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Es war einmal… Glanz und Glorie in der Glashütte Haidemühl

Die erste Glashütte in Haidemühl wurde im Jahr 1835 vom Glasfabrikanten Greiner errichtet. Hier wurden Hohlgläser, Lampenschirme und Parfümgläser hergestellt. Es folgten mehrere Wechsel der Besitzer, Konkurs, Rekonstruktionen, kriegsbedingte Betriebseinstellungen und schließlich Modernisierungen in den 60er Jahren. Damals galt die Glashütte Haidemühl als eines der modernsten Werke der DDR. Rund 1280 Menschen hatten hier ihre Arbeit. Nur hier wurden ab 1971 die 0,5 Liter Milchflaschen hergestellt, die damals auf fast jedem Frühstückstische standen. Sie wurden sogar in den Westen exportiert. Rund 345.000 Flaschen sollen hier jeden Tag vom Band gelaufen sein.

Nach der Wiedervereinigung übernahm dann die Treuhand das Werk und verkaufte es an einen Investor aus dem Westen. Investiert wurde hier jedoch nichts mehr. Im Gegenteil: die Maschinen wurden verkauft und kurz darauf, im Jahr 1992, wurde die Produktion eingestellt. Das Schicksal der Glashütte war zu dieser Zeit kein Einzelfall. Vielen Betriebe der früheren DDR erging es ähnlich. Und bei vielen wurde nicht aufgeräumt, Altlasten und Müll blieben an Ort und Stelle. Umweltskandale wurden oft erst viele Jahre später aufgedeckt.

Birken und tonnenweise Kaliumcarbonat

Ich gehe weiter und komme zu einer großen Halle. Hier haben die Birken schon Wurzeln geschlagen. Wählerisch sind diese ja nicht, sie wachsen als Pionierpflanzen fast überall. Unter dem undichten Dach der Halle stapeln sich unzählige Säcke mit Kaliumcarbonat aus Taiwan (Taiwan Pulp & Paper Co.) und Südkorea (Korea Potassium Chemical Co. Ltd.). Jedes Gebinde enthält 1000 Kilogramm. Viele sind im Laufe der Zeit aufgeplatzt und das Pulver verteilt sich über den Boden der Halle. Dort, wo das Hallendach eingestürzt ist, wächst Moos auf dem weißen Pulver. Daneben liegen löchrige Säcke voller Glasscherben. Nein, wählerisch sind die Birken wirklich nicht.

An den Wänden der Lagerhalle bringen ein paar bunte Graffiti Farbe und Frohsinn in die graue Tristesse des Glaswerks. Ich hoffe, die Sprayer haben keinen Pulverstaub eingeatmet. Denn Kaliumcarbonat kann schwere Reizungen der Atemwege hervorrufen. Auch die Augen werden von dem ätzende Staub angegriffen. In den Sicherheitsdatenblättern wird beim Arbeiten mit Kaliumcarbonat das Tragen von Handschuhen und Atemmaske geraten.

Kaliumcarbonat – Verwendung und Wirkung

Kaliumcarbonat ist auch als Pottasche bekannt. Als Backtriebmittel ist es eine traditionelle Zutat insbesondere für Weihnachtsgebäck. Hier in der Glashütte Haidemühl wurde es als Flussmittel bei der Glasproduktion eingesetzt. Mit Hilfe der Flussmittel werden die Schmelztemperaturen von gebranntem Kalk (2500 °C) und Quarzsand (1700 – 2000 °C) auf rund 1450 °C, die normale Betriebstemperatur im Glasofen, gesenkt und somit Energie gespart.

Bei Kontakt mit der Haut kann Kaliumcarbonat ätzend wirken. Sicherheitsdatenblätter warnen vor schweren Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen beim Menschen. Gleiches trifft vermutlich auch für die Schleimhäute von Tieren zu, die sich zu nah heranwagen.

Das Pulver soll in dicht verschlossenen Behältern an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Dabei ist das Eindringen in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser sowie in das Erdreich zu verhindern. In Wasser ist Kaliumcarbonat sehr leicht löslich. Die Lösung reagiert durch Bildung von Hydroxidionen alkalisch. Von Kaliumcarbonat selbst sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt. Biologische Effekte werden hauptsächlich durch die Erhöhung des pH-Wertes im Gewässer verursacht. Denn der pH-Wert ist ein sehr wichtiger Regulator von chemischen und biologischen Prozessen. Stark saure und alkalische Verhältnisse können auf Organismen toxisch wirken. So kann zum Beispiel ein zu hoher pH-Wert im Wasser vorhandenes Ammonium in für Fische giftiges Ammoniak umwandeln.

Es tut sich nichts

UPDATE, Nov. 2023: Das Gelände ist inzwischen eingezäunt und die Stahlcontainer im Eingangsbereich wurden abtransportiert.

Aber warum gammeln an der Glashütte Haidemühl nach 30 Jahren noch immer die Altlasten vor sich hin? 

Ein Jahr nach Einstellung des Betriebes der Glashütte Haidemühl wurde festgelegt, dass der Fabrikstandort und die umliegende Ortschaft dem Braunkohletagebau weichen sollten. Die Einwohner der Siedlung sind schon vor langem umgesiedelt. Die LEAG, die den Braunkohletagebau Welzow-Süd betreibt und auch hier Braunkohle abbauen will, hat den Kauf bisher nicht abschließen können. Grund sind je nach Quelle ungeklärte Eigentumsverhältnisse oder unterschiedliche Vorstellungen zum Kaufpreis.

Für die Gemeinde Welzow ist das Grundstück schon lange ein Greul. Auf meine Anfrage hin versicherte die Bürgermeisterin, dass die Gemeinde “seit Jahren alles unternommen haben, um diese desolaten und nur schwer akzeptierbaren Zustände zu beseitigen. Wir stehen mit allen Beteiligten in einem ständigen Austausch. Das Bergbauunternehmen ringt um eine Lösung, die hoffentlich in den nächsten Jahren zu einer sach- und fachgerechten Entsorgung der Altlasten führen wird.”   

Zwischen den Hallen haben die Bäume nach 30 Jahren schon eine stattliche Größe erreicht. Es scheint sie nicht zu stören, dass sich ihre Wurzeln den Weg zwischen Glasscherben suchen müssen. Die Glasflaschen leuchten nach 30 Jahren immer noch, wenn die Sonne auf sie scheint. Die meisten sind grün. Nur ab und zu sehe ich durchsichtige Glasflaschen. In ihrem Innern wächst Moos, das sie langsam aber sicher grün färbt.

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Der Beitrag Lost Place Glashütte Haidemühl: Birken, Glas und Kaliumcarbonat erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Berlin. Monumentale Propagandabauwerke, Prachtstraßen und Plattenbauten. Ein Spaziergang vom Alexanderplatz über die Karl-Marx-Allee bis zum Frankfurter Tor ist eine Entdeckungstour auf den Spuren der DDR. Neben den prunkvollen Vorzeigeobjekten des Sozialismus findet ihr hier alte Reklameschriften, Brunnen, Mosaike oder kleine versteckte Details an den Hausfassaden. Im folgenden Artikel nehme ich euch mit auf einen Streifzug durch Berlin und zeige euch ein paar eindrucksvolle Beispiele der DDR Architektur.

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Fernsehturm am Alexanderplatz

Ich glaube von keinem Bauwerk in Berlin gibt es so viele verschiedene Souvenirs, wie vom Fernsehturm am Alex: Magneten, Anspitzer, Kuschel-Fernsehtürme, Schnapsflaschen, Cookie-Cutter und vieles mehr. Nichts was es nicht gibt. Das mit 368 Metern höchste Bauwerk Berlins ist aus der Stadt nicht wegzudenken. Man sieht ihn von so vielen Ecken durch die Häuserschluchten aufragen und den Weg weisen. Und als die Flugzeuge noch am innerstädtischen Flughafen Tegel landen konnten, hat er die Ankommenden aus der Ferne willkommen geheißen.

Fototipp: Von der Dachterassse des gegenüber liegenden Park Inn Hotels habt ihr einen super Blick auf den Turm.

TIPP: Wie wäre es mit einem Frühstück in dem Restaurant in 203 Metern Höhe*? Das Restaurant dreht sich in der Stunde einmal um sich selbst und ihr habt einen fantastischen Blick auf die Stadt. Oder vielleicht doch lieber das Drei-Gänge-Menü am Abend*?

Adresse: Panoramastraße 1A

Weltzeituhr

Die Weltzeituhr am Alex ist nicht nur ein beliebter Treffpunkt, sondern auch ein tolles Fotomotiv. Entweder im Ganzen oder nur ein Ausschnitt des Stundenringes mit dem Planetensystem als Krone. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Als Hintergründe bietet sich beispielsweise der Fernsehturm an. Und da sich um die Uhr herum immer viele Menschen aufhalten, kommen hier auch Street-Fotografen auf ihre Kosten. 

Adresse: Alexanderplatz 1

“Nuttenbrosche” – Brunnen der Völkerfreundschaft

Auf der Mauer rund um den Brunnen sitzen immer so viele Menschen, dass man die schönen Emaillearbeiten von Walter Womacka in der Mitte des Brunnens meist gar nicht sieht. Daher mein Tipp: geht an einem Sonntag morgen zum Fotografieren auf den Alex. Dann ist das Licht am schönsten und ihr könnt ganz in Ruhe eure Motive aussuchen.

Der 1970 erbaute Brunnen der Völker Freundschaft wird übrigens auch liebevoll “Nuttenbrosche” genannt.

Adresse: Alexanderplatz 9

Berliner Congress Center

Das Berliner Congress Center (BCC) bildet zusammen mit dem benachbarten Haus des Lehrers ein denkmalgeschütztes Ensemble am Alexanderplatz. Beide Gebäude entstanden Anfang der 1960er Jahre bei dem vollständigen Neuaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Alexanderplatzes. Auch das nahe gelegene Haus des Reisens sowie das Haus der Statistik waren Teil des damaligen Neubebauungsplans und sind etwa zur selben Zeit entstanden.

Nach etwa drei Jahren Bauzeit eröffneten das Haus des Lehrers und die Kongresshalle am 9. September 1964. In dem mit modernster Technik und über 1000 Sitzplätzen ausgestatteten Center tagte damals die Volkskammer der DDR. Doch als 1976 der Palast der Republik öffnete, zog die Volkskammer in das noch modernere und prestigeträchtige Bauwerk neben dem Berliner Dom um.

Nach der Wende wurde das Bauensemble schließlich verkauft und für rund 15 Millionen Euro saniert. Dabei wurde die komplette Technik erneuert und 23 Veranstaltungsräume mit bis zu 2500 Sitzplätzen geschaffen.

Adresse: Alexanderstraße 11

Haus des Lehrers mit Walter Womacka Mosaik

Rund um das Haus des Lehrers zieht sich das breite Mosaik “Unser Leben” des bekannten Künstlers Walter Womacka. Im mexikanischen Stil stellt es die Errungenschaften der Wissenschaft dar. Und nicht nur wegen des Mosaiks aus Millionen von Steinchen ist das Haus des Lehrers ein Haus der Superlative: es war damals, im Jahr 1964, das erste Hochhaus am Alexanderplatz. Da wirkte das Mosaik sicherlich gleich doppelt so gut wie heute.

TIPP: Das Mosaik ist schwierig zu fotografieren. Entweder man hat fallende Linien oder nur einen kleinen Ausschnitt des Kunstwerks im Bild. Versucht am besten, es von weiter weg mit einem Teleobjektiv zu fotografieren.

Adresse: Alexanderstraße 9

Haus des Reisens

Das Haus des Reisens wurde 1971 eingeweiht. Heute steht das Bauwerk mit seinen außergewöhnlichen architektonischen Details als Beispiel der internationalen Architektur der 1970er Jahre unter Denkmalschutz. Zu diesen schönen Details gehört das wellenförmige Vordach sowie das Kupferrelief “Der Mensch überwindet Zeit und Raum” von dem Künstler Walter Womacka.

In dem 18-geschossigen Haus des Reisens war bis zur deutschen Wiedervereinigung die Hauptdirektion des Reisebüros der Deutschen Demokratischen Republik sowie Büros der Interflug einquartiert. Außerdem befanden sich hier Schalter für den Flug- und Zugverkehr, der zentrale Ausländer-Service des Reisebüros mit dem Ausländermeldedienst sowie eine Wechselstelle der Industrie- und Handelsbank.

TIPP: Im 12. Geschoss sowie auf der Dachterrasse im 15. Stock lädt der Week End Club zum Chillen und zur Party ein.

Adresse: Alexanderstraße 7

Haus der Statistik

Das Haus der Statistik wurde 1970 als Sitz der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR eröffnet. Es wurde im Rahmen der Neubebauung des vom Krieg zerstörten Alexanderplatzes nach sozialistischen Idealen errichtet.

Nach der deutschen Wiedervereinigung nutzten das Statistische Bundesamt und die Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen die Gebäude. Seit dem Jahr 2008 stehen die Gebäude leer. Die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigte als Eigentümerin bereits den Abriss und Verkauf des Grundstücks. Doch 2017 kaufte der Berliner Senat das Gebäudeensemble zu einem Preis von 50 Millionen Euro.

Geplant sind eine umfangreiche Sanierung sowie Umbaumaßnahmen für eine Mischnutzung für Verwaltung, Kultur, Bildung, Soziales und Wohnen.

Adresse: Otto-Braun-Straße 70-72

Café Moskau

Das Café Moskau liegt direkt gegenüber von dem Kino International. Zur Zeit der DDR befand sich hier ein Nationalitätenrestaurant mit Speisen verschiedener Völker der Sowjetunion. Es eröffnete 1964 und hatte mehr als 600 Sitzplätze im Inneren.

Ein Blickfang ist bis heute das Modell des Satelliten Sputnik in Originalgröße auf dem Dach über dem Eingang. Darunter schmückt das große Mosaik “Aus dem Leben der Völker der Sowjetunion” des Malers Bert Heller den Eingangsbereich.

Nach der Wende übernahm schließlich die Treuhand das Gebäude, das 1990 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Nachdem es etwa zehn Jahre lang leer stand fanden ab 2000 wieder verschiedene Veranstaltungen im Café statt. 2007 wurde der beliebte Treffpunkt dann denkmalgerecht renoviert und eine neue Raumkonzeption, neue Gebäudetechnik sowie eine neue Glasfassade umgesetzt.

Das Mosaikbild nimmt die gesamte Wandhöhe im Eingangsbereich ein. Die detailreiche Arbeit aus Naturstein enthält an einigen Stellen goldene Akzente. In der oberen linken Ecke des Mosaiks könnt ihr ebenfalls den Sputnik Satelliten entdecken.

Adresse: Karl-Marx-Allee 34

Kino International

Das Großraumkino International öffnete im Jahr 1963. Hier wurden bis 1990 Filmpremieren aufgeführt. Der dreigeschossige Stahlbetonskelettbau wirkt leicht und luftig. Dieser Eindruck wird verstärkt, weil der Kinosaal ohne eine einzige Stütze neun Meter weit über das Erdgeschoss hinaus kragt und über diesem zu schweben scheint. Der Eingangsbereich wirkt mit seiner großen Glasfläche offen und einladend.

Neben dem Kinosaal gab es zudem weitere Räume, darunter ein Repräsentationsraum. Hier traf sich die Parteiführung nach den Premieren, daher trägt der Raum heute den Namen “Honecker-Lounge”. Außerdem gab es eine Bibliothek und im Keller sogar einen kleinen Atombunker.

Adresse: Karl-Marx-Allee 33

Ehemalige Mokka-Milch-Eisbar

Das Eiscafé Mokka-Milch-Eisbar wurde als einer von elf analogen Pavillons geplant. Von denen sind Anfang der 1960er Jahre jedoch nur fünf auch tatsächlich realisiert worden. Neben der Mokka-Milch-Eisbar waren dies der Modesalon Madeleine mit dem Blumenhaus Interflor, der Kosmetiksalon Babette, Kunst im Heim sowie das Schuhhaus Centrum. Die flachen Hallenbauten sind an den Außenfassaden alle mit gelben Keramikplatten verkleidet und haben im Innern ein offenes Galeriegeschoss.

Die fünf Pavillons bilden zusammen mit dem Kino International und dem Café Moskau ein Ensemble, das sich in den umgebenden Wohnkomplex einfügt. Zu dem Ensemble gehörte ursprünglich auch das Hotel Berolina hinter dem Kino. Doch dieses wurde im Jahr 1996 abgerissen. An gleicher Stelle wurde ein ähnlich aussehendes Hochhaus gebaut, in welches schließlich das Rathaus Mitte eingezogen ist. Alle Bauwerke zusammen sind ein äußerst sehenswertes Beispiel der DDR Architektur in Berlin.

Die Mokka-Milch-Eisbar hatte schon bald einen Kultstatus erreicht und war insbesondere bei Jugendlichen beliebt. Nach der Wende musste die Bar jedoch schließen. Erst 1993 öffnete das Gebäude wieder mit dem Restaurant Alberts und dem Nachtclub A-Lounge. Im Alberts konnte man sogar klassische Ostgerichte probieren, wie beispielsweise wie Ragout fin vom Kalb, Kalten Hund, Wurstgulasch oder Steak au four. Doch 2019 schloss dann auch das Alberts und damit das letzte Restaurant in den Pavillons seine Türen.

Im Mai 2018 wurden Pläne vorgestellt, nach denen die fünf errichteten Pavillons in Zukunft komplettiert werden sollen.

Adresse A-Lounge: Karl-Marx-Allee 35

Lang erprobt und heiß geliebt: meine drei Begleiter auf Fototouren: das leichte Carbon Stativ CT-5C I von Rollei*, das Reinigungsset von Rollei* und mein unverwüstlicher Kamerarucksack, der Flipside von Lowepro*.

“Schwebender Ring” am Strausberger Platz

In der Mitte des Ende der 1960er neu gestalteten Strausberger Platzes steht der von Fritz Kühn entworfene Brunnen “Schwebender Ring”. Seinen Namen hat der 1966 errichtete Brunnen von dem monumentalen Schmuckring, der in der Mitte des Brunnens von mehreren Pfosten in Schwebe gehalten wird. Der Ring besteht aus 16 rechteckigen Relieftafeln, die Kombinationen von Diamant- und Pyramidenformen zeigen. Jedes Relief zeigt zudem eine andere Kombination. Die Wasserfontäne in der Mitte des Rings erreicht eine Höhe von bis zu 18 Metern. Außerdem ist der Ring von kleineren Wasserfontänen umgeben. Durch den Sprühnebel des Wassers sind die Pfeiler, die den Ring tragen kaum sichtbar und es wirkt dadurch so, als würde der Ring schweben.

Adresse: Strausberger Platz Mittelinsel

Karl-Marx-Büste

Der südöstlichen Rand vom Strausberger Platz wird seit 1983 von einer rund ein Meter großen Karl-Marx-Büste aus Bronze geschmückt.

Adresse: Strausberger Platz

Arbeiterpaläste und DDR Architektur der Karl-Marx-Allee

Im Rahmen des Nationalen Aufbauprogramms sollte eine Prachtstraße als Vorzeigeobjekt der Hauptstadt entstehen. Geplant war eine repräsentative Magistrale mit prachtvollen “Arbeiterpalästen”. Die Bauten sollten ein Sinnbild für die Stärke und Ingenieurskunst der DDR sein. Aus meiner Sicht ist das voll und ganz gelungen, die Bauwerke sind tolle Beispiele der DDR Architektur in Berlin.

Die Prachtstraße ist über eine Länge von zwei Kilometern überdurchschnittlich breit angelegt. Dadurch war ausreichend Platz für Paraden und Aufmärsche. Gesäumt ist die Straße von jeweils fünf groß dimensionierten Arbeiterpalästen mit bis zu 13 Stockwerken.

Der Baustil orientiert sich am Sozialistischen Klassizismus sowie dem Berliner Klassizismus. So finden sich an vielen Stellen antike Formen, wie beispielsweise dorische oder ionische Säulen oder Ziergiebel mit Fries. Die Turmbauten am Strausberger Platz und am Frankfurter Tor sind die baulichen Höhepunkte der Karl-Marx-Allee und erinnern an ein Stadttor.

Den westlichen Abschluss des Platzes bilden die beiden 14-geschossige Hochhäuser “Haus des Kindes” und “Haus Berlin”. Im Haus des Kindes gab es damals Wohnungen, ein Puppentheater, ein Kindergarten, ein Kinderkaufhaus sowie ein Kindercafé. Das Haus Berlin beherbergte in den unteren und den oberen Etagen Restaurants, Cafés und zudem eine Bar.

Namensalat
Die neue Prachtstraße wurde zur Feier von Stalins 70. Geburtstag am 21. Dezember 1949 in Stalinallee umbenannt. Nach Stalins Tod bekam sie im Zuge der Entstalinisierung am 13. November 1961 den Namen Karl-Marx-Allee. Das östlich des Frankfurter Tors anschließende Stück der Stalinallee bekam wieder ihren alten Namen Frankfurter Allee.

Adresse: Karl-Marx-Allee

Kino Kosmos

Das Großraumkino Kosmos wurde am 5. Oktober 1962 eröffnet. Es war mit 1001 Plätzen das größte Kino der DDR und wurde als Premierenkino genutzt. Nach der Deutschen Wiedervereinigung wurde das Kino schließlich von der UFA übernommen und 1996 zum Multiplex-Kino mit 3400 Plätzen umgebaut. Im Jahr 2005 wurde der Kinobetrieb jedoch eingestellt. Seit März 2006 wird das Kosmos für Konferenzen, Abendveranstaltungen, Kinosondervorführungen und als Theater genutzt.

Während die umliegenden Gebäude der Karl-Marx-Alle im Zuckerbäckerstil errichtet sind, ähnelt das Kino Kosmos mit seiner glatten Fassade und geschwungenen Flächen eher der zeitgleich in West Berlin errichteten Kongresshalle. Besonders auffallend ist die Fassade des Foyers mit den bunten Steinen aus glasierter Keramik.

Adresse: Karl-Marx-Allee 131A

Café Sybille

Das Café Sibylle wurde 1953 unter dem Namen Milchtrinkhalle eröffnet und kurze Zeit später in Milchbar umbenannt. In den 1960er Jahren wurde die Milchbar erneut umbenannt in Café Sybille. Namensgeberin war die damals in der DDR beliebte Frauenzeitschrift Sybille. Das Café entwickelte sich zum Vorzeigeobjekt und beliebten Treffpunkt. Doch als die Wende kam wurde es, wie so viele andere Einrichtungen auch, geschlossen.

Anfang der 2000er Jahre eröffnete das Café Sybille wieder unter dem selben Namen. Doch es ist nach wie vor weit mehr als nur ein Café. Denn es beherbergt zudem eine Ausstellung über die Geschichte der früher der Stalin- und späteren Karl-Marx-Allee.

Gezeigt werden außerdem zahlreiche Alltagsgegenstände aus der DDR der 1950er und 1960er Jahre sowie ein Ohr und ein Stück Bart des Stalindenkmals, das in den 1960er Jahren an der Stalinallee stand.

Adresse: Karl-Marx-Allee 72

Paulick-Kandelaber

Der Architekt Richard Paulick hat Anfang der 1950er Jahre eigens für die Stalinallee die zwei- und vierarmigen Paulick-Kandelaber entworfen. Insgesamt schmücken 215 Paulick-Kandelaber die heutigen Karl-Marx-Allee. Aufgrund starker Schäden durch Korrosion der Stahlarmierungen und Betonabplatzungen wurden die Kandelaber in den Jahren 2008 und 2009 durch formgleiche Nachbauten ersetzt.

Buchempfehlungen für DDR Architektur

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Ihr wollt noch mehr architektonische Schmuckstücke entdecken? Wie wäre es mit einer Fototour durch “Elektropolis” – Industriearchitektur in Berlin Schöneweide oder einer Zeitreise in die sozialistische Planstadt Eisenhüttenstadt?

Der Beitrag DDR Architektur in Berlin: Fototour vom Alexanderplatz zum Frankfurter Tor erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Wandern in der Schönower Heide

Ihr könnt die Schönower Heide auf zwei verschiedenen Rundwegen entdecken: auf dem 1,6 Kilometer langen Heidepfad oder auf dem längeren 5 Kilometer langen Wildwanderweg. Letzterer führt einmal um das eingezäunte Beweidungsareal herum. An beiden Wegen sind zahlreiche Informationstafeln aufgestellt, die über die historische Entwicklung des Gebietes, die Landschaftsform sowie über typische Pflanzen und Tiere der Schönower Heide informieren. An manchen Stellen sind sogar noch Zeugnisse der früheren militärischen Nutzung zu entdecken, wie Reste von Bunkern, alte Reifen, Metallrohre oder ein rostiges Verkehrszeichen.

Da es sich um einen früheren Truppenübungsplatz handelt, können abseits der Wege noch gefährliche Kampfmittel liegen. Daher ist das Verlassen der Wege untersagt. Es gibt allerdings mehrere Trampelpfade, die über die Heidelandschaft führen, die von dem Heidepfad umgeben wird. Hier sieht man die Sanddünenlandschaft besonders gut.

Auf einen Blick

Strecke: Wildwanderweg 5,0 km; Heidepfad 1,6 km
Kombinierbar mit: Hobrechtsfelder Rieselfelder
Größe des Naturschutzgebietes: etwa 533 ha
Highlights: Wildtierbeobachtung, Heideblüte, Binnendünen
Einrichtungen: zwei barrierefreie Aussichtspunkte, zwei Picknickplätze, mehrere Holzbänke, Infotafeln und Heidequiz
Beste Zeit: ganzjährig lohnenswert; am besten zur Heideblüte (Mitte August bis Mitte September)

TIPP: Ihr wollt nicht alles laufen? Dann könnt ihr auf den angelegten Kieswegen auch super mit dem Fahrrad fahren.

Aussichtspunkte

Von zwei kleinen, angeschütteten Bergen öffnet sich der Blick über die Trockenrasen- und Besenheideflächen des eingezäunten Naturschutzgebietes. Die Ausgucke sind beide barrierefrei und bieten zudem einen Unterstand mit Sitzgelegenheiten. Den ersten Aussichtspunkt erreicht ihr schon nach wenigen Minuten Fußweg auf dem Heidepfad. Nicht weit von diesem ist eine Wasserstelle angelegt und es sind auch Futterraufen und Salzlecksteine für die Tiere aufgestellt. Die Chancen auf Wildtier-Sichtungen sind hier daher besonders gut. Wenn ihr den Wildwanderweg geht, dann solltet ihr euch diesen Aussichtsberg auf keinen Fall nicht entgehen lassen und den Bogen mit wandern. Der zweite Aussichtsberg liegt am Wildwanderweg.

TIPP: Wenn von Mitte August bis Mitte September das blühende Heidekraut zu einem dichten lila Teppich wird, ist ein Besuch besonders lohnenswert.

Entstehung eines besonderen Lebensraumes

Ursprünglich war die Landschaft der Schönower Heide von Laubmischwäldern geprägt. Die Wälder wurden damals zur Holzgewinnung und als Waldweide genutzt. Als Folge der Nutzung bildete sich im Laufe der Zeit eine moos- und flechtenreiche Vegetation heraus. Spätere Aufforstungsmaßnahmen im 19. Jahrhundert ließen rund um Schönow schließlich ein ausgedehntes Kiefernwaldgebiet entstehen.

Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts kaufte Berlin Ländereien zur Errichtung eines Stadtgutes und zur Anlage von Rieselfeldern. Zu den gekauften Flächen gehörten auch Teile der Schönower Heide, von der schon bald Flächen als Truppenübungsplatz genutzt wurden. Zuerst waren es die Truppen der kaiserlichen Armee, dann die Reichswehr und zu DDR-Zeiten schließlich die sowjetischen Streitkräfte. Zu dieser Zeit wurden weitere rund 125 ha Waldfläche gerodet und Gebäude, Unterstände und Wege angelegt. Der Einsatz von schweren Kampffahrzeugen sowie häufige Brände hielten das Gelände von Bewuchs frei und förderten die Entstehung der heutigen Heidelandschaft.

Nach der Deutschen Wiedervereinigung wurde die Nutzung als Truppenübungsplatz eingestellt. Eine Entwicklung des Gebietes ist aufgrund der auch heute noch bestehenden Kampfmittelbelastung problematisch. Zudem handelt es sich um ein schützenswertes, wenn auch menschengemachtes Biotop. Im Jahr 2000 wurde die Schönower Heide als Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet ausgewiesen. Die Gebäude wurden zurück gebaut und Wege für Besucher angelegt. Durch verschiedene Maßnahmen soll der Erhalt der Heideflächen und diesem ganz besonderen Lebensraum sichergestellt werden. Die wichtigste Maßnahme ist die Beweidung durch Wildtiere. Dafür wurde im Jahr 2009 in einem  ca. 140 ha großen, eingezäunten Areal Dam-, Muffel- und Rotwild ausgesetzt.

Wildtierbeweidung in der Schönower Heide

Die offene und trockene Landschaft der Schönower Heide ist Heimat zahlreicher seltener Arten. Doch würde man die Natur sich selbst überlassen, dann würde die Heidelandschaft schnell zuwachsen und sich wieder ein Wald entwickeln. Viele auf die Trockenheit spezialisierten Tiere und Pflanzen würden somit ihren Lebensraum verlieren.

Durch die Beweidung mit Wildtieren soll die Heidelandschaft erhalten werden. Durch Fraß, Tritt und Fegen mit dem Geweih halten Dam-, Muffel- und Rotwild die Landschaft offen. Die Tiere wurden im Sommer 2009 hier angesiedelt und leben ganzjährig in einem eingezäunten, etwa 140 Hektar großen Areal. Dies ist eine sehr naturnahe und zudem günstige Form der Bewirtschaftung. Auf mechanische Methoden, wie Mahd, Entbuschung oder auch das Abbrennen von Vegetation, kann daher weitgehend verzichtet werden. 

Die „Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde“ und das „Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin“ begleiten das Beweidungsprojekt wissenschaftlich.

TIPP: Besonders schön ist ein Ausflug zur Schönower Heide natürlich, wenn man auch Tiere sieht. Nehmt am besten ein Fernglas mit, wie beispielsweise das handliche und sogar wasserdichte Zeiss Terra ED 8×42*.

Flora und Fauna

Auf dem Gebiet der Schönower Heide wachsen Besenheide, Sandmagerrasen sowie Pioniergehölze wie Birke, Kiefer, Wacholder und Zitterpappel. Neben Sandflächen mit Silbergras und Rentierflechte findet man offene Binnendünen sowie im Nordosten eine mit Hochstauden und Gras bewachsene Senke. Zu typischen Arten zählen auch der Scharfe Mauerpfeffer sowie die Sandstrohblume.

In dem Trockenstandort Schönower Heide leben viele wärmeliebende Tierarten, wie die Zauneidechse, Schmetterlinge, Sandlaufkäfer, Wildbienen oder Heuschrecken. Bisher konnten 61 Vogelarten hier nachgewiesen werden. Besonders hervorzuheben sind hier Arten wie der Ziegenmelker, die Waldschnepfe, der Raubwürger oder der Wiedehopf. Im Frühling und Sommer ist der Gesang der Feldlerche fast überall in dem Gebiet zu hören. Und mit etwas Glück könnt ihr vielleicht auch das markante “whup-whup” des Wiedehopfes ausmachen.

TIPP: Der Wiedehopf fliegt am häufigsten in den Abendstunden. Dann habt ihr gute Chnacen einen auf der Schönower Heide zu sehen.

TIPP: Habt ihr schon mal einen Ziegenmelker gesehen? Hier, im Naturschutzgebiet Schönower Heide, leben welche. Da sie allerdings perfekt getarnt sind, sind sie schwer zu entdecken. Doch vielleicht könnt ihr sie im Frühling in den Abendstunden hören. Ich war schon zweimal im Dunkeln auf dem Aussichtspunkt und konnte ihren schnarrenden Gesang beide Male deutlich hören.

Lage und Anfahrt

Das Naturschutzgebiet Schönower Heide liegt nördlich von Berlin, kurz hinter der Stadtgrenze. Wenn ihr mit dem Auto anreist, dann könnt ihr auf einem großen Parkplatz links und rechts der Schönwalder Chaussee (L30) zwischen Schönow und Schönwalde parken. Hier befindet sich auch das große Eingangsportal mit Wanderkarte und Lageplan.

Die Anreise mit den Öffentlichen klappt am besten per S-Bahn bis nach Zepernick. Von hier könnt ihr den Bus Linie 900 Richtung Bernau bis zur Station Zepernicker Straße nehmen. Von dort sind es dann noch etwa 700 Meter bis zum Eingang der Schönower Heide. Der Bus 900 fährt am Wochenende immer zur vollen Stunde. Solltet ihr den Bus verpasst haben, dann wären es zu Fuß etwa 2,6 Kilometer bis zum Eingang.

Buchempfehlungen für Tierfreunde

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Hat euch mein Ausflugstipp zu den Weidetieren auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Schönower Heide gefallen? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Mehr Ausflüge in die Natur rund um Berlin

Ihr wollt noch mehr Natur entdecken? Wie wäre es mit einem Auflug zur Döberitzer Heide bei Berlin oder einem Spaziergang an der Greenwichpromenade und im Tegeler Forst?

Der Beitrag Schönower Heide – Wildwanderweg über ehemaligen Truppenübungsplatz erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Linum. Der Ort Linum ist für seine Störche und rastenden Kraniche bekannt. Zwischen April und August könnt ihr in dem auch als Storchendorf bezeichneten Ort zahlreiche Störche auf ihren Nestern beobachten. Sobald die Störche in den Süden gezogen sind, kommen die Kraniche ins Teichland Linum. Tausende der Glücksvögel rasten auf den umliegenden Teichwiesen und sammeln Energie für den Weiterflug. Spazierwege führen zwischen den Teichen entlang und von mehreren Beobachtungstürmen öffnet sich ein freier Blick auf die Wasserflächen. Im folgenden Artikel bekommt ihr Tipps fürs Birdwatching rund um Linum.

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Birdwatching im Teichland Linum

Die Teichlandschaft bei Linum ist während der Vogelzugzeit eines der größten Rastgebiete Mitteleuropas. Zu dem Gebiet zählen rund 240 Hektar Wasserfläche und große Wiesenflächen. Die Teiche entstanden aus abgetorften Flächen. Vor allem im Herbst und Frühling lohnt sich ein Spaziergang und ein längeres Verweilen auf den Aussichtstürmen. Wer etwas Geduld und am besten noch ein gutes Fernglas mitbringt wird hier schnell belohnt. Doch auch wenn ihr die Vögel nicht sieht – vielleicht hört ihr sie ja. Ihr wisst sicherlich, wie ein Kuckuck ruft oder ein Pirol singt. Aber wisst ihr auch, wie eine Rohrdommel oder ein Blaukehlchen rufen? Noch nicht? Dann hört mal rein bei Vogelstimmen.de.

Neben dem Vogelgesang gibt es hier jedoch noch einen anderen Gesang, dem ihr lauschen könnt. Denn in einem der Teiche, dem “Unkenteich”, leben Rotbauchunken. Sie sind schwer zu sehen, aber ihr glockenartiger Gesang ist kaum zu überhören. 

Achtung, neben den Wegen wächst an vielen Stellen Bärenklau! Nicht anfassen, denn sonst bekommt ihr fürchterlichen Ausschlag. So sieht er aus:

Bei den Störchen im Storchendorf Linum

Allein entlang der Hauptstraße habe ich acht Storchennester gezählt. Doch es gibt noch einige mehr: Bis zu 18 Storchenpaare ziehen in Linum jährlich ihre Jungen auf. Die riesigen Nester thronen hoch oben auf Hausdächern, Schornsteinen oder eigens für die Nester aufgestellten Masten. Von unten sah es zunächst so aus, als wären die Nester Anfang Mai noch nicht besetzt. Doch das täuscht. Man sieht die Störche im Nest nur etwas schwieriger, da sie auf den Eiern sitzen.

Die Störche treffen von März bis Mai in Linum ein und ziehen in der zweiten Augusthälfte wieder in den Süden.

In dem Ort Linum sind nicht nur die zahlreichen Storchennester auffällig. Auch die bemalten Straßenlaternen und die romantischen Backsteinhäuser machen den Ort zu etwas besonderem. Entlang der Hauptstraße könnt ihr gleich in mehreren Hofläden Produkte aus der Region kaufen. Und natürlich darf auch der Kuschelstorch nicht fehlen. Wer hungrig ist, kann entweder in den Hofläden ein Stück Kuchen und einen Kaffee bekommen, oder geht gleich in die Storchenklause oder den Storchenhof zum Essen.

Tipp für den kleinen Hunger: Schräg gegenüber vom Parkplatz an der Straße Zu den Teichen bietet das “Teichland Linum” alles für den großen und kleinen Hunger.

Linum als Rastplatz für Kraniche

Im Herbst sind die Teiche und Felder von Linum die Heimat von hunderttausenden Kranichen und Gänsen. Hier sammeln sich die Vögel des Glücks, bevor sie weiter in Richtung Süden fliegen. Die Teiche bieten mit ihrem lediglich knietiefen Wasser sichere Schlafplätze und die weiten Felder des Rhinluchs halten reichlich Nahrung bereit. Besonders beeindruckend ist es, wenn morgens riesige Schwärme zu den Futterflächen und abends wieder zurück zu den Schlafplätzen fliegen. Dann schallt ihr lauter typischer Ruf weit über die Felder. Die Kranichsaison geht von Mitte September bis Anfang November. Zu dieser Zeit giebt es die Möglichkeit, an Führungen teilzunehen. Doch auch auf eigene Faust kann man zu dieser Zeit Kraniche gut von der Straße aus auf den Feldern, insbesondere abgeernteten Maisfeldern, beobachten.

Im Jahr 2020 wurden Ende Oktober 59.710 Kraniche an einem Tag gezählt, im Jahr 2018 waren es sogar 74.440 an einem Tag. Eine kleine Gruppe Kraniche lebt sogar ganzjährig bei Linum.

Kraniche sind sehr scheue Vögel und fliegen schnell auf. Achtet daher darauf, dass ihr mindestens 300 bis 400 Meter Abstand einhaltet. Sobald die Tiere aufblicken und ihre Warnrufe abgeben, solltet ihr euch zurückziehen. Am besten bleibt ihr einfach im Auto sitzen oder versteckt euch hinter Büschen oder Bäumen am Straßenrand. Betretet außerdem keine landwirtschaftlichen Flächen oder gesperrte Feldwege.

Weiter Informationen über die Kraniche bei Linum findet ihr hier.

Tipp: Die Beste Zeit zum Fotografieren von Kranichen sind die Morgen- und Abendstunden. Wenn ihr Kraniche nah sehen wollt, dann verwendet am besten ein Fernglas oder ein Spektiv. Mein Lieblingsfernglas ist übrigens das handliche Zeiss Terra ED 8×42*.

Storchenschmiede Linum

In der Storchenschmiede informiert der NABU über Störche, Kraniche und die übrige Tierwelt rund um Linum. Eine Webcam bietet sogar live Einblicke in ein Storchennest. Besonders schön ist das natürlich anzusehen, wenn ab etwa Mitte Mai die Küken geschlüpft sind.

Die Storchenschmiede bietet Führungen zu den Storchennestern und zu den Linumer Teichen sowie wechselnde Ausstellungen an. Ihr könnt durch den Schaugarten spazieren gehen und etwas über regionales, saisonales Gemüse lernen und auch gleich eine Gemüsekiste mit nach Hause nehmen. In dem Schmiede-Café könnt ihr euch anschließend mit Kuchen, Eis und Kaffee stärken.

Adresse: Nauener Str. 54
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 10 bis 16 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage 12 bis 18 Uhr; Montags und Dienstags geschlossen.

Gebäudebrüter an der Naturschutzstation Rhinluch

Gegenüber von der Dorfkirche befindet sich die Naturschutzstation Rhinluch. Das alte Schulgebäude aus Backsteinen bietet zahlreichen Gebäudebrütern eine Nistmöglichkeit. Unter dem Dachgesims haben Mehlschwalben ihre schalenförmigen Nester aus Lehm gebaut. Viele sind jedoch beschädigt oder wurden von Spatzen besetzt. Leider wissen auch Elstern von den Nestern und wir konnten beobachten, wie eine Elster eines der Nester ausraubte. An der Giebelseite des Hauses sind außerdem mehrere Löcher, in denen Dohlen brüten und selbst für den Turmfalken ist eine Nistgelegenheit vorhanden.

Wissenswertes über den Weißstorch

Der Storch hat sich als Kulturfolger an den Menschen angepasst und baut seine Horste häufig auf Häuserdächern, Schornsteinen oder Türmen. Im 20. Jahrhundert ist die Population aufgrund von Lebensraumverlusten in Europa stark zurückgegangen. Ausgeräumte Feldfluren machen die Nahrungssuche immer schwieriger. Es fehlen Hecken, Blühstreifen, Kleinstgewässer und somit geeignete Lebensräumen für Insekten, Amphibien und damit auch für Störche.

Durch verschiedene Schutzmaßnahmen sowie Renaturierung von Feuchtgebieten und Auswilderungsprojekten hat sich der Bestand in Europa jedoch wieder erholen können.

Steckbrief Storch
Größe: 80 – 100 cm
Flügelspannweite: bis zu 220 cm
Gewicht: 3 bis 4 kg
Alter: bis über 30 Jahre
Schutzstatus: In der Liste der IUCN ist der Weißstorch seit 1994 als „nicht gefährdet“ eingestuft. In der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands gilt er jedoch weiterhin als gefährdet.

Junge Störche fressen vor allem Regenwürmer und Insekten, sobald sie größer sind auch Frösche und Mäuse. Im Alter von neun Wochen werden sie flügge. Im August machen sich die jungen Störche auf den Weg nach Afrika, wobei die Jungtiere zwei Wochen vor den Alttieren starten.

Anfahrt

Anfahrt mit dem Auto: Von Berlin aus fahrt ihr über die A10 und anschließend über die A24 bis zur Ausfahrt Kremmen. Von dort sind es auf der Landstraße noch etwa 15 Minuten bis Linum. Parken könnt ihr entweder an der Straße der Jugend oder Zu den Teichen.

Buchempfehlungen für Vogelfreunde

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Mehr Ausflüge in die Natur rund um Berlin

Ihr wollt noch mehr Natur entdecken? Wie wäre es mit einem Auflug zur Döberitzer Heide bei Berlin oder einem Spaziergang an der Greenwichpromenade und im Tegeler Forst?

Der Beitrag Störche, Kraniche & Co – Birdwatching rund ums “Storchendorf” Linum erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Highlights der Fototour zur Industriearchitektur in Berlin Schöneweide

• Backsteinromantik und “Oberschöneweider Klinker” im Stil der Neogotik und Neorenaissance
• Morbider Charme der leerstehenden Gebäude
• Großflächige Fensterfronten und steile Aufblicke
• Viele Details, alte Schilder, Schriften, Türen und Reliefs
• Kranbahn und Kranhaus

Route zur Industriearchitektur in Berlin Oberschöneweide

Anfahrt

Ihr fahrt am besten mit der S-Bahn bis zum S-Bahnhof Schöneweide. Das Bahnhofsgebäude ist bereits eine schöne Einstimmung auf den Fotowalk, denn es ist ebenfalls aus Backsteinen errichtet und versprüht momentan auch einen leicht morbiden Charme (Bauarbeiten sind im Gange).

Am Ende der Tour könnt ihr in der Wilhelminenhofstraße in die Straßenbahn Linie 60 oder 67 steigen und seid dann in ein paar Minuten wieder am S-Bahnhof Schöneweide.

Hier könnt ihr direkt zu den einzelnen Industriestandorten springen:

#1 Bärenquell Brauerei
#2 Treskowbrücke
#3 Spreehöfe
#4 Rathenau Hallen
#5 Reinbeckhallen und Industriesalon
#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree
#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus
#8 Kranbahn und Krancafe
#9 Peter-Behres-Bau
#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Wann ist die beste Zeit für eine Fototour?

Für einen Streifzug durch die Industriearchitektur in Berlin eignet sich ein Sonntag am besten. Denn dann ist am wenigsten los und ihr habt Ruhe für eine entspannte Motivsuche. Interessant ist die Tour nach einem ausgiebigen Regen, denn dann spiegeln sich die Gebäude in den Wasserflächen. Passend zu den alten Backsteingebäuden ist außerdem ein eher weiches Licht bei bewölktem Himmel. Das gibt dann euren Fotos einen “moody look”. Als ich unterwegs war kam jedoch die Sonne durch und der Himmel strahlte blau. Ich habe daher in der späteren Nachbearbeitung der Fotos etwas nachgeholfen und das Blau entsättigt. Denn so kommen die Gebäude viel besser zur Geltung.

Kurze Geschichte des Industriestandortes Berlin Schöneweide

Ende des 19. Jahrhunderts wurde Berlin-Oberschöneweide zu einem der bedeutendsten städtischen Fabrikquartiere in Deutschland. Unter Federführung der Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) öffneten hier das erste Drehstromkraftwerk Europas, ein modernes Kabelwerk sowie weitere Betriebe der Elektro- und Autoindustrie. Die Wasserlage am Spreeufer, die Nähe zur Eisenbahn sowie das ansässige Drehstromkraftwerk machten die Gegend zu einem perfekten Standort. Zudem gab es hier etwas, was es in dem Berliner Stadtzentrum nicht mehr gab: Platz. Fabriken und Fertigungshallen reihen sich rund drei Kilometer lang wie eine Perlenkette an dem Spreeufer auf. Die Architekten Peter Behrens, Osmar Klemm und Ernst Ziesel schufen hier eine einheitlich wirkende Fabrikstadt aus dem gelben Oberschöneweide-Klinker. “Elektropolis” war geboren.

Die meisten Fabrikhallen haben die beiden Weltkriegen unbeschadet überstanden. Zu DDR-Zeiten wurde hier in Volkseigenen Betrieben (VEB) weiter produziert. Mit etwa 30.000 Beschäftigten war Oberschöneweide damals ein wichtiges Zentrum der Energiewirtschaft. Mit der Wende ging jedoch ein Großteil der Arbeitsplätze verloren und die Kathedralen der Arbeit verloren ihre Bedeutung. Heute steht ein Teil der Gebäude noch immer leer. Von den alteingesessenen Unternehmen produzieren nur noch das Kabelwerk in einem Teil der ursprünglich genutzten Hallen sowie die BAE Batterien GmbH. Dazu gesellen sich eine Reihe Start-ups, Klein- und mittelständische Unternehmen sowie Künstler und Kreative. Seit 2009 werden Teile des alten Kabelwerks von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin genutzt. Für andere Fabrikhallen, wie die Rathenau Hallen ist in naher Zukunft ebenfalls die Entwicklung für eine neue Nutzung geplant.

Tipp: Die Geschichte der Berliner Industriebetriebe hat jedoch auch ihre Schattenseiten. An diese erinnert das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Niederschöneweide. Adresse: Britzer Straße 5.

#1 Bärenquell Brauerei

Die erste Station der Fototour durch die Industriearchitektur in Berlin Schöneweide ist die ehemalige Bärenquell Brauerei. Hier wurde bereits im Jahre 1882 in der Brauerei Borussia Bier gebraut. Im Jahr 1898 wurde die Brauerei Borussia dann von der Schultheiss-Brauerei AG aufgekauft. Zur Zeit der DDR wurden die sechs Ost-Berliner Brauereien ab 1959 als VEB Berliner Brauereien weiter geführt. Die ehemalige Brauerei Borussia bekam anschließend den neuen Namen Bärenquell-Brauerei. Nach der Wiedervereinigung übernahm dann 1990 die Treuhand den Betrieb und privatisierte ihn. Die Produktion wurde noch vier Jahre fortgeführt und am 1. April 1994 schließlich eingestellt. Seit der Schließung hat das Gelände mehrmals den Eigentümer gewechselt. Konkrete Pläne für eine neue Nutzung und Entwicklung gibt es bisher noch nicht. Stattdessen prägen Vandalismus, Diebstahl und Verfall die historischen Bauwerke.

Die ältesten Gebäude auf dem Brauereigelände sind das Beamtenwohnhaus (1882) und das Verwaltungsgebäude (1888). Beide stammen noch aus der Zeit der Brauerei Borussia. Die meisten anderen Gebäude wurden erst zwischen 1901 und 1928 errichtet. Das neueste Gebäude ist das Neue Sudhaus aus dem Jahre 1969. Alle Bauwerke sind aus rotem Backstein, allerdings in verschiedenen Baustilen errichtet. Zu finden sind Elemente der Neorenaissance, der Neugotik mit burgenartiger Bauweise, des Expressionismus sowie der Moderne. Seit den 1980er Jahren steht die alte Brauerei unter Denkmalschutz.

Das Gelände ist leider nicht zugänglich, mit Stacheldraht eingezäunt und zudem Video überwacht. Aber auch von außen gibt es einige schöne Fotogelegenheiten.

Adresse: Schnellerstraße 136 – 137

#2 Treskowbrücke

Die Treskowbrücke an sich ist zwar kein Industriebauwerk an sich, aber ihr habt von hier einen guten Blick auf die Spreehöfe und die Rathenau Hallen. Hier könnt ihr eure Kreativität ausleben und dabei viele interessante Perspektiven entdecken (siehe Titelbild).

Die erste Treskowbrücke wurde 1904 eröffnet. Doch bereits einige Jahre später war die Brücke dem zunehmenden Verkehr in dem neuen Industriegebiet Oberschöneweide nicht mehr gewachsen. Sie wurde daher 1934 durch einen breiteren Neubau ersetzt. Vor dem Einmarsch der Sowjetischen Truppen sprengte schließlich die deutsche Armee die Treskowbrücke und den benachbarten Kaisersteg. Erst 1954 wurden die versenkten Brückenteile aus der Spree geborgen, aufbereitet und für die Errichtung einer neuen Brücke verwendet.

#3 Spreehöfe / Leuchtenfabrik

Das Industriedenkmal Spreehöfe fasst die Gebäude der alten Lampenfabrik R. Frister sowie die frühere Gasanstalt zusammen.

Die Lampenfabrik wurde von 1897 bis 1900 errichtet und bis ins Jahr 1920 baulich erweitert. Im Jahr 1934 musste die Lampenfabrik jedoch ihre Produktion einstellen. Seitdem wurden die Gebäude von verschiedenen anderen Firmen bezogen, wie die Metallverarbeitung Schöneweide, die Gesellschaft für Luftfahrtbedarf, das VEB RFT Funkwerk Köpenick oder zuletzt das Institut für Nachrichtentechnik.

Auf den Grundstücken neben der Lampenfabrik entstand im Jahr 1898 die Gasanstalt Oberspree. Hier gab es zeitweise sogar einen Teleskopgasbehälter der Gasag. Die Flächen gingen 1909 und 1937 teilweise in den Besitz der Allgemeinen Deutschen Metallwerke Oberschöneweide (ADMOS) über und wurden 1998 komplett von ADMOS übernommen. Neben dem Gaswerk, das bis 1993 hier angesiedelt war, nutzten außerdem verschiedene andere Fabriken das Gelände am Spreeufer.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands entstand hier nach zahlreichen Umbauten unter dem neuen Eigentümer ADMOS Immobilien der Gewerbepark Spreehöfe. Die Höfe umfassen 32 Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen.

Adresse: Edisonstraße 63 Ecke Wilhelminenhofstraße 87-90

#4 Rathenau Hallen – der Eingang zu Elektropolis

Zusammen mit der Leuchtenfabrik bilden die Rathenau Hallen das Eingangsportal zu “Elektropolis”. Hier seht ihr auch gleich eines der markantesten Gebäude: die Großtransformatorenhalle mit den großen roten AEG Buchstaben am Giebel. Mit einer Spannweite von 35 m und einer Höhe von 22 m gehörte die Fabrikationshallen einst zu den größten in Berlin.

Auf dem weitläufigen Grundstück gibt es unendlich viele Fotomotive. Neben den Fassaden aus dem gelben “Oberschöneweider Klinker” und Glasfronten sind es die vielen kleinen Details, die entdeckt werden wollen. Türen, Fenster, rostige Gitter, Lampen, Schalter, Feuertreppen sowie Schilder und Aufschriften sind tolle Motive.

Bereits 1899 entstand hier am Spreeufer die Werkzeug- und Maschinenfabrik Deutsche Niles-Werke AG. In den 1920er Jahren kaufte dann die AEG das Gelände und zog mit dem Transformatorenwerk aus dem Berliner Wedding nach Oberschöneweide. Schon im selben Jahr wurde mit dem Bau der Großtransformatorenhalle nach Plänen des Architekten Ernst Ziesel begonnen. Bis in die 1940er Jahre baute die AEG hier zahlreiche weitere Gebäude und schuf damit rund 4.000 Arbeitsplätze. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier Scheinwerfer und Munitionshülsen hergestellt. Etwa ein Drittel der Arbeiter waren damals Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg wurde der Betrieb dann als VEB Transformatorenwerk wieder aufgenommen. Bis zur Wiedervereinigung waren hier 4.000 Mitarbeiter beschäftigt und stellten Transformatoren, Hochspannungsschalter sowie Sicherungen her. Nach der Wende pachtete dann die AEG das Areal. Doch aufgrund rückläufiger Auftragszahlen musste das Werk im Jahr 1996 schließen.

Noch sind die Fabrikgebäude an Künstler, Handwerksbetriebe und Einzelhandel zur Zwischennutzung vermietet. Doch 2019 wurden die denkmalgeschützten Hallen von Basecamp gekauft. Geplant ist nun die Entwicklung zu einem Kultur- und Bürostandort mit Beherbergungsbetrieb, CoWorking, Gastronomie und mehr. Die Arbeiten sollen bereits 2021 beginnen und 2025 abgeschlossen sein.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 83

#5 Reinbeckhallen und Industriesalon Oberschöneweide

Von den Rathenau Hallen geht es anschließend zu den benachbarten Reinbeckhallen. Die ehemaligen AEG-Hallen sind heute ein Kunst- und Kulturzentrum mit Ausstellungshalle, Eventhalle, Projektraum sowie eine Holz- und eine Druckwerkstatt. Künstler und Kreative sind in Ateliers auf dem Gelände eingezogen. Der Industriesalon Schöneweide bietet neben einer informativen Ausstellung zur Industriearchitektur in Berlin außerdem geführte Touren durch Oberschöneweide an. Im Café Schöneweile könnt ihr euch zudem mit Getränken und Snacks stärken, wahlweise vor Ort oder direkt am Spreeufer. Von dort habt ihr den besten Blick auf den Kaisersteg, die Hallen des Kabelwerkes und das ehemalige Kraftwerk Oberspree.

Industriesalon Schöneweide
Elektropolis Tour Fr. 14:00, So. 12:00
www.industriesalon.de/fuehrungen

#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree

Das Kraftwerk Oberspree wurde 1897 als das erste Drehstrom-Kraftwerk Deutschlands in Betrieb genommen. Aufgrund einer höheren Strom-Spannung konnte der hier erzeugte Strom effizient über größere Entfernungen transportiert werden. Damit brachte die AEG den Strom großflächig in die Haushalte von Berlin sowie in die umliegenden Vororte. Das Kraftwerk war ein technischer Meilenstein in dieser Zeit und förderte zudem maßgeblich die Entwicklung des Industriestandortes. Die schnell wachsende Nachfrage führte schließlich schon bald zur Erweiterung des Kraftwerkes.

Das Kraftwerk wurde 1933 außer Betrieb genommen und die Hallen wurden von den Kabelwerken Oberspree weiter genutzt. Die Gebäude, die wie die benachbarten Industriebauten aus gelben Klinkersteinen gebaut sind, stehen inzwischen unter Denkmalschutz.

#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus

Gleich neben dem Drehstromkraftwerk wurde 1897 das Kabelwerk Oberspree (KWO) eröffnet. Hier wurden Kabel, Überseeleitungen sowie Drähte und Isolierungen hergestellt. Auf den Betrieb von Dampfkraftanlagen konnte in dem Kabelwerk verzichtet werden, denn nebenan gab es genug Strom für den Einsatz neuartiger Elektromotoren. Das Kabelwerk Oberspree war damals die modernste Fabrikanlage Europas. Doch nicht nur in technischer Hinsicht war die Fabrik ein Highlight. Auch optisch machte das gelbe Backsteinensemble im Stil der Neogotik und Neorenaissance was her. Heute stehen die noch erhaltenen Verwaltungs- und Produktionsgebäude als eines der bedeutendsten Ensembles der deutschen Industriegeschichte unter Denkmalschutz.

Aufgrund der guten Auftragslage wurde 1913 das Fabrikgelände um 62.000 m² erweitert und neue Produktionshallen errichtet. Die Zahl der Beschäftigten war zeitgleich auf rund 8.000 Arbeiter gestiegen.

Im Zweiten Weltkrieg wurden zum Glück nur Teile vom Kabelwerk zerstört und die Produktion wurde anschließend wieder aufgenommen. Im Jahr 1952 wurde das Werk dann ein Volkseigener Betrieb (VEB) und hieß fortan VEB Kabelwerk Oberspree. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 übernahm dann zunächst die Treuhand das Kabelwerk und zwei Jahre später ein britisches Unternehmen. Doch die Auftragslage reicht nicht aus und 1995 Jahren wurde die Kabelfertigung in Oberschöneweide beendet. Heute werden nur noch in einem kleinen Teil der Fabrik Kabel produziert. Der größte Teil des früheren Werkes wird hingegen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin als Campus genutzt.

Tipp: Am Infopunkt des Campus Wilhelminenhof können Audio-Guides ausgeliehen werden, die das Gelände auf einem etwa einstündigen Rundweg vorstellen. Die MP3-Dateien sowie die Transkripte gibt es hier auch als Download.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 75 A

#8  Kranbahn und Kranhaus

Zwei besondere Highlights des Kabelwerks Oberspree sind die Kranbahn sowie das Kranhaus am Ufer der Spree.

Die alte Kranbahn verläuft senkrecht zwischen der Wilhelminenhof Straße und dem Platz am Kaisersteg. Dort, wo die Kranbahn an der Wilhelminenhofstraße endet, bietet der Kranhaken und das Führerhäuschen interessante Motive. Die Kranbar lädt neben der Promenade unter der alten Kranbahn zu Kaffee, Frühstück sowie Snacks und Kuchen ein.

Ein ebenso interessantes Motiv und gemütlicher Ort zum Verweilen ist das Kranhauscafè am Ufer. Hier gibt es Kaffee-Spezialitäten, Kuchen sowie leckeres Essen in gemütlichem Industrialstyle.

Adressen: Kranbar Wilhelminenhofstraße 80; Kranhauscafe Paul-Tropp-Straße 11

#9 Peter-Behrens-Bau

Der Peter-Behrens-Bau wurde während des Ersten Weltkriegs nach nur zwei Jahren Bauzeit 1917 fertig gestellt. Der Architekt Peter Behrens hat mit seiner modernen Stockwerksfabrik neue Maßstäbe gesetzt. Denn hier wurde die Trennung von Produktion, Verwaltung und öffentlichem Leben aufgehoben. Das Bauwerk gilt heute als „Monument der modernen Berliner Industriekultur des 20. Jahrhunderts“ und steht daher unter Denkmalschutz.

Im Jahr 1901 begründete der Industrielle und Gründer der AEG, Emil Rathenau, die Neue Automobil-Gesellschaft AG (NAG). Hier wurden nicht nur PKW und LKWs hergestellt, sondern auch Sport- und Luxuswagen sowie die Berliner Doppeldecker. Im Ersten Weltkrieg wurde die Produktion jedoch auf kriegswichtige Güter umgestellt und das Unternehmen in die Nationale Automobil-Gesellschaft umbenannt. 1917 zog die NAG schließlich in die neue Fabrik ein. Die Fahrzeuge wurden hier in den Etagen der modernen Stockwerksfabrik von oben nach unten produziert. Dabei waren insgesamt 18 Fahrstühle mit einer Traglast von bis zu 6.000 kg im Einsatz.

Nachdem die Automobilproduktion 1934 eingestellt wurde, zog die AEG-Tochter Telefunken ein und produzierte Radioröhren. Während der DDR-Zeit stellte das Oberspreewerk hier Fernsehelektronik her. Nach der Wende hat zunächst Samsung das Bauwerk übernommen. Später wurden die Flächen vom nächsten Eigentümer an verschiedene kleinerer Betriebe vermietet. Im Mai 2019 hat die Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE AG) das Gelände schließlich gekauft und plant, es zu entwickeln.

Schon gewusst? Der Peter-Behrens-Bau war Filmlocation in der Serie Babylon Berlin.

Der quadratische Turm erinnert an einen Rathausturm, deswegen nennen manche den Bau auch das “Rathaus von Oberschöneweide”. Im Inneren des Turmes kommt man in eine lichtdurchflutete Treppenhalle, die von viergeschossigen Arkaden und umlaufenden Galerien umgeben ist.

Tipp: Der Industriesalon Schöneweide bietet Führungen an. Dazu gehört auch der Aufstieg auf den 70 Meter hohen Turm mit Panorama-Terrasse, Turmcafé und atemberaubenden Ausblick.

Adresse: Ostendstraße 1–4

#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Die Gesellschaft für elektrische Unternehmungen errichtete im Jahr 1899 die ersten Fabrikhallen für die Akkumulatorenwerke Oberspree AG. Hier wurden im Auftrag der AEG tragbare Bleiakkumulatoren und Batterien produziert.

Im Jahr 1905 übernahm dann die Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft (AFA) die Fabrik und stellte unter anderem Fahrzeuge mit Elektroantrieb sowie Ladestationen her. Während der DDR-Zeit und auch nach der deutschen Wiedervereinigung wurde in dem Werk weiter produziert, nun allerdings unter dem Namen BAE GmbH. Auch heute stellt die BAE Batterien GmbH noch Batterien und Akkumulatoren her. Und das nicht nur an dem Standort in Oberschöneweide sondern in über 80 Ländern.

Ein Teil des Akkumulatorenwerks aus der ersten Bauphase in den 1890er Jahren ist sogar noch erhalten und kann von außen besichtigt werden. Dazu gehören der Verwaltungsbau und der Haupteingang des Werkgeländes sowie eine einzelne Halle. Hier könnt ihr schöne Details entdecken, wie beispielsweise ein alte Uhr, Gleise, alte Aufschriften oder auch rostige Rollen eines Schiebetores. In der Ostendstraße ist zudem noch ein 125 Meter langes, eingeschossiges Fabrikgebäude aus Klinker-Steinen aus den 1920er Jahren zu sehen. Weitere erhaltene Bauwerke sind Verwaltungs- und Sozialgebäude, die erst zur Zeit der deutschen Teilung errichtet wurden.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 68 und 69 bis Ostendstraße 30–33

Buchempfehlungen für mehr Industriearchitektur in Berlin und Deutschland

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Berlin. Ihr wollt die Street Art von Berlin auf eigene Faust entdecken? In eurem eigenen Tempo durch die Stadt spazieren? Dann seid ihr hier richtig. Denn ich habe für euch eine Street Art Map für Berlin Friedrichshain-Kreuzberg zusammengestellt. Ihr seht auf einer Strecke von etwa 14 Kilometern insgesamt 32 Murals. Einige davon gehöhren zu den bekanntesten von ganz Berlin, wie beispielsweise der Astronaut/Cosmonaut von Victor Ash oder The Pink Man des Künstlers BLU.

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Street Art Map für Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit 32 Murals

Länge der Tour: etwa 14 Kilometer
Dauer: zu Fuß etwa 4-5 Stunden
Start: S-Bahnhof Ostkreuz
Ende: U-Bahnhof Gleisdreieck

Praktisch: In der Street Art Map seht ihr nicht nur, wo sich das Mural in Berlin befindet. Ihr seht beim Anklicken mit der Maus außerdem noch ein kleines Vorschaubild und die genaue Adresse. Gestartet wird ganz rechts. Die Tour endet links unten.

Tipp: Die Street Art Tour mit der Map durch Berlin Friedrichshain-Kreuzberg lässt sich übrigens perfekt mit einem Besuch des RAW-Geländes und / oder der East Side Gallery kombinieren. Und wenn ihr dann noch mehr Street Art sehen wollt, dann könnt ihr vom Endpunkt am U-Bahnhof Gleisdreieck noch weitergehen bis zum URBAN NATION Museum in Schöneberg.

Schaut doch öfters mal vorbei. Denn es kommen in Berlin immer wieder neue Murals hinzu, die ich dann in meiner Street Art Map und hier im Blog ergänzen werde. Viel Spaß bei eurer Tour, beim Stöbern und Entdecken.

Michelle Tombolini: Butterfly

Das erste Mural in meiner Street Art Map Berlin ist von Michelle Tombolini. Der Venezianer hat ein Schmetterlingskind mit großen hellblauen Flügeln als Paste-Up an die Wand geklebt. Der Mund des Mädchens ist mit einem schwarzen Kreuz verschlossen. In einem Zustand ohne Selbstausdruck löst es beim Betrachter starke Emotionen aus. Das Mural soll als Mahnmal gegen Kinderpornographie und Menschenhandel gesehen werden.

Butterfly ist Teil von Tombolinis Projekt “Indelible Marks” (Unauslöschbare Zeichen), welches sich mißbrauchten Kindern widmet. In seinem Projekt verbindet er Kunst und Technologie und schafft ein zugleich physisches sowie virtuelles Kunstwerk. Auf dem Schild rechts unten gibt es zudem einen Hinweis auf die kostenlose App “EXPERENTI”. Damit kann man direkt mit dem Kunstwerk und dem Künstler interagieren, das Kunstwerk verwandelt sich und es gibt außerdem Videobotschaften zum Thema. Ich habe die App selbst nicht ausprobiert, daher kann ich euch an dieser Stelle nicht mehr berichten.

Der stumme Schrei des Schmetterlingsmädchen soll die Gleichgültigkeit der Erwachsenen herausfordern. Kindermißbrauch fordert eine starke Prävention und jeder sollte sich deshalb verantwortlich fühlen. Der italienische Zweig des internationalen Netzwerks ECPACT International arbeitet seit 2014 mit Tombini zusammen. ECPACT setzt sich für den Schutz von Kindern vor Ausbeutung ein.

Adresse: Krossener Strasse 36

Community Project – unknown Artist

Das Gebäude in der Kreutzigerstraße ist eines der buntesten, das ich während meiner Street Art Tour gesehen habe. Es entstand als Community Projekt von den Menschen, die hier leben. Das heisst, die Bilder sind gar nicht von einem berühmten Künstler gemalt, sondern von den Bewohnern selbst.

Adresse: Kreutzigerstraße 19

Hall of Fame beim Kino Intimes

Klein aber fein. Das gilt sowohl für das Kiezkino “Intimes” als auch für die Hall of Fame an der Fassade in der Niederbarnimstraße. Mit Paste-ups, Stickern sowie Stencils verbreiten die Künstler hier ihre politischen und gesellschaftskritischen Botschaften. Manche darunter sind topaktuell, wie beispielsweise ein rotes Herz mit einem goldfarbenen Mundschutz oder ein Corona Virus zum Kuscheln.

Adresse: Boxhagener Str. 107 / Ecke Niederbarnimstraße

Übrigens: Das kleine, 1909 gegründete Kino ist das älteste durchgehend bespielte Kino in Berlin. Präsentiert werden Arthouse-Filme sowie Dokus. Das Kino wurde 2019/20 umgebaut und nach dem Lockdown im Frühjahr 2021 unter neuem Betreiber wieder eröffnet.

Arsek Erase, HRVB the Weird: The Berlin Bomber

Seit Anfang 2000 sind Arsek und Erase als Graffitikünstler-Duo unterwegs. Ihre Werke sind meist illustrativer und surrealer Natur. Typisch für ihre Murals sind leuchtende Farben, Spaß sowie comicartige Szenen, die von der Natur und ihrer Umgebung beeinflusst werden. Die bulgarischen Künstler haben “The Berlin Bomber” während des Berlin Mural Fest 2018 realisiert. Der auf einer gelben Berliner U-Bahn reitende Bär wurde zudem am Ende noch von dem Künstler HRVB the Weird am Arm tätowiert.

Adresse: Warschauer Straße 9

MTO: There’s No Such Thing As Bad Publicity

Der französische Künstler Mateo Lepeintre aka MTO thematisiert mit seinem Mural die Nutzung von Street-Art zu kommerziellen Zwecken. Dazu erstmal eine Geschichte: es gab bis 2015 ein ganz berühmtes Wandbild an der Cuvry-Brache in Kreuzberg. Es waren drei riesige weiße Figuren mit Masken und goldenen Uhren-Handschellen. Vielleicht kennt ihr es ja noch. Gemalt hatte es der bekannte italienische Künstler BLU im Jahr 2007. Das Mural war ein äußerst beliebtes Fotomotiv sowie Wahrzeichen der umkämpften Cuvry-Brache. Denn ab 2015 sollten hier Wohnungen entstehen. Es heißt, dass BLU sein Werk mit schwarzer Farbe hat übermalen lassen. Er wollte sicherstellen, dass das System sein Mural nicht für den Verkauf von Eigentumswohnungen verwenden kann.

Als MTO während des Mural-Festes 2018 seine Wand bekam, war hier bereits eine große Anzeigentafel angebracht. Es ist fast kaum zu erkennen, aber die unterste der gelb umrahmten Tafeln ist “echt” und sogar mit zwei Lampen beleuchtet. Er nutzte schließlich diese Gelegenheit, um die Verwendung von Straßenkunst-Wandbildern zu kommerziellen Zwecken anzuprangern. Es ist bekannt, dass großformatige Murals bei Stadtverwaltungen und Investoren auf zunehmendes Interesse stoßen. Denn die von der Stadt oder einer Marke gesponserten Fassadenmalereien machen kostengünstigere Wohngebiete attraktiver. Die Mieten steigen, es kommen Street Art Touristen, es öffnen Galerien und so weiter. MTO verweigert sich diesem Prozess und will dagegen ankämpfen. Dafür zeigt er offen politische und kontextbezogene Inhalte in seinen Wandbildern.

Adresse: Warschauer Str. 58

One Truth: Swiss Knife

Die One Truth Brüder Pase und Dr. Drax haben eine riesige 25 Meter hohe Wand in der Nähe der East Side Gallery bemalt. Das Mural zeigt ein großes Schweizer Taschenmesser, das mit seinen Füßen in Graffiti von lokalen Künstlern steht. One Truth spielt in seinem Bild mit dem Klischee der Schweiz.

Adresse: Revaler Straße 1

Alice Pasquini: Suspended

Das Mural “Suspended” befindet sich in einem Hinterhof gegenüber der East Side Gallery. Die italienische Künstlerin Alice Pasquini hat hier in sechs Tagen sechs Porträts einer jungen Frau gemalt. Ihr Stil – die Aquarelltechnik – ist dabei unverkennbar. Ebenfalls typisch für Pasqiuni ist, dass sich ihre Kunst auf die Darstellung von Menschen und Beziehungen konzentriert. Ihre sechs Porträts zeigen dieselbe junge Frau in sechs verschiedenen Posen und mit jeweils unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Ihr Mural soll die die Stärke und Unabhängigkeit der Frauen zeigen.

Adresse: Warschauer Straße 47

BLU: The Pink Man

Das Kunstwerk von BLU könnt ihr bereits von der Oberbaumbrücke aus sehen. Es zeigt eine rosafarbene Menschenfigur mit großen weißen Augen. Beim genaueren Hinsehen erkennt ihr, dass diese Figur aus hunderten kleinen Menschen besteht. Diese klammern sich verängstigt aneinander und bilden schließlich eine undefinierbare Masse. Nur ein Mensch ist als Individuum hervorgehoben. Er klemmt zwischen den Fingern des Monsters und wird vermutlich gleich von diesem verspeist. Der Artist BLU thematisiert mit seinem Mural den Faschismus.

Adresse: Falckensteinstraße 49

Fin Dac: Engeika

“Engeika” ist das erste Mural von Street Art-Ikone Fin Dac in Berlin. Es ist ein schönes Beispiel, wie sich Kunst in ein Gebäude integriert – und umgekehrt. Denn auf den ersten Blick sieht man gar nicht, was gemalt ist und was Teil des Gebäudes ist. Fin Dac hat die beiden Balkone perfekt in sein Bild integriert. Die im roten Kimono gekleidete Geisha lehnt sich an den unteren Balkon, als wäre es ein kleines Tischchen. Das Mural in dem Berliner Hinterhof ist Teil von Fin Dac’s Reihe “Hidden Beauty”.

Adresse: Köpenicker Straße 9

BLU: tear down this wall

Die Mauer aus Geldscheinen ist eines von wenigen Murals des Künstlers BLU, die noch bis heute erhalten geblieben sind. Wie jedes seiner Werke trägt auch dieses eine tiefgründige Botschaft zu den Augen des Betrachters. Das Kunstwerk zeigt auf der linken Seite eine graue Mauer, die Stück für Stück zu Boden fällt. Doch nachdem sie schon am Boden lag, entsteht eine neue Mauer – nur dieses mal aus grünen 100 Euro Scheinen. Das Mural steht für Berlin. Und es wirft die Frage auf, was nach dem Fall der Berliner Mauer tatsächlich geschehen ist.

Adresse: Köpenicker Straße 10 A

Os Gêmeos: Yellow Man

Das Mural “Yellow Man” von dem brasilianischen Künstlerduo Os Gêmeos entstand 2007 im Rahmen des Graffiti-Festivals Backjumps. Das Motto war “Turn the city into a magazin”. Die Zwillinge gehören zu den international bekanntesten Vertretern in der Street Art Szene. Doch trotz ihres Bekanntheitsgrades und hochdotierten Aufträgen sind ihre Arbeiten Beispiele sozialkritischer Street Art, oft mit Bezug zur indigenen Bevölkerung. Links neben dem Yellow Man haben die Berlin Kidz zudem ihre Spuren hinterlassen. Die filigran, arabesk wirkenden Tags sind im Berliner Stadtbild häufig zu sehen. Sie sind immer in Rot, Blau und Schwarz und ziehen sich wie eine Himmelsleiter die Hauswände empor.

Adresse: Oppelner Straße 3

Roa: Nature Morte

Zugegeben, das Mural wirkt schon ein bisschen morbide: Hier hängen ein Hase, ein Storch sowie ein Reh kopfüber an Stricken vom Dach herab. Unter den hängenden Tieren liegen außerdem ein toter Stier und ein Wildschwein mit abgetrenntem Kopf. Die toten, verletzten oder zerstückelten Tiere sind ein Markenzeichen des belgischen Künstlers Roa. Sie sind immer in schwarz-weiß gesprüht und haben daher einen hohen Wiedererkennungswert. Ein weiteres seiner Bilder könnt ihr in der Schönhauser Allee 116 im Prenzlauer-Berg sehen.

Adresse: Oranienstraße 2

Victor Ash: Astronaut/Cosmonaut

Das Mural im schwarz-weißen Schablonenstil zeigt einen Raumfahrer, der über der Stadt bzw. anderen Graffitis schwebt. Der portugiesische Künstler Victor Ash wurde bei seinerm Werk vom Ost-West-Konflikt zwischen der USA und Sowjetunion inspiriert. Denn beide Staaten versuchten, bei der Aufrüstung und in der Raumfahrt die Nase vorne zu haben. Ashs Raumfahrer ist jedoch gesichtslos und hat keine offensichtliche Nationalität. Daher trägt das Mural auch die amerikanische und die russische Bezeichnung für einen Raumfahrer in seinem Titel: “Astronaut/Cosmonaut”. Als Victor Ash das Mural in 2007 im Rahmen des Backjump Festivals erschuf, war es mit den Maßen 22 Meter mal 14 Meter das größte Stencil weltweit. Und noch heute gehöhrt es zu den größten seiner Art.

Adresse: Oranienstraße 195

Millo: My Head is a Jungle

Der italienische Künstler Millo hat im Rahmen des Urban Nation Festes 2018 eine Brandwand in der Luckauer Straße gestaltet. Zu sehen ist eine monotone Stadtlandschaft mit Hochhäusern und Flugzeugen. Doch in der Mitte sitzt eine Frau auf einem Friseurstuhl und lässt sich die Haare waschen. Dabei fallen exotische Tiere aus ihrem Haar und das Waschwasser überflutet langsam die Stadt. Millo ist bekannt für seine schwarz-weißen Linienzeichnungen, in denen kindliche Figuren allerdings einen bunten Kontrast bilden. Seine Bilder stehen für kindliche Freude und Verspieltheit.

Adresse: Luckauer Straße 12

Herakut: My home might be no palace, but we can share it if you like

Das Künsterduo Hera und Akut hat zum Berlin Mural Fest 2018 ein sehr berührendes Statement an die Wand gebracht: “Mein Zuhause ist vielleicht kein Palast, aber wir können ihn teilen wenn ihr wollt.” Ich finde, es ist das bewegendste Mural in meiner Street Art Map Berlin. Ein spielendes Mädchen mit einem gelben Bärchen-Hoodie läd hier zum Teilen ein. Es spielt mit Bauklötzen. Wenn ihr genau hinseht, dann erkennt ihr, dass drei Fenster in die Bauklötze integriert sind. Und die Spitze des Turms bildet der Berliner Fernsehturm. Verspielte, fotorealistische Motive sowie Textelemente sind typisch für Herakut. Ein weiteres sehr schönes Mural von den beiden könnt ihr übrigens in der Greifswalder Straße 87 sehen. In diesem wird Martin Luther zitiert “Wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen.”

Adresse: Luckauer Straße 14

Geführte Street-Art-Touren in Berlin

Ihr habt keine Lust, allein durch die Straßen zu ziehen und wollt euch lieber einer geführten Street-Art-Tour in Berlin anschließen? Nix leichter als das. Wenn ihr über die folgenden Affiliate-Links eine Tour bucht, dann unterstützt ihr Fernweh-Motive mit einer kleinen Provision. Für euch wird die Tour dabei nicht teurer. Merci!

Cryptik: Graphics

Gleich um die Ecke, in der Bergfriedstraße, schuf der südkalifornische Künstler Cryptik ein grafisches Mural mit der Schablonentechnik. Seine Werke sind ein Ausdruck von Spiritualität und Bewusstsein. So zeigt auch dieses Mural mandalaartige Muster als Darstellung von Gottheiten und spirituellen Führern. Für Cryptik ist seine Kunst spiritueller Natur. Seine “Mantradalas” sollen soll zur Meditation, Einkehr und zudem für Trance genützt werden. Es geht also um neue Perspektiven, ums Innehalten in alltäglichen Leben sowie um positives Karma.

Adresse: Bergfriedstraße 20

Emily Eldridge: The Thread that tied us together

Das bunte Mural wurde am 8. April 2020 gemalt – als grade der Lockdown wegen des Corona-Virus Berlin lahm gelegt hat. Es ist wohl das neueste Kunstwerk in meiner Street Art Map und trägt den Titel „Der rote Faden, der uns zusammenhält“. Aber was hält uns denn eigentlich genau zusammen? Die Künsterin ist dieser Frage nachgegangen: Für Emily ist es Stadt, die Nachbarschaft sowie das Zuhause, die uns zusammen. Alle die hier leben, machen Berlin schließlich zu dem, was es ist. Egal, wo der einzelne herkommt.

Adresse: Wassertorstraße 64

Bosoletti, Young Jarus: Daphne and Apollo

Der argentinische Künstler Francisco Bosoletti und der kanadische Artist Young Jarus haben hier für Urban Nation 2018 unter dem Motto “United” ein gemeinsames Mural gemalt. Und das setzt Maßstäbe! Denn es erstreckt sich über eine Fläche von 45 x 15 Metern und zeigt die tragische Liebesgeschichte von Daphne und Apollo. Und die geht so: Apollo hat Eros verärgert. Daraufhin schießt er zwei Pfeile ab, einen goldenen auf Apollo sowie einen aus Blei auf Daphne. Mit dem Effekt, dass sich Apollo unsterblich in Daphnie verliebt, diese aber eher das Gegenteil empfindet. Um Apollo zu entkommen, lässt sich Daphne schließlich in einen Lorbeerstrauch verwandeln. Als Ausdruck seines Kummers über die nicht erwiderte Liebe trug Apollo seitdem einen Lorbeerkranz auf dem Kopf.

Adresse: Gitschiner Str. 65

Berlin Kidz – diverse Graffiti

Sie sind verrückt, furchtlos und dreist. Niemand weiß wer sie sind, aber ihre Graffitis sind unverwechselbar: filigrane, arabesk wirkende Zeichen in den Farben Rot, Blau und Schwarz. Zwischen den Tags sind außerdem immer kleine Botschaften versteckt. Ihre Graffiti spannen sich an den höchsten Häusern und den unzugänglichsten Stellen über die Fassaden. Von ganz oben bis nach ganz unten. Dafür seilen sich die Berlin Kidz in spektakulären Aktionen von Hausdächern ab und filmen sich dabei. Tipp: Viele ihrer Videos könnt ihr auf You Tube sehen.

Der Stil der Berlin Kidz ist von den Anfängen der US-amerikanischen Graffiti geprägt. Denn früher galt Graffiti-Sprühen auch als eine Art Extremsport, war politisch und rebellisch. Ohne viel Schnickschnack drum rum. Ihre Graffiti sind ein Kampf für Freiheit, gegen Gentrifizierung und Überwachung. Ