Norwegen. Massige Körper, zottelige Pelze und ein Hauch von Eiszeit. Wer im März das Dovrefjell betritt, begibt sich nicht nur auf eine Reise durch Schnee und Kälte, sondern auch durch die Zeit. Denn hier, in Mittelnorwegen, trotzen Moschusochsen dem arktischen Winter – sie sind Relikte einer vergangenen Welt und gehören zu den letzten Vertretern einer Tierwelt aus der Eiszeit. Auf dem europäischen Festland waren sie bereits ausgestorben, doch in den 1930er-Jahren wurden die Tiere im Dovrefjell erfolgreich wieder angesiedelt. Heute leben rund 200 Moschusochsen im Dovrefjell. Ihre Beobachtung verlangt Ausdauer, Geduld und Umsicht. Ein guter Weg ist eine geführte Tour am Moskusstien, von der ich euch hier berichte.

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Auf dem Moskusstien zu den Moschusochsen im Dovrefjell

Unsere kleine Gruppe besteht aus drei Naturfotografen und einem erfahrenen Guide. Ausgestattet mit Schneeschuhen und unseren Kamerarucksäcken starten wir morgens in Kongsvoll, einem winzigen Ort am Rande des Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalparks. Das Ziel: eine Herde Moschusochsen, die in den kargen Hochflächen rund um den verheißungsvollen Moskusstien gesichtet wurde.

Der Aufstieg ist kräftezehrend. Die Schneedecke ist tief und stellenweise vereist, der Wind weht Schneefahnen über die Hochebene. Doch mit jedem Schritt öffnet sich ein wenig mehr der Blick in eine offene Landschaft mit sanft gewellten Plateaus und kahlen Felsflanken.

Der Moskusstien ist ein markierter Wanderweg im Dovrefjell, der Naturfreunde und Fotografen direkt in das Reich der Moschusochsen führt. Der Pfad beginnt nahe der E6 bei Kongsvoll oder bei Hjerkinn und schlängelt sich durch die karge, weite Berglandschaft bis hinauf auf die Hochebenen, wo mit etwas Glück die urzeitlichen Tiere beobachtet werden können. Der Weg ist etwa 10 bis 15 Kilometer lang (je nach Variante) und erfordert eine gute Kondition, besonders im Winter, wenn tiefer Schnee und eisiger Wind den Aufstieg erschweren. Schneeschuhe oder Tourenski sind dann unverzichtbar. Unterwegs bietet der Moskusstien nicht nur Chancen zur Wildtierbeobachtung, sondern auch atemberaubende Ausblicke auf das Dovrefjell-Massiv, darunter den markanten Snøhetta. Tafeln entlang des Weges informieren über Geologie, Flora, Fauna und die Geschichte der Wiederansiedlung der Moschusochsen. Trotz seiner Zugänglichkeit sollte man die Tour nie unterschätzen – wechselhaftes Wetter, Orientierungslosigkeit und Begegnungen mit den wilden Moschusochsen machen es ratsam, die Route nur mit entsprechender Ausrüstung sowie erfahrenem Guide zu gehen.

Begegnung mit den Urzeittieren

Nach etwa drei Kilometern und 300 Höhenmetern Aufstieg erreichen wir ein Tal. Dort stehen sie: sechs Moschusochsenbullen. Die massigen Körper wirken fast unbeweglich im Schneegestöber, doch die Tiere sind hellwach. Mit ihren breiten Vorderhufen graben sie nach Flechten und Wurzeln im Schnee. Die dichte, zottelige Behaarung reicht fast bis zum Boden und schützt die Tiere selbst bei Temperaturen unter minus 30 Grad Celsius.

Der Moschusochse (Ovibos moschatus) gehört zu den letzten Vertretern einer Tierwelt aus der Eiszeit. Ursprünglich in der Arktis Nordamerikas beheimatet, wurde er in den 1930er-Jahren in Norwegen wiederangesiedelt – mit Erfolg. Heute leben rund 200 bis 300 Tiere im Dovrefjell, wo sie unter strengem Schutz stehen. Die Jagd ist verboten, Beobachtungen dürfen nur auf Distanz erfolgen, um die Tiere nicht zu stressen – besonders in der kalten Jahreszeit, wenn jede Flucht unnötig Energie kostet. Manche meiner Fotos wirken vielleicht so, als wäre ich direkt neben den Tieren gestanden, doch ich war weiter weg als es scheint. Ein gutes Teleobjektiv macht hier vieles möglich.

Anatomie eines Überlebenskünstlers

Moschusochsen sind perfekt an die arktische Kälte angepasst. Ihr Fell besteht aus zwei Schichten: einem dichten, wolligen Unterhaar (Qiviut), das wärmer ist als Kaschmir, und einem langen, groben Deckhaar. Ihr massiger Körperbau mit kurzen Beinen, kleinem Schwanz und dickem Nacken reduziert die Angriffsfläche für Wind und Kälte. Selbst ihre Nasenstruktur ist so ausgelegt, dass die Atemluft vorgewärmt wird, bevor sie die Lunge erreicht.

Im Winter schließen sich die Tiere zu kleinen Bullenverbänden zusammen, während die Weibchen mit den Kälbern eigene Gruppen bilden. Nur zur Paarungszeit im Sommer konkurrieren die Männchen mit imposanten Kämpfen um die Weibchen. Das ist eine Zeit, in der die Tiere aggressiv und unberechenbar werden können. Jetzt aber, im späten Winter, geht es ums Überleben. Ruhig, fast stoisch stehen sie im Wind und graben unbeirrt nach Nahrung. Nur manchmal messen sie ihre Kräfte indem sie sich gegenüber stellen und anstarren.

Sicherheit im Dovrefjell bei den Moschusoxen

Der Himmel, den wir seit dem Mittag wachsam im Blick behalten haben, verdunkelt sich zusehends. Der Wind frischt wie vorhergesehen auf und es dauert nicht lang bis der Schnee waagrecht über die Ebene peitscht. Wir machen uns auf den Rückweg – mühsam, Schritt für Schritt gegen den Sturm. Die Sicht wird immer schlechter, doch unser Guide kennt das Gelände und führt uns sicher zurück ins Tal.

Bei einer Wintertour zu den Moschusochsen im Dovrefjell steht die Sicherheit an oberster Stelle – sowohl in Bezug auf die harschen Witterungsbedingungen als auch auf den respektvollen Abstand zu den Tieren. Das Hochplateau ist im März oft noch tief verschneit, mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, starkem Wind und plötzlichen Wetterumschwüngen. Schneestürme und schlechte Sicht können die Orientierung erschweren, während vereiste Hänge und tiefer Schnee das Vorankommen kräftezehrend machen. Zudem kann in steileren Lagen Lawinengefahr bestehen. Ebenso wichtig ist ein sicherer Abstand zu den Moschusochsen selbst: Obwohl die urzeitlich wirkenden Tiere in der Regel friedlich sind, können sie bei Bedrohung – besonders ältere Bullen – überraschend plötzlich und aggressiv reagieren. Ein ausgewachsener Bulle kann bis zu 60 km/h schnell werden und mit seinem massiven Körper gefährlich angreifen. Ein Mindestabstand von 200 Metern wird von der Nationalparkverwaltung vorgeschrieben. Erfahrene Guides kennen das Verhalten der Tiere und die Eigenheiten des Gebiets und tragen wesentlich dazu bei, die Tour sicher und für Mensch wie Tier stressfrei zu gestalten.

Erst in der warmen Stube der Dovrefjell-Lodge spüre ich, wie erschöpft ich bin – und zufrieden. Das Erlebnis, diesen urtümlichen Tieren in ihrer natürlichen Umgebung zu begegnen, wird mich noch lange begleiten.

Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark

Der Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark erstreckt sich über mehr als 1.700 Quadratkilometer im Zentrum Norwegens und umfasst ein einzigartiges Mosaik aus alpinen Hochflächen, tief eingeschnittenen Tälern, Mooren und Flusssystemen. Der Park wurde 2002 gegründet und schützt nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch eine außergewöhnliche Artenvielfalt, die sich an die rauen klimatischen Bedingungen angepasst hat.

Der höchste Gipfel des Nationalparks ist der 2.286 Meter hohe Snøhetta, ein markanter Berg und symbolisches Wahrzeichen der Region, der auch bei Wanderern und Naturfotografen beliebt ist. Leider war die Hütte am Aussichtspunkt im Winter nicht geöffnet, aber wir konnten uns immerhin im Windschatten der Hütte auf einer Bank in die Sonne setzen. Botanisch ist das Gebiet bemerkenswert, denn hier wachsen seltene arktisch-alpine Pflanzenarten, die sonst in Norwegen kaum mehr zu finden sind.

Besonders berühmt ist der Dovrefjell Park als Heimat der letzten wilden Moschusochsen auf europäischem Festland, die hier nach ihrer Wiederansiedlung von Tieren aus Grönland in den 1930er Jahren heute wieder in kleinen Herden über die Hochebenen ziehen. Neben den Moschusochsen lebt im Nationalpark auch eine der wenigen verbliebenen Populationen wilder Rentiere auf dem europäischen Festland. Diese Tiere sind deutlich scheuer und meiden menschliche Nähe, durchstreifen aber in den Wintermonaten ebenfalls die offenen Flächen auf der Suche nach Flechten unter dem Schnee. Neben Moschusochsen und wilden Rentieren leben im Park auch Polarfüchse, Vielfraße und Schneehühner.

Der Nationalpark ist Teil eines größeren Schutzgebietsnetzwerks und grenzt an mehrere Landschaftsschutzgebiete und Biotopreservate, was großflächige Wanderbewegungen der Wildtiere ermöglicht. Im Dovrefjell ist die Jagd auf Moschusochsen nicht erlaubt. Die Tiere stehen unter strengem Schutz. Im Gegensatz dazu ist die Jagd auf wilde Rentiere im Dovrefjell unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Sie erfolgt stark reguliert, mit festen Quoten.

Fazit

Wer im Dovrefjell im Winter unterwegs ist, betritt eine Landschaft, die kompromisslos ist – aber auch von tiefer Schönheit. Und wer das Glück hat, Moschusochsen aus nächster Nähe zu sehen, der spürt, dass sie mehr sind als Relikte der Eiszeit: Sie sind Überlebenskünstler in einer Welt im Wandel und Mahner dafür, wie zerbrechlich selbst etwas so Großes und Starkes wie die Moschusoxen sein kann.

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Norwegen. Der Blåisvatnet (zu deutsch “Blauer See” ist eines der Highlights der Lyngenalpen in Nordnorwegen. Selbst an einem trüben Regentag strahlt er in einem knalligen türkisblau und setzt das i-Tüpfelchen auf die landschaftlich schöne und abwechslungsreiche Wanderung.

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Steiniger Weg zum Blauen See, Lyngenalpen

Doch wie so oft, muss man sich den Anblick des schönen Blauen Sees erstmal erarbeiten. Der 4,2 Kilometer lange Weg (one way) führt über die Steine eines trockenen Flussbettes. Schnell laufen kann man hier nicht, jeder Schritt will mit Bedacht gesetzt werden. Ich war froh, knöchelhohe, stabile Wanderstiefel zu tragen und Trekkingstöcke dabei zu haben.

Kurz vor dem See werden die Steine zu Felsen und es ist ein bisschen Klettern angesagt. Doch all die Mühe lohnt sich! Der Blaue See ist das schönste, was ich in den Lyngenalpen in Norwegen gesehen habe.

Der Trail fängt erstmal ganz bequem und einfach an. Es geht durch ein Wäldchen am Fluss vorbei. Bereits hier komme ich vor lauter Fotostopps kaum voran. Auf dem Rückweg streift sogar ein Trupp Rentiere am Flussufer entlang.

Warum ist der Blåisvatnet so blau?

Der Blåisvatnet wird von dem Schmelzwasser des Lenangsgletschers gespeist. Mit dem Wasser werden Schlickpartikel aus Quarz und Feldspat in den See eingetragen und am Boden abgelagert. Diese Partikel reflektieren den blauen Lichtanteilen vom Sonnenlicht besonders gut, während sie andere Luchtanteile absorbieren.

Die Wanderung “Blauer See” in den Lyngenalpen auf einen Blick

• Länge: 8,4 km Hin- und Rückweg
• Höhenmeter: 189 hm
• Dauer: 5 bis 6 Stunden
• Beste Zeit: Nachmittags und bei beginnenden Abendlicht
• Beschaffenheit: Der Weg ist weitgehend steinig.
• Markierung: rote Markierung an Steinhaufen und Fels
• Parken: Am Trailhead ist ein grosser, gebührenpflichtiger Parkplatz “Lyngsalpan” in Sør-Lenangsbotn mit WC und Infotafeln. Es gibt Grillplätze und die Möglichkeit zu campen.

Ja, meine Bilder sind alle in Lightroom / Photoshop bearbeitet. Aber das Wasser ist wirklich so blau, da habe ich nicht nachgeholfen. Die etwas dunkleren Fotos habe ich mit einem Graufilter fotografiert. Bei diesen ist das Blau besonders kräftig geworden.

Alternativer Wegverlauf über den Aspevatnet

Ein ausgeschilderten Pfad führt zum See Aspevatnet, der nicht ganz so blaues Wasser hat. Von dort gibt es ebenfalls einen Pfad zum Blauen See. Ich bin den Weg selbst nicht gegangen, will ihm aber der Vollständigkeit halber erwähnen.

Ihr sucht noch eine Unterkunft? Dann kann ich die alte Schule Solhov in Lyngseidet sehr empfehlen. Sie liegt zwar nicht um die Ecke (ca. eine Stunde Fahrzeit) aber die Unterkunft ist extrem gemütlich und liegt verkehrsgünstig nahe der Fähre nach Olderdalen.

Büchertipps für Norwegen

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Finnland. Der Gipfel des Otsamo ist ein beliebtes Wanderziel in Inari. Der 418 Meter hohe Berg lockt mit einer tollen Aussicht über das Seengebiet von Inari und mit einer gemütlichen Schutzhütte, die früher die Hütte des Brandwächters war. Die Stromschnellen Jäniskoski, über die eine Hängebrücke gespannt ist, sind ein weiteres Highlight der Wanderung.

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Wanderung zum Gipfel des Otsamo auf einen Blick

Es führen zwei Wanderwege auf den Otsamo: einer beginnt im nahegelegenen Dorf Inari und ein anderer am Jugendzentrum Vasatokka. Ich bin die Route von Inari bis zum Otsamo aus gelaufen, die ich hier im folgenden beschreibe. Im Winter gibt es eine mit blauen Pflöcken markierte Skipiste bis zum Gipfel.

• Start / Ziel: Inari; nördlich der Brücke über den Juutuanjoki, gegenüber des Siida Museums
• Länge: etwa 19 km (hin und zurück)
• Steigung: 300 m (hauptsächlich auf den letzten 2 km vor dem Gipfel ein steiler Anstieg)
• Markierung: rote Holzpfähle
• Schutz: zwei Lavvus und eine Hütte auf dem Gipfel, jeweils mit Trockenklo und Holzvorrat

Was macht die Wanderung von Inari zum Otsamo-Gipfel so lohnenswert?

Stromschnellen Jäniskoski und Hängebrücke

Die Wanderung beginnt recht unspektakulär. Der Pfad führt über breite Wege durch einen Kiefern und Findlingen. Die Strecke ist Teil des Juunta-Trails, an dem Infotafeln über das frühere Leben am Fluss berichten.

Nach etwa 3,3 Kilometern erreicht man den Fluss Juutuanjoki mit seinen reißenden Stromschnellen Jäniskoski, über die eine Hängebrücke gespannt ist. Noch wilder wird es dann, wenn man mitten auf der Hängebrücke steht und durch den Gitterboden nach unten schaut. Was man dann auch sieht ist, dass für unsere vierbeinigen Freunde am Rand der Brücke Holzbohlen aufgelegt sind.

An der Hängebrücke lädt das Jäniskosken Lavvu zu einer Pause ein. Nach weiteren 2,1 Kilometern gibt es ein weiteres Lavvu, genannt Laurin Lavvu. Beide haben eine Feuerstelle, einen Holzschuppen und eine Trockentoilette.

Auf den Gipfel des Otsamo

Nach den Stromschnellen wird der breite Weg zu einem gut begehbaren Pfad, der sich durch den Kiefernmischwald schlängelt und dem rauschenden Juutuanjoki-Fluss folgt. Erst die letzten zwei Kilometer vorm Gipfel geht es dann steil hinauf. Die Vegetaion verändert sich, die Bäume werden kleiner und Birken und Felsen dominieren das Umfeld. Wer sich nun mal umdreht, sieht weit unten die Seenlandschaft. Von der kleinen Holzhütte auf dem Gipfel hat man dann ein 360 Grad Panorama, das man nicht überall findet: weit unten breiten sich die Seen Inarijärvi und Muddusjärvi aus und man hat Sicht auf den Fluss Juutuanjoki sowie die Fjälls Muotkatunturi und Joenkielinen.

