San Juan Islands, Washington State, USA. Mit Orcas paddeln! Was für eine traumhafte Vorstellung! In der Salish Sea, an der Nordwestküste der USA könnte dieser Traum wahr werden. Wir haben unser Glück auf die Probe gestellt und haben eine dreitägige Paddeltour im Reich der Orcas gemacht. Im folgenden Artikel berichte ich euch von unseren Erlebnissen und teile meine schönsten Eindrücke mit euch. Außerdem bekommt ihr viele praktische Tipps für eure Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands.

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Was euch in diesem Artikel erwartet

Die San Juan Islands in der Salish Sea
Details unserer Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands
Highlights unserer Kajaktour
Tag für Tag – die Route unserer Kajaktour bei den Orcas vor San Juan Island
Anreise zu den San Juan Islands
Packliste für eure Kajaktour

Die San Juan Islands in der Salish Sea

San Juan Islands sind eine Gruppe von mehreren hundert Inseln in der Salish Sea vor der Küste von Washington State. Die meisten sind unbewohnt, manche darunter sind winzig klein. San Juan ist zugleich der Name einer der größten Inseln der Inselgruppe. Der Hauptort von San Juan ist Friday Harbor. Hier kommt die Fähre von Anacortes an, hier starten die meisten Whale Watching Trips und hier ist auch der Treffpunkt für unsere dreitägige Kajaktour mit San Juan Kayak Expeditions.

Die San Juan Islands werden im Nordwesten von der lang gestreckten Vancouver Island vor den Wellen und Stürmen des offenen Pazifiks abgeschirmt. Von der Landseite werden sie hingegen von den hohen Bergen der Olympic Mountains, der Cascade Range sowie der British Columbia Coast Range eingerahmt.

Durch die Lage der Inseln im Regenschatten der Olympic Mountains ist trockenes, sonniges Wetter hier vorherrschend. Das ist auch der Grund, weshalb die San Juan Islands oft als Bananengürtel bezeichnet werden. Auch wenn hier gar keine Bananen wachsen. Aber durch die geschützte Lage und die reiche Tierwelt eignen sich die San Juan Islands bestens für eine mehrtägige Kajaktour.

Details unserer Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands

Dauer: Unsere Tour dauerte drei Tage. Es werden auch ein, zwei, vier oder fünf-tägige Touren angeboten.
Reisezeitraum: Mai bis September.
Orcas: Die besten Chancen während einer Kajaktour bei den San Juan Islands Orcas zu sehen, sind im Juli und August, weil sich dann die Southern Resident Orcas häufig in der Salish Sea aufhalten. Transient Orcas sind hingegen das ganze Jahr über zu sehen.
Entfernungen: Insgesamt 25 Meilen (10 Meilen, 9 Meilen, 6 Meilen).
Schwierigkeit: Paddelerfahrung sollte vorhanden sein und ihr solltet über längere Zeit paddeln können. An zwei Stellen sind längere Überfahrten erforderlich.
Kosten: dreitägige Tour für $679,00 pro Person (2021)

Highlights unserer Kajaktour

Orcas

Das Highlight einer jeden Kajaktour in der Salish Sea ist ohne Zweifel die Sichtung von Orcas oder anderen Walen. Doch solche Begegnungen sind nicht vorhersehbar und man braucht schon eine Menge Glück. Leider haben wir während unserer Paddeltour keine Orcas gesehen. Als ich jedoch später mit einem Whale Watching Boot draußen war, habe ich genau an den Ufern, wo wir lang gepaddelt sind, Orcas beobachten können.

Wollt ihr mehr über die Orcas bei den Sun Juan Islands erfahren? Dann schaut euch mal meinen Artikel über die Southern Resident Orcas auf meiner Foto-Webseite an.

Wildlife

Die Salish Sea ist berühmt für ihre Orcas. Doch es gibt natürlich noch viele andere Tiere, welche die Region zu einem Eldorado für Wildlife Beobachtungen machen. Wir haben während unserer Paddeltour viele Seehunde und Weißkopfseeadler beobachten können. Neben verschiedenen Möwen haben wir außerdem Eisvögel, Kormorane, Kanada Gänse, Kolkraben und einen Wanderfalken gesehen. Besonders interessant waren auch die importierten Dickhornschafe, Sitkahirsche und Stachelhornantilopen auf Spiden Island. Dazu später mehr.

Außerdem gibt es Chancen, folgende Tierarten zu sehen: Dalls und Schweinswale, Buckelwale, Zwergwale, Grauwale, Seeelefanten, Stellersche und kalifornische Seelöwen, Flussotter, Nerze, Waschbären, Füchse sowie Fischadler und viele weitere Vogelarten.

Landschaft

Neben Tierbeobachtungen gibt es aber noch viele weitere eindrucksvolle Erlebnisse, an die ich mich lange erinnern werde. Da ist zunächst die landschaftliche Schönheit der Inseln mit ihren zerklüfteten Küsten und einsamen Buchten zu nennen. Die Campingplätze sind idyllisch und die Sonnenuntergänge über den benachbarten Inseln sind ein Traum.

Ich liebe es einfach, wenn ich im Kajak so dicht am Wasser bin. Dann fühle ich mich mit der Natur besonders stark verbunden. Wenn ich dann auch noch unter mir den Kelpwald und purpurfarbene Seesterne ausmachen kann, ist erstmal Zeit für eine kleine Paddelpause. An manchen Stellen lohnt es sich jedoch auch, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Wenn das Wetter klar ist, kann man nämlich vom Kajak aus den eisbedeckten Gipfel des Mt. Baker (3286 m) sehen.

Nachtpaddeln mit Biolumineszenz

Das Highlight des Tages liegt in der dunklen Finsternis: Nachtpaddeln bei Biolumineszenz. Nein, eigentlich sind es gleich zwei Highlights: Einmal das Paddeln in der Nacht (wann macht man das schon mal?) und dann die Biolumineszenz. Das war wirklich etwas ganz besonderes. Später schreibe ich noch mehr darüber und ihr erfahrt auch, welche kleinen Viecher dafür verantwortlich sind.

Tag für Tag – die Route unserer Kajaktour bei den Orcas vor San Juan Island

Der erste Paddeltag

Auch wenn ich mich aufs Nötigste beschränkt habe, kommt mir mein Gepäck wie immer viel zu viel vor. Mit wasserdichten Beuteln, baumelnden Nalgene Flaschen und einem Bündel Regensachen im Arm begrüße ich die anderen Mitpaddler. Nachdem wir alles Gepäck in den Van geladen haben, geht’s in die Griffin Bay. Hier warten unsere Kayaks auf uns: vier Tandem Kayaks und ein Einer für unseren Guide Jury.

Zunächst lauschen wir den ausführlichen Einweisungen von Jury. Unter anderem lernen wir, wie wir nach einer Kenterung auf dem offenen Wasser wieder ins Boot klettern. Ich schaue misstrauisch auf das Wasser hinaus und überlege, wie schnell das wohl passieren mag. Zum Glück ist das Wasser relativ ruhig, die Sonne scheint und es ist warm. Herrliches Paddelwetter, wer denkt da ans Kentern? Was ich noch nicht weiß: das Wasser wird sich noch ändern und auf den längeren Überfahrten doch etwas kabbelig werden.

Nachdem alles verpackt ist und Schwimmwesten und Spritzdecken angelegt sind, geht’s los. Zum Warmwerden paddeln wir eine kurze Strecke nach Turn Island und machen erstmal Mittagspause. Geschnittenes Gemüse, Hummus, Riegel und gesalzene Nüsse. Jury zeigt uns außerdem unsere Route für heute auf der Landkarte. Etwa 10 Meilen werden wir bis zu unserem Camp auf Jones Island paddeln. Ein Großteil der Strecke führt uns entlang der Küste der Shaw Island. Unser nächster Zwischenstopp ist Yellow Island. Ein Pfad verläuft einmal rund um die kleine Insel und wir sind froh, dass wir unsere Beine etwas bewegen können.

Bis zu unserem Camp auf Jones Island ist es nun nicht mehr weit. Nach Aufstellen und Einrichten der Zelte und einem leckeren Abendessen machen wir noch eine kurze Wanderung auf die gegenüber liegende Seite der Insel. Hier lassen wir den Abend beim Sonnenuntergang und einem Schluck Wein ausklingen.

Wir waren nicht die einzigen Paddler auf dem Wasser. Aber ich muss schon sagen: wir hatten die schönsten Boote. Gelb, Orange, Grün, Blau, und Neongelb. Jedes Tandemkajak hatte eine andere Farbe, war geräumig und sehr gutmütig beim Paddeln. Außerdem bekamen wir leichte Paddel von Werner (ich habe selbst so eines für mein Kajak zu Hause), Schwimmwesten, Spritzschutz, Sitzkissen, Lenzpumpe, wasserdichte Beutel sowie ein Zelt. Unterwegs sorgten große Wasserkanister stets für ausreichend Trinkwasser und abends hat Jury uns mit leckerem warmem Essen verwöhnt. Außer ein paar Müsliriegeln oder Snacks für unterwegs brauchten wir uns ums Essen keine Gedanken zu machen. Und selbst für mich als Veganerin war gesorgt. Einfach fantastisch und sooo lecker.

Tipp: Kleine Schätze*, die das Paddlerleben leichter machen:

Der zweite Paddeltag

Am nächsten Morgen warten wir auf die richtige Startzeit. Diese hängt von den Gezeiten ab. Denn wir wollen ja schließlich nicht gegen die Strömung anpaddeln müssen. So kommt es, dass wir einen sehr entspannten Start in den Tag und erstmal ein ausgiebiges Frühstück haben. Nach dem Packen haben wir sogar noch Zeit, um die Westseite der von Jones Island auf einem schmalen Trampelpfad zu umrunden.

Doch nach dem entspannten Start kommt auch schon bald die Herausforderung des Tages: die Überfahrt zu Spieden Island. Etwa fünf Kilometer geht es über offenes Wasser. Doch am zweiten Tag der Paddeltour sind wir ja fast schon Profis und meistern diese Herausforderung mit Bravour.

Spieden Island wurde 1997 von James Jannard, dem Gründer und Hauptaktionär von Oakley gekauft. Sie liegt etwa eine Meile nördlich von San Juan Island und ist von dieser durch den Spieden-Kanal getrennt. Die Nordseite der Insel ist dicht bewaldet, die Südseite ist hingegen eine karge offene Landschaft. Wir paddeln die Nordseite entlang. In den hohen Bäumen entdecken wir mehrere Weißkopfseeadler. Sie scheinen die Insel zu lieben. Auf der anderen Seite der Insel, die wir erst am nächsten Tag sehen werden, leben Dickhornschafe, Sitkahirsche und Stachelhornantilopen. Wie kommen diese exotischen Tiere auf die Insel? Sie wurden in den 1970er und 1980er Jahren für die Jagd importiert. Es gab ein Jagdschloss, eine Landebahn und einen Hangar. Doch aufgrund von Umweltbedenken sowie dem Risiko, dass fehlgeleitete Schüsse andere Wassersportler verletzen könnten, wurde der Jagdbetrieb eingestellt. Die importierten Tiere blieben auf der Insel, überlebten und vermehren sich.

Wir paddeln entlang der unberührten Nordseite der Insel Spieden und setzen dann über zu Cactus Island und Johns Island. Unser Camp schlagen wir schließlich in dem Kristiansen Campground auf Stuart Island auf. Nachdem wir uns eingerichtet und mit einem leckeren Gemüsecurry gestärkt haben, setzten wir unsere Kajaks erneut ins Wasser. Unser Ziel ist das Turn Point Lighthouse. Denn von hier kann man besonders gut den Sonnenuntergang ansehen.

Doch das eigentliche Highlight des Abends wartet im Dunkel der Nacht: Nachtpaddeln mit Biolumineszenz. Je dunkler es ist , umso besser ist das blaue Leuchten des Planktons zu sehen. Wir schalten unsere Stirnlampen aus. Bei jedem Paddelschlag leuchtet es neben mir. Auch die Bugwelle unseres Kajaks ist von einem blauen Leuchten umgeben. Es ist so schön anzusehen, dass ich am liebsten noch bis tief in die Nacht hinein weiter gepaddelt wäre. Doch so weit ist die Strecke bis zu unserem Camp leider gar nicht. Schon hören wir, wie die Wellen in der Bucht an das Ufer rollen und der Boden unseres Kayaks den Kies berührt.

Was ist Biolumineszenz?

Dieses geheimnisvolle blaugrüne Licht stammt von Milliarden mikroskopisch kleiner Algen, die hier in besonders hoher Konzentration vorkommen. Werden sie durch Wellen, durch ein Paddel oder beim Schwimmen mechanisch gereizt, dann leuchten sie kurz auf. Die Algen, die dafür verantwortlich sind, heißen Dinoflagellaten. Weltweit werden 2400 Arten unterschieden. Aber nur einige von ihnen sind zur Biolumineszenz fähig, wie beispielsweise “Noctiluca miliaris” was auf deutsch “Nachtlaternchen” bedeutet. Wie bei fast allen Arten der Biolumineszenz ist das Leuchten auf eine chemische Reaktion von Luciferin mit dem Enzym Luciferase zurückzuführen.

In Experimenten konnte gezeigt werden, dass zur Biolumineszenz fähige Arten weniger oft zur Beute werden. Vermutlich werden Fressfeinde durch das Aufleuchten abgeschreckt. Andere Theorien besagen, dass durch das Leuchten andere Organismen angeleuchtet werden, die sich der Fressfeind dann stattdesssen greift.

Der dritte Paddeltag

Heute geht es von unserem Camp auf Stuart Island erstmal zurück zur Spieden Island, das wir an der Westseite umrunden. Damit gelangen wir in eine gute Position, um die hier lebenden exotischen Dickhornschafe, Sitkahirsche und Stachelhornantilopen zu beobachten. Denn auf der offenen Südseite der Insel sind diese Tiere natürlich besonders gut zu sehen. Wir paddeln am Ufer entlang bis etwa auf die Höhe von Sentinel Island. Hier bereiten wir uns gedanklich schon mal auf die Querung des Spieden-Kanals vor. Diesmal sogar mit etwas Wind und Welle. Wir bleiben als Gruppe dicht beisammen und paddeln zügig über den Kanal. Während ich mich auf die Wellen und die Paddelbewegung konzentriere, suchen meine Augen nicht weniger konzentriert die Wasseroberfläche nach Orcas ab. Doch die Wale wollen sich noch immer nicht zeigen. Stattdessen taucht ein Seehund schräg vor uns auf und schaut uns mit seinen großen Augen an.

Unser nächstes Ziel ist Posey Island, der zweitkleinste State Park Amerikas. Perfekt für einen kleinen Zwischenstopp und leckere Burritos zum Lunch. Das Camp ist idyllisch. Wer hier übernachtet hat eine Insel fast für sich (oder seine Gruppe) allein. Doch wer hier campen will, muss wie bei fast allen State Parks rechtzeitig vorab reservieren.

