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Es war einmal… Glanz und Glorie in der Glashütte Haidemühl

Die erste Glashütte in Haidemühl wurde im Jahr 1835 vom Glasfabrikanten Greiner errichtet. Hier wurden Hohlgläser, Lampenschirme und Parfümgläser hergestellt. Es folgten mehrere Wechsel der Besitzer, Konkurs, Rekonstruktionen, kriegsbedingte Betriebseinstellungen und schließlich Modernisierungen in den 60er Jahren. Damals galt die Glashütte Haidemühl als eines der modernsten Werke der DDR. Rund 1280 Menschen hatten hier ihre Arbeit. Nur hier wurden ab 1971 die 0,5 Liter Milchflaschen hergestellt, die damals auf fast jedem Frühstückstische standen. Sie wurden sogar in den Westen exportiert. Rund 345.000 Flaschen sollen hier jeden Tag vom Band gelaufen sein.

Nach der Wiedervereinigung übernahm dann die Treuhand das Werk und verkaufte es an einen Investor aus dem Westen. Investiert wurde hier jedoch nichts mehr. Im Gegenteil: die Maschinen wurden verkauft und kurz darauf, im Jahr 1992, wurde die Produktion eingestellt. Das Schicksal der Glashütte war zu dieser Zeit kein Einzelfall. Vielen Betriebe der früheren DDR erging es ähnlich. Und bei vielen wurde nicht aufgeräumt, Altlasten und Müll blieben an Ort und Stelle. Umweltskandale wurden oft erst viele Jahre später aufgedeckt.

Birken und tonnenweise Kaliumcarbonat

Ich gehe weiter und komme zu einer großen Halle. Hier haben die Birken schon Wurzeln geschlagen. Wählerisch sind diese ja nicht, sie wachsen als Pionierpflanzen fast überall. Unter dem undichten Dach der Halle stapeln sich unzählige Säcke mit Kaliumcarbonat aus Taiwan (Taiwan Pulp & Paper Co.) und Südkorea (Korea Potassium Chemical Co. Ltd.). Jedes Gebinde enthält 1000 Kilogramm. Viele sind im Laufe der Zeit aufgeplatzt und das Pulver verteilt sich über den Boden der Halle. Dort, wo das Hallendach eingestürzt ist, wächst Moos auf dem weißen Pulver. Daneben liegen löchrige Säcke voller Glasscherben. Nein, wählerisch sind die Birken wirklich nicht.

An den Wänden der Lagerhalle bringen ein paar bunte Graffiti Farbe und Frohsinn in die graue Tristesse des Glaswerks. Ich hoffe, die Sprayer haben keinen Pulverstaub eingeatmet. Denn Kaliumcarbonat kann schwere Reizungen der Atemwege hervorrufen. Auch die Augen werden von dem ätzende Staub angegriffen. In den Sicherheitsdatenblättern wird beim Arbeiten mit Kaliumcarbonat das Tragen von Handschuhen und Atemmaske geraten.

Kaliumcarbonat – Verwendung und Wirkung

Kaliumcarbonat ist auch als Pottasche bekannt. Als Backtriebmittel ist es eine traditionelle Zutat insbesondere für Weihnachtsgebäck. Hier in der Glashütte Haidemühl wurde es als Flussmittel bei der Glasproduktion eingesetzt. Mit Hilfe der Flussmittel werden die Schmelztemperaturen von gebranntem Kalk (2500 °C) und Quarzsand (1700 – 2000 °C) auf rund 1450 °C, die normale Betriebstemperatur im Glasofen, gesenkt und somit Energie gespart.

Bei Kontakt mit der Haut kann Kaliumcarbonat ätzend wirken. Sicherheitsdatenblätter warnen vor schweren Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen beim Menschen. Gleiches trifft vermutlich auch für die Schleimhäute von Tieren zu, die sich zu nah heranwagen.

Das Pulver soll in dicht verschlossenen Behältern an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Dabei ist das Eindringen in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser sowie in das Erdreich zu verhindern. In Wasser ist Kaliumcarbonat sehr leicht löslich. Die Lösung reagiert durch Bildung von Hydroxidionen alkalisch. Von Kaliumcarbonat selbst sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt. Biologische Effekte werden hauptsächlich durch die Erhöhung des pH-Wertes im Gewässer verursacht. Denn der pH-Wert ist ein sehr wichtiger Regulator von chemischen und biologischen Prozessen. Stark saure und alkalische Verhältnisse können auf Organismen toxisch wirken. So kann zum Beispiel ein zu hoher pH-Wert im Wasser vorhandenes Ammonium in für Fische giftiges Ammoniak umwandeln.

Es tut sich nichts

UPDATE, Nov. 2023: Das Gelände ist inzwischen eingezäunt und die Stahlcontainer im Eingangsbereich wurden abtransportiert.

Aber warum gammeln an der Glashütte Haidemühl nach 30 Jahren noch immer die Altlasten vor sich hin? 

Ein Jahr nach Einstellung des Betriebes der Glashütte Haidemühl wurde festgelegt, dass der Fabrikstandort und die umliegende Ortschaft dem Braunkohletagebau weichen sollten. Die Einwohner der Siedlung sind schon vor langem umgesiedelt. Die LEAG, die den Braunkohletagebau Welzow-Süd betreibt und auch hier Braunkohle abbauen will, hat den Kauf bisher nicht abschließen können. Grund sind je nach Quelle ungeklärte Eigentumsverhältnisse oder unterschiedliche Vorstellungen zum Kaufpreis.

Für die Gemeinde Welzow ist das Grundstück schon lange ein Greul. Auf meine Anfrage hin versicherte die Bürgermeisterin, dass die Gemeinde “seit Jahren alles unternommen haben, um diese desolaten und nur schwer akzeptierbaren Zustände zu beseitigen. Wir stehen mit allen Beteiligten in einem ständigen Austausch. Das Bergbauunternehmen ringt um eine Lösung, die hoffentlich in den nächsten Jahren zu einer sach- und fachgerechten Entsorgung der Altlasten führen wird.”   

Zwischen den Hallen haben die Bäume nach 30 Jahren schon eine stattliche Größe erreicht. Es scheint sie nicht zu stören, dass sich ihre Wurzeln den Weg zwischen Glasscherben suchen müssen. Die Glasflaschen leuchten nach 30 Jahren immer noch, wenn die Sonne auf sie scheint. Die meisten sind grün. Nur ab und zu sehe ich durchsichtige Glasflaschen. In ihrem Innern wächst Moos, das sie langsam aber sicher grün färbt.

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Der Beitrag Lost Place Glashütte Haidemühl: Birken, Glas und Kaliumcarbonat erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Georgien. Während der Sowjetzeit sind in der damaligen Sowjetunion viele eindrucksvolle Bauwerke entstanden. Insbesondere die skurrilen, futuristisch wirkenden Gebäude im Stil der Sowjetischen Moderne und des Brutalismus ziehen die Blicke auf sich. Und wer genau hinschaut, der kann an manchen der Bauwerke sogar großflächige Mosaike oder Reliefs entdecken. Auch in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, entstanden in dieser Zeit einzigartige Ikonen der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus. Ein paar davon stelle ich euch im folgenden Artikel vor.

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Wenn ihr euch für Sowjetische Architektur interessiert, dann werdet ihr Tiflis lieben!

Wir haben mit der Expertin Nini Palavandishvili eine geführte Tour durch die Sowjetische Architektur und den Brutalismus von Tiflis gemacht. Dabei ging es bequem per Auto durch das Stadtzentrum sowie in die Außenbezirke von Tiflis. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann ist es jedoch auch gut möglich, die Bauwerke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen.

Weitere lohnenswerte Tagestouren von Tiflis aus sind der Besuch des Höhlenklosters Wardsia* oder die Besichtigung der legendären Seilbahnen von Tschiatura*.

Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur und Brutalismus in Tiflis

Wenn man den Begriff “Sowjetische Architektur” hört, hat man entweder die Monumentalbauten im Zuckerbäckerstil oder die futuristischen Gebäude der Sowjetischen Moderne vor Augen. Beide Baustile sind sehr unterschiedlich. Hier ein kleiner Überblick:

Sowjetischer Realismus (Klassizismus) 1950-55

Zur Zeit Stalins war die Architektur nicht nur eine Frage der Funktionalität und Ästhetik, sondern vielmehr eine Frage der Gesinnung. Denn zum allgemeinen Glück, welches das kommunistische Weltbild versprach, gehörte auch, dass die Menschen in prächtigen Palästen leben. Die Stadtplanung war bestimmten Regeln und Entwicklungsplänen unterworfen und die Architekten planten gemäß strenger Vorgaben. Insbesondere die öffentlichen Gebäude sollten mit ihrer Architektur beeindrucken und galten als Wegweiser in die Zukunft. Der Sowjetische Realismus wird auch oft “Stalinistischer Zuckerbäckerstil” genannt. Denn die oft monumentalen Bauwerke mit ihren üppigen Verzierungen lassen einen schnell an die Dekoration von Geburtstagstorten denken. Der Tod Stalins war auch gleichzeitig das Ende dieses Baustils.

Schöne Beispiele des Zuckerbäckerstils könnt ihr übrigens auch bei einem Spaziergang entlang der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee) in Berlin sehen.

Sowjetische Moderne ab 1955 bis 1991 und Brutalismus

Während der Sowjetische Realismus noch als Wegweiser in die Zukunft gesehen werden kann, ist die Sowjetische Moderne in der Zukunft angekommen. Die Bauwerke wirken futuristisch, fallen auf und fallen irgendwie aus dem Konzept.

Die Sowjetische Moderne und der Brutalismus scheinen im Gegensatz zu dem Sowjetischen Realismus auf jegliche Vorgaben zu verzichten. Jedes Bauwerk ist anders und einzigartig. Manchmal ist die Schönheit der Gebäude erst auf den zweiten Blick erkennbar, oft werden sie als hässliches Erbe aus der Sowjetzeit verschmäht. Doch wer genauer hinschaut, wird schnell von der Architektur, die keinerlei Regeln zu folgen scheint, eingenommen. Leider sind viele dieser Bauten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlassen worden, verfielen und wurden abgerissen.

Die Wurzeln der Sowjetischen Moderne legte der französische Architekt Le Corbusier. Besonders eindrucksvoll sind die Bauten, die in der spätsowjetischen Phase von den 1960er und dem Anfang der 1980er-Jahre entstanden sind. Sie werden dem “Sowjetischen Brutalismus” zugeordnet. Dabei steht der Begriff Brutalismus nicht für Brutalität sondern für “béton brut”. Das ist französisch und heißt auf Deutsch “roher Beton”. Dieser Baustil wurde maßgeblich von dem Architekten Le Corbusier geprägt. Kennzeichnende Merkmale sind einfache geometrische Formen, die Betonung der Konstruktion an sich sowie die Verwendung von Sichtbeton.

Bei den Bauwerken im Stil der Sowjetischen Moderne kommen anstelle des Rohbetons auch vielfach Verkleidungsmaterialien, wie beispielsweise Marmor, Sandstein, Muschelkalk oder billigeres Ersatzmaterial zum Einsatz.

Mosaike und Reliefs der Sowjetzeit

Bereits ab den 1930er Jahren wurde die Kunst zur Verbreitung kommunistischer Propaganda genutzt. Es entstanden zahlreiche großflächige Mosaike, die die Fassaden von Gebäuden oder sogar Bushaltestellen schmückten. Abgebildet wurden dabei Szenen aus der Arbeitswelt, Wissenschaft, Technik sowie von der Familie und Sport. In den weiter von Moskau entfernt liegenden Sowjetrepubliken mischten sich zudem nationale und folkloristische Motive darunter.

Die Aufträge für die Mosaike wurden zentral an Mosaik-Werkstätten vergeben. Dadurch kommt es, dass die Künstler, welche die Mosaike erschaffen haben, oft gar nicht bekannt sind. Erst seit den letzten Jahren erfolgt eine systematische Dokumentation der noch vorhandenen Mosaike. Genauso wie viele Bauten der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus sind in Tiflis leider auch viele der Kunstwerke bereits verloren, verfallen oder zugebaut.

Bank of Georgia (ehem. Ministerium für Straßenbau)

Das ehemalige Straßenbauministerium ist eine zeitlos wirkende Erscheinung aus schwebenden, übereinander gestapelten Quadern à la Tetris. Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Sowjetischen Architektur in Tiflis und sogar in ganz Georgien. Auch heute ist das gebäude noch ein echter Hingucker.

Die Architekten verfolgten bei der Planung das in Georgien patentierte Konzept der “Raumstadt”. Dabei geht es darum, durch ein Haus auf Stützen weniger Grundfläche zu verbrauchen. Die Natur soll weniger beeinträchtigt werden und lichte Freiräume wie zwischen Baumstamm (den Stützen des Hauses) und Baumkrone (den Gebäuderiegeln) entstehen. Am Ende soll alles dem psychischen Wohl der Bewohner zugute kommen.

Seit 2006 gehört das Bauwerk der Bank of Georgia, die es seit 2010 als ihren Hauptsitz nutzt. Im Jahr 2007 wurde das Gebäude als Nationales Monument unter Denkmalschutz gestellt.