Nachdem ich die Aussicht in alle Richtungen genossen hab, bin ich auch in die Hütte gegangen. Dort oben wehte den Tag ein kühler Wind und in der Ferne sah ich den Regen kommen. Ich packte meinen Proviant und Kaffee aus und setzte mich an eines der großen Fenster der alten Brandwächterhütte.

Brandwächterhütten

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Forstwächter in Nordfinnland für rund 90.000 Hektar Wald zuständig. Zu ihren Aufgaben gehörte auch die Brandwacht. Es wurden mehr und mehr solcher Brandwächterhütten mit integrierten Aussichtstürmen gebaut. Um 1970 gab es etwa 40 solcher Brandwächterhütten wie diese hier auf dem Otsamo bei Inari. In den 80er Jahren wurden dann zunehmend Überwachungsflugzeuge eingesetzt. Viele der Hütten wurden dann in Übernachtungs- oder Tageshütten umgewandelt.

Einst gab es auf dem Dach der Hütte eine begehbare Aussichtsplattform. Im Sommer 2024 war die Leiter, die hinaufführte, leider abgebaut. Aber man kann weiterhin in die Hütte hineingehen und sich aufwärmen oder geschützt vor Wind und Regen eine Pause machen. Es gibt einen Ofen und einen Gaskocher. Für dir Nutzung sind Anleitungen in verschiedenen Sprachen an die Wand gepinnt.

Die Hütte ist nur für die Nutzung bei Tage und nicht für Übernachtungen vorgesehen.

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Portugal. Die Atlantikinsel Madeira ist bekannt als immergrüne Insel und als Paradies für Wanderer und Blumenfreunde. Doch auch als Landschaftsfotograf kommt man hier auf seine Kosten: schroffe Küsten, mystische Loorbeerbäume im “Feenwald”, Bergpanoramen zum Sonnenaufgang oder imposante Wasserfälle lassen die Motive garantiert nicht langweilig werden. Im folgenden Artikel stelle ich euch meine liebsten Fotolocations auf Madeira vor.

#1 Fanal – mystischer Lorbeerwald im Nebel

Mein klarer Fovorit unter den Fotolocations auf Madeira ist der Lorbeerbaumwald Fanal. Am eindrucksvollen ist es, diesem im Nebel einen Besuch abzustatten. Auf verschiedenen Pfaden oder gar querfeldein kann man hier zwischen uralten, knorpeligen Loorbeerbäumen umherwandeln. Aufgrund des häufig vorkommenden Nebels sind die Bäume mit Moos und Flechten überwachsen. Wenn es auf dieser Welt Feen und Waldgeister gibt, dann garantiert hier.

Wir waren zweimal im Fanal und haben immer wieder neue Motive und Perspektiven entdeckt. Dabei kamen sowohl das Weitwinkel- als auch das Standardzoomobjektiv zum Einsatz. Hilfreich ist es, ein Mikrofasertuch zum Abwischen der Nebeltropfen dabei zu haben. Wenn während eurer Reisezeit bestes Sonnenwetter herrscht und absolut kein Nebel aufziehen will, dann kann ich euch auch den Sonnenuntergang im Fanal sehr empfehlen.

Tipp: neben dem Parkplatz gibt es ein Camp mit Picknicktischen, Toiletten und Kochstelle. Rund um den Fanal gibt es noch verschiedene Wanderwege, die interessant aussahen. Leider war unsere Zeit dafür etwas zu knapp.

#2 Bergpanoramen rund um Pico Arieiro und Pico Ruivo

Timing ist alles… und die beste Zeit um die Berggipfel und deren Umgebung zu fotografieren ist eindeutig zum Sonnenaufgang oder -untergang. Und bevor die Tour Busse aus Funchal ankommen oder nachdem die Gruppen wieder abgereist sind. Der höchste Gipfel (Pico Ruivo mit 1862 m) und der dritthöchste Gipfel (Pico Arieiro mit 1818 m) des zentralen Bergmassivs der Insel bieten beide tolle Aussichten. Der Pico Arieiro und das “Bussardnest” sind jedoch mit den vielen Treppen und Abgründen noch spektakulärer. Der Vorteil am Pico Arieiro ist zudem, dass man mit dem Auto hinauffahren kann. Zum Pico Ruivo muss man erst über den gepflasterten Wanderweg PR1.2 etwa eine Stunde hinauf laufen. Startpunkt ist der Parkplatz Achada do Teixeira. Der PR1.2 sowie der in Richtung Encumeadas weiterführende PR1.3 bieten unterwegs viele tolle Motive, wie beispielsweise die vielen durch ein Feuer abgestorbenen Bäume, die wie weisse Skelette die Landschaft dominieren.

Hinweis: Die Anfahrt von Funchal zum Pico Arieiro führt euch über sie steilste Stalrasse Madeira, Caminho da Barreira mit bis zu 45% Steigung. Einfacher ist die Anfahrt vom Osten aus über die ER 207, ER 202 oder vom Norden über die ER 103.

Der Wind kann dort oben an den Gipfeln ziemlich unbarmherzig sein und einem schnell die Finger steif werden lassen. Also am besten Handschuhe und Mütze sowie eine wind-/wasserdichte Jacke einpacken (wir waren über den Jahreswechsel dort, vielleicht ist es im Sommer etwas milder).

#3 Ponta de São Lourenço

Die Halbinsel Ponta de Sao Lourenço ragt als östlichster Zipfel der Insel weit in den Atlantik hinaus. Es gibt mehrere spektakuläre und mal mehr mal weniger schwindelerregende Aussichtspunkte. Und wieder ist die beste Zeit zum Fotografieren der Sonnenaufgang. Den hab ich leider verpasst. Aber dafür hab ich das Abendlicht einfangen können.

Am einfachsten zugänglich ist der Aussichtspunkt Ponta do Rosto und Ponta de Sao Vicente gleich neben einem der Parkplätze. Wer höher hinaus will, der folgt dem Pfad bis zum höchsten Punkt an der Nordseite der Felsküste, dem Mirador do Abismo. Der Pfad ist stellenweise recht steil und durch loses Geröll insbesondere beim Abstieg rutschig. Weitere Aussichtspunkte befinden sich entlang des gesamten Wanderwegs, der schließlich am Pico do Furado (160 m) mit einem Ausblick über das Schutzgebiet bis hin zum Leuchtturm endet.

Kurios waren die vielen Eidechsen, die unterwegs bei einer Pause um uns herum hatten. Ich habe Eidechsen immer sehr scheu erlebt…nicht so diese auf der Halbinsel. Sie müssen einen unheimlich guten Geruchssinn haben und waren auf unsere Sandwiches scharf. Schon bald versuchten sie an meinem Bein hochzuklettern, irgendwann hatte es eine über meinen Rücken bis auf meine Schulter geschafft. Schon ein bisschen wir bei Jurassic Park…;-)

Die Wanderung ist mit 7,7 Kilometern nicht sehr lang. Die vielen tollen Aussichten können den Ausflug aber schnell auf 4 bis 6 Stunden ausdehnen.

Tipp: wer seine Telelinse dabei hat, kann unterwegs an der von Dattelpalmen umgebenen Cafeteria Casa do Sardinha gut die gelben Kanarengirlitze fotografieren.

#4 Felsnadeln bei Ribeira da Janela

Die schroffen Felsnadeln bei Ribeira da Janela sind eine der bekanntesten Fotolocations auf Madeira. Sie kommen bei Sonnenaufgang und rauher See am besten zur Geltung. Dann spritzt die Gischt an den Felsen empor oder verwandelt sich mit Hilfe des ND-Filters zu einem diffusen Überzug über dem steinigen Strand.

Bei den Felsnadeln gibt es einen Aussichtspunkt, einen Wohnmobilstellplatz und Toiletten.

Tipp: Wer nach Sonnenaufgang noch etwas länger bleibt, der sieht die Sonne noch hinter den Bergen hervor kommen (das Foto habe ich Anfang Januar aufgenommen).

#5 Levadas – die Wasserleitungen Madeiras

Wer auf Madeira wandern geht, der kommt an den Levadas nicht vorbei. Levadas sind Bewässerungskanäle und durchziehen die gesamte Insel in einem ausgeklügelten Netz. Mit einem sanften Gefälle wird das Wasser von den Flüssen im regenreichen Norden zu den Anbaugebieten im trockenen Süden transportiert. Oft über viele Kilometer. Die Levadawanderungen kommen meist ohne grosse Steigungen aus, da die Kanäle an den Bergflanken nahezu parallel zu den Höhenlinien verlaufen. Oft sind die Wartungswege, auf denen gegangen wird, sehr schmal und Gegenverkehr kann auch mal zur Herausforderung werden. Viele Levadas werden auch durch Tunnel geführt, die durchwandert werden müssen. Manchmal mit eingezogenem Kopf und durch große Pfützen watend. Eine Taschenlampe sollte bei einer Levada Wanderung also unbedingt dabei sein.

Die Levadas mit ihren mal geraden, mal geschwungenen Linien bieten tolle Motive für Weitwinkel oder auch für leichte Teleaufnahmen. Der oft dichte Bewuchs an den Berghängen oder an den feuchten Wänden bietet viele Möglichkeiten für Detailaufnahmen.

Tipp: Oft sind Wanderwege für Reparaturarbeiten gesperrt. Informiert euch vorher auf der Webseite von Visit Madeira, ob euer gewünschter Weg geöffnet ist.

Ich bin die Levada do Rei, Levada das 25 Fontes und die Levada do Caldeirão Verde gewandert und kann alle drei sehr empfehlen. Die Wanderungen sind sehr beliebt, daher ist es schlau, früh aufzubrechen, bevor Wandergruppen aus Funchal ankommen. Und da die drei Wanderungen so beliebt sind, gibt es am Start jeweils ein Café mit Toilette.

#6 Wasserfälle – die Könige unter den Fotolocations auf Madeira

Viele Levadawanderungen erfahren einen krönenden Abschluß mit einem imposanten Wasserfall. Besonders spektakulär fand ich den Wasserfall am Ende der Levada do 25 Fontes. Fast ebenso schön ist der Wasserfall am Ende der Levada do Caldeirão Verde. Wer gerne mit ND-Filtern arbeitet kommt hier auf seine Kosten.

Lust auf eine Erfrischung? Der ein oder andere Wanderer hat sich selbst im Januar den Spaß nicht nehmen lassen und ist in den Pool unter dem Wasserfall an der Levada das 25 Fontes gehüpft.

#7 Lava Felsen bei Porto Moniz – perfekte Spiegelung oder wilde Brandung

Bei Wind und Seegang ist die Brandung, die an die Nordküste prallt, so gewaltig, dass sich die Luft mit Gischt füllt. Es dauert nicht lange und man schmeckt das Salz auf den Lippen. An dem Küstenabschnitt zwischen den beiden Naturbädern in Porto Moniz kann man in diesen Momenten eindrucksvolle Aufnahmen der Naturgewalten machen. Bei weniger Wind und Welle bekommt man hingegen in den Naturpools zwischen den Lavafelsen die perfekte Spiegelung…allerdings nur, wenn man vor allen Badegästen da ist.

Büchertipps für Naturfotografen

Ihr wollt euch noch mehr mit Landschaftsfotografie beschäftigen? Dann kann ich euch die E-Books von den Fotonomaden sehr empfehlen. In den „slow & simple“ Fotografie E-Books (Winter, Wald, Wasser, Blumen & Blüten) findet ihr immer 40 Fotoideen zu dem jeweiligen Thema. Zu jeder Inspiration gibt es mehrere Beispielbilder als Anregung und einfach erklärte, leicht umsetzbare Tipps.

Wart ihr schon mal auf Madeira und welches waren eure liebsten Fotolocations? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt noch mehr Fototipps lesen oder seit auf der Suche nach neuen Fotolocations? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Respektvolle Wildtierfotografie oder mein Interview mit den Fotonomaden zum Thema Winterfotografie an.

Der Beitrag Madeira fotografieren – die besten Fotolocations für Naturfreunde erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Nach den ersten zwei Tagen auf dem Laugavegur gehört Trekking in Island für mich zum Wassersport. Ich verfluche die Regenhülle für meinen Rucksack, die immer halb wegfliegt, und glaube nicht mehr an Goretex-Stiefel und Leichtgewichts-Ausrüstung. Unterwegs entdecke ich mein verborgenes Talent fürs Reparieren von Outdoorausrüstung: Isomatten, abfallende Schuhsohlen, Risse, durchbrochene Rucksackschnallen… Am letzten Tag und nach rund 55 Kilometern auf Islands bekanntestem Weitwanderweg fühle ich mich schließlich mit allen Wassern gewaschen und laufe gleich noch weiter über den Fimmvörðuháls bis nach Skógar. Einfach unwiderstehlich!

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Isländisches Wetter sorgt für Abwechslung

Der Laugavegur gilt als einer der schönsten Trails der Welt. Doch was genau macht das Trekking auf dem Laugavegur in Island so besonders? Das Isländische Wetter kanns nicht sein, oder? Oder vielleicht doch, denn das Wetter gibt dem Weg eine ganz besondere Atmosphäre: leichter Nebel und tief hängende Wolken ließen mich die Existenz von Trollen nicht mehr ganz ausschließen. Außerdem gaben die Wolken meinen Fotos eine tolle, dramatische Wirkung und der immer währende Wind ließ einen die Natur noch intensiver spüren. Die schnellen Wetterwechsel brachten außerdem eine gewisse Dynamik in die Wanderung: kaum hatte man Sonnencreme aufgetragen zog man schon wieder die Regenjacke an und suchte seine Handschuhe.

Bereitet euch auf schlechtes Wetter vor und nehmt wasserdichte und warme Kleidung mit. Auch wenn der Wetterbericht nur Sonne verspricht! Ihr seid mehrere Tage unterwegs – da kann sich die Vorhersage auch mal ändern. Vergesst nicht: Es sind schon Leute bei Schlechtwettereinbrüchen auf dem Laugavegur erfroren!

Wetterbericht für Island: vedur.is

Weitere Infos zu Trails in Island: safetravel.is

Was ihr hier lesen werdet

Es gibt bereits zahlreiche Blogs, die den Laugavegur in allen Details beschreiben und viele Fakten liefern. Da möchte ich nicht noch einen schreiben. Daher werde ich im folgenden über ein paar Details schreiben, die wir auf der Tour erlebt haben und die euch vielleicht helfen können wenn es um mehr als nur GPS-Routen, Camps und Busverbindungen geht.

Wisst ihr, wie ihr euren Rucksack am besten packt? Oder wie ihr eure eigene Gehzeit berechnen könnt? Worauf es beim Durchwaten eines Flusses drauf ankommt? Habt ihr eure Ausrüstung vorher mal auf Schwachstellen untersucht oder habt ihr euch überlegt, was ihr zum Reparieren eurer Ausrüstung bzw. welche Ersatzteile ihr mitnehmen solltet?
Das und ein paar Storys dazu lest ihr in den nächsten Kapiteln.

Und warum mein Beitrag diesen etwas doppeldeutigen Titel hat? Naja, es entspricht der nackten Wahrheit. Und es gibt schon so viele Artikel, die heißen: “Guide für den Laugavegur”, “XX Tipps für den Laugavegur”, “Laugavegur – alles was du wissen musst”… Da klingt mein Blog doch spannender, oder?

Die Landschaft treibt zum Wandern an

Jeder Tag auf dem Laugavegur überrascht mit einer andersartigen Landschaft. Das motiviert zum Vorwärtsgehen, denn man will ja schließlich sehen, welche tolle Aussicht sich hinter der nächsten Ecke oder hinter der kommenden Anhöhe versteckt. Je schöner die Landschaft, umso leichter läuft es sich. Sogar mit meinen zusätzlichen fünf Kilogramm Kameraausrüstung.

Wir sind den Trail in vier Etappen gegangen:

Wo ist das Gepäck?

Stellt euch mal folgende Situation vor: Ihr habt erprobte und bewährte Outdoorausrüstung – Stiefel, Isomatte, Trekkingrucksack, Schlafsack, Kleidung, und, und, und… Und dann ist plötzlich alles weg. Ihr wartet, dass es endlich wieder auftaucht, niemand kann euch sagen, wo euer Gepäckstück abgeblieben ist. Eine Woche vergeht, die zweite Woche vergeht, die dritte. Und dann fliegt ihr nach Island, um den Laugavegur zu trekken und habt entweder alte, geliehende oder neu gekaufte Ausrüstung. Danke Lufthansa! Das Gepäck von meinem Partner ging auf dem Flug von Los Angeles nach Berlin beim Umsteigen in Frankfurt verloren. Es dauerte drei Monate, bis es wieder auftauchte! Kaum zu glauben, oder? Aber leider passierte das im Sommer 2022 bei mehreren Fluglinien mit ziemlicher Regelmäßigkeit.

