Neuseeland. Ihr geht gerne in alten Wäldern spazieren? Dann seid ihr hier richtig. Denn dieser Wald ist sage und schreibe über 170 Millionen Jahre alt. Hier lebten Dinosaurier und fraßen womöglich die Blätter von den Bäumen: der versteinerte Wald von Curio Bay. Der aus der Jurazeit stammende, subtropische Wald ist der geologische Schatz liegt der Catlins Coast im Süden der Südinsel von Neuseeland und bietet eine einzigartige Reise in die Vergangenheit.

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Warum ist der versteinerte Wald von Curio Bay einzigartig?

• Es handelt sich nicht um fossile Fragmente, sondern um deutlich erkennbare Baumstrukturen.
• Die Fossilien stammen aus der Jurazeit, als Dinosaurier die Erde beherrschten.
• Der Wald ist einer der besterhaltenen fossilen Wälder der Welt und bietet einen seltenen Einblick in das subtropische Ökosystem von Gondwana.

Ein subtropischer, versteinerter Wald

Das wichtigste zuerst: Der versteinerte Wald kann nur bis zu zwei Stunden vor / nach Niedrigwasser gesehen werden. Hier geht’s zur Gezeitentabelle. Wenn man dann zur richtigen Zeit an der Aussichtsplattform steht, dann sieht man erstmal eine große Fläche felsigen Meeresboden. Die versteinerten Baumstämme und Baumstümpfe hab ich erst gesehen, als ich die Treppe hinunter ging und direkt davor stand. Doch dann wurden meine Augen immer größer. Ich erkannte gleich mehrere liegende Baumstämme sowie Baumstümpfe und Wurzeln. Ich konnte sogar die Holzfasern und manchmal auch Jahresringe sehen.

Vor etwa 170 Millionen Jahren während der Jurazeit war die Region um Curio Bay Teil eines subtropischen, warmen Klimas. Damals befand sich der heutige Standort in der Nähe der Antarktis, und die Kontinente waren noch Teil des Superkontinents Gondwana. Der Wald bestand aus urzeitlichen Nadelbäumen, Farnen und palmenartigen Gewächsen. Diese Pflanzen wuchsen in einer sumpfigen, vulkanisch aktiven Gegend. Gras und Blütenpflanzen gab es zu dieser Zeit noch nicht.

Zerstörung des Waldes durch Vulkanausbrüche und Versteinerungsprozeß

Eine Serie von Vulkanausbrüchen in der Region begrub den Wald unter vulkanischer Asche und Sedimenten. Dieser Prozess geschah mehrfach, wobei jeder neue Ausbruch frische Asche und Lava über die Vegetation legte. Die Bäume und Pflanzen wurden dadurch konserviert.

Der eigentliche Prozess der Versteinerung verlief über Millionen von Jahren:

• Ablagerung von Mineralien: Wasser, das durch die vulkanischen Ablagerungen sickerte, war reich an Siliziumdioxid und anderen Mineralien.
• Ersetzen der organischen Substanz: Die Mineralien lagerten sich in den Zellen der Bäume ab und ersetzten die organischen Materialien nach und nach.
• Erhalt der Struktur: Durch diesen Prozess blieben feine Details wie Jahresringe, Rinde und Wurzeln erhalten – jedoch in steinerner Form.

Über die Jahrmillionen wurde die darüber liegende Gesteinsschicht durch Erosion abgetragen, wodurch der versteinerte Wald an der Küste schließlich freigelegt wurde.

“Waldbewohner” – Gelbaugenpinguine in der Curio Bay

In der Curio Bay, wo sich der versteinerte Wald befindet, habt ihr gute Chancen, Gelbaugenpinguine (Hoiho) zu beobachten. Diese seltenen Pinguine kommen am späten Nachmittag oder Abend an Land. Seid leise und haltet mindestens 50 Meter Abstand, um die Pinguine nicht zu stören. Auch Robben und Seelöwen können häufig auf den Felsen beobachtet werden.

Praktische Informationen für euren Besuch

Das nahegelegene Tumu Toka Curioscape Visitor Centre bietet eine interaktive Ausstellung über den versteinerten Wald von Curio Bay und die Geschichte der Catlins. Außerdem bekommt ihr hier Informationen über die Tierwelt und den Naturschutz in der Region. Es gibt ein Café und einen Souvenirladen. Gleich neben dem Visitor Center befindet sich ein Campingplatz.

Ein kurzer, asphaltierte Weg führt vom Parkplatz zu einer Aussichtsplattform mit Blick auf die versteinerten Überreste des alten Waldes. Schautafeln am Aussichtspunkt erklären die Geschichte und Bedeutung des versteinerten Waldes. Bei Ebbe erfolgt der Zugang zu dem versteinerten Wald über die Stufen der Aussichtsplattform.

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Liebt ihr den Wälder – egal ob versteinert oder lebend – genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch der Lorbeerwald Fanal, den ihr in meinem Artikel Madeira fotografieren – die besten Fotolocations für Naturfreunde kennenlernen könnt sowie mein Artikel Leave No Trace! Prinzipien für naturverträgliches Outdoorlife.

Der Beitrag Versteinerter Wald von Curio Bay: Spaziergang durch die Jurazeit erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Finnland. Was hat es mit der einsam gelegenen Kirche in der Wildnis am Lake Pielpajärvi auf sich? Nun ja, ganz so einsam wie heute war es hier früher nicht. Denn die Kirche befand sich inmitten der Wintersiedlung der Inari-Sámi. Hier sammelten sich die Sámi und verbrachten die kalten, dunklen Wintermonate. Dazu gesellten sich Händler und Steuereintreiber…und ab und zu ein Pfarrer. Die Wilderness Church am Pielpajärvi See bei Inari ist eines der ältesten Gebäude im Norden Lapplands, sehr schön gelegen und durch eine 9 km lange Wanderung erreichbar.

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Kleine Kirche mit langer Geschichte

Nachdem sich der christliche Glaube im 16. Jahrhundert in der Region Inari verbreitet hat, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts eine Kirche im Winterdorf der Inari-Samen gebaut. Fertiggestellt wurde die Kirche im Jahre 1647. Doch mit ihrem Grundriss von 6,8 m x 5,5 m war die Kirche von Anfang an zu klein. Zudem war es schwer, einen Pfarrer zu finden, der an dieser abgelegenen Stelle seine Predigten halten wollte. So kam es, dass der Pfarrer nur ein bis zweimal im Jahr erschien und der Gottesdienst im Winter dann aber ein bis eineinhalb Woche dauerte. Im Sommer waren es hingegen nur zwei bis drei Tage. Während dieser Zeit wurden auch Gerichtsurteile gesprochen und Kinder unterrichtet. Mit der christlichen Mission verschwanden viele alte Traditionen. Einige Schamanen wurden wegen Hexerei hingerichtet.

Eines der ältesten Bauwerke im Norden Lappland

Aufgrund der seltenen Nutzung wurde die kleine Kirche vernachlässigt und verfiel. Es wurde eine neue Kirche errichtet. Die heutige Kirche wurde 1760 fertig gestellt und ist damit eines der ältesten Gebäude im Norden Lapplands. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es noch ein Pfarr- und ein Vogthaus sowie mehrere Marktbuden und Kirchstuben. Im Jahr 1837 bekam die Kirche auf Erlass des Zaren sogar einen eigenen Pfarrer. Dieser war verpflichtet, jeden zweiten Sonntag einen Gottesdienst zu halten und dabei die samische Sprache zu benutzen.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Gebäude dann jedoch kaum mehr instand gehalten und repariert. Im Jahr 1888 wurde schließlich eine neue Kirche in der neu entstehenden Siedlung Inari fertig gestellt und die Wildmarkkirche am See Pielpajärvi nicht mehr genutzt. Erst nachdem die neue Kirche in Inari im Winterkrieg 1940 zerstört wurde, wurde die Wildnis Kirche wieder aufgesucht. Seitdem werden hier zu Mitsommer sowie zu Ostern jedes Jahr Andachten abgehalten. Auch für Hochzeiten wird die Wilderness Church bei Inari gerne genutzt.

Wanderung von Inari zur alten Wilderness Church

Im Sommer ist die Kirche über eine etwa 9 km lange Wanderung zu erreichen (hin und zurück). Ausgangspunkt ist der Parkplatz Sarviniementie, der etwa 3 km nordöstlich vom berühmten Siida Museum Inari liegt.

Der Trail führt zunächst durch Kiefernwald und später vorbei an mit Birken gesäumten Seen. Es gibt keine erwähnenswerte Steigungen. Doch der von Steinen und Wurzeln durchzogene Pfad macht das Vorankommen etwas langsamer. Sumpfige Stellen sind durch Bohlenwege überbrückt. Der Trail ist durchgehend markiert und einfach zu finden.

Die Kirche ist für Interessierte stets geöffnet. Es ist darauf zu achten, nach dem Besuch die Türen zu schließen, um die Witterungseinflüsse zu minimieren. Auf dem Platz am See vor der Kirche stehen ein Grillplatz, Picknick-Unterstände, eine Trockentoilette sowie eine kleine Hütte zur Verfügung.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Sámi-Gruppen betrieben die Inari-Sámi historisch gesehen keine Rentierzucht in großem Stil. Vielmehr war die Kultur der Inari-Sámi durch Fischfang und Jagd geprägt. Der Fischfang verlor an Bedeutung, weil der Inari-See im 20. Jahrhundert überfischt wurde. Das wichtigste Jagdwild waren die finnischen Waldrentiere, deren Bestand jedoch im 18. Dennoch: auf meinem Weg zum Parkplatz begegnete mir ein Rentier auf der Straße und während der Wanderung sind zwei Rentierzäune zu queren.

Entlang des Weges sind Informationstafeln aufgestellt. Auf dem Hinweg sollen einen spirituelle Texte, die den acht Jahreszeiten angepasst sind, zum in sich gehen anregen. Auf dem Rückweg gibt es auf der Rückseite der Tafeln Informationen über die Natur der Umgebung.

Die Wanderung zur Wilderness Church Inari kann mit dem Boot auf 2,6 km (eine Richtung) abgekürzt werden. Die Ausflugsboote auf dem Inari See setzen einen auf Nachfrage in der Pielpavuono Bay ab. Im Winter kann die Kirche per Ski und Snowmobile erreicht werden.

Büchertipps für Finnland

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Der Beitrag Wilderness Church Pielpajärvi – Wanderung zur Sámi Kirche bei Inari erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Die Westmännerinseln waren einst Schauplatz eines verheerenden Vulkanausbruchs. In der Nacht am 23. Januar 1973 riss am Rand der Stadt Vestmannaeyjabær die Erde auf und Lavafontänen schossen in den schwarzen Nachthimmel. Es folgten fast sechs Monate andauernde Eruptionen. Lava und Asche zerstörten 30% der Stadt. Doch es entstand auch neues Land. Heute kann man auf der erkalteten Lava spazieren gehen und sogar den Vulkan Eldfell im Süden von Island besteigen. Ein sehenswertes Museum informiert zudem über den verheerenden Ausbruch.

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Was euch im folgenden Artikel erwartet:

Feuerberg und Feuerwelt – Auf den Spuren des Vulkanausbruchs von 1973
Besteigung vom Vulkan Eldfell in Island
Besuch des Museums Eldheimar “Feuerwelt”
Spaziergang durch den “Lavawald” Hraunskógur
Was ist damals passiert? Der Ausbruch des Eldfell in 1973 auf Heimaey

Feuerberg und Feuerwelt – Auf den Spuren des Vulkanausbruchs von 1973

Besteigung vom Vulkan Eldfell in Island

Der rund 200 Meter hohe Schlackenkegel, der bei der Eruption 1973 entstand, wurde sehr zutreffend “Eldfell” genannt. Übersetzt bedeutet das “Feuerberg”. Der momentan ruhende Vulkan liegt nur wenige hundert Meter außerhalb der Stadt Vestmannaeyjabær und ist eine der beliebtesten Attraktionen der Inseln. Viele Besucher der Westmännerinseln wandern den 1,7 Kilometer langen Eldfell-Hike bis zum Gipfel. Von dort hat man einen fantastischen Blick über die Lavalandschaft, den Ort mit dem Hafen und die umliegenden Berge. Außerdem ist es möglich, um den Krater herum zu laufen. Die meisten Wege sind mit Holzpflöcken markiert, aber es gibt auch unmarkierte Pfade.

Als ich zur Besteigung vom Vulkan Eldfell aufgebrochen bin, war der Gipfel in tiefhängenden Wolken verborgen – typisch Island. Die Gegend bekam dadurch eine besonders mystische Atmosphäre. Doch es klarte immer mal wieder auf und ich konnte schließlich vom Gipfel die Aussicht über das Lavafeld und die Stadt genießen. Doch auch ohne Aussicht ist der Gipfel eindrucksvoll, denn das Gestein leuchtet auch an trüben Tagen in knalligem Rostrot und Schwefelgelb.

Trekkingstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für eure Tour am Eldfell Vulkan in Island gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Besuch des Museums Eldheimar “Feuerwelt”

In dem modernen Museum Eldheimar – das Pompeji des Nordens erfahrt ihr alles über den Vulkanausbruch von 1973. Eldheimar bedeutet zu übersetzt übrigens “Feuerwelt”. Herzstück des Museums ist ein ausgegrabenes Haus, das zuvor komplett unter der Lava des Vulkanausbruchs begraben lag. Das Museum wurde sozusagen um das historische Haus drumherum gebaut. Es öffnete 2014.

