichen beliebt. Nach der Wende musste die Bar jedoch schließen. Erst 1993 öffnete das Gebäude wieder mit dem Restaurant Alberts und dem Nachtclub A-Lounge. Im Alberts konnte man sogar klassische Ostgerichte probieren, wie beispielsweise wie Ragout fin vom Kalb, Kalten Hund, Wurstgulasch oder Steak au four. Doch 2019 schloss dann auch das Alberts und damit das letzte Restaurant in den Pavillons seine Türen.

Im Mai 2018 wurden Pläne vorgestellt, nach denen die fünf errichteten Pavillons in Zukunft komplettiert werden sollen.

Adresse A-Lounge: Karl-Marx-Allee 35

Lang erprobt und heiß geliebt: meine drei Begleiter auf Fototouren: das leichte Carbon Stativ CT-5C I von Rollei*, das Reinigungsset von Rollei* und mein unverwüstlicher Kamerarucksack, der Flipside von Lowepro*.

“Schwebender Ring” am Strausberger Platz

In der Mitte des Ende der 1960er neu gestalteten Strausberger Platzes steht der von Fritz Kühn entworfene Brunnen “Schwebender Ring”. Seinen Namen hat der 1966 errichtete Brunnen von dem monumentalen Schmuckring, der in der Mitte des Brunnens von mehreren Pfosten in Schwebe gehalten wird. Der Ring besteht aus 16 rechteckigen Relieftafeln, die Kombinationen von Diamant- und Pyramidenformen zeigen. Jedes Relief zeigt zudem eine andere Kombination. Die Wasserfontäne in der Mitte des Rings erreicht eine Höhe von bis zu 18 Metern. Außerdem ist der Ring von kleineren Wasserfontänen umgeben. Durch den Sprühnebel des Wassers sind die Pfeiler, die den Ring tragen kaum sichtbar und es wirkt dadurch so, als würde der Ring schweben.

Adresse: Strausberger Platz Mittelinsel

Karl-Marx-Büste

Der südöstlichen Rand vom Strausberger Platz wird seit 1983 von einer rund ein Meter großen Karl-Marx-Büste aus Bronze geschmückt.

Adresse: Strausberger Platz

Arbeiterpaläste und DDR Architektur der Karl-Marx-Allee

Im Rahmen des Nationalen Aufbauprogramms sollte eine Prachtstraße als Vorzeigeobjekt der Hauptstadt entstehen. Geplant war eine repräsentative Magistrale mit prachtvollen “Arbeiterpalästen”. Die Bauten sollten ein Sinnbild für die Stärke und Ingenieurskunst der DDR sein. Aus meiner Sicht ist das voll und ganz gelungen, die Bauwerke sind tolle Beispiele der DDR Architektur in Berlin.

Die Prachtstraße ist über eine Länge von zwei Kilometern überdurchschnittlich breit angelegt. Dadurch war ausreichend Platz für Paraden und Aufmärsche. Gesäumt ist die Straße von jeweils fünf groß dimensionierten Arbeiterpalästen mit bis zu 13 Stockwerken.

Der Baustil orientiert sich am Sozialistischen Klassizismus sowie dem Berliner Klassizismus. So finden sich an vielen Stellen antike Formen, wie beispielsweise dorische oder ionische Säulen oder Ziergiebel mit Fries. Die Turmbauten am Strausberger Platz und am Frankfurter Tor sind die baulichen Höhepunkte der Karl-Marx-Allee und erinnern an ein Stadttor.

Den westlichen Abschluss des Platzes bilden die beiden 14-geschossige Hochhäuser “Haus des Kindes” und “Haus Berlin”. Im Haus des Kindes gab es damals Wohnungen, ein Puppentheater, ein Kindergarten, ein Kinderkaufhaus sowie ein Kindercafé. Das Haus Berlin beherbergte in den unteren und den oberen Etagen Restaurants, Cafés und zudem eine Bar.

Namensalat
Die neue Prachtstraße wurde zur Feier von Stalins 70. Geburtstag am 21. Dezember 1949 in Stalinallee umbenannt. Nach Stalins Tod bekam sie im Zuge der Entstalinisierung am 13. November 1961 den Namen Karl-Marx-Allee. Das östlich des Frankfurter Tors anschließende Stück der Stalinallee bekam wieder ihren alten Namen Frankfurter Allee.

Adresse: Karl-Marx-Allee

Kino Kosmos

Das Großraumkino Kosmos wurde am 5. Oktober 1962 eröffnet. Es war mit 1001 Plätzen das größte Kino der DDR und wurde als Premierenkino genutzt. Nach der Deutschen Wiedervereinigung wurde das Kino schließlich von der UFA übernommen und 1996 zum Multiplex-Kino mit 3400 Plätzen umgebaut. Im Jahr 2005 wurde der Kinobetrieb jedoch eingestellt. Seit März 2006 wird das Kosmos für Konferenzen, Abendveranstaltungen, Kinosondervorführungen und als Theater genutzt.

Während die umliegenden Gebäude der Karl-Marx-Alle im Zuckerbäckerstil errichtet sind, ähnelt das Kino Kosmos mit seiner glatten Fassade und geschwungenen Flächen eher der zeitgleich in West Berlin errichteten Kongresshalle. Besonders auffallend ist die Fassade des Foyers mit den bunten Steinen aus glasierter Keramik.

Adresse: Karl-Marx-Allee 131A

Café Sybille

Das Café Sibylle wurde 1953 unter dem Namen Milchtrinkhalle eröffnet und kurze Zeit später in Milchbar umbenannt. In den 1960er Jahren wurde die Milchbar erneut umbenannt in Café Sybille. Namensgeberin war die damals in der DDR beliebte Frauenzeitschrift Sybille. Das Café entwickelte sich zum Vorzeigeobjekt und beliebten Treffpunkt. Doch als die Wende kam wurde es, wie so viele andere Einrichtungen auch, geschlossen.

Anfang der 2000er Jahre eröffnete das Café Sybille wieder unter dem selben Namen. Doch es ist nach wie vor weit mehr als nur ein Café. Denn es beherbergt zudem eine Ausstellung über die Geschichte der früher der Stalin- und späteren Karl-Marx-Allee.

Gezeigt werden außerdem zahlreiche Alltagsgegenstände aus der DDR der 1950er und 1960er Jahre sowie ein Ohr und ein Stück Bart des Stalindenkmals, das in den 1960er Jahren an der Stalinallee stand.

Adresse: Karl-Marx-Allee 72

Paulick-Kandelaber

Der Architekt Richard Paulick hat Anfang der 1950er Jahre eigens für die Stalinallee die zwei- und vierarmigen Paulick-Kandelaber entworfen. Insgesamt schmücken 215 Paulick-Kandelaber die heutigen Karl-Marx-Allee. Aufgrund starker Schäden durch Korrosion der Stahlarmierungen und Betonabplatzungen wurden die Kandelaber in den Jahren 2008 und 2009 durch formgleiche Nachbauten ersetzt.

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Ihr wollt noch mehr architektonische Schmuckstücke entdecken? Wie wäre es mit einer Fototour durch “Elektropolis” – Industriearchitektur in Berlin Schöneweide oder einer Zeitreise in die sozialistische Planstadt Eisenhüttenstadt?

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Highlights der Fototour zur Industriearchitektur in Berlin Schöneweide

• Backsteinromantik und “Oberschöneweider Klinker” im Stil der Neogotik und Neorenaissance
• Morbider Charme der leerstehenden Gebäude
• Großflächige Fensterfronten und steile Aufblicke
• Viele Details, alte Schilder, Schriften, Türen und Reliefs
• Kranbahn und Kranhaus

Route zur Industriearchitektur in Berlin Oberschöneweide

Anfahrt

Ihr fahrt am besten mit der S-Bahn bis zum S-Bahnhof Schöneweide. Das Bahnhofsgebäude ist bereits eine schöne Einstimmung auf den Fotowalk, denn es ist ebenfalls aus Backsteinen errichtet und versprüht momentan auch einen leicht morbiden Charme (Bauarbeiten sind im Gange).

Am Ende der Tour könnt ihr in der Wilhelminenhofstraße in die Straßenbahn Linie 60 oder 67 steigen und seid dann in ein paar Minuten wieder am S-Bahnhof Schöneweide.

Hier könnt ihr direkt zu den einzelnen Industriestandorten springen:

#1 Bärenquell Brauerei
#2 Treskowbrücke
#3 Spreehöfe
#4 Rathenau Hallen
#5 Reinbeckhallen und Industriesalon
#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree
#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus
#8 Kranbahn und Krancafe
#9 Peter-Behres-Bau
#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Wann ist die beste Zeit für eine Fototour?

Für einen Streifzug durch die Industriearchitektur in Berlin eignet sich ein Sonntag am besten. Denn dann ist am wenigsten los und ihr habt Ruhe für eine entspannte Motivsuche. Interessant ist die Tour nach einem ausgiebigen Regen, denn dann spiegeln sich die Gebäude in den Wasserflächen. Passend zu den alten Backsteingebäuden ist außerdem ein eher weiches Licht bei bewölktem Himmel. Das gibt dann euren Fotos einen “moody look”. Als ich unterwegs war kam jedoch die Sonne durch und der Himmel strahlte blau. Ich habe daher in der späteren Nachbearbeitung der Fotos etwas nachgeholfen und das Blau entsättigt. Denn so kommen die Gebäude viel besser zur Geltung.

Kurze Geschichte des Industriestandortes Berlin Schöneweide

Ende des 19. Jahrhunderts wurde Berlin-Oberschöneweide zu einem der bedeutendsten städtischen Fabrikquartiere in Deutschland. Unter Federführung der Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) öffneten hier das erste Drehstromkraftwerk Europas, ein modernes Kabelwerk sowie weitere Betriebe der Elektro- und Autoindustrie. Die Wasserlage am Spreeufer, die Nähe zur Eisenbahn sowie das ansässige Drehstromkraftwerk machten die Gegend zu einem perfekten Standort. Zudem gab es hier etwas, was es in dem Berliner Stadtzentrum nicht mehr gab: Platz. Fabriken und Fertigungshallen reihen sich rund drei Kilometer lang wie eine Perlenkette an dem Spreeufer auf. Die Architekten Peter Behrens, Osmar Klemm und Ernst Ziesel schufen hier eine einheitlich wirkende Fabrikstadt aus dem gelben Oberschöneweide-Klinker. “Elektropolis” war geboren.

Die meisten Fabrikhallen haben die beiden Weltkriegen unbeschadet überstanden. Zu DDR-Zeiten wurde hier in Volkseigenen Betrieben (VEB) weiter produziert. Mit etwa 30.000 Beschäftigten war Oberschöneweide damals ein wichtiges Zentrum der Energiewirtschaft. Mit der Wende ging jedoch ein Großteil der Arbeitsplätze verloren und die Kathedralen der Arbeit verloren ihre Bedeutung. Heute steht ein Teil der Gebäude noch immer leer. Von den alteingesessenen Unternehmen produzieren nur noch das Kabelwerk in einem Teil der ursprünglich genutzten Hallen sowie die BAE Batterien GmbH. Dazu gesellen sich eine Reihe Start-ups, Klein- und mittelständische Unternehmen sowie Künstler und Kreative. Seit 2009 werden Teile des alten Kabelwerks von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin genutzt. Für andere Fabrikhallen, wie die Rathenau Hallen ist in naher Zukunft ebenfalls die Entwicklung für eine neue Nutzung geplant.