Mein Partner startet den Laugavegur mit meinem 20 Jahre alten, ausgemusterten Trekkingrucksack, einer alten aufblasbaren Isomatte, einem alten Schlafsack und geliehenen Bergstiefeln, die zum Glück schon eingelaufen waren. Dass die Sohlen fast abfielen, haben wir erst während der Tour gesehen… Und dass die Isomatte nicht mehr lange halten wird, haben wir auch nicht geahnt.

Die Ausrüstung vor der Tour nochmal auf den Zustand prüfen (die eigene und geliehenes) und die Lebensdauer von so manchen Teilen nochmal überdenken kann manchmal helfen.

Etappe 1: Landmannalaugar bis Hrafntinnusker

Nach einer vierstündigen Busfahrt durch den Regen kommen wir bei Regen in Landmannalaugar an. Hier soll es los gehen. Meine Motivation hält sich jedoch in Grenzen, mein Rucksack ist schwer und irgendwie sind hier plötzlich viel zu viele Leute. Zeitgleich mit unserem Bus sind noch zwei andere Busse angekommen, deren Fahrgäste sich nun auf dem Parkplatz verteilen, die Toilette aufsuchen und das netterweise vom Campingplatz aufgestellte Partyzelt belagern. Hatte der Busfahrer nicht noch etwas von einem Imbisswagen mit heißer Suppe erzählt? Ich verdränge den Gedanken und packe stattdessen unsere geschmierten Brote aus. Ich esse schnell, damit das Brot nicht so naß wird. Dann geht’s los. Alle anderen – meist waren es Tagesbesucher – sind schon losgezogen und wir haben nun freie Bahn.

Nach den ersten 5 Minuten merke ich, dass ich meinen Rucksack nicht gut gepackt habe: die Kamera und das Teleobjektiv liegen ganz oben, mein Rucksack wackelt auf meinem Rücken, was besonders beim Klettern über die ersten Felsen stört. Ich packe um: das Objektiv kommt weiter runter, dicht an den Körper, etwa da wo meine Schulterblätter sind. Und die Kamera kommt raus um meine Schulter, denn die Fotomotive werden nicht lange auf sich warten lassen. Als Regenschutz für die Kamera habe ich einen wasserdichten Beutel* griffbereit, den ich im Laufe des Tages immer wieder über die Kamera stülpe. Auch gut, aber nicht wasserdicht, ist die Softshellhülle für die Kamera von Peak Design*.

So geht’s: Rucksack richtig packen

• Leichte Ausrüstung wie Schlafsack, Isomatte, Daunenjacke nach unten.
• Mittelschwere Ausrüstung, z.B. Kleidung nach oben außen.
• Schwere Ladung Kameraobjektive, Zelt, Proviant, Trinkwasser in Schulterhöhe möglichst körpernah.
• Kleinigkeiten, die häufig gebraucht werden, ins Deckelfach.
• Erste-Hilfe-Set griffbereit.
• Nutzt Packsäcke, um Ordnung zu halten und damit eure Ausrüstung trocken bleibt.
• Der Rucksack ist zu klein? Sperriges, leichtes Gepäck könnt ihr auch außen befestigen.

Wir laufen durch das Geothermalgebiet von Landmannalaugar mit rauchenden Solfataren, bunt gefärbtem Rhyolithbergen, gelben Schwefelkristallen, pechschwarzem vulkanischem Gestein sowie skurrilen Lavaformationen. Es öffnen sich immer wieder tolle Aussichten, wie die über das schwarze Lavafeld Laugahraun, bunte Bergflanken und weiße Schneeflächen. Im letzten Abschnitt der Etappe queren wir schließlich noch ausgedehnte Schneefelder. Sobald sich der glasartige, schwarze Obsidian dann unter die Gesteine mischt, ist die Hütte am Hrafntinnusker nicht mehr weit. Der Berg ist übersät mit Obsidian, den ihr möglicherweise aus der Serie Game of Thrones schon als Drachenglas kennt.

Das Camp am Hrafntinnusker liegt sehr exponiert und ist teils mit Schnee bedeckt. Die Plätze fürs Zelt bieten mit kleinen Steinwällen aus Obsidian etwas Windschutz.

Wusstet ihr, dass das Mitnehmen von Steinen aus Island verboten ist?
Nicht vergessen!

Wollt ihr in der Hütte übernachten? Dann reserviert frühzeitig, denn viel Platz gibt es nicht. Wer mit dem Zelt kommt, braucht hingegen nicht zu reservieren. Kosten fürs Zelt mit zwei Personen 5.000 ISK (Stand 07/2022). Wenn ihr zum Bezahlen in die Hütte geht, nehmt etwas mehr Geld mit: es gibt Dosenbier und Schokoriegel.

So geht’s: Gehzeit berechnen

Ihr wollt wissen, wie lange ihr unterwegs sein werdet? So könnt ihr euren Zeitbedarf abschätzen:

1. Zeitbedarf für den Höhenunterschied: pro Stunde 300 hm im Aufstieg, 500 hm im Abstieg, oder jeweils euren persönlichen Erfahrungswert.
2. Zeitbedarf für die Gehstrecke: pro Stunde 4 km oder euren persönlichen Erfahrungswert.
3. Halbiert den kleineren Wert und addiert ihn zum größeren. Das ist dann euer ungefährer Zeitbedarf ohne Pausen.

Etappe 2: Hrafntinnusker bis Alftavatn

Die zweite Etappe beginnt im Schnee. Der Trail ist hier gut zu sehen, da sich eine Dreckspur über die weißen Schneefelder zieht. Der Dreck kommt von den freiliegenden, steinigen Wegabschnitten, die sich mit dem Schnee abwechseln. Auf ihnen lässt es sich deutlich besser laufen. Als wir los sind, war es neblig, immer wieder peitschte uns der Wind Regen ins Gesicht und wir hangelten uns von Wegmarke zu Wegmarke, die hier oben besonders groß und daher gut zu sehen sind. Wir kämpfen mit unseren Regenhüllen, die der Wind immer wieder vom Rucksack zerrt. Auch zusätzliche Gurte, die wir drumbinden, helfen nur für kurze Zeit. (Am nächsten Tag habe ich den gesamten Inhalt des Rucksacks wasserdicht in Packsäcke und Mülltüten verpackt und bin ohne Regenhülle gewandert.)

Wieviel Regen, Wind und Nebel darfs denn sein?

Irgendwann ist der Punkt erreicht, dass man den Tag besser im Zelt verbringt und abwartet, bis das Wetter besser wird. Wo genau dieser Punkt liegt ist schwer zu sagen, das hängt von vielem ab. Denkt besser zweimal drüber nach, was für euch passt. Plant einen Puffertag ein und nehmt ein bisschen mehr zu Essen mit. So könnt ihr schlechtes Wetter einfach mal aussitzen.

Wir sind den Tag los – nachdem wir den Wetterbericht geprüft hatten, der eine Wetterverbesserung in Aussicht stellte. Warm und regendicht eingepackt, mit der Karte in einer wasserdichten Kartenhülle*, Kompass, GPS, Thermoskanne und Emergency Shelter*, in dem wir zu zweit schnellen Schutz gefunden hätten.

Irgendwann klart es auf. Wir blicken in ein weites Tal und sehen ganz hinten den See Alftavatn mit der Hütte. Der Weg geht nun bergab und die Landschaft wird wieder grüner. Das Camp am See besteht zwei Hütten, einem Dusch und Toilettenhaus und – jetzt kommt’s – einem Restaurant! Es ist winzig, dafür aber umso gemütlicher.

Wenn in Island kein Wind ist, dann ist Sturm…

Das, was da über die Wiese weht, als wir unser Zelt aufbauen, war definitiv kein Wind. Wir hielten unsere Zeltplane mit Händen, Füßen und Heringen fest und haben es dann irgendwie geschafft, alles abzuspannen und festzuzurren. Das Alugestänge bog sich bedrohlich weit in Richtung Boden, hielt aber nach weiterer Unterstützung durch einen Trekkingstock stand. Die Zeltwiese am See bietet keinerlei Schutz, alles ist eben, es gibt keine Steinwälle oder Gebüsche hinter die man sich verziehen kann.

Das Ding mit der Isomatte

Nachdem wir das Zelt dann stehen haben und uns einrichten, kommt schon die nächste Überraschung: eine unserer Isomatten gibt den Geist auf. Sie behält zwar die Luft drin, aber einige der innen liegenden Verschweißungen der einzelnen Luftkammern sind aufgegangen. Die eine Hälfte der Matte ist nur noch eine große Beule, die geeignete Liegefläche hat sich auf ca. 30 Zentimeter halbiert… da hilft nur grobe Gewalt: wir drücken kraftvoll auf die Matte und lassen weitere der Verschweißungen aufgehen. Etwas Luft ablassen und dann klappt es irgendwie mit dem Liegen. Aber bequem ist anders.

Die Isomatte war etwas älter. Mir ist das bereits bei einer anderen, ähnlichen Matte nach 8 Jahren passiert. Ob ich mich weiterhin bei Touren auf luftgefüllte Isomatten mit diesem Kammersystem verlasse??? Lieber nicht! Was habt ihr da für Erfahrungen? Schreibt mir mal!

Momentan nutze ich die Therm-a-Rest NeoAir Xtherm*. Die ist leicht, kompakt und mit einem R-Wert von 6,9 super warm. In ihrem Inneren sind viele kleine dreieckige Kammern, die für die Wärmeisolation sorgen. Ich hoffe, das hält ein bisschen länger.

Etappe 3: Alftavatn bis Botnar

Die Nacht hat es gestürmt und durchgehend geregnet. Am Morgen war es etwas weniger stürmisch, aber der Regen hört einfach nicht auf. Langsam leert sich der Zeltplatz, irgendwann stehen nur noch drei Zelte da, darunter unseres. In einer kurzen Regenpause bauen wir ab und packen unsere Rucksäcke. Rund 16 Kilometer liegen vor uns. Wir entscheiden uns, nach 100 Metern erstmal einen Zwischenstopp im Restaurant einzulegen. Ein perfekter Regenschutz mit Kaffee und Kuchen. Naja… es war schon Mittags (es öffnet erst um 12:00 Uhr). Wir warten hier, bis der Regen aufhört und starten dann mit trockenen Klamotten unsere Tagesetappe. Da es Anfang Juli in Island nicht dunkel wird, ist man ja zum Glück völlig frei in seiner Zeiteinteilung!

Gut zu wissen: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Island

Ersatzteile und Reparaturset

Vor der Tour hatte ich lange überlegt, welche Ersatzteile und was ich für etwaige Reparaturen mitnehmen sollte. Nach Island ging es für uns noch weiter nach Grönland zum Wandern am Tasermiutfjord und zu einer Kajaktour durch die Fjorde mit ihren Eisbergen. Da lohnte es sich schon, sich über diese “Kleinigkeiten” Gedanken zu machen. Und vielleicht auch etwas mehr mitzunehmen: Schrauben, Kabelbinder, Ersatzschnallen für den Rucksack, Panzertape, Nähzeug, mein Leatherman und so weiter. Schon am ersten Tag brauchte ich das Nähzeug, am zweiten Tag eine Ersatzschnalle und am dritten Tag die Schrauben. Was ich noch dabei hatte, aber nicht brauchte: Blumendraht, Nägel, Gummieband in verschiedenen breiten, Sekundenkleber, Knöpfe, Nieten, Band, kleine Leder-/Gummiestücke, Klettband, stabile Müllsäcke. Außerdem habe ich auf dem Trail alles mögliche gesammelt, was so auf dem Weg lag und brauchbar erschien und dabei gleich der Umwelt was Gutes getan.

Kurz nachdem ich die abfallende Sohle mit dem Trekkingstiefel wieder fest verbunden hatte, mussten wir die Stiefel gleich wieder ausziehen: ein Fluss versperrte uns den Weg. Das war für uns die erste Furt auf dem Laugavegur – bis hierhin konnten wir über alle Flüsse drüber springen, sie mit Hilfe von Trittsteinen queren oder sind einfach geschwind durchgelaufen.

Also Stiefel aus, Watschuhe* an, Hosenbeine hoch, Hüftgurt auf und Trekkingstöcke* in die Hände.

Durchwaten eines Flusses: wie das geht, könnt ihr hier nachlesen.

Nach etwa vier Kilometern kommt man zur Hvanngil Hütte mit einem schönen und besser vor Wind geschütztem Zeltplatz. Danach ändert sich die Landschaft wieder, es wird steiniger und leuchtend grüne, moosbewachsene Berge erheben sich aus der schwarzen Ebene. Der Weg bis zur Botnar Hütte ist lang aber bietet für alle Fotobegeisterten viele tolle Motive. Mit müden Beinen und Füßen ist der Blick aufs Camp am Ende sicherlich eines der schönsten Motive.

Und weil es hier im Camp so schön ist, bleiben wir gleich zwei Nächte und nutzen unseren freien Tag für eine Tagestour und zum Fotografieren. Den ersten Tag hatten wir unser Zelt an einer tollen Aussicht aufgestellt. Für die zweite Nacht sind wir dann aber hinab ins Tal umgezogen, wo es deutlich windgeschützter war.

Wanderrucksack und Kamera

Zusätzlich zu der nötigen Wanderausrüstung habe ich noch rund fünf Kilo Kameraausrüstung über den Laugavegur getragen. Die Kamera war meist griffbereit um meinen Oberkörper gehängt. Mit dem Schultergurt störte sie nicht groß. Nur wenn ich Trekkingstöcke genutzt hab, war die Kamera etwas hinderlich und ich habe sie dann am Rucksack festgebunden.

Die von vielen Fotografen gerne genutzten Kamera Clips “Capture” von Peak Design, mit der man die Kamera am Schultergurt des Rucksacks befestigen kann, passte an meinem Rucksack leider nicht. Das muss ich nochmal mit anderen Schrauben versuchen, die mitgelieferten waren einfach zu kurz. Jetzt habe ich von Tasmanian Tiger eine Kamerahalterung für den Rucksack und modularen Objektivtaschen, die man außen am Rucksack befestigen kann, entdeckt. Vielleicht werde ich die mal ausprobieren.

Wie tragt / befestigt ihr eure Kamera am Trekkingrucksack? Habt ihr Tipps? Dann schreibt sie doch mal in die Kommentare.

Etappe 4: Botnar bis Thórsmörk

Mit Blick auf eine der vielen Gletscherzungen des entfernten Mýrdalsjökull geht’s weiter auf dem letzten Abschnitt des Laugavegur. Nach einem steilen Abstieg überqueren wir den Fluss Botnaá, der sich tief in das Gestein eingeschnitten hat. Zum Glück gibt es eine Brücke. Die Landschaft hier sieht völlig anders aus, als an den ersten drei Tagen. Später laufen wir noch durch schwarzen Sand auf dem Weidengebüsch wächst. Nach einem weiteren Anstieg sehen wir erstmals das Meer. Es kommt mir ewig weit weg vor. Thórsmörk, der legendäre Wald Thors, ist hingegen gar nicht mehr so weit weg. Doch bevor wir in die Wälder aus Zwergbirken und gelben und blauen Blumen eintauchen, müssen wir noch den Fluss Þrongá durchwaten. Dies war der tiefste und breiteste Fluss, den wir zu durchwaten hatten.

Angekommen im Camp Langidalur setzen wir uns erstmal in die Sonne und stoßen mit einem Bier an (bei der Rezeption gibt es allerlei Nützliches und Leckeres). Fast wehmütig schauen wir auf den Trail zurück – ist er wirklich schon zu Ende? Am nächsten Tag soll das Wetter schön werden. Ich entscheide mich, noch weiter zu gehen. Vor mir liegt der Fimmvörðuháls Trail, der zwischen den beiden Gletschern Mýrdalsjökull und Eyjafjallajökull bis nach Skógar führt. Ich geh alleine weiter. Mein Partner fährt mit dem Bus zurück nach Reykjavik, denn die kaputte Isomatte lädt nicht unbedingt zu einer Verlängerung der Tour ein.

In Thórsmörk gibt es drei Camps: Basar, Langidalur und Húsadalur. Alle drei haben eine Busverbindung bis nach Reykjavik. Langidalur liegt am nächsten am Ende des Laugavegur. Bei Basar ist der Trailhead des Fimmvörðuháls. Hier campen auch viele Overlander mit ihren Fahrzeugen, die den Fluss Krossa nicht furten wollen. Das Camp Húsadalur ist am größten und bietet den meisten Komfort, darunter ein Restaurant, Sauna, Hütten und Glamping Zelte.

Bustickets könnt ihr online bei Trex buchen.

Und was genau hat nun die Trekkingtour auf dem Laugavegur so besonders gemacht?