Weiter geht es entlang der Ostseite von Henry Island. Links von uns liegt San Juan Island mit malerischen Buchten und einigen luxuriösen Anwesen. Ich genieße unsere letzte Etappe auf dem Wasser und versuche, so viel wie möglich von dieser schönen Strecke in mich aufzusaugen. Schließlich paddeln wir in die Westcott Bay wo wir unsere Kajaks an Land bringen. Hier wartet bereits der Van mit Trailer von San Juan Kayak Expeditions auf uns.

Wir packen unsere Sachen aus unserem grünen Kajak aus. In diesem Moment bedauere ich, dass ich nicht die fünftägige Tour gebucht habe. Ich wäre so gerne noch weiter gepaddelt.

Anreise zu den San Juan Islands

Friday Harbor, der Hauptort von San Juan Island, ist auf dem Luft- oder Seeweg erreichbar.

Tipp: Reist am besten einen Tag vor dem Beginn der Kayaktour an. Das ist deutlich stressfreier. Außerdem habt ihr  vielleicht eine Gelegenheit, für eine erste Whale Watching Tour oder für landbasiertes Orca-Watching im Lime Klin State Park.

Mit der Fähre:

Von Anacortes nach Friday Harbor fahren täglich Fähren von Washington State Ferries. Wenn ihr mit dem Auto anreist, dann solltet ihr vorher eine Reservierung machen. Bezahlt wird beim einchecken. Wenn ihr jedoch ohne Fahrzeug übersetzen wollt, dann braucht ihr keine Reservierung. Ein Auto braucht man in Friday Harbor nicht unbedingt, denn vieles ist zu Fuß erreichbar.

Wir waren vor und nach der Kajaktour noch einige Tage in Friday Harbor. Das einzige, wofür wir ein Auto brauchten, war die Whale Watching Tour von Mayas Legacy. Diese startet in der Mitchell Bay im Nordwesten der Insel. Außerdem sind wir abends immer zum Picknick an die Westküste von San Juan gefahren. Hier gibt es die tollsten Sonnenuntergänge sowie gute Chancen auf Orca Sichtungen von Land.

Während der Kajaktour konnten wir unser Auto auf dem Parkplatz unseres Hotels, dem Orcas Inn, stehen lassen. Wenn ihr euer Auto in Anacortes stehen lassen wollt, dann geht das gegen eine Gebühr auf dem Nachtparkplatz des Anacortes-Terminals.

Mit dem Flugzeug:

Friday Harbour Sea Planes bietet täglich mehrere Flüge mit dem Wasserflugzeug. Flüge mit normalen Flugzeugen werden außerdem von San Juan Airlines, Point to Point Air sowie Kenmore Air angeboten. Die Fähre halte ich jedoch für die bessere Wahl.

Packliste für eure Kajaktour

Neben den Kajaks und Paddeln werden Schwimmwesten, Spritzschutz, Sitzkissen, Lenzpumpe, wasserdichte Beutel sowie ein Zelt vom Veranstalter gestellt.

• Schlafsack und Isomatte
• Stirnlampe
• Kleidung in mehreren Lagen (schnelltrocknendes Material)
• Regenjacke und -hose    
• Außerhalb des Hochsommers: Mütze, Halstuch, Handschuhe.
• Becher, Teller, Schale, Besteck
• Trinkflasche, z. B. Nalgene (mindestens eine 1-Liter Flasche zum nachfüllen, besser zwei)
• Snacks für unterwegs
• Persönliche Hygieneutensilien
• Wassersandalen, ggf. Socken fürs Boot
• Turnschuhe fürs Camp
• Fernglas und Kamera
• Eventuell eine Powerbank oder Solarpanel
• Sonnencreme, Sonnenhut und Sonnenbrille

Büchertipps für Kajak Enthusiasten

Ihr sucht weitere tolle Paddelreviere oder wollt eure Paddeltechnik verfeinern? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Habt ihr schon mal eine mehrtägige Kajaktour gemacht und dabei Orcas oder andere Wale beobachten können? Wo war das? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Paddelt ihr genauso gerne wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über eine Paddeltour in Patagonien oder über die eine Kajaktour in den schwedischen Schären.

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North Cascades, Washington State, USA. Der Maple Pass Loop soll der schönste Trail in den North Cascades sein. Stimmt das? Wir sind ihn gewandert und waren absolut begeistert. Was euch auf dem Trail erwartet und warum er so lohnenswert ist, erfahrt ihr hier.

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Die North Cascades sind bekannt für ihre große Auswahl an Trails. Diese führen durch dichte Wälder oder über luftige Bergpässe meist zu fantastischen Aussichten. Doch was, wenn man nur wenig Zeit zur Verfügung hat und sich für eine Wanderung entscheiden muss? Dann sollte es schon eine besonders schöne Route sein. Wie beispielsweise der Maple Pass Loop.

Der Maple Pass Loop ist ein Rundwanderweg und führt auf 11,6 Kilometern einmal um den Bergsee Ann Lake. Auf fast der gesamten Länge bietet der Trail fantastische Aussichten. Der Anstieg von rund 600 Höhenmetern kann etwas anstrengend sein, ist aber gut zu schaffen. Und da man alle paar Höhenmeter mit einer neuen tollen Aussicht belohnt wird, fällt der Aufstieg gleich viel leichter.

Tipp: Der Maple Pass Loop ist beliebt und über den North Cascades Scenic Highway einfach zu erreichen. An Sommertagen, insbesondere am Wochenende, sind entsprechend viele Wanderer unterwegs. Startet am besten früh.

Der Trail befindet am Rande des Nationalparks North Cascades. Tatsächlich liegt nur der höchste Abschnitt des Maple Pass Loop innerhalb des Nationalparks. Der größte Teil verläuft durch den Okanogan-Wenatchee National Forest.

Quick Facts: Maple Pass Loop

Länge: 11,6 Kilometer Rundtour
Höhendifferenz: 610 Meter
Schwierigkeit: Mittelmäßig anstrengender Hike mit wenig Schatten
Trinkwasser: Mitbringen! Am Parkplatz und während der Wanderung gibt es keine Chance, die Wasserflaschen aufzufüllen. Wir haben an einem sonnigen Sommertag jeder zwei Liter getrunken.
Parken: Am Rainy Pass Trailhead direkt am North Cascades Scenic Highway (MP 158).
Highlights: verschiedene Vegetation, atemberaubende Aussichten und Chancen auf Wildlife Beobachtungen

Tipp: Sonnenhut bzw. Basecap nicht vergessen. Es gibt kaum Schatten.

Tipp: Wandert die Rundtour am besten gegen den Uhrzeigersinn. Dann habt ihr Schritt für Schritt immer bessere Aussichten und außerdem den gemäßigteren Anstieg.

Wanderschuhe, Tagesrucksäcke und alles, was man sonst noch so für eine Wanderung auf dem Maple Pass Loop brauchen könnte, findet ihr bei Bergzeit*.

Die Trail über den Maple Pass führt euch zunächst durch dichten Wald immer bergauf. Nach einiger Zeit öffnet sich ein Blick auf den Ann Lake und der Wald wird lichter. Der Weg windet sich im Zickzack immer weiter in die Höhe und Aussichten auf den See und die umgebenden Berge folgen nahtlos aufeinander.

Doch man muss gar nicht so weit schauen, um das Schöne zu sehen. Denn links und rechts vom Maple Pass Loop wachsen Wildblumen und mit etwas Glück, sieht man auch eines der niedlichen Streifenhörnchen oder ein Alpenschneehuhn. Sogar Bergziegen soll es hier geben. Doch leider haben wir keine gesehen.

TIPP: Besonders schön ist eine Wanderung, wenn man Tiere aus der Nähe sieht. Anstelle den Tieren dabei auf die Pelle zu rücken, nehmt am besten ein Fernglas mit. Beispielsweise das handliche und sogar wasserdichte Zeiss Terra ED 8×42*. Vielleicht habt ihr Glück und könnt am Maple Pass Loop Bergziegen sehen.

Der Pass ist natürlich das Highlight der Wanderung und perfekt für eine längere Pause. Doch auch der Weg bergab hat einiges zu bieten. Hier ist allerdings etwas mehr Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt. Trekkingstöcke sind hier hilfreich.

Tipp: Zur Heideblüte Mitte August bis Mitte September muss der Maple Pass Loop besonders schön sein.

Was gibt’s sonst noch in der Gegend?

Habt ihr etwas mehr Zeit für die Northern Cascades? Dann findet ihr im North Cascades Visitor Center in Newhalem noch Infos zu vielen weiteren Wanderwegen. Außerdem kommt ihr auf dem North Cascades Scenic Highway 20 sowie auf dem Cascade Loop an vielen weiteren sehenswerten Orten vorbei, darunter:

• Skagit River mit dem Staudamm Gorge
• Gorge Lake, Diablo Lake, Ross Lake
• Diablo Lake Viewpoint
• Washington Pass Viewpoint
• Westernstadt Wintrop mit Museum
• Colorado River

Meine Übernachtungstipps

Der Colonial Creek Campground ist wunderschön am Diablo Lake gelegen. Wenn ihr rechtzeitig reserviert und Glück habt, ergattert ihr vielleicht sogar einen Platz direkt am Wasser.

Wir sind den Cascade Loop weiter gefahren und hatten unsere nächste Übernachtung in dem Idle a while Motel in Twisp*. Für einen günstigen Preis bekommt ihr hier ein äußerst gemütliches Zimmer.

Büchertipps für Washington State

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Wo liegt der Mount Pilchuck?

Der Mount Pilchuck befindet sich im Mt. Baker-Snoqualmie National Forest, etwa drei bis vier Autostunden von Seattle entfernt. Der Mt. Baker-Snoqualmie National Forest erstreckt von der kanadischen Grenze westlich des North Cascades National Park und des Okanogan-Wenatchee National Forest bis zum Mount Rainier National Park. Es ist einer der meistbesuchten Wälder des Landes. Auf einer Fläche von fast 7.000 km² finden sich hier gletscherbedeckte Gipfel, spektakuläre Bergwiesen und alte, verwunschene Wälder.

Mount Pilchuck Hike auf einen Blick

Länge: 8.4 Kilometer (hin und zurück)

Höhendifferenz: 647 Meter

Schwierigkeit: anstrengender, steiler Trail mit vielen Felsen und großen Steinen, am Ende einige Meter Boulderklettern. Wenn der Weg teilweise bis weit in den Juni hinein schneebedeckt ist, kann die Routenfindung schwierig sein.

Trinkwasser: Es gibt am Anfang des Trails einen kleinen Bach

Parken: am Trailhead ist ein Parkplatz mit Toilette. Kein Wasser! Am besten früh kommen, da der Trail stark besucht ist.

Highlights: 360° Panoramblick bei klarem Wetter auf die Cascades, die Olympics und den Puget Sound. Bei Bewölkung ist die moody Atmosphäre im Wald ein weiteres Highlight.

Beste Zeit: Juli bis Oktober, im Juni oft noch Schnee

Nächste Stadt: Granite Falls, Washington

Hunde: Hunde sind erlaubt, müssen aber an der Leine geführt werden.

Der erste Abschnitt des Weges führt uns durch dichten Wald. Schon bald überqueren wir einen kleinen Bach und dann geht es weiter kontinuierlich bergauf. Die Steigung ist hier noch mäßig. Doch je weiter wir kommen, umso steiler wird es.

Bei Nebel, der hier häufig vorkommt, wirken die moosbehangenen Bäume mystisch und geheimnisvoll. Hier gibt es viele tolle Fotomotive zu entdecken.

Irgendwann werden die Bäume etwas kleiner und wir überqueren das erste Geröllfeld. Hier hören wir auch das erste Murmeltier pfeifen. Leider lässt es sich nicht blicken, aber später werden wir noch welche sehen können.

Der Weg ist sporadisch mit orangefarbenen Latten markiert. Da kein Schnee liegt, können wir dem Trail leicht folgen. Die letzten etwa 1,5 Kilometer bestehen hauptsächlich aus Felsbrocken. Hier ist Trittsicherheit gefragt. Schließlich taucht der vom Nebel eingehüllte Fire Lookout zwischen den Bäumen auf. Entgegen dem Wetterbericht hat sich die Bewölkung leider nicht aufgelöst.

Um zu dem Fire Lookout zu gelangen müssen wir die letzten paar Meter über große Felsen klettern und eine Leiter hochsteigen. Die Aussicht von hier oben soll fantastisch sein. Doch wir sehen hier nur ein 360° Panorama von dichtem Nebel. Doch auch so ist das kleine Holzhäuschen ein schönes Ziel. Im Inneren erklären Infotafeln, welche Berge man in welche Richtung sehen könnte, darunter Mount Baker und Mount Rainier. Außerdem gibt es weitere Informationen zu der Geschichte des Fire Lookouts am Mount Pilchuck.

Fire Lookouts

Im 20 Jahrhundert, wurden nach einer Reihe von Waldbränden in Washington State Fire Lookouts gebaut. Sie befanden sich an Aussichtspunkten mit besonders gutem Rundumblick. Von den einst 750 Fire Lookouts sind heute nur noch 93 erhalten. Sie sind äußerst beliebt bei Wanderern und gehören zu den schönsten Hiking Zielen in Washington.

Die Anfahrt zum Mount Pilchuck

Von Seattle aus kommend, fahrt ihr zunächst etwa 1 bis 1,5 Stunden auf der I-5 North bis zu der Stadt Granite Falls. Von hier fahrt ihr weitere 45 Minuten auf dem Mountain Loop Highway bis ihr die Abzweigung zum Trailhead erreicht. Und jetzt wird’s lustig. Denn die letzten Kilometer auf der Mount Pilchuck Access Road verlangen einiges an Geduld und Geschick. Die etwa 11 Kilometer Schotterstraße hat unzählige Schlaglöcher, die meisten davon auf den ersten Kilometern bis kurz hinter den Parkplatz am Heather Lake Trailhead. Wenn ihr ein Fahrzeug mit hoher Bodenfreiheit habt, dann seid ihr klar im Vorteil. Aber auch mit einem normalen PKW ist die Strecke mit etwas Geduld durchaus machbar. Die letzten 2 Kilometer sind dann wieder asphaltiert. Am Ende erreicht ihr einen großen Parkplatz mit Toilette und Informationstafel.

Um den Mount Pilchuck zu besuchen müsst ihr eine Recreation Fee bezahlen und den Beleg hinter die Windschutzscheibe eures Autos legen. Anerkannt wird unter anderem der Discovery Pass. Dieser kostet 10 $ für einen Tagespass oder 30 $ für einen Discovery-Jahrespass. Wenn ihr länger unterwegs seid und mehr als drei State Parks besuchen wollen, lohnt sich der letztere.

Wanderschuhe, Tagesrucksäcke und alles, was man sonst noch so für eine Wanderung auf dem Maple Pass Loop brauchen könnte, findet ihr bei Bergzeit*.

Tipp: Aufgrund der vielen Steine und Baumwurzeln empfehle ich feste, knöchelhohe Wanderstiefel. Für den Abstieg können Trekkingstöcke hilfreich sein. Nehmt für den Abstieg auch noch etwas Wärmeres zum Anziehen mit.

Fazit zu dem Hike zum Mount Pilchuk Fire Lookout

Auch wenn der Panoramablick vom Fire Lookout durch Nebel verhangen ist, lohnt sich die Wanderung auf den Mount Pilchuck allemal. Der Nebel sorgt für eine besonders stimmungsvolle, mystische Szenerie, die man bei Sonnenschein niemals wahrnehmen würde.

Büchertipps für Washington State

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Wart ihr schon mal auf einem der Fire Lookouts, vielleicht sogar auf dem Mount Pilchuck? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Santa Catalina Island – Promiparadies und Wildnis
Highlights & Sehenswürdigkeiten auf Catalina Island
Weitere hilfreiche Tipps für Catalina Island

Santa Catalina Island – Promiparadies und Wildnis

Catalina Island liegt vor der Küste Kaliforniens. Die Insel ist die südlichste der acht sogenannten Channel Islands (Kanalinseln) und zählt grade einmal 4.100 Einwohner. Durch ihre Nähe zu Los Angeles ist sie ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Städter kommen für ein verlängertes Wochenende oder auch nur für einen Tag am Meer. Denn mit der Fähre ist es nur ein Katzensprung von der Großstadt in die Wildnis.

Die Entwicklung der Insel zum Erholungsort begann bereits Ende des 19. Jahrhunderts, allerdings mit wenig Erfolg. Ein Feuer im Jahr 1915 zerstörte zudem die halbe Stadt Avalon. Im Jahr 1919 kaufte dann William Wrigley Jr. die Insel. Der „Kaugummi-Millionär“ förderte den Tourismus und eröffnete im Jahr 1929 das Catalina Casino.

Das mediterrane Flair des Ortes Avalon zog viele Stars und Sternchen aus Hollywood an. Schon bald hatte sich der Ort zum “Playground of the Stars” entwickelt. Catalina wurde zum Promiparadies der 70er Jahre. Um Catalina vor der totalen Erschließung und Besiedelung zu bewahren, gründete Wrigley die Naturschutz-Stiftung Catalina Island Conservancy und überschrieb dieser 88% der Insel. Diese kümmert sich seit 1975 um den Erhalt des natürlichen Zustands der Insel.

Bewohnt ist Catalina weitgehend nur an zwei Stellen: dem Hauptort Avalon und dem kleineren Ort Two Harbors. Der Rest der Insel ist Wildnis und nur mit Einschränkungen zugänglich. Hier leben Bisons, Füchse und Adler. Im Inneren der Insel durchziehen sandige Pisten eine hügelige Halbwüste, wo Kakteen und Agaven wachsen.

Auch unter Wasser bietet Catalina Island viel Abwechslung und ist für Taucher mit jedem Ausbildungsstand ein Highlight. Klares Wasser, Kelpwälder und eine vielfältige Unterwasserfauna und -flora ziehen ganzjährig viele Tauchgäste an.

Highlights & Sehenswürdigkeiten auf Catalina Island

Avalon bietet viel Abwechslung und ist der perfekte Ausgangspunkt für Touren und Ausflüge. Da ist für jeden was dabei. Ihr habt die Wahl zwischen geführten Besichtigungstouren, Safari-Ausflügen ins Insel-Innere oder sportlichen Abenteuern in der Luft oder unter Wasser. Und natürlich könnt ihr die Insel auch auf eigene Faust erkunden. Im Folgenden habe ich für euch ein paar Highlights auf Catalina Island zusammengestellt.

Catalina Casino – das Wahrzeichen Avalons

Es ist das Wahrzeichen von Avalon und kaum zu übersehen. Das Catalina Casino hat eine Höhe von 12 Stockwerken und zudem eine prominente Lage direkt am Wasser. Das im Art-Deco-Stil 1929 nach 14 Monaten Bauzeit fertig gestellte Gebäude beherbergt unten einen Kinosaal und oben einen Ballsaal mit Balkon und Blick aufs Meer. Der Bau hat damals 2 Millionen US-Dollar gekostet und ist eine architektonische Meisterleistung. Das Gebäude wird heute nur noch im Rahmen von Film-Festivals genutzt, da für den regulären Betrieb als Kino die Besucherzahlen zu gering sind.

Übrigens: Das Wort „Casino“ hat nichts mit Glücksspielen zu tun. Es kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie „Treffpunkt“.

Um einen Eindruck von dem damaligen Glanz des Catalina Casinos zu bekommen, empfehle ich euch eine geführte Tour durch das Gebäude. Ihr seht die mit Sterlingsilber und Blattgold verzierten Innenräume, Wandgemälde sowie den größten runden Ballsaal der Welt.

Touren werden fast täglich von Catalina Tours angeboten. Ihr könnt entweder online buchen oder die Tickets in Avalon direkt am Ticketshop neben dem Minigolfplatz kaufen.

Discover the Casino: ca. 40 Minuten; Preis ca. 20 US-Dollar
Casino Behind-the-Scenes: ca. 70 Minuten, Preis ca. 31 US-Dollar
Twilight at the Casino: ca. 90 Minuten, Preis ca. 52 US-Dollar

Auf dem Weg zum Casino lauft ihr an der Ufermauer entlang, die mit Gemälden verziert ist. Diese zeigen die Natur und Geschichte Avalons.

Safari im Inneren der Insel

Lust auf eine Safari? Mit einem geländetauglichen Cabrio-Bus* geht es zwei bis drei Stunden auf Safari-Tour durch das Innere der Insel. Über eine von Bäumen gesäumte alte Postkutschenstraße geht es bis auf 489 Meter (1.604 Fuß) Höhe hinauf. Von dort habt ihr einen atemberaubenden Panoramablick über die Insel. Während der Safari-Touren könnt ihr neben der tollen Insellandschaft mit etwas Glück auch Bisons, Füchse und Weißkopfseeadler sehen. Wir hatten auf unserer Fahrt jedoch nicht so viel Glück und haben nur ein einzelnes Bison auf einem entferneten Hügel entdecken können. Dennoch fand ich die schön, würde aber nächstes mal direkt die Bison-Expedition* buchen.

Ihr seid lieber etwas individueller unterwegs? Dann sind die Jeep-Safaris* genau das richtige für euch.

Eine Bootsfahrt mit dem Glasbodenboot oder dem Halb-U-Boot

Eine Fahrt mit dem Glasbodenboot* gehört zu den Must-Do‘s während eures Aufenthaltes in Catalina. Alternativ könnt ihr auch eine Fahrt mit dem Halb-U-Boot Nautilus* machen. Sein Design erinnert an das erste Atom-U-Boot der USA, die U.S.S. Nautilus. Ihr werdet verschiedene Meeresbewohner sehen können, wie beispielsweise den orangefarbenen Garibaldi-Fisch. Er ist der Staatsfisch Kaliforniens.

Schnorcheln und Tauchen

Ihr wollt lieber ganz eintauchen in das klare Wasser von Catalina? Nichts einfacher als das! Denn in Avalon gibt es drei Tauchbasen, bei denen ihr Ausrüstung zum Schnorcheln und Tauchen ausleihen könnt. Außerdem könnt ihr hier Kurse sowie geführte Tauchgänge von Land oder vom Boot aus buchen. Das Tauchen auf Catalina ist absolut lohnenswert und ein unvergleichliches Erlebnis! Denn die Kelpwälder hier gehören zu den Besten der Welt. Und die könnt ihr auch schon bei einer Schnorcheltour erleben, denn die Pflanzen wachsen bis zur Wasseroberfläche.

• Diving Catalina
• Catalina Divers Supply
• Ron Moore’s Dive Catalina

Ihr wollt noch mehr entdecken? Von Avalon aus werden tägliche Bootsausfahren zu weiteren Tauchplätzen angeboten. Einen 2-Tank-Dive könnt ihr beispielsweise bei Catalina Divers Supply für 100 US-Dollar buchen (ohne Guide und Ausrüstung). Außerdem gibt es noch die Tauchbasis Two Harbors Dive & Recreation in dem Ort Two Harbors.

Am Dive Park stehen Dixie Toiletten zur Verfügung. Eure Wasserflaschen könnt ihr in der öffentlichen Toilette gegenüber des Casinos auffüllen. Öffentliche Duschen gibt es an dem Weg zum Casino, ebenso einen Handtuchverleih. Außerdem ist direkt neben dem Einstieg eine Notrufsäule (der Handyempfang lässt hier zu wünschen übrig). Die Tauchbasen sind mit mobilen Trucks mit der Leihausrüstung vor Ort. Taschen werden während der Tauchgänge an der Ufermauer oder im Truck der Tauchbasis deponiert. Einen Imbiss gab es zumindest im Dezember nicht. Also bringt euch einen Snack und heißen Tee oder Kaffee am besten selber mit.

Tipp für eure Oberflächenpause: Im Erdgeschoß des Catalina Casinos, gleich neben dem Parkplatz am Dive Park könnt ihr ein kleines Tauchmuseum besuchen. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 17 Uhr.

Foto-Tipp: die schönste Aussicht auf Avalon

Direkt über dem Fähranleger Cabrillo Mole befindet sich der Aussichtspunkt Buena Vista. Von hier aus habt ihr den schönsten Blick über den Hafen von Avalon und auf das Casino. Um zu dem Aussichtspunkt zu kommen, lauft oder fahrt ihr die Wrigley Road hinauf. Ihr kommt an einem kleinen Tierfriedhof vorbei. Der Aussichtspunkt selbst wirkt ein bisschen vernachlässigt, aber es geht ja schließlich um die tolle Aussicht.

Hiking im Inneren der Insel

Die Santa Catalina Island ist mit einer einzigartigen Tierwelt und vielen endemischen Pflanzen gesegnet. Noch dazu findet ihr immer wieder Buchten und tolle Ausblicke. Was könnte es da schöneres geben, als die Insel zu Fuß zu entdecken? Es gibt kurze Wanderungen auf Rundwegen, längere Tagesausflüge oder sogar Mehrtagestouren, beispielsweise der Garden to Sky oder der Trans Catalina Trail.

• Die Garden to Sky Wanderung beginnt am Wrigley Memorial & Botanical Garden und führt auf 4,5 Kilometern (2,8 Meilen) zu tollen Aussichten über die Insel.
• Der Trans Catalina Trail durchquert auf einer Länge von etwa 62 Kilometern (38,5 Meilen) die gesamte Insel.

Für alle Wandertouren auf dem Gelände der Catalina Island Conservancy ist allerdings eine kostenlose Genehmigung erforderlich. Ihr könnt sie hier beantragen.

Kultur und Geschichte im Museum von Catalina

Das Museum von Catalina wurde von K. Wrigley 1953 in der ersten Ebene des Catalina Casinos eröffnet. Seit 2016 befindet es sich allerdings im Zentrum von Avalon, in dem Ada Blanche Wrigley Schreiner Building. Das Museum ist der Kultur und Geschichte der Santa Catalina Insel gewidmet. Ein kurzer Film gibt zunächst eine Einführung, es folgen Informationen über die Familie Wrigley und andere bedeutende Persönlichkeiten, die mit der Insel verbunden sind. Außerdem gibt es Informationen zu Filmproduktionen auf der Insel, der Rolle im Zweiten Weltkrieg sowie über die Million Dollar Mermaid Ester Williams. Die Geschichte der Ureinwohner der Insel kommt allerdings leider etwas zu kurz.

Adresse: 217 Metropole Avenue
Öffnungszeiten: 10 bis 17 Uhr
Eintritt: 17 US-Dollar für Erwachsene

Noch mehr lohnenswerte Aktivitäten

Catalina Island hat noch viele weitere Sehenswürdigkeiten und Ausflüge zu bieten, die wir während unseres Aufenthaltes aus Zeitgründen leider nicht besuchen konnten. Hier ein paar Tipps für weitere Aktivitäten auf Catalina Island. Schreibt mir gerne ein Kommentar mit euren Erfahrungen oder weiteren Ideen.

• Eine Kayaktour an Catalinas Küste
• Ein Besuch im Wrigley Memorial & Botanical Garden
• Besuch im Nature Center im Avalon Canyon
• Abenteuer in der Luft: Zipline oder Parasailing
• Erholung im Spa von Avalon
• oder einfach nur am Strand liegen und baden

Weitere hilfreiche Tipps für Catalina Island

Zum Ende meines Reiseberichts über Catalina Island habe ich noch ein paar hilfreiche Tipps für euch zusammengestellt: die Anreise, Unterwegs vor Ort, die beste Reisezeit, Unterkunft, Camping, Essen und Shoppen.

Die Anreise nach Catalina Island – ihr habt die Wahl!

Die meisten Besucher gelangen mit der Fähre nach Catalina Island. Das ist bequem und komfortabel und ihr habt während der Überfahrt gute Chancen, Delphine oder sogar Wale zu sehen. Denn in den Wintermonaten ziehen Grauwale an der Küste Kaliforniens entlang und im Sommer könnt ihr mit viel Glück Blauwale sehen. Allerdings sind die Fähren reine Personenfähren. Denn auf Catalina dürfen nur Einheimische Autos haben!

Die Fähren von Catalina Express fahren als einzige das ganze Jahr lang. Möglich ist die Abfahrt von Dana Point, Long Beach und San Pedro. Die Fahrt dauert zwischen 1 bis 1,5 Stunden. Ein Hin- und Rückfahrticket kostet für eine Person etwa 75 US-Dollar. Von San Pedro wird außerdem der Hafen Two Harbors auf Catalina angefahren.

Von Newport Harbor fährt außerdem der Catalina Flyer. Die Fahrt dauert 75 Minuten und kostet hin und zurück 70 US-Dollar.

Mein Tipp gegen Seekrankheit: Seid ihr nicht ganz wellenfest? Dann kann ich euch Kaudragees gegen Reiseübelkeit empfehlen. Die wirken sofort. Außerdem hilft es, wenn ihr euch auf den Horizont konzentriert und euch eher unten und in der Mitte des Bootes aufhaltet.

Der Vollständigkeit halber will ich nicht unerwähnt lassen, dass ihr auch über IEX einen Helikopter-Flug nach Catalina buchen. Der Flug dauert von Long Beach aus nur 15 Minuten, ist aber mit 270 US-Dollar für ein Hin- und Rückflugticket nicht ganz billig.

Unterwegs vor Ort – So kommt ihr vom Fähranleger in Avalon zu eurer Unterkunft

Der Fähranleger Cabrillo Mole in Avalon liegt direkt vor den Toren der Stadt. In den meisten Fällen werdet ihr also bis zu eurer Unterkunft zu Fuß laufen können. Solltet ihr jedoch etwas mehr Gepäck haben oder wenn eure Unterkunft etwas weiter entfernt liegt, dann habt ihr folgende Möglichkeiten:

• Taxis könnt ihr unter der zentralen Rufnummer (310) 510-0025 bestellen.
• Der Garibaldi Shuttle bietet eine feste Route von dem Fähranleger bis zum Nature Center und Wrigley Memorial & Botanic Garden an. Der Fahrpreis beträgt 2 US-Dollar.

Um die Insel auf eigene Faust zu entdecken, könnt ihr euch auch eines der putzigen Golf-Carts mieten. Es ist nämlich das übliche Verkehrsmittel für Gäste auf Catalina. Diese dürfen jedoch nur innerhalb von Avalon genutzt werden. Für ein Golf-Cart mit vier Sitzen zahlt ihr für zwei Stunden allerdings stolze 100 US-Dollar. Des weiteren werden Elektrofahrräder angeboten. Dabei macht die Unterstützung durch einen kleinen Moter in dem bergigen Gelände durchaus Sinn. Für 25 US-Dollar bekommt ihr beispielsweise bei Catalina Bikes ein Elektrorad mitsamt Routenvorschlägen für eure Inseltour.

Die beste Reisezeit für Catalina Island

Santa Catalina Island ist das ganze Jahr über ein lohnenswertes Reiseziel. Während im Sommer tolles Badewetter viele Gäste anlockt, lockt im Winter eher die Ruhe. Die Insel ist dann deutlich leerer und die Unterkünfte günstiger. Allerdings gibt es in den Monaten Dezember, Januar und Februar auch den meisten Regen. Dieses sind zugleich mit Temperaturen zwischen 9°C bis 17°C auch die kältesten Monate. Die wärmsten Monate sind hingegen der August und September mit bis zu 25°C.

Die Wassertemperaturen sind Anfang September mit 23 °C am höchsten und mit 14°C Anfang März am niedrigsten. Das Tauchen ist ganzjährig möglich, im Winter allerdings mit 7-mm Neopren plus Eisweste. Die Sichtweiten sollen zwischen im Oktober bis Dezember am besten sein.

Unterkünfte in Catalina Island

Die ganze Insel ist auf Tourismus ausgerichtet. Entsprechend zahlreich sind daher auch die verfügbaren Unterkünfte. Doch zunächst müsst ihr euch für einen der zwei Orte auf Catalina entscheiden: Avalon oder Two Harbors. Denn nur hier sind Unterkünfte in Hotels, Hostels oder Ferienwohnungen verfügbar.

Wir sind kurz vor Weihnachten auf Catalina Island gewesen. Wir hatten uns für unseren Aufenthalt ein Zimmer im Hermosa Hotel direkt im Zentrum von Avalon ausgesucht. Um etwas Geld zu sparen, haben wir darauf geachtet, dass unser Quartier eine Kochgelegenheit bietet. Das kann ich euch auch wirklich empfehlen. Denn das Essen gehen in Avalon ist nicht wirklich günstig. Für eine einfache kleine Mahlzeit mit Getränk ist pro Person schnell ein zwanzig Dollar Schein weg.

Camping auf Catalina

Auf Santa Catalina Island gibt es fünf Campingplätze. Das Zelten in den Wildnisgebieten ist jedoch nur mit Permit an vorgegebenen Orten erlaubt.

• Hermit Gulch Campground in Avalon
• Blackjack Campground im Inneren der Insel
• Little Harbor Campground bei Little Harbor
• Two Harbors Campground bei Two Harbors
• Parsons Landing Campground im West End

Essen in Avalon – Restaurantempfehlungen

Hier in Avalon gibt es viele Restaurants mit leckerem Essen und gemütlicher Atmosphäre und toller Aussicht. Mir haben diese beiden Restaurants besonders gut gefallen:

Lobster Trap

Das Restaurant Lobster Trap ist auf Gerichte mit frischem Fisch und Meeresfrüchten spezialisiert. Für Vegetarier gibt es Nudelgerichte und einen Veggie-Burger. Die Atmosphäre im Inneren ist urig gemütlich. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, draußen zu sitzen.

Adresse: 128 Catalina Street
Öffnungszeiten: 11 bis spät am Abend

Toyon Grill

Von dem Toyon Grill aus habt ihr einen tollen Block auf den Hafen von Avalon, das Casino und die grüne Mole. Hier könnt ihr frische, regionale Produkte genießen. Allerdings nur zum Frühstück und Lunch, den um 16 Uhr schließt das Lokal. Mein Tipp: probiert den vegetarischen “Impossible Burger” für 13 US-Dollar.

Adresse: 708 Crescent Ave
Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr, am Wochenende 8 bis 16 Uhr

Ihr wollt lieber selber kochen? Ihr findet einen gut sortierten Supermarkt der Kette Vons nicht weit von der Strandpromenade in der 240 Sumner Ave. Ganz günstig ist es allerdings auch hier nicht: für ein frisches Brot haben wir 6 US-Dollar gezahlt.

Tipps fürs Shoppen auf Santa Catalina Island

Wenn ihr ein Souvenir von Santa Catalina Island erstehen wollt, dann habt ihr an der Strandpromenade eine große Auswahl. Besonders gefallen haben mir jedoch die Souvenirshops im Museum und am Flughafen von Catalina, dem Airport in the Sky.

Buchempfehlungen für Kalifornien

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Außen schlicht, innen spektakulär

Von außen ist das Bradbury Building eher unscheinbar. Mit seiner schlichten, romanischen Fassade wirkt es wie ein beliebiges Gebäude in Los Angeles Downtown. Doch wenn ihr genauer hinschaut, könnt ihr schon ein paar Kleinigkeiten entdecken, die darauf hinweisen, dass es mit dem Gebäude etwas besonderes auf sich hat.

Da ist zunächst das Namensschild an der Ecke des Gebäudes. Außerdem steht vor dem Haupteingang eine Informationstafel über die Geschichte des Gebäudes. Und wenn ihr dann soweit seit und zum Haupteingang geht, dann zeigt euch die Fußmatte, dass ihr vor dem richtigen Gebäude steht.

Sobald ihr im Gebäude seid, öffnet sich ein lichtdurchflitetes Atrium im viktorianischen Stil. Von hier seht ihr dann die eleganten Marmortreppenhäuser, mexikanische Fliesen, aufwändig gearbeitete Eisengeländer und zwei Aufzüge im Vogelkäfig-Stil.

Im Erdgeschoss erklärt euch ein Wachmann, wo ihr euch im Gebäude bewegen dürft. Das ist im Erdgeschoss und bis zum ersten Absatz der Treppe. Von hier habt ihr einen schönen Blick auf das Atrium. Weiter dürft ihr leider nicht, denn die hier in den Büros arbeitenden Menschen würden sich gestört fühlen.

Im Erdgeschoss hängt eine weitere Informationstafel. Sie informiert über die Rolle des Gebäudes in dem Science-Fiction Film Blade Runner (1982).

Die Geschichte des Bradbury Building

Der Millionär Lewis Bradbury beauftragte den berühmten Architekten Summer Hunt, ein spektakuläres Bürogebäude zu entwerfen. Die Finalisierung des Entwurfs und die Baudurchführung erfolgte jedoch anschließend durch George H. Wyman.

Das Bradbury Building wurde im Jahr 1893 fertig gestellt. Es ist das älteste Handelsgebäude in der Innenstadt sowie das älteste Wahrzeichen von Los Angeles. Seit 1977 ist es als nationales historisches Wahrzeichen gelistet. Heute wird es als Büro- und Gewerbegebäude genutzt. Anfang der neunziger Jahre wurde das Gebäude vollständig restauriert.

Informationen für euren Besuch des Bradbury Building

Adresse: 304 S. Broadway, Los Angeles, CA 90013
Nächste U-Bahn Station: Civic Center / Grand Park
Öffnungszeiten: Montags bis Freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr; Samstags und Sonntags von 9:00 bis 17:00 Uhr.
Besuchsdauer: etwa 15 – 30 Minuten
Der Eintritt ist kostenlos.

Los Angeles Conservancy bietet außerdem Führungen durch das historische Los Angeles an. Dazu gehört auch ein Besuch im Bradbury Building. Die Führung beginnt Samstags um 10 Uhr und Mittwochs um 11 Uhr. Weitere Informationen zu der Tour findet ihr hier.

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Wart ihr selber schon mal im Bradbury Building in Los Angeles? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Sightseeing unter Wasser
Alleine oder mit geführter Tour?
Bevor ihr ins Wasser geht – Checkliste
Die Meereshöhlen La Jolla Caves
Leopardenhaie in „Shark City“
Seelöwen in La Jolla Cove
Kelpwald
Garibaldifische
Fototipps für eure Unterwasser Fotos
Tipps für die Ausrüstung zum Schnorcheln in La Jolla
Anfahrt und Unterkunft

Sightseeing unter Wasser

In La Jolla könnt ihr beim Schnorcheln das Beste erleben, was Kaliforniens Unterwasserwelt zu bieten hat. Denn es ist die Heimat einer unglaublichen Vielfalt an Meerestieren und ihr habt hier perfekte Bedingungen, um diese aus nächster Nähe zu beobachten. Außerdem könnt ihr entlang der massiven Klippen schnorcheln und die alten Meereshöhlen erkunden. Dabei könnt ihr die Unterwasserwelt entweder alleine entdecken oder aber an einer geführten Schnorcheltour teilnehmen. Die meisten Unternehmen bieten diese Touren zwischen März und Oktober an. Eure Schnorcheltour könnt ihr sogar mit einer Paddeltour auf einem Sit-on-Top Kajak kombinieren. Auch hierfür gibt es wieder die Möglichkeit, dies auf eigene Faust oder mit einer geführten Tour zu machen. Touranbieter sind beispielsweise Scuba San Diego, Everyday California oder Scubadivergirls.

Der La Jolla Underwater Park wurde 1970 von der Stadt San Diego gegründet und umfasst sowohl das Ecological Reserve als auch das Marine Life Refuge. Dieser 6.000 Hektar große Underwater Park ist eines der artenreichsten Ökosysteme der Welt und ist wie gemacht fürs Schnorcheln und Tauchen. Ein weiterer wichtiger Pluspunkt für das Schnorcheln in La Jolla ist, dass es einen für Boote und Surfer gesperrten Bereich gibt. Hier besteht keine Gefahr, dass ihr als Schnorchler überrollt werdet. Die schönsten Schnorchelspots könnt ihr hier auf der Karte sehen.

Zu den besten Schnorchel-Erlebnissen in La Jolla zählen meiner Meinung nach:

• Meereshöhlen La Jolla Caves
• Leopardenhaie in „Shark City“
• Seelöwen in La Jolla Cove
• Kelpwälder
• orangefarbene Garibaldifische

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Alleine oder mit geführter Tour?

Ich habe mich auf eigene Faust auf Entdeckungstour begeben. Das ist günstiger und es ist viel schöner, in der eigenen Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Außerdem gibt es Karten, auf denen die besten Schnorchelplätze eingetragen sind. Fehlende Ausrüstungsteile habe ich mir in einem Shop in La Jolla ausgeliehen. Ich habe meine Schnorcheltour am Strand bei La Jolla Cove begonnen, bin dann an den Meereshöhlen vorbei geschnorchelt und am Strand „Shark City“ wieder an Land gegangen. Das war eine längere Tour von etwa 90 Minuten Dauer und ich war froh, dass mich mein Neoprenanzug gewärmt hat. Anschließend bin ich in meinem Neoprenanzug bis La Jolla Cove zurückgelaufen. Teils an der Straße, teils den „Seelöwenpfad“. Das kommt hier übrigens nicht selten vor, dass Leute im Neoprenanzug die Straßen lang laufen. Ich wurde glatt für eine Einheimische gehalten und nach dem Weg zum Cove Store gefragt.

Eine Karte der Schnorchel- und Tauchplätze vor la Jolla gibts in den lokalen Shops oder bei Amazon*.

Vorteile einer geführten Tour:

• Die Gruppe bietet Schnorchelanfängern Sicherheit, es gibt zudem eine Einweisung zu Beginn
• Der Guide weiß, wo die schönsten Plätze zum Schnorcheln La Jolla sind und kann weitere Tipps geben
• Die Ausrüstung wird gestellt. Manche Anbieter erlauben es sogar, dass ihr die Ausrüstung für den Rest des Tages behaltet (einfach mal nachfragen)

Nachteile einer geführten Tour:

• Kosten zwischen 60 und 80 Euro
• Gruppengröße schmälert das Naturerlebnis und ihr habt nicht die Möglichkeit in eurer eigenen Geschwindigkeit zu schnorcheln

Tipp: Im Sommer, immer Samstags, bietet auch der San Diego Council of Divers verschiedene Schnorcheltouren an. Diese Touren sind für jedermann zugänglich und völlig kostenlos.

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Bevor ihr ins Wasser geht

Hinter dem Stand der Rettungsschwimmer in der La Jolla Cove steht eine große Tafel mit Informationen zur Wassertemperatur und zum Wellengang. Beträgt der Wellengang mehr als 3 Fuß (etwa 1 Meter) solltet ihr besser nicht in die Meereshöhlen hineinschnorcheln. Sobald ihr euch den Felsen der Höhle nähert, werdet ihr merken, wie stark euch die Wellen hin und her schubsen. Blaue Flecken und ggf. Schürfwunden wären dann vorprogrammiert.

Morgens sind die Wellen meist kleiner als am Nachmittag oder Abend. Also startet eure Schnorcheltour am besten früh. Die beste Tageszeit zum Schnorcheln ist zwischen 10 und 14 Uhr, denn dann steht auch die Sonne hoch genug und ihr habt mehr Licht unter Wasser.

Den Surfbericht mit der Vorhersage für die Wellenhöhe könnt ihr beispielsweise hier nachsehen.

Checkliste

• Ausrüstung komplett? (Neopren, Boots, Flossen, Maske, Schnorchel, evtl. Kopfhaube, Handschuhe, Bleigürtel)
• Wasserdichte Kamera dabei? Akku geladen?
• Wertsachen sicher verstaut? Am besten im Auto oder Hotel lassen. Alternativ im wasserdichten Beutel mitnehmen und am Arm festbinden.
• Wellenhöhe / Wetterbericht geprüft?
• Ist grade Ebbe oder Flut? Das ist wichtig zu wissen, wenn ihr beispielsweise durch die Muschelhöhle wollt.
• Wenn gute Bedingungen sind und ihr in die Höhlen schnorcheln wollt, nehmt eine wasserdichte Taschenlampe mit

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Die Meereshöhlen La Jolla Caves

Rechts von dem Sandstrand La Jolla Cove reihen sich die Meereshöhlen von La Jolla auf. Es sind insgesamt sieben Höhlen, die von den Gezeiten und Wellen hier in die etwa 60 Meter hohe Sandsteinklippe geschnitten wurden. Von West nach Ost sind sie bekannt als: Clam’s Cave, Sunny Jim Sea Cave, Arch Cave, Sea Surprize, Shopping Cart, Little Sister und White Lady.

Ihr könnt unterhalb der Sandsteinklippe schnorcheln und dabei die La Jolla Meereshöhlen erkunden. Bei guten Bedingungen und wenig Wellengang könnt ihr sogar in manche hineinschnorcheln. Manche könnt ihr anschließend zu Fuß weiter erkunden. Am einfachsten kommt ihr zu den Höhlen von dem Strand La Jolla Cove. Es soll auch noch weitere Zugänge von den Felsen aus geben, aber da müsst ihr mitsamt eurer Schnorchelausrüstung klettern. Ich hab diese Zugänge nicht ausprobiert. 

Von dem Strand La Jolla Cove gelangt ihr nach etwa fünf Minuten Schnorcheln als erstes zu der Clam’s Cave (Muschelhöhle). Es ist die größte von den sieben Höhlen und sie ist sogar von dem Coast Boulevard zu sehen. Wenn die Flut es zulässt, könnt ihr durch die Höhle hindurch schnorcheln oder sogar paddeln.

Die anderen Höhlen sind nur vom Wasser aus zu sehen. Mit einigen von ihnen sind alte Geschichten und Legenden verbunden. So wird beispielsweise über die Höhle White Lady gesagt, dass hier eine Frau von der Flut erfasst und ins Wasser gespült wurde.

Wenn ihr aufgrund der Wellen nicht in die Höhlen hinein könnt, dann könnt ihr aber immer noch eine der Meereshöhlen von Land aus besichtigen. Denn die Sunny Jim Sea Cave wurde im Jahr 1902 durch einen künstlichen Tunnel mit 145 Treppenstufen zugänglich gemacht. Die Herstellung des Tunnels dauerte zwei Jahre und wurde von dem deutschen Professor Gustav Schulz initiiert. Sie ist seitdem die einzige Meereshöhle von La Jolla, die von Land aus erreichbar ist. Der Eingang zum Tunnel befindet sich im Cave Store, dem ältesten Geschäft von La Jolla. Um die Sunny Jim Sea Cave ranken sich Geschichten über Schmuggler von Alkohol, Opium und Einwanderern aus Asien. Der Eintritt kostet 5 US-Dollar. Der Einstieg ins Wasser ist von der Aussichtsplattform der Höhle nicht erlaubt, aber ihr könnt die Höhle vom Wasser aus erkunden und in sie hineinschnorcheln.

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Leopardenhaie in „Shark City“

Im Sommer kommen tausende von Leopardenhaien (auch Zebrahaie genannt) in die Gewässer vor La Jolla. Die meisten der Tiere sind trächtige Weibchen, die hier ihre Jungen gebären. Denn hier in den flachen warmen Gewässern ist die Kinderstube der Haie. Die Leopardenhaie liegen gerne bodennah auf dem Sand und können schon beim Schwimmen oder Kajakfahren von oben gesehen werden. Bereits direkt hinter den sich am Strand brechenden Wellen könnt ihr die ersten Tiere entdecken.

Besonders viele Leopardenhaie sammeln sich vor La Jolla in „Shark City“. Das ist der Strandabschnitt La Jolla Shores nördlich des Restaurants “The Marine Room”. Hier ist auch die Einsatzstelle für Kajaks.

Die beste Jahreszeit, um die Haie von La Jolla zu sehen, ist Anfang Juni bis Ende September. In der übrigen Zeit sind noch etwa 100-200 Leopardenhaie zu sehen, die hier ganzjährig leben.

Ihr könnt die Leopardenhaie leicht erkennen: Auf silberfarbener Haut zeichnen sind ungefähr 13 sattelförmige Bänder über den Rücken ab. Sie verlaufen dabei über die gesamte Körperlänge des Hais. Neben den Leopardenhaien könnt in La Jolla zudem noch andere Haiarten sehen. Dies sind Hornhaie. Des Weiteren gibt es Stechrochen, die sich gerne im Sand vergraben. Hier also etwas aufpassen wo ihr hintretet.

Der Wellengang ist an den La Jolla Shores etwas höher als in der geschützten La Jolla Cove. Dies führt dazu, dass grade in der Brandungszone viel Sand aufgewirbelt wird und die Sicht dadurch etwas schlechter ist. Die Haie seht ihr in diesem Fall dann erst, wenn sie kurz vor euch sind.

Die Haie von La Jolla sind ungefährlich. Dennoch sind es wilde Tiere und ihr solltet angemessenen Respekt und Vorsicht mitbringen. Jagd nicht hinter den Haien her und umzingelt sie nicht. Versucht auch nicht, sie zu berühren oder für ein Foto festzuhalten (klingt unglaublich, hab ich aber leider ernsthaft von einem Tauchguide in La Jolla vorgeschlagen bekommen).

Fakten über Leopardenhaie

• Länge: bis 2 Meter
• Gewicht. bis 18,4 kg
• Verbreitung: östlicher Pazifik von Oregon bis zum Golf von Kalifornien
• Ernährung: Muscheln, Krabben, Garnelen, Tintenfisch und Fischeier.
• Fortpflanzung: jedes Weibchen bringt je Brutsaison zwischen 7 und 36 Nachkommen hervor, die bei der Geburt etwa 20 Zentimeter messen.
• Alter: bis 30 Jahre
• Status in der Roten Liste der IUCN: nicht gefährdete Art („Least Concern“). Er wird leider viel in Schauaquarien gehalten und auch geangelt und gegessen.

Tipp: Auch das Scripps Aquarium bietet von Juli bis September geführte Schnorcheltouren zu den Leopardenhaien an. Die Touren werden von ausgebildeten Naturkundlern geführt und sind daher eine großartige Gelegenheit, um mehr über die Haie zu erfahren.

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Seelöwen in La Jolla Cove

Der Strand bei La Jolla Cove ist einer der beliebtesten Schnorchelplätze von La Jolla. Denn diese Bucht wird von hohen Klippen geschützt. Dadurch ist die Brandung hier geringer und die Sichtweite unter Wasser besser. Auch bei den Seelöwen ist die Bucht beliebt. Auf den Felsen, welche die Bucht rechts und links einrahmen ruhen sich die Seelöwen gerne aus. Und meistens sind auch welche von ihnen im Wasser. Dann habt ihr die Möglichkeit, Seelöwen unter Wasser zu erleben. Sie wirken an Land so plump und ungelenk. Doch unter Wasser sind sie schnell und elegant. Es ist eine wahre Freude, die Tiere zu beobachten.

Erfahrt mehr über die Seelöwen von La Jolla in meinem separaten Artikel. Dort bekommt ihr Tipps zum Beobachten und zum Schnorcheln mit den Tieren und könnt außerdem noch mehr tolle Fotos von Seelöwen anschauen.

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Kelpwald

Die kalifornische Unterwasserwelt ist bekannt für ihre Kelpwälder (Riesentang). Schnorcheln oder Tauchen im Kelp ist wie eine Erfahrung der vierten Dimension. Besonders schön ist es, mit Scuba-Ausrüstung durch die Pflanzen hindurchzutauchen. Ich persönlich fand es sogar schöner, als die bunten Riffe in Ägypten. Und auch als Schnorchler ist es eine tolle Erfahrung, diese gigantischen Wälder von oben zu sehen.

Riesentang wächst in kaltem Wasser, wo sich Felsen auf dem Meeresboden befinden. Dort wurzelt der Kelp nicht, wie andere Pflanzen. Stattdessen verwendet er eine Art Wurzelstruktur, mit der er sich an den Felsen in Tiefen zwischen 12 – 25 Metern festhält. Die Pflanzen werden bis zu 45 Meter hoch und reichen oftmals bis an die Wasseroberfläche. Mit Luft gefüllte Schwimmkörper richten den Tang auf und halten ihn oben. Kelp wächst jeden Tag bis zu 60 Zentimeter, am besten in den kühleren Wintermonaten und wenn sie viel Sonne bekommen.

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Garibaldifisch

Jeder Bundesstaat der Vereinigten Staaten hat einen Staatsfisch. Diese Tierarten gelten als bundesstaatliche Wahrzeichen. Der hübsche orangefarbene Garibaldifisch ist der Staatsfisch Kaliforniens. Er ist an der gesamten Küste Kaliforniens häufig anzutreffen und aufgrund seiner Farbe auch kaum zu übersehen. Besonders schön ist seine Farbe bis in etwa drei Meter Tiefe. Denn hier wird das rote Licht noch nicht so stark vom Wasser geschluckt. Ihr könnt ihn überall an den Schnorchelplätzen vor La Jolla sehen. Doch am häufigsten habe ich ihn in der La Jolla Cove und an den felsigen Abschnitten vor den Meereshöhlen gesehen.

Der Garibaldifisch ist mit bis zu 30 Zemtimetern die größte Art der Riffbarsche und steht in den USA unter Naturschutz. Er lebt in den kühlen Gewässern der Kelpwälder und an Felsküsten des östlichen Pazifik von Monterey bis nach Niederkalifornien in Tiefen bis 30 Meter.

Neben dem orangefarbenen Garibaldi könnt ihr noch Sardinen, Stachelrochen, Tintenfische, Kalifornische Zahnlippfische, Gelbschwänze und weitere Fische oder mit viel Glück sogar Schildkröten entdecken. Außerdem habt ihr gute Chancen, Hummer, Krabben und Langusten zu sehen.

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Fototipps für eure Unterwasser Fotos

Wenn ihr in La Jolla Schnorcheln geht, dann habt ihr womöglich eine kleine Unterwasserkamera dabei, um eure Erlebnisse unter Wasser festzuhalten. Hier kommt ihr zu meinen Fototipps für eure Unterwasser-Bilder von den La Jolla Seelöwen. Die Tipps sind nicht für den Unterwasserfotografen mit der high-end Kameraausrüstung gedacht. Es sind stattdessen ein paar einfache Tipps, die auch einfach mit der kleinen Spaß-Kamera umsetzbar sind.

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Tipps für die Ausrüstung zum Schnorcheln in La Jolla

Ein Neoprenanzug schützt euch vor Unterkühlung sowie vor Schrammen durch unfreiwilligen Kontakt mit den zahlreichen Felsen. Außerdem bekommt ihr durch den Anzug zusätzlichen Auftrieb und könnt dadurch länger und entspannter schnorcheln. Im Sommer reicht dafür ein 3-mm-Anzug. Im Herbst bis Frühjahr seid ihr mit einem 7-mm-Anzug gut versorgt. Allerdings habt ihr dann so viel Auftrieb, dass ihr eventuell einen Bleigurt mit 2 kg Gewicht tragen solltet.

Fehlende Ausrüstung könnt ihr in ein einem der Schnorchel-Shops in La Jolla ausleihen, beispielsweise bei Everyday California oder La Jolla Kayak.

Die La Jolla Cove ist der einzige Strandabschnitt in San Diego, an dem keine Schwimmhilfen verwendet werden dürfen. Die Bucht ist als Bade-, Schnorchel- und Tauchgebiet ausgewiesen. Die Verwendung von Schwimmwesten, Boogie-Boards oder anderen Schwimmmitteln ist nicht gestattet.

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Geführte Touren in La Jolla

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Anfahrt und Unterkunft

La Jolla ist ein Stadtteil im Norden von San Diego. Von Los Angeles aus kommend, erreicht ihr La Jolla in etwa 2,5 Stunden über den Freeway 5. Über den La Jolla Village Drive und die Torrey Pines Road geht es anschließend weiter bis zur Prospect Street und dem La Jolla Coast Boulevard. Parken könnt ihr am besten direkt vor dem Strand am La Jolla Coast Boulevard. Die Parkdauer ist allerdings auf 2 oder 3 Stunden begrenzt. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es in der Prospect Street, in der Girard Street oder auf einem der öffentlichen Parkplätze.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt ihr von Los Angeles Union Station mit dem Pacific Surfliner 2 Stunden und 45 Minuten bis zur Station San Diego Old Town. Von hier fahrt ihr dann etwa 50 Minuten mit dem Bus Nummer 30 nach La Jolla bis zur Haltestelle Torrey Pines Road & Exchange Place. Die letzten 800 Meter bis zum Strand müsst ihr anschließend zu Fuß zurücklegen.

Während meines Aufenthaltes in La Jolla hatte ich mich in dem Hotel La Jolla Suit eingebucht. Das Hotel lag direkt gegenüber der La Jolla Cove. Aufgrund der Lage war das Hotel etwas teurer, aber es hatte folgende entscheidende Vorteile:

• Der Weg zum Schnorcheleinstieg sowie zu den besten Beobachtungspunkten für die Seelöwen war nicht weit und ich musste meine Ausrüstung nicht weit tragen
• Ich musste mir um Parkplätze keine Gedanken machen
• Ich konnte während meiner Schnorcheltouren alle meine Wertsachen im Hotel lassen
• Nach dem Schnorcheln konnte ich so wie ich war zurück in mein Zimmer und sofort unter die warme Dusche

Also: Je näher das Hotel am Strand, desto besser.

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Buchempfehlungen für Kalifornien

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* über Kalifornien empfehlen.

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Wart ihr selber schon mal in La Jolla schnorcheln? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Schnorcheln in La Jolla – die besten Tipps erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Tageszeit

Die beste Tageszeit zum Schnorcheln in La Jolla ist zwischen 10 und 14 Uhr. Wenn die Sonne höher steht sind die Fische besser zu erkennen und die Farben unter Wasser sind lebendiger. Am Nachmittag ist meistens mehr Wind und das Wasser kann unruhiger werden.

Die Farben

Unter Wasser werden mit zunehmender Tiefe die Rottöne immer schwächer sichtbar. Es dominieren Grün- und Blautöne. Abhilfe schafft da ein Magentafilter, den ihr vor die Linse eurer Unterwasserkamera setzt. Wenn ihr keinen Filter habt, so könnt ihr eventuell bei eurer Kamera den Weißabgleich auf „unter Wasser“ einstellen. Alternativ könnt ihr im RAW-Format fotografieren und dann später den Weißabgleich bei der Bildbearbeitung entsprechend anpassen.

Unterwasserlampe oder Blitz

Je mehr Sonnenlicht das Wasser erhellt, umso besser könnt ihr die einzelnen Farbspektren unter Wasser sehen. Wenn nicht genug Sonne scheint oder ihr zu tief taucht, könnt ihr auch die Farbvielfalt mit Hilfe einer Unterwasserlampe oder mit einem Unterwasserblitz wieder herstellen.

Halb-Halb-Aufnahmen

Nun kommt einer meiner liebsten Fototipps für Unterwasser-Bilder von den Seelöwen: Besonders schön sind auch sogenannte Halb-Halb-Aufnahmen. Also Fotos, wo der untere Teil des Bildes unter Wasser und der obere Teil des Bildes über Wasser ist. Es ist gar nicht so einfach, die Kamera bei Wellengang exakt zu positionieren. Am einfachsten gelingt es mit einer größeren Linse. Mit einer kleinen Actionkamera braucht es da schon mehrere Anläufe, bis es klappt. Was aber auf jeden Fall auch mit einer kleinen Actionkamera gut funktioniert ist das Abbilden von Spiegelungen unter der Wasseroberfläche.

Standbilder aus einem Video

Fische oder Seelöwen sind unter Wasser verdammt schnell. Oft schneller als meine eigene Reaktionsgeschwindigkeit. So waren auf manchen meiner Bilder die Tiere angeschnitten. Kennt ihr das? Um die Fische und Seelöwen dennoch zu erwischen, könnt ihr Folgendes ausprobieren: Macht anstelle von einzelnen Fotos ein Video. Anschließend könnt ihr aus dem Video ein Standbild erzeugen. Das geht einfach mit dem VLC Media Player: Bis zu der gewünschten Stelle im Video navigieren, dann ein rechter Mausklick auf das Video, im sich öffnenden Fenster “Video” auswählen und dann “Videoschnappschuss” anklicken. Fertig. Inwieweit euch die Qualität des Standbildes aus dem Videos genügt müsst ihr einfach mal mit eurer Kamera ausprobieren.

Wenn ihr eure Videos bearbeiten wollt, beispielsweise kürzen, ausschneiden oder zusammenfügen, dann kann ich euch hierfür das kostenlose Video-Bearbeitungsprogramm DaVinci Resolve empfehlen. Auf YouTube gibt es diverse Videos mit Anleitungen zur Benutzung.

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Hier geht es zu einem weiteren Artikel, der dich bestimmt interessiert: “Seelöwen von La Jolla – Tipps fürs Beobachten und Schnorcheln”.

Der Beitrag Fototipps für eure Unterwasser- Bilder von den La Jolla Seelöwen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Goldrausch in Bodie
Bodie wird zur Geisterstadt
Eindrücke aus einem der schönsten Lost Places Kaliforniens
Anreise, Öffnungszeiten, Preise

Goldrausch in Bodie

Nachdem der Goldrauch im Westen der Sierra Nevada sich 1849 dem Ende neigte, brachen die ersten Goldgräber in den Osten der Sierra Nevada auf. Schließlich entdeckte William S. Bodey im Jahr 1859 hier erstes Gold. Nach ihm wurde dann die Goldgräbersiedlung benannt, die sich hier in den folgenden Jahren aus dem Staub der Sierra entwickeln sollte.

Der Goldabbau lief zunächst im kleinen Stil. Doch dann wurde im Jahr 1875 eine wertvolle Goldader entdeckt. Bodie boomte und zählte schließlich zu seiner Blütezeit 7000 bis 8000 Einwohner. Von 1877 bis 1881 wurden im District Bodie 30 Goldminen sowie 9 Stempelmühlen zum Extrahieren der Metalle betrieben.

Doch die Goldgräbersiedlung Bodie zog nicht nur die Goldgräber und Händler an. Auch die bösen Burschen und wilden Kerle kamen und brachten Bodie einen entsprechenden Ruf ein. Alle zusammen füllten die mehr als 60 Saloons, die Bordelle sowie die Opiumhöhlen in Chinatown.

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Bodie wird zur Geisterstadt

Doch schon 1881 wurden die ersten Minen unrentabel und mussten schließen. Der Goldabbau war die einzige Einnahmequelle der Stadt, daher verloren viele Leute ihre Arbeit und wanderten ab. In den Jahren 1892 und 1932 zerstörten dann zwei große Brände viele Gebäude. Der Goldabbau wurde danach noch bis in das Jahr 1942 weiter betrieben doch dann in den 1960ern schließlich komplett aufgegeben. Bodie wurde zur Geisterstadt und die Goldminen, die insgesamt Gold im Wert von etwa 100 Million US Dollar einbrachten, wurden verlassen.

Die Familie des letzten größeren Landbesitzers James. S. Cain bezahlte seitdem Wachleute, die sich um Bodie gekümmert und es vor Vandalismus geschützt haben. In 1962 hat dann der California State Park die alte Goldgräbersiedlung Bodie gekauft, um die historischen Gebäude und Artefakte zu schützen. Der Schutz wird seitdem im Sinne eines sogenannten „Arrested Decay“ betrieben. Das bedeutet, die Gebäude werden nicht restauriert. Lediglich Fenster, Dächer oder Fundamente werden repariert.

Bodie Photography Workshops
Das beste Licht für Fotos findet ihr vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Bodies Öffnungszeiten erlauben allerdings weder das eine, noch das andere. Doch die Bodie Foundation bietet von Mitte Mai bis Mitte Oktober Foto Workshops an. Dann könnt ihr Bodie auch vor Sonnenaufgang betreten oder nach Sonnenuntergang verlassen. Ihr könnt mit ein paar Leuten eigene Workshops anmelden oder euch bei bereits terminierten Gruppen anmelden.

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Eindrücke aus einem der schönsten Lost Places Kaliforniens

Aufgrund des trockenen Klimas sind die Gebäude noch in einem guten Zustand und die alte Goldgräbersiedlung Bodie ist heute die besterhaltene Geisterstadt der USA. In vielen Gebäuden könnt ihr noch die Inneneinrichtung durch die Fenster sehen. Beispielsweise in dem alten Boone Store oder in dem Schulhaus, welches noch bis 1942 als solches genutzt wurde. Einzelne Gebäude dürfen sogar betreten werden. In ihnen ist zum Teil die Einrichtung noch enthalten. Manche Gebäude sind benannt nach ihren Funktionen, manche nach den Personen, die in ihnen lebten.

In der Geisterstadt Bodie sind noch 170 Gebäude erhalten. Darunter sind neben der alten Goldmine unter anderem eine Kirche, ein Schulgebäude, eine Shell-Tankstelle, eine Geschäft, ein Gefängnis, Hotels sowie mehrere Wohngebäude. Außerdem gibt es mehrere rostende Autos, Kutschen und Karren, die tolle Fotomotive abgeben. Plant für euren Besuch mindestens zwei bis drei Stunden ein. Am besten morgens oder am späteren Nachmittag, denn dann ist das Licht zum Fotografieren am schönsten. 

Geräte von der Red Cloud Mine

Die Geräte wurden von der Red Cloud Mine hierher gebracht und stehen nun gegenüber des Parkplatzes. Die große Holzstruktur wird Kopfrahmen oder Galgenrahmen genannt. Er stand einst über dem Hubwerk des Vertikalschachts der Mine. Darunter befinden sich Käfige, die Bergleute, Erz und Gesteinsabfälle transportierten.

McDonnell / Dolan Haus

Das McDonnell / Dolan Haus ist das erste Gebäude, das ihr seht, wenn ihr vom Parkplatz kommt.

Methodisten Kirche

Die Methodisten Kirche wurde in 1882 erbaut und ist die einzige erhaltene Kirche in ganz Bodie. E.J. Clinton, Chef einer Mining Company in den 1920ern, hat die Kirche aus eigenen Mitteln restaurieren lassen. Im Innern sind noch die Bänke und die Orgel erhalten.

Miners Union Hall (Museum)

In der ehemaligen Miners Union Hall ist heute das Museum mit einem kleinem Souveniershop eingezogen. Hier bekommt ihr auch weitere Informationen über geführte Touren und Veranstaltungen. Das Gebäude wurde 1878 errichtet und war Bodies Zentrum des Gesellschaftslebens. Es war Treffpunkt für die Union Mitglieder, führte religiöse Veranstaltungen durch, Bälle am Independence Day und Maskenbälle, Weihnachtsfeiern.

Feuerwehrstation

Die Feuerwehrstation wurde 1930 von der California Conservation Corps wieder aufgebaut. Die größten Feuer brannten in Bodie  In den Jahren 1892 und 1932. Dem Feuer in 1892 fielen 60 Gebäude zum Opfer.  Unerwartete Schwierigkeiten  machten die Feuerbekämpfung nicht einfacher: ein Ventil, das sich nicht öffnen ließ, verstopfte Wasserleitungen oder schlicht und einfach Wassermangel.

Schule

Die Schule wurde damals als Bon Ton Lodging House gebaut. Eine Schule wurde es erst, nachdem die erste Schule niedergebrantt war. In der Zeit von 1879 bis 1880 hatte die Schule mit 615 Schülern ihre Blütezeit. Im Jahr 1942 wurde sie geschlossen. Durch die Fenster könnt ihr noch die Einrichtung sowie Unterrichtsmaterialien aus damaliger Zeit sehen.

Die große Goldgräbermine

Die Gebäude der großen Goldgräbermine und die Umgebung sind leider nicht sicher. Daher ist das Areal abgezäunt und kann nur im Rahmen einer geführten Tour betreten werden. Diese werden nur im Sommer angeboten. Informationen zu geführten Touren erhaltet ihr in dem Museum. Die Standard Mill war das erfolgreichste von den 30 Bergbauunternehmen, die in Bodie arbeiteten. Aus der Mine wurden über einen Zeitraum von 38 Jahren mehr als 18 Millionen US-Dollar Gewinn erzielt. Die Gebäude wurden 1899 errichtet, nachdem ein Feuer 1898 die ursprünglichen Gebäude zerstört hatte.

Swasey Hotel

Horace F. Swasey hat das zweistöckige Hotel im Jahr 1894 gekauft. Es beherbergte zudem ein Klamottengeschäft und später auch ein Casino. Wie es so schief da steht war es für mich eines der schönsten Häuster der Ghosttown.

Boone Store and Warehouse

Der Laden Boone Store and Warehouse, der 1879 gebaut wurde, war einer von mehreren Gemischtwarenläden in der Stadt. Die Ladeneinrichtung ist noch immer da.

Wheaton & Luhrs Store

In den frühen 1880ern bauten George H. Wheaton und Nicholas C. Luhrs  ihr Geschäft. An der Frontfassade ist der spätere Name des Geschäftes – Bodie Store – noch zu sehen. Im Jahr 1910 entstanden hier die Büroräume für die Hydroelectric Company, welche die Stadt mit Strom aus dem Lundy Canon versorgte. In den 1920ern wurde das Gebäude zu einem Hotel umgenutzt.

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Anreise, Öffnungszeiten, Preise

Bodie erreicht ihr von Lee Vining aus kommend über den Highway 395 Richtung Norden. Nach 29 Kilometern zweigt die Hauptstraße CA-270 E Richtung Bodie ab. Die letzten 5 Kilometer sind eine holprige Schotterpiste zum Teil mit Wellblechprofil. Warum die letzten 5 Kilometer nicht ebenfalls asphaltiert wurden ist mir ein Rätsel. Möglicherweise als authentische Einstimmung auf die historische Stätte Bodie?

Der State Historic Park Bodie ist ganzjährig geöffnet, im Winter (Anfang November bis Mitte März) von 9 bis 16 Uhr, im Sommer (Mitte März bis Ende Oktober) von 9 bis 18 Uhr. Allerdings wird die Straße nach Bodie im Winter nicht geräumt und ist dann aufgrund des Schnees nicht passierbar. Der Eintritt kostet 8 US-Dollar.

Die Geisterstadt Bodie könnt ihr während eures Besuchs am besten auf eigene Faust erkunden. Hilfreich ist dafür eine kleine Broschüre, die ihr beim Ticketverkauf für 2 US-Dollar erwerben könnt. Ein Nachteil ist jedoch, dass ihr die alte Goldmine nicht ohne Guide begehen dürft. Wenn ihr die Mine besichtigen wollt, dann könnt ihr an der täglich stattfindenden „Ghost Mill Tour“ teilnehmen. Dreimal im Sommer werden auch abendliche „Ghost Walks“ angeboten.

Bodie liegt auf einer Höhe von 2.554 Metern. Aufgrund der Höhenlage kann es kalt sein. Es gibt saubere und geheizte Sanitäreinrichtungen aber leider kein Cafe zum Aufwärmen. Also neben einer warmen Jacke auch Proviant selber mitbringen.

Tipp: Wenn ihr durch Lee Vining fahrt, dann kann ich euch einen Abstecher zu dem schönen Salzsee Mono Lake sehr empfehlen.

Buchempfehlungen für Kalifornien

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Wart ihr selber schon mal in der Geisterstadt Bodie? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Bodie – Besuch einer Geisterstadt aus Goldgräberzeit erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Der Half Dome im Yosemite Nationalpark
Besteigung des Half Dome
Drahtseile zum Gipfel des Half Dome
Tipps für den Aufstieg an den Drahtseilen
Permit für die Drahtseile des Half Dome
Die beste Jahreszeit
Wetter
Kleidung
Trinkwasser
Toiletten
Müll
Tiere
Gesundheit und Notfälle
Startpunkt, Camp und Parken
Empfehlungen für die Packliste

Der Half Dome im Yosemite Nationalpark

Der markante runde Berggipfel des Half Dome, entstand durch einen Vulkanausbruch mit Magmaaustritt unterhalb eines Gletschers. Er besteht aus dem massiven Gestein Granodiorit, welches glatt und zudem weitgehend ungestuft ist.

Und was ist mit der zweiten Hälfte des Half Dome passiert? Nun, es gab nie eine. Vom Valley aus gesehen scheint es zwar so, als würde die eine Hälfte von einer runden Kuppel fehlen. Doch der Half Dome ist heutzutage weitgehend in seiner ursprünglichen Gestalt zu sehen. Während der Eiszeit haben Gletscher die Seiten des Half Dome jedoch abgeschliffen und steiler werden lassen. Außerdem brachen Steinschläge die Nordwestwand entlang einer markanten vertikalen Fuge zurück und an der Spitze des Half Dome schälen sich Gesteinsschichten zwiebelartig ab.

Der Half Dome wurde durch eine Aufnahme von dem amerikanischen Fotografen Ansel Adams im Jahr 1927 weit bekannt. Eine kleine Galerie mit Geschäft im Yosemite Village zeigt seine schönsten Fotografien aus dem Nationalpark.

Besteigung des Half Dome

Die erste Besteigung des Half Dome erfolgte im Jahr 1875 von George Anderson. Heute begeben sich jedes Jahr tausende Wanderer auf den Weg zum Gipfel des Half Dome. Der Trail zu der Ikone des Yosemite Nationalparks ist ein anstrengender Hike von etwa 25 km Länge. Auf dem Hinweg zum Gipfel geht der Weg fast ständig bergauf, stellenweise über steile Treppen oder serpentinenartige Pfade. Insgesamt sind bei der Besteigung des Half Dome etwa 1500 Höhenmeter zu überwinden. Auf den letzten 120 Höhenmetern ermöglichen Drahtseile, eine Steigung von stellenweise über 45° bis zum Gipfel des Half Dome zu überwinden.

Je nachdem wie fit ihr seid und wie viele Pausen ihr macht, werdet ihr für den Hin- und Rückweg zwischen 10 bis 14 Stunden benötigen. Es empfiehlt sich vor Sonnenaufgang zu starten. Denn insbesondere im Sommer, sind dann die Temperaturen erträglicher. Doch auch wenn ihr früh startet ist es wahrscheinlich, dass ihr erst nach Sonnenuntergang zurückkehren werdet.

Der Trail bis zum Half Dome ist gut ausgeschildert. An allen Abzweigungen stehen Schilder. Wir sind ohne Karte und Kompass gut zurechtgekommen, hatten allerdings auch stets klare Sicht und der Weg war gut besucht. Im Dunkeln müsst ihr allerdings etwas aufpassen, dass ihr keine Abzweigung überseht.

Länge der Wanderung: etwa 25 km
Höhenmeter: 1500, davon 120 Höhenmeter an den Drahtseilen
Steigung: bis über 45°
Dauer: 10 bis 14 Stunden

Doch die Anstrengung der Besteigung des Half Dome lohnt sich. Denn entlang des Weges habt ihr eine beeindruckende Sicht auf die Wasserfälle Vernal Fall und Nevada Fall, auf die Granitkuppel Liberty Cap und den Gipfel des Half Dome. Vom Gipfel selbst bieten sich euch atemberaubende Panoramaaussichten auf das Yosemite Valley und die High Sierra.

Drahtseile zum Gipfel des Half Dome

Der Aufstieg zum Gipfel des Half Dome entlang der Drahtseile ist der Höhepunkt der Wanderung. Bereits im Jahr 1919 wurden dafür Löcher in den Fels gebohrt, in die senkrecht Metallstützen gesteckt werden. Mit diesen Stützen werden dann zwei Drahtseile auf etwa Hüfthöhe bis zum Gipfel geführt. Ergänzend zu den Seilen sind oberhalb der Metallstützen zudem Holzbohlen auf den Boden gelegt. Damit wird es Wanderern ermöglicht, ohne spezielle Kletterausrüstung oder –erfahrung, den Gipfel des Half Dome zu besteigen.

Bis 2007 gab es keinen bekannten tödlichen Unfall an den Drahtseilen. Seitdem kamen jedoch mehrere Menschen ums Leben. Erst im Sommer 2019 ist eine junge Frau abgestürzt. Die Hintergründe dieses Unfalls kenne ich nicht. Wenn ihr euch sicherer und wohler fühlt bei der Besteigung, dann bringt euch ein Klettersteigset oder ein Seil mit einem Karabiner mit. Dann könnt ihr euch an den schwierigsten Stellen oder wenn ihr eine Pause braucht einhängen.

Die Drahtseile sind nur über das Sommerhalbjahr angebracht, in der Regel von Ende Mai bis Mitte Oktober (zwischen Memorial Day und Columbus Day).

Tipps für den Aufstieg an den Drahtseilen

Wenn ihr an den Drahtseilen zum Gipfel angekommen seid, habt ihr bereits eine halbtägige Bergtour hinter euch. Zeit für eine ausgiebige Pause mit Blick auf die Drahtseile. Diese sehen von unten extrem steil aus und schüchtern einen beim Betrachten etwas ein. Doch alle Wanderer, die grade den Abstieg geschafft haben, strahlen über das ganze Gesicht. Das motiviert einen dann wieder.

Die Atmosphäre rund um die Drahtseile ist von großem Teamgeist geprägt. Demjenigen, der hochklettert, wird Mut gemacht. Wer hingegen wieder unten angekommen ist, wird beglückwünscht. An den Drahtseilen selbst ist es besonders wichtig, mit den Mitkletterern zu kommunizieren. Insbesondere mit entgegenkommenden Kletterern müsst ihr euch abstimmen, wie ihr aneinander vorbei klettert.

Hier die wichtigsten Tipps:

• Nochmal Trinken, Kamera wegpacken, Handschuhe anziehen
• Wenn ihr Trekkingstöcke dabei hat: lasst diese unten liegen. Ihr braucht sie nicht. Und wenn ihr sie außen am Rucksack befestigt stören sie nur beim Klettern.
• Immer innerhalb der beiden Drahtseile laufen, dabei beide Hände an die Seile.
• Wenn du eine Pause brauchst, dann am besten da, wo die Holzbalken am Boden liegen. Das gibt dir mehr Halt und es ist für Andere leichter, an dir vorbei zu klettern.
• Nimm dir die Zeit, die du brauchst!
• Sei geduldig mit langsameren Kletterern!
• Kommuniziere mit deinen Mitkletterern, beispielsweise ob zuerst du selbst oder derjenige, der dir entgegenkommt geht
• Lasse schnellere Kletterer überholen, sofern möglich.
• Versuche den Aufstieg nicht bei Regen. Die Drahtseile und der Granit werden rutschig bei Nässe.
• Wenn früh morgens noch Taufeuchte am Boden oder an den Seilen ist, lasse diese erst abtrocknen.
• Besteige den Gipfel nicht, wenn Sturm- oder Gewitterwolken in der Nähe sind.

Permit für die Drahtseile des Half Dome

Seit Anfang 2010 ist für die Besteigung des Gipfels ein Permit erforderlich. Die Anzahl der Gipfelstürmer ist damit auf maximal 300 pro Tag begrenzt. Um ein Permit zu erhalten, müsst ihr euch zuvor für die Lotterie unter der Internetseite der Nationalparkverwaltung anmelden. Die Lotterie findet im März statt, dabei werden für jeden Tag im Jahr 250 Permits ausgelost. Hierbei macht es Sinn, wenn ihr mehrere Tage zur Auswahl angebt. Wenn ihr zu mehreren wandert, sollte jeder von euch sein Glück mit mehreren Tagen zur Auswahl versuchen. Solltet ihr nun mehrmals Glück haben und zu viele Tickets bekommen, könnt ihr sie ohne Probleme zurückgeben.

Eine weitere Möglichkeit, an Permits zu kommen, besteht vor Ort. Das Wilderness Center im Yosemite Valley bietet für Kurzentschlosse einzelne Permits an. Nachfragen lohnt sich.

Wichtig: Die Person, auf deren Namen die Permits laufen, muss für den Zugang zum Gipfel den Ausweis vorzeigen. Denn hier steht ein Parkranger und kontrolliert. Also nicht vergessen!

Die beste Jahreszeit

Der Yosemite Nationalpark ist ein beliebtes Reiseziel. Jedes Jahr kommen etwa 3,7 Millionen Besucher in den Nationalpark. Das heißt, es ist voll im Yosemite Park. Aus diesem Grund würde ich es vermeiden, den Park während der Hauptsaison bzw. der Sommerferien in Kalifonien (meist Juli und August) zu besuchen. Andernfalls könnt ihr euch auf Staus, Parkplatzknappheit und langes Anstehen für Essen oder Getränke einstellen.

Das späte Frühjahr und der frühe Herbst sind also am besten geeignet, um den Nationalpark in einer etwas entspannteren Atmosphäre kennenzulernen. Im Frühjahr führen die Wasserfälle mehr Wasser. Der Abschnitt des Half Dome Trails, der am Vernal und Nevada Fall hochführt, wird dann allerdings etwas feuchter und rutschiger sein als im trockenen Herbst.

Wetter

Bevor ihr eure Wanderung zum Half Dome beginnt, prüft unbedingt die Wettervorhersage. Wenn Regen, Sturm oder gar Gewitter angekündigt ist, dann richtet euch darauf ein, dass ihr den Gipfel wahrscheinlich nicht erreichen werdet. Denn bei Regen sind die Drahtseile und der Granit des Half Dome zu rutschig. Durch die exponierte Lage am Berggipfel besteht bei Gewitter zudem die Gefahr von Blitzschlag. Wenn in der Nähe Gewitter- oder Sturmwolken bilden, verlasst den Bereich des Gipfels.

Der Internetempfang im Yosemite Valley ist miserabel. Ihr bekommt aber die aktuelle Wettervorhersage entweder an der Rezeption eures Camps oder bei dem Wilderness Center im Yosemite Village.

Der Gipfel des Half Dome ist windig und in der Regel 8°C bis 11°C kühler als das Yosemite Valley.

Kleidung

Kleide dich am besten im bewährten Zwiebelschichtprinzip. Einen wärmenden Fleece und eine Windjacke wirst du frühmorgens, in den Pausen oder auf dem windigen Gipfel zu schätzen wissen. Hingegen sind die Anstiege schweißtreibend, so dass du hier am besten mit einem schnelltrocknenden Funktionsshirt bzw. –top bedient bist. Ebenso ist eine Zip-Hose von großem Vorteil. Ich habe mit einer langen und einer kurzen Sportleggins gute Erfahrung gemacht, die ich unterwegs gewechselt habe.

Der Weg ist sehr uneben, durchzogen mit Wurzeln, Steinen und daher mit zahlreichen Stolpermöglichkeiten gespickt. Knöchelhohe Wanderstiefel sind deshalb ein guter Schutz gegen Umknicken. Für den möglicherweise feuchten Abschnitt an den Wasserfällen sowie für die letzten Höhenmeter auf dem Gipfel brauchen die Schuhe eine griffige Sohle.

Ebenfalls wichtig ist ein Paar robuste und griffige Handschuhe. Denn an den Drahtseilen ist Handarbeit angesagt. Hier wirst du dich größtenteils an den Seilen hochziehen müssen. Das blanke Metall der Drahtseile wird in Verbindung mit Schweiß schnell rutschig. Außerdem wirst du ohne Handschuhe schnell Blasen an den Händen bekommen. Falls du deine Handschuhe vergessen haben solltest: frag jemanden, der grade hinuntergestiegen ist, ob er dir seine Handschuhe schenken möchte. Hat bei uns geklappt! Bitte lass die Handschuhe nach Benutzung aber nicht oben an den Drahtseilen liegen.

Für den baumlosen Streckenabschnitt ist zudem ein Basecap sehr angenehm. Denn hier seid ihr der starken Sonne in der Höhe ohne Schutz ausgesetzt.

Trinkwasser

Auch wenn es den Rucksack schwer macht: Nimm genug Trinkwasser mit. Der Hike ist anstrengend und du wirst viel Wasser ausschwitzen. Empfohlen werden mindestens 4 Liter. Glücklicherweise musst du jedoch nicht mit 4 Litern starten. Es reicht wenn du mit 2 Litern aufbrichst und deine Flaschen unterwegs wieder auffüllst.

Denn nach etwa drei Stunden kommt ihr zu einer guten Stelle am Merced Fluss in der Nähe des Little Yosemite Valley. Hier könnt ihr Trinkwasser nachfüllen. Diese Stelle ist leicht zugänglich, ihr müsst also nicht zu den Wasserfällen klettern. Der Fluss führt auch im trockenen Sommer Wasser. Außerdem weist ein Schild auf die letzte mögliche Stelle zum Auffüllen hin.

Sicherheitshalber solltet ihr das Wasser mit Desinfektionstabletten oder einem Filter reinigen oder ein paar Minuten abkochen.

Doch sei auf den Steinen in der Nähe des fließenden Wassers und insbesondere oberhalb der Wasserfälle vorsichtig. Sie können rutschig sein. Es hat schon viele Unfälle gegeben, wo jemand von dem reißenden Wasser eines Bergbachs weggespült wurde. Unten an der Brücke des Vernal Wasserfalls steht ein Schild, das auf einen tödlichen Unfall von zwei Jungs hinweist, die zu nah am Wasser spielten.

Toiletten

Bis etwa zur Hälfe der Strecke gibt es mehrere Toiletten entlang des Weges:

• Happy Isles
• Vernal Fall Brücke (unterhalb Vernal Fall)
• Emerald Pool (oberhalb Vernal Fall)
• oberhalb des  Nevada Fall
• Little Yosemite Valley

Wenn du dich an anderen Orten erleichtern möchtest, dann solltest du 30 Meter Abstand vom Wasser halten und alles Feste mindestens 15 cm tief vergraben. Nimm außerdem einen Müllbeutel mit, damit du das benutzte Paper einpacken und mitnehmen kannst.

Müll

Es gibt auf der gesamten Strecke keine Möglichkeit, Müll zu entsorgen. Daher nehmt euch einen Beutel mit, in welchem ihr euren Müll und Toilettenpapier sammelt und wieder mit hinunter nehmt. Wenn euch unterwegs Müll vor die Füße kommt, dann freut sich die Natur, wenn ihr auch diesen noch mit hinunter nehmt.

Solltet ihr länger (über Nacht) unterwegs sein, könnt ihr euch im Yosemite Valley bärensichere Müllboxen besorgen.

Tiere

Während eurer Wanderung könnt ihr verschiedene Tiere beobachten. Am häufigsten werdet ihr dem Kalifornischen Ziesel oder Streifenhörnchen begegnen. Doch auch wenn es schwer fällt, für alle Begegnungen gilt: Nicht Füttern! Keep wildlife wild!

Auch Schwarzbären kommen im Yosemite Nationalpark vor. Solltet ihr einem Bären begegnen, dann versucht ihn sofort zu verjagen: macht Lärm, schreit und macht euch groß. Wenn ihr zu mehreren seid, dann stellt euch zusammen, damit ihr noch größer wirkt. Achtet aber darauf, dass ihr den Bär nie umzingelt oder in die Enge drängt.

Es kommt häufig vor, dass Bären oder Nagetieren abgestellte Rucksäcke nach Nahrung durchsuchen und plündern. Daher lasst eure Rucksäcke nie unbeaufsichtigt, also auch nicht am Einstieg zu den Drahtseilen. Behaltet tagsüber den Rucksack bzw. das Essen immer in Reichweite des Arms oder auf dem Rücken. Ebenso den Müllbeutel mit möglicherweise riechendem Inhalt. Wenn ihr im Park übernachten wollt, besorgt euch zuvor bärensichere Essens- und Müllboxen, die ihr außerhalb des Zeltes aufbewahrt.

Gesundheit und Notfälle

Die häufigsten Probleme, die Wanderer während der Besteigung des Half Dome erfahren, sind Überhitzung, Dehydrierung und ungenügende Elektrolytversorgung. Achtet also darauf, genug zu trinken, zu essen und zudem regelmäßig Pausen im Schatten zu machen. Manche Personen reagieren auch auf die Höhe empfindlich, was sich in starken Kopfschmerzen und Schwindel äußert. Da hilft nur runter vom Berg und viel trinken.

Solltest du in Schwierigkeiten geraten und Hilfe brauchen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

• An manchen Stellen des Trails gibt es Handyempfang. Ein Versuch ist es wert.
• Während des Sommers ist die Ranger Station im Little Yosemite Valley besetzt. Es kann jedoch sein, dass der Ranger unterwegs und nicht vor Ort ist.
• Einen Ranger findest du auch an der Zugangskontrolle zum Gipfel des Half Dome.
• Schicke jemanden aus deiner Wandergruppe zurück zum Yosemite Valley.
• Wenn du alleine unterwegs bist: die Strecke ist gut besucht, so dass du stets Wanderern begegnen wirst, die du um Hilfe bitten kannst.

Startpunkt, Camp und Parken

Der Trail zum Half Dome beginnt für die meisten Wanderer an den Happy Isles. Die am nächsten gelegenen Campingplätze sind Upper Pines, Lower Pines und North Pines. Das nächstgelegene Camp mit feststehenden Zelten ist Curry Village. Ihr benötigt jedoch sowohl für die Campingplätze, als auch für Curry Village Reservierungen. Diese solltet ihr so früh wie möglich machen, denn insbesondere im Sommer ist schnell alles ausgebucht.

Wir hatten uns für ein fest stehendes 4-Personen Zelt in Curry Village entschieden, das wir mit zwei Freunden geteilt haben. Im Curry Village steht euch tagsüber und abends ein gemütlicher Aufenthaltsraum zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Kantine, ein Cafe, eine Bar und eine Pizzeria. Vom Curry Village bis zu den Happy Isles sind es etwa 1,2 Kilometer.

Wenn ihr mit dem Auto bis zum Startpunkt fahren wollt, dann könnt ihr den Parkplatz kurz hinter Curry Village nutzen. Von hier sind es etwa 0,8 km bis zu den Happy Isles. Es gibt hier zwar auch eine Haltestelle für den Shuttlebus, aber der ist erst nach 7 Uhr morgens in Betrieb.

Empfehlungen für die Packliste für die Besteigung des Half Dome

• Robuste, griffige Handschuhe für die Kabel
• Regen- bzw. Windjacke, denn oben auf dem Gipfel ist es meist windig
• Fleece
• Sonnenschutz und Kopfbedeckung
• Trekkingstöcke, insbesondere für den Abstieg
• ggf. Klettersteigset oder ein Seil mit einem Karabiner
• Erste Hilfe Pack und Blasenpflaster
• Wasserflaschen für mindestens zwei Liter. Auf etwa halber Strecke können die Flaschen an einem Fluss wieder nachgefüllt werden.
• Wasserdesinfektionstabletten
• Isotonisches Getränkepulver oder -Tabletten
• Proviant
• Müllbeutel
• Ausweis (nur derjenige, auf dessen Namen die Tickets für die Half Dome Kabel laufen)
• Wanderstiefel mit griffiger Sohle
• Stirnlampe mit ausreichend Ladung
• Kamera

Geführte Touren und Ausflüge im Yosemite Nationalpark

Buchempfehlungen für Kalifornien

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Giant Sequoias im Mariposa Grove – Yosemite Nationalpark

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Das Pacific Marine Mammal Center
Begrüßung im Besucherbereich
Wann benötigt eine Robbe Hilfe?
Versorgung der Patienten
Zurück ins Meer – die Freilassung der Tiere
Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
Weitere Marine Wildlife Rescue Center in Kalifornien

Das Pacific Marine Mammal Center

Das Pacific Marine Mammal Center ist zuständig für alle Meeressäugetiere entlang der Küstenlinie von Orange County. Die Auffangstation hat dafür eine Kapazität für bis zu 100 Tiere. Jedes Jahr kümmert sich das Mammal Center um 250 bis 300 Meeressäuger. Im Einzelnen sind das Seehunde, Seelöwen, Seeelefanten und Seebären. Das Center wird in erster Linie von Freiwilligen geleitet.

Begrüßung im Besucherbereich

Kaum habe ich den Besucherbereich des Pacific Marine Mammal Center betreten, werde ich von einem der hier arbeitenden Volontäre freundlich begrüßt. Nach einer kurzen Einleitung führt er mich anschließend durch die Station. Zuerst lerne ich die Robben kennen, dann geht es hoch in den Schulungsraum und anschließend wieder in den offenen Besucherbereich. Ich bekam viele Informationen über die Robbenarten, die hier aufgenommen werden, was den aktuellen Patienten widerfahren ist sowie über die Arbeit im Marine Mammal Center. Außerdem geben zahlreiche Informationstafel Auskunft über die Tiere und das Leben im Meer.

Während meines Besuchs waren drei Seehunde und zwölf Seelöwen zur Pflege in der Station. Die Mehrheit der Patienten waren Welpen unter einem Jahr. Sie sind im Frühjahr an den Stränden von Orange County gestrandet und litten unter Dehydration und Unterernährung. Sechs von den Patienten sollten am kommenden Wochenende am Strand von Laguna Beach in die Freiheit entlassen werden.

Besuch des Pacific Marine Mammal Center:
Adresse: 20612 Laguna Canyon Road Laguna Beach, CA 92651
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 16 Uhr

Die meisten der Pfleglinge konnte ich vom Besucherbereich aus sehen. Es kann allerdings auch vorkommen, dass nicht alle Patienten vom Besucherbereich aus sichtbar sind. Denn wenn sich Tiere in einem kritischen Zustand befinden, werden sie zunächst auf der Intensivstation betreut.

Der Besuch des Pacific Marine Mammal Center ist kostenfrei, Spenden werden jedoch gerne entgegen genommen. Zu dem Center gehört außerdem ein kleiner Shop, wo ihr durch euren Einkauf das Center unterstützen könnt.

Wann benötigt eine Robbe Hilfe?

Eine kranke oder verwundete Robbe wird versuchen, an den Strand zu gelangen. Doch Robben kommen ebenso zum Strand, um sich auszuruhen, sich aufzuwärmen, für die Paarung, Geburt oder den Fellwechsel. Nicht alle am Strand liegenden Robben brauchen also Hilfe. Hier ist ein geübter Blick und gegebenenfalls längeres Beobachten nötig, um die hilfsbedürftigen Tiere zu erkennen.

Es gibt verschiedenste Gründe, weshalb ein Seehund oder ein Seelöwe Hilfe benötigen kann:

• Menschenverursachte Verletzungen
• Unterernährung / Dehydrierung. Ein Tier das leider nicht gerettet werden konnte, hatte den Magen voller Plastik und ist dadurch verhungert.
• Verletzung durch Angelgeräte oder Verfangen in Angelschnüren / -haken
• Verfangen in Fischernetzen
• Verfangen in Plastikmüll
• Infektion mit Parasiten
• Lungenentzündung
• Vergiftungen
• Bisse von Haien
• Verlorenes hilfloses Jungtier (beispielsweise such einen Sturm auf See von Mutter getrennt)
• Jungtier, was nach Abnabelung von seiner Mutter noch nicht alleine zurechtkommt

Beispiel Seeelefant:
Seeelefanten verbringen fast ihr ganzes Leben im Meer. Nur zur Paarung und um die Jungen zu gebären, kommen sie an Land. Die Jungen werden vier Monate lang gesäugt. Anschließend verlässt die Mutter das Jungtier. Dieses muss nun selbst zurechtkommen und lernen, das Futter zu erjagen. Doch mache Jungtiere lernen dies zu langsam. Wenn sie Glück haben, werden die halbverhungerten Tiere am Strand gefunden und anschließend zur Auffangstation gebracht. Hier bringen ihnen die Pfleger die Jagd nach Fisch bei, so dass sie danach in der Natur alleine zurechtkommen.

Versorgung der Patienten

In der Auffangstation wird das Tier dann gründlich untersucht und Wunden werden versorgt. Die meisten Patienten leiden an Unterernährung und / oder Dehydrierung. Sie werden zunächst mit einer Mischung aus Elektrolyten, Proteinen, Glucose und Vitaminen über eine Magensonde ernährt. Sobald die Tiere wieder in einem stabileren Zustand sind, bekommen sie dreimal täglich mit Fisch. Bei Bedarf werden in den Fisch Medikamente gemischt.

Die Robben werden durch eine spezielle Rasur im Fell gekennzeichnet, so dass jedes seine individuelle Behandlung und ggf. Medizin bekommen kann.

Durchschnittlich verbringen die Tiere vier Monate in der Auffangstation, bevor sie wieder ins Meer entlassen werden. Doch manchmal sind auch Tiere dabei, die in der freien Natur nicht überleben würden. Beispielsweise wenn das Tier nur noch eine stark eingeschränkte Sehfähigkeit hat oder zu schwere Schäden erlitten hat. Dann wird es nach weitgehender Genesung in einen Zoo bzw. ein Aquarium überführt.

Die Betreuer der Tiere versuchen, den direkten Kontakt zwischen Robben und Menschen weitestgehend zu vermeiden. So hält beispielsweise bei der Fütterung die Person ein schwarzes Brett vor sich. Dadurch wird vermieden, dass das Tier das Futter mit Menschen in Zusammenhang bringt. Kommt ein Tier jedoch später in den Zoo, dann wird der Kontakt zu den Menschen durch Fütterung und Spiel gefördert.

Zurück ins Meer – die Freilassung der Robben

Sobald die Wunden verheilt sind, das Tier ein gesundes Gewicht hat und es erfolgreich um Futter konkurriert, darf es zurück in die Freiheit. Vor der Freilassung bekommt jedes Tier einen orangefarbenen Tag mit Identifikationsmummer: die Weibchen an der rechten Brustflosse und die Männchen an der linken. Die Nummer hilft beispielsweise bei der Identifizierung des Tieres, falls es in Zukunft Hilfe benötigt.

Die Freilassung der genesenen Tiere ist immer ein feierliches Ereignis. Auf der Internetseite des Pacific Marine Mammal Centers könnt ihr mehrere “Release-Videos” anschauen. Mal rennen die Seelöwen regelrecht auf das Wasser zu. Ein anderes Mal wissen sie jedoch nicht so recht, was sie tun sollen. In einem Video drängeln sich drei freigelassene Seelöwen alle gemeinsam in eine Transportbox und müssen vom Pfleger wieder herausgeschüttelt werden. Aber ganz gleich, wie die Tiere reagiert haben, die Aufnahmen waren immer sehr bewegend. Die Termine für die Freilassung der Tiere werden jedoch nur den Förderern bzw. Mitgliedern bekanntgegeben.

Exkurs: Unter Wasser
Nicht nur Wale und Delfine tauchen tief. Auch Robben können erstaunliche Tiefen und Tauchzeiten erreichen.

Seelöwe (California Sea Lion) – 100 m – 20 Minuten
Seeelefant (Northern Elefant Seal) – 1600 m – 120 Minuten
Seehund (Pacific Harbor Seal) – 460 m – 40 Minuten
Seebär (Fur Seal) – 200 m – 90 Minuten

Mehr Fotos von Seelöwen findet ihr in meinem Artikel über die Seelöwen von La Jolla – Tipps fürs Beobachten und Schnorcheln.

Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

Der Mensch schützt nur das was er kennt. Daher finde ich es besonders gut, dass das Pacific Marine Mammal Center auch Besucher empfängt und informiert. Bewegend sind insbesondere die Geschichten der einzelnen Patienten, die hier anhand von Bildern erzählt werden. Mit weiteren kostenlosen Bildungsprogrammen für Kinder und Jugendliche liefert es einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung eines Umweltbewusstseins. Denn die Nähe zu den Tieren öffnet die Herzen und schafft eine Verbindung zu der Natur.

Als ich im Herbst 2019 das erste Mal in den Staaten (Kalifornien) war, war ich schockiert über die Menge an Plastikmüll, die hier mit einer erschreckenden Selbstverständlichkeit tagtäglich erzeugt wird. Überall werden Einwegartikel genutzt, selbst in einigen Restaurants an den Tischen. Leider landen nicht alle dieser Einwegartikel und -verpackungen im Mülleimer. Im Center erfuhr ich, dass der Strand von Laguna Beach tagtäglich vom Müll gesäubert werden muss. An Tagen, an denen Robben freigelassen werden, befreien Volontäre zuvor den Strand vom Müll. Das Pacific Marine Mammal Center erklärt daher seinen Besuchern auf Informationstafeln die Problematik des Plastikmülls. Bilder von Robben oder anderen Tieren, die sich im Plastik verfangen haben, öffnen die Augen und regen hoffentlich zum Umdenken an. Kinder lernen zudem in interaktiven Spielen, wie der Regen die weggeworfenen Plastikartikel in das Meer spülen kann.

Weitere Marine Wildlife Rescue Center in Kalifornien

Das Pacific Marine Center ist nicht die einzige Rettungsstelle für Meeressäuger in Kalifornien. Entlang der Küstenlinie verteilen sich mehrere Stationen.

• Humboldt and Del Norte Counties – North Coast Marine Mammal Center
• Los Angeles County – Fort MacArthur Marine Mammal Care Center
• San Luis Obispo and Mendocino Counties – Marine Mammal Center
• San Diego County – SeaWorld
• Statewide Whale Rescue Team
• Ventura County – Channel Islands Marine and Wildlife Institute

Das Marine Mammal Center in San Luis Obispo and Mendocino Counties empfängt auch Besucher. Außerdem gibt es noch ein Besucherzentrum bei San Simeon, das sich den Seeelefanten widmet. Jedes Jahr kommen die Tiere hier an den Strand und können dabei gut beobachtet werden. Jungtiere könnt ihr besonders gut von September bis Dezember beobachten.

Ich würde SeaWorld wegen seiner stark umstrittenen Haltung von Orcas sowie seiner Shows mit den Tieren niemals besuchen. Dennoch rechne ich auch SeaWorld hoch an, dass es Teil des Rettungsnetzes für Meeressäuger an der Küste Kaliforniens ist. Rettungsteams stehen rund um die Uhr für verwaiste, kranke, verletzte oder pflegebedürftige Tiere zur Verfügung. Die Tiere werden für die Rückkehr in die Wildnis rehabilitiert. Tiere, deren Verletzungen jedoch zu schwer sind und die nicht mehr in die Freiheit entlassen werden können, werden hier lebenslang gepflegt.

Wart ihr selber schon mal in einer Auffangstation für Seelöwen? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Empfehlungen zum Weiterlesen

Seelöwen von La Jolla – Tipps fürs Beobachten und Schnorcheln

Santa Catalina Island – Reisebericht, Tipps und Highlights

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Der Beitrag Besuch des Pacific Marine Mammal Center in Laguna Beach erschien zuerst auf Fernweh-Motive.