Architekten: Giorgi Tschachawa, Surab Dschalagonia
Fertigstellung: 1975
Adresse: 29a Iuri Gagarini St, Tiflis, Gruzja

Tiflis Skybridge

Die Hochhäuser am Rande von Tiflis waren mit die eindrucksvollsten Bauwerke der Sowjetischen Architektur, die wir besichtigt haben. Diese drei hohen Wohnhäuser wurden an den Hängen in der Nutsubidze Straße gebaut. Alle drei sind über eine Skybridge miteinander verbunden. Ihr erreicht die Brücke, wenn ihr im ersten Block mit dem Fahrstuhl bis in den 14. Stock fahrt. Dafür braucht ihr eine 20 Tetri Münze, die ihr im Fahrstuhl in  einen Automaten einwerft. Den Treppenaufgang würde ich euch nicht empfehlen, da er oben meist verschlossen sein soll. Von hier könnt ihr dann über die Brücke durch die Gebäude laufen. Ihr kommt vorbei an einer kleinen Sitzbank und an einem winzigen Geschäft im 14. Stock. Von der Skybridge habt ihr außerdem einen tollen Blick auf die umliegenden Wohnquartiere. Am Ende der Brücke kommt ihr oben am Hang an der Straße heraus.

Architekt: Otar Kalandarishvili, Gizo Potskhishvili
Bauzeit: 1974–1976
Adresse: Shalva Nutsubidze St, Tiflis, Gruzja

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Museum für Archäologie

Das Museum für Archäologie erinnert an einen ägyptischen Tempel. Es thront auf einem Hügel gleich neben dem Saint Nino Monument. Leider wurde das Museum nie geöffnet. Dennoch beherbergt es eine archäologische Sammlung im Inneren und ist daher verschlossen und wird streng bewacht.

Architekten: Sh. Kavlashvili und Sh. Gwantseladze
Fertigstellung: 1988
Adresse: 9, Motsikulta Stsori Nino St

Mosaik bei der Feuerwache Saburtalo

Das riesige Mosaik an der Fassade der Feuerwache stellt einen Feuerwehrmann in den Mittelpunkt. Um ihn herum sind mehrere bekannte Bauwerke von Tiflis zu erkennen. Darunter ist die mittelalterliche Metekhi-Kirche, der Zirkus sowie der Sportpalast und das frühere Iveria Hotel im Stil der Sowjetischen Moderne. Außerdem sind in dem Mosaik Bauwerke mit persischer und byzantinischer Architektur abgebildet. Durch diese Gegenüberstellung soll verdeutlicht werden, dass in Tiflis Ost und West aufeinander treffen.

Künstler: Givi Kervalishvili
Fertigstellung: 1979
Adresse: Gorgasali St 34, hinter der Ortachala Bus Station

Ortachala Central Bus Station

In den Jahren 1964 bis 1973 wurde in Ortachala ein neuer zentraler Busbahnhof erbaut. Dieser wurde für rund 18.500 Fahrgäste pro Tag ausgelegt. Die Station umfasst neben den eigentlichen Bushaltestellen auch Restaurants, Cafés, Geschäfte sowie ein Hotel. Die Fassaden des Bauwerkes sind mit Naturstein verkleidet und in großem Teil auch verglast. Neben dem Treppenaufgang ist an der Fassade das Mosaik „Geschichte des Verkehrs“ von Zurab Tsereteli angebracht.

Architekten: Ramaz Kiknadze, Vladimir Kurtishvili and Shota Kavlashvili
Künstler: Zurab Tsereteli
Fertigstellung: 1973
Adresse: Ortachala Bus Station

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Könnt ihr von Sowjetischer Architektur und den Mosaiken auch nicht genug bekommen? Dann schaut euch mal diese drei Bücher* genauer an. Ihr werdet sie lieben.

Technische Bibliothek

Die 1986 fertig gestellte Technische Bibliothek ist ein weiteres Prestigeobjekt der Sowjetmoderne und des Brutalismus in Tiflis. Das Bauwerk ist ein langgestreckter, mit einem dunklen Betonkranz umrandeter Riegel. Die Fenster sind von einer endlos wirkenden Wiederholung von fächerartigen Betonschwertern eingefasst.

Architekt: G. Bichiashvili
Fertigstellung: 1986
Adresse: 47 Merab Kostava St

Wasser- und Sportkomplex Laguna Vere

Der Schwimmkomplex mit drei Schwimmbecken, Rutsche, einer Sporthalle sowie einer Tribüne für 5.500 Zuschauer wurde 1978 fertig gestellt. Hier fanden nicht nur nationale sondern auch internationale Veranstaltungen statt. Doch der Komplex wurde mit der Zeit immer weniger rentabel und schließlich im Jahr 2014 geschlossen. Heute dient die Anlage Autohändlern als Werkstatt und Lager. Leider durften wir nicht auf die Anlage. Von hinten konnten wir uns jedoch auf die Tribüne schleichen und von oben auf das inzwischen zugewachsene Schwimmbecken schauen.

Über dem Eingangsbereich an der Straße ist außerdem ein monumentales Mosaik erhalten. Es ist eines der längsten Mosaike in ganz Georgien.

Architekten und Künstler: Shota Kavlashvili, Guram Abuladze, Ramaz Kiknadze, Koka Ignatov
Fertigstellung : 1978
Adresse: M. Kostava St 34

Mother Georgia

Die zwanzig Meter hohe “Mother Georgia” wurde zur Feier des 1500-jährigen Bestehens von Tiflis errichtet. In der einen Hand hält sie eine Schale Wein, mit der sie Gäste willkommen heißt. Doch in der anderen Hand trägt sie ein Schwert, mit dem sie Feinde abwehrt. Die ursprünglich aus Holz errichtete und später mit Aluminium verkleidete Statue wurde im Jahr 1997 durch einen neue Figur ersetzt.

Bildhauer: Elguja Amashukeli
Fertigstellung: 1958
Adresse: Sololaki St

Radio Computing Centre

Das Radio Computing Centre gehört zu der Radio Fortuna Holding. Früher war es auch unter den Namen Transcaucasia Power Control Centre oder Managing Computing Centre of the United Board of Energy System of Transcaucasia bekannt.

Architekten: S. Kavlashvili, G. Djanebirdze and S. Katsitadze
Fertigstellung: 1973

Weitere Bauwerke

Leider war unsere Zeit in Tiflis sehr begrenzt. Da ich die Stadt aber gleich in mein Herz geschlossen habe, hoffe ich, bald wieder zurück zu kommen. Denn es warten noch viele weitere eindrucksvolle Bauwerke der Sowjetischen Architektur und im Stil des Brutalismus, wie beispielsweise der Campus der Universität Tiflis.

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Liebt ihr Sowjetarchitektur und Lost Places genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über Eisenhüttenstadt oder über die DDR-Architektur in Berlin.

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Georgien. Die “hängenden Särge” haben mehr als 60 Jahre lang die Einwohner der Industriestadt Tschiatura (Chiatura) in windige Höhen transportiert. Doch seit Sommer 2019 stehen die legendären Seilbahnen von Tschiatura still. Am Ende waren die Gondeln doch etwas zu verrostet und die Technik zu veraltet. Doch die Seilbahn Stationen aus den 1950er und 60er Jahren sind noch immer da und sind Zeugen der Geschichte und dem einstigen Glanz der Stadt. Und meist hängt auch ganz in der Nähe der Stationen noch die eine oder andere Gondel in der Luft.

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Als wir im Juli 2021 Tschiatura besuchten, waren wir überwältigt von den Eindrücken. Allerdings waren wir auch etwas orientierungslos. Es gibt zwar im Internet zahlreiche Blogartikel mit tollen Fotos, als die Seilbahnen von Tschiatura noch in Betrieb waren. Aber wo die Fotos entstanden sind, blieb unklar. Um euch die Suche nach Tschiaturas Schätzen etwas zu erleichtern, habe ich daher meine liebsten Fotomotive in einer Karte zusammengestellt. So könnt ihr die Stadt super auf eigene Faust erkunden und wisst gleich, was euch wo erwartet.

Aber zunächst geht’s nochmal zurück in eine Zeit, wo Tschiatura noch in eine rosige Zukunft blickte.

In diesem Artikel findet ihr

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen
Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr
Wie geht’s weiter mit Tschiatura?
Anfahrt nach Tschiatura
Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?
Was gibt es sonst noch in der Gegend?
Büchertipps für Georgien

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen

Tschiatura wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und besaß vor dem ersten Weltkrieg das größte Manganerzvorkommen der Welt. Der Manganabbau belief sich damals auf 60% der weltweiten Produktion. Auch zur Sowjetzeit blieb die Stadt bedeutendes Zentrum des Manganabbaus. Es wurde investiert, unter anderem in den Ausbau der Seilbahnen.

Tschiatura liegt in einem tief eingeschnittenen, lang gezogenen Tal des Flusses Kvirila. Das wichtigste Transportmittel waren Seilbahnen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6.000 Metern. Die erste Seilbahn wurde in Tschiatura im Jahr 1953 gebaut. In den 1950er und 1960er Jahren folgten weitere Linien. Insgesamt gab es 70 Seilbahnen für den Transport von Personen, Material und Manganerz. Damit war Tschiatura die Stadt mit den meisten Seilbahnen der Welt. Lange Zeit waren die handbetriebenen Gondeln die einzigen öffentlichen Transportmittel in der Stadt.

Die Bahnen wurden fast ohne Unterbrechung bis zum Sommer 2019 betrieben. Doch schließlich stellten dann auch die beiden letzten verbleibenden Personen-Seilbahnen den Betrieb aufgrund behördliche Anordnung ein. Während unseres Aufenthaltes konnten wir nur eine Frachtlinie für den Transport von Erz in Betrieb sehen.

Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr

Karte mit Fotomotiven

In der folgenden Karte habe ich die meisten Motive, die ich in diesem Kapitel beschreibe, mit einem Kamera-Pin markiert. Zu jedem Pin gibt es außerdem ein kleines Foto. So könnt ihr euch leichter orientieren. Die Karte soll euch eine kleine Starthilfe für eigene Erkundungen sein. Es gibt jedoch noch so viel mehr in Tschiatura zu entdecken und ich hätte hier gut und gerne zwei bis drei Tage verbringen können.

Tipp: In der kostenfreien App Maps.me könnt ihr euch eine offline Karte von Georgien herunterladen. In der Karte sind die Seilbahnstationen und Linien eingezeichnet. So könnt ihr noch mehr Stationen erkunden.

Monumentale Begrüßung

Wir sind auf der Hauptstraße von Westen kommend in die Stadt hineingefahren. Schon kurz nach dem Ortseingangsschild begrüßt uns Tschiatura mit einem überwältigenden Monument zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Daneben sorgen mehrere Plattenbauten für einen tollen Hintergrund.

Im Stadtzentrum

Wir schlängeln uns die Straße hinunter ins Kvirila-Tal. Schon bald erreichen wir das Zentrum der Stadt mit einem kleinen Markt, zahlreichen Geschäften und dem typischen chaotischen Stadtverkehr. Nachdem wir unseren Lada geparkt haben, geht’s los. Wir wissen nicht genau, wohin und schlendern erstmal durch die Stadt. Alle paar Meter entdecken wir etwas neues, was uns fasziniert. Schon bald kommen wir zur ersten Seilbahn Station. Kurz vor der Station hängt sogar noch eine rot-gelbe Gondel. Es sind noch immer Reste der Werbeaufschrift zu erkennen.

Von der Unterführung unter den Bahngleisen kommen wir zur Brücke über die Kvirila. Rechts und links befinden sich architektonische Schmuckstücke wie die City Hall und das Standesamt sowie skurrile Bauwerke am Ufer, in denen Geschäfte untergebracht sind.

Im Zentrum der Stadt ist die langgestreckte Geschäftszeile an der Hauptstraße ein echter Hingucker. Wir folgen der Hauptstraße bis zum Kreisverkehr an der Ninoshvili Straße. Hier finden wir an der Fassade der Schule ein großes Mosaik.

Zurück auf der Hauptstraße gehen wir ein Stück weiter bergauf und kommen zu einem Markt. Hier befindet sich ebenfalls eine alte Seilbahn Station.

Highlight von Tschiatura: die Stalinbahn und Friedensbahn

Von hier gehen wir am Ufer der Kvirila wieder zurück in Richtung Auto. Ganz in der Nähe unseres Parkplatzes wartet noch eines der Highlights von Tschiatura: die Station der Friedensbahn und der Stalinbahn. Die Station selbst ist zwar inzwischen fest verschlossen, aber auch von außen ist sie ein tolles Motiv und man kann an mehreren Stellen hineinspähen. Schnell habe ich das schwarzweiße Graffiti an der Wand ausgemacht. Es ist leider nur ein Teil zu sehen, aber ich erkenne es von Fotos aus dem Internet: es zeigt einen knienden Mienenarbeiter mit Schaufel. Auf beiden Linien hängen noch jeweils zwei Gondeln in der Luft.

Von der Station fuhren die gelben Gondeln der Stalinbahn über den Fluss auf den gegenüber liegenden Berg. Diese Linie war 1953 die erste Seilbahn der Sowjetunion. Entsprechend rostig sind die Gondeln nun auch und die Fenster sind trüb vom Schmutz und von Kratzern. Sechs Passagiere konnte eine Gondel befördern. Zusätzlich fuhr in jeder Gondel noch eine Gondeldame mit. Ihre Aufgabe war es, für den sicheren Betrieb zu sorgen und Auffälligkeiten an der Gondel an den Mechaniker zu melden.

Die Friedensbahn geht von der Station in Richtung Norden. Sie ist die Linie mit den blauen Gondeln und stammt aus dem Jahr 1964. Diese Linie ist mit 48 Grad Neigung auch die steilste Seilbahn in Tschiatura und gehört sogar zu den steilsten der Welt. In die kleinen Gondeln passen grade einmal 4 Personen. Es gibt auch keine Fenster mehr, wie bei der Stalinbahn, sondern nur noch kleine vergitterten Bullaugen.