Wenn ich zurückblicke auf die Wanderung über den Laugavegur, dann würde ich ihn am liebsten im nächsten Sommer wieder laufen. Island zeigt sich auf den 55 Kilometern von seiner hübschesten Seite, jede Etappe hat ihren eigenen Charakter. Es wird nie langweilig oder eintönig. Und das isländische Wetter verleiht der Landschaft dann noch etwas mehr Dramatik und Atmosphäre. Einfach schön. Allerdings nur, wenn man nicht friert und nicht nass ist. Doch wer sich ein bisschen vorbereitet und in seinen Sommerurlaub Handschuhe, Schal, Mütze und lange Unterwäsche mitnimmt wird auf dem Trail seine Freude haben.

Feucht, stürmisch, unwiderstehlich – und manchmal scheint auch die Sonne!

Auf viele Dinge, die für das Gelingen einer Trekkingtour auf dem Laugavegur in Island nötig sind, bin ich nicht eingegangen. Das sind unter Anderem der Umgang mit Karte, Kompass und GPS, Kocher und Lebensmittel, zweckmäßige Kleidung, Zwiebelschichtprinzig, Notfallausrüstung… Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Diese Themen werde ich in kommenden Artikeln aufgreifen.

Buchempfehlungen für Island

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Kennt ihr den Laugavegur Trail in Island? Wie hat er euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Feucht, stürmisch, unwiderstehlich – Island Trekking auf dem Laugavegur erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Nach zwei Stunden hatte ich mich an das ständige bergauf gehen fast gewöhnt. Es fühlte sich schon beinahe komisch an, als ich eine weite Ebene vor mir sah. Vor einer Minute war um mich herum noch alles grün, hier ist es nun steinig und windig. In der Ferne erkannte ich ein Steinmännchen. Es musste riesig sein. Kurz darauf leistete ich ihm eine Weile Gesellschaft und genoß den Rundumblick auf die umliegenden Gletscher und Canyons vom Fimmvörðuháls Trail, einer der schönsten Trekking Routen in Island.

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Thors Wälder, schwindelerregende Aussichten, Canyons, Gletscher, weiße Schneeflächen, schwarze Lavaformationen, Vulkankrater und unzählige Wasserfälle…. Hab ich was vergessen?

Von Þórsmörk (Básar) bis nach Skógar sind es rund 25 Kilometer und 870 Höhenmeter bergauf. Der Weg geht steil hinauf bis zum Fimmvörðuháls, wo die Hütten Fimmvörðuskáli und Baldvinsskáli stehen. Von dort geht es dann nicht ganz so steil rund 1060 Höhenmeter wieder hinab. Viele Wanderer, die den beliebten Laugarvegur Trail gehen, setzten ihre Wanderung über den Fimmvörðuháls Trail bis nach Skogar fort. Die Strecke lässt sich in zwei Etappen mit Übernachtung bzw. Camping in/an der Hütte unterteilen. Für mich war es ebenso die Fortsetzung des Laugarvegur und zugleich der krönende Abschluss einer meiner schönsten Wandertouren. Ich bin beide Etappen des Fimmvörðuháls an einem Tag gelaufen, anfangs bei schönstem Sonnenschein. Abends um 23 Uhr kam ich bei Regen in Skogar an. Der Zeltplatz war voll, meine Beine waren müde, meine Füße waren nass, meine Nase lief, aber ich hatte ein breites Grinsen im Gesicht.

Etappen des Fimmvörðuháls Trails

Etappe 1: Þórsmörk (Básar) – Fimmvörðuháls (ca. 10,5 km; Aufstieg ca. 1220 m, Abstieg ca. 259 m)

Etappe 2: Fimmvörðuháls – Skógar (ca. 14 km; Abstieg ca. 1060 m)

Wo ist der Fimmvörðuháls Trail am schönsten?

Der Fimmvörðuháls Trail bietet von allem, was Island ausmacht, etwas. Es ist schwer zu sagen, welcher Abschnitt mir am besten gefallen hat. Die einzelnen Strecken sind sehr unterschiedlich und es ist grade die Abwechslung, die den Trail ausmacht. Es wird niemals langweilig.

Wälder von Thor und Wohnort der Götter

Los geht es in den Wäldern von Thor – auch bekannt als Þórsmörk. Hier blühen blaue und gelbe Blumen, es gibt Wasser und die Zwergbirken wachsen üppig und wirken gar nicht mehr so zwergenhaft. Der Weg führt im Zickzack durch Goðalönd, dem Wohnort der Götter, zu mehreren Aussichtspunkten hinauf. Von hier ist das Tal von dem breiten Gletscherfluss Krossa noch lange Zeit zu sehen. Der Pfad wird schon bald exponierter. Auf beiden Seiten schneiden sich tiefe Canyons in die Landschaft und es bietet sich ein toller Blick auf den Berg Útigönguhöfði und den Gletscher Tungnakvíslajökull auf der anderen Seite. Hier oben wachsen keine Bäume mehr und es geht steil eine mit Gras bewachsene Bergflanke immer weiter hinauf.

Aussicht in die Täler Hvannargil und Hraungil

Nach dem steilen Anstieg ist erstmal etwas Erholung angesagt. Der Weg führt schnurgerade über die steinige Ebene des Plateaubergs Morinsheiði an deren Ende das nächste Highlight wartet: der Blick in die Täler Hvannargil und Hraungil. Ein toller Punkt für eine ausgiebige Pause und Kräfte sammeln. Nun geht es am Heljakambur eine Engstelle hinauf, es wird noch mal etwas steiler und an einer einfachen Kletterstelle ist sogar eine Metallkette zur Sicherheit gespannt.

Schnee und Lavafelder

Nun geht es immer weiter hinauf bis zum Lavafeld Godahraun. Irgendwann fangen die ersten Schneefelder an und die Farben der Landschaft reduzieren sich auf schwarz, weiß und grau. Ab und zu mischt sich auch etwas rot, vom Lavagestein darunter. Hier ist im Jahr 2010 der Eyjafjallajökull ausgebrochen, die Krater Magni und Modri brachen noch vor dem Hauptkrater aus. Die Lava ist schon lange abgekühlt, aber sie ist noch immer scharf und schneidet einem die Haut oder Regenhose auf, wenn man nicht aufpasst. Der Weg geht weiter zwischen den Vulkanen Eyjafjallajökull und Myrdalsjökull. Am 1116 Meter hohen Pass Fimmvörðuháls ist es dann fast geschafft. Jedenfalls für alle, die an den Hütten eine Übernachtung einplanen.

Trail der Wasserfälle

Zwei Hütten laden am Pass zum Verweilen, Campen oder auch einfach nur zum kurzen Aufwärmen ein. Von hier reicht die Aussicht bis an die Küste. Anschließend führt der Trail zunächst über eine Schotterpiste. Erst bei der Brücke, die über den Fluss Skógá führt, geht es dann auf einem Trail weiter – ich habe den Abschnitt für mich den “Trail der Wasserfälle” genannt. Die Wasserfälle reihen sich wie Perlen auf eine Kette auf – einer schöner als der andere. Insbesondere wenn der Himmel etwas dramatischer ist, werden die Fotos besonders schön. Leider ist das dann auch oft mit Regen verbunden, so dass ich meist nur noch mit meinem Handy fotografiert habe. Neben den Wasserfällen öffnen sich steile Canyons, die selbst mit dem malerischen Múlagljúfur Canyon im Südosten Islands mithalten können.

Auch wenn dieser letzte Abschnitt unheimlich schön ist, zieht er sich auch ganz schön in die Länge. Insbesondere, wenn man schon 20 Kilometer hinter sich hat. Am eindrucksvollen Skógafoss endet der Trail – aber erst, nachdem man die letzte Herausforderung auch noch gemeistert hat: rund 370 Treppenstufen hinab bis zum Campingplatz.

Tipp: Hinter der Brücke über den Fluss Skógá findet ihr entlang des Trails einige Quellflüsse, wo ihr Trinkwasser nachfüllen könnt.

Der Fimmvörðuháls Trail auf einen Blick

Start/Ende: Básar (247 m) in Þórsmörk über Fimmvörðuháls (1116 m) bis nach Skogar (60 m)

Länge: rund 25 Kilometer

Höhenmeter: Richtung Þórsmörk bis nach Skogar rund 870 Meter hinauf und 1060 Meter hinab

Tipp: Es ist einfacher steil hinauf zu gehen als steil hinab, daher war für mich die Richtung Þórsmörk bis nach Skógar der Favorit.

Übernachtung: In zwei Hütten am Fimmvörðuháls (vorab reservieren) bzw. im Zelt neben den Hütten. Wildcampen ist verboten. Am Start/Endpunkt auf Campingplätzen oder Hotel (Skógar) bzw. Hütte (Þórsmörk).

Anfahrt: von / bis Þórsmörk bzw. Skógar Campsite verkehren Busse. Buchen könnt ihr vorab über Trex. Achtung: Wenn ihr von Skógar bis Reykjavik fahrt, dann habt ihr etwa sechs Stunden Aufenthalt in Hvolsvöllur. Viel gibt es hier nicht zu sehen, außer die Tankstelle mit Restaurant, ein paar Islandpferde, einen Souvenirshop und die Lava-Exhibition. Alternativ: der Straeto Bus von Skogar. Buchungen vorab sind nicht möglich. Wenn der Bus voll ist, dann müsst ihr auf den nächsten warten, der dann aber erst am nächsten Tag kommt.

Nicht vergessen: Trekkingstöcke, Sonnenbrille und Sonnencreme, Regensachen und warme Sachen (egal, wie das Wetter am Anfang ist!!!), Handschuhe, Mütze, Erste Hilfe Set mit Rettungsdecke.

Wetterbericht checken! Wenn ihr zum Beginn der Saison wandert, dann erkundigt euch nach dem Zustand der Strecke, beispielsweise auf Safetravel.is. Startet die Tour nicht bei schlechtem Wetter / Vorhersage. Ihr lauft größtenteils in ausgesetztem Gelände, wo ihr bei schlechtem Wetter keinen Schutz habt und zudem die Aussicht verpasst – lohnt sich nicht. Bleibt dann lieber einen Tag länger im Camp. Reservetag einplanen, ggf. stattdessen kleinere Tagestour in Þórsmörk!

Beste Jahreszeit: Mitte Juli – Anfang September

Wegbeschaffenheit: Pfade, Geröll, Schnee- und Lavafelder, Schotterstraße. Im Juli 2022 musste ich von Þórsmörk Langidalur bis Básar keine Flüsse durchwaten, die Krossa war mit mobilen Brücke trocken überquerbar. Erkundigt euch aber besser vorher über den aktuellen Stand.

Trinkwasser: Es gibt unterwegs kaum Stellen, wo ihr auffüllen könnt. Allerdings könnt ihr oben am Pass Schnee schmelzen oder an den Hütten Getränke kaufen.

Karte: Landmannalaugar, Porsmörk, Fjallabak – 1:100.000 *

Orientierung: der Trail ist durchgehend mit Pflöcken markiert

Buchempfehlungen für Island

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Der Beitrag Fimmvörðuháls – Trekking auf der Lava des Eyjafjallajökull erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Grönland. Mein linker Fuß steckt zwischen zwei Wurzeln, Äste zerren an meinem 26 Kilo Rucksack und kleine dünne Zweige reißen an meinen Haaren. Mücken schwirren vor meinen Augen und versuchen, hinter die Gläser meiner Sonnenbrille zu kommen. Es gibt kein vor und zurück, kein links oder rechts. Durchatmen und nochmal probieren. Wie weit dieses Stück Birken Dickicht noch geht, kann ich nicht sehen. Die Birken sind größer als ich. Zwergbirken sollten es sein. Dann endlich eine freie Fläche, Sumpf, ein Bach und ein paar Steine. Dahinter wartet das nächste Birken Dickicht auf mich. Fürs Hiking am Tasermiut Fjord braucht man Geduld und gute Nerven. Ihr wollt mehr? Dann lest weiter und seht, was das Wandern hier so einzigartig schön und lohnenswert macht.

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4 Kilometer in 10 Stunden – Willkommen am Tasermiut Fjord!

Unsere wichtigsten Begleiter während unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord: Sonnenbrillen, um unsere Augen vor Zweigen zu schützen, Trekkingstöcke, meine Drohne um den nächsten Wegabschnitt zu erkunden, Schokolade und Geduld. Jeder Schritt wollte sorgfältig gesetzt sein. Hier, am Tasermiut Fjord, galten die Regeln der Natur. Welche Vorstellungen wir von unserer Trekkingtour hatten, war der Natur egal. Schon bald ließen wir unsere Erwartungen fallen, passten uns an und achteten plötzlich auf Dinge, für die wir zuvor keine Augen hatten. Nach sechs Tagen am Tasermiut Fjord kamen wir bis auf ein paar blaue Flecken wohlbehalten und pünktlich zum Sonnenuntergang in Klosterdalen an. Die Berge vor uns leuchten in orangefarbenem Licht und Wolken umspielten die schroffen Gipfel des Ketil und weiterer, namenloser Gipfel. Was tut man nicht alles für solche Momente.

Tipp: Ihr wollt lieber paddeln statt wandern? Kajaks könnt ihr über die Tourist Information oder über das Blue Ice Cafe in Narsarssuaq organisieren.

Im Patagonien von Grönland

Manche bezeichnen den Tasermiut Fjord als “Patagonien von Grönland”. Andere nennen die Gegend das “Yosemite der Arktis”. Aber egal wie man den Ort nennt, einig sind sich alle: es sind die schönsten Berge in ganz Grönland.

Der Tasermiut Fjord in Südgrönland ist berühmt für seine schroffen Berge und bei Bergsteigern, Wanderern und Kajakern gleichermaßen beliebt. Neben den Bergen prägen Schneefelder an den Bergflanken, Gletscher, wilde Flüsse und tiefhängende Wolken das Bild vom Fjord. Wer hier wandern geht, der erlebt hautnah, wie grün Grönland ist.

Zu den “Großen Wänden” am Tasermiut Fjord gehören der Ulamertorsuaq (1.858 Meter, die arktische Version des El Capitan im Yosemite), der Nalumasortoq (2.054 Meter, geformt wie ein offenes Buch) und schließlich die riesige Granitpyramide des Ketil (2.010 Meter). Am Ende des Fjords ragt noch eine weitere große Wand empor: der 1.400 Meter hohe und drei Kilometer breite Tasermiut-Gletscher.

Hiking Routen am Tasermiut Fjord

Es gibt mehrere “empfohlene Routen” von Tasiusaq nach Klosterdalen, die in der Wanderkarte Südgrönland Tasermiut fjorden – Nanortalik 1:100.000 eingetragen sind. Die Routen führen am Fjordufer entlang oder durch die Flusstäler Qinnguadalen, Tupaassat und Klosterdalen. Es handelt sich hier nicht um Wanderwege oder Pfade. Und ehrlich gesagt: zumindest am Fjordufer ist die Empfehlung der Karte völlig nutzlos. Man muss dort seinen eigenen Weg finden. Vielleicht ist es in den Flusstälern anders. Nur ganz am Anfang, nahe Tasermiut, gibt es eine Schotterstraße und Pfade bzw. Schafpfade. Ansonsten handelt es sich um wegloses Gelände: Wiesen, Blaubeergestrüpp,  Sumpf, Weidenbüsche und Zwergbirken. Abschnitte führen am Ufer entlang, das teils mit größeren Felsen übersät ist. Da ist Klettern angesagt. Einfacher wird es bei Niedrigwasser (Gezeitentabelle Nanortalik). Die Wanderkarte gibt aber neben den empfohlenen Routen auf ihrer Rückseite noch weitere hilfreiche Informationen zum Wandern, Kajaken, Klettern, Angeln sowie zur Natur und zum Verhalten in der Natur am Tasermiut Fjord. Lesenswert und wichtig zu wissen!

Was in der Karte fehlt: Die Brücken über zwei Gletscherflüsse sind nicht eingetragen. Die eine führt über den Fluss Kuussuaq udn die andere über den Fluss zwischen den Bergen Ulamertorsuaq und Ketil.

Hiking am Tasermiut Fjord und Klosterdalen in Südgrönland

Tag 1: Bootstransfer und Wanderung von Saputit zum Fluss Kuussuaq

Kurz nach Abfahrt unseres Bootes nach Saputit warfen wir unseren Plan A über Bord und entschieden uns stattdessen für die kürzere Wanderstrecke am Ostufer des Tasermiut Fjords: Nur ca. 32 Kilometer anstelle der großen Runde durch die Flusstäler Qinnguadalen, Tupaassat und Klosterdalen mit ca. 65 Kilometern. Mit einer kürzeren Strecke würden wir flexibler auf den für die ganze kommende Woche angesagten Regen reagieren und einfach mal im Zelt auf besseres Wetter warten können. 

Für den Bootstransfer zum Start eurer Hiking Tour am Tasermiut Fjord nehmt am besten über Facebook Messenger Kontakt mit Serano Boat Tours auf. Wir haben gleich für den Folgetag einen Transfer bekommen.

Regen, Regen, Regen, Regen, Regen, Regen….

Den Regen im Zelt abwarten taten wir dann auch schneller als uns lieb war. Kaum haben wir nach unseren ersten 7,5 Kilometern unser Zelt aufgebaut, fing es an zu regnen. Elf Stunden Starkregen, Wind und sogar ein kleines Gewitter verbannten uns bis zum Mittag am folgenden Tag ins Zelt. Die Wiese war schon bald überflutet und die Regentropfen pressten sich durch beide Zeltwände. Durch den Zeltboden drang an manchen Stellen ebenfalls das Wasser. Doch was Positives gibt’s immer: Der Kochtopf, den ich über Nacht in meiner Apsis stehen hatte, war am Morgen randvoll mit Regenwasser für den Frühstückskaffee gefüllt. Zum Glück hatte ich meinen Rucksack nach der ersten Dusche in der Apsis noch regensicher abgedeckt. Allerdings wurden meine Stiefel am Anfang etwas eingeweicht.

Gewitter sind in Grönland äußerst selten. Zum Glück blieb es weit entfernt, denn sonst hätten wir uns was einfallen lassen müssen. Im Zelt ist man bei Gewitter nicht sicher. Mehr über Sicherheit beim Zelten während Gewitter findet ihr hier.

Infos zur Strecke

Länge: Mit dem Boot: ca. 32 Kilometer (ca. 45 min); an Land: ca. 7,5 Kilometer. Alternativ könnt ihr euch auch in Tasiusaq absetzen lassen. Das hübsche, 25 Einwohner zählende Örtchen hat einen kleinen Supermarkt und ihr könnt das Ferienhaus von Serano mieten. Eure Wanderstrecke wird dadurch etwa 5 Kilometer länger.

Camp 1: Am nördlichen Ufer des Flusses Kuussuaq ist eine große offene Wiese zum Campen. Die Wiese ist als geeignetes Camp in der Wanderkarte eingetragen. Allerdings haben auch Schafe an der Wiese Gefallen gefunden, weshalb diese mit Kötteln übersät ist. Es gibt eine Mülltonne und eine Feuerstelle.

Weg: Anfangs Schotterweg, vorbei an zwei Schaf-Farmen; später Pfad (Schafpfade); mehrere Zäune müssen entweder an der richtigen Stelle zum Öffnen oder an den vorgesehenen Überkletterstellen durchquert werden; über den Fluss Kuussuaq führt eine Brücke, Furten ist nicht notwendig (wäre bei dem Wasserstand, den wir fanden auch nicht möglich gewesen)!

Trinkwasser: Vom Fluss Kuussuaq neben dem Camp. Wegen dem allgegenwärtigen Schafkot ggf. das Wasser desinfizieren, z. B. mit Mikropur Forte Tabletten*. Bei uns hat es ohne geklappt.

Tag 2: Bootstransfer und Einrichtung im Camp 2

Als wir uns am folgenden Tag gegen Mittag aus dem Zelt trauten, stand Christian vor uns. Er war mit zwei norwegischen Gästen zum Fischen gekommen. Nach kurzem Plaudern bot er uns eine Bootsfahrt zum nächsten Camp an. Zuerst lehnte ich ab, wir waren ja schließlich zum Wandern hergekommen. Rund 15 Kilometer sollten es an dem Tag noch sein. Doch am Ende siegten mein innerer Schweinehund und meine nassen Trekkingstiefel. Wir packten schnell zusammen, kletterten ins Boot und waren nach holprigen zwanzig Minuten im Camp. Während der Fahrt klarte sogar das Wetter etwas auf. Als wir uns dem Camp näherten trauten wir unseren Augen nicht: zwei Paraglider flogen mit ihren bunten Schirmen einen der Berge hinab.

Eigentlich dachten wir, auf unserer Wanderung keine Menschenseele zu treffen. Doch kaum angekommen, tauchte Luc auf. “Do you like to join us and have a cup of tea with me and my friends? “ – Na klar! Seine Freunde waren Kletterer aus Frankreich und Belgien. Seit drei Wochen waren sie hier im Camp und erkletterten neue Routen. Unter ihrem Tarp neben dem großen Felsen sah es richtig wohnlich aus: Ein Tisch, Bänke aus Steinen, ein großer Kochtopf und jede Menge anderes nützliches. In der Ecke hing sogar ein Netz mit gesammelten Lappland Tee zum trocknen. Vor dem Lager hielt Emma die Stellung, eine Steinfrau mit Haaren aus Seetang.

Abends brach die Wolkendecke dann noch weiter auf und gab den Blick auf die Berge frei. Das Panorama war unbeschreiblich schön. Wir standen ganz ehrfürchtig da, solange bis die Wolken die Berge wieder für sich einnahmen.

Infos zur Strecke

Länge: im Boot: ca. 17 Kilometer (ca. 20 min)

Camp 2: An beiden Ufern des Flusses zwischen den Bergen Ketil und Ulamertorsuaq sind offene Wiesen zum Campen. Diese sind nicht in der Wanderkarte eingetragen.

Besonderheiten: Über den Fluss ist eine Hängebrücke gespannt. Anmerkung: Im Sept. 2025 hab ich erfahren, dass die Brücke zerstört ist.

Trinkwasser: vom großen Fluss neben dem Camp

Tage 3 und 4: Kurze Wanderungen vom Camp 2

Wir blieben drei Nächte im Camp. Das Wetter ludt nicht zum Weitergehen ein und mein Knöchel war am Abend schmerzhaft angeschwollen. Das musste bei der holprigen Bootsfahrt passiert sein. Umgeknickt bin ich nicht und eine Überlastung vom im Zelt sitzen und den Regen abwarten war auch unwahrscheinlich… Statt weiter in Richtung Klosterdalen zu wandern, machten wir zwei kürzere Wanderungen in der Umgebung mit leichtem Gepäck.

Die erste Wanderung führte uns zunächst über die Hängebrücke und dann parallel zum Ufer in Richtung Süden. Hier gab es einen Pfad, der einfach zu laufen war. Wir sind diesen bis zu dem nächsten Gletscherfluss gegangen und dann noch ein Stück landeinwärts auf Schafpfaden.

Unterwegs hielten wir immer wieder Ausschau nach Moschusochsen. Doch wie wir im Nachhinein erfuhren, soll es die nur am westlichen Ufer des Tasermiut Fjords geben. Stattdessen erfreuten wir uns an kleineren Weggefährten: neugierige Vögel, die näher kamen und uns oftmals eine Weile begleiteten. Sobald wir uns hinsetzten und eine Pause machten hockten sie auf den benachbarten Steinen und schienen überhaupt keine Scheu vor uns zu haben.

Am nächsten Tag sind wir von unserem Camp aus dem Pfad flussaufwärts gefolgt bis er sich irgendwann im dichten Gestrüpp verlor. Da das Gestrüpp noch vom Regen nass war, wurden auch meine Stiefel schnell wieder nass. Denn beim Durchlaufen streifte ich das Wasser von den Pflanzenteilen, welches dann an meinen Beinen bis auf die Schuhe runterlief.

Tag 5: Jetzt gehts los: Aufbruch Richtung Klosterdalen

Wir planten unseren Aufbruch für den folgenden Tag, laut Wetterbericht unseres Garmin inReach Mini 2* sollte die Sonne scheinen. Dann hätten wir noch zweieinhalb Tage Zeit, bis uns Serano mit dem Boot in Klosterdalen abholt. Die acht Kilometer Strecke sollten wir doch locker schaffen. Und wenn wir in Klosterdalen sind, könnten wir dort noch kleinere Erkundungen machen. Zumindest haben wir uns das so gedacht… es kam anders.

Wir wurden schnell eines Besseren belehrt: Für die 8 Kilometer brauchten wir sage und schreibe zwei Tage mit einmal sieben und einmal 10 Stunden wandern (inkl. Pausen). Sümpfe, Sträucher, Weidengebüsch und riesige Zwergbirken ließen jeden Meter zu einem kleinen Kampf werden. Dabei fing doch alles ganz entspannt an. Bei Sonnenschein und einer leichten Briese führten die ersten paar hundert Meter einen Pfad und anschließend am Ufer entlang. Dann wurden die Felsen größer und das Ufer steiler, so dass wir bergauf ausweichen mussten. Zuerst dachten wir, das dichte Gebüsch ist nur stellenweise da und kann leicht umgangen werden. Doch irgendwann wurde es immer flächiger und es gab keine andere Möglichkeit, als quer durch zu gehen. Gegen vier Uhr Nachmittags hatten wir genug. Neben einem kleinen Bach schlugen wir unser Camp auf und packten zur Belohnung die Whiskyflasche aus.

Ein paar Worte zur Sicherheit: Seid euch darüber bewusst, dass ihr euch beim Wandern durch das Birkendickicht jeden Moment den Knöchel brechen könnt. Fest geschnürte Trekkingstiefel Kategorie BC sind unabdingbar. Trainiert eure Balance mit schwerem Rucksack auf den Rücken: Kniebeugen auf einem Bein, Ausfallschritte etc. Habt euer Erste Hilfe Set griffbereit, so dass ihr ggf. schnell einen (Druck-)Verband anlegen könnt. Übt das vorher! Plant ausreichend Zeit ein, um etwaigen Regen im Zelt aussitzen zu können und um in dem schweren Gelände nicht hetzen zu müssen. Unter Zeitdruck läuft es sich hier nicht gut. Und damit ihr am Ende noch was von der tollen Landschaft in Klosterdalen habt: tragt eine Sonnenbrille und schützt eure Augen vor stechenden Zweigen.

Infos zur Strecke

Länge: ca. 7 Kilometer

Gehzeit inkl. Pausen: ca. 7 Stunden

Camp 3: unterwegs, neben einem kleinen Bach

Weg: Wegloses Gelände: Anfangs Ufer, dann Sumpf, Sträucher, Weidengebüsch und Zwergbirken

Besonderheiten: Es sind kleinere Bergbäche zu queren, was meist mit Trittsteinen, einem Sprung oder einfachem Durchlaufen möglich ist. Nur einen Bach mussten wir durchfurten, was aber sehr einfach war.

Trinkwasser: unterwegs von zahlreichen Bergbächen

Tag 6: Durch die Wildnis bis nach Klosterdalen

Je weiter wir in Richtung Klosterdalen kamen, umso dichter wurde die Wildnis. Ich hatte zwar in Blogartikeln über Klosterdalen gelesen, dass es stellenweise nur mit 1 km/h vorangeht. Aber dass es hier am Fjordufer gut 70% der Strecke so sein wird, hatte ich nicht gedacht. (Im Nachhinein ist das jedoch klar, dass es so sein wird, denn schließlich bleibt man an der Küste in einer Höhenlage mit ähnlichen Bedingungen. Die Berge werden im hinteren Fjord höher und schaffen ein wärmeres, windstilleres Mikroklima und somit beste Wuchsbedingungen). Aus der Wanderkarte im Maßstab 1:100.000 war der Bewuchs ebenso wenig zu erkennen, wie die eingezeichnete “empfohlene Route”. Aus Sorge, einen Pfad oder offenes Gelände zu übersehen, schickte ich meine Drohne in die Luft. Auf den Fotos haben wir uns dann die beste Strecke ausgesucht. Meist ging es von Felsen zu Felsen, denn dort war die Vegetation nicht ganz so dicht. Ab und zu konnten wir am Ufer laufen, bzw. über Felsen klettern. Erst der letzte Kilometer am Ufer entlang ließ uns etwas entspannen.

Zum Sonnenuntergang standen wir am Camp in Klosterdalen. Die letzten Sonnenstrahlen färben Ketil und Co. in warmem Orange. Was für eine tolle Belohnung für die bisher wohl schwierigste Wanderstrecke, die ich gegangen bin.

Am Nachmittag nahm der Wind immer weiter zu. Am Abend war es an unserem Camp dann so stürmisch, dass ich unser Zelt besonders sorgfältig abspannte. Aber auch mit Wind war der Blick auf die Berge einfach fantastisch. Wir zogen noch eine weitere Kleidungsschicht an und genossen die Aussicht. Kurz nachdem die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, flachte auch der Wind ab. Doch mit der Ruhe kamen die Mücken.

Die Mücken von Klosterdalen

Einige der Mücken wurden Teil unseres Abendessens: Kartoffelbrei mit eingeweichtem Trockengemüse. Es waren die kleinen Mücken, ähnlich wie die Midges in Schottland, und auch größere Stechmücken. In Klosterdalen waren es deutlich mehr als unterwegs oder in den anderen Camps. Doch für mich war es ohne Mückennetz über dem Kopf noch immer ok. Die meisten Mücken hingen bei meinem Partner rum, der sich dann auch ein Netz über den Kopf zog. Von dem Mückenspray Deet, was wir benutzten, zeigten sich die Mücken eher unbeeindruckt. Da schaut am besten mal in Nanortalik, dass ihr ein regionales Mückenspray besorgt, das auf die Mücken hier abgestimmt ist.

Infos zur Strecke

Länge: 4 Kilometer

Gehzeit inkl. Pausen: 10 Stunden

Camp 4: Klosterdalen, südlich vom Fluss. Das Camp ist in der Wanderkarte eingezeichnet.

Weg: Wegloses Gelände: Sumpf, Sträucher, Weidengebüsch und Zwergbirken. Am Ende Ufer mit Felsen.

Besonderheiten: Je weiter man in den Fjord hineinwandert, umso dichter wird die Vegetation. Keine nennenswerten Bachquerungen.

Trinkwasser: unterwegs von zahlreichen Bergbächen; vom Fluss Uiluii Kuua neben dem Camp

Tag 7: Bootstransfer Klosterdalen – Tasiusaq – Nanortalik

Am nächsten Tag kam unser Boot zwei Stunden früher als erwartet – “We expect strong wind in the afternoon and we could not sail then – so we came earlier” sagte der Captain. Dreißig Minuten später saßen wir im Boot, das Wasser war spiegelglatt und die Klosterruinen des Klosterdalen werden wir uns wohl ein anderes Mal ansehen.

Woher Serano wusste, dass wir schon am Treffpunkt waren? Ich hatte ihm die Internetadresse von meinem Garmin inReach gegeben. Die Trackingfunktion zeichnete jede halbe Stunde unseren Standort auf, so dass er unsere Route auf der Karte nachverfolgen konnte.

Hier, in dem abgelegenen Tal, stand im 10. Jahrhundert übrigens ein Augustinerkloster – daher auch der Name Klosterdalen. Heute gibt es nur noch ein paar Ruinen, die jedoch kaum mehr zu erkennen sein sollen. Wir haben sie aus Zeitgründen leider nicht mehr suchen können.

Zwischenstop in Tasiusaq

Bis nach Nanortalik sind es mit dem Boot etwa 70 Kilometer, rund 1,5 Stunden Fahrt. Je näher wir zur Mündung des Fjords kamen umso höher wurden die Wellen und der Wind wurde immer stärker. Weiße Schaumkronen zogen sich über die brechenden Wellen und Wasser spritzte in unsere kleine Nussschale. Grönland zeigte uns mal wieder mit Leichtigkeit wie klein und verletzlich wir sind. Wie leicht hätte eine der größeren Wellen kombiniert mit einem Windstoß unser kleines Boot umwerfen können. Wir drehten ab und ließen uns mit dem Wind zurück bis zu dem kleinen Ort Tasiusaq treiben.

Am späteren Nachmittag sollte der Wind wieder schwächer werden. Man musste nur ein bisschen warten. Das blaue Holzhaus von Serano ludt uns mit warmem Ofen und Kaffee zum Verweilen ein (ihr könnt das Haus auch mieten). Im kleinen Supermarkt des 25 Einwohner zählenden Dorfes bekommen wir auch alles für ein leckeres Mittagessen (Kartenzahlung möglich).

Gegen fünf Uhr Nachmittags brachen wir dann schließlich auf und waren schon bald darauf zurück in Nanortalik. Nach unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord freuten wir uns auf eine warme Dusche. Auf dem Weg zum Hotel stoppten wir noch kurz im Supermarkt und kauften noch ein paar Leckereien für den Abend.

Traurige Geschichte: Alle Einwohner des Dorfes Tasiusaq sind vor rund 140 Jahren verhungert. Erst in den 1930er Jahren wurde das Dorf von Nachkommen und Familienangehörigen der ursprünglichen Bewohner wieder besiedelt.