Tipp: Die Geschichte der Berliner Industriebetriebe hat jedoch auch ihre Schattenseiten. An diese erinnert das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Niederschöneweide. Adresse: Britzer Straße 5.

#1 Bärenquell Brauerei

Die erste Station der Fototour durch die Industriearchitektur in Berlin Schöneweide ist die ehemalige Bärenquell Brauerei. Hier wurde bereits im Jahre 1882 in der Brauerei Borussia Bier gebraut. Im Jahr 1898 wurde die Brauerei Borussia dann von der Schultheiss-Brauerei AG aufgekauft. Zur Zeit der DDR wurden die sechs Ost-Berliner Brauereien ab 1959 als VEB Berliner Brauereien weiter geführt. Die ehemalige Brauerei Borussia bekam anschließend den neuen Namen Bärenquell-Brauerei. Nach der Wiedervereinigung übernahm dann 1990 die Treuhand den Betrieb und privatisierte ihn. Die Produktion wurde noch vier Jahre fortgeführt und am 1. April 1994 schließlich eingestellt. Seit der Schließung hat das Gelände mehrmals den Eigentümer gewechselt. Konkrete Pläne für eine neue Nutzung und Entwicklung gibt es bisher noch nicht. Stattdessen prägen Vandalismus, Diebstahl und Verfall die historischen Bauwerke.

Die ältesten Gebäude auf dem Brauereigelände sind das Beamtenwohnhaus (1882) und das Verwaltungsgebäude (1888). Beide stammen noch aus der Zeit der Brauerei Borussia. Die meisten anderen Gebäude wurden erst zwischen 1901 und 1928 errichtet. Das neueste Gebäude ist das Neue Sudhaus aus dem Jahre 1969. Alle Bauwerke sind aus rotem Backstein, allerdings in verschiedenen Baustilen errichtet. Zu finden sind Elemente der Neorenaissance, der Neugotik mit burgenartiger Bauweise, des Expressionismus sowie der Moderne. Seit den 1980er Jahren steht die alte Brauerei unter Denkmalschutz.

Das Gelände ist leider nicht zugänglich, mit Stacheldraht eingezäunt und zudem Video überwacht. Aber auch von außen gibt es einige schöne Fotogelegenheiten.

Adresse: Schnellerstraße 136 – 137

#2 Treskowbrücke

Die Treskowbrücke an sich ist zwar kein Industriebauwerk an sich, aber ihr habt von hier einen guten Blick auf die Spreehöfe und die Rathenau Hallen. Hier könnt ihr eure Kreativität ausleben und dabei viele interessante Perspektiven entdecken (siehe Titelbild).

Die erste Treskowbrücke wurde 1904 eröffnet. Doch bereits einige Jahre später war die Brücke dem zunehmenden Verkehr in dem neuen Industriegebiet Oberschöneweide nicht mehr gewachsen. Sie wurde daher 1934 durch einen breiteren Neubau ersetzt. Vor dem Einmarsch der Sowjetischen Truppen sprengte schließlich die deutsche Armee die Treskowbrücke und den benachbarten Kaisersteg. Erst 1954 wurden die versenkten Brückenteile aus der Spree geborgen, aufbereitet und für die Errichtung einer neuen Brücke verwendet.

#3 Spreehöfe / Leuchtenfabrik

Das Industriedenkmal Spreehöfe fasst die Gebäude der alten Lampenfabrik R. Frister sowie die frühere Gasanstalt zusammen.

Die Lampenfabrik wurde von 1897 bis 1900 errichtet und bis ins Jahr 1920 baulich erweitert. Im Jahr 1934 musste die Lampenfabrik jedoch ihre Produktion einstellen. Seitdem wurden die Gebäude von verschiedenen anderen Firmen bezogen, wie die Metallverarbeitung Schöneweide, die Gesellschaft für Luftfahrtbedarf, das VEB RFT Funkwerk Köpenick oder zuletzt das Institut für Nachrichtentechnik.

Auf den Grundstücken neben der Lampenfabrik entstand im Jahr 1898 die Gasanstalt Oberspree. Hier gab es zeitweise sogar einen Teleskopgasbehälter der Gasag. Die Flächen gingen 1909 und 1937 teilweise in den Besitz der Allgemeinen Deutschen Metallwerke Oberschöneweide (ADMOS) über und wurden 1998 komplett von ADMOS übernommen. Neben dem Gaswerk, das bis 1993 hier angesiedelt war, nutzten außerdem verschiedene andere Fabriken das Gelände am Spreeufer.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands entstand hier nach zahlreichen Umbauten unter dem neuen Eigentümer ADMOS Immobilien der Gewerbepark Spreehöfe. Die Höfe umfassen 32 Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen.

Adresse: Edisonstraße 63 Ecke Wilhelminenhofstraße 87-90

#4 Rathenau Hallen – der Eingang zu Elektropolis

Zusammen mit der Leuchtenfabrik bilden die Rathenau Hallen das Eingangsportal zu “Elektropolis”. Hier seht ihr auch gleich eines der markantesten Gebäude: die Großtransformatorenhalle mit den großen roten AEG Buchstaben am Giebel. Mit einer Spannweite von 35 m und einer Höhe von 22 m gehörte die Fabrikationshallen einst zu den größten in Berlin.

Auf dem weitläufigen Grundstück gibt es unendlich viele Fotomotive. Neben den Fassaden aus dem gelben “Oberschöneweider Klinker” und Glasfronten sind es die vielen kleinen Details, die entdeckt werden wollen. Türen, Fenster, rostige Gitter, Lampen, Schalter, Feuertreppen sowie Schilder und Aufschriften sind tolle Motive.

Bereits 1899 entstand hier am Spreeufer die Werkzeug- und Maschinenfabrik Deutsche Niles-Werke AG. In den 1920er Jahren kaufte dann die AEG das Gelände und zog mit dem Transformatorenwerk aus dem Berliner Wedding nach Oberschöneweide. Schon im selben Jahr wurde mit dem Bau der Großtransformatorenhalle nach Plänen des Architekten Ernst Ziesel begonnen. Bis in die 1940er Jahre baute die AEG hier zahlreiche weitere Gebäude und schuf damit rund 4.000 Arbeitsplätze. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier Scheinwerfer und Munitionshülsen hergestellt. Etwa ein Drittel der Arbeiter waren damals Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg wurde der Betrieb dann als VEB Transformatorenwerk wieder aufgenommen. Bis zur Wiedervereinigung waren hier 4.000 Mitarbeiter beschäftigt und stellten Transformatoren, Hochspannungsschalter sowie Sicherungen her. Nach der Wende pachtete dann die AEG das Areal. Doch aufgrund rückläufiger Auftragszahlen musste das Werk im Jahr 1996 schließen.

Noch sind die Fabrikgebäude an Künstler, Handwerksbetriebe und Einzelhandel zur Zwischennutzung vermietet. Doch 2019 wurden die denkmalgeschützten Hallen von Basecamp gekauft. Geplant ist nun die Entwicklung zu einem Kultur- und Bürostandort mit Beherbergungsbetrieb, CoWorking, Gastronomie und mehr. Die Arbeiten sollen bereits 2021 beginnen und 2025 abgeschlossen sein.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 83

#5 Reinbeckhallen und Industriesalon Oberschöneweide

Von den Rathenau Hallen geht es anschließend zu den benachbarten Reinbeckhallen. Die ehemaligen AEG-Hallen sind heute ein Kunst- und Kulturzentrum mit Ausstellungshalle, Eventhalle, Projektraum sowie eine Holz- und eine Druckwerkstatt. Künstler und Kreative sind in Ateliers auf dem Gelände eingezogen. Der Industriesalon Schöneweide bietet neben einer informativen Ausstellung zur Industriearchitektur in Berlin außerdem geführte Touren durch Oberschöneweide an. Im Café Schöneweile könnt ihr euch zudem mit Getränken und Snacks stärken, wahlweise vor Ort oder direkt am Spreeufer. Von dort habt ihr den besten Blick auf den Kaisersteg, die Hallen des Kabelwerkes und das ehemalige Kraftwerk Oberspree.

Industriesalon Schöneweide
Elektropolis Tour Fr. 14:00, So. 12:00
www.industriesalon.de/fuehrungen

#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree

Das Kraftwerk Oberspree wurde 1897 als das erste Drehstrom-Kraftwerk Deutschlands in Betrieb genommen. Aufgrund einer höheren Strom-Spannung konnte der hier erzeugte Strom effizient über größere Entfernungen transportiert werden. Damit brachte die AEG den Strom großflächig in die Haushalte von Berlin sowie in die umliegenden Vororte. Das Kraftwerk war ein technischer Meilenstein in dieser Zeit und förderte zudem maßgeblich die Entwicklung des Industriestandortes. Die schnell wachsende Nachfrage führte schließlich schon bald zur Erweiterung des Kraftwerkes.

Das Kraftwerk wurde 1933 außer Betrieb genommen und die Hallen wurden von den Kabelwerken Oberspree weiter genutzt. Die Gebäude, die wie die benachbarten Industriebauten aus gelben Klinkersteinen gebaut sind, stehen inzwischen unter Denkmalschutz.

#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus

Gleich neben dem Drehstromkraftwerk wurde 1897 das Kabelwerk Oberspree (KWO) eröffnet. Hier wurden Kabel, Überseeleitungen sowie Drähte und Isolierungen hergestellt. Auf den Betrieb von Dampfkraftanlagen konnte in dem Kabelwerk verzichtet werden, denn nebenan gab es genug Strom für den Einsatz neuartiger Elektromotoren. Das Kabelwerk Oberspree war damals die modernste Fabrikanlage Europas. Doch nicht nur in technischer Hinsicht war die Fabrik ein Highlight. Auch optisch machte das gelbe Backsteinensemble im Stil der Neogotik und Neorenaissance was her. Heute stehen die noch erhaltenen Verwaltungs- und Produktionsgebäude als eines der bedeutendsten Ensembles der deutschen Industriegeschichte unter Denkmalschutz.

Aufgrund der guten Auftragslage wurde 1913 das Fabrikgelände um 62.000 m² erweitert und neue Produktionshallen errichtet. Die Zahl der Beschäftigten war zeitgleich auf rund 8.000 Arbeiter gestiegen.

Im Zweiten Weltkrieg wurden zum Glück nur Teile vom Kabelwerk zerstört und die Produktion wurde anschließend wieder aufgenommen. Im Jahr 1952 wurde das Werk dann ein Volkseigener Betrieb (VEB) und hieß fortan VEB Kabelwerk Oberspree. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 übernahm dann zunächst die Treuhand das Kabelwerk und zwei Jahre später ein britisches Unternehmen. Doch die Auftragslage reicht nicht aus und 1995 Jahren wurde die Kabelfertigung in Oberschöneweide beendet. Heute werden nur noch in einem kleinen Teil der Fabrik Kabel produziert. Der größte Teil des früheren Werkes wird hingegen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin als Campus genutzt.

Tipp: Am Infopunkt des Campus Wilhelminenhof können Audio-Guides ausgeliehen werden, die das Gelände auf einem etwa einstündigen Rundweg vorstellen. Die MP3-Dateien sowie die Transkripte gibt es hier auch als Download.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 75 A

#8  Kranbahn und Kranhaus

Zwei besondere Highlights des Kabelwerks Oberspree sind die Kranbahn sowie das Kranhaus am Ufer der Spree.

Die alte Kranbahn verläuft senkrecht zwischen der Wilhelminenhof Straße und dem Platz am Kaisersteg. Dort, wo die Kranbahn an der Wilhelminenhofstraße endet, bietet der Kranhaken und das Führerhäuschen interessante Motive. Die Kranbar lädt neben der Promenade unter der alten Kranbahn zu Kaffee, Frühstück sowie Snacks und Kuchen ein.

Ein ebenso interessantes Motiv und gemütlicher Ort zum Verweilen ist das Kranhauscafè am Ufer. Hier gibt es Kaffee-Spezialitäten, Kuchen sowie leckeres Essen in gemütlichem Industrialstyle.

Adressen: Kranbar Wilhelminenhofstraße 80; Kranhauscafe Paul-Tropp-Straße 11

#9 Peter-Behrens-Bau

Der Peter-Behrens-Bau wurde während des Ersten Weltkriegs nach nur zwei Jahren Bauzeit 1917 fertig gestellt. Der Architekt Peter Behrens hat mit seiner modernen Stockwerksfabrik neue Maßstäbe gesetzt. Denn hier wurde die Trennung von Produktion, Verwaltung und öffentlichem Leben aufgehoben. Das Bauwerk gilt heute als „Monument der modernen Berliner Industriekultur des 20. Jahrhunderts“ und steht daher unter Denkmalschutz.

Im Jahr 1901 begründete der Industrielle und Gründer der AEG, Emil Rathenau, die Neue Automobil-Gesellschaft AG (NAG). Hier wurden nicht nur PKW und LKWs hergestellt, sondern auch Sport- und Luxuswagen sowie die Berliner Doppeldecker. Im Ersten Weltkrieg wurde die Produktion jedoch auf kriegswichtige Güter umgestellt und das Unternehmen in die Nationale Automobil-Gesellschaft umbenannt. 1917 zog die NAG schließlich in die neue Fabrik ein. Die Fahrzeuge wurden hier in den Etagen der modernen Stockwerksfabrik von oben nach unten produziert. Dabei waren insgesamt 18 Fahrstühle mit einer Traglast von bis zu 6.000 kg im Einsatz.

Nachdem die Automobilproduktion 1934 eingestellt wurde, zog die AEG-Tochter Telefunken ein und produzierte Radioröhren. Während der DDR-Zeit stellte das Oberspreewerk hier Fernsehelektronik her. Nach der Wende hat zunächst Samsung das Bauwerk übernommen. Später wurden die Flächen vom nächsten Eigentümer an verschiedene kleinerer Betriebe vermietet. Im Mai 2019 hat die Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE AG) das Gelände schließlich gekauft und plant, es zu entwickeln.

Schon gewusst? Der Peter-Behrens-Bau war Filmlocation in der Serie Babylon Berlin.

Der quadratische Turm erinnert an einen Rathausturm, deswegen nennen manche den Bau auch das “Rathaus von Oberschöneweide”. Im Inneren des Turmes kommt man in eine lichtdurchflutete Treppenhalle, die von viergeschossigen Arkaden und umlaufenden Galerien umgeben ist.

Tipp: Der Industriesalon Schöneweide bietet Führungen an. Dazu gehört auch der Aufstieg auf den 70 Meter hohen Turm mit Panorama-Terrasse, Turmcafé und atemberaubenden Ausblick.

Adresse: Ostendstraße 1–4

#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Die Gesellschaft für elektrische Unternehmungen errichtete im Jahr 1899 die ersten Fabrikhallen für die Akkumulatorenwerke Oberspree AG. Hier wurden im Auftrag der AEG tragbare Bleiakkumulatoren und Batterien produziert.

Im Jahr 1905 übernahm dann die Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft (AFA) die Fabrik und stellte unter anderem Fahrzeuge mit Elektroantrieb sowie Ladestationen her. Während der DDR-Zeit und auch nach der deutschen Wiedervereinigung wurde in dem Werk weiter produziert, nun allerdings unter dem Namen BAE GmbH. Auch heute stellt die BAE Batterien GmbH noch Batterien und Akkumulatoren her. Und das nicht nur an dem Standort in Oberschöneweide sondern in über 80 Ländern.

Ein Teil des Akkumulatorenwerks aus der ersten Bauphase in den 1890er Jahren ist sogar noch erhalten und kann von außen besichtigt werden. Dazu gehören der Verwaltungsbau und der Haupteingang des Werkgeländes sowie eine einzelne Halle. Hier könnt ihr schöne Details entdecken, wie beispielsweise ein alte Uhr, Gleise, alte Aufschriften oder auch rostige Rollen eines Schiebetores. In der Ostendstraße ist zudem noch ein 125 Meter langes, eingeschossiges Fabrikgebäude aus Klinker-Steinen aus den 1920er Jahren zu sehen. Weitere erhaltene Bauwerke sind Verwaltungs- und Sozialgebäude, die erst zur Zeit der deutschen Teilung errichtet wurden.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 68 und 69 bis Ostendstraße 30–33

Buchempfehlungen für mehr Industriearchitektur in Berlin und Deutschland

Ihr wollt noch mehr über die Industriearchitektur in Berlin und ganz Deutschland wissen und neue Fotolocations entdecken? Dann hab ich hier jede Menge Inspiration für Ausflüge und Fototouren in Berlin für euch. Die Bücher könnt ihr ganz einfach mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Hat euch die Fototour durch die Industriearchitektur in Berlin Schöneweide gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Ihr wollt noch mehr von Berlin entdecken? Wie wäre es mit Berlins Lost Places oder einem Ausflug zu den Graffiti-Hochhäusern im Art Park Berlin-Tegel?

Der Beitrag Fototour in “Elektropolis” – Industriearchitektur in Berlin Schöneweide erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Berlin. Ihr wollt die Street Art von Berlin auf eigene Faust entdecken? In eurem eigenen Tempo durch die Stadt spazieren? Dann seid ihr hier richtig. Denn ich habe für euch eine Street Art Map für Berlin Friedrichshain-Kreuzberg zusammengestellt. Ihr seht auf einer Strecke von etwa 14 Kilometern insgesamt 32 Murals. Einige davon gehöhren zu den bekanntesten von ganz Berlin, wie beispielsweise der Astronaut/Cosmonaut von Victor Ash oder The Pink Man des Künstlers BLU.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung aus Leidenschaft für Street Art. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Street Art Map für Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit 32 Murals

Länge der Tour: etwa 14 Kilometer
Dauer: zu Fuß etwa 4-5 Stunden
Start: S-Bahnhof Ostkreuz
Ende: U-Bahnhof Gleisdreieck

Praktisch: In der Street Art Map seht ihr nicht nur, wo sich das Mural in Berlin befindet. Ihr seht beim Anklicken mit der Maus außerdem noch ein kleines Vorschaubild und die genaue Adresse. Gestartet wird ganz rechts. Die Tour endet links unten.

Tipp: Die Street Art Tour mit der Map durch Berlin Friedrichshain-Kreuzberg lässt sich übrigens perfekt mit einem Besuch des RAW-Geländes und / oder der East Side Gallery kombinieren. Und wenn ihr dann noch mehr Street Art sehen wollt, dann könnt ihr vom Endpunkt am U-Bahnhof Gleisdreieck noch weitergehen bis zum URBAN NATION Museum in Schöneberg.

Schaut doch öfters mal vorbei. Denn es kommen in Berlin immer wieder neue Murals hinzu, die ich dann in meiner Street Art Map und hier im Blog ergänzen werde. Viel Spaß bei eurer Tour, beim Stöbern und Entdecken.

Michelle Tombolini: Butterfly

Das erste Mural in meiner Street Art Map Berlin ist von Michelle Tombolini. Der Venezianer hat ein Schmetterlingskind mit großen hellblauen Flügeln als Paste-Up an die Wand geklebt. Der Mund des Mädchens ist mit einem schwarzen Kreuz verschlossen. In einem Zustand ohne Selbstausdruck löst es beim Betrachter starke Emotionen aus. Das Mural soll als Mahnmal gegen Kinderpornographie und Menschenhandel gesehen werden.

Butterfly ist Teil von Tombolinis Projekt “Indelible Marks” (Unauslöschbare Zeichen), welches sich mißbrauchten Kindern widmet. In seinem Projekt verbindet er Kunst und Technologie und schafft ein zugleich physisches sowie virtuelles Kunstwerk. Auf dem Schild rechts unten gibt es zudem einen Hinweis auf die kostenlose App “EXPERENTI”. Damit kann man direkt mit dem Kunstwerk und dem Künstler interagieren, das Kunstwerk verwandelt sich und es gibt außerdem Videobotschaften zum Thema. Ich habe die App selbst nicht ausprobiert, daher kann ich euch an dieser Stelle nicht mehr berichten.

Der stumme Schrei des Schmetterlingsmädchen soll die Gleichgültigkeit der Erwachsenen herausfordern. Kindermißbrauch fordert eine starke Prävention und jeder sollte sich deshalb verantwortlich fühlen. Der italienische Zweig des internationalen Netzwerks ECPACT International arbeitet seit 2014 mit Tombini zusammen. ECPACT setzt sich für den Schutz von Kindern vor Ausbeutung ein.

Adresse: Krossener Strasse 36

Community Project – unknown Artist

Das Gebäude in der Kreutzigerstraße ist eines der buntesten, das ich während meiner Street Art Tour gesehen habe. Es entstand als Community Projekt von den Menschen, die hier leben. Das heisst, die Bilder sind gar nicht von einem berühmten Künstler gemalt, sondern von den Bewohnern selbst.

Adresse: Kreutzigerstraße 19

Hall of Fame beim Kino Intimes

Klein aber fein. Das gilt sowohl für das Kiezkino “Intimes” als auch für die Hall of Fame an der Fassade in der Niederbarnimstraße. Mit Paste-ups, Stickern sowie Stencils verbreiten die Künstler hier ihre politischen und gesellschaftskritischen Botschaften. Manche darunter sind topaktuell, wie beispielsweise ein rotes Herz mit einem goldfarbenen Mundschutz oder ein Corona Virus zum Kuscheln.

Adresse: Boxhagener Str. 107 / Ecke Niederbarnimstraße

Übrigens: Das kleine, 1909 gegründete Kino ist das älteste durchgehend bespielte Kino in Berlin. Präsentiert werden Arthouse-Filme sowie Dokus. Das Kino wurde 2019/20 umgebaut und nach dem Lockdown im Frühjahr 2021 unter neuem Betreiber wieder eröffnet.

Arsek Erase, HRVB the Weird: The Berlin Bomber

Seit Anfang 2000 sind Arsek und Erase als Graffitikünstler-Duo unterwegs. Ihre Werke sind meist illustrativer und surrealer Natur. Typisch für ihre Murals sind leuchtende Farben, Spaß sowie comicartige Szenen, die von der Natur und ihrer Umgebung beeinflusst werden. Die bulgarischen Künstler haben “The Berlin Bomber” während des Berlin Mural Fest 2018 realisiert. Der auf einer gelben Berliner U-Bahn reitende Bär wurde zudem am Ende noch von dem Künstler HRVB the Weird am Arm tätowiert.

Adresse: Warschauer Straße 9

MTO: There’s No Such Thing As Bad Publicity

Der französische Künstler Mateo Lepeintre aka MTO thematisiert mit seinem Mural die Nutzung von Street-Art zu kommerziellen Zwecken. Dazu erstmal eine Geschichte: es gab bis 2015 ein ganz berühmtes Wandbild an der Cuvry-Brache in Kreuzberg. Es waren drei riesige weiße Figuren mit Masken und goldenen Uhren-Handschellen. Vielleicht kennt ihr es ja noch. Gemalt hatte es der bekannte italienische Künstler BLU im Jahr 2007. Das Mural war ein äußerst beliebtes Fotomotiv sowie Wahrzeichen der umkämpften Cuvry-Brache. Denn ab 2015 sollten hier Wohnungen entstehen. Es heißt, dass BLU sein Werk mit schwarzer Farbe hat übermalen lassen. Er wollte sicherstellen, dass das System sein Mural nicht für den Verkauf von Eigentumswohnungen verwenden kann.

Als MTO während des Mural-Festes 2018 seine Wand bekam, war hier bereits eine große Anzeigentafel angebracht. Es ist fast kaum zu erkennen, aber die unterste der gelb umrahmten Tafeln ist “echt” und sogar mit zwei Lampen beleuchtet. Er nutzte schließlich diese Gelegenheit, um die Verwendung von Straßenkunst-Wandbildern zu kommerziellen Zwecken anzuprangern. Es ist bekannt, dass großformatige Murals bei Stadtverwaltungen und Investoren auf zunehmendes Interesse stoßen. Denn die von der Stadt oder einer Marke gesponserten Fassadenmalereien machen kostengünstigere Wohngebiete attraktiver. Die Mieten steigen, es kommen Street Art Touristen, es öffnen Galerien und so weiter. MTO verweigert sich diesem Prozess und will dagegen ankämpfen. Dafür zeigt er offen politische und kontextbezogene Inhalte in seinen Wandbildern.

Adresse: Warschauer Str. 58

One Truth: Swiss Knife

Die One Truth Brüder Pase und Dr. Drax haben eine riesige 25 Meter hohe Wand in der Nähe der East Side Gallery bemalt. Das Mural zeigt ein großes Schweizer Taschenmesser, das mit seinen Füßen in Graffiti von lokalen Künstlern steht. One Truth spielt in seinem Bild mit dem Klischee der Schweiz.

Adresse: Revaler Straße 1

Alice Pasquini: Suspended

Das Mural “Suspended” befindet sich in einem Hinterhof gegenüber der East Side Gallery. Die italienische Künstlerin Alice Pasquini hat hier in sechs Tagen sechs Porträts einer jungen Frau gemalt. Ihr Stil – die Aquarelltechnik – ist dabei unverkennbar. Ebenfalls typisch für Pasqiuni ist, dass sich ihre Kunst auf die Darstellung von Menschen und Beziehungen konzentriert. Ihre sechs Porträts zeigen dieselbe junge Frau in sechs verschiedenen Posen und mit jeweils unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Ihr Mural soll die die Stärke und Unabhängigkeit der Frauen zeigen.

Adresse: Warschauer Straße 47

BLU: The Pink Man

Das Kunstwerk von BLU könnt ihr bereits von der Oberbaumbrücke aus sehen. Es zeigt eine rosafarbene Menschenfigur mit großen weißen Augen. Beim genaueren Hinsehen erkennt ihr, dass diese Figur aus hunderten kleinen Menschen besteht. Diese klammern sich verängstigt aneinander und bilden schließlich eine undefinierbare Masse. Nur ein Mensch ist als Individuum hervorgehoben. Er klemmt zwischen den Fingern des Monsters und wird vermutlich gleich von diesem verspeist. Der Artist BLU thematisiert mit seinem Mural den Faschismus.

Adresse: Falckensteinstraße 49

Fin Dac: Engeika

“Engeika” ist das erste Mural von Street Art-Ikone Fin Dac in Berlin. Es ist ein schönes Beispiel, wie sich Kunst in ein Gebäude integriert – und umgekehrt. Denn auf den ersten Blick sieht man gar nicht, was gemalt ist und was Teil des Gebäudes ist. Fin Dac hat die beiden Balkone perfekt in sein Bild integriert. Die im roten Kimono gekleidete Geisha lehnt sich an den unteren Balkon, als wäre es ein kleines Tischchen. Das Mural in dem Berliner Hinterhof ist Teil von Fin Dac’s Reihe “Hidden Beauty”.

Adresse: Köpenicker Straße 9

BLU: tear down this wall

Die Mauer aus Geldscheinen ist eines von wenigen Murals des Künstlers BLU, die noch bis heute erhalten geblieben sind. Wie jedes seiner Werke trägt auch dieses eine tiefgründige Botschaft zu den Augen des Betrachters. Das Kunstwerk zeigt auf der linken Seite eine graue Mauer, die Stück für Stück zu Boden fällt. Doch nachdem sie schon am Boden lag, entsteht eine neue Mauer – nur dieses mal aus grünen 100 Euro Scheinen. Das Mural steht für Berlin. Und es wirft die Frage auf, was nach dem Fall der Berliner Mauer tatsächlich geschehen ist.

Adresse: Köpenicker Straße 10 A

Os Gêmeos: Yellow Man

Das Mural “Yellow Man” von dem brasilianischen Künstlerduo Os Gêmeos entstand 2007 im Rahmen des Graffiti-Festivals Backjumps. Das Motto war “Turn the city into a magazin”. Die Zwillinge gehören zu den international bekanntesten Vertretern in der Street Art Szene. Doch trotz ihres Bekanntheitsgrades und hochdotierten Aufträgen sind ihre Arbeiten Beispiele sozialkritischer Street Art, oft mit Bezug zur indigenen Bevölkerung. Links neben dem Yellow Man haben die Berlin Kidz zudem ihre Spuren hinterlassen. Die filigran, arabesk wirkenden Tags sind im Berliner Stadtbild häufig zu sehen. Sie sind immer in Rot, Blau und Schwarz und ziehen sich wie eine Himmelsleiter die Hauswände empor.

Adresse: Oppelner Straße 3

Roa: Nature Morte

Zugegeben, das Mural wirkt schon ein bisschen morbide: Hier hängen ein Hase, ein Storch sowie ein Reh kopfüber an Stricken vom Dach herab. Unter den hängenden Tieren liegen außerdem ein toter Stier und ein Wildschwein mit abgetrenntem Kopf. Die toten, verletzten oder zerstückelten Tiere sind ein Markenzeichen des belgischen Künstlers Roa. Sie sind immer in schwarz-weiß gesprüht und haben daher einen hohen Wiedererkennungswert. Ein weiteres seiner Bilder könnt ihr in der Schönhauser Allee 116 im Prenzlauer-Berg sehen.

Adresse: Oranienstraße 2

Victor Ash: Astronaut/Cosmonaut

Das Mural im schwarz-weißen Schablonenstil zeigt einen Raumfahrer, der über der Stadt bzw. anderen Graffitis schwebt. Der portugiesische Künstler Victor Ash wurde bei seinerm Werk vom Ost-West-Konflikt zwischen der USA und Sowjetunion inspiriert. Denn beide Staaten versuchten, bei der Aufrüstung und in der Raumfahrt die Nase vorne zu haben. Ashs Raumfahrer ist jedoch gesichtslos und hat keine offensichtliche Nationalität. Daher trägt das Mural auch die amerikanische und die russische Bezeichnung für einen Raumfahrer in seinem Titel: “Astronaut/Cosmonaut”. Als Victor Ash das Mural in 2007 im Rahmen des Backjump Festivals erschuf, war es mit den Maßen 22 Meter mal 14 Meter das größte Stencil weltweit. Und noch heute gehöhrt es zu den größten seiner Art.

Adresse: Oranienstraße 195

Millo: My Head is a Jungle

Der italienische Künstler Millo hat im Rahmen des Urban Nation Festes 2018 eine Brandwand in der Luckauer Straße gestaltet. Zu sehen ist eine monotone Stadtlandschaft mit Hochhäusern und Flugzeugen. Doch in der Mitte sitzt eine Frau auf einem Friseurstuhl und lässt sich die Haare waschen. Dabei fallen exotische Tiere aus ihrem Haar und das Waschwasser überflutet langsam die Stadt. Millo ist bekannt für seine schwarz-weißen Linienzeichnungen, in denen kindliche Figuren allerdings einen bunten Kontrast bilden. Seine Bilder stehen für kindliche Freude und Verspieltheit.

Adresse: Luckauer Straße 12

Herakut: My home might be no palace, but we can share it if you like

Das Künsterduo Hera und Akut hat zum Berlin Mural Fest 2018 ein sehr berührendes Statement an die Wand gebracht: “Mein Zuhause ist vielleicht kein Palast, aber wir können ihn teilen wenn ihr wollt.” Ich finde, es ist das bewegendste Mural in meiner Street Art Map Berlin. Ein spielendes Mädchen mit einem gelben Bärchen-Hoodie läd hier zum Teilen ein. Es spielt mit Bauklötzen. Wenn ihr genau hinseht, dann erkennt ihr, dass drei Fenster in die Bauklötze integriert sind. Und die Spitze des Turms bildet der Berliner Fernsehturm. Verspielte, fotorealistische Motive sowie Textelemente sind typisch für Herakut. Ein weiteres sehr schönes Mural von den beiden könnt ihr übrigens in der Greifswalder Straße 87 sehen. In diesem wird Martin Luther zitiert “Wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen.”

Adresse: Luckauer Straße 14

Geführte Street-Art-Touren in Berlin

Ihr habt keine Lust, allein durch die Straßen zu ziehen und wollt euch lieber einer geführten Street-Art-Tour in Berlin anschließen? Nix leichter als das. Wenn ihr über die folgenden Affiliate-Links eine Tour bucht, dann unterstützt ihr Fernweh-Motive mit einer kleinen Provision. Für euch wird die Tour dabei nicht teurer. Merci!

Cryptik: Graphics

Gleich um die Ecke, in der Bergfriedstraße, schuf der südkalifornische Künstler Cryptik ein grafisches Mural mit der Schablonentechnik. Seine Werke sind ein Ausdruck von Spiritualität und Bewusstsein. So zeigt auch dieses Mural mandalaartige Muster als Darstellung von Gottheiten und spirituellen Führern. Für Cryptik ist seine Kunst spiritueller Natur. Seine “Mantradalas” sollen soll zur Meditation, Einkehr und zudem für Trance genützt werden. Es geht also um neue Perspektiven, ums Innehalten in alltäglichen Leben sowie um positives Karma.

Adresse: Bergfriedstraße 20

Emily Eldridge: The Thread that tied us together

Das bunte Mural wurde am 8. April 2020 gemalt – als grade der Lockdown wegen des Corona-Virus Berlin lahm gelegt hat. Es ist wohl das neueste Kunstwerk in meiner Street Art Map und trägt den Titel „Der rote Faden, der uns zusammenhält“. Aber was hält uns denn eigentlich genau zusammen? Die Künsterin ist dieser Frage nachgegangen: Für Emily ist es Stadt, die Nachbarschaft sowie das Zuhause, die uns zusammen. Alle die hier leben, machen Berlin schließlich zu dem, was es ist. Egal, wo der einzelne herkommt.

Adresse: Wassertorstraße 64

Bosoletti, Young Jarus: Daphne and Apollo

Der argentinische Künstler Francisco Bosoletti und der kanadische Artist Young Jarus haben hier für Urban Nation 2018 unter dem Motto “United” ein gemeinsames Mural gemalt. Und das setzt Maßstäbe! Denn es erstreckt sich über eine Fläche von 45 x 15 Metern und zeigt die tragische Liebesgeschichte von Daphne und Apollo. Und die geht so: Apollo hat Eros verärgert. Daraufhin schießt er zwei Pfeile ab, einen goldenen auf Apollo sowie einen aus Blei auf Daphne. Mit dem Effekt, dass sich Apollo unsterblich in Daphnie verliebt, diese aber eher das Gegenteil empfindet. Um Apollo zu entkommen, lässt sich Daphne schließlich in einen Lorbeerstrauch verwandeln. Als Ausdruck seines Kummers über die nicht erwiderte Liebe trug Apollo seitdem einen Lorbeerkranz auf dem Kopf.

Adresse: Gitschiner Str. 65

Berlin Kidz – diverse Graffiti

Sie sind verrückt, furchtlos und dreist. Niemand weiß wer sie sind, aber ihre Graffitis sind unverwechselbar: filigrane, arabesk wirkende Zeichen in den Farben Rot, Blau und Schwarz. Zwischen den Tags sind außerdem immer kleine Botschaften versteckt. Ihre Graffiti spannen sich an den höchsten Häusern und den unzugänglichsten Stellen über die Fassaden. Von ganz oben bis nach ganz unten. Dafür seilen sich die Berlin Kidz in spektakulären Aktionen von Hausdächern ab und filmen sich dabei. Tipp: Viele ihrer Videos könnt ihr auf You Tube sehen.

Der Stil der Berlin Kidz ist von den Anfängen der US-amerikanischen Graffiti geprägt. Denn früher galt Graffiti-Sprühen auch als eine Art Extremsport, war politisch und rebellisch. Ohne viel Schnickschnack drum rum. Ihre Graffiti sind ein Kampf für Freiheit, gegen Gentrifizierung und Überwachung. Ihr Ziel? “Das System ficken”. So ist zumindest der Titel des Films, den Thomas von Wittich über die Berlin Kidz gedreht hat. Auch den könnt ihr in ganzer Länge auf You Tube ansehen. Hier gehts zum Video.

Weitere Graffiti der Berlin Kidz könnt ihr übrigens auch auf folgenden Murals sehen: BLU: tear down this wall; Os Gêmeos: Yellow Man; Roa: Nature Morte; Victor Ash: Astronaut/Cosmonaut

Axel Void: Man is a Wolf to Man

Zuerst sieht man nur die leuchtend weiße Schrift auf dem dunklen Untergrund. Doch beim zweiten Blick erkennt man Strukturen in der schwarzen Fläche. Beim dritten Blick wird dann die Struktur zu einem Menschen. Zu sehen sind jedoch nur sein Kopf, sein nach vorne gebeugter Oberkörper und seine rechte Hand, mit der er etwas hält. Darüber steht der lateinische Satz: „Homo Homini Lupus“, übersetzt „Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf“ aus der Komödie „Eseleien“ von dem römischen Dichter Titus Maccius Plautus. Der englische Philosoph Hobbes hat diesen Satz später in seinem philosophischen Werk “Leviathan” verwendet. Damit beschrieb er das menschliche Streben nach Macht und der Satz wurde anschließend berühmt.

Adresse: Bergfried Straße 11

Wollt ihr die Street Art Szene in Berlin gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer geführten Tour entdecken? Dann kann ich euch diese dreistündige Street Art Tour* oder die halbtägige Tour durch das Alternative Berlin* empfehlen. Beide Touren sind auf Englisch. Liebt ihr Lost Places genauso wie Street Art? Dann ist die Tour zur ehemaligen Abhörstation am Teufelsberg* (auf Deutsch) wie für euch gemacht.

Jadore Tong: No Comment

Das Mural von Jadore Tong zeigt die drei (teils ehemaligen) Staatsoberhäupter Barack Obama, Angela Merkel und Wladimir Putin. Sie halten ihre Hände vor die Augen, die Ohren oder den Mund. Damit spielt der Künstler auf die bekannte buddhistische Lebensweisheit an: “Nichts (Böses) sehen, nichts (Böses) hören, nichts (Böses) sagen.“

Adresse: Ritterstraße 12

Shepard Fairey: Make Art Not War

Das Mural “Make Art Not War” entstand 2014 im Rahmen des Projekts “One Wall” von Urban Nation. Über dem Mural steht der Slogan “Make Art Not War”, was eine Anspielung auf “Make Love Not War” ist. Letzterer Slogan stand in den 1960ern als Protest gegen den Kalten Krieg und den Vietnamkrieg. In der Mitte des Gemäldes ist zudem eine Rose. Der Stiel hat zuerst Rosendornen, doch weiter unten haben sich die Dornen zu Stacheln eines Stacheldrahtzaunes verwandelt. Um den Stiel schließt sich eine Handschelle mit der Aufschrift “Rise Above”. Links und rechts von der Handschelle steht “Eyes Open” und “Mind Open”. Das Mural sendet damit eine Friedensbotschaft und fordert die Betrachter auf, offen, tolerant sowie respektvoll zu sein. Die in Handschellen gelegte Rose lässt sich als Symbol dafür deuten, dass es möglich ist, über gesellschaftliche Zwänge hinauszuwachsen.

Adresse: Mehringplatz 28

Don John: Hoodie

Im Rahmen des Projekts “One Wall” von Urban Nation entstand 2014 an einer Hauswand am Mehringplatz ein Mural des dänischen Streetart-Künstlers Don John. Das Mural zeigt auf der rechten Seite einen Oberkörper in einem schwarzen Hoodie mit Kapuze, der die Hände in den Taschen vergräbt. Ein Kopf scheint jedoch nicht vorhanden zu sein. Aus der leeren Kapuze strömt ein Schwarm bunter Vögel. Sie fliegen über den Rest der Wand davon. Später warf jemand rote Farbbeutel auf die Vögel, so dass es aussieht, als wären sie angeschossen worden. Der ursprünglichen Version von Don John wohnte jedoch ein anderer, freundlicherer Charakter inne.

Adresse: Mehringplatz 12

Pichi Avo: Janus

Auch dieses Mural von Pichi Avo ist während des zweiten Berlin Mural Festes im Jahr 2019 entstanden. Der französische Künstler ist bekannt für Urbanmythologie. In seinen Murals verbindet er nämlich Street Art und griechische und römische Mythologie miteinander. Dieses Mural in der Friedrichstraße stellt den römischen doppelgesichtigen Gott Janus dar, den Gott der Anfänge, Tore, Übergänge, Zeit sowie Dualität. Und was das Bild so besonders macht: Janus ist von oben bis unten mit Graffiti überlagert.

Adresse: Friedrichstraße 7

Mr. Aryz: Wrestlers

Der spanische Künstler Mr. Aryz ist bekannt für seine großformatigen Murals. Dieses Mural mit den kämpfenden Wrestlern malte er während des zweiten Berlin Mural Festes im Jahr 2019. Oft malt er dynamische Szenen in kräftigen Farben und lässt dabei die Pinselführung weitgehend sichtbar. Außerdem hat er die freien Flächen mit deutlich erkennbaren Pinselstrichen gefüllt. In seinem Gemälde stehen die kämpfenden Menschen stellvertretend für unsere Gesellschaft.

Adresse: Friedrichstraße 7

Jadore Tong: Peace Unity Love Wisdom

Neben dem Streetballplatz im Theodor-Wolff-Park spielt ein Elephant mit einem Ballon. Er wirkt dabei fast so, als wollte er mit den Kids zusammen Ball spielen. Der bunte Elephant bringt allerdings nicht nur Farbe an die graue Wand. Er bringt außerdem noch eine Botschaft mit: “Frieden – Einheit – Liebe – Weisheit” steht am unteren Rand des Kunstwerks geschrieben. Das macht es gleich noch bedeutungsvoller. Schön, oder?

Das riesige Gemälde ist sicherlich eines der am meisten fotografierten Murals in Berlin. Es wurde 2016 von Jadore Tong alias S.Y.R.U.S. (Save Your Rich Intouchable Soul) als privat organisiertes Projekt realisiert. Ganze 4 Wochen hat es gedauert, bis das 750 Quadratmeter große Gemälde fertig war. Es bedeckt die gesamte Rückseite eines typischen Berliner Altbaus mit sechs Etagen. Zuerst wurden mit einer Malerrolle und Sprühdosen die Umrisse gemalt, die dann mit Wandfarbe gefüllt wurden. Am Ende wurden die Details schließlich mit Sprühdosen aufgebracht.

Adresse: Franz-Klühs-Straße / Eckhaus Wilhelmstraße 7

Buchempfehlungen für Street Art Fans

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Jadore Tong: Mountain Ama Dablam

Bei dem Anblick bekommt man Fernweh. Insbesondere solange die Grenzen wegen der Corona Pandemie noch immer geschlossen sind. Das Mural zeigt den Berg Ama Dablam im Himalaya-Gebirge im Osten Nepals. Der Hauptgipfel ist 6.812 Meter hoch, der untere Westgipfel ist 6.170 Meter hoch. Ama Dablam bedeutet “Halskette der Mutter”.

Adresse: Franz-Klühs-Straße / Eckhaus Wilhelmstraße 7

verschiedene Künstler: Tommy-Weisbecker-Haus

Das Thommy Weisbecker Haus war im Jahr 1971 die erste erfolgreiche Hausbesetzung in West-Berlin. Anfang der 1980er-Jahre wurde es schließlich als Jugendwohngemeinschaft anerkannt. Heute bietet es rund 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit für selbstbestimmtes Leben und Arbeiten. Mit seinen zahlreichen Projekten und Soliveranstaltungen ist es zudem ein wichtiger Treffpunkt der linken Jugendszene. Benannt ist es nach dem Anarchisten Tommy Weisbecker, der in den 70er Jahren von der Polizei erschossen wurde.

Federführend für die Umsetzung der Fassadenbilder war der Künstler und ehemalige Sozialarbeiter Andreas Dornbusch. Die 1989 fertiggestellten Gemälde sind durchweg politisch und erinnern zudem an linke Protestparolen und -symbole. Sie greifen die Themen Krieg, Atomkraft, Kapitalismus, Verdummung der Menschen durch die Massenmedien sowie die Befreiung durch die Rückkehr zur Natur auf. Die linke Seite des Hauses steht heute außerdem als Hall of Fame verschiedenen Graffitikünstlern zur Verfügung.

Adresse: Wilhelmstraße 9

James Bullough, Telmo Miel: unified

Der Berliner Künstler James Bullough und das niederländische Künstlerduo TelmoMiel haben im Rahmen des Projektes “One Wall” von Urban Nation im Mai 2018 ihr Mural “unified” fertiggestellt. Es zeigt eine Person, die jedoch aus Körperteilen verschiedener Menschen unterschiedlicher Nationalität zusammengesetzt ist. James Bullough ist bekannt für großflächige Werke mit starken Kontrasten. In diesem Kunstwerk kombiniert er realistische Porträtmalerei und stilisierte Verzerrungen.

Adresse: Bernburger Str. 35

CBS Crew und Kripoe: Yellow Fists

Die CBS Crew (CBS steht für Cowboys) und der Künstler Kripoe haben zwischen 1995 und 2005 ihre Yellow Fists in Berlin verteilt. Und zwar an den unmöglichsten und unzugänglichsten Orten der Stadt. Ihre knallgelben Fäuste stehen als Symbol für Anarchie und Rebellion. Auch wenn die letzten von ihnen im Jahr 2005 entstanden sind, sind viele von ihnen noch immer gut erhalten.

Adresse: An der Hochbahn am Tempelhofer Ufer / Ecke Anhalter Steg

Interbrigadas e.V.: Aufstand der Farben

Jetzt seid ihr am letzten Mural meiner Street Art Map angekommen. Es entstand im Rahmen des Projekts “Aufstand der Farben” des Interbrigadas e.V. im Sommer 2009 und ist eines der größten Murals in Berlin. Es misst 600 Quadratmeter und befindet sich an der Seite des Mercure Hotels in Berlin Mitte. Beteiligt waren insgesamt acht Künstler aus Südamerika und Berlin. Das Bild ist daher auch ein bunter Mix aus Motiven und verbindet die unterschiedlichen Kulturen. Zu sehen sind Figuren unterschiedlicher Herkunft, beispielsweise Karl Marx oder eine sexy Indianerin. Ihr Arm verwandelt sich in einen Ast, der eine Sprühdose in der Hand hält. Neben dem Urwald und exotischen Tieren wächst außerdem eine Stadt mit Hochhäusern. Auf der anderen Seite sind charmante Häuschen und eine Bodega zu sehen. Und der Berliner Fernsehturm darf natürlich auch nicht fehlen. Über allem schwebt schließlich ein rot-weiß gestreifter Zeppelin, der ein Banner mit der Aufschrift “Interbrigadas” hinter sich her zieht.

Adresse: Luckenwalder Str. 11

Hier geht eure Street Art Tour in Berlin weiter:

So, hier am Gleisdreieck ist das letzte Mural in meiner Street Art Map für Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Ich hoffe euch hat die Tour gefallen. Wollt ihr noch mehr Berliner Street Art sehen? Dann geht es hier weiter zu den Graffiti Hochhäusern im Art Park Tegel und zu einem weiteren Street Art Spaziergang in der Bülowstraße.

Hat euch die Street Art Tour mit der Map durch Berlin Friedrichshain-Kreuzberg gefallen? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Eine Industriebrache wird zum Hotspot für Urban Art

Verfallene Backsteingebäude, ins nichts laufende Bahnschienen und leere Werkshallen lassen Lost Place Romantik aufkommen. Wer das RAW-Gelände im Szenekiez Friedrichhain zum ersten Mal betritt, wird schier überwältigt. Es ist bunt, anarchisch und immer wieder neu und anders. Eine eigene Welt. Zwischen efeubewachsenen Mauern und kaputten Fenstern haben Graffiti, Paste-Ups und Sticker das RAW-Gelände fest im Griff – Urban Art wohin man blickt. Es wirkt fast so, als würde die ganze Farbe die maroden Gebäude erst zusammenhalten.

Auf dem RAW-Gelände ist mit “Urban Spree” ein 1.700 qm großer Hotspot für Urban Art in Berlin entstanden. Urban Spree organisiert Ausstellungen, Workshops sowie Konzerte. Außerdem gibt es einen Kunstmarkt und für die Stärkung einen kleinen Biergarten. Zu Urban Spree gehört außerdem die 400 qm große Urban Spree Gallery mit unabhängigen Ausstellungen zeitgenössischer urbaner Kunst. Das Flaggschiff von Urban Spree ist die sogenannte Artist Wall, eine 15 Meter lange und 8 Meter hohe Wandfläche zur Warschauer Straße. Hier seht ihr immer wieder wechselnde Gemälde.

Geschichte des RAW-Geländes

RAW steht für Reichsbahnausbesserungswerk. Es öffnete im Jahre 1867 unter dem Namen „Königlich Preußische Eisenbahnwerkstatt Berlin II“ und gehörte zur preußischen Ostbahn. Nach dem Ende der Monarchie 1918 wurde es dann in “Reichsbahnausbesserungswerk” umbenannt. Im Zweiten Weltkrieg wurden fast 80% des Geländes bei Luftangriffen im Jahr 1944 zerstört. Nach Kriegsende wird das Werk schließlich wieder aufgebaut und bekommt 1967 den Namen „Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) Franz Stenzer“. Stenzer war ein kommunistischer Reichstagsabgeordneter und bayerischer Eisenbahner, der im KZ Dachau ermordet wurde. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab es jedoch zu viele Bahnausbesserungswerke. Daher wurden die Werkstätten auf dem RAW-Gelände nach und nach stillgelegt. Zwischen 1995 und 1999 stand auf dem Areal schließlich alles still. Doch im Sommer 1999 begann der Verein RAW-Tempel e.V. das Gelände zu pachten und für eine Zwischennutzung anzupassen. Kunst, Kultur, Clubs und Gastronomie fanden hier auf der alten Industriebrache einen Ort, wo sie sich selbst verwirklichen konnten.

Und wie geht’s weiter mit dem RAW-Gelände?

Seit dem 01. April 2015 ist die Firma Kurth Eigentümer des 52.000 Quadratmeter großen Areals. Die künftige Ausrichtung des Geländes soll nach Angaben der Firma Kurth an dessen jahrzehntelange Funktion als zentrales, gemischt genutztes Quartier anknüpfen. Wir werden sehen. Wie oft in Berlin dreht sich auch hier alles um ein Thema: die drohende Gentrifizierung von ganzen Stadtquartieren.

Lage und Anfahrt:
Revalerstrasse 99, Friedrichshain
S-/U-Bahnhof Warschauer Straße

Tipp: Die East Side Gallery ist nicht weit entfernt vom RAW-Gelände. Ihr könnt die Besichtigung dieser beiden Urban Art Hotspots in Berlin super miteinander verbinden.

Wollt ihr die Street Art Szene in Berlin gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer geführten Tour entdecken? Dann kann ich euch diese dreistündige Street Art Tour* oder die halbtägige Tour durch das Alternative Berlin* empfehlen. Beide Touren sind auf Englisch. Liebt ihr Lost Places genauso wie Street Art? Dann ist die Tour zur ehemaligen Abhörstation am Teufelsberg* (auf Deutsch) wie für euch gemacht.

Buchempfehlungen für Street Art Fans

Ihr stöbert gerne in Bildbänden nach neuen Murals oder Artists, die ihr noch nicht kennt? Ihr liebt es, die Street Art Szene anderer Städte zu entdecken? Dann kann ich euch diese Bücher empfehlen. Per Klick aufs Bild kommt ihr zu Amazon, wo ihr die Bücher bestellen könnt. Wenn ihr über einen dieser Affiliate-Links etwas kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Hier gibt es noch mehr Urban Art

Ihr wollt noch mehr Street Art in Berlin sehen? Dann geht es hier gleich weiter mit einem Besuch des Haus Schwarzenberg in Berlin Mitte und zu den Graffiti-Hochhäusern im Art Park Tegel.

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Kleinster und beliebtester Street Art Hotspot in Berlin – Haus Schwarzenberg

Der unscheinbare Torbogen, direkt neben dem Café Cinema, ist leicht zu übersehen. Und sobald ihr drei Schritte in den Durchgang hineingegangen seid, gehts nur noch im Schneckentempo weiter. Denn bereits hier in dem Torbogen kämpfen Graffiti, Paste-Ups und Sticker um eure Aufmerksamkeit. Nach ein paar Metern öffnet sich dann ein langgezogener Innenhof. Links und rechts sind die Mauern flächendeckend bemalt oder beklebt. Ihr findet Kunstwerke in allen Stilrichtungen und Größen. Es kommen immer neue hinzu, alte werden übermalt oder überklebt. So zeigen euch die Mauern zeigen bei jedem Besuch ein anderes Gesicht. Nehmt euch Zeit, um den kleinsten und wohl beliebtesten Street Art Hotspot in Berlin zu erkunden!

Und wenn ihr mit dem Durchgang und dem Innenhof fertig seid, dann gehts weiter im legendären Treppenhaus vom Haus Schwarzenberg: Das ist die Tür rechts im ersten Innenhof. Ich habe noch nie so viele Aufkleber gesehen! Anschließend gibt es noch einen zweiten Hinterhof zu entdecken. Dieser ist genau wie der erste über und über mit Graffiti und Co. bemalt.

Haus Schwarzenberg ist mehr als “nur” Street Art

Doch das Haus Schwarzenberg ist mehr als “nur” ein Street Art Hotspot. Es ist ein einzigartiger Mikrokosmos inmitten des “Mainstream Chic” des Scheunenviertels am Hackeschen Markt. Das seit 1995 denkmalgeschützte Gebäude ist ein Ort für Kultur und unabhängige Kunst. Es steht als Symbol für Freiheit, gegen Mainstream und Gentrifizierung. Und vermutlich genau deswegen ist es ein Touristenmagnet und eine Pilgerstätte für alle Street Art Fans.

Im Haus Schwarzenberg befinden sich die Neurotitan Galerie und Shop. Seit 1996 veranstaltet die Galerie etwa monatlich neue Ausstellungen. Hier kommen Liebhaber von Street Art, Illustration, Urban Art und Comics auf ihre Kosten. Der Neurotitan Shop bietet eine breite Auswahl an Kunst, Büchern, Kuriositäten und Geschenkideen.

Das Porträt der Anne Frank von Jimmy C. in seinem markanten Tropfenstil läd zudem zum Besuch der Ausstellung “Alles über Anne” im Anne Frank Zentrum ein. Zu dieser kommt ihr auch über die rechte Treppe im ersten Innenhof.

Im zweiten Hinterhof befindet sich der Club Eschschloraque Rümschrümp. Er ist eine der letzten Bastionen des Berliner Underground und versteht sich selbst als Refugium freier (Lebens-)Kunst und alternativer Clubkultur. Unbedingt hingehen!

Im Keller des Hauses verbirgt sich schließlich noch ein weiteres Highlight: Das Monsterkabinett der Berliner Künstlergruppe Dead Chickens. Es ist eine skurrile Sammlung mechanischer und computergesteuerter Monster-Roboter. Das Kabinett wurde 2010 eröffnet. Zuvor lebten die Monster in einer alten Fabrikhalle in Berlin Schöneweide.

Was bedeutet der Name “Schwarzenberg”?

Eine skurrile Geschichte gab dem Haus Schwarzenberg seinen Namen: Im Erzgebirge gibt es die Stadt und den Landkreis Schwarzenberg. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs rückten die Alliierten aus beiden Richtungen aufgrund eines Missverständnisses nur bis zu den Grenzen von Schwarzenberg vor. Schwarzenberg blieb somit für sechs Wochen unbesetzt und nannte sich die „Freie Republik Schwarzenberg“. Doch am Ende kam es dann doch noch zur Besatzung durch sowjetische Truppen. Kann es einen passenderen Namen für diesen kleinen Mikrokosmos am Hackeschen Markt geben?

Tipp: Ihr braucht nach den vielen Eindrücken eine Pause? Dann empfehle ich euch das traditionelle Café Cinema im Vorderhaus. Gegründet wurde es am 2. Oktober 1990, wenige Stunden vor der deutschen Wiedervereinigung. Im Sommer hat es auch Bänke im Innenhof des Haus Schwarzenberg stehen.

Lage und Anfahrt

Adresse: Rosenthaler Straße 39 in Berlin Mitte.
Anfahrt: S-Bahnhof Hackescher Markt oder U-Bahnhof Weinmeister Straße. Die Tram Linie 1 hält fast direkt vor dem Eingang.

Wollt ihr die Street Art Szene in Berlin gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer geführten Tour entdecken? Dann kann ich euch diese dreistündige Street Art Tour* oder die halbtägige Tour durch das Alternative Berlin* empfehlen. Beide Touren sind auf Englisch. Liebt ihr Lost Places genauso wie Street Art? Dann ist die Tour zur ehemaligen Abhörstation am Teufelsberg* (auf Deutsch) wie für euch gemacht.

Buchempfehlungen für Street Art Fans

Ihr stöbert gerne in Bildbänden nach neuen Murals oder Artists, die ihr noch nicht kennt? Ihr liebt es, die Street Art Szene anderer Städte zu entdecken? Dann kann ich euch diese Bücher empfehlen. Per Klick aufs Bild kommt ihr zu Amazon, wo ihr die Bücher bestellen könnt. Wenn ihr über einen dieser Affiliate-Links etwas kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Tipps zum Weiterlesen & Anschauen

Ihr liebt Street Art? Dann schaut euch doch mal meine Artikel über die Street Art in Kiew und in La Paz an. Beide Städte haben ganz unterschiedliche Murals – aber beide sind gleichermaßen beeindruckend.

Der Beitrag Haus Schwarzenberg – Street Art Highlight in Berlin erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Hier liegt der Hund begraben – Greyfriars Bobby
Geschichte des Friedhofs Greyfriars Kirkyard
Überblick über Greyfriars Friedhof
Grabschmuck und Fiedhofs-Symbole
Die Friedhofskirche und der King of Terror
Mortsafe – ein Safe für die Toten
The Flodden Wall
Covenanters’ Prison
Mackenzies Poltergeist
Inspiration für Harry Potter
Ein Kräutergarten auf dem Friedhof
Lage und Öffnungszeiten des Greyfriars Friedhof in Edinburgh

Hier liegt der Hund begraben – Greyfriars Bobby

Gleich am Eingang zum Friedhof steht ein Grabstein aus rosa Granit. Davor stapeln sich Stöckchen. Keine Blumen, keine Engelsfiguren – nur trockene Stöckchen. Ein bisschen ungewöhnlich ist das schon, oder? Der Grabstein wurde zudem von der “Dog Aid Society of Scotland” aufgestellt. Hier liegt also ein Hund begraben – und zwar ein ganz Besonderer: der kleine Skye Terrier Bobby.

“Let his loyality & devotion be a lesson to us all”

Inschrift auf dem Grabstein von Bobby Greyfriar

Auch nach dem Tod seines Herrchens, dem Polizisten John Gray, wich Bobby nicht von dessen Seite. Es heißt sogar, der Hund lebte 14 Jahre lang auf dem Friedhof. Als er schließlich im Januar 1872 starb, wurde er auf Greyfriars Kirkyard, beigesetzt. So konnte der treue Hund auch nach seinem eigenen Tod in der Nähe seines Herrchens sein.

Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, wird von manchen Leuten bezweifelt. Vielleicht waren es auch nur verschiedene Hunde des Friedhofswächters, der schon früh den Marketingeffekt erkannte? Doch mir ist die erste Geschichte lieber, sie ist so rührend. Und natürlich habe ich für Bobby auch ein kleines Stöckchen gesucht und vor den Grabstein gelegt.

Vielleicht habt ihr ja Bobby auch schon zuvor am Eingang zum Friedhof gesehen? Nicht als Geist sondern als Bronzefigur, welche die Einwohner Edinburghs zum Gedenken an den treuen Hund aufgestellt haben. Es heißt, es bringt Glück, wenn ihr Bobby an der Schnauze berührt.

Direkt gegenüber der Bronzefigur und neben dem Friedhof gibt es außerdem ein gleichnamiges Pub, wo ihr euren Friedhofs-Besuch bei einem Ale ausklingen lassen könnt.

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Geschichte des Friedhofs Greyfriars Kirkyard

Doch zunächst noch ein bisschen Geschichte: Bis zum Jahr 1559 befand sich hier an der Stelle des Greyfriars Kirkyard ein Franziskanerkloster. Nach der Reformation wurde das katholische Kloster jedoch aufgelöst. Seitdem war das Gelände Eigentum von Mary Queen of Scots. Da der bisherige Friedhof der St. Giles’ Cathedral zu klein wurde und die Anwohner zunehmend mit üblem Geruch belästigte, stellte die Queen 1562 das Klostergelände für einen neuen Friedhof zu Verfügung. Die grauen Roben der “Graubrüder” – wie die Franziskaner auch genannt wurden –  gaben dem neuen Friedhof den Namen Greyfriars. Einige prominente Einwohner der Stadt fanden hier auf Greyfriars Kirkyard ihre letzte Ruhestätte.

Überblick über Greyfriars Friedhof in Edinburgh

Rechts von Bobbys Grab könnt ihr euch als Erstes einen Überblick über den Friedhof verschaffen. Ein Lageplan zeigt die verschiedenen Bereiche sowie die Lage der Grabstätten mehrerer prominenter Einwohner von Edinburgh. Alle Gräber sind auf dem Lageplan zudem durchnummeriert. Ich habe den Plan mit meinem Handy abfotografiert, so konnte ich mich dann ganz einfach zurechtfinden.

Das Friedhofsgelände kann in vier Bereiche unterteilt werden, die nacheinander genutzt wurden. Der älteste Bereich befindet sich rechts vom Eingang, wo einst das Kloster stand. Die Gräber hier sind aus dem frühen 17. Jahrhundert. Danach fanden auch Bestattungen auf der Fläche links von der Kirche statt. Auf dem dritten Abschnitt, dem “Covenanters Prison” im Südwesten, gab es dann ab 1705 die ersten Beisetzungen. Der jüngste Abschnitt des Friedhofs liegt hinter dem Rest der “Flooden Wall”. Hier erfolgte die erste Beisetzung im Jahr 1800.

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Grabmäler und Fiedhofs-Symbole

Auf dem Greyfriars Kirkyard seht ihr eine Vielzahl unterschiedlicher Grabmonumente. Darunter sind Mausoleen oder Grabstätten mit kleinen Mauern oder Metallgitttern. Außerdem gibt es liegende und stehende flache Steine, Kreuze, sowie Kopf- und Fußsteine, Obelisken, Monumente und Sarkophage. Eine besondere Art von Grabstätte sind die Mortsafes – aber dazu später mehr.

Interessant: Viele Grabstätten waren früher von Metallkäfigen oder -zäunen umgeben. In den 1940er Jahren wurden diese jedoch oftmals entfernt – der Rohstoff wurde während des Krieges für die Stahlindustrie benötigt.

Die Grabmale auf Greyfriars sind oft kunstvoll mit Friedhofssymbolen geschmückt. Dabei kommen drei Themen immer wieder vor: Sterblichkeit, Unsterblichkeit durch Wiederauferstehung sowie die Mittel zur Rettung.

Beispiele für Symbole der Sterblichkeit sind Abbildungen von Särgen, Totenbetten, Totenköpfen mit und ohne Flügeln, Stundengläsern, Fackeln sowie vom sogenannten Grünen Mann. Für die Unsterblichkeit stehen hingegen Engelsfiguren, Herzen, Kronen, Lampen, Trompeten, geflügelte Seelen. Daneben werden gerne Tiere auf Grabsteine gemeißelt – entweder aufgrund persönlicher Verbindung zu dem Tier oder als Symbol. Dazu zählen Löwen, Lämmer, Kraniche, Pferde, Tauben, Schlangen, Pfauer und weitere. Auch der Beruf des Verstorbenen wurde gerne auf den Grabsteinen dargestellt, beispielsweise durch das im jeweiligen Beruf benutzte Handwerkszeug. Außerdem schmücken oft Pflanzen die Grabsteine. Auch sie haben meist eine symbolische Bedeutung. So steht zum Beispiel die Blume Vergissmeinnicht für eine tiefe Liebe, die auch der Tod nicht beenden kann. Schön, oder?

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Die Friedhofskirche und der King of Terror

Die Kirche auf dem Greyfriars Friedhof war die erste Kirche, die nach der Reformation erbaut wurde. Im Jahr 1620 wurde sie geweiht. Ihr offizieller Name ist Greyfriars Tolbooth and Highland Kirk. Sie ist Zentrum einer aktiven Gemeinde und kann sogar besucht werden. Leider war sie während meines Besuchs wegen Covid-19 geschlossen und ich konnte sie nur von außen betrachten.

Die Außenfassade der Kirche trägt mehrere Grabreliefs. Darunter fällt eines besonders auf: der “King of Terror”. Mit einer Sense in der Hand ist das grinsende Skelett eindeutig als Symbol der Sterblichkeit zu sehen. Oder deutlicher gesagt: Es ist der Tod in Person.

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Mortsafe – ein Safe für die Toten

Im frühen 19. Jahrhundert war die Neugier der Mediziner im “Royal College of Surgeons” nicht zu bremsen. Offiziell wurde dem 1505 gegründeten College jedoch nur eine Leiche eines Hingerichteten für anatomische Untersuchungen zur Verfügung gestellt. Mehr Leichen mussten her. Egal wie, die Mediziner – allen voran der bekannte Dr. Robert Knox – drückten da auch mal ein Auge zu. Grabräuber begannen, frische Grabstätten zu plündern. Kleidung oder Schmuck wurden im Grab zurückgelassen. Die nackten Leichen wurden dann gerne in Bierfässern getarnt abtransportiert. Es dauerte nicht lang und der Verkauf von gestohlenen Leichen wurde zu einem einträglichen Geschäft.

Um den Leichenraub zu verhindern, wurden Gegenmaßnahmen ergriffen: der Mortsafe – ein Metallkäfig – wurde über die frische Grabstätte gesetzt, bis der Leichnam so weit zersetzt war, dass er für die Medizin nicht mehr interessant war. Neben den Mortsafes wurden Grabstätten auch mit Mauern und Eisengittern geschlossen. Beispiele dafür findet ihr links von der Kirche.

Besorgte Angehörige banden den Verstorbenen Armbänder um, die über ein Seil mit einer Glocke verbunden waren. Wurde der Leichnam bewegt, läutete die Glocke Alarm. Außerdem bewachten sie die Friedhöfe in Wachgruppen Tag und Nacht. Dafür wurde am Eingang des Friedhofes sogar ein kleines Wachhäuschen errichtet. Erst das Anatomie-Gesetz von 1832, das die legale Nutzung von Leichen regelt, setzte dem Leichenraub ein Ende.

William Burke und William Hare machten es sich etwas einfacher. Sie lockten Untermieter in ihr Haus und ermordeten diese. Im Zeitraum 1827-1828 belieferten sie die Anatomieschule so mit 16 frischen Leichen. Doch die zwei Mörder wurden geschnappt und Hare verriet anschließend seinen Partner Burke. Diesem wurde schließlich die Gesamtschuld angelastet, worauf er 1829 hingerichtet wurde. Seine Totenmaske und Skelett sowie ein in seine Haut gebundenes Buch könnt ihr heute im Surgeon’s Hall Museum ansehen.

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The Flodden Wall

An der Westseite des Friedhofs erinnern die Überreste der Verteidigungsmauer aus dem 16. Jahrhundert an turbulente Zeiten. Die “Flodden Wall” wurde im Jahr 1560 fertiggestellt. Anlass dafür war die Niederlage Schottlands in der Schlacht von Flodden gegen die Engländer im Jahr 1513. Hinter der etwa 7,3 Meter hohen und 1,3 Meter dicken Mauer lebten damals rund 10.000 Menschen auf einer Fläche von 57 Hektar. Sechs Tore gaben den Weg in die Stadt frei. Zur Abschreckung von Verbrechern wurde an den Stadttoren Köpfe und Gliedmaßen von hingerichteten Verbrechern zur Schau gestellt.

Die Mauer sollte Edinburgh vor einer englischen Invasion beschützen. Diese fand jedoch nie statt. Wahrscheinlich hätte die Mauer auch wenig geholfen. Sie war viel mehr dafür geeignet, den Handel zu kontrollieren und Schmuggel zu unterbinden.

Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Stadtmauern dann eher zu einem Hindernis für die wachsende Stadt. Teile der Mauern wurden daher abgerissen. Heute gibt es nur noch einzelne Reste von Edinburghs Schutzmauer, der bekannteste ist der am Greyfriars Kirkyard. Weitere Abschnitte könnt ihr zudem am Vennel und an der Drummond Street sehen.

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Covenanters Prison

Während der Herrschaft von Charles II. im 17. Jahrhundert wurde ein religiöser Kampf ausgefochten. Denn Charles wollte die schottische Kirche an die englische Kirche angleichen. Die gläubigen Schotten widersetzten sich dem neuen “Common Book of Prayer”, es kam zu Unruhen und Protesten in Kirchen. Die sogenannten “Covenanters” vereinten daraufhin den Widerstand und unterzeichneten 1638 den “Nationalen Pakt”. Wo? Auf dem Greyfriars Kirkyard in Edinburgh. Eine Tafel links vom Eingang erinnert heute an die Unterzeichner des Dokumentes, das die religiösen Änderungen von Charles vehement ablehnt.

Im folgenden Jahr hatte sich der Konflikt zu einem Krieg zwischen Charles II und den Covenanters zugespitzt. In der Schlacht von Bothwell Bridge 1679 wurden schließlich rund 1.200 Covenanters gefangen genommen. Man sperrte sie fünf Monate lang auf einem Feld, südlich des Kirchhofs ein. Die Gefangenen wurden von den Wachen geschlagen und gefoltert, einige starben an Hunger und den harschen Bedingungen. Nach Erklärung, nie wieder eine Waffe gegen die Krone zu erheben, wurde ein Großteil der Gefangenen schließlich wieder frei gelassen. Doch 380 Gefangene ließen sich nicht auf diesen Eid ein. Sie sollten daraufhin mit einem Schiff in die Kolonienen gebracht werden. Da kamen sie jedoch nie an. Das Schiff ist in einen Sturm geraten und vor den Orkneys gesunken.

Später, im 18. Jahrhundert, wurde dieses Feld Teil des Greyfriars Friedhofs und wird “Covenanters Prison” genannt. Der Bereich ist heute nur im Rahmen von geführten Touren zugänglich. Denn hier soll es spuken!

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Mackenzies Poltergeist auf Greyfriars Friedhof

Der Anwalt George Mackenzie verfolgte die Covenanters und war für seine Grausamkeit bekannt. Nach seinem Tod wurde er auf dem Greyfriars Kirkyard beigesetzt – nicht weit weg vom Covenanters Prison. Sein hübsches Mausoleum mit den blauen Türen war wiederholt Ziel von Grabschändungen. Im Jahr 1999 quartierte sich sogar ein Obdachloser in dem Mausoleum ein. Seitdem häuften sich die Berichte von Geisterbegegnungen und Attacken. Nächtliche Besucher des Greyfriars Friedhofs hatten nach ihrem Aufenthalt an besagter Grabstätte plötzlich Schürfwunden, Kratzer oder Prellungen. Woher sollten diese kommen, wenn nicht von dem Mackenzie Poltergeist? Der Geist wird sogar für gebrochene Finger und Todesfälle verantwortlich gemacht. Darüber hinaus soll auch ein Exorzist auf dem Friedhof böse Mächte gespürt haben, die es auf sein Leben abgesehen hatten. Er starb kurz darauf an einem Herzanfall.

Spooky! Aber so richtig kann ich da nicht dran glauben. Doch meine Neugier war geweckt. Und so hab ich schließlich eine abendliche Friedhofstour bei City of the Dead Tours gebucht. Als ich anschließend im Hotelzimmer war, habe ich mich gleich erstmal nach blauen Flecken und Kratzern abgesucht. Nichts.

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Inspiration für Harry Potter

Auch die Autorin der Harry Potter Romane – J.K. Rowling –  fühlte sich von dem Flair des Greyfriars Friedhofs in Edinburgh angezogen. Mehr noch: bei ihren Spaziergängen zwischen den Grabsteinen fand sie zudem Inspiration für ihre Romane. Einige Namen, die hier auf die Grabsteine gemeißelt sind, tauchen sogar in ihren Büchern wieder auf. Am bekanntesten ist sicherlich Thomas Riddle, der als Tom Riddle Eingang in Rowlings Geschichten fand. Es ist der Name des Jungen, der später zu dem gefürchteten Lord Voldemort wurde.

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Ein Kräutergarten auf dem Friedhof

Doch der Hund Bobby und der Mackenzie-Poltergeist sind nicht das einzige ungewöhnliche auf den Greyfriars Friedhof. Ab und zu kommt man an kleinen Holzschildern vorbei. Sie stehen vor üppig bewachsenen Beeten. Was auf den Holzschildern zu lesen ist? Auf einem steht “Kitchen Herbs” (Küchenkräuter), auf einem anderen “Medical Herbs” (Medizinkräuter). Es gibt noch einige mehr. Habt ihr das schonmal gesehen? Dass auf einem Friedhof Kräuter angebaut werden? Find ich klasse. Erinnert mich ein bisschen an eine eigene Geschichte: wir haben meiner geliebten Omi eine Tomatenpflanze auf ihrem Grab gepflanzt – sie liebte Tomaten.

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Lage und Öffnungszeiten des Greyfriars Friedhof in Edinburgh

Der Greyfriars Kirkyard liegt am Rande der historischen Altstadt von Edinburgh, nur fünf Gehminuten vom Grassmarket entfernt.

Es gibt zwei Eingänge zum Friedhof. Beide befinden sich an der Candlemaker Row, östlich vom Grassmarket. Der weiter oberhalb gelegene Eingang befindet sich direkt gegenüber vom National Museum. Hier steht außerdem die Statue von Greyfriars Bobby.

Wie die meisten Friedhöfe in Schottland ist auch der Greyfriars Kirkyard rund um die Uhr geöffnet. Ihr könnt ihn daher jederzeit kostenlos auf eigene Faust besuchen. Außerdem gibt es geführte Touren, die euch auch in den sonst verschlossenen Bereich des Friedhofs bringen.

Buchempfehlungen für Schottland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann empfehle ich euch folgende Reiseführer, die sich auf meiner Reise bewährt haben:

Lonely Planet Scotland*

Schottland. Wanderungen an den Küsten und in den Highlands. 50 Touren. Mit GPS-Tracks*

Rough Guide to the
North Coast 500*

Kennt ihr den Friedhof Greyfriars Kirkyard in Edinburgh? Schaurig-schön, oder? Schreibt mir doch einen Kommentar und erzählt mir, wie er euch gefallen hat!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Noch mehr magische Orte findet ihr auf Island: Ich möchte euch zwei ganz besondere Höhlen vorstellen. Die erste ist eine Eishöhle an dem Vulkan Katla und die zweite ist der erloschene Vulkan Thrihnukagigur, den ihr von innen besichtigen könnt. Schaut mal rein.

Der Beitrag Toter Hund und Poltergeist – Greyfriars Friedhof in Edinburgh erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

“Arm, aber sexy!”- Wer hats gesagt? Das war Berlins Bürgermeister Wowereit im November 2003. Der Satz wurde damals zum Leitmotiv der Stadt und vielfach zitiert.

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Der Street Art Spaziergang rund um die Bülowstraße auf einen Blick

Start- und Endpunkt: U-Bahnhof Nollendorfplatz
Länge: etwa 3,2 Kilometer
Dauer Spaziergang: etwa 1,5 Stunden
Tipp: Kombiniert euren Spaziergang doch mit einem Besuch des Urban Nation Museums for Urban Contemporary Art, einem der Street Art Hotspots in Berlin.

Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art

Was macht die Street Art im Museum? Die gehört doch auf die Straße…

Eigentlich ja, aber. Das internationale Netzwerk von URBAN NATION fördert Künstler und die Akzeptanz von Street Art. Denn jeder, der sich mit Street Art beschäftigt weiß: Kunst polarisiert. Und Kunst, die für jeden sichtbar auf der Straße ist, umso mehr. Workshops, Street Art Festivals, das “One Wall” Projekt und natürlich das Museum selbst schaffen eine Kommunikationsplattform. Eine Basis für den Austausch und das Zusammenwachsen von Künstlern, Kunstwerken und den Bewohnern hinter den bemalten Wänden. Das Museum in der Bülowstraße dokumentiert die Geschichte einer Subkultur und geht dabei der Frage nach, was uns an Street Art so fasziniert und was sie zugleich so erfolgreich macht. Euch erwarten insgesamt 100 Werke von bekannten Künstlern und von Newcomern. Und für alle, die es nicht nach Berlin schaffen, bietet das Museum auch eine digitale Tour an.

Auf der Außenfassade des Museums ist eine modulare Wechselfassade mit Platten aus Faserzement angebracht. Sie wurde im Juni 2020 von Dave the Chimp & Friends neu gestaltet. Dave ist bekannt für seine orangefarbenen „Human Beans“. Zusammen mit Mina, Señor Schnu, Lunartik und Humble Writerz gestaltete er die Fassade des Museums. Es entstand ein Bild, auf dem so viel zu entdecken ist, dass man kaum den Absprung ins eigentliche Museum schafft. Doch bei all der Vielfalt gibt es auch ein übergeordnetes Thema: die Solidarität.

Lage und Anfahrt:
Bülowstraße 7; U-Bahnhof Bülowstraße (U2) oder Nollendorfplatz (U1, U2, U3, U4).
Eintritt ist frei, aber Spenden sind willkommen.

Die “East Side Gallery” des Westens – Street Art rund um die Bülowstraße

Jetzt gehts auf die Straße, beziehungsweise zu meiner kleinen Galerie. Es sind einige Bilder zusammengekommen. Doch ihr könnt auf eurem Spaziergang rund um die Bülowstraße noch viele mehr entdecken. Beim Klick aufs Bild, seht ihr die Fotos in voller Größe. Dabei wird auch der Bildtitel angezeigt. Im besten Falle erfahrt ihr dann den Künstler, den Titel des Kunstwerks sowie die Adresse.

Wollt ihr die Street Art Szene in Berlin gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer geführten Tour entdecken? Dann kann ich euch diese dreistündige Street Art Tour* oder die halbtägige Tour durch das Alternative Berlin* empfehlen. Beide Touren sind auf Englisch. Liebt ihr Lost Places genauso wie Street Art? Dann ist die Tour zur ehemaligen Abhörstation am Teufelsberg* (auf Deutsch) wie für euch gemacht.

Buchempfehlungen für Street Art Fans

Ihr stöbert gerne in Bildbänden nach neuen Murals oder Artists, die ihr noch nicht kennt? Ihr liebt es, die Street Art Szene anderer Städte zu entdecken? Dann kann ich euch diese Bücher empfehlen. Per Klick aufs Bild kommt ihr zu Amazon, wo ihr die Bücher bestellen könnt. Wenn ihr über einen dieser Affiliate-Links etwas kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Tipps zum Weiterlesen & Anschauen

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