Abstecher zum Pioneer Palace

Südlich von dem Fluss Kvirila, weit oben am Hang, befindet sich der frühere Pioneer Palast. Ihr könnt ihn entweder mit der Seilbahn oder mit dem eigenen Auto erreichen. Dem Palast ist sein früherer Glanz noch immer anzusehen. Die breite Eingangstreppe ist von einem großen Halbkreis mit Säulen gesäumt. Einige davon sind bereits eingestürzt. Das gesamte Gebäude ist stark baufällig und es hat den Anschein, dass es bei der nächsten leichten Briese wie ein Kartenhaus zusammenstürzen wird. Ich selbst habe mich nicht hinein begeben. Kühe sind da weniger furchtsam und nutzen das leerstehenden Gebäude als Unterstand.

Frachtseilbahn in Aktion

Wir verlassen die Stadt entlang des Flusses in Richtung Tiflis. Nach einer kurzen Fahrt sehen wir auch endlich eine von Tschiaturas Seilbahnen in Aktion. Es ist eine Frachtlinie zum Transport des abgebauten Erzes. Mehrere Gondeln überqueren die Fahrbahn, die stellenweise mit Netzen überspannt ist. Die Netze sind eine verdammt gute Idee, denn es liegen tatsächlich mehrere Steinbrocken drin, die aus den Erzgondeln herausgefallen sind.

Nicht weit hinter den Materialgondeln ist eine weitere stillgelegt Personenseilbahn. Auch hier hängt eine Gondel kurz vor der Station in der Luft. Außerdem findet ihr hier eine abenteuerliche schmale Fußgängerbrücke, die zu einem Industriegebäude führt.

Fotomotive am Ortsausgang von Tschiatura

Am Ortsausgang verabschiedet uns ein großes Tschiatura Schild sowie eine grüne Stehle mit einem Kranz. Rechts von der Straße befinden sich Gleise und hinter einem Zaun steht ein Bahnwaggon. Alle vier geben jedes für sich nochmal tolle Fotomotive zum Abschied.

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Wie geht’s weiter mit Tschiatura?

Die legendären “hängenden Särge” von Tschiatura hängen nun in der Luft. Ebenso wie der Antrag der Stadt zur Aufnahme in die UNESCO Welterbeliste. Die rostigen Gondeln und die Seilbahn Stationen im Sowjetstyle haben lange Zeit den Herzschlag der Stadt ausgemacht. So viel Stadtgeschichte und individuelle Geschichten sind mit den Bahnen verknüpft, dass es aus meiner Sicht undenkbar wäre, die Gondeln und Stationen aufzugeben oder gar abzureißen. Ich wünsche der Stadt die Aufnahme in die Industriekulturliste so sehr und würde mich freuen, wenn die verschlossenen Standorte bewahrt und für touristische Besichtigungen aufbereitet würden. Ob das gelingt ist jedoch unklar. Denn die neuen Seilbahnen von Tschiatura stellen möglicherweise ein Hindernis für die Aufnahme in die UNESCO Liste dar.

Ein bisschen Tourismus würde der Stadt sicher gut tun. Denn die Mangan Vorräte werden nicht ewig reichen. In etwa 15 Jahren sollen die Vorkommen in der Gegend erschöpft sein. Was passiert dann mit den Arbeitsplätzen und den Einwohnern der Bergbaustadt? Die Einwohnerzahl ist seit Anfang der 90er Jahre bereits fast auf die Hälfte geschrumpft. Grund dafür waren damals Probleme bei der Strom-, Wasser- und Gasversorgung sowie rückläufiger Manganabbau. Heute leben in der Stadt rund 13.000 Menschen. Wieviel von ihnen sehen ihre Zukunft dann noch in einer Bergbaustadt ohne Bergbau?

Anfahrt nach Tschiatura

Tschiatura liegt etwa 60 Kilometer von Kutaissi entfernt. In rund 1,5 Stunden erreicht ihr die Stadt mit dem Mietwagen oder einem Marschrutka. Von Tiflis aus fahrt ihr etwa 2-3 Stunden.

Die Stadt ist außerdem mit der Bahn zu erreichen. Daneben gibt es auch geführte Touren ab Tiflis bei GetYourGuide.

Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?

Das Zentrum und einige der Seilbahn Stationen im Tal könnt ihr sehr gut zu Fuß erkunden. Da die alten Seilbahnen von Tschiatura nicht mehr fahren, ist es nicht ganz so einfach, die oberen Stationen zu erreichen.

Eine neue, moderne Seilbahn mit vier Stationen befindet sich derzeit im Bau. Alles sah im Juli 2021 bereits fertig aus. In Betrieb war jedoch noch keine. Womöglich hat sich die Inbetriebnahme, wie auch vieles andere auch, durch Covid-19 verzögert. Die Hauptstation der neuen Seilbahn befindet sich im Zentrum neben dem Fluss und nahe der Geschäfte.

Wie transportiert ihr eure Kameraausrüstung auf Reisen?

Ich hab lange nach einem Rucksack gesucht, der praktisch und geräumig ist und auch als Handgepäck mitgeführt werden kann. Fündig wurde ich mit dem Lowepro Flipside 400 AW. Seit zwei Jahren begleitet mich der Kamerarucksack fast überall hin.

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Was gibt es sonst noch in der Gegend?

Nur etwa 10 Kilometer westlich von Tschiatura befindet sich die Kazchi Säule. Dies ist ein etwa 40 Meter hoher freistehender Felsen, auf dem sich ein winziges Kloster befindet.

In Richtung Tiflis befindet sich auf etwa halber Strecke die Stadt Gori, wo Stalin geboren wurde. Ihm zu Ehren wurde hier im Jahre 1957 das Stalin Museum eröffnet. Erwartet hier keine detaillierte Aufarbeitung der Gräueltaten, die der Diktator während seiner Herrschaft ausgeübt hat. Es ist eher ein großer Kultpalast, selbst Souvenirs wie Kaffeetassen, Kühlschrankmagnete, Basecaps oder Backgammonspiele mit Stalinporträt sind hier zu haben.

Büchertipps für Georgien

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Wart ihr selber schon mal in Tschiatura und seid vielleicht sogar mit einer der Seilbahnen gefahren? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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• Backsteinromantik und “Oberschöneweider Klinker” im Stil der Neogotik und Neorenaissance
• Morbider Charme der leerstehenden Gebäude
• Großflächige Fensterfronten und steile Aufblicke
• Viele Details, alte Schilder, Schriften, Türen und Reliefs
• Kranbahn und Kranhaus

Route zur Industriearchitektur in Berlin Oberschöneweide

Anfahrt

Ihr fahrt am besten mit der S-Bahn bis zum S-Bahnhof Schöneweide. Das Bahnhofsgebäude ist bereits eine schöne Einstimmung auf den Fotowalk, denn es ist ebenfalls aus Backsteinen errichtet und versprüht momentan auch einen leicht morbiden Charme (Bauarbeiten sind im Gange).

Am Ende der Tour könnt ihr in der Wilhelminenhofstraße in die Straßenbahn Linie 60 oder 67 steigen und seid dann in ein paar Minuten wieder am S-Bahnhof Schöneweide.

Hier könnt ihr direkt zu den einzelnen Industriestandorten springen:

#1 Bärenquell Brauerei
#2 Treskowbrücke
#3 Spreehöfe
#4 Rathenau Hallen
#5 Reinbeckhallen und Industriesalon
#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree
#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus
#8 Kranbahn und Krancafe
#9 Peter-Behres-Bau
#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Wann ist die beste Zeit für eine Fototour?

Für einen Streifzug durch die Industriearchitektur in Berlin eignet sich ein Sonntag am besten. Denn dann ist am wenigsten los und ihr habt Ruhe für eine entspannte Motivsuche. Interessant ist die Tour nach einem ausgiebigen Regen, denn dann spiegeln sich die Gebäude in den Wasserflächen. Passend zu den alten Backsteingebäuden ist außerdem ein eher weiches Licht bei bewölktem Himmel. Das gibt dann euren Fotos einen “moody look”. Als ich unterwegs war kam jedoch die Sonne durch und der Himmel strahlte blau. Ich habe daher in der späteren Nachbearbeitung der Fotos etwas nachgeholfen und das Blau entsättigt. Denn so kommen die Gebäude viel besser zur Geltung.

Kurze Geschichte des Industriestandortes Berlin Schöneweide

Ende des 19. Jahrhunderts wurde Berlin-Oberschöneweide zu einem der bedeutendsten städtischen Fabrikquartiere in Deutschland. Unter Federführung der Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) öffneten hier das erste Drehstromkraftwerk Europas, ein modernes Kabelwerk sowie weitere Betriebe der Elektro- und Autoindustrie. Die Wasserlage am Spreeufer, die Nähe zur Eisenbahn sowie das ansässige Drehstromkraftwerk machten die Gegend zu einem perfekten Standort. Zudem gab es hier etwas, was es in dem Berliner Stadtzentrum nicht mehr gab: Platz. Fabriken und Fertigungshallen reihen sich rund drei Kilometer lang wie eine Perlenkette an dem Spreeufer auf. Die Architekten Peter Behrens, Osmar Klemm und Ernst Ziesel schufen hier eine einheitlich wirkende Fabrikstadt aus dem gelben Oberschöneweide-Klinker. “Elektropolis” war geboren.

Die meisten Fabrikhallen haben die beiden Weltkriegen unbeschadet überstanden. Zu DDR-Zeiten wurde hier in Volkseigenen Betrieben (VEB) weiter produziert. Mit etwa 30.000 Beschäftigten war Oberschöneweide damals ein wichtiges Zentrum der Energiewirtschaft. Mit der Wende ging jedoch ein Großteil der Arbeitsplätze verloren und die Kathedralen der Arbeit verloren ihre Bedeutung. Heute steht ein Teil der Gebäude noch immer leer. Von den alteingesessenen Unternehmen produzieren nur noch das Kabelwerk in einem Teil der ursprünglich genutzten Hallen sowie die BAE Batterien GmbH. Dazu gesellen sich eine Reihe Start-ups, Klein- und mittelständische Unternehmen sowie Künstler und Kreative. Seit 2009 werden Teile des alten Kabelwerks von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin genutzt. Für andere Fabrikhallen, wie die Rathenau Hallen ist in naher Zukunft ebenfalls die Entwicklung für eine neue Nutzung geplant.

Tipp: Die Geschichte der Berliner Industriebetriebe hat jedoch auch ihre Schattenseiten. An diese erinnert das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Niederschöneweide. Adresse: Britzer Straße 5.

#1 Bärenquell Brauerei

Die erste Station der Fototour durch die Industriearchitektur in Berlin Schöneweide ist die ehemalige Bärenquell Brauerei. Hier wurde bereits im Jahre 1882 in der Brauerei Borussia Bier gebraut. Im Jahr 1898 wurde die Brauerei Borussia dann von der Schultheiss-Brauerei AG aufgekauft. Zur Zeit der DDR wurden die sechs Ost-Berliner Brauereien ab 1959 als VEB Berliner Brauereien weiter geführt. Die ehemalige Brauerei Borussia bekam anschließend den neuen Namen Bärenquell-Brauerei. Nach der Wiedervereinigung übernahm dann 1990 die Treuhand den Betrieb und privatisierte ihn. Die Produktion wurde noch vier Jahre fortgeführt und am 1. April 1994 schließlich eingestellt. Seit der Schließung hat das Gelände mehrmals den Eigentümer gewechselt. Konkrete Pläne für eine neue Nutzung und Entwicklung gibt es bisher noch nicht. Stattdessen prägen Vandalismus, Diebstahl und Verfall die historischen Bauwerke.

Die ältesten Gebäude auf dem Brauereigelände sind das Beamtenwohnhaus (1882) und das Verwaltungsgebäude (1888). Beide stammen noch aus der Zeit der Brauerei Borussia. Die meisten anderen Gebäude wurden erst zwischen 1901 und 1928 errichtet. Das neueste Gebäude ist das Neue Sudhaus aus dem Jahre 1969. Alle Bauwerke sind aus rotem Backstein, allerdings in verschiedenen Baustilen errichtet. Zu finden sind Elemente der Neorenaissance, der Neugotik mit burgenartiger Bauweise, des Expressionismus sowie der Moderne. Seit den 1980er Jahren steht die alte Brauerei unter Denkmalschutz.

Das Gelände ist leider nicht zugänglich, mit Stacheldraht eingezäunt und zudem Video überwacht. Aber auch von außen gibt es einige schöne Fotogelegenheiten.

Adresse: Schnellerstraße 136 – 137

#2 Treskowbrücke

Die Treskowbrücke an sich ist zwar kein Industriebauwerk an sich, aber ihr habt von hier einen guten Blick auf die Spreehöfe und die Rathenau Hallen. Hier könnt ihr eure Kreativität ausleben und dabei viele interessante Perspektiven entdecken (siehe Titelbild).

Die erste Treskowbrücke wurde 1904 eröffnet. Doch bereits einige Jahre später war die Brücke dem zunehmenden Verkehr in dem neuen Industriegebiet Oberschöneweide nicht mehr gewachsen. Sie wurde daher 1934 durch einen breiteren Neubau ersetzt. Vor dem Einmarsch der Sowjetischen Truppen sprengte schließlich die deutsche Armee die Treskowbrücke und den benachbarten Kaisersteg. Erst 1954 wurden die versenkten Brückenteile aus der Spree geborgen, aufbereitet und für die Errichtung einer neuen Brücke verwendet.

#3 Spreehöfe / Leuchtenfabrik

Das Industriedenkmal Spreehöfe fasst die Gebäude der alten Lampenfabrik R. Frister sowie die frühere Gasanstalt zusammen.

Die Lampenfabrik wurde von 1897 bis 1900 errichtet und bis ins Jahr 1920 baulich erweitert. Im Jahr 1934 musste die Lampenfabrik jedoch ihre Produktion einstellen. Seitdem wurden die Gebäude von verschiedenen anderen Firmen bezogen, wie die Metallverarbeitung Schöneweide, die Gesellschaft für Luftfahrtbedarf, das VEB RFT Funkwerk Köpenick oder zuletzt das Institut für Nachrichtentechnik.

Auf den Grundstücken neben der Lampenfabrik entstand im Jahr 1898 die Gasanstalt Oberspree. Hier gab es zeitweise sogar einen Teleskopgasbehälter der Gasag. Die Flächen gingen 1909 und 1937 teilweise in den Besitz der Allgemeinen Deutschen Metallwerke Oberschöneweide (ADMOS) über und wurden 1998 komplett von ADMOS übernommen. Neben dem Gaswerk, das bis 1993 hier angesiedelt war, nutzten außerdem verschiedene andere Fabriken das Gelände am Spreeufer.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands entstand hier nach zahlreichen Umbauten unter dem neuen Eigentümer ADMOS Immobilien der Gewerbepark Spreehöfe. Die Höfe umfassen 32 Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen.

Adresse: Edisonstraße 63 Ecke Wilhelminenhofstraße 87-90

#4 Rathenau Hallen – der Eingang zu Elektropolis

Zusammen mit der Leuchtenfabrik bilden die Rathenau Hallen das Eingangsportal zu “Elektropolis”. Hier seht ihr auch gleich eines der markantesten Gebäude: die Großtransformatorenhalle mit den großen roten AEG Buchstaben am Giebel. Mit einer Spannweite von 35 m und einer Höhe von 22 m gehörte die Fabrikationshallen einst zu den größten in Berlin.

Auf dem weitläufigen Grundstück gibt es unendlich viele Fotomotive. Neben den Fassaden aus dem gelben “Oberschöneweider Klinker” und Glasfronten sind es die vielen kleinen Details, die entdeckt werden wollen. Türen, Fenster, rostige Gitter, Lampen, Schalter, Feuertreppen sowie Schilder und Aufschriften sind tolle Motive.

Bereits 1899 entstand hier am Spreeufer die Werkzeug- und Maschinenfabrik Deutsche Niles-Werke AG. In den 1920er Jahren kaufte dann die AEG das Gelände und zog mit dem Transformatorenwerk aus dem Berliner Wedding nach Oberschöneweide. Schon im selben Jahr wurde mit dem Bau der Großtransformatorenhalle nach Plänen des Architekten Ernst Ziesel begonnen. Bis in die 1940er Jahre baute die AEG hier zahlreiche weitere Gebäude und schuf damit rund 4.000 Arbeitsplätze. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier Scheinwerfer und Munitionshülsen hergestellt. Etwa ein Drittel der Arbeiter waren damals Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg wurde der Betrieb dann als VEB Transformatorenwerk wieder aufgenommen. Bis zur Wiedervereinigung waren hier 4.000 Mitarbeiter beschäftigt und stellten Transformatoren, Hochspannungsschalter sowie Sicherungen her. Nach der Wende pachtete dann die AEG das Areal. Doch aufgrund rückläufiger Auftragszahlen musste das Werk im Jahr 1996 schließen.

Noch sind die Fabrikgebäude an Künstler, Handwerksbetriebe und Einzelhandel zur Zwischennutzung vermietet. Doch 2019 wurden die denkmalgeschützten Hallen von Basecamp gekauft. Geplant ist nun die Entwicklung zu einem Kultur- und Bürostandort mit Beherbergungsbetrieb, CoWorking, Gastronomie und mehr. Die Arbeiten sollen bereits 2021 beginnen und 2025 abgeschlossen sein.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 83

#5 Reinbeckhallen und Industriesalon Oberschöneweide

Von den Rathenau Hallen geht es anschließend zu den benachbarten Reinbeckhallen. Die ehemaligen AEG-Hallen sind heute ein Kunst- und Kulturzentrum mit Ausstellungshalle, Eventhalle, Projektraum sowie eine Holz- und eine Druckwerkstatt. Künstler und Kreative sind in Ateliers auf dem Gelände eingezogen. Der Industriesalon Schöneweide bietet neben einer informativen Ausstellung zur Industriearchitektur in Berlin außerdem geführte Touren durch Oberschöneweide an. Im Café Schöneweile könnt ihr euch zudem mit Getränken und Snacks stärken, wahlweise vor Ort oder direkt am Spreeufer. Von dort habt ihr den besten Blick auf den Kaisersteg, die Hallen des Kabelwerkes und das ehemalige Kraftwerk Oberspree.

Industriesalon Schöneweide
Elektropolis Tour Fr. 14:00, So. 12:00
www.industriesalon.de/fuehrungen

#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree

Das Kraftwerk Oberspree wurde 1897 als das erste Drehstrom-Kraftwerk Deutschlands in Betrieb genommen. Aufgrund einer höheren Strom-Spannung konnte der hier erzeugte Strom effizient über größere Entfernungen transportiert werden. Damit brachte die AEG den Strom großflächig in die Haushalte von Berlin sowie in die umliegenden Vororte. Das Kraftwerk war ein technischer Meilenstein in dieser Zeit und förderte zudem maßgeblich die Entwicklung des Industriestandortes. Die schnell wachsende Nachfrage führte schließlich schon bald zur Erweiterung des Kraftwerkes.

Das Kraftwerk wurde 1933 außer Betrieb genommen und die Hallen wurden von den Kabelwerken Oberspree weiter genutzt. Die Gebäude, die wie die benachbarten Industriebauten aus gelben Klinkersteinen gebaut sind, stehen inzwischen unter Denkmalschutz.

#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus

Gleich neben dem Drehstromkraftwerk wurde 1897 das Kabelwerk Oberspree (KWO) eröffnet. Hier wurden Kabel, Überseeleitungen sowie Drähte und Isolierungen hergestellt. Auf den Betrieb von Dampfkraftanlagen konnte in dem Kabelwerk verzichtet werden, denn nebenan gab es genug Strom für den Einsatz neuartiger Elektromotoren. Das Kabelwerk Oberspree war damals die modernste Fabrikanlage Europas. Doch nicht nur in technischer Hinsicht war die Fabrik ein Highlight. Auch optisch machte das gelbe Backsteinensemble im Stil der Neogotik und Neorenaissance was her. Heute stehen die noch erhaltenen Verwaltungs- und Produktionsgebäude als eines der bedeutendsten Ensembles der deutschen Industriegeschichte unter Denkmalschutz.

Aufgrund der guten Auftragslage wurde 1913 das Fabrikgelände um 62.000 m² erweitert und neue Produktionshallen errichtet. Die Zahl der Beschäftigten war zeitgleich auf rund 8.000 Arbeiter gestiegen.

Im Zweiten Weltkrieg wurden zum Glück nur Teile vom Kabelwerk zerstört und die Produktion wurde anschließend wieder aufgenommen. Im Jahr 1952 wurde das Werk dann ein Volkseigener Betrieb (VEB) und hieß fortan VEB Kabelwerk Oberspree. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 übernahm dann zunächst die Treuhand das Kabelwerk und zwei Jahre später ein britisches Unternehmen. Doch die Auftragslage reicht nicht aus und 1995 Jahren wurde die Kabelfertigung in Oberschöneweide beendet. Heute werden nur noch in einem kleinen Teil der Fabrik Kabel produziert. Der größte Teil des früheren Werkes wird hingegen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin als Campus genutzt.

Tipp: Am Infopunkt des Campus Wilhelminenhof können Audio-Guides ausgeliehen werden, die das Gelände auf einem etwa einstündigen Rundweg vorstellen. Die MP3-Dateien sowie die Transkripte gibt es hier auch als Download.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 75 A

#8  Kranbahn und Kranhaus

Zwei besondere Highlights des Kabelwerks Oberspree sind die Kranbahn sowie das Kranhaus am Ufer der Spree.

Die alte Kranbahn verläuft senkrecht zwischen der Wilhelminenhof Straße und dem Platz am Kaisersteg. Dort, wo die Kranbahn an der Wilhelminenhofstraße endet, bietet der Kranhaken und das Führerhäuschen interessante Motive. Die Kranbar lädt neben der Promenade unter der alten Kranbahn zu Kaffee, Frühstück sowie Snacks und Kuchen ein.

Ein ebenso interessantes Motiv und gemütlicher Ort zum Verweilen ist das Kranhauscafè am Ufer. Hier gibt es Kaffee-Spezialitäten, Kuchen sowie leckeres Essen in gemütlichem Industrialstyle.

Adressen: Kranbar Wilhelminenhofstraße 80; Kranhauscafe Paul-Tropp-Straße 11

#9 Peter-Behrens-Bau

Der Peter-Behrens-Bau wurde während des Ersten Weltkriegs nach nur zwei Jahren Bauzeit 1917 fertig gestellt. Der Architekt Peter Behrens hat mit seiner modernen Stockwerksfabrik neue Maßstäbe gesetzt. Denn hier wurde die Trennung von Produktion, Verwaltung und öffentlichem Leben aufgehoben. Das Bauwerk gilt heute als „Monument der modernen Berliner Industriekultur des 20. Jahrhunderts“ und steht daher unter Denkmalschutz.

Im Jahr 1901 begründete der Industrielle und Gründer der AEG, Emil Rathenau, die Neue Automobil-Gesellschaft AG (NAG). Hier wurden nicht nur PKW und LKWs hergestellt, sondern auch Sport- und Luxuswagen sowie die Berliner Doppeldecker. Im Ersten Weltkrieg wurde die Produktion jedoch auf kriegswichtige Güter umgestellt und das Unternehmen in die Nationale Automobil-Gesellschaft umbenannt. 1917 zog die NAG schließlich in die neue Fabrik ein. Die Fahrzeuge wurden hier in den Etagen der modernen Stockwerksfabrik von oben nach unten produziert. Dabei waren insgesamt 18 Fahrstühle mit einer Traglast von bis zu 6.000 kg im Einsatz.

Nachdem die Automobilproduktion 1934 eingestellt wurde, zog die AEG-Tochter Telefunken ein und produzierte Radioröhren. Während der DDR-Zeit stellte das Oberspreewerk hier Fernsehelektronik her. Nach der Wende hat zunächst Samsung das Bauwerk übernommen. Später wurden die Flächen vom nächsten Eigentümer an verschiedene kleinerer Betriebe vermietet. Im Mai 2019 hat die Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE AG) das Gelände schließlich gekauft und plant, es zu entwickeln.

Schon gewusst? Der Peter-Behrens-Bau war Filmlocation in der Serie Babylon Berlin.

Der quadratische Turm erinnert an einen Rathausturm, deswegen nennen manche den Bau auch das “Rathaus von Oberschöneweide”. Im Inneren des Turmes kommt man in eine lichtdurchflutete Treppenhalle, die von viergeschossigen Arkaden und umlaufenden Galerien umgeben ist.

Tipp: Der Industriesalon Schöneweide bietet Führungen an. Dazu gehört auch der Aufstieg auf den 70 Meter hohen Turm mit Panorama-Terrasse, Turmcafé und atemberaubenden Ausblick.

Adresse: Ostendstraße 1–4

#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Die Gesellschaft für elektrische Unternehmungen errichtete im Jahr 1899 die ersten Fabrikhallen für die Akkumulatorenwerke Oberspree AG. Hier wurden im Auftrag der AEG tragbare Bleiakkumulatoren und Batterien produziert.

Im Jahr 1905 übernahm dann die Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft (AFA) die Fabrik und stellte unter anderem Fahrzeuge mit Elektroantrieb sowie Ladestationen her. Während der DDR-Zeit und auch nach der deutschen Wiedervereinigung wurde in dem Werk weiter produziert, nun allerdings unter dem Namen BAE GmbH. Auch heute stellt die BAE Batterien GmbH noch Batterien und Akkumulatoren her. Und das nicht nur an dem Standort in Oberschöneweide sondern in über 80 Ländern.

Ein Teil des Akkumulatorenwerks aus der ersten Bauphase in den 1890er Jahren ist sogar noch erhalten und kann von außen besichtigt werden. Dazu gehören der Verwaltungsbau und der Haupteingang des Werkgeländes sowie eine einzelne Halle. Hier könnt ihr schöne Details entdecken, wie beispielsweise ein alte Uhr, Gleise, alte Aufschriften oder auch rostige Rollen eines Schiebetores. In der Ostendstraße ist zudem noch ein 125 Meter langes, eingeschossiges Fabrikgebäude aus Klinker-Steinen aus den 1920er Jahren zu sehen. Weitere erhaltene Bauwerke sind Verwaltungs- und Sozialgebäude, die erst zur Zeit der deutschen Teilung errichtet wurden.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 68 und 69 bis Ostendstraße 30–33

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Wo liegt Edinburghs Geisterinsel Cramond?

Cramond Island ist eine von mehreren Inseln im Firth of Forth bei Edinburgh. Sie ist etwa 500 Meter lang und hat eine Fläche von 7,70 ha. Als Gezeiteninsel ist Cramond bei Ebbe mit dem Festland verbunden und kann entweder durch das Watt oder über einen etwa 1,1 km langen Betonsteg erreicht werden.

Was gibt es auf der Geisterinsel Cramond bei Edinburgh zu sehen?