Noch ein paar zusätzliche Infos zum Schluss

• Kauft euch die Wanderkarte Südgrönland Tasermiut fjorden – Nanortalik 1:100.000 und lest die Informationen auf der Rückseite.
• Viele weitere Informationen findet ihr in “The Ultimate Greenland Hiking Guide” von visitgreenland.gl
• Plant für euren Hike ein bis zwei Puffertage ein und nehmt zusätzliches Essen mit. Das Boot kann euch nicht bei jedem Wetter abholen kommen.
• Es gibt keinen Handyempfang. Nehmt entweder ein Satellitentelefon oder beispielsweise ein Garmin inReach mit und macht euch vorher mit der Bedienung vertraut.
• Ihr seid im Eisbärenland. Informiert euch bei der Touristeninformation und eurem Bootsführer über etwaige Sichtungen und plant erforderlichenfalls um. Mehr Infos zum Verhalten bei Eisbär-Begegnungen.
• “Leave no Trace!” – lieber nochmal nachlesen…

Wie kommt man zum Tasermiut Fjord?

Der Tasermiut Fjort in Südgrönland ist relativ gut erreichbar. zumindest für grönländische Verhältnisse. Im Flieger gehts von Reykjavik nach Narsarsuaq. Von dort hat man die Wahl: entweder im teuren Helikopter von Air Greenland bis Nanortalik oder per Boot. Da wir eh schon auf halber Strecke (Narsaq) waren, sind wir mit dem Boot weiter gereist.

Die Bootsfahrt könnt ihr bei Discoline buchen. Die Durchführung erfolgt dann oft mit den Booten vom Blue Ice Cafe.

Von Nanortalik braucht man dann ein Charter Boot, das einen bis zum Tasermiut Fjord bringt. Wir haben in der Touristinformation um Hilfe gebeten. Dort haben wir den Kontakt zu Serano Boat Tours bekommen und konnten gleich für den nächsten Tag einen Transfer vereinbaren. Die Kosten für den Transfer hin und zurück waren 700 Euro (Stand 2022).

Büchertipps für Grönland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Ausrüstung

Unten seht ihr die Ausrüstung, die wir zu unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord mitgenommen haben. Das meiste davon hat sich gut bewährt. Nur meine Goretex Stiefel waren nach vier Jahren häufigem Einsatz nicht mehr wasserdicht (warum auch immer). Außerdem hätte ich mir gewünscht, dass unser Zelt weniger Regen durchgelassen hätte. 1500 mm Wassersäule für das Außenzelt und 1800 mm für den Boden waren etwas wenig. Aber dafür war das Zelt leicht und hat auch im starken Wind zuverlässig gestanden.

Wart ihr selber schon mal in Grönland? Vielleicht sogar zu einer Hiking Tour am Tasermiut Fjord? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Wollt ihr mehr über Reisen in Grönland erfahren? Dann geht’s hier zu meinem Artikel über meine Wanderung zum Inlandeis am Eqi-Gletscher und zu meiner Winterreise in Ostgrönland.

Der Beitrag Die Entdeckung der Langsamkeit – Hiking am Tasermiut Fjord erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Schottland ist bekannt als Paradies für Wanderer, Scrambler und Kletterer. Das Erklimmen der sogenannten Munros, das Munro-Bagging, wird hier wie ein Nationalsport betrieben. Und sobald der erste Schnee in den Bergen fällt, wird das Munro-Bagging mit Steigeisen und Eispickel fortgesetzt. Doch das Winter Mountaineering in Schottland will gelernt und geübt sein. Wir haben uns das mal genauer angeschaut und an einem Scottisch Winter Mountaineering Kurs in dem wunderschönen Glencoe teilgenommen. Mit Steigeisen, Eisaxt und Seilen ging es hoch hinauf und steil hinab. Schottisches Winterwetter und atemberaubende Aussichten inklusive.

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Achtung: Viele Munros erfordern ein Bündel spezieller Ausrüstung und Fähigkeiten. Jeden Winter erleben schlecht vorbereitete Wanderer und Kletterer böse Überraschungen, manche mit tödlichem Ausgang. Das schottische Winterwetter sowie die Schnee- und Eisbedingungen sollten keineswegs unterschätzt werden.

Was sind Munros?

Als Munro werden all die Berge in Schottland bezeichnet, die höher als 914,4 m (3000 Fuß) sind. Namensgeber ist Sir Hugh T. Munro, der im Jahr 1891 alle Munros vermessen und katalogisiert hat. Der höchste der 282 Munros ist mit 1.345 m der Ben Nevis

Die Munros zu erklettern erfordert Durchhaltevermögen und manchmal auch technische Skills. Wer alle Munros erklommen hat, der genießt bei den Schotten hohes Ansehen. Bei mir genießt schon jeder großes Ansehen, wer sich die gälischen Namen der Munros merken und sie noch dazu aussprechen kann.

First Steps to become a Scottisch Winter Mountaineer

Eindrücke von unserem fünftägigen Kurs im schönen Glencoe in Schottland

Steigeisen und Eisaxt

Zur Ausrüstung des Winterbergsteigers gehören die Eisaxt und die Steigeisen. Allerdings ist es nicht damit getan, sie nur dabei zu haben. Man muss auch wissen wie man sie benutzt und mit ihrer Verwendung vertraut sein. Zuerst lernten wir allerdings, wie wir uns am Schneehang auch ohne Steigeisen bewegen: immer schön die seitlichen Ecken der Stiefel in den Schnee schlagen. Dann erklärte uns unser Instructor Chris, wie wir die Steigeisen nutzen und uns zusätzlich mit unseren Trekkingstöcken bzw. Eisaxt und einem Trekkingstock stabilisieren. Außerdem lernten wir Stufen zu treten oder welche mit der Eisaxt zu schlagen.

Abbremsen mit der Eisaxt

Nachdem wir das Laufen gelernt hatten ging es weiter mit dem Stürzen. Das Abbremsen mit der Eisaxt nach einem Sturz ist eine extrem wichtige Fähigkeit. Doch leider klappt das nicht instinktiv und es besteht zudem das Risiko, dass man sich mit der Eisaxt oder den Steigeisen selbst verletzt. An einem sanft auslaufenden Hang haben wir das Bremsen in allen erdenklichen Szenarien geübt: Kopf voran, Füße voran, auf dem Rücken, Bauch und alles mögliche dazwischen.

Schneeanker, Anseilen, Sichern und Abseilen

Die nächsten Tage lernten wir Knoten und arbeiteten mit Seilen, Slings und Abseilgeräten. Wir bauten Anker mit einer im Schnee eingegrabenen Eisaxt, saßen in Schneelöchern, um unsere Kletterpartner zu sichern oder seilten uns mit Hilfe von Schneeankern ab. Später nutzten wir auch Felsen zum Anseilen und Sichern und bewegten uns im alpinen Stil über gemischtes Gelände.

Schnee- und Lawinenkunde

Beim Winter Bergsteigen darf natürlich auch die Schnee- bzw. die Lawinenkunde nicht zu kurz kommen. Dem wurde zunächst durch abendlichen Theorieunterricht Rechnung getragen und am folgenden Tag mit einer genauen Untersuchung der Schneeschichten und -festigkeit.

Habt ihr Lust auf einen Mountaineering Kurs bekommen? Dann schaut mal vorbei bei Adventure Peaks. Weitere Infos zum Scottisch Winter Mountaineering findet ihr auf der Webseite von Mountaineering Scottland.

Scottisch Winter Grades

Es gibt verschiedene Systeme, mit denen die Schwierigkeit einer Bergroute eingestuft wird. Warum braucht man da verschiedene? Nun ja, sie sind den jeweiligen lokalen Kletterbedingungen angepasst. Hier findet ihr eine Übersicht der verschiedenen Skalen.

Die schottischen Wintergrade gelten für Eis und gemischte Bedingungen. Römische Ziffern I bis IX stehen für den Gesamtgrad, arabische Ziffern für den technischen Grad des schwierigsten Abschnitts. Unser Anfängerkurs beschränkte sich auf die Grade I und II.

• Grad I: Leichte Aufstiege, Schneerinnen und Grate. Die Schneehänge sind bis zu 50 Grad steil. Ein Eispickel ist ausreichend.
• Grad II: Es gibt steilere Abschnitte mit Eis, die meistens mit einem Eispickel begehbar sind und nur geringe technische Schwierigkeiten aufweisen. Manchmal sind zwei Eispickel erforderlich.

Mehr über die Winter Climbing Grades.

Never trust the Scottish Weather!

Winterbergsteigen in Schottland verspricht unglaublich schöne Schneelandschaften und im besten Falle tolle Aussichten und blauen Himmel. Doch das Wetter ist in Schottland unberechenbar. Mit Sturm und Regen oder sogar einem White-out mit Null Sicht muss immer gerechnet werden. Auf dem einen Gipfel sowie beim Abseilen von einem Schneehang hat es mich fast weggepustet.

Wer sich im Winter in die schottischen Berge begibt, muss auf das schlimmste Wetter gefasst sein und seine Ausrüstung entsprechend auswählen. Am Abend vor dem ersten Kurstag wurde daher die Ausrüstung gescheckt und genau erklärt, was wir mitnehmen bzw. lieber im Hotel lassen sollen. Alles nach dem Motto: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.

Die Saison des Scottisch Winter Mountaineering kann sich von Oktober bis April erstrecken. Doch die tatsächliche Länge der Saison ist schwer vorhersehbar. Es gibt keine festen Termine, es kommt nur darauf an, dass die Klettergebiete verschneit und in gutem Zustand sind. Die meisten Kurse finden in Schottland von Januar bis März statt.

Tipps für die Ausrüstung

• Wichtig ist, für den Notfall gerüstet sein: ein Notbiwack-Sack*, ein gut verpacktes outdoor Erste-Hilfe-Set* inkl. Wärmedecke, eine extra Isolationsjacke, eine Trillerpfeife*
• Unverzichtbar sind eine zuverlässig wasserdichte Regenjacke und Regenhose. Wenn ihr Pech habt, kann es den ganzen Tag regnen. Bedenkt jedoch, dass euer Regenzeug durch die Handhabung der Eisaxt und Steigeisen beschädigt werden kann.
• Tipp: Duct Tape* klebt alles, auch gerissene Regenjacken.
• Isolationsjacken mit Primaloftfüllung sind bei dem zu erwartenden nassen Wetter besser als Daunenjacken. Meine Lieblingsjacke ist seit Jahren schon die Arcteryx Atom*. Auch nach 10 Jahren Nutzung ist sie noch gut in Schuss.
• Vergesst die Regenhülle für den Rucksack nicht oder packt am besten alles im Rucksack in wasserdichte Beutel*.
• Seid hinsichtlich Wetter auf das Schlimmste vorbereitet und auf schnelle Wetterwechsel gefasst. Nehmt genügend Kleidung mit, um euch vor Ort im “Zwiebelschichten-Prinzip” zu kleiden.
• Sonnenbrille und Skibrille nicht vergessen. Ich hab mit Julbo Reactive* gute Erfahrungen gemacht, denn die Gläser passen sich in ihrer Helligkeit an das Wetter an.
• Stabile Trekkingstöcke, wie beispielsweise die Leki Sherpa XTG*, sind bei dem Kurs unerlässlich.
• Ein Schluck heißer Tee an einem kalten Tag weckt neue Kräfte. Warm bleibt er zum Beispiel in der Thermoskanne von Esbit*. Die hat sogar zwei Becher.

Bergstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für euren Mountaineering Kurs in Schottland gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Das waren nur einige Dinge, die Liste ist keineswegs vollständig. Damit nichts vergessen wird, gab es von Adventure Peaks noch eine extra Packliste für den Kurs.

Die eigentliche Mountaineering Ausrüstung konnten wir vor Ort ausleihen. Das waren der Klettergurt, Karabiner, Slings, Abseilgeräte, Helm, Eisaxt, Steigeisen und steigeisenfeste Bergstiefel (z.B. die La Sportiva Nepal Cube GTX*).

Und was ist mit der Kamera?

Ich habe meine Kamera die rund 5000 Meter hohen Gipfel Mount Kenya und Illinizas Norte hinauf getragen. Selbst im Paddelboot oder beim Wanderreiten ist sie stets griffbereit. Doch hier, beim Scottisch Winter Mountaineering, habe ich sie schweren Herzens im Hotel gelassen. Erstens, weil ich damit gerechnet habe, dass ich während des Trainings immer alle Hände voll zu tun habe (war auch so). Zweitens, weil es zumindest die ersten zwei Tage so sehr geregnet hat, dass ich sie womöglich gar nicht ausgepackt hätte. Ich habe stattdessen mit meinem Handy, einem Huawei P40 pro, fotografiert. Außerdem habe ich von meinem Partner und von unserem Instruktor noch weitere Fotos bekommen, die ich hier verwenden durfte. Herzlichen Dank nochmal dafür.

Fazit zum Scottisch Winter Mountaineering Kurs in Glencoe

Wenn ich mich bei Regen und Sturm einen Schneehang hochgequält hab, hab ich mich schon ab und zu mal gefragt “Warum mach ich das überhaupt?”. Doch wenn der Regen dann etwas nachließ und ich kurz innehielt, um mich umzusehen, dann fragte ich mich “Warum habe ich das nicht schon vor langem mal gemacht?” Auch wenn es manchmal in den Bergen anstrengend und ungemütlich sein kann, man wird doch doppelt und dreifach belohnt. Mit Aussichten über tolle Landschaften und Einsichten, zum Beispiel darüber was einem wichtig ist. Bei mir stehen die Natur und die Berge ganz weit vorne. Und je sicherer ich mich in den Bergen bewegen kann, umso weiter komme ich. Während des Mountaineering Kurses habe ich viel gelernt, eine tolle Zeit mit Gleichgesinnten gehabt und viel Lust auf noch mehr bekommen. Besser kann ein Kurs doch gar nicht sein, oder?

Büchertipps für reislustige Bergfreunde

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die Berge genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Umrundung des Mount Kailash in Tibet oder über die Besteigung des Mount Kenya in Kenia.

Der Beitrag Scottisch Winter Mountaineering in Glencoe erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Harz, Deutschland.  Der Harzer Hexenstieg führt auf einer Länge von fast 100 Kilometern quer über den Harz. Die abwechslungsreiche Route verläuft durch Laub- und Nadelwald, über Moore bis auf den höchsten Berg im Harz, den Brocken. Während der Wanderung gibt es viel zu entdecken, wie beispielsweise die Bergbaugeschichte, die Harzer Schmalspurbahn, die Bedeutung des Brockens und natürlich die Sagen und Legenden über die Harzer Hexen.

Ihr wolltet schon immer mal eine mehrtägige Wanderung machen? Oder ihr sucht eine vielseitige Route, um für eine längere Trekkingtour zu trainieren? Dann ist der Hexenstieg im Harz genau das richtige.

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Es gibt bereits viele Artikel über den Hexenstieg mit genauen und detaillierten Wegbeschreibungen…

Im diesem Artikel erfahrt ihr

• Welche 10 Highlights ihr während eurer Wanderung auf dem Hexenstieg im Harz nicht verpassen solltet… manchmal liegen sie nicht so direkt am Weg.
• Warum der Hexenstieg als Einstieg für mehrtägige Wandertouren so gut geeignet ist.
• Außerdem bekommt ihr jede Menge hilfreiche Tipps für die Planung eurer Wanderung, wie beispielsweise zur An- und Abreise, zu Übernachtungsmöglichkeiten oder zum Kartenmaterial.

Doch zuerst:

Was hat es mit den Hexen auf sich?

Der Harz ist bekannt für seine Hexen. Sie versammeln sich am Hexentanzplatz in Thale, verbünden sich auf dem Brocken mit dem Teufel und hängen in jedem Souveniergeschäft als kleine Puppen, die einen Besen reiten.

Entstanden ist dieser Ruf vor allem durch Goethes Werk Faust. Doch der Brocken (auch bekannt als Blocksberg) galt bereit zuvor als Treffpunkt für Hexen. Hierhin flogen die Hexen zum „Hexensabbat“, um ihren Pakt mit dem Teufel zu erneuern.

Leider stand der Harz auch zur Zeit der Hexenverfolgung besonders im Blickfeld. Doch diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Stattdessen ist der Harz nun bekannt für seine Walpurgisfeiern, die jedes Jahr zum 30. April stattfinden. Besonders gefeiert wird dabei am Hexentanzplatz Thale und in Schierke.

Tipp: Wie wäre es, den Harzer Hexenstieg zu Walpurgis zu wandern? Oder zu Halloween, so wie wir? Halloween ist im Harz zwar kein so großes Thema, aber die tolle Laubfärbung im Herbst ist bei gutem Wetter schwer zu toppen. Besonders schön wars auf den beiden letzten Etappen.

Auf einen Blick: der Hexenstieg im Harz

Länge: ca. 96 Kilometer; Brockenumgehung ca. 107 km

Dauer: Etwa 5 Tage.

Der Hexenstieg im Harz ist etwa 96 Kilometer lang und wird meist in fünf Etappen unterteilt. Doch die Tagesabschnitte können je nach eigener Fitness und Ausdauer individuell zusammengestellt werden. Wie ihr die einzelnen Etappen genau unterteilt, ist zudem abhängig von den verfügbaren Unterkünften. So kann die eine Etappe etwas länger bzw. auch etwas kürzer ausfallen. Früh buchen lohnt sich, dann habt ihr die größte Flexibilität.

Die direkte Strecke führt von Osterode über den Brocken bis nach Thale. Es gibt außerdem die Möglichkeit, den Brocken über St. Andreasberg und Braunlage zu umgehen. Dann läuft man weniger Höhenmeter, allerdings ist die Strecke dann mit 107 Kilometern etwas länger.

Eine detaillierte Beschreibung inklusive Karte, Höhenprofil und GPX-Daten für die Navigation findet ihr bei Harzinfo.

• Etappe 1: Von Osterode nach Buntenbock: Länge: 11,62 km; Aufstieg: 620 m; Abstieg: 227 m
• Etappe 2: Von Buntenbock bis Torfhaus: Länge: 21,99 km; Aufstieg: 804 m; Abstieg: 556 m
• Etappe 3: Vom Torfhaus über den Brocken nach Drei-Annen-Hohne: Länge: 19,75 km; Aufstieg: 1141 m; Abstieg: 542 m
• Etappe 4: Von Drei-Annen-Hohne über Rübeland nach Altenbrak: Länge: 28,6 km; Aufstieg: 170 m; Abstieg: 412 m
• Etappe 5: Altenbrak nach Thale: Länge: 14,10 km; Aufstieg: 336 m; Abstieg: 173 m

10 Highlights der Wanderung auf dem Hexenstieg im Harz

#1 Bergbaugeschichte und das Oberharzer Wasserregal
#2 Torfhaus und Dinner in der Bavaria Alm
#3 Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus
#4 Hochmoor am Goetheweg
#5 Brockengipfel – der höchste Berg im Harz
#6 Brockenbahn
#7 Schierker Feuerstein: Schnaps und Granitfelsen
#8 Rübeländer Tropfsteinhöhlen
#9 Hängebrücke “Titan RT” über die Rappbodetalsperre
#10 „Grand Canyon des Harzes“ – Roßtrappe und Hexentanzplatz bei Thale

#1 Bergbaugeschichte und das Oberharzer Wasserregal

Einst war der Oberharz das wichtigste Erzrevier Deutschlands. Hier wurden vorrangig Eisen, Blei, Kupfer und Silber gefördert. In der Zeit vom 16. bis ins 19. Jahrhundert kamen ca. 40-50% des in Deutschland geförderten Silbers aus dem Oberharz. Jahrhundertelang haben die Menschen im Harz mit und vom Bergbau gelebt. Doch mit der Einstellung des Betriebs der letzten Grube in Bad Grund am 28. März 1992 war die Bergbauepoche im Harz beendet.

Der Bergbau im Harz hat die Landschaft geprägt. Für die Erzverarbeitung und den Stollenbau brauchte man Holz. Die ursprünglichen Wälder wurden gerodet und mit schnellwachsenden Fichten-Monokulturen aufgeforstet.

Die technischen Einrichtungen im und am Bergwerk wurden mit Wasserkraft betrieben. Für die Speicherung und Weiterleitung von Wasser zu den Bergwerken wurde in den Jahren von 1536 bis 1866 das Oberharzer Wasserregal angelegt. Es umfasste 120 Stauteiche, 500 Kilometer Wassergräben und 130 Kilometer unterirdische Wasserüberleitungs- und -lösungsstollen. Aufgrund seiner Einzigartigkeit ist das Oberharzer Wasserregal als UNESCO Weltkulturerbe geschützt. Unterwegs werdet ihr immer wieder Bauwerke des Wasserregals mit Infotafeln finden, insbesondere auf den Etappen 2 und 3.

Mehr Infos zum Oberharzer Wasserregal.

Bergbaumuseen und Schaubergwerke im Harz

#2 Torfhaus und Dinner in der Bavaria Alm

Torfhaus ist mit etwa 800 Metern Höhe die höchstgelegene Siedlung Niedersachsens. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel und besteht vorwiegend aus touristischen Einrichtungen. Zudem ist Torfhaus ein gut erreichbarer Ausgangspunkt für verschiedene Wanderungen.

Bis zur Deutschen Wiedervereinigung 1990 war Torfhaus vor allem als Aussichtspunkt auf den nahe gelegenen, jedoch damals unerreichbaren Brocken bekannt. Auch heute noch ist die Sicht auf den Brocken bei klarem Wetter fantastisch. Doch das scheint manchen Leuten noch nicht genug zu sein: Ende Mai 2021 starteten die Bauarbeiten für einen 65 Meter hohen Aussichtsturm.

Der kleine Ort verdankt seine Entstehung übrigens dem Torfabbau, der hier von 1573 bis 1786 betrieben wurde. Da der Torf jedoch bei der vorherrschenden Witterung schlecht trocknete, hat man den Torfabbau im Oberharz wieder eingestellt.

Wenn ihr am Abend des zweiten Tages euer Etappenziel Torfhaus erreicht habt, dann habt ihr euch eine Belohnung verdient! Die urige Bavaria Alm am Torfhaus ist da genau das richtige. Reserviert am besten einen Tisch, insbesondere, wenn ihr am Wochenende dort einkehren wollt.

#3 Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus

Am Torfhaus ist die zentrale Anlaufstelle für alle Wanderer und Naturfreunde das Nationalpark-Besucherzentrum. Hier informiert eine Ausstellung auf zwei Etagen über den Nationalpark und über die hier entstehende Wildnis. Im Shop gibt es außerdem Wanderkarten, Harz- und Naturbücher und kleine Souvenirs zu kaufen.

Die Öffnungszeiten sind von April bis Oktober täglich 9 – 17 Uhr. Möglicherweise wird es etwas knapp, wenn ihr an dem Tag noch die lange Strecke bis nach Drei Annen Hohne wandern wollt. Aber wenn ihr eure Etappe etwas kürzer plant und beispielsweise nur bis zum Brocken oder bis Schierke wandert, dann habt ihr ausreichend Zeit für einen Besuch.

Übrigens: Das Torfhaus ist auch Biker-Treff. Wenn ihr am Nachmittag dort seid könnt ihr zig heiße Öfen bestaunen.

Mal so am Rande: 
Vor meinem Studium habe ich in der Nationalparkverwaltung Harz ein dreimonatiges Praktikum gemacht, Ausstellungsinhalte mit entwickelt und Führungen gegeben. Eine besondere Herausforderung stellte die Arbeit mit dem Förster dar: Wir kartierten Schälschäden an Fichten und mussten dafür meist querfeldein durch kniehohen Schnee stapfen. Mit meiner heutigen Ausrüstung alles halb so schlimm. Doch damals hatte ich nur knöchelhohe Turnschuhe und darüber gestrickte Wollstulpen von meiner Mama. Das waren noch Zeiten 😉

#4 Hochmoor am Goetheweg

Die malerischen Aussichten und sagenumwobenen Orte im Harz haben schon Goethes Faust inspiriert. So ist es naheliegend, dass auch ein Weg im Harz nach dem berühmten Schriftsteller benannt ist. Der Goetheweg ist insgesamt 16,3 km lang und führt von Altenau über Torfhaus bis zum Brocken. Besonders schön ist der Weg am Abbegraben und am Großen Torfhausmoor. Sobald das Hochmoor erreicht ist, zweigt ein Holzbohlenweg ab in das Moor. Bei klarem Wetter kann man den Brocken von hier besonders gut sehen.

Das Torfhausmoor liegt in rund 800 Meter Höhe in einem besonders niederschlagsreichen Gebiet. Als Regenmoor, wird es ausschließlich aus Niederschlägen und durch Mineralsalze aus der Luft versorgt. Es ist etwa 30 Hektar groß und hat eine über fünf Meter dicke und 10.000 Jahre alte Torfschicht. 1713 bis 1786 wurde hier Torf abgebaut, daher kommt auch der Ortsname Torfhaus.

Hochmoore sind mineralsalzarme, saure und nasse Lebensräume. Alles was hier lebt muss an diese extremen Bedingungen angepasst sein. Dazu zählen unter anderem Torfmoose, Wollgras, Besenheide, Zwergbirke oder der Rundblättrige Sonnentau. Die Tierwelt besteht vor allem aus Insekten und Fröschen.

#5 Brockengipfel – der höchste Berg im Harz

Der Brocken ist mit 1141,2 Metern der höchste Berg im Harz und auch eines der Highlights des Hexenstiegs. Allerdings herrscht hier oben ein raues Klima, das dem in Island oder den Alpenhochlagen entspricht. Schwere Stürme bis zur Orkanstärke sind hier keine Seltenheit. Zudem ist es der nebligste Ort in ganz Deutschland: an mehr als 300 Tagen im Jahr versinkt der Gipfel zumindest zeitweise im Nebel.

Der Brockengipfel liegt als einziger Berg der deutschen Mittelgebirge oberhalb der Waldgrenze.

Zu Zeiten Deutscher Teilung lag der Brocken im unmittelbaren Grenzgebiet. Ab August 1961 wurde er zum Sperrgebiet und war für Wanderer nicht mehr zugänglich. Eine drei Meter hohe Mauer umgab den militärisch ausgebauten Gipfel. Die hier errichteten Abhörstationen hörten den Funkverkehr in fast ganz Westeuropa ab.

Nach der Wiedervereinigung wurde die Brockenkuppe mit Millionenaufwand renaturiert. Auch die Harzer Schmalspurbahn fährt wieder bis auf den Gipfel hinauf. Wer länger als einen Nachmittag bleiben will, der kann sich im Brockenhotel einquartieren und für das leibliche Wohl sorgt ein Restaurant. Außerdem gibt es im Brockenhaus das Besucherzentrum des Nationalparks Harz und den Brockengarten.

#6 Brockenbahn

Die Harzer Schmalspurbahn gehört für alle Harzbesucher zum “must see”.  Besonders gut könnt ihr sie natürlich am Brocken selbst, oder aber an den Stationen Schierke und Drei Annen Hohne sehen. Meist hört man die dampfbetriebene Bahn schon von weitem kommen oder sieht den dunklen Qualm der Lok in der Ferne.

Tipp: Wenn euch die Hexenstieg-Etappe vom Torfhaus bis nach Drei Annen Hohne zu weit ist, dann könnt ihr etwas schummeln und den Abschnitt vom Brocken bis Schierke und/oder Schierke bis Drei Annen Hohne mit der Brockenbahn fahren.

Das meterspurige Streckennetz der Harzer Schmalspurbahnen erstreckt sich über eine Länge von 140,4 km und ist ganzjährig in Betrieb. Neben der 19 Kilometer langen Brockenbahn gibt es noch die Harzquerbahn und die Selketalbahn.

Für die Fahrt zum Brocken gilt von allen Stationen der HSB ein einheitlicher Fahrpreis von 34 Euro (einfache Fahrt). Aktuelle Preise und Informationen findet ihr hier.

#7 Schierker Feuerstein: Schnaps und Granitfelsen

Der Ort Schierke ist bekannt für seine Hexen und für die umliegenden Granitfelsen, wie den Feuerstein, den Trudenstein oder die Ahrendsklintklippe. Doch auch auf den Getränkekarten taucht der Name Schierke immer wieder auf: als “Schierker Feuerstein”. Der Kräuterlikör hat Tradition und gehört auf diesem Abschnitt des Hexenstiegs definitiv in die Picknicktasche.

Das Rezept für den Schierker Feuerstein wurde 1908 von Apotheker Willy Drube in Schierke entwickelt. Benannt wurde der Kräuterlikör nach den Feuersteinklippen in Schierke, denn die rotbraune Farbe des Kräuterlikörs erinnert an die rötliche Granitfärbung der Klippen.

Schierke galt von den 1890er bis in die 1940er Jahre als das „St. Moritz des Nordens“. Von dieser Zeit sind nur noch einige prächtige Villen und Hotelanlagen übrig geblieben. Während der deutschen Teilung wurde Schierke ab 1951  als „Kurort der Werktätigen“ bezeichnet.

Besonders schöne Plätze für ein Picknick sind an den Granitfelsen, die ihr rund um Schierke finden könnt, wie beispielsweise am Trudenstein.

#8 Rübeländer Tropfsteinhöhlen

Im Ostharz befinden sich mehrere Tropfsteinhöhlen, die touristisch erschlossen sind. Zwei dieser Höhlen liegen im Ort Rübeland: die Baumannshöhle und die Herrmannshöhle.

Die Baumannshöhle ist die älteste Schauhöhle Deutschlands. Sie zeichnet sich durch einen besonderen Reichtum an unterschiedlichen Tropfsteinformationen aus. Der größte Hohlraum ist sogar zu einer unterirdischen Naturbühne ausgebaut, wo Konzerte und Theaterveranstaltungen stattfinden. Weitere Informationen zum Programm, Eintritt und Öffnungszeiten findet ihr auf der Webseite der Harzer Höhlen.

Entdeckt wurde die Höhle bereits im 16. Jahrhundert durch den Bergmann Friedrich Baumann. Seit 1646 finden Führungen durch die Höhle statt. Heute begeht man die Höhle eigenständig und erfährt aus Informationstafeln alles Wissenswerte. Um die Tropfsteine zu schützen und Unfällen vorzubeugen ist das Fotografieren in der Höhle leider nicht erlaubt.

Trekkingstiefel, Hikingstöcke, Rucksäcke und alles was ihr sonst noch für eure Tour auf dem Hexenstieg im Harz gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

#9 Hängebrücke “Titan RT” über die Rappbodetalsperre

Die Hängebrücke über die Rappbodetalsperre liegt zwar nicht direkt auf dem Hexenstieg, aber der kleine Umweg lohnt sich. Denn schließlich ist die “Titan RT” zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung mit 458 Metern die längster ihrer Art auf der Welt. Von der Brücke habt ihr eine fantastische Aussicht auf den Stausee Wendefurth sowie auf die gigantische Betonwand der Rappbodetalsperre.

Die Brücke hängt etwa 100 Meter über dem Rappbodetal. Da muss man schon schwindelfrei sein! Denn der Boden der 1,2 Meter breiten Brücke besteht nur aus Gitterrostplatten. Und trotz der stabilen Verankerungen mit Stahlseilen schwankt die Hängeseilbrücke deutlich. Und wem der Adrenalinstoß beim Begehen der Brücke noch nicht ausreicht, für den gibt es eine Zipline und den Pendelsprung „GigaSwing“.

Die Hängebrücke ist ganzjährig und täglich in der Zeit von 8 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Für euren Besuch solltet ihr ungefähr eine Stunde Zeit einplanen. Die Brücke ist nur als Einbahnstraße von Nordwest nach Südost nutzbar und wird über Drehkreuze betreten. Da kann es mit dem Wanderrucksack schon mal eng werden.

Bei Starkregen, Hagel oder einer Windstärke über 6 Beaufort ist die Brücke aus Sicherheitsgründen gesperrt. Weitere Informationen findet ihr auf der Website der Hängebrücke.

#10 „Grand Canyon des Harzes“ – Roßtrappe und Hexentanzplatz bei Thale

Der krönende Abschluss des Hexenstiegs sind die Roßtrappe und der Hexentanzplatz in Thale. Von hier blickt ihr auf das Bodetal, das eines der besten Wandergebiete im Harz ist und zu Recht auch den Namen “Grand Canyon des Harzes” trägt. Hier könnt ihr eure Wanderung bei einem Drink gemütlich ausklingen lassen. Beide Orte sind lohnenswert und können entweder erwandert oder von Thale mit dem Sessellift bzw. mit der Kabinenbahn erreicht werden. An beiden Aussichtspunkten gibt es Lokale, wo ihr drinnen oder draußen sitzen könnt.

Die Rosstrappe ist ein 403 Meter hoher Granitfelsen am linken Bodeufer. Auf dem Felsen befindet sich eine große Vertiefung, die einem riesigen Hufabdruck ähnlich sieht. Der Sage nach, stammt dieser Abdruck von dem Pferd von der Königstochter Brunhilde. Auf der Flucht vor dem Riesen Bodo trieb sie ihr Pferd zu einem Sprung über das Tal. Der Huf des Pferdes grub sich bei der Landung tief in den Fels. Ihr Verfolger stürzte jedoch beim Sprung in den Fluss im Tal, der fortan Bode genannt wurde.

Ich liebe solche Geschichten. In Wahrheit ist der Hufabdruck jedoch eine von Menschenhand erschaffene Vertiefung und gehörte wahrscheinlich zu einer vorchristlichen Kultstätte, möglicherweise ein Opferbecken.

Der auf 450 Meter Höhe gelegene Hexentanzplatz ist wohl einer der sagenumwobensten Plätze im östlichen Harz. Es heißt, dass sich auf diesem Bergplateau jedes Jahr zur Walpurgisnacht Hexen zusammenfinden und ihre Rituale feiern. Gemeinsam brechen sie von hier zum Brocken auf, wo sie dann um das lodernde Hexenfeuer ihren Teufelssabbat tanzen.

An- und Abreise zum Hexenstieg im Harz

Der Start- bzw. Endpunkt des Hexenstiegs im Harz sind die Orte Osterode und Thale. Beide sind mit der Regionalbahn oder mit dem Bus gut zu erreichen. Da die Wanderung eine Streckenwanderung ist, macht die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am meisten Sinn. Andernfalls müsste man sich mit dem Taxi wieder an den Ausgangsort zurück bringen lassen oder hätte eine langwierige Busfahrt mit mehrfachem Umsteigen vor sich.

Auf der Seite von Hatix findet ihr eine Übersicht der Busverbindungen im Harz.

Eine Taxifahrt zum Ausgangspunkt dauert etwa eine Stunde. Allerdings müsst ihr auch Wartezeiten einkalkulieren, da die Taxiunternehmen nicht so viele Fahrzeuge im Einsatz haben. Am besten klärt ihr gleich am Telefon, wie viel die fahrt etwa kosten wird (etwa 140 Euro).

Tipp: Seid ihr aus Berlin? Dann könnt ihr mit dem Harz-Berlin-Express (HBX) in 3,5 Stunden ohne Umsteigen von Berlin nach Thale und zurück fahren.

Beschilderung

Der Hexenstieg ist durchgängig gekennzeichnet. Die Wanderschilder tragen den Namen “Harzer-Hexen-Stieg” und zeigen die Richtung und Entfernung zum nächsten Zwischenziel. Im Nationalpark Harz ist der Hexenstieg mit der weißen Hexe im grünen Kreis als Logo gekennzeichnet.

Wanderkarte & Wanderführer

Die Karte zum Hexenstieg im Harz* und die Wanderführer* könnt ihr mit einem Klick auf das jeweilige Bild bei Amazon bestellen.

Unterkünfte

Die verfügbaren Unterkünfte bestimmen die Länge der einzelnen Etappen. Daher solltet ihr so früh wie möglich buchen. Wir haben das nicht getan und eine unserer Etappen hat sich dadurch deutlich verlängert. Leider gibt es nicht an jeder Etappe einen Campingplatz, so dass die Wanderung durch die Unterkünfte etwas teurer wird.

Lohnenswerte und gut gelegene Unterkünfte, die ich empfehlen kann, sind beispielsweise:

• Buntenbock: Pension Holl und Boll Am Hexenstieg*
• Torfhaus: Torfhaus Harzresort*
• Brocken: Brockenhotel
• Altenbrak: Pension & Restaurant “Zum Harzer Jodlermeister”*

Wer lieber nur mit leichten Tagesrucksack unterwegs ist, der kann sein Gepäck auch zwischen den Unterkünften transportieren lassen. Entweder selbst organisiert mit Hilfe von Taxis oder mit einer buchbaren Tour, beispielsweise bei Wandern im Harz. Ist nur leider deutlich teurer… für zwei Personen ab 990 Euro.

Warum der Hexenstieg perfekt für Einsteiger ist?

Ihr seid euch nicht sicher, ob ihr die fast 100 Kilometer schafft? Wollt es aber mal probieren? Vielleicht sogar mit Gepäck? Dann habt ihr mit dem Hexenstieg im Harz genau die richtige Tour. Denn sollte es doch mal zu viel werden, dann könnt ihr auch ein Stück mit dem Bus fahren. Und da ihr bei einer Übernachtung im Harz Kurtaxe bezahlt, sind die Busfahrten für euch sogar kostenlos. Einziger Haken: grade am Wochenende gibt es nicht so viele Fahrten, da muss man schon etwas voraus planen. Und im schlimmsten Fall kann man sich auch einfach mit dem Taxi unterwegs abholen lassen.

Hier nochmal das Busliniennetz: Busverbindungen im Harz.

Viele Gastgeber bieten auf Anfrage ebenfalls Support an, beispielsweise Gepäcktransport oder Shuttlefahrten zum Start des Tagesabschnitts. So könnt ihr die Länge eurer Routen individuell anpassen. Außerdem gibt es immer wieder Gaststätten am Wegesrand, wo ihr euch stärken könnt. So braucht ihr weniger Proviant mitnehmen und könnt auch Trinkwasser auffüllen. Wo die Gaststätten genau liegen, seht ihr beispielsweise auf Google Maps oder Maps.Me. Achtung: prüft vorher, ob die Gaststätte auch geöffnet hat!

Tipp: Vergesst nicht, eurer Unterkunft Bescheid zu sagen, wenn ihr später am Abend kommt. Oft wandert man ja länger als geplant.

Buchempfehlungen für den Harz

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Wanderführer* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Kennt ihr den Hexenstieg im Harz und seid ihn vielleicht selbst schon mal gewandert? Wie hat es euch dort gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Liebt ihr die lange Wanderungen auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über den Berliner Mauerweg oder eine Trekkingtour auf den Spuren der Polarforscher auf das Grönländische Inlandeis.

Der Beitrag Harzer Hexenstieg – Highlights und Tipps für 100 km wandern im Harz erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Die Westmännerinseln waren einst Schauplatz eines verheerenden Vulkanausbruchs. In der Nacht am 23. Januar 1973 riss am Rand der Stadt Vestmannaeyjabær die Erde auf und Lavafontänen schossen in den schwarzen Nachthimmel. Es folgten fast sechs Monate andauernde Eruptionen. Lava und Asche zerstörten 30% der Stadt. Doch es entstand auch neues Land. Heute kann man auf der erkalteten Lava spazieren gehen und sogar den Vulkan Eldfell im Süden von Island besteigen. Ein sehenswertes Museum informiert zudem über den verheerenden Ausbruch.

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Was euch im folgenden Artikel erwartet:

Feuerberg und Feuerwelt – Auf den Spuren des Vulkanausbruchs von 1973
Besteigung vom Vulkan Eldfell in Island
Besuch des Museums Eldheimar “Feuerwelt”
Spaziergang durch den “Lavawald” Hraunskógur
Was ist damals passiert? Der Ausbruch des Eldfell in 1973 auf Heimaey

Feuerberg und Feuerwelt – Auf den Spuren des Vulkanausbruchs von 1973

Besteigung vom Vulkan Eldfell in Island

Der rund 200 Meter hohe Schlackenkegel, der bei der Eruption 1973 entstand, wurde sehr zutreffend “Eldfell” genannt. Übersetzt bedeutet das “Feuerberg”. Der momentan ruhende Vulkan liegt nur wenige hundert Meter außerhalb der Stadt Vestmannaeyjabær und ist eine der beliebtesten Attraktionen der Inseln. Viele Besucher der Westmännerinseln wandern den 1,7 Kilometer langen Eldfell-Hike bis zum Gipfel. Von dort hat man einen fantastischen Blick über die Lavalandschaft, den Ort mit dem Hafen und die umliegenden Berge. Außerdem ist es möglich, um den Krater herum zu laufen. Die meisten Wege sind mit Holzpflöcken markiert, aber es gibt auch unmarkierte Pfade.

Als ich zur Besteigung vom Vulkan Eldfell aufgebrochen bin, war der Gipfel in tiefhängenden Wolken verborgen – typisch Island. Die Gegend bekam dadurch eine besonders mystische Atmosphäre. Doch es klarte immer mal wieder auf und ich konnte schließlich vom Gipfel die Aussicht über das Lavafeld und die Stadt genießen. Doch auch ohne Aussicht ist der Gipfel eindrucksvoll, denn das Gestein leuchtet auch an trüben Tagen in knalligem Rostrot und Schwefelgelb.

Trekkingstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für eure Tour am Eldfell Vulkan in Island gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Besuch des Museums Eldheimar “Feuerwelt”

In dem modernen Museum Eldheimar – das Pompeji des Nordens erfahrt ihr alles über den Vulkanausbruch von 1973. Eldheimar bedeutet zu übersetzt übrigens “Feuerwelt”. Herzstück des Museums ist ein ausgegrabenes Haus, das zuvor komplett unter der Lava des Vulkanausbruchs begraben lag. Das Museum wurde sozusagen um das historische Haus drumherum gebaut. Es öffnete 2014.

Das historische Haus im Inneren des Museums befand sich in der früheren Straße Gerðisbraut 10. Hier lebten Gerður Sigurðardóttir und Guðni Ólafsson mit ihren drei Söhnen. Sie mussten in der Nacht des 23. Januar Hals über Kopf aus ihrem Zuhause fliehen und ihre Habseligkeiten zurücklassen. Einige davon liegen noch verstreut in der Ruine.

Mit dem Audioguide geht es weiter durch die Ausstellung. Bemerkenswert an dem Museum ist, dass es keine zu lengen und ermüdenden Texttafeln zum Lesen gibt. Das Museum ist sehr visuell ausgerichtet mit vielen großformatigen Bildern, Modellen und Filmen zu den dramatischen Ereignissen in 1973. Die Inhalte vermittelt der Audioguide. Durch die Kombination aus Sehen und Hören habe ich die Ausstellung sehr intensiv erlebt. Insbesondere der Anblick des zerstörten Hauses und der Abschnitt über die Evakuierung haben mich sehr berührt.

In der oberen Etage geht das Museum mit einer interessanten Ausstellung über die Insel Surtsey weiter. Diese ist bei einem früheren Vulkanausbruch in den Jahren 1963-1967 entstanden. Von Beginn an ist sie unter Schutz gestellt und es wird die natürliche Entwicklung und Besiedelung der Insel durch Fauna und Flora dokumentiert. Sie steht sogar auf der UNESCO-Welterbeliste. Der Rundgang durch die Ausstellung endet schließlich in einem kleinen Museumscafé.

Spaziergang durch den “Lavawald” Hraunskógur

Da, wo vor 1973 noch Meer war, führen heute Wanderpfade über eine bizarre Lavalandschaft. Und in weiteren 10 Jahren wächst hier womöglich Wald. Denn Hraunskógur – zu deutsch Lavawald – ist ein 28 Hektar großes Aufforstungsgebiet. Jedes Jahr setzen freiwillige Helfer und Angestellte der Gemeinde rund 4.000 Baumstecklinge (Weiden, Fichten, Pappeln, Ulmen). Im Lavawald wurden außerdem zahlreiche Spazierwege angelegt, die über die zerklüftete, mit Moos und Lupinen bewachsene Blocklava führen. Es ist ein kleines bisschen wie ein Labyrinth, aber ernsthaft verlaufen kann man sich hier nicht. Im Gegenteil – es macht richtig Spaß, sich hier treiben zu lassen.

Von dem Wald habe ich auf meinem Spaziergang noch nicht ganz so viel sehen können. Aber auch ohne hohe Bäume wurde diese schroffe Lavalandschaft schnell zu meinem Lieblingsort auf Heimaey. Auch wenn es  sich etwas seltsam anfühlt, hier zu wandern. Denn unter der im Durchschnitt 40 Meter dicken Lavaschicht liegen Häuser und Straßen begraben.

Zum Abschluss noch ein bisschen Geschichte:

Was ist damals passiert? Der Ausbruch des Eldfell in 1973 auf Heimaey

Lavafontänen und Ascheregen

Der Ausbruch kam unerwartet. Nachts, um 1:55 Uhr am 23. Januar 1973 riss am Rande der Stadt die Erde auf. Die rund 300 Meter lange Spalte wuchs schnell auf etwa 1.600 Meter Länge. Aus 30 bis 40 Kratern schossen Lavafontänen bis 150 Meter hoch in den Nachthimmel. Lavaströme überflossen das östliche Ende der Stadt und auf die gesamte Insel ging Asche nieder. Das Ereignis erschütterte nicht nur die Isländer. Es wurde in der ganzen Welt im Fernsehen übertragen.

Warum hat niemand den Ausbruch vorhergesehen? Es gab in den Tagen zuvor doch eine Serie von schwachen Erdbeben. Kurz vor dem Ausbruch erreichten sie auf der Richterskala sogar den Wert 2,7. Aber das ist an den Rändern von Lithosphärenplatten wohl nicht ungewöhnlich. Außerdem gab seit 5.000 Jahren hier keine vulkanische Aktivität.

Die Evakuierung der Einwohner

Dank eines Sturmes am Vortag lag die gesamte Fischereiflotte von Heimaey im Hafen. So konnte die Evakuierung der Inselbewohner unverzüglich starten. Bereits eine halbe Stunde nach Beginn des Ausbruchs verließ das erste Boot den Hafen. Innerhalb von sechs Stunden waren alle 5.300 Einwohner in Sicherheit. Nur ein paar blieben zurück, um dringend notwendige Aufgaben zu erledigen oder Wertgegenstände aus den Häusern zu retten. Eine dieser Aufgaben war es, das Vieh zu schlachten. Denn das Gras war von Asche bedeckt, es gab nichts mehr zu fressen auf der Insel.

Bei Vulkanausbrüchen entstehen auch immer giftige Dämpfe. Diese sind schwerer als Luft und sammeln sich in Vertiefungen. Ein Mann starb nach dem Einatmen solcher Dämpfe in dem Keller der Apotheke. Mehrere Personen wurden durch die Gase verletzt.

Kühlung der Lava

Die Westmännerinseln leben von der Fischerei. Der Hafen von Vestmannaeyjabær ist sogar der wichtigste Fischereihafen in ganz Island und sozusagen die Lebensader der Westmännerinseln. Nun floss der Lavastrom unaufhörlich Richtung Hafen und drohte, diesen zu verschließen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Die Feuerwehr begann, die Ränder der glühenden Lava mit Meerwasser zu kühlen und die Lava somit zu bremsen. Als die ersten Versuche bereits positive Ergebnisse zeigten, fuhr man größere Geschütze auf: Das Schiff Sandey pumpte 400 l/s auf die Lava. Außerdem wurden in waghalsigen Aktionen Wasserleitungen auf der Lavakruste verlegt. Am Ende wurden 32 umfunktionierte Ölpumpen aus Amerika eingesetzt, die 1.000 l/s fördern konnten. Insgesamt wurden rund 6,2 Millionen Tonnen Meerwasser zur Kühlung auf die Lava gepumpt. Mit Erfolg: die Hafeneinfahrt blieb frei und ist durch die neuen bis zu 40 m hohen Lavawälle heute sogar noch besser geschützt.

Zerstörung und Entstehung von neuem Land

Zum Beginn der Eruptionen wurden Häuser in der Nähe der Spalte durch Lava oder Pyroklastika zerstört. Trotz der Bemühungen vieler Helfer, die niedergegangene Asche von den Hausdächern zu schaufeln, brachen viele unter dem Gewicht zusammen. Andere wurden unter der vorrückenden Lava begraben oder durch Lavabomben entzündet. Erst Anfang Februar ließ der Niederschlag von Pyroklastika nach. Allerdings sorgten die anhaltenden Lavaströme weiter für Zerstörung. Am Ende bedeckte eine im Schnitt 40 m dicke Lavaschicht Teile der Stadt. An manchen Stellen war die Schicht sogar bis zu 100 Meter dick.

Erst nach etwa sechs Monaten, am 3. Juli 1973, waren die Eruptionen vorbei. Insgesamt wurden 60% der Häuser auf Heimaey bei der Eruption beschädigt. Etwas mehr als die Hälfte konnte gerettet werden. Doch rund 400 Häuser waren komplett zerstört. Außerdem war das Kraftwerk und eine Fischverarbeitungsfabrik sowie unterseeische Versorgungsleitungen von der Hauptinsel zerstört.

Durch den Vulkanausbruch entstand der etwa 200 Meter hohe Schlackenkegel Eldfell. Außerdem wuchs die Fläche der Insel um etwa 2,0 Quadratkilometer an.

Aufräumarbeiten

Die Aufräumarbeiten begannen gleich nach Ende des Ausbruchs im Juli 1973. Es war eine Mammutaufgabe, die Häuser und Straßen freizulegen und die Insel wieder bewohnbar zu machen. Nach einem Jahr waren etwa 50% und im März 1975 80 % der früheren Einwohner auf die Insel zurückgekehrt. Heute leben auf Heimaey etwa 4.500 Menschen, also 800 weniger aus vor dem Eldfell-Ausbruch.

Die unter der Lava gespeicherte Wärme wird zur Energie- und Warmwassergewinnung genutzt und die Pyroklastika finden als Baumaterial Verwendung. Im Meer wurde damit Land aufgeschüttet, auf dem 200 Häuser gebaut wurden.

Buchempfehlungen für Island

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Geführte Ausflüge in Island

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Kennt ihr den Vulkan Eldfell auf den Westmännerinseln in Island? Wie hat es euch dort gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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