Das historische Haus im Inneren des Museums befand sich in der früheren Straße Gerðisbraut 10. Hier lebten Gerður Sigurðardóttir und Guðni Ólafsson mit ihren drei Söhnen. Sie mussten in der Nacht des 23. Januar Hals über Kopf aus ihrem Zuhause fliehen und ihre Habseligkeiten zurücklassen. Einige davon liegen noch verstreut in der Ruine.

Mit dem Audioguide geht es weiter durch die Ausstellung. Bemerkenswert an dem Museum ist, dass es keine zu lengen und ermüdenden Texttafeln zum Lesen gibt. Das Museum ist sehr visuell ausgerichtet mit vielen großformatigen Bildern, Modellen und Filmen zu den dramatischen Ereignissen in 1973. Die Inhalte vermittelt der Audioguide. Durch die Kombination aus Sehen und Hören habe ich die Ausstellung sehr intensiv erlebt. Insbesondere der Anblick des zerstörten Hauses und der Abschnitt über die Evakuierung haben mich sehr berührt.

In der oberen Etage geht das Museum mit einer interessanten Ausstellung über die Insel Surtsey weiter. Diese ist bei einem früheren Vulkanausbruch in den Jahren 1963-1967 entstanden. Von Beginn an ist sie unter Schutz gestellt und es wird die natürliche Entwicklung und Besiedelung der Insel durch Fauna und Flora dokumentiert. Sie steht sogar auf der UNESCO-Welterbeliste. Der Rundgang durch die Ausstellung endet schließlich in einem kleinen Museumscafé.

Spaziergang durch den “Lavawald” Hraunskógur

Da, wo vor 1973 noch Meer war, führen heute Wanderpfade über eine bizarre Lavalandschaft. Und in weiteren 10 Jahren wächst hier womöglich Wald. Denn Hraunskógur – zu deutsch Lavawald – ist ein 28 Hektar großes Aufforstungsgebiet. Jedes Jahr setzen freiwillige Helfer und Angestellte der Gemeinde rund 4.000 Baumstecklinge (Weiden, Fichten, Pappeln, Ulmen). Im Lavawald wurden außerdem zahlreiche Spazierwege angelegt, die über die zerklüftete, mit Moos und Lupinen bewachsene Blocklava führen. Es ist ein kleines bisschen wie ein Labyrinth, aber ernsthaft verlaufen kann man sich hier nicht. Im Gegenteil – es macht richtig Spaß, sich hier treiben zu lassen.

Von dem Wald habe ich auf meinem Spaziergang noch nicht ganz so viel sehen können. Aber auch ohne hohe Bäume wurde diese schroffe Lavalandschaft schnell zu meinem Lieblingsort auf Heimaey. Auch wenn es  sich etwas seltsam anfühlt, hier zu wandern. Denn unter der im Durchschnitt 40 Meter dicken Lavaschicht liegen Häuser und Straßen begraben.

Zum Abschluss noch ein bisschen Geschichte:

Was ist damals passiert? Der Ausbruch des Eldfell in 1973 auf Heimaey

Lavafontänen und Ascheregen

Der Ausbruch kam unerwartet. Nachts, um 1:55 Uhr am 23. Januar 1973 riss am Rande der Stadt die Erde auf. Die rund 300 Meter lange Spalte wuchs schnell auf etwa 1.600 Meter Länge. Aus 30 bis 40 Kratern schossen Lavafontänen bis 150 Meter hoch in den Nachthimmel. Lavaströme überflossen das östliche Ende der Stadt und auf die gesamte Insel ging Asche nieder. Das Ereignis erschütterte nicht nur die Isländer. Es wurde in der ganzen Welt im Fernsehen übertragen.

Warum hat niemand den Ausbruch vorhergesehen? Es gab in den Tagen zuvor doch eine Serie von schwachen Erdbeben. Kurz vor dem Ausbruch erreichten sie auf der Richterskala sogar den Wert 2,7. Aber das ist an den Rändern von Lithosphärenplatten wohl nicht ungewöhnlich. Außerdem gab seit 5.000 Jahren hier keine vulkanische Aktivität.

Die Evakuierung der Einwohner

Dank eines Sturmes am Vortag lag die gesamte Fischereiflotte von Heimaey im Hafen. So konnte die Evakuierung der Inselbewohner unverzüglich starten. Bereits eine halbe Stunde nach Beginn des Ausbruchs verließ das erste Boot den Hafen. Innerhalb von sechs Stunden waren alle 5.300 Einwohner in Sicherheit. Nur ein paar blieben zurück, um dringend notwendige Aufgaben zu erledigen oder Wertgegenstände aus den Häusern zu retten. Eine dieser Aufgaben war es, das Vieh zu schlachten. Denn das Gras war von Asche bedeckt, es gab nichts mehr zu fressen auf der Insel.

Bei Vulkanausbrüchen entstehen auch immer giftige Dämpfe. Diese sind schwerer als Luft und sammeln sich in Vertiefungen. Ein Mann starb nach dem Einatmen solcher Dämpfe in dem Keller der Apotheke. Mehrere Personen wurden durch die Gase verletzt.

Kühlung der Lava

Die Westmännerinseln leben von der Fischerei. Der Hafen von Vestmannaeyjabær ist sogar der wichtigste Fischereihafen in ganz Island und sozusagen die Lebensader der Westmännerinseln. Nun floss der Lavastrom unaufhörlich Richtung Hafen und drohte, diesen zu verschließen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Die Feuerwehr begann, die Ränder der glühenden Lava mit Meerwasser zu kühlen und die Lava somit zu bremsen. Als die ersten Versuche bereits positive Ergebnisse zeigten, fuhr man größere Geschütze auf: Das Schiff Sandey pumpte 400 l/s auf die Lava. Außerdem wurden in waghalsigen Aktionen Wasserleitungen auf der Lavakruste verlegt. Am Ende wurden 32 umfunktionierte Ölpumpen aus Amerika eingesetzt, die 1.000 l/s fördern konnten. Insgesamt wurden rund 6,2 Millionen Tonnen Meerwasser zur Kühlung auf die Lava gepumpt. Mit Erfolg: die Hafeneinfahrt blieb frei und ist durch die neuen bis zu 40 m hohen Lavawälle heute sogar noch besser geschützt.

Zerstörung und Entstehung von neuem Land

Zum Beginn der Eruptionen wurden Häuser in der Nähe der Spalte durch Lava oder Pyroklastika zerstört. Trotz der Bemühungen vieler Helfer, die niedergegangene Asche von den Hausdächern zu schaufeln, brachen viele unter dem Gewicht zusammen. Andere wurden unter der vorrückenden Lava begraben oder durch Lavabomben entzündet. Erst Anfang Februar ließ der Niederschlag von Pyroklastika nach. Allerdings sorgten die anhaltenden Lavaströme weiter für Zerstörung. Am Ende bedeckte eine im Schnitt 40 m dicke Lavaschicht Teile der Stadt. An manchen Stellen war die Schicht sogar bis zu 100 Meter dick.

Erst nach etwa sechs Monaten, am 3. Juli 1973, waren die Eruptionen vorbei. Insgesamt wurden 60% der Häuser auf Heimaey bei der Eruption beschädigt. Etwas mehr als die Hälfte konnte gerettet werden. Doch rund 400 Häuser waren komplett zerstört. Außerdem war das Kraftwerk und eine Fischverarbeitungsfabrik sowie unterseeische Versorgungsleitungen von der Hauptinsel zerstört.

Durch den Vulkanausbruch entstand der etwa 200 Meter hohe Schlackenkegel Eldfell. Außerdem wuchs die Fläche der Insel um etwa 2,0 Quadratkilometer an.

Aufräumarbeiten

Die Aufräumarbeiten begannen gleich nach Ende des Ausbruchs im Juli 1973. Es war eine Mammutaufgabe, die Häuser und Straßen freizulegen und die Insel wieder bewohnbar zu machen. Nach einem Jahr waren etwa 50% und im März 1975 80 % der früheren Einwohner auf die Insel zurückgekehrt. Heute leben auf Heimaey etwa 4.500 Menschen, also 800 weniger aus vor dem Eldfell-Ausbruch.

Die unter der Lava gespeicherte Wärme wird zur Energie- und Warmwassergewinnung genutzt und die Pyroklastika finden als Baumaterial Verwendung. Im Meer wurde damit Land aufgeschüttet, auf dem 200 Häuser gebaut wurden.

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Kennt ihr den Vulkan Eldfell auf den Westmännerinseln in Island? Wie hat es euch dort gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Galapagos. Westlich von Puerto Villamil, im Süden der Isla Isabela, führt eine rund sechs Kilometer lange Piste zu dem historischen Ort “Muro de las Lagrimas”. Die “Wall of Tears” erinnert an die Geschichte der Isla Isabela als ehemalige Strafkolonie. Der Weg dorthin führt durch die “Humedales” – die Feuchtgebiete – mit mehreren lohnenswerten Zwischenstopps, wie Stränden, Mangroven und Aussichtspunkten. Vielleicht kreuzt auch die ein oder andere Riesenschildkröte euren Weg.

Hier erfahrt ihr, was es auf dem Weg zur Muro de Las Lagrimas auf Isabela alles zu entdecken gibt und warum ihr unbedingt mit dem Fahrrad fahren solltet. Außerdem gibt es viele praktische Tipps für eure Fahrradtour auf eigene Faust.

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Auf einen Blick

• Länge: ca. 6 Kilometer (one way)
• Dauer: mindestens 5 Stunden (mit Fahrrad)
• Kosten: ca. 10 Dollar für ein Leihfahrrad für 5 Stunden
• Highlights: Muro de las Lagrimas, Aussichtspunkte, Schildkröten, Mangroven, Iguanas, Vögel, Strände
• Mitnehmen: Trinkwasser, Proviant, Sonnencreme, Badesachen

Der Weg in die Los Humedales und zur Muro de las Lagrimas

Um zu der Schotterstraße zur Muro de las Lagrimas zu kommen, folgt ihr der Straße, die parallel zum Strand verläuft, Richtung Westen. Ihr haltet euch am Abzweig links und erreicht ein Gebiet namens Los Humedales. Hier informiert ein großes Schild mit der Aufschrift “Complejo de Humedales y Muro de las Lágrimas” (Feuchtgebietskomplex & die Mauer der Tränen) über die Route. Ihr könnt die Karte abfotografieren, so behaltet ihr den Überblick. Der Weg ist einfach zu verfolgen und jeder sehenswerte Stopp ist ausgeschildert.

Zunächst ist der Weg eher flach, manche Abschnitte mit losem Sand zwingen einen jedoch zum Schieben. Später ist der Weg besser zu fahren, allerdings geht’s dann auch stetig leicht bergauf.

Tipp: Startet eure Tour zur Muro de Las Lagrimas so früh wie möglich und radelt ohne große Zwischenstopps bis zum Ende der Strecke. Es kann sehr heiß werden auf dem Weg. Auf dem Rückweg habt ihr dann mehrere Stopps, wo ihr sogar baden könnt.

Gedenkort “Muro de Las Lagrimas”

Nicht immer war die Isla Isabela das Paradies was wir heute sehen. In den Jahren 1949 bis 1959 befand sich hier ein Straflager. Die Insassen des Lagers wurden gezwungen eine 25 Meter hohe Mauer aus Lavasteinen zu errichten. Die Bedingungen, unter denen sie dies taten, wage ich mir kaum vorzustellen. Fasst mal die Lavasteine an, wie scharfkantig sie sind!

Ein etwa 100 Meter langer Abschnitt der Mauer ist bis heute erhalten und erinnert an die Insassen der Strafkolonie, die hier ums Leben kamen. Die Mauer soll ihren Namen von den Einheimischen erhalten haben, die das Weinen der Sträflinge hören konnten.

Hinter der Mauer lädt ein schattiger Picknickplatz zum kontemplativen Verweilen ein. Nehmt euch ein bisschen Zeit hier und lasst diesen Ort der dunkleren Geschichte der Isla Isabela auf euch wirken.

Aussichtspunkt an der alten Radarstation und Mirador Cerro Orchilla

Neben der Muro de Las Lagrimas beginnt der Aufstieg zu einem Aussichtspunk. Hier betrieben die Amis einst eine Radarstation. Heute ist nur noch das Fundament zu sehen und eine Tafel informiert über den Ort.

Von oben habt ihr einen fantastischen Blick über die Humedales und den Strand bis nach Puerto Villamil. Der Weg ist gesäumt vom Galápagos-Feigenkaktus und kahlen Bäumen, von deren Ästen Spanisches Moos herunter hängt. Diese geben dem Weg etwas mystisches und sind einfach wunderschön anzusehen.

Ein weiterer Aussichtspunkt, der nicht ganz so hoch ist, ist der Mirador Cerro Orchilla. Er befindet sich rund 900 Meter Meter vor der Muro de las Lagrimas. Wir sind ihn aus Zeitgründen nicht hinauf gestiegen, denn wir mussten nach dem Mittag noch unser Boot nach Santa Cruz erreichen.

Ihr sucht noch eine Unterkunft in Puerto Villamil? Da kann ich euch Hospedaje Mother Fanny* wärmstens empfehlen. Es ist einfach, zentral gelegen, ruhig und sehr preiswert.

Ruta de las Tortugas

Mit etwas Glück seht ihr auf dem Weg zur Muro de las Lagrimas Riesenschildkröten. Wir haben auf dem Hin- und Rückweg insgesamt neun ziemlich große Tiere gesehen. Mal näher am Weg, mal mehr im Verborgenen. Eine Schildkröte war sogar direkt an einem Picknick Platz.

Viele der Schildkröten hier stammen übrigens aus einem Auswilderungsprojekt, das die Population auf Isabella stabilisieren soll. Das Zuchtzentrum könnt ihr sogar besuchen. Es liegt nur ein paar Gehminuten vom Zentrum von Puerto Villamil entfernt.

Mehr über Riesenschildkröten:

Schildkröten auf Galapagos – Wo sieht man sie am besten?

The Giants of Galapagos – Visit to the Tortoises of San Christóbal

Tipp: Es gibt kein Wasser unterwegs. Nehmt mindestens 1,5 Liter pro Person mit. Vergesst die Sonnencreme und Kopfbedeckung nicht.

El Estero – malerische Bucht mit Mangroven

Bei “El Estero” lohnt sich ein längerer Zwischenstopp. Vom Fahrradparkplatz führt ein kleiner Pfad durch einen Tunnel aus Mangrovenbäumen. Er endet an einer malerischen kleinen Bucht, die noch dazu von Mangroven umwachsen ist. Entlang des Weges seht ihr alle vier Arten von Mangroven, die auf Galapagos vorkommen. Mangroven spielen auf Galapagos eine äußerst wichtige Rolle, denn sie sind die Kinderstube für viele Meerestiere sowie Nistplatz für viele Vögel. Der Sand in der Bucht ist superfein, das Wasser türkisfarben und angenehm warm. Ein toller, schattiger Platz für eine Abkühlung oder ein Picknick.

Ein Stück vor dem Mangroven Tunnel zweigt ein anderer Pfad Richtung Meer ab. Bei Ebbe kommt ihr hier zu einem wunderschönen Küsten Abschnitt aus Lava Felsen, Sand und Mangroven. Auch die Iguanas scheinen den Platz zu mögen. Daneben könnt ihr Krabben und verschiedene Seevögel sehen.

Sandalen, Outdoorhandtücher, Sonnenhüte und alles was ihr sonst noch für eure Radtour zur Muro de las Lagrimas auf der Isla Isabela gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Lavatunnel “Tunel de Estero”

Nur ein paar Meter vom Fahrradparkplatz entfernt, kommt ihr zu einem kleinen Lava Tunnel. Während hier heiße Lava in Richtung Meer floss, kühlte die Oberfläche des Lavastroms ab und wurde hart. Die heiße Lava im Inneren floss weiter und es entstand ein Tunnel. Am Boden steht je nach Tide etwas Wasser. An der Decke sieht man, wie die sich abkühlende Lava kleine tropfenförmige Stalaktiten gebildet hat.

Playa del Amor (Love Beach)

Wirklich ein Strand zum verlieben. Der Sand ist zwar nicht so fein wie vor Puerto Villamil, dafür ist der Strand aber besonders schön. Die schwarzen Lava Felsen bilden eine geschützte Bucht, im Hintergrund wachsen Mangroven und auf der weiten goldenen Sandfläche wachsen Kakteen und Sukkulenten. Doch hier läuft man besser nicht drüber, denn die Fläche ist zudem Nistgebiet der Iguanas. Diese sind hier übrigens ganz besonders zahlreich auf den Felsen zu sehen, darunter viele der großen, bunten Männchen.

Humedales – Feuchtgebiete und Vogelparadies

Auf der landeinwärts weisenden Seite des Radweges gibt es weitere lohnenswerte Zwischenstopp, wie die Pozas Verde oder den Aussichtspunkt. Von hier habt ihr einen guten Blick auf die Teiche der Humedales und könnt mit etwas Glück verschieden Vögel beobachten. Am markantesten sind hier die rosa Flamingos. Aber auch kleinere Vögel, wie der Regenbrachvogel, der Regenpfeifer oder verschiedene Enten könnt ihr hier beobachten.

TIPP: Besonders schön ist ein Ausflug in die Humedales natürlich, wenn man auch Vögel sieht. Nehmt am besten ein Fernglas mit, wie beispielsweise das handliche und sogar wasserdichte Zeiss Terra ED 8×42*.

Warum mit dem Fahrrad?

In Puerto Villamil könnt ihr an fast jeder Ecke ein Fahrrad mieten. Meist sind es Mountain Bikes. Wir haben für fünf Stunden 10 US-Dollar bezahlt. Achtet darauf, dass die Bremsen gut funktionieren, da es auf dem Rückweg stellenweise gut bergab geht.

Ich empfehle euch, das Rad für mindestens fünf Stunden zu leihen. Das klingt erstmal viel, doch es gibt auch viel zu sehen auf der Route. Ich wäre auch noch gerne länger geblieben

Warum ihr unbedingt mit dem Fahrrad fahren solltet? Die Strecke ist mit rund zwölf Kilometern hin und zurück recht lang und kann zwischen den einzelnen Stopps etwas eintönig sein. Ihr kommt mit dem Rad deutlich schneller von einem Stopp zum nächsten. Und auf dem Rückweg, wenn es auf die heiße Mittagszeit zugeht, könnt ihr den Fahrtwind bergab genießen.

Büchertipps für Galapagos

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Wart ihr selber schon mal auf der Galapagos-Insel Isabela, vielleicht sogar bei der Muro de las Lagrimas? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Liebt ihr Wildtiere genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Königspinguine von Feuerland oder über das Tauchen mit Seelöwen bei La Paz, Mexiko.

Der Beitrag Muro de las Lagrimas – Guide für eine Radtour auf Isla Isabela erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Georgien. Während der Sowjetzeit sind in der damaligen Sowjetunion viele eindrucksvolle Bauwerke entstanden. Insbesondere die skurrilen, futuristisch wirkenden Gebäude im Stil der Sowjetischen Moderne und des Brutalismus ziehen die Blicke auf sich. Und wer genau hinschaut, der kann an manchen der Bauwerke sogar großflächige Mosaike oder Reliefs entdecken. Auch in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, entstanden in dieser Zeit einzigartige Ikonen der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus. Ein paar davon stelle ich euch im folgenden Artikel vor.

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Wenn ihr euch für Sowjetische Architektur interessiert, dann werdet ihr Tiflis lieben!

Wir haben mit der Expertin Nini Palavandishvili eine geführte Tour durch die Sowjetische Architektur und den Brutalismus von Tiflis gemacht. Dabei ging es bequem per Auto durch das Stadtzentrum sowie in die Außenbezirke von Tiflis. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann ist es jedoch auch gut möglich, die Bauwerke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen.

Weitere lohnenswerte Tagestouren von Tiflis aus sind der Besuch des Höhlenklosters Wardsia* oder die Besichtigung der legendären Seilbahnen von Tschiatura*.

Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur und Brutalismus in Tiflis

Wenn man den Begriff “Sowjetische Architektur” hört, hat man entweder die Monumentalbauten im Zuckerbäckerstil oder die futuristischen Gebäude der Sowjetischen Moderne vor Augen. Beide Baustile sind sehr unterschiedlich. Hier ein kleiner Überblick:

Sowjetischer Realismus (Klassizismus) 1950-55

Zur Zeit Stalins war die Architektur nicht nur eine Frage der Funktionalität und Ästhetik, sondern vielmehr eine Frage der Gesinnung. Denn zum allgemeinen Glück, welches das kommunistische Weltbild versprach, gehörte auch, dass die Menschen in prächtigen Palästen leben. Die Stadtplanung war bestimmten Regeln und Entwicklungsplänen unterworfen und die Architekten planten gemäß strenger Vorgaben. Insbesondere die öffentlichen Gebäude sollten mit ihrer Architektur beeindrucken und galten als Wegweiser in die Zukunft. Der Sowjetische Realismus wird auch oft “Stalinistischer Zuckerbäckerstil” genannt. Denn die oft monumentalen Bauwerke mit ihren üppigen Verzierungen lassen einen schnell an die Dekoration von Geburtstagstorten denken. Der Tod Stalins war auch gleichzeitig das Ende dieses Baustils.

Schöne Beispiele des Zuckerbäckerstils könnt ihr übrigens auch bei einem Spaziergang entlang der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee) in Berlin sehen.

Sowjetische Moderne ab 1955 bis 1991 und Brutalismus

Während der Sowjetische Realismus noch als Wegweiser in die Zukunft gesehen werden kann, ist die Sowjetische Moderne in der Zukunft angekommen. Die Bauwerke wirken futuristisch, fallen auf und fallen irgendwie aus dem Konzept.

Die Sowjetische Moderne und der Brutalismus scheinen im Gegensatz zu dem Sowjetischen Realismus auf jegliche Vorgaben zu verzichten. Jedes Bauwerk ist anders und einzigartig. Manchmal ist die Schönheit der Gebäude erst auf den zweiten Blick erkennbar, oft werden sie als hässliches Erbe aus der Sowjetzeit verschmäht. Doch wer genauer hinschaut, wird schnell von der Architektur, die keinerlei Regeln zu folgen scheint, eingenommen. Leider sind viele dieser Bauten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlassen worden, verfielen und wurden abgerissen.

Die Wurzeln der Sowjetischen Moderne legte der französische Architekt Le Corbusier. Besonders eindrucksvoll sind die Bauten, die in der spätsowjetischen Phase von den 1960er und dem Anfang der 1980er-Jahre entstanden sind. Sie werden dem “Sowjetischen Brutalismus” zugeordnet. Dabei steht der Begriff Brutalismus nicht für Brutalität sondern für “béton brut”. Das ist französisch und heißt auf Deutsch “roher Beton”. Dieser Baustil wurde maßgeblich von dem Architekten Le Corbusier geprägt. Kennzeichnende Merkmale sind einfache geometrische Formen, die Betonung der Konstruktion an sich sowie die Verwendung von Sichtbeton.

Bei den Bauwerken im Stil der Sowjetischen Moderne kommen anstelle des Rohbetons auch vielfach Verkleidungsmaterialien, wie beispielsweise Marmor, Sandstein, Muschelkalk oder billigeres Ersatzmaterial zum Einsatz.

Mosaike und Reliefs der Sowjetzeit

Bereits ab den 1930er Jahren wurde die Kunst zur Verbreitung kommunistischer Propaganda genutzt. Es entstanden zahlreiche großflächige Mosaike, die die Fassaden von Gebäuden oder sogar Bushaltestellen schmückten. Abgebildet wurden dabei Szenen aus der Arbeitswelt, Wissenschaft, Technik sowie von der Familie und Sport. In den weiter von Moskau entfernt liegenden Sowjetrepubliken mischten sich zudem nationale und folkloristische Motive darunter.

Die Aufträge für die Mosaike wurden zentral an Mosaik-Werkstätten vergeben. Dadurch kommt es, dass die Künstler, welche die Mosaike erschaffen haben, oft gar nicht bekannt sind. Erst seit den letzten Jahren erfolgt eine systematische Dokumentation der noch vorhandenen Mosaike. Genauso wie viele Bauten der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus sind in Tiflis leider auch viele der Kunstwerke bereits verloren, verfallen oder zugebaut.

Bank of Georgia (ehem. Ministerium für Straßenbau)

Das ehemalige Straßenbauministerium ist eine zeitlos wirkende Erscheinung aus schwebenden, übereinander gestapelten Quadern à la Tetris. Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Sowjetischen Architektur in Tiflis und sogar in ganz Georgien. Auch heute ist das gebäude noch ein echter Hingucker.

Die Architekten verfolgten bei der Planung das in Georgien patentierte Konzept der “Raumstadt”. Dabei geht es darum, durch ein Haus auf Stützen weniger Grundfläche zu verbrauchen. Die Natur soll weniger beeinträchtigt werden und lichte Freiräume wie zwischen Baumstamm (den Stützen des Hauses) und Baumkrone (den Gebäuderiegeln) entstehen. Am Ende soll alles dem psychischen Wohl der Bewohner zugute kommen.

Seit 2006 gehört das Bauwerk der Bank of Georgia, die es seit 2010 als ihren Hauptsitz nutzt. Im Jahr 2007 wurde das Gebäude als Nationales Monument unter Denkmalschutz gestellt.

Architekten: Giorgi Tschachawa, Surab Dschalagonia
Fertigstellung: 1975
Adresse: 29a Iuri Gagarini St, Tiflis, Gruzja

Tiflis Skybridge

Die Hochhäuser am Rande von Tiflis waren mit die eindrucksvollsten Bauwerke der Sowjetischen Architektur, die wir besichtigt haben. Diese drei hohen Wohnhäuser wurden an den Hängen in der Nutsubidze Straße gebaut. Alle drei sind über eine Skybridge miteinander verbunden. Ihr erreicht die Brücke, wenn ihr im ersten Block mit dem Fahrstuhl bis in den 14. Stock fahrt. Dafür braucht ihr eine 20 Tetri Münze, die ihr im Fahrstuhl in  einen Automaten einwerft. Den Treppenaufgang würde ich euch nicht empfehlen, da er oben meist verschlossen sein soll. Von hier könnt ihr dann über die Brücke durch die Gebäude laufen. Ihr kommt vorbei an einer kleinen Sitzbank und an einem winzigen Geschäft im 14. Stock. Von der Skybridge habt ihr außerdem einen tollen Blick auf die umliegenden Wohnquartiere. Am Ende der Brücke kommt ihr oben am Hang an der Straße heraus.

Architekt: Otar Kalandarishvili, Gizo Potskhishvili
Bauzeit: 1974–1976
Adresse: Shalva Nutsubidze St, Tiflis, Gruzja

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Museum für Archäologie

Das Museum für Archäologie erinnert an einen ägyptischen Tempel. Es thront auf einem Hügel gleich neben dem Saint Nino Monument. Leider wurde das Museum nie geöffnet. Dennoch beherbergt es eine archäologische Sammlung im Inneren und ist daher verschlossen und wird streng bewacht.

Architekten: Sh. Kavlashvili und Sh. Gwantseladze
Fertigstellung: 1988
Adresse: 9, Motsikulta Stsori Nino St

Mosaik bei der Feuerwache Saburtalo

Das riesige Mosaik an der Fassade der Feuerwache stellt einen Feuerwehrmann in den Mittelpunkt. Um ihn herum sind mehrere bekannte Bauwerke von Tiflis zu erkennen. Darunter ist die mittelalterliche Metekhi-Kirche, der Zirkus sowie der Sportpalast und das frühere Iveria Hotel im Stil der Sowjetischen Moderne. Außerdem sind in dem Mosaik Bauwerke mit persischer und byzantinischer Architektur abgebildet. Durch diese Gegenüberstellung soll verdeutlicht werden, dass in Tiflis Ost und West aufeinander treffen.

Künstler: Givi Kervalishvili
Fertigstellung: 1979
Adresse: Gorgasali St 34, hinter der Ortachala Bus Station

Ortachala Central Bus Station

In den Jahren 1964 bis 1973 wurde in Ortachala ein neuer zentraler Busbahnhof erbaut. Dieser wurde für rund 18.500 Fahrgäste pro Tag ausgelegt. Die Station umfasst neben den eigentlichen Bushaltestellen auch Restaurants, Cafés, Geschäfte sowie ein Hotel. Die Fassaden des Bauwerkes sind mit Naturstein verkleidet und in großem Teil auch verglast. Neben dem Treppenaufgang ist an der Fassade das Mosaik „Geschichte des Verkehrs“ von Zurab Tsereteli angebracht.

Architekten: Ramaz Kiknadze, Vladimir Kurtishvili and Shota Kavlashvili
Künstler: Zurab Tsereteli
Fertigstellung: 1973
Adresse: Ortachala Bus Station

Büchertipps für Architektur Fans

Könnt ihr von Sowjetischer Architektur und den Mosaiken auch nicht genug bekommen? Dann schaut euch mal diese drei Bücher* genauer an. Ihr werdet sie lieben.

Technische Bibliothek

Die 1986 fertig gestellte Technische Bibliothek ist ein weiteres Prestigeobjekt der Sowjetmoderne und des Brutalismus in Tiflis. Das Bauwerk ist ein langgestreckter, mit einem dunklen Betonkranz umrandeter Riegel. Die Fenster sind von einer endlos wirkenden Wiederholung von fächerartigen Betonschwertern eingefasst.

Architekt: G. Bichiashvili
Fertigstellung: 1986
Adresse: 47 Merab Kostava St

Wasser- und Sportkomplex Laguna Vere

Der Schwimmkomplex mit drei Schwimmbecken, Rutsche, einer Sporthalle sowie einer Tribüne für 5.500 Zuschauer wurde 1978 fertig gestellt. Hier fanden nicht nur nationale sondern auch internationale Veranstaltungen statt. Doch der Komplex wurde mit der Zeit immer weniger rentabel und schließlich im Jahr 2014 geschlossen. Heute dient die Anlage Autohändlern als Werkstatt und Lager. Leider durften wir nicht auf die Anlage. Von hinten konnten wir uns jedoch auf die Tribüne schleichen und von oben auf das inzwischen zugewachsene Schwimmbecken schauen.

Über dem Eingangsbereich an der Straße ist außerdem ein monumentales Mosaik erhalten. Es ist eines der längsten Mosaike in ganz Georgien.

Architekten und Künstler: Shota Kavlashvili, Guram Abuladze, Ramaz Kiknadze, Koka Ignatov
Fertigstellung : 1978
Adresse: M. Kostava St 34

Mother Georgia

Die zwanzig Meter hohe “Mother Georgia” wurde zur Feier des 1500-jährigen Bestehens von Tiflis errichtet. In der einen Hand hält sie eine Schale Wein, mit der sie Gäste willkommen heißt. Doch in der anderen Hand trägt sie ein Schwert, mit dem sie Feinde abwehrt. Die ursprünglich aus Holz errichtete und später mit Aluminium verkleidete Statue wurde im Jahr 1997 durch einen neue Figur ersetzt.

Bildhauer: Elguja Amashukeli
Fertigstellung: 1958
Adresse: Sololaki St

Radio Computing Centre

Das Radio Computing Centre gehört zu der Radio Fortuna Holding. Früher war es auch unter den Namen Transcaucasia Power Control Centre oder Managing Computing Centre of the United Board of Energy System of Transcaucasia bekannt.

Architekten: S. Kavlashvili, G. Djanebirdze and S. Katsitadze
Fertigstellung: 1973

Weitere Bauwerke

Leider war unsere Zeit in Tiflis sehr begrenzt. Da ich die Stadt aber gleich in mein Herz geschlossen habe, hoffe ich, bald wieder zurück zu kommen. Denn es warten noch viele weitere eindrucksvolle Bauwerke der Sowjetischen Architektur und im Stil des Brutalismus, wie beispielsweise der Campus der Universität Tiflis.

Büchertipps für Georgien

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Der Beitrag Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur in Tiflis erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Georgien. Die “hängenden Särge” haben mehr als 60 Jahre lang die Einwohner der Industriestadt Tschiatura (Chiatura) in windige Höhen transportiert. Doch seit Sommer 2019 stehen die legendären Seilbahnen von Tschiatura still. Am Ende waren die Gondeln doch etwas zu verrostet und die Technik zu veraltet. Doch die Seilbahn Stationen aus den 1950er und 60er Jahren sind noch immer da und sind Zeugen der Geschichte und dem einstigen Glanz der Stadt. Und meist hängt auch ganz in der Nähe der Stationen noch die eine oder andere Gondel in der Luft.

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Als wir im Juli 2021 Tschiatura besuchten, waren wir überwältigt von den Eindrücken. Allerdings waren wir auch etwas orientierungslos. Es gibt zwar im Internet zahlreiche Blogartikel mit tollen Fotos, als die Seilbahnen von Tschiatura noch in Betrieb waren. Aber wo die Fotos entstanden sind, blieb unklar. Um euch die Suche nach Tschiaturas Schätzen etwas zu erleichtern, habe ich daher meine liebsten Fotomotive in einer Karte zusammengestellt. So könnt ihr die Stadt super auf eigene Faust erkunden und wisst gleich, was euch wo erwartet.

Aber zunächst geht’s nochmal zurück in eine Zeit, wo Tschiatura noch in eine rosige Zukunft blickte.

In diesem Artikel findet ihr

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen
Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr
Wie geht’s weiter mit Tschiatura?
Anfahrt nach Tschiatura
Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?
Was gibt es sonst noch in der Gegend?
Büchertipps für Georgien

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen

Tschiatura wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und besaß vor dem ersten Weltkrieg das größte Manganerzvorkommen der Welt. Der Manganabbau belief sich damals auf 60% der weltweiten Produktion. Auch zur Sowjetzeit blieb die Stadt bedeutendes Zentrum des Manganabbaus. Es wurde investiert, unter anderem in den Ausbau der Seilbahnen.

Tschiatura liegt in einem tief eingeschnittenen, lang gezogenen Tal des Flusses Kvirila. Das wichtigste Transportmittel waren Seilbahnen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6.000 Metern. Die erste Seilbahn wurde in Tschiatura im Jahr 1953 gebaut. In den 1950er und 1960er Jahren folgten weitere Linien. Insgesamt gab es 70 Seilbahnen für den Transport von Personen, Material und Manganerz. Damit war Tschiatura die Stadt mit den meisten Seilbahnen der Welt. Lange Zeit waren die handbetriebenen Gondeln die einzigen öffentlichen Transportmittel in der Stadt.

Die Bahnen wurden fast ohne Unterbrechung bis zum Sommer 2019 betrieben. Doch schließlich stellten dann auch die beiden letzten verbleibenden Personen-Seilbahnen den Betrieb aufgrund behördliche Anordnung ein. Während unseres Aufenthaltes konnten wir nur eine Frachtlinie für den Transport von Erz in Betrieb sehen.

Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr

Karte mit Fotomotiven

In der folgenden Karte habe ich die meisten Motive, die ich in diesem Kapitel beschreibe, mit einem Kamera-Pin markiert. Zu jedem Pin gibt es außerdem ein kleines Foto. So könnt ihr euch leichter orientieren. Die Karte soll euch eine kleine Starthilfe für eigene Erkundungen sein. Es gibt jedoch noch so viel mehr in Tschiatura zu entdecken und ich hätte hier gut und gerne zwei bis drei Tage verbringen können.

Tipp: In der kostenfreien App Maps.me könnt ihr euch eine offline Karte von Georgien herunterladen. In der Karte sind die Seilbahnstationen und Linien eingezeichnet. So könnt ihr noch mehr Stationen erkunden.

Monumentale Begrüßung

Wir sind auf der Hauptstraße von Westen kommend in die Stadt hineingefahren. Schon kurz nach dem Ortseingangsschild begrüßt uns Tschiatura mit einem überwältigenden Monument zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Daneben sorgen mehrere Plattenbauten für einen tollen Hintergrund.

Im Stadtzentrum

Wir schlängeln uns die Straße hinunter ins Kvirila-Tal. Schon bald erreichen wir das Zentrum der Stadt mit einem kleinen Markt, zahlreichen Geschäften und dem typischen chaotischen Stadtverkehr. Nachdem wir unseren Lada geparkt haben, geht’s los. Wir wissen nicht genau, wohin und schlendern erstmal durch die Stadt. Alle paar Meter entdecken wir etwas neues, was uns fasziniert. Schon bald kommen wir zur ersten Seilbahn Station. Kurz vor der Station hängt sogar noch eine rot-gelbe Gondel. Es sind noch immer Reste der Werbeaufschrift zu erkennen.

Von der Unterführung unter den Bahngleisen kommen wir zur Brücke über die Kvirila. Rechts und links befinden sich architektonische Schmuckstücke wie die City Hall und das Standesamt sowie skurrile Bauwerke am Ufer, in denen Geschäfte untergebracht sind.

Im Zentrum der Stadt ist die langgestreckte Geschäftszeile an der Hauptstraße ein echter Hingucker. Wir folgen der Hauptstraße bis zum Kreisverkehr an der Ninoshvili Straße. Hier finden wir an der Fassade der Schule ein großes Mosaik.

Zurück auf der Hauptstraße gehen wir ein Stück weiter bergauf und kommen zu einem Markt. Hier befindet sich ebenfalls eine alte Seilbahn Station.

Highlight von Tschiatura: die Stalinbahn und Friedensbahn

Von hier gehen wir am Ufer der Kvirila wieder zurück in Richtung Auto. Ganz in der Nähe unseres Parkplatzes wartet noch eines der Highlights von Tschiatura: die Station der Friedensbahn und der Stalinbahn. Die Station selbst ist zwar inzwischen fest verschlossen, aber auch von außen ist sie ein tolles Motiv und man kann an mehreren Stellen hineinspähen. Schnell habe ich das schwarzweiße Graffiti an der Wand ausgemacht. Es ist leider nur ein Teil zu sehen, aber ich erkenne es von Fotos aus dem Internet: es zeigt einen knienden Mienenarbeiter mit Schaufel. Auf beiden Linien hängen noch jeweils zwei Gondeln in der Luft.

Von der Station fuhren die gelben Gondeln der Stalinbahn über den Fluss auf den gegenüber liegenden Berg. Diese Linie war 1953 die erste Seilbahn der Sowjetunion. Entsprechend rostig sind die Gondeln nun auch und die Fenster sind trüb vom Schmutz und von Kratzern. Sechs Passagiere konnte eine Gondel befördern. Zusätzlich fuhr in jeder Gondel noch eine Gondeldame mit. Ihre Aufgabe war es, für den sicheren Betrieb zu sorgen und Auffälligkeiten an der Gondel an den Mechaniker zu melden.

Die Friedensbahn geht von der Station in Richtung Norden. Sie ist die Linie mit den blauen Gondeln und stammt aus dem Jahr 1964. Diese Linie ist mit 48 Grad Neigung auch die steilste Seilbahn in Tschiatura und gehört sogar zu den steilsten der Welt. In die kleinen Gondeln passen grade einmal 4 Personen. Es gibt auch keine Fenster mehr, wie bei der Stalinbahn, sondern nur noch kleine vergitterten Bullaugen.

Abstecher zum Pioneer Palace

Südlich von dem Fluss Kvirila, weit oben am Hang, befindet sich der frühere Pioneer Palast. Ihr könnt ihn entweder mit der Seilbahn oder mit dem eigenen Auto erreichen. Dem Palast ist sein früherer Glanz noch immer anzusehen. Die breite Eingangstreppe ist von einem großen Halbkreis mit Säulen gesäumt. Einige davon sind bereits eingestürzt. Das gesamte Gebäude ist stark baufällig und es hat den Anschein, dass es bei der nächsten leichten Briese wie ein Kartenhaus zusammenstürzen wird. Ich selbst habe mich nicht hinein begeben. Kühe sind da weniger furchtsam und nutzen das leerstehenden Gebäude als Unterstand.

Frachtseilbahn in Aktion

Wir verlassen die Stadt entlang des Flusses in Richtung Tiflis. Nach einer kurzen Fahrt sehen wir auch endlich eine von Tschiaturas Seilbahnen in Aktion. Es ist eine Frachtlinie zum Transport des abgebauten Erzes. Mehrere Gondeln überqueren die Fahrbahn, die stellenweise mit Netzen überspannt ist. Die Netze sind eine verdammt gute Idee, denn es liegen tatsächlich mehrere Steinbrocken drin, die aus den Erzgondeln herausgefallen sind.

Nicht weit hinter den Materialgondeln ist eine weitere stillgelegt Personenseilbahn. Auch hier hängt eine Gondel kurz vor der Station in der Luft. Außerdem findet ihr hier eine abenteuerliche schmale Fußgängerbrücke, die zu einem Industriegebäude führt.

Fotomotive am Ortsausgang von Tschiatura

Am Ortsausgang verabschiedet uns ein großes Tschiatura Schild sowie eine grüne Stehle mit einem Kranz. Rechts von der Straße befinden sich Gleise und hinter einem Zaun steht ein Bahnwaggon. Alle vier geben jedes für sich nochmal tolle Fotomotive zum Abschied.

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Wie geht’s weiter mit Tschiatura?

Die legendären “hängenden Särge” von Tschiatura hängen nun in der Luft. Ebenso wie der Antrag der Stadt zur Aufnahme in die UNESCO Welterbeliste. Die rostigen Gondeln und die Seilbahn Stationen im Sowjetstyle haben lange Zeit den Herzschlag der Stadt ausgemacht. So viel Stadtgeschichte und individuelle Geschichten sind mit den Bahnen verknüpft, dass es aus meiner Sicht undenkbar wäre, die Gondeln und Stationen aufzugeben oder gar abzureißen. Ich wünsche der Stadt die Aufnahme in die Industriekulturliste so sehr und würde mich freuen, wenn die verschlossenen Standorte bewahrt und für touristische Besichtigungen aufbereitet würden. Ob das gelingt ist jedoch unklar. Denn die neuen Seilbahnen von Tschiatura stellen möglicherweise ein Hindernis für die Aufnahme in die UNESCO Liste dar.

Ein bisschen Tourismus würde der Stadt sicher gut tun. Denn die Mangan Vorräte werden nicht ewig reichen. In etwa 15 Jahren sollen die Vorkommen in der Gegend erschöpft sein. Was passiert dann mit den Arbeitsplätzen und den Einwohnern der Bergbaustadt? Die Einwohnerzahl ist seit Anfang der 90er Jahre bereits fast auf die Hälfte geschrumpft. Grund dafür waren damals Probleme bei der Strom-, Wasser- und Gasversorgung sowie rückläufiger Manganabbau. Heute leben in der Stadt rund 13.000 Menschen. Wieviel von ihnen sehen ihre Zukunft dann noch in einer Bergbaustadt ohne Bergbau?

Anfahrt nach Tschiatura

Tschiatura liegt etwa 60 Kilometer von Kutaissi entfernt. In rund 1,5 Stunden erreicht ihr die Stadt mit dem Mietwagen oder einem Marschrutka. Von Tiflis aus fahrt ihr etwa 2-3 Stunden.

Die Stadt ist außerdem mit der Bahn zu erreichen. Daneben gibt es auch geführte Touren ab Tiflis bei GetYourGuide.

Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?

Das Zentrum und einige der Seilbahn Stationen im Tal könnt ihr sehr gut zu Fuß erkunden. Da die alten Seilbahnen von Tschiatura nicht mehr fahren, ist es nicht ganz so einfach, die oberen Stationen zu erreichen.

Eine neue, moderne Seilbahn mit vier Stationen befindet sich derzeit im Bau. Alles sah im Juli 2021 bereits fertig aus. In Betrieb war jedoch noch keine. Womöglich hat sich die Inbetriebnahme, wie auch vieles andere auch, durch Covid-19 verzögert. Die Hauptstation der neuen Seilbahn befindet sich im Zentrum neben dem Fluss und nahe der Geschäfte.

Wie transportiert ihr eure Kameraausrüstung auf Reisen?

Ich hab lange nach einem Rucksack gesucht, der praktisch und geräumig ist und auch als Handgepäck mitgeführt werden kann. Fündig wurde ich mit dem Lowepro Flipside 400 AW. Seit zwei Jahren begleitet mich der Kamerarucksack fast überall hin.

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Was gibt es sonst noch in der Gegend?

Nur etwa 10 Kilometer westlich von Tschiatura befindet sich die Kazchi Säule. Dies ist ein etwa 40 Meter hoher freistehender Felsen, auf dem sich ein winziges Kloster befindet.

In Richtung Tiflis befindet sich auf etwa halber Strecke die Stadt Gori, wo Stalin geboren wurde. Ihm zu Ehren wurde hier im Jahre 1957 das Stalin Museum eröffnet. Erwartet hier keine detaillierte Aufarbeitung der Gräueltaten, die der Diktator während seiner Herrschaft ausgeübt hat. Es ist eher ein großer Kultpalast, selbst Souvenirs wie Kaffeetassen, Kühlschrankmagnete, Basecaps oder Backgammonspiele mit Stalinporträt sind hier zu haben.

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Wart ihr selber schon mal in Tschiatura und seid vielleicht sogar mit einer der Seilbahnen gefahren? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Nairobi, Kenia. „Ich hatte eine Farm in Afrika, am Fuße der Ngong Berge.“ So beginnt einer der schönsten Afrika Filme, die je produziert wurden. Grundlage für den Film „Jenseits von Afrika“ ist der Roman „Die afrikanische Farm“, den Karen Blixen 1937 in Dänemark schrieb. Das Farmhaus, wo Karen Blixen 17 Jahre lang lebte und wo Teile des Films gedreht wurden, ist heute ein Museum. Beim Besuch fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt und könnte fast meinen, man ist plötzlich selber in Mitten dieses fantastischen Films. Ein absolutes “Muss” für alle Fans. Auf einer Führung durch das Museum erfahrt ihr viel Interessantes über das Leben von Karen Blixen auf der Kaffeefarm am Rande der Ngong Berge.

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Wer war Karen Blixen?

Karen Blixen wurde 1885 geboren und wuchs in Rungsted an der Küste Dänemarks auf. Mit 29 heiratete sie ihren schwedischen Halbcousin, Baron Bror von Blixen-Finecke. Beiden war eine große Abenteuerlust gemein. Schon bald verließen sie Dänemark, um in Kenia ein neues Leben zu beginnen. Das Paar kaufte 1917 das Farmhaus Mbogani bei den Ngong Bergen. Dieses wurde das Herz ihrer 4500 Hektar großen Farm mit der etwa 600 Hektar großen Kaffeeplantage. Karen führte die Farm nahezu alleine, während ihr Ehepartner sich lieber auf der Großwildjagd vergnügte. Mehr als 1000 Menschen arbeiteten für sie, es gab medizinische Versorgung und sogar eine Schule.

Reisetipp:
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Doch die Kaffeefarm lief nicht besonders gut. Sie lag auf rund 2.000 Metern für Kaffeeanbau zu hoch, außerdem war der Boden zu sauer. Dürre, Heuschreckenplagen, Überschwemmungen, Epidemien und ein Brand stellten Karen Blixen immer wieder vor neue Herausforderungen. Auch die Ehe lief nicht gut und es kam 1925 schließlich zur Scheidung.

Karen führte die finanziell angeschlagene Farm alleine weiter. Neues Glück fand Karen schließlich in der Beziehung mit dem Engländer Denys Finch Hatton. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer: 1931 stürzte Denys mit seinem Flugzeug im Tsavo West Nationalpark ab und stirbt. Im selben Jahr musste Karen schließlich ihre Kaffeefarm bei einer Zwangsauktion versteigern. Sie verlässt anschließend Kenia und kehrt auf das Familienanwesen in Rungsted zurück. Dort widmet sich dem Schreiben und veröffentlicht mehrere große Werke. Im Jahr 1937 gab sie schließlich ihr Buch „Die afrikanische Farm“ heraus. 1962 stirbt Karen Blixen im Alter von 77 Jahren in Dänemark. Mehr als 20 Jahre später, 1985, wurde ihr Roman mit Meryl Streep, Robert Redford und Klaus Maria Brandauer in den Hauptrollen verfilmt. Der Film „Jenseits von Afrika“ gewinnt mehrere Oscars und macht die dänische Autorin weltberühmt.

Karen Blixens Pseudonym auf dem deutschen Buchmarkt ist meist Tania Blixen. Ihre englischsprachigen Bücher erschienen hingegen meist unter dem Pseudonym Isak Dinesen.

Das Karen Blixen Museum

Im Jahr 1964 kaufte die dänische Regierung das Farmhaus, in dem Karen Blixen von 1917 bis 1931 lebte, und schenkte es Kenia zur Feier der Unabhängigkeit von Großbritannien. Das Anwesen wurde zunächst als Hauswirtschaftsschule genutzt. 1985 begannen hier die Dreharbeiten für “Jenseits von Afrika”. Anschließend haben die Nationalmuseen von Kenia das Grundstück erworben, um hier ein Museum zu eröffnen.

Mit Hilfe einer Spende der Filmproduktionsgesellschaft Universal Films wurde das Haus renoviert und im Stil der damaligen Zeit eingerichtet. Dafür konnten sogar viele Möbelstücke, die Karen Blixen vor ihrer Abreise aus Afrika verkauft hatte, wieder zurück gekauft werden. Neben Möbeln, Einrichtungsgegenständen sowie Jagdtrophäen, werden alte Fotos und Bücher gezeigt. Außerdem kann die vom Künstler Harald Isenstein angefertigte Bronzebüste von Karens Blixen bewundert werden. Das Haus bietet heute einen einzigartigen Einblick in den Alltag der Kaffeefarmerin.

Das Museum besteht aus dem alten Haupthaus Mbogani, einem separaten Küchengebäude, einem Kaffeetrockenbereich sowie einem großen, parkähnlichem Garten. Zwischen hohen Eukalyptusbäumen und Palmen sind alte Karren und einzelne landwirtschaftliche Geräte aus längst vergangenen Zeiten ausgestellt. Der flache Bungalow mit seinen Veranden ist jedoch kleiner, als ich erwartet hatte. Er wurde 1912 nach Plänen des schwedischen Architekten Ake Sjogren erbaut. Damals war die Hauptstadt Nairobi noch rund 10 Kilometer entfernt. Heute sind die Vororte der Stadt um die frühere Farm herum gewachsen. In dem gehobenen Vorort Karen wohnen heute vor allem Minister und Regierungsangehörige.

Von dem Grundstück habt ihr einen guten Blick auf die Gipfel der Ngong Berge, wo Karen Blixen 1931 ihren Geliebten Dennis Finch Hatton begraben ließ.

Das Museum ist täglich von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Führungen werden fortlaufend angeboten.
Im Haus ist das Fotografieren leider nicht gestattet.
Mehr Infos auf der Seite der National Museums of Kenya.

Tipp: Besucht doch nach dem Karen Blixen Museum noch das Giraffe Centre Nairobi. Es ist ebenfalls im Vorort Karen gelegen und ist bekannt für die Erhaltungszucht der gefährdeten Rothschild Giraffen.

Buchempfehlungen für Kenia

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Kennt ihr das Karen Blixen Museum in Nairobi? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag „Ich hatte eine Farm in Afrika…“ Besuch im Karen Blixen Museum, Nairobi erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Berlin. Monumentale Propagandabauwerke, Prachtstraßen und Plattenbauten. Ein Spaziergang vom Alexanderplatz über die Karl-Marx-Allee bis zum Frankfurter Tor ist eine Entdeckungstour auf den Spuren der DDR. Neben den prunkvollen Vorzeigeobjekten des Sozialismus findet ihr hier alte Reklameschriften, Brunnen, Mosaike oder kleine versteckte Details an den Hausfassaden. Im folgenden Artikel nehme ich euch mit auf einen Streifzug durch Berlin und zeige euch ein paar eindrucksvolle Beispiele der DDR Architektur.

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Fernsehturm am Alexanderplatz

Ich glaube von keinem Bauwerk in Berlin gibt es so viele verschiedene Souvenirs, wie vom Fernsehturm am Alex: Magneten, Anspitzer, Kuschel-Fernsehtürme, Schnapsflaschen, Cookie-Cutter und vieles mehr. Nichts was es nicht gibt. Das mit 368 Metern höchste Bauwerk Berlins ist aus der Stadt nicht wegzudenken. Man sieht ihn von so vielen Ecken durch die Häuserschluchten aufragen und den Weg weisen. Und als die Flugzeuge noch am innerstädtischen Flughafen Tegel landen konnten, hat er die Ankommenden aus der Ferne willkommen geheißen.

Fototipp: Von der Dachterassse des gegenüber liegenden Park Inn Hotels habt ihr einen super Blick auf den Turm.

TIPP: Wie wäre es mit einem Frühstück in dem Restaurant in 203 Metern Höhe*? Das Restaurant dreht sich in der Stunde einmal um sich selbst und ihr habt einen fantastischen Blick auf die Stadt. Oder vielleicht doch lieber das Drei-Gänge-Menü am Abend*?

Adresse: Panoramastraße 1A

Weltzeituhr

Die Weltzeituhr am Alex ist nicht nur ein beliebter Treffpunkt, sondern auch ein tolles Fotomotiv. Entweder im Ganzen oder nur ein Ausschnitt des Stundenringes mit dem Planetensystem als Krone. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Als Hintergründe bietet sich beispielsweise der Fernsehturm an. Und da sich um die Uhr herum immer viele Menschen aufhalten, kommen hier auch Street-Fotografen auf ihre Kosten. 

Adresse: Alexanderplatz 1

“Nuttenbrosche” – Brunnen der Völkerfreundschaft

Auf der Mauer rund um den Brunnen sitzen immer so viele Menschen, dass man die schönen Emaillearbeiten von Walter Womacka in der Mitte des Brunnens meist gar nicht sieht. Daher mein Tipp: geht an einem Sonntag morgen zum Fotografieren auf den Alex. Dann ist das Licht am schönsten und ihr könnt ganz in Ruhe eure Motive aussuchen.

Der 1970 erbaute Brunnen der Völker Freundschaft wird übrigens auch liebevoll “Nuttenbrosche” genannt.

Adresse: Alexanderplatz 9

Berliner Congress Center

Das Berliner Congress Center (BCC) bildet zusammen mit dem benachbarten Haus des Lehrers ein denkmalgeschütztes Ensemble am Alexanderplatz. Beide Gebäude entstanden Anfang der 1960er Jahre bei dem vollständigen Neuaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Alexanderplatzes. Auch das nahe gelegene Haus des Reisens sowie das Haus der Statistik waren Teil des damaligen Neubebauungsplans und sind etwa zur selben Zeit entstanden.

Nach etwa drei Jahren Bauzeit eröffneten das Haus des Lehrers und die Kongresshalle am 9. September 1964. In dem mit modernster Technik und über 1000 Sitzplätzen ausgestatteten Center tagte damals die Volkskammer der DDR. Doch als 1976 der Palast der Republik öffnete, zog die Volkskammer in das noch modernere und prestigeträchtige Bauwerk neben dem Berliner Dom um.

Nach der Wende wurde das Bauensemble schließlich verkauft und für rund 15 Millionen Euro saniert. Dabei wurde die komplette Technik erneuert und 23 Veranstaltungsräume mit bis zu 2500 Sitzplätzen geschaffen.

Adresse: Alexanderstraße 11

Haus des Lehrers mit Walter Womacka Mosaik

Rund um das Haus des Lehrers zieht sich das breite Mosaik “Unser Leben” des bekannten Künstlers Walter Womacka. Im mexikanischen Stil stellt es die Errungenschaften der Wissenschaft dar. Und nicht nur wegen des Mosaiks aus Millionen von Steinchen ist das Haus des Lehrers ein Haus der Superlative: es war damals, im Jahr 1964, das erste Hochhaus am Alexanderplatz. Da wirkte das Mosaik sicherlich gleich doppelt so gut wie heute.

TIPP: Das Mosaik ist schwierig zu fotografieren. Entweder man hat fallende Linien oder nur einen kleinen Ausschnitt des Kunstwerks im Bild. Versucht am besten, es von weiter weg mit einem Teleobjektiv zu fotografieren.

Adresse: Alexanderstraße 9

Haus des Reisens

Das Haus des Reisens wurde 1971 eingeweiht. Heute steht das Bauwerk mit seinen außergewöhnlichen architektonischen Details als Beispiel der internationalen Architektur der 1970er Jahre unter Denkmalschutz. Zu diesen schönen Details gehört das wellenförmige Vordach sowie das Kupferrelief “Der Mensch überwindet Zeit und Raum” von dem Künstler Walter Womacka.

In dem 18-geschossigen Haus des Reisens war bis zur deutschen Wiedervereinigung die Hauptdirektion des Reisebüros der Deutschen Demokratischen Republik sowie Büros der Interflug einquartiert. Außerdem befanden sich hier Schalter für den Flug- und Zugverkehr, der zentrale Ausländer-Service des Reisebüros mit dem Ausländermeldedienst sowie eine Wechselstelle der Industrie- und Handelsbank.

TIPP: Im 12. Geschoss sowie auf der Dachterrasse im 15. Stock lädt der Week End Club zum Chillen und zur Party ein.

Adresse: Alexanderstraße 7

Haus der Statistik

Das Haus der Statistik wurde 1970 als Sitz der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR eröffnet. Es wurde im Rahmen der Neubebauung des vom Krieg zerstörten Alexanderplatzes nach sozialistischen Idealen errichtet.

Nach der deutschen Wiedervereinigung nutzten das Statistische Bundesamt und die Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen die Gebäude. Seit dem Jahr 2008 stehen die Gebäude leer. Die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigte als Eigentümerin bereits den Abriss und Verkauf des Grundstücks. Doch 2017 kaufte der Berliner Senat das Gebäudeensemble zu einem Preis von 50 Millionen Euro.

Geplant sind eine umfangreiche Sanierung sowie Umbaumaßnahmen für eine Mischnutzung für Verwaltung, Kultur, Bildung, Soziales und Wohnen.

Adresse: Otto-Braun-Straße 70-72

Café Moskau

Das Café Moskau liegt direkt gegenüber von dem Kino International. Zur Zeit der DDR befand sich hier ein Nationalitätenrestaurant mit Speisen verschiedener Völker der Sowjetunion. Es eröffnete 1964 und hatte mehr als 600 Sitzplätze im Inneren.

Ein Blickfang ist bis heute das Modell des Satelliten Sputnik in Originalgröße auf dem Dach über dem Eingang. Darunter schmückt das große Mosaik “Aus dem Leben der Völker der Sowjetunion” des Malers Bert Heller den Eingangsbereich.

Nach der Wende übernahm schließlich die Treuhand das Gebäude, das 1990 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Nachdem es etwa zehn Jahre lang leer stand fanden ab 2000 wieder verschiedene Veranstaltungen im Café statt. 2007 wurde der beliebte Treffpunkt dann denkmalgerecht renoviert und eine neue Raumkonzeption, neue Gebäudetechnik sowie eine neue Glasfassade umgesetzt.

Das Mosaikbild nimmt die gesamte Wandhöhe im Eingangsbereich ein. Die detailreiche Arbeit aus Naturstein enthält an einigen Stellen goldene Akzente. In der oberen linken Ecke des Mosaiks könnt ihr ebenfalls den Sputnik Satelliten entdecken.

Adresse: Karl-Marx-Allee 34

Kino International

Das Großraumkino International öffnete im Jahr 1963. Hier wurden bis 1990 Filmpremieren aufgeführt. Der dreigeschossige Stahlbetonskelettbau wirkt leicht und luftig. Dieser Eindruck wird verstärkt, weil der Kinosaal ohne eine einzige Stütze neun Meter weit über das Erdgeschoss hinaus kragt und über diesem zu schweben scheint. Der Eingangsbereich wirkt mit seiner großen Glasfläche offen und einladend.

Neben dem Kinosaal gab es zudem weitere Räume, darunter ein Repräsentationsraum. Hier traf sich die Parteiführung nach den Premieren, daher trägt der Raum heute den Namen “Honecker-Lounge”. Außerdem gab es eine Bibliothek und im Keller sogar einen kleinen Atombunker.

Adresse: Karl-Marx-Allee 33

Ehemalige Mokka-Milch-Eisbar

Das Eiscafé Mokka-Milch-Eisbar wurde als einer von elf analogen Pavillons geplant. Von denen sind Anfang der 1960er Jahre jedoch nur fünf auch tatsächlich realisiert worden. Neben der Mokka-Milch-Eisbar waren dies der Modesalon Madeleine mit dem Blumenhaus Interflor, der Kosmetiksalon Babette, Kunst im Heim sowie das Schuhhaus Centrum. Die flachen Hallenbauten sind an den Außenfassaden alle mit gelben Keramikplatten verkleidet und haben im Innern ein offenes Galeriegeschoss.

Die fünf Pavillons bilden zusammen mit dem Kino International und dem Café Moskau ein Ensemble, das sich in den umgebenden Wohnkomplex einfügt. Zu dem Ensemble gehörte ursprünglich auch das Hotel Berolina hinter dem Kino. Doch dieses wurde im Jahr 1996 abgerissen. An gleicher Stelle wurde ein ähnlich aussehendes Hochhaus gebaut, in welches schließlich das Rathaus Mitte eingezogen ist. Alle Bauwerke zusammen sind ein äußerst sehenswertes Beispiel der DDR Architektur in Berlin.

Die Mokka-Milch-Eisbar hatte schon bald einen Kultstatus erreicht und war insbesondere bei Jugendlichen beliebt. Nach der Wende musste die Bar jedoch schließen. Erst 1993 öffnete das Gebäude wieder mit dem Restaurant Alberts und dem Nachtclub A-Lounge. Im Alberts konnte man sogar klassische Ostgerichte probieren, wie beispielsweise wie Ragout fin vom Kalb, Kalten Hund, Wurstgulasch oder Steak au four. Doch 2019 schloss dann auch das Alberts und damit das letzte Restaurant in den Pavillons seine Türen.

Im Mai 2018 wurden Pläne vorgestellt, nach denen die fünf errichteten Pavillons in Zukunft komplettiert werden sollen.

Adresse A-Lounge: Karl-Marx-Allee 35

Lang erprobt und heiß geliebt: meine drei Begleiter auf Fototouren: das leichte Carbon Stativ CT-5C I von Rollei*, das Reinigungsset von Rollei* und mein unverwüstlicher Kamerarucksack, der Flipside von Lowepro*.

“Schwebender Ring” am Strausberger Platz

In der Mitte des Ende der 1960er neu gestalteten Strausberger Platzes steht der von Fritz Kühn entworfene Brunnen “Schwebender Ring”. Seinen Namen hat der 1966 errichtete Brunnen von dem monumentalen Schmuckring, der in der Mitte des Brunnens von mehreren Pfosten in Schwebe gehalten wird. Der Ring besteht aus 16 rechteckigen Relieftafeln, die Kombinationen von Diamant- und Pyramidenformen zeigen. Jedes Relief zeigt zudem eine andere Kombination. Die Wasserfontäne in der Mitte des Rings erreicht eine Höhe von bis zu 18 Metern. Außerdem ist der Ring von kleineren Wasserfontänen umgeben. Durch den Sprühnebel des Wassers sind die Pfeiler, die den Ring tragen kaum sichtbar und es wirkt dadurch so, als würde der Ring schweben.

Adresse: Strausberger Platz Mittelinsel

Karl-Marx-Büste

Der südöstlichen Rand vom Strausberger Platz wird seit 1983 von einer rund ein Meter großen Karl-Marx-Büste aus Bronze geschmückt.

Adresse: Strausberger Platz

Arbeiterpaläste und DDR Architektur der Karl-Marx-Allee

Im Rahmen des Nationalen Aufbauprogramms sollte eine Prachtstraße als Vorzeigeobjekt der Hauptstadt entstehen. Geplant war eine repräsentative Magistrale mit prachtvollen “Arbeiterpalästen”. Die Bauten sollten ein Sinnbild für die Stärke und Ingenieurskunst der DDR sein. Aus meiner Sicht ist das voll und ganz gelungen, die Bauwerke sind tolle Beispiele der DDR Architektur in Berlin.

Die Prachtstraße ist über eine Länge von zwei Kilometern überdurchschnittlich breit angelegt. Dadurch war ausreichend Platz für Paraden und Aufmärsche. Gesäumt ist die Straße von jeweils fünf groß dimensionierten Arbeiterpalästen mit bis zu 13 Stockwerken.

Der Baustil orientiert sich am Sozialistischen Klassizismus sowie dem Berliner Klassizismus. So finden sich an vielen Stellen antike Formen, wie beispielsweise dorische oder ionische Säulen oder Ziergiebel mit Fries. Die Turmbauten am Strausberger Platz und am Frankfurter Tor sind die baulichen Höhepunkte der Karl-Marx-Allee und erinnern an ein Stadttor.

Den westlichen Abschluss des Platzes bilden die beiden 14-geschossige Hochhäuser “Haus des Kindes” und “Haus Berlin”. Im Haus des Kindes gab es damals Wohnungen, ein Puppentheater, ein Kindergarten, ein Kinderkaufhaus sowie ein Kindercafé. Das Haus Berlin beherbergte in den unteren und den oberen Etagen Restaurants, Cafés und zudem eine Bar.

Namensalat
Die neue Prachtstraße wurde zur Feier von Stalins 70. Geburtstag am 21. Dezember 1949 in Stalinallee umbenannt. Nach Stalins Tod bekam sie im Zuge der Entstalinisierung am 13. November 1961 den Namen Karl-Marx-Allee. Das östlich des Frankfurter Tors anschließende Stück der Stalinallee bekam wieder ihren alten Namen Frankfurter Allee.

Adresse: Karl-Marx-Allee

Kino Kosmos

Das Großraumkino Kosmos wurde am 5. Oktober 1962 eröffnet. Es war mit 1001 Plätzen das größte Kino der DDR und wurde als Premierenkino genutzt. Nach der Deutschen Wiedervereinigung wurde das Kino schließlich von der UFA übernommen und 1996 zum Multiplex-Kino mit 3400 Plätzen umgebaut. Im Jahr 2005 wurde der Kinobetrieb jedoch eingestellt. Seit März 2006 wird das Kosmos für Konferenzen, Abendveranstaltungen, Kinosondervorführungen und als Theater genutzt.

Während die umliegenden Gebäude der Karl-Marx-Alle im Zuckerbäckerstil errichtet sind, ähnelt das Kino Kosmos mit seiner glatten Fassade und geschwungenen Flächen eher der zeitgleich in West Berlin errichteten Kongresshalle. Besonders auffallend ist die Fassade des Foyers mit den bunten Steinen aus glasierter Keramik.

Adresse: Karl-Marx-Allee 131A

Café Sybille

Das Café Sibylle wurde 1953 unter dem Namen Milchtrinkhalle eröffnet und kurze Zeit später in Milchbar umbenannt. In den 1960er Jahren wurde die Milchbar erneut umbenannt in Café Sybille. Namensgeberin war die damals in der DDR beliebte Frauenzeitschrift Sybille. Das Café entwickelte sich zum Vorzeigeobjekt und beliebten Treffpunkt. Doch als die Wende kam wurde es, wie so viele andere Einrichtungen auch, geschlossen.

Anfang der 2000er Jahre eröffnete das Café Sybille wieder unter dem selben Namen. Doch es ist nach wie vor weit mehr als nur ein Café. Denn es beherbergt zudem eine Ausstellung über die Geschichte der früher der Stalin- und späteren Karl-Marx-Allee.

Gezeigt werden außerdem zahlreiche Alltagsgegenstände aus der DDR der 1950er und 1960er Jahre sowie ein Ohr und ein Stück Bart des Stalindenkmals, das in den 1960er Jahren an der Stalinallee stand.

Adresse: Karl-Marx-Allee 72

Paulick-Kandelaber

Der Architekt Richard Paulick hat Anfang der 1950er Jahre eigens für die Stalinallee die zwei- und vierarmigen Paulick-Kandelaber entworfen. Insgesamt schmücken 215 Paulick-Kandelaber die heutigen Karl-Marx-Allee. Aufgrund starker Schäden durch Korrosion der Stahlarmierungen und Betonabplatzungen wurden die Kandelaber in den Jahren 2008 und 2009 durch formgleiche Nachbauten ersetzt.

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Ihr wollt noch mehr architektonische Schmuckstücke entdecken? Wie wäre es mit einer Fototour durch “Elektropolis” – Industriearchitektur in Berlin Schöneweide oder einer Zeitreise in die sozialistische Planstadt Eisenhüttenstadt?

Der Beitrag DDR Architektur in Berlin: Fototour vom Alexanderplatz zum Frankfurter Tor erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Highlights der Fototour zur Industriearchitektur in Berlin Schöneweide

• Backsteinromantik und “Oberschöneweider Klinker” im Stil der Neogotik und Neorenaissance
• Morbider Charme der leerstehenden Gebäude
• Großflächige Fensterfronten und steile Aufblicke
• Viele Details, alte Schilder, Schriften, Türen und Reliefs
• Kranbahn und Kranhaus

Route zur Industriearchitektur in Berlin Oberschöneweide

Anfahrt

Ihr fahrt am besten mit der S-Bahn bis zum S-Bahnhof Schöneweide. Das Bahnhofsgebäude ist bereits eine schöne Einstimmung auf den Fotowalk, denn es ist ebenfalls aus Backsteinen errichtet und versprüht momentan auch einen leicht morbiden Charme (Bauarbeiten sind im Gange).

Am Ende der Tour könnt ihr in der Wilhelminenhofstraße in die Straßenbahn Linie 60 oder 67 steigen und seid dann in ein paar Minuten wieder am S-Bahnhof Schöneweide.

Hier könnt ihr direkt zu den einzelnen Industriestandorten springen:

#1 Bärenquell Brauerei
#2 Treskowbrücke
#3 Spreehöfe
#4 Rathenau Hallen
#5 Reinbeckhallen und Industriesalon
#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree
#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus
#8 Kranbahn und Krancafe
#9 Peter-Behres-Bau
#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Wann ist die beste Zeit für eine Fototour?

Für einen Streifzug durch die Industriearchitektur in Berlin eignet sich ein Sonntag am besten. Denn dann ist am wenigsten los und ihr habt Ruhe für eine entspannte Motivsuche. Interessant ist die Tour nach einem ausgiebigen Regen, denn dann spiegeln sich die Gebäude in den Wasserflächen. Passend zu den alten Backsteingebäuden ist außerdem ein eher weiches Licht bei bewölktem Himmel. Das gibt dann euren Fotos einen “moody look”. Als ich unterwegs war kam jedoch die Sonne durch und der Himmel strahlte blau. Ich habe daher in der späteren Nachbearbeitung der Fotos etwas nachgeholfen und das Blau entsättigt. Denn so kommen die Gebäude viel besser zur Geltung.

Kurze Geschichte des Industriestandortes Berlin Schöneweide

Ende des 19. Jahrhunderts wurde Berlin-Oberschöneweide zu einem der bedeutendsten städtischen Fabrikquartiere in Deutschland. Unter Federführung der Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) öffneten hier das erste Drehstromkraftwerk Europas, ein modernes Kabelwerk sowie weitere Betriebe der Elektro- und Autoindustrie. Die Wasserlage am Spreeufer, die Nähe zur Eisenbahn sowie das ansässige Drehstromkraftwerk machten die Gegend zu einem perfekten Standort. Zudem gab es hier etwas, was es in dem Berliner Stadtzentrum nicht mehr gab: Platz. Fabriken und Fertigungshallen reihen sich rund drei Kilometer lang wie eine Perlenkette an dem Spreeufer auf. Die Architekten Peter Behrens, Osmar Klemm und Ernst Ziesel schufen hier eine einheitlich wirkende Fabrikstadt aus dem gelben Oberschöneweide-Klinker. “Elektropolis” war geboren.

Die meisten Fabrikhallen haben die beiden Weltkriegen unbeschadet überstanden. Zu DDR-Zeiten wurde hier in Volkseigenen Betrieben (VEB) weiter produziert. Mit etwa 30.000 Beschäftigten war Oberschöneweide damals ein wichtiges Zentrum der Energiewirtschaft. Mit der Wende ging jedoch ein Großteil der Arbeitsplätze verloren und die Kathedralen der Arbeit verloren ihre Bedeutung. Heute steht ein Teil der Gebäude noch immer leer. Von den alteingesessenen Unternehmen produzieren nur noch das Kabelwerk in einem Teil der ursprünglich genutzten Hallen sowie die BAE Batterien GmbH. Dazu gesellen sich eine Reihe Start-ups, Klein- und mittelständische Unternehmen sowie Künstler und Kreative. Seit 2009 werden Teile des alten Kabelwerks von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin genutzt. Für andere Fabrikhallen, wie die Rathenau Hallen ist in naher Zukunft ebenfalls die Entwicklung für eine neue Nutzung geplant.

Tipp: Die Geschichte der Berliner Industriebetriebe hat jedoch auch ihre Schattenseiten. An diese erinnert das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Niederschöneweide. Adresse: Britzer Straße 5.

#1 Bärenquell Brauerei

Die erste Station der Fototour durch die Industriearchitektur in Berlin Schöneweide ist die ehemalige Bärenquell Brauerei. Hier wurde bereits im Jahre 1882 in der Brauerei Borussia Bier gebraut. Im Jahr 1898 wurde die Brauerei Borussia dann von der Schultheiss-Brauerei AG aufgekauft. Zur Zeit der DDR wurden die sechs Ost-Berliner Brauereien ab 1959 als VEB Berliner Brauereien weiter geführt. Die ehemalige Brauerei Borussia bekam anschließend den neuen Namen Bärenquell-Brauerei. Nach der Wiedervereinigung übernahm dann 1990 die Treuhand den Betrieb und privatisierte ihn. Die Produktion wurde noch vier Jahre fortgeführt und am 1. April 1994 schließlich eingestellt. Seit der Schließung hat das Gelände mehrmals den Eigentümer gewechselt. Konkrete Pläne für eine neue Nutzung und Entwicklung gibt es bisher noch nicht. Stattdessen prägen Vandalismus, Diebstahl und Verfall die historischen Bauwerke.

Die ältesten Gebäude auf dem Brauereigelände sind das Beamtenwohnhaus (1882) und das Verwaltungsgebäude (1888). Beide stammen noch aus der Zeit der Brauerei Borussia. Die meisten anderen Gebäude wurden erst zwischen 1901 und 1928 errichtet. Das neueste Gebäude ist das Neue Sudhaus aus dem Jahre 1969. Alle Bauwerke sind aus rotem Backstein, allerdings in verschiedenen Baustilen errichtet. Zu finden sind Elemente der Neorenaissance, der Neugotik mit burgenartiger Bauweise, des Expressionismus sowie der Moderne. Seit den 1980er Jahren steht die alte Brauerei unter Denkmalschutz.

Das Gelände ist leider nicht zugänglich, mit Stacheldraht eingezäunt und zudem Video überwacht. Aber auch von außen gibt es einige schöne Fotogelegenheiten.

Adresse: Schnellerstraße 136 – 137

#2 Treskowbrücke

Die Treskowbrücke an sich ist zwar kein Industriebauwerk an sich, aber ihr habt von hier einen guten Blick auf die Spreehöfe und die Rathenau Hallen. Hier könnt ihr eure Kreativität ausleben und dabei viele interessante Perspektiven entdecken (siehe Titelbild).

Die erste Treskowbrücke wurde 1904 eröffnet. Doch bereits einige Jahre später war die Brücke dem zunehmenden Verkehr in dem neuen Industriegebiet Oberschöneweide nicht mehr gewachsen. Sie wurde daher 1934 durch einen breiteren Neubau ersetzt. Vor dem Einmarsch der Sowjetischen Truppen sprengte schließlich die deutsche Armee die Treskowbrücke und den benachbarten Kaisersteg. Erst 1954 wurden die versenkten Brückenteile aus der Spree geborgen, aufbereitet und für die Errichtung einer neuen Brücke verwendet.

#3 Spreehöfe / Leuchtenfabrik

Das Industriedenkmal Spreehöfe fasst die Gebäude der alten Lampenfabrik R. Frister sowie die frühere Gasanstalt zusammen.

Die Lampenfabrik wurde von 1897 bis 1900 errichtet und bis ins Jahr 1920 baulich erweitert. Im Jahr 1934 musste die Lampenfabrik jedoch ihre Produktion einstellen. Seitdem wurden die Gebäude von verschiedenen anderen Firmen bezogen, wie die Metallverarbeitung Schöneweide, die Gesellschaft für Luftfahrtbedarf, das VEB RFT Funkwerk Köpenick oder zuletzt das Institut für Nachrichtentechnik.

Auf den Grundstücken neben der Lampenfabrik entstand im Jahr 1898 die Gasanstalt Oberspree. Hier gab es zeitweise sogar einen Teleskopgasbehälter der Gasag. Die Flächen gingen 1909 und 1937 teilweise in den Besitz der Allgemeinen Deutschen Metallwerke Oberschöneweide (ADMOS) über und wurden 1998 komplett von ADMOS übernommen. Neben dem Gaswerk, das bis 1993 hier angesiedelt war, nutzten außerdem verschiedene andere Fabriken das Gelände am Spreeufer.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands entstand hier nach zahlreichen Umbauten unter dem neuen Eigentümer ADMOS Immobilien der Gewerbepark Spreehöfe. Die Höfe umfassen 32 Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen.

Adresse: Edisonstraße 63 Ecke Wilhelminenhofstraße 87-90

#4 Rathenau Hallen – der Eingang zu Elektropolis

Zusammen mit der Leuchtenfabrik bilden die Rathenau Hallen das Eingangsportal zu “Elektropolis”. Hier seht ihr auch gleich eines der markantesten Gebäude: die Großtransformatorenhalle mit den großen roten AEG Buchstaben am Giebel. Mit einer Spannweite von 35 m und einer Höhe von 22 m gehörte die Fabrikationshallen einst zu den größten in Berlin.

Auf dem weitläufigen Grundstück gibt es unendlich viele Fotomotive. Neben den Fassaden aus dem gelben “Oberschöneweider Klinker” und Glasfronten sind es die vielen kleinen Details, die entdeckt werden wollen. Türen, Fenster, rostige Gitter, Lampen, Schalter, Feuertreppen sowie Schilder und Aufschriften sind tolle Motive.

Bereits 1899 entstand hier am Spreeufer die Werkzeug- und Maschinenfabrik Deutsche Niles-Werke AG. In den 1920er Jahren kaufte dann die AEG das Gelände und zog mit dem Transformatorenwerk aus dem Berliner Wedding nach Oberschöneweide. Schon im selben Jahr wurde mit dem Bau der Großtransformatorenhalle nach Plänen des Architekten Ernst Ziesel begonnen. Bis in die 1940er Jahre baute die AEG hier zahlreiche weitere Gebäude und schuf damit rund 4.000 Arbeitsplätze. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier Scheinwerfer und Munitionshülsen hergestellt. Etwa ein Drittel der Arbeiter waren damals Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg wurde der Betrieb dann als VEB Transformatorenwerk wieder aufgenommen. Bis zur Wiedervereinigung waren hier 4.000 Mitarbeiter beschäftigt und stellten Transformatoren, Hochspannungsschalter sowie Sicherungen her. Nach der Wende pachtete dann die AEG das Areal. Doch aufgrund rückläufiger Auftragszahlen musste das Werk im Jahr 1996 schließen.

Noch sind die Fabrikgebäude an Künstler, Handwerksbetriebe und Einzelhandel zur Zwischennutzung vermietet. Doch 2019 wurden die denkmalgeschützten Hallen von Basecamp gekauft. Geplant ist nun die Entwicklung zu einem Kultur- und Bürostandort mit Beherbergungsbetrieb, CoWorking, Gastronomie und mehr. Die Arbeiten sollen bereits 2021 beginnen und 2025 abgeschlossen sein.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 83

#5 Reinbeckhallen und Industriesalon Oberschöneweide

Von den Rathenau Hallen geht es anschließend zu den benachbarten Reinbeckhallen. Die ehemaligen AEG-Hallen sind heute ein Kunst- und Kulturzentrum mit Ausstellungshalle, Eventhalle, Projektraum sowie eine Holz- und eine Druckwerkstatt. Künstler und Kreative sind in Ateliers auf dem Gelände eingezogen. Der Industriesalon Schöneweide bietet neben einer informativen Ausstellung zur Industriearchitektur in Berlin außerdem geführte Touren durch Oberschöneweide an. Im Café Schöneweile könnt ihr euch zudem mit Getränken und Snacks stärken, wahlweise vor Ort oder direkt am Spreeufer. Von dort habt ihr den besten Blick auf den Kaisersteg, die Hallen des Kabelwerkes und das ehemalige Kraftwerk Oberspree.

Industriesalon Schöneweide
Elektropolis Tour Fr. 14:00, So. 12:00
www.industriesalon.de/fuehrungen

#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree

Das Kraftwerk Oberspree wurde 1897 als das erste Drehstrom-Kraftwerk Deutschlands in Betrieb genommen. Aufgrund einer höheren Strom-Spannung konnte der hier erzeugte Strom effizient über größere Entfernungen transportiert werden. Damit brachte die AEG den Strom großflächig in die Haushalte von Berlin sowie in die umliegenden Vororte. Das Kraftwerk war ein technischer Meilenstein in dieser Zeit und förderte zudem maßgeblich die Entwicklung des Industriestandortes. Die schnell wachsende Nachfrage führte schließlich schon bald zur Erweiterung des Kraftwerkes.

Das Kraftwerk wurde 1933 außer Betrieb genommen und die Hallen wurden von den Kabelwerken Oberspree weiter genutzt. Die Gebäude, die wie die benachbarten Industriebauten aus gelben Klinkersteinen gebaut sind, stehen inzwischen unter Denkmalschutz.

#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus

Gleich neben dem Drehstromkraftwerk wurde 1897 das Kabelwerk Oberspree (KWO) eröffnet. Hier wurden Kabel, Überseeleitungen sowie Drähte und Isolierungen hergestellt. Auf den Betrieb von Dampfkraftanlagen konnte in dem Kabelwerk verzichtet werden, denn nebenan gab es genug Strom für den Einsatz neuartiger Elektromotoren. Das Kabelwerk Oberspree war damals die modernste Fabrikanlage Europas. Doch nicht nur in technischer Hinsicht war die Fabrik ein Highlight. Auch optisch machte das gelbe Backsteinensemble im Stil der Neogotik und Neorenaissance was her. Heute stehen die noch erhaltenen Verwaltungs- und Produktionsgebäude als eines der bedeutendsten Ensembles der deutschen Industriegeschichte unter Denkmalschutz.

Aufgrund der guten Auftragslage wurde 1913 das Fabrikgelände um 62.000 m² erweitert und neue Produktionshallen errichtet. Die Zahl der Beschäftigten war zeitgleich auf rund 8.000 Arbeiter gestiegen.

Im Zweiten Weltkrieg wurden zum Glück nur Teile vom Kabelwerk zerstört und die Produktion wurde anschließend wieder aufgenommen. Im Jahr 1952 wurde das Werk dann ein Volkseigener Betrieb (VEB) und hieß fortan VEB Kabelwerk Oberspree. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 übernahm dann zunächst die Treuhand das Kabelwerk und zwei Jahre später ein britisches Unternehmen. Doch die Auftragslage reicht nicht aus und 1995 Jahren wurde die Kabelfertigung in Oberschöneweide beendet. Heute werden nur noch in einem kleinen Teil der Fabrik Kabel produziert. Der größte Teil des früheren Werkes wird hingegen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin als Campus genutzt.

Tipp: Am Infopunkt des Campus Wilhelminenhof können Audio-Guides ausgeliehen werden, die das Gelände auf einem etwa einstündigen Rundweg vorstellen. Die MP3-Dateien sowie die Transkripte gibt es hier auch als Download.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 75 A

#8  Kranbahn und Kranhaus

Zwei besondere Highlights des Kabelwerks Oberspree sind die Kranbahn sowie das Kranhaus am Ufer der Spree.

Die alte Kranbahn verläuft senkrecht zwischen der Wilhelminenhof Straße und dem Platz am Kaisersteg. Dort, wo die Kranbahn an der Wilhelminenhofstraße endet, bietet der Kranhaken und das Führerhäuschen interessante Motive. Die Kranbar lädt neben der Promenade unter der alten Kranbahn zu Kaffee, Frühstück sowie Snacks und Kuchen ein.

Ein ebenso interessantes Motiv und gemütlicher Ort zum Verweilen ist das Kranhauscafè am Ufer. Hier gibt es Kaffee-Spezialitäten, Kuchen sowie leckeres Essen in gemütlichem Industrialstyle.

Adressen: Kranbar Wilhelminenhofstraße 80; Kranhauscafe Paul-Tropp-Straße 11

#9 Peter-Behrens-Bau

Der Peter-Behrens-Bau wurde während des Ersten Weltkriegs nach nur zwei Jahren Bauzeit 1917 fertig gestellt. Der Architekt Peter Behrens hat mit seiner modernen Stockwerksfabrik neue Maßstäbe gesetzt. Denn hier wurde die Trennung von Produktion, Verwaltung und öffentlichem Leben aufgehoben. Das Bauwerk gilt heute als „Monument der modernen Berliner Industriekultur des 20. Jahrhunderts“ und steht daher unter Denkmalschutz.

Im Jahr 1901 begründete der Industrielle und Gründer der AEG, Emil Rathenau, die Neue Automobil-Gesellschaft AG (NAG). Hier wurden nicht nur PKW und LKWs hergestellt, sondern auch Sport- und Luxuswagen sowie die Berliner Doppeldecker. Im Ersten Weltkrieg wurde die Produktion jedoch auf kriegswichtige Güter umgestellt und das Unternehmen in die Nationale Automobil-Gesellschaft umbenannt. 1917 zog die NAG schließlich in die neue Fabrik ein. Die Fahrzeuge wurden hier in den Etagen der modernen Stockwerksfabrik von oben nach unten produziert. Dabei waren insgesamt 18 Fahrstühle mit einer Traglast von bis zu 6.000 kg im Einsatz.

Nachdem die Automobilproduktion 1934 eingestellt wurde, zog die AEG-Tochter Telefunken ein und produzierte Radioröhren. Während der DDR-Zeit stellte das Oberspreewerk hier Fernsehelektronik her. Nach der Wende hat zunächst Samsung das Bauwerk übernommen. Später wurden die Flächen vom nächsten Eigentümer an verschiedene kleinerer Betriebe vermietet. Im Mai 2019 hat die Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE AG) das Gelände schließlich gekauft und plant, es zu entwickeln.

Schon gewusst? Der Peter-Behrens-Bau war Filmlocation in der Serie Babylon Berlin.

Der quadratische Turm erinnert an einen Rathausturm, deswegen nennen manche den Bau auch das “Rathaus von Oberschöneweide”. Im Inneren des Turmes kommt man in eine lichtdurchflutete Treppenhalle, die von viergeschossigen Arkaden und umlaufenden Galerien umgeben ist.

Tipp: Der Industriesalon Schöneweide bietet Führungen an. Dazu gehört auch der Aufstieg auf den 70 Meter hohen Turm mit Panorama-Terrasse, Turmcafé und atemberaubenden Ausblick.

Adresse: Ostendstraße 1–4

#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Die Gesellschaft für elektrische Unternehmungen errichtete im Jahr 1899 die ersten Fabrikhallen für die Akkumulatorenwerke Oberspree AG. Hier wurden im Auftrag der AEG tragbare Bleiakkumulatoren und Batterien produziert.

Im Jahr 1905 übernahm dann die Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft (AFA) die Fabrik und stellte unter anderem Fahrzeuge mit Elektroantrieb sowie Ladestationen her. Während der DDR-Zeit und auch nach der deutschen Wiedervereinigung wurde in dem Werk weiter produziert, nun allerdings unter dem Namen BAE GmbH. Auch heute stellt die BAE Batterien GmbH noch Batterien und Akkumulatoren her. Und das nicht nur an dem Standort in Oberschöneweide sondern in über 80 Ländern.

Ein Teil des Akkumulatorenwerks aus der ersten Bauphase in den 1890er Jahren ist sogar noch erhalten und kann von außen besichtigt werden. Dazu gehören der Verwaltungsbau und der Haupteingang des Werkgeländes sowie eine einzelne Halle. Hier könnt ihr schöne Details entdecken, wie beispielsweise ein alte Uhr, Gleise, alte Aufschriften oder auch rostige Rollen eines Schiebetores. In der Ostendstraße ist zudem noch ein 125 Meter langes, eingeschossiges Fabrikgebäude aus Klinker-Steinen aus den 1920er Jahren zu sehen. Weitere erhaltene Bauwerke sind Verwaltungs- und Sozialgebäude, die erst zur Zeit der deutschen Teilung errichtet wurden.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 68 und 69 bis Ostendstraße 30–33

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Eine Industriebrache wird zum Hotspot für Urban Art

Verfallene Backsteingebäude, ins nichts laufende Bahnschienen und leere Werkshallen lassen Lost Place Romantik aufkommen. Wer das RAW-Gelände im Szenekiez Friedrichhain zum ersten Mal betritt, wird schier überwältigt. Es ist bunt, anarchisch und immer wieder neu und anders. Eine eigene Welt. Zwischen efeubewachsenen Mauern und kaputten Fenstern haben Graffiti, Paste-Ups und Sticker das RAW-Gelände fest im Griff – Urban Art wohin man blickt. Es wirkt fast so, als würde die ganze Farbe die maroden Gebäude erst zusammenhalten.

Auf dem RAW-Gelände ist mit “Urban Spree” ein 1.700 qm großer Hotspot für Urban Art in Berlin entstanden. Urban Spree organisiert Ausstellungen, Workshops sowie Konzerte. Außerdem gibt es einen Kunstmarkt und für die Stärkung einen kleinen Biergarten. Zu Urban Spree gehört außerdem die 400 qm große Urban Spree Gallery mit unabhängigen Ausstellungen zeitgenössischer urbaner Kunst. Das Flaggschiff von Urban Spree ist die sogenannte Artist Wall, eine 15 Meter lange und 8 Meter hohe Wandfläche zur Warschauer Straße. Hier seht ihr immer wieder wechselnde Gemälde.

Geschichte des RAW-Geländes

RAW steht für Reichsbahnausbesserungswerk. Es öffnete im Jahre 1867 unter dem Namen „Königlich Preußische Eisenbahnwerkstatt Berlin II“ und gehörte zur preußischen Ostbahn. Nach dem Ende der Monarchie 1918 wurde es dann in “Reichsbahnausbesserungswerk” umbenannt. Im Zweiten Weltkrieg wurden fast 80% des Geländes bei Luftangriffen im Jahr 1944 zerstört. Nach Kriegsende wird das Werk schließlich wieder aufgebaut und bekommt 1967 den Namen „Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) Franz Stenzer“. Stenzer war ein kommunistischer Reichstagsabgeordneter und bayerischer Eisenbahner, der im KZ Dachau ermordet wurde. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab es jedoch zu viele Bahnausbesserungswerke. Daher wurden die Werkstätten auf dem RAW-Gelände nach und nach stillgelegt. Zwischen 1995 und 1999 stand auf dem Areal schließlich alles still. Doch im Sommer 1999 begann der Verein RAW-Tempel e.V. das Gelände zu pachten und für eine Zwischennutzung anzupassen. Kunst, Kultur, Clubs und Gastronomie fanden hier auf der alten Industriebrache einen Ort, wo sie sich selbst verwirklichen konnten.

Und wie geht’s weiter mit dem RAW-Gelände?

Seit dem 01. April 2015 ist die Firma Kurth Eigentümer des 52.000 Quadratmeter großen Areals. Die künftige Ausrichtung des Geländes soll nach Angaben der Firma Kurth an dessen jahrzehntelange Funktion als zentrales, gemischt genutztes Quartier anknüpfen. Wir werden sehen. Wie oft in Berlin dreht sich auch hier alles um ein Thema: die drohende Gentrifizierung von ganzen Stadtquartieren.

Lage und Anfahrt:
Revalerstrasse 99, Friedrichshain
S-/U-Bahnhof Warschauer Straße

Tipp: Die East Side Gallery ist nicht weit entfernt vom RAW-Gelände. Ihr könnt die Besichtigung dieser beiden Urban Art Hotspots in Berlin super miteinander verbinden.

Wollt ihr die Street Art Szene in Berlin gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer geführten Tour entdecken? Dann kann ich euch diese dreistündige Street Art Tour* oder die halbtägige Tour durch das Alternative Berlin* empfehlen. Beide Touren sind auf Englisch. Liebt ihr Lost Places genauso wie Street Art? Dann ist die Tour zur ehemaligen Abhörstation am Teufelsberg* (auf Deutsch) wie für euch gemacht.

Buchempfehlungen für Street Art Fans

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Hier gibt es noch mehr Urban Art

Ihr wollt noch mehr Street Art in Berlin sehen? Dann geht es hier gleich weiter mit einem Besuch des Haus Schwarzenberg in Berlin Mitte und zu den Graffiti-Hochhäusern im Art Park Tegel.

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