Cramond Island ist ein faszinierender Ort. Heute ist die Insel verlassen, doch in beiden Weltkriegen war sie Teil eines Netzwerks aus Geschützbatterien und Suchscheinwerfern am Fifth of Forth. Ziel war es, die Ankerbucht und die Marinebasis Rosyth vor feindlichen Angriffen zu schützen. Die meisten Gebäude, die ihr auf der Insel sehen könnt, stammen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Die Insel wird gerne als Geisterinsel bezeichnet. Ich habe jedoch keine Geister-Geschichten, die die Insel direkt betreffen, finden können. Der Name beruht also wohl eher auf der Tatsache, dass die Insel verlassen ist und nicht mehr von Menschen genutzt wird. Außer als Ausflugsziel. Und als solches ist sie insbesondere bei Einheimischen sehr beliebt. Für Touristen ist sie hingegen eher ein Geheimtipp. Denn die meisten konzentrieren sich mehr auf die bekannten Highlights in der Altstadt von Edinburgh, ein Ausflug zur Insel Cramond steht bei wenigen auf der To-Do-Liste.

Skurrile Mauer aus Betonzähnen

Der Damm, der die Insel mit dem Festland verbindet, ist gesäumt von Betonzähnen. Diese massiven Pfeiler stehen dicht an dicht und sind gut 4 Meter hoch. Sie fallen schon von Weitem auf und gehören zu dem Skurrilsten, was ihr in Schottland sehen könnt. Ein “Must-See” für alle Liebhaber von Lost Places und Fotografen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, die Betonpfeiler aus allen erdenklichen Winkeln zu fotografieren.

Die Pfeiler sind ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind Teil einer größeren Boots-Barriere, zu der auch U-Boot-Netze gehörten. Die Aufgabe der Betonzähne war es, die Durchfahrt von feindlichen Torpedobooten zur Ankerbucht und zur Marinebasis Rosyth zu verhindern. An ihren Seiten sind noch immer schmale Schlitze zu sehen, in denen Betonbalken eine durchgehende Mauer bildeten. Oft wird die Barriere auch als U-Boot-Barriere bezeichnet. Die Barriere war aber für normale Boote gedacht, denn das Wasser ist hier gar nicht tief genug für U-Boote.

Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg

Neben der skurrilen Boots-Sperre gibt es auf der Insel noch weitere Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, unter anderem mehrere Bunker. Doch die Insel wurde bereits im Ersten Weltkrieg für militärische Zwecke genutzt. Schon 1914 wurde ein U-Boot-Netz von Cramond Island über Inchmickery bis zur Insel Inchcolm und zur Küste gespannt. Auf den drei Inseln waren zudem Geschützstellungen eingerichtet.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Befestigungsanlagen dann weiter ausgebaut. Auf der Südseite der Insel, gleich hinter dem Damm, befindet sich ein großes Backsteingebäude. Hier waren eine 75 mm-Kanone und ein Suchscheinwerfer installiert. An der Nordseite der Insel könnt ihr weitere Bunker von innen und außen erkunden. Die Stellungen hier bewachten einst den Fifth of Forth. Neben den Bunkern könnt ihr auch noch die gebogenen Schienen einer Zwillings-Sechspfundkanone sehen.

Der graue Beton ist inzwischen auch von Graffiti-Künstlern entdeckt worden. Die Farben und die blühenden Blumen rund um die Bunker geben einen tollen Kontrast.

Von der Nordseite der Insel habt ihr auch einen guten Blick auf die benachbarte Insel Inchmickery (the ‘Battleship’ Island), die während des Zweiten Weltkriegs ebenfalls zur Verteidigung ausgebaut wurde. Auf ihr sind sogar noch mehr Bunker und andere Gebäude erhalten als auf Cramond. Zwischen Cramond und Inchmickery war zu Kriegszeiten ein U-Boot-Netz gespannt. Den Befestigungspunkt für das Netz könnt ihr bei Ebbe vor dem Ufer sehen.

Die Insel Inchmickery ist heute ein Vogelschutzgebiet. Mit einer Bootstour kommt ihr noch etwas näher heran. Wegen Covid-19 wurde die Tour jedoch während meines Aufenthaltes leider nicht angeboten.

Ruine der alten Farm von Cramond

Auf der Insel Cramond wurden bereits in den 1790er Jahren Schafe gehalten. In der Mitte der Insel zeugen die Ruinen eines Farmhauses von der früheren landwirtschaftlichen Nutzung.

Das Farmhaus ist bereits auf einer Karte aus dem Jahr 1853 eingezeichnet, möglicherweise ist es aber noch älter. Ein Teil war früher als Ferienunterkunft vermietet. Nachdem der Farmer 1904 verstorben war, hat eine Familie sogar die gesamte Insel als Feriendomizil gemietet. Schafe wurden auf Cramond bis in die 1960er Jahre gehalten. Heute liegen die Ruinen des Hauses versteckt in dem kleinen Wäldchen in der Mitte der Insel.

Aussichtspunkt mit Blick auf die Forth Bridges

Vom höchsten Punkt der Insel habt ihr einen tollen Blick auf den Fifth of Forth. Ihr könnt sogar die berühmte Forth Bridge sehen, die im Jahr 1890 für den Zugverkehr geöffnet wurde. In der anderen Richtung erhebt sich die Skyline von Edinburgh mit der Granton Waterfront und dem historischen Gasometer aus dem Jahr 1903.

Natur

Die Gezeitenküste ist Lebensraum für zahlreiche Vögel. Bei Niedrigwasser finden Möwen und Watvögel einen reich gedeckten Tisch und Hobby-Ornithologen tolle Beobachtungsmöglichkeiten. Während meines Aufenthaltes habe ich folgende Vögel gesehen: Lachmöwen, Silbermöwen, Austernfischer, Graureiher, Seidenreiher, Gänsesäger, Eiderenten, Haubentaucher, Kormorane, Höckerschwäne, Steinwälzer, Alpenstrandläufer, Rotschenkel, Brachvögel, Rabenkrähen, Stieglitze.

Im Watt sind zahlreiche Schnecken und verschiedene Muschelarten zu sehen. Die meisten jedoch nur noch als leere Schalen. Die Steine sind mit Seetang bewachsen. Sie müssen unter Wasser wunderschön aussehen.

Ein Spaziergang durch das Watt ist etwas ganz besonderes. Gummistiefel oder zumindest wasserdichte Schuhe sind hilfreich. Das Watt ist stellenweise sehr weich und man sinkt tief ein.

Ich wollte grade meine Schuhe in einem der Gezeiten-Pools säubern, da entdeckte ich im Wasser einen kleinen Oktopus. Da habe ich nicht schlecht gestaunt und vergaß meine dreckigen Schuhe sofort. Er saß regungslos im Wasser. Normalerweise passen sich die Kraken farblich ihrer Umgebung an, doch dieser hier war ganz weiß. Der Oktopus war nicht mehr lebendig. Womöglich ist der winzige Pool zu warm und zu sauerstoffarm geworden. Armer Kerl, er tat mir leid. Aber dennoch – er war noch immer wunderschön anzusehen.

Tipp: ab Mitte August sind die Brombeeren reif, sie wachsen besonders dicht an der Nordseite der Insel, neben dem kleinen Asphaltweg.

Was gibt es außerdem zu sehen?

Dorf Cramond

Das kleine Dorf Cramond ist eine der wichtigsten archäologischen Stätten Schottlands. Bereits im Mesolithikum lebten Menschen in und um Cramond. Später wurde Cramond zu einer bedeutenden römischen Siedlung mit einer großen Festung. Die Fundamente der Festung sind noch immer neben der Kirche sichtbar. Heute ist Cramond ein schönes Beispiel für ein schottisches Dorf aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt unter anderem eine alte Kirche mit Friedhof, alte Herrenhäuser, die Ruinen von zwei wasserbetriebenen Mühlen und einen kleinen Hafen zu sehen.

Mehr über Cramonds Geschichte erfahrt ihr in den Informationsflyern auf der Website der Cramond Association.

Noch mehr Meer

Wenn ihr den Küstenweg nach Osten folgt, dann kommt ihr wieder zurück zur Stadt Edinburgh. Ich bin die Strecke in etwa 2,5 Stunden bis Princess Street Garden gelaufen. Die meiste Zeit konnte ich noch im Watt, später dann den Uferweg laufen.

Anfahrt zur Insel Cramond von Edinburgh

Die Insel Cramond ist von Edinburgh schnell und einfach zu erreichen – einfach perfekt für einen Ausflug! Die Buslinie 41 verkehrt alle 20 bis 30 Minuten zwischen dem Zentrum von Edinburgh und dem Dorf Cramond. Die Fahrt von Queensferry Street bis nach Cramond (Haltestelle Cramond Glebe Road) dauert etwa 20 Minuten, vom Bahnhof Waverly sind es etwa 40 Minuten. Ein einfaches Ticket kostet 1,80 Euro und kann beim Busfahrer mit Kreditkarte oder passend in Münzen gekauft werden.

Wenn ihr mit dem Auto kommt, fahrt ihr die Cramond Glebe Road hinein. Kurz vor dem Ende der Straße zweigt rechts ein Parkplatz ab. Am Wochenende kann es voll werden, daher am besten früh ankommen.

Am Ausgangspunkt der Wanderung gibt es eine öffentliche Toilette und einen Eiswagen. Gegenüber des kleinen Hafens gibt es ein kleines Bistro und etwas oberhalb des Parkplatzes liegt das Cramond Inn.

Wann ist der Damm nach Cramond Island begehbar?

Die Insel kann über den Damm nur bei Niedrigwasser erreicht werden. Die Küstenwache empfiehlt, die Wanderung nur während der vier Stunden rund um den niedrigsten Wasserstand anzugehen. Auf der Website des Royal National Lifeboat Institute Queensferry gibt es eine Liste mit den sicheren Zeiten. Ein Hinweisschild vor dem Damm weist zudem die frühest mögliche Überquerung (Start vom Festland) und die späteste Rückkehr (Start von der Insel) aus. Für den Fall der Fälle und ihr nicht rechtzeitig zurückkommt, ist noch eine Notfall-Telefonnummer angegeben.

Buchempfehlungen für Schottland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann empfehle ich euch folgende Reiseführer, die sich auf meiner Reise bewährt haben:

Lonely Planet Scotland*

Schottland. Wanderungen an den Küsten und in den Highlands. 50 Touren. Mit GPS-Tracks*

Wild Guide Scotland: Hidden Places, Great Adventures & the Good Life*

Welches ist euer liebstes Ziel für einen Ausflug aus Edinburgh – auch die Insel Cramond? Wie hat sie euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Geisterinsel Cramond – Geheimtipp für Edinburgh erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Die Wanderung auf einen Blick

Länge: 2,7 Kilometer Küstenpfad und Feldweg
Dauer: etwa eine Stunde
Start und Ende: Parkplatz am Ende der Straße kurz vor “The Bu”
Highlights: Ruinen aus dem Zweiten Weltkrieg; Aussicht über Scapa Flow und die Inseln Flotta und Hoy; Wildlife-Beobachtungen möglich

Lage und Anfahrt

Hoxa Head liegt auf der Orkney Insel South Ronaldsay, westlich vom Fährhafen St. Margaret’s Hope. Ihr könnt die Ruinen der Küstenartilleriebatterie bereits bei der Anreise von der Fähre aus sehen. Mit dem Auto fahrt ihr vom Fährhafen etwa 10 Minuten. Am Ende der Straße, kurz vor “The Bu”, ist ein Parkplatz und der Ausgangspunkt der Wanderung.

Tipp: Seid ihr mit dem Zelt oder Camper auf den Orkneys? Ein toller Platz zum Campen ist der Strand “Sands of Wright”, etwa auf halbem Weg zwischen Fähranleger und Hoxa Head.

Küstenartilleriebatterien auf den Orkneys

Hoxa Head ist eines der besten Beispiele für eine Küstenartilleriebatterie auf den Orkneys. Die Anlage bewachte den südlichen Eingang zu Scapa Flow, dem wichtigsten Ankerplatz der Royal Navy in beiden Weltkriegen. Die Batterie umfasste Beobachtungstürme, Geschütz- und Scheinwerferstellungen sowie Unterkünfte und weitere Nebengebäude. Sie war gepaart mit einer ähnlichen Anlage auf der gegenüberliegenden Insel Flotta – der Buchanan Battery.

Zwischen Flotta und Hoxa Head war quer über den Sund ein U-Boot-Abfangnetz gespannt. Ergänzt wurde das Netz durch Induktionsschleifen auf dem Meeresboden, um Metallrümpfe von Schiffen zu detektieren. Unterwasser-Mienen konnten im Falle eines Angriffs von Land aus ausgelöst werden.

Nach dem Krieg wurde die Batterie aufgegeben. Die Hütten wurden 1947 abgebaut und die Kanonen 1950 demontiert. Die Ruinen, die ihr heute noch auf Hoxa Head sehen könnt, sind im wesentlichen die Geschützstellungen der 6-Pfünder-Kanonen aus dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund des fortschreitenden Verfalls sind einige Ruinen eingezäunt und das Betreten ist verboten.

Küstenwanderung zu den Ruinen von Hoxa Head

Vom Parkplatz aus lauft ihr die Straße weiter bergauf. Kurz hinter dem Haus “The Bu” knickt rechts ein schmaler Pfad zur Küste ab. Am Ufer angekommen geht ihr nach links, immer an der Küste entlang. Schon bald seht ihr die ersten Ruinen – zwei Geschützstellungen der Balfour Battery aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Infotafel beschreibt die Anlage, die sich einst hier auf Hoxa Head befand.

Der Weg geht weiter zwischen Stacheldraht und Küste. Die Aussicht von hier auf Scapa Flow und die Inseln Flotta und Hoy sind fantastisch.

Übrigens: Hoxa Head ist auch ein guter Punkt, um Wale und Delfine zu sehen. Im Sommer können sogar Minkwale und Orcas gesichtet werden.

Der Pfad ist einfach zu laufen und ihr seht auf beiden Seiten des Weges noch mehr Ruinen. Sobald ihr am südlichsten Punkt der Landzunge angekommen seid, geht der Weg in einer Kurve etwas weiter landeinwärts wieder zurück. Hier befinden sich die Reste der Hoxa Head Battery – darunter weitere Geschützstellungen, Bunker, Fundamente von Unterkünften sowie ein einsamer Kamin und Schornstein.

Nachdem ihr mehrere Reste von Betonfundamenten passiert habt, folgt ihr dem Feldweg nach rechts zurück bis zum Parkplatz.

Buchempfehlungen für Schottland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann empfehle ich euch folgende Reiseführer, die sich auf meiner Reise bewährt haben:

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Die Notlandung in Sturm, Eis und Nebel

Am 21. November 1973 war die Douglas C-117 auf einer Routine-Mission unterwegs. Die Douglas C-117 ist die Militärversion der DC-3, deshalb ist das Wrack auch als DC-3 Wrack bekannt. Das Wetter verschlechterte sich. Die Temperatur fiel auf -10° Celsius und Böen erreichten Windgeschwindigkeiten von 95 km/h. Schließlich vereiste der Vergaser, die Triebwerke froren ein und versagten. Die Maschine musste notlanden. Glück im Unglück. Die weiten Sanderflächen ermöglichten eine relativ sanfte Landung. Kurz vor dem Meer kam das Flugzeug schließlich zum Stillstand. Alle fünf Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Schon eine Stunde später wurden sie vom Helikopter der US Air Force gerettet.

Die Amerikaner haben von dem Wrack die noch verwendbaren Teile demontiert: die Motoren, die Instrumente sowie die Flügel mit den Turbinen. Der Rest des Flugzeugs blieb am Strand zurück. Es diente zeitweise als Lager für Treibholz oder als Zielscheibe. Schließlich geriet es in Vergessenheit.

Doch in den letzten Jahren wurde es durch Musikvideos berühmt und lockt seitdem zahlreiche Besucher an. Zuerst zeigte die isländische Musikgruppe Sigur Rós in ihrem Film „Heima“ (2007) Aufnahmen des Flugzeugwracks. Im Jahr 2015 drehte Justin Bieber ein Musikvideo, in dem er mit einem Skateboard auf dem Flugzeugwrack fuhr.

Wie komme ich zu dem Flugzeugwrack am Strand von Sólheimasandur?

Zuerst war die Lage des Wracks noch ein wohlgehütetes Geheimnis, viele suchten es auf gut Glück in der Steinwüste des Sólheimasandur. Mit GPS-Daten wurde es dann einfacher, Besucher fuhren mit ihren Allrad-Fahrzeugen auf eigene Faust zu dem Wrack. Viele blieben jedoch stecken, verfuhren sich und mussten gerettet werden. Natürlich auf Kosten der Natur. Denn die Sanderfläche wurde immer mehr von Fahrspuren zerfurcht.

Heute ist die Zufahrt verschlossen. Mit dem eigenen Fahrzeug kommt ihr daher nicht mehr zu dem Flugzeugwrack von Sólheimasandur. Stattdessen habt ihr drei Möglichkeiten:

Zu Fuß: Ihr wandert etwa 3,5 Kilometer bis zu dem Wrack, das dauert 45 bis 60 Minuten. Das gleiche dann wieder zurück.
Shuttlebus: Es gibt einen Shuttlebus, der euch in 15 Minuten zu dem Wrack bringt. Er fährt den ganzen Tag zwischen 10 und 17 Uhr etwa alle 30 Minuten vom Parkplatz Sólheimasandur. Allerdings nur in der kalten Jahreszeit von Oktober bis Mai. Kosten hin und zurück: 13 Euro.
ATV-Tour: Ihr bucht eine ATV-Tour, die zu dem Flugzeugwrack fährt. Die Tour ist ganzjährig buchbar und dauert etwa zwei Stunden. Kosten: 169 Euro.

Ich habe mich für die Wanderung entschieden. Das Wetter war gut, allerdings sehr windig. Für alle Fälle habe ich noch etwas Proviant eingepackt und was Warmes und meine Regensachen auf meinen Rucksack geschnallt. Das Wetter kann sich in Island schnell ändern und der Weg ist weit.

Wanderung zum Flugzeugwrack am Strand von Sólheimasandur

Das Flugzeugwrack liegt etwa auf halber Strecke zwischen dem Wasserfall Skógafoss und Vík í Mýrdal. Hier gibt es direkt an der Ringstraße einen kleinen Parkplatz. Ein Schild informiert über die Länge und Dauer der Wanderung und weist nochmal darauf hin, sich für schlechtes Wetter zu rüsten. Hier ist die Rede von einer vierstündigen Wanderung. Das ist etwas übertrieben. Ich war nach insgesamt zwei Stunden wieder zurück am Auto.

Was aber nicht übertrieben ist: das isländische Wetter ist unberechenbar und es gibt auf dem Weg keinerlei Schutz. Daher geht man am besten vom Schlimmsten aus. Das hatten im Januar 2020 zwei chinesische Touristen leider nicht gemacht. Und es passierte das Schlimmste – sie sind auf dem Weg, nicht weit weg vom Flugzeugwrack, erfroren. Tragisch. Und eine schreckliche Ironie: bei der Notlandung blieben alle Besatzungsmitglieder unverletzt. Stattdessen starben Touristen, die sich das Wrack ansehen wollen. Auch ein Mann, der am Strand von dem Wrack Fotos gemacht hat ist verunglückt: eine besonders große Welle zog ihn in das eiskalte Meer.

Der Weg führt zunächst immer geradeaus durch einen Steinwüste. Die Gegend weit und leer, hier gibt es nichts an dem sich das Auge einen Moment festhalten könnte. Außer die gelben Pfähle, die links und rechts den Weg markieren. Von einem Flugzeugwrack ist weit und breit keine Spur zu sehen. Erst ganz am Ende macht der Weg eine kleine Linkskurve und öffnet den Blick auf das Wrack.

Der Rückweg ist ein bisschen interessanter, denn hier habt ihr einen Blick auf die Berge und den Mýrdalsjökull. Irgendwann erkennt man dann auch wieder den Parkplatz, der schließlich immer größer wird.

Geführte Ausflüge in Island

Ihr habt keine Lust, allein durch die Gegend zu ziehen und wollt euch lieber einer geführten Tour in Island anschließen? Nix leichter als das. Wenn ihr über die folgenden Affiliate-Links einen Ausflug bucht, dann unterstützt ihr Fernweh-Motive mit einer kleinen Provision. Für euch wird die Tour dabei nicht teurer. Merci!

Flugzeugfriedhof Island

Das Wrack der Douglas C-117 am Strand von Sólheimasandur ist nicht das einzige Flugzeugwrack in Island. Das unberechenbare Wetter von Island hat zu einigen Abstürzen geführt. Zwischen 1941 und 1973 soll es zu 385 US-Flugzeugunfällen in Island gekommen sein.

Eine Vereinbarung zwischen Island und des US-Militärs sah vor, dass bei Absturz eines amerikanischen Flugzeugs die USA 85% der Bergungskosten übernehmen würden. Die isländische Regierung wäre aber selbst für die Räumung vor Ort verantwortlich. Und so blieben viele Flugzeuge an ihrer Absturzstelle erstmal liegen.

Die pfiffigen Isländer fanden schnell neue Verwendungsmöglichkeiten für die Wracks: so entstand beispielsweise ein Schafstall oder Teile der Wracks wurden zu Dächern oder Zäunen umfunktioniert. Aus dem Stahl des Rumpfes wurden Pfannen und Töpfe hergestellt. Ihr fragt euch, wo das Heck des Flugzeugwrack von Sólheimasandur geblieben ist? Es wurde 1994 abgetrennt, abtransportiert und anschließend an das Vorderteil eines anderen Flugzeugs angeschweißt. Seitdem dient es als Wohnraum.

Mein Fazit zu der Wanderung zum Flugzeugwrack

Ein Ausflug zu dem Flugzeugwrack am Strand von Sólheimasandur lohnt sich. Es ist mal was ganz anderes, ein toller Kontrast zu all den Wasserfällen, Gletschern und Vogelfelsen. Und das weiße Flugzeug auf dem schwarzen Sand ist einfach ein tolles Fotomotiv. Am besten ihr besucht es früh oder spät, wenn nicht so viele andere Menschen das gleiche tun. Aber denkt dran: Safety First! Achtet aufs Wetter und kleidet euch für Island angemessen. Und noch was: Bitte hinterlasst keine Spuren am Flugzeug, keine Schmierereien und brecht auch keine Teile ab. Damit es noch lange erhalten bleibt und sich auch nach euch noch viele an dem Flugzeugwrack erfreuen können.

Buchempfehlungen für Island

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die skandinavischen Länder auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Färöer Inseln oder eine Tour mit dem Hundeschlitten von Tasiilaq nach Tiniteqilaaq in Ostgrönland.

Der Beitrag Flugzeugwrack von Sólheimasandur – Tipps und Infos für euren Besuch erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Wachtürme und Reste der Berliner Mauer

#1 Hinterlandmauer Mauerpark – die Hall of Fame für Sprayer
#2 Bernauer-Straße – Grenzanlagen in ursprünglicher Strukturierung
#3 Führungsstelle Kieler Eck – Gedenkstätte Günter Litfin
#4 Mauersegmente am Potsdamer Platz – die Kaugummiemauer
#5 Wachturm in der Erna-Berger-Straße
#6 Vorderlandmauer Niederkirchner Straße – die Spuren der Mauerspechte
#7 East Side Gallery – das längste und berühmteste Mauerstück Berlin
#8 Führungsstelle und Kunst-Location am Schlesischen Busch
#9 Streckmetallzaun und Mauerrest in der Gutsstraße Kladow
#10 Führungsstelle Nieder Neuendorf mit Grenzmuseum
#11 Naturschutz in der Führungsstelle Bergfelde
#12 Stalinrasen in den Eichwerder Moorwiesen

In der untenstehenden Karte sind die früheren Wachtürme sowie die interessantesten Reste der Berliner Mauer mit einem Kamera-Symbol gekennzeichnet. Die Sterne stehen für weitere Highlights, die ihr entlang des Berliner Mauerwegs entdecken könnt. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Artikel Berliner Mauerweg – 15 Highlights der Wanderung rund um West-Berlin (coming soon).

Aufbau der Grenzanlage zwischen West- und Ostberlin

Die 160 Kilometer lange Grenze zwischen West- und Ostberlin bestand nicht nur aus der bekannten Berliner Mauer und zugehörigen Wachtürmen. Es war vielmehr eine komplexe Sperranlage, die immer weiter ausgebaut und optimiert wurde. Der 50 bis 150 Meter breite Grenzstreifen – auch Todesstreifen genannt – war nach Osten durch die sogenannte Hinterlandmauer oder einen Metallzaun und nach Westen durch eine 3,6 Meter hohe Betonwand begrenzt. Dazwischen gab es den Signalzaun mit Unterkriechschutz. Bei Berührung wurde sofort Alarm ausgelöst. Dahinter waren Dornenmatten, der sogenannte Stalinrasen, ausgelegt. Es folgte eine geharkte Sandfläche sowie Fahrzeugsperren. Der gesamte Grenzstreifen, war komplett ausgeleuchtet sowie mit weiteren Alarmsystemen gesichert und durch bewaffnete Grenzsoldaten überwacht.

Die ersten Wachtürme wurden schon im Jahr 1952 aufgebaut, also etwa 9 Jahre vor dem eigentlichen Bau der Berliner Mauer. Es waren zunächst Holz- oder Stahltürme sowie gemauerte Türme. Ab den 1970er Jahren wurden die Wachtürme dann aus Fertigbetonteilen errichtet. Entlang der Grenze standen insgesamt 280 Wachtürme und 32 Führungsstellen. Der Abstand zwischen den Wachtürmen betrug innerhalb der Stadt grade einmal 250 Meter. Jeder Wachturm war über das Fernmeldenetz mit seiner Führungsstelle verbunden. Das war ebenfalls ein Turm, nur etwas größer. Jede Führungsstelle kontrollierte 18 weitere Wachtürme.

Wachtürme und sehenswerte Reste der Berliner Mauer

#1 Hinterlandmauer Mauerpark – die Hall of Fame für Sprayer

Im Mauerpark sind noch etwa 300 Meter der damaligen Hinterlandmauer erhalten. Sie grenzt an das Friedrich-Jahn-Stadion und wurde wegen der vielen Besucher im Stadion besonders hoch und massiv gebaut. Seit dem Mauerfall 1989 wird dieses Mauerstück von Graffiti-Künstlern genutzt, seit dem Sommer 2019 auch völlig legal.

#2 Bernauer-Straße – Grenzanlagen in ursprünglicher Strukturierung

Gegenüber vom Dokumentationszentrum Berliner Mauer in der Bernauer Straße ist ein Originalabschnitt der Grenzanlage in seiner ursprünglichen Strukturierung erhalten. Dazu gehören Grenzmauer, Todesstreifen, Postenweg, Peitschenlampen und Hinterlandmauer. Von dem Aussichtsturm des Dokumentationszentrums habt ihr einen guten Blick über die Anlagen. Vor dem Mauerbau gehörte dieses Areal zum Friedhof der Sophienkirchengemeinde. Für den Bau der Mauer im Jahre 1961 musten die Toten umgebettet und die Grabstätten aufgelöst werden.

#3 Führungsstelle Kieler Eck – Gedenkstätte Günter Litfin

In dem Wachturm in der Kieler Straße befindet sich die Gedenkstätte Günter Litfin. Günter Litfin wurde am 24. August 1961 bei der Flucht erschossen. Er war das erste Opfer gezielter Schüsse an der Grenze zwischen Ost- und West-Berlin, elf Tage nach Beginn des Mauerbaus. Der Wachturm war früher eine Führungsstelle der DDR-Grenztruppen. Heute steht der Turm eingebaut zwischen Wohnungsbauten der 90er Jahre. Ein Stück weiter südlich auf dem Invalidenfriedhof ist außerdem noch ein Stück Hinterlandmauer erhalten.

#4 Mauersegmente am Potsdamer Platz – die Kaugummiemauer

Der Potsdamer Platz war früher Grenzgebiet. Der Todesstreifen war hier mehrere hundert Meter breit. Wo heute Einkaufszentren Menschenmengen anlocken, gab es nach dem Mauerfall nichts. Danach entstand die größte Baustelle Deutschlands. Die knallrote Infobox dokumentierte die Vergangenheit und die geplante Zukunft des Potsdamer Platzes. Vom Dach bot sich außerdem eine tolle Aussicht über die weite Baustelle. Und was wäre der Potsdamer Platz ohne ein Stück Mauer? Daher sind einzelne originale Mauersegmente auf dem Potsdamer und Leipziger Platz aufgestellt. Sie befinden sich allerdings nicht mehr an ihrem Originalstandort. Aber sie markieren die Lage der vorderen und der hinteren Mauer. Bemerkenswert an den hier stehenden Mauersegmenten ist, dass sie mit hunderten, wenn nicht tausenden Kaugummis beklebt sind. Ich weiß nicht – da finde ich ganz normale Graffiti schöner.

#5 Wachturm in der Erna-Berger-Straße

Auch in der Erna-Berger-Straße ist noch ein Wachturm vom Typ BT 11 erhalten. Allerdings steht auch er nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz. Wegen der Neubebauung musste er um ein paar Meter versetzt werden. Von 2011 bis 2014 wurde der Wachturm aufwändig saniert. Seitdem hat er sich zu einem Highlight für Berlin Besucher entwickelt.

Der Beobachtungsturm wurde um 1971 gebaut. Er ist der letzte erhaltene Turm dieser frühen Bauart, dem Typ BT 11. Dies waren nach den Holztürmen die ersten, die in Beton gebaut wurden. Von dieser Bauart gab es damals mehr als 200 Stück. Der Turm war ständig mit zwei Grenzsoldaten besetzt.

#6 Vorderlandmauer Niederkirchner Straße – die Spuren der Mauerspechte

In der Niederkirchner Straße steht ein 200 Meter langes Stück der Originalmauer auf dem Gelände der Topographie des Terrors. Die Mauer wurde 1989/90 von den sogenannten “Mauerspechten” ausgebeutet. Die Souvenirjäger brachen mit Werkzeugen Stücke aus der Mauer heraus, um diese dann an Touristen zu verkaufen. An vielen Stellen ist die Mauer bis auf die stählernen Armierungen abgetragen. Aufgrund des mitgenommenen Zustands ist die Mauer heute eingezäunt. Sie wurde als Zeugnis der Geschichte bewusst in diesem Zustand erhalten.

#7 East Side Gallery – das längste und berühmteste Mauerstück Berlin

Die East Side Gallery ist mit etwa 1,3 Kilometern der längste noch erhaltene Mauerabschnitt. Und sicherlich auch der berühmteste. Denn die Mauer zwischen Ostbahnhof und Oberbaumbrücke ist nicht nur ein Zeugnis der Geschichte, sondern zugleich die längste Open Air Gallery der Welt. Doch die Mauer an der Spree hat zwei Seiten: eine bunte als Ausdruck von Freude und Hoffnung und eine weiße Seite als Schattenfänger. Seit den 80er Jahren war die zur Spree gerichtete Seite der Mauer weiß angestrichen, damit die Grenzposten Flüchtende besser sehen konnten.

Die East Side Gallery entstand nach der Öffnung der Berliner Mauer zwischen Frühjahr und Herbst 1990. Insgesamt 118 Künstler aus 21 Ländern bemalten die damals graue Betonmauer mit 106 Kunstwerken. Und bewahrten die Mauer damit vor dem Abriss. Die Künstler brachten in ihren Gemälden die politischen Veränderungen der Jahre 1989/90 sowie ihre Freude über den Mauerfall zum Ausdruck. Im November 1991 wurde die Mauer mit ihren Gemälden schließlich unter Denkmalschutz gestellt. Allerdings machten Umwelteinflüsse und Übermalungen den Bilden zu schaffen. Nach kleineren Sanierungsmaßnahmen erfolgte schließlich im Jahr 2009 eine vollständige Restaurierung. Dabei wurden die Kunstwerke entfernt und die jeweiligen Künstler gebeten, ihre Gemälde mit beständigeren Farben erneut zu malen.

#8 Führungsstelle und Kunst-Location am Schlesischen Busch

Der Wachturm am Schlesischen Busch wurde am 1. Juli 1990 von dem Künstler und Liedermacher Karl Winkler besetzt und als “Museum für verbotene Kunst” deklariert. Dadurch blieb der Turm und seine Ausstattung erhalten. Heute betreibt der Verein Flutgraben e.V. hier eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes sowie wechselnde Kunstausstellungen.

Der Turm war früher eine Führungsstelle und kontrollierte 18 weitere Wachtürme sowie die elektronischen Sicherungsanlagen von diesem Mauerabschnitt. Der quadratische Turm ist 10 Meter hoch, hat vier Geschosse und ein begehbares Dach. Das Sockelgeschoss war im Boden versenkt. Es beherbergte die technischen Anlagen, unter anderem die Telefonanlage zu den umgebenden Wachtürmen. Im Erdgeschoss gab es eine Arrestzelle und eine Toilette, darüber lag der Aufenthaltsraum. Das zweite Geschoss war der eigentliche Beobachtungsstand. Hier in der Führungsstelle ging der Alarm ein, den die seit 1967 aufgestellten Signalzäune bei Berührung auslösten.

#9 Streckmetallzaun und Mauerrest in der Gutsstraße Kladow

Neben einem kurzen Stück der ehemaligen Mauer mit einer Rohrauflage gegen Überklettern könnt ihr noch einen längeren Zaunabschnitt sehen. Der drei Meter hohe Streckmetallzaun ist aus der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Metallzäune wurden in den Außenbezirken oft anstelle der Hinterlandmauer aufgetellt.

#10 Führungsstelle Nieder Neuendorf mit Grenzmuseum

Im Hennigsdorfer Ortsteil Nieder Neuendorf steht noch ein weiterer Grenzturm. Er diente seit 1987 als Führungsstelle für 18 weitere Grenztürme. Vom Aufbau her ist er vergleichbar mit den Führungsstellen im Schlesischen Busch, Kieler Eck und Bergfelde. Seit November 1999 ist der Turm für die Öffentlichkeit zugänglich. Er beherbergt heute eine multimediale Ausstellung über die Teilung Deutschlands, die DDR-Grenztruppen sowie die internen Überwachungsmechanismen. Außerdem dokumentiert das Museum die Geschichte von Flüchtlingen, Ausreisewilligen und Oppositionellen aus der Region.

#11 Naturschutz in der Führungsstelle Bergfelde

Nach der Wende wurde die ausgediente Führungsstelle Bergfelde an die Lehrerin Helga Garduhn zur Nutzung für Naturschutzzwecke übertragen. Der Grenzturm Bergfelde wird seit 1990 für Naturschutzzwecke genutzt und ermöglicht Naturschutzarbeit mit Schulen, Kindergärten, Jugendgruppen und Erwachsenen. Heute ist der Turm auch als der SDW-Naturschutzturm bekannt. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) setzt sich bereits seit 1947 für den Schutz und den Erhalt unserer Wälder ein.

Rund um den Turm geben Informationstafeln Auskunft über Grenzanlagen im Allgemeinen und über den Turm hier in Bergfelde im Besonderen. Außerdem seht ihr hier weitere Elemente der Grenzbefestigung wie ein Abschnitt Streckmetallzaun, ein Stück Stalinrasen sowie eine Fahrzeugsperre.

#12 Stalinrasen in den Eichwerder Moorwiesen

Der Stalinrasen – auch Spargelbeet genannt – war eine Dornenmatte mit beidseitigen 10 bis 14 Zemtimeter langen Dornen. Sie sollten vom Fluchtgedanken abschrecken oder aber den Flüchtenden die Füße brechen. Wer versuchte, darüber zu laufen, kam unweigerlich zu Fall und wurde aufgespießt. Der Stalinrasen lag nicht nur flach auf dem Grenzstreifen. Er war auch in Gräben senkrecht versteckt und an Böschungen und Mooren waagerecht eingebaut, beispielsweise in den Eichwerder Moorwiesen. Auch in der Havel gab es tausende von diesen Dornenplatten. Menschenrechtler kritisierten diese grausame Art und Weise Fluchtversuche aufzuhalten. Daraufhin wurden diese Matten nur noch heimlich eingesetzt in schwer einsehbaren Bereichen.

Zum Ausklang

Es fiel mir schwer, den Artikel mit etwas so grausamem wie dem Stalinrasen enden zu lassen. Lieber gebe ich euch zum Abschluss noch zwei Tipps für weitere Entdeckungen.

Der Berliner Unterwelten e.V. bietet eine Führung zu Tunnelfluchten unter der Berliner Mauer an. Insgesamt gab es mehr als 70 begonnene Versuche, durch selbstgegrabene Fluchttunnel nach West-Berlin zu gelangen. Nur 19 Versuche waren jedoch erfolgreich. Doch immerhin konnten 300 DDR-Bürger dabei fliehen. Die meisten Tunnel, die ihr seht, sind Nachbauten. Aber seit November 2019 kann auch ein original Tunnel von 1970/71 besichtigt werden.

Die Führung zu den Tunnelfluchten findet in der Bernauer Straße statt. Nicht weit entfernt ist das lohnenswerte Dokumentations- und Besucherzentrum Berliner Mauer.

Buchempfehlungen und geführte Touren für Berlin-Entdecker

Wenn ihr tiefer einsteigen und mehr über die Berliner Mauer erfahren wollt, dann kann ich euch folgende Bücher empfehlen. Per Klick aufs Bild kommt ihr zu Amazon, wo ihr die Bücher bestellen könnt. Wenn ihr über einen dieser Affiliate-Links etwas kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Ihr wollt die ehemalige Grenze bei einer geführten Tour erkunden? Dann kann ich euch den Insider Rundgang Kalter Krieg* (english + deutsch) sowie eine geführte Radtour entlang der Mauer in kleiner Gruppe* (deutsch) empfehlen.

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Mehr Berlin-Artikel zum Weiterlesen

Ihr wollt noch mehr von Berlin entdecken? Wie wäre es mit Berlins Lost Places oder einem Spaziergang zu den Graffiti-Hochhäusern im Art Park Tegel?

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Auf Elba befindet sich das größte Magnetit-Vorkommen Europas. Bereits die Etrusker und Griechen hatten das reiche Mineralienvorkommen entdeckt und mit dem Abbau begonnen. Die Minen auf Elba gehören daher zu den ersten Abbaustellen weltweit. Jahrhundertelang wurden hier Erze und Mineralien abgebaut.

Doch Anfang der 80er Jahre wurde der Bergbau eingestellt. Die Tagebauten, Minen und Werften wurden schließlich zu Freiluftmuseen. Diese befinden sich im Osten der Insel bei Capoliveri am Monte Calamita sowie im Nordosten zwischen Rio Marina und Cavo. Hier könnt ihr zahlreiche Artefakte und Förderanlagen aus der Zeit des Bergbaus sehen.

Was wurde in den Minen auf Elba abgebaut?

In den Bergwerken von Capoliveri wurde Magnetit abgebaut. Das ist ein Eisenmineral mit starken magnetischen Eigenschaften. Das Mineral gab dem Monte Calamita auch seinen Namen, denn Calamita bedeutet übersetzt Magnet. In der Mine Rio Marina wurden hingegen hauptsächlich Hämatit-Kristalle und Pyrit gewonnen.

In den Minen von Elba wurden aber auch andere Mineralien gefunden. Beispielsweise Hämatit, Epidot, Quarz, Tormalin, Azurit, Malachit, Chrysokoll, Aragonit, Gips, Granat, Epidot und Ilvait. Vielleicht habt ihr bei eurem Spaziergang Glück und findet selber einen hübschen Stein.

Das Bergwerk in Vallone

Im Westen des Monte Calamita bei Capoliveri befindet sich die Mine von Vallone. Hier könnt ihr einen spannenden Tagebau mit zahlreichen Relikten aus der Bergbauzeit auf eigene Faust entdecken: Steile Abbauterrassen führen bis ans Meer hinunter. Zu sehen sind verfallene Gebäude, rostige Förderbänder, Reste der Schiffsanlegestelle sowie Bagger und Radlader längst vergangener Zeiten. Seit 1981 stehen die Anlagen hier still und werden langsam von mediterranem Gebüsch überwuchert.

Der Abbau des Magnetit begann hier im 19. Jahrhundert und wurde seitdem immer weiter vorangetrieben. Das gewonnene Gestein gelangte über Transportbänder in die Fabrik der Mine. Hier wurde es in verschiedenen Waschanlagen aufbereitet. Elektromagnete trennten anschließend das wertvolle magnetische Material von dem übrigen Gestein ab. Das Magnetit wurde schließlich per Lastwagen oder Schiff zu den Stahlwerken aufs Festland abtransportiert.

Oberhalb des Bergwerks Vallone, in der früheren mechanischen Werkstatt, liegt das Museum della Vecchia Officina. Es zeigt originale Gegenstände aus dem Bergbau und informiert über die Geschichte des Bergbaus auf Elba. Außerdem ist das Museum Ausgangspunkt für geführte Touren. Hier könnt ihr auch euer Auto abstellen, wenn ihr auf eigene Faust den Tagebau Vallone erkunden wollt.

Elbas einzige Abbaustelle unter Tage – die Mine von Ginervo

Östlich von der Mine von Vallone befindet sich die Mine von Ginervo. Der Abbau begann hier in den 1930er Jahren als Tagebau. Ab den 60er Jahren wurde schließlich mit dem Abbau unter Tage begonnen. Dafür wurde zunächst ein 7 Kilometer langer Stollen in den Berg gegraben. Ab 1970 begann die intensive Ausbeutung der Lagerstätte. Im letzten Betriebsjahr, 1981, konnten aus der Mine bis zu 100 Tonnen Erz pro Stunde gefördert werden. Die Abbaustellen reichten schließlich bis zu 54 Meter tief unter den Meeresspiegel. Seit 2011 ist die Mine Ginevro für Besucher geöffnet und kann mit einer geführten Tour begangen werden. Ausgangspunkt für die Touren ist das Museum della Vecchia Officina.

Anfahrt zum Museum: Von dem Kreisverkehr Piazza del Cavatore in Capoliveri folgt ihr dem Schild „Miniere Calamita“. Nun fahrt ihr etwa 6 Kilometer auf einer Panoramastraße mit spektakulärer Aussicht.
Öffnungszeiten: Je nach Saison sehr unterschiedlich. Am besten ihr erkundigt euch auf der offiziellen Website.
Eintritt Museum: 2,50 Euro Erwachsene / 1,50 Euro Kinder.
Besichtigung unter Tage: Es gibt zwei verschiedene Routen. Kosten 18 – 24 Euro für Erwachsene und 12 -16 Euro für Kinder.

Die Mine von Rio Marina

Weitere Minen sowie mehrere Werften befinden sich im Nordosten von Elba zwischen Rio Marina und Cavo. Rio Marina ist die älteste Mine auf Elba. Hier haben bereits die Etrusker Mineralien abgebaut. Im Jahr 1977 wurde jedoch die letzte Werft geschlossen. Das Mineralienmuseum in Rio Marina bietet geführte Wanderungen in das frühere Bergbaugebiet an. Wenn ihr es bequemer haben möchtet, könnt ihr auch mit dem Minenzug durch den Mineralienpark fahren. Sehenswert ist hier außerdem der sogenannte “Rote See”. Seine intensive rote Farbe bekommt der See durch die Eisenoxide, die hier in hoher Konzentration vorkommen.

Lage und Anfahrt zum Museum: Via Magenta 26, 57038 Rio Marina. Von Portoferraio fahrt ihr auf der SP26 und SP32 etwa eine halbe Stunde bis nach Rio Marina.
Öffnungszeiten: April, Mai, Juni, September, Oktober: 09:30-12:30 / 15:30-18:30 Uhr. Juli und August: 09:30-12:30 / 15:30-19:00 Uhr.
Eintritt Museum: 2,50 Euro
Ticket Minenzug: 12 Euro Erwachsene / 7,50 Euro Kinder
Touren: Es werden drei verschiedene Touren angeboten. Kosten zwischen 5 und 10 Euro

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Tschernobyl – Fotografieren gegen das Vergessen

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Vom Truppenübungsplatz „Döberitz“ zum Ausflugsziel bei Berlin
Wandern auf der Döberitzer Heide bei Berlin
Wann ist die beste Jahreszeit für einen Ausflug zur Döberitzer Heide?
Mit Bus und Bahn zum Wandern in die Döberitzer Heide
Fazit über meinen Ausflug zur Döberitzer Heide

Vom Truppenübungsplatz „Döberitz“ zum Ausflugsziel bei Berlin

Die Nutzung als Truppenübungsplatz ließ besondere Biotope entstehen

Die Döberitzer Heide wurde 1895 von Kaiser Wilhelm II. als Truppenübungsplatz offiziell eingeweiht. Doch auch zuvor fanden bereits militärische Übungen auf dem Gelände statt. Um die Jahrhundertwende wurden schließlich große Flächen gerodet. Es entstanden wüstenähnliche Flächen. Zum Abtransport des Holzes wurde sogar eine eigene Schmalspurbahn angelegt. Stellenweise sind sogar noch Reste vom Bahndamm zu erkennen. Während der Hitler-Zeit wurden auf dem Gelände Bunker und weitere Schießstände errichtet. Außerdem entstanden große Kasernen in der Nachbarschaft: die Adler-Löwenkaserne in Elstal und die Krampnitz-Kaserne bei Potsdam. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten dann die sowjetischen Besatzungstruppen das Gelände als Übungsplatz.

Während der Nutzung als Truppenübungsplatz entwickelten sich besondere Biotope. Denn Kettenfahrzeuge, Brände und Explosionen begrenzten den Pflanzenbewuchs. Es entstanden offene und halboffene nährstoffarme Bereiche. Das Gelände wurde zu einem einmaligen, wildnisähnlichen Rückzugsgebiet für Pflanzen und Tiere. Viele von ihnen sind auf der Roten Liste erfasst.

Tipp: Rings um Berlin gibt es übrigens noch weitere ehemalige Truppenübungsplätze, die interessante Ausflugsziele sind. Beispielsweise Forst-Zinna bei Jüterborg oder die Schönower Heide im Norden von Berlin. Interessiert ihr euch für Lost Places? Dann schaut euch mal meinen Artikel über die Lost Places in Berlin und Brandenburg an.

Naturerlebnisraum mit besonderen Landschaftsgärtnern und Militärrelikten

Nach Abzug der sowjetischen Truppen 1992 kümmerte sich dann der Naturschutz Förderverein Döberitzer Heide e.V. um den Erhalt und die Entwicklung der Flächen. Dabei gab es viel zu tun. Denn nach Ende der militärischen Nutzung drohte den wertvollen Offenlandschaften die Verbuschung. Die Vielfalt der Biotope und der Arten war durch die natürliche Sukzession gefährdet. Dazu kam, dass das ganze Gelände mit Kampfmitteln belastet war und die Besatzungstruppen Berge von Müll und Schrott hinterließen. Erst 1999 wurde schließlich mit der Kampfmittelräumung und Beseitigung der Altlasten begonnen.

Landschaftsgärtner

Der ehemalige Truppenübungsplatz wurde zu einem beispielhaften Naturerlebnisraum. Mit ein paar ganz besonderen Landschaftsgärtnern: Wisente, Przewalski-Pferde, Rotwild, Schafe und Ziegen halten die Vegetation kurz und helfen damit, die wertvollen Halboffen- und Offenlandschaften zu erhalten. Leider haben wir während unserer Wanderung keine der großen Tiere sehen können. Die waren tief in der Wildniszone verborgen. Dafür konnten wir umso mehr Schafe und Ziegen beobachten.

Doch als wir im darauf folgenden Jahr ein weiteres Mal auf der Döberitzer Heide wandern waren, da sah es schon anders aus: Von dem Aussichtsturm konnten wir eine kleine Herde Przewalski-Pferde beim Grasen beobachten. Sie waren zwar etwas weiter weg, doch auch ohne Fernglas konnte man die Tiere sehr gut sehen. Nicht weit weg von dem Aussichtsturm gab es dann noch eine weitere Überraschung für uns. Denn dort stand ein riesiger Wisent. Er war alleine und ließ sich durch unsere Anwesenheit überhaupt nicht irritieren. Was für ein beeindruckendes Tier! Er war ganz nah am Zaun und graste hier ein paar trockene Halme ab. Manchmal schaute er auf. Dann wirkte er gleich noch einmal viel größer. Sein Hals trug eine kurze, lockige Mähne und sin Kopf war mit zwei Hörnen geschmückt. Die möchte ich lieber nicht im Einsatz sehen.

Militärrelikte

Noch immer sind von der früheren militärischen Nutzung Spuren zu sehen. Beispielsweise die Bunkerruine an der “Großen Wüste” oder der besser erhaltene Bunker westlich vom Obelisken. Auch kleinere Relikte findet man immer wieder am Wegesrand. Das macht eine Wanderung auf der Döberitzer Heide gleich noch ein bisschen spannender.

Wandern auf der Döberitzer Heide bei Berlin

Die Döberitzer Heide ist in zwei Bereiche unterteilt:

• Seit 2010 gibt es eine 1.860 Hektar große „Wildniszone“ in der Mitte. Hier leben unter anderem Wisente, Przewalski-Pferde und Rothirsche. Diese Zone ist jedoch durch einen dreifachen (!) Zaun eingefasst und der Natur vorbehalten.
• Die ca. 1.800 Hektar große Naturerlebnis-Ringzone mit 55 km angelegten Wanderwegen, mehreren Picknickplätzen sowie einem Aussichtsturm (85 Meter ü.NN). Hier sind Schafe und Ziegen die Landschaftsgärtner.

Unten auf der Karte seht ihr meine Wanderroute durch die Naturerlebnis-Ringzone. Es ging los am Eingang Elstal. Zunächst folgte ich dem Rundwanderweg um die Wildniszone. Der ist ganz einfach zu finden. Denn er verläuft die meiste Zeit direkt neben dem Zaun der Kernzone. Über 22 Kilometer führt er durch verschiedenste Landschaften und man sieht alles, was die Döberitzer Heide zu bieten hat. Nur für den Obelisken und den Bunker habe ich einen kleinen Abstecher gemacht.

Für die Orientierung kann ich euch auch die Open Street Map Karten empfehlen. Da sind viele Details, Landschaftsformen und Wege eingezeichnet.

Wann ist die beste Jahreszeit für einen Ausflug zur Döberitzer Heide?

Wandern auf der Döberitzer Heide ist immer ein lohnenswerter Ausflug. Zu jeder Jahreseit. Dabei zeigt sich die Landschaft immer wieder mit einem neuen Gesicht:

• Frühling: Im Mai blüht der Besen-Ginster gelb und das Silbergras verleiht den offenen Flächen im Juni einen rötlichen Glanz.
• Sommer: Der blühende Sand-Thymian und die blühende Heide färben die Landschaft lila. Wann die Heide blüht? Als Faustregel lässt sich gut merken: 8.8. bis 9.9..
• Herbst: Jetzt ist es in den Waldgebieten am schönsten, sobald sich das Laub der Bäume herbstlich verfärbt hat.
• Winter: Wenn Schnee liegt, dann ist die weite, offene Fläche im Norden der Döberitzer Heide eine tolle Winterlandschaft. Außerdem eignet sich das Gelände prima zum Ski-Langlauf.

Mit Bus und Bahn zum Wandern in die Döberitzer Heide

Ein Ausflug von Berlin zur Döberitzer Heide ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut machbar:

• Bis Elstal und Dallgow Döberitz mit der Regionalbahnlinie RE4. Der Zug fährt stündlich. Vom Hauptbahnhof Berlin braucht ihr etwa 20 Minuten. Von den beiden Bahnhöfen erreicht ihr nach etwa 30 Minuten Fußweg die Döberitzer Heide.
• Am Eingang Krampnitz (Haltestelle Potsdam, Krampnitzsee) fährt die Buslinie 638 zum Bahnhof Spandau (ca. 30 Minuten).
• Um nach Priort zu kommen, nehmt ihr den Regionalzug RE4 bis Wustermark und fahrt von hier aus noch eine Station mit dem RB21 bis Bahnhof Priort. Oder ihr fahrt mit dem RE4 bis Elstal und von hier noch drei Stationen mit der Buslinie 662.

Fazit über meinen Ausflug zur Döberitzer Heide

Nach meinem Tagesausflug in die Döberitzer Heide und 27 gewanderten Kilometern ist klar: ich komme wieder! Ein Ausflug in die Döberitzer Heide lohnt sich.

• Das Naturschutzgebiet ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad oder Auto zu erreichen.
• Die Döberitzer Heide ist nicht überlaufen, selbst an schönen Wochenendtagen trifft man nicht viele andere Wanderer oder Biker.
• Das Wegenetz ist gut ausgeschildert und markiert, es gibt Informationstafeln, Picknickplätze, Bänke und einen Aussichtsturm (von dem man aber leider gar nicht so viel sieht).
• Etwas schade fand ich, dass man auf dem Rundweg um die Wildniszone immer die Zaunanlage neben sich hat. Gut für die Orientierung aber das Naturerlebnis wird dadurch etwas geschmälert.
• Es gibt immer was zu sehen: tolle Landschaft, Tiere, Pflanzen. Kulturhistorische Relikte aus der Zeit der militärischen Nutzung machen die Wanderung noch spannender.

Für Radfahrer wichtig zu wissen: einen asphaltierten Radweg gibt es nur am Rand im Norden der Döberitzer Heide. Oft sind die Wege sehr sandig, so dass ihr stellenweise schieben müsst.

Buchempfehlungen für Ausflüge in und um Berlin

Euch zieht es nach draußen ins Grüne? Dann hab ich hier jede Menge Ausflugstipps für euch:

Ab ins Grüne – Ausflüge mit der Berliner S-Bahn: Rad – und Wandertouren rund um Berlin*

52 kleine & große Eskapaden in und um Berlin: Ab nach draußen!*

Auf Försters Wegen: Die schönsten Berliner Waldwanderungen*

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Der Beitrag Döberitzer Heide – Ausflug zum alten Truppenübungsplatz bei Berlin erschien zuerst auf Fernweh-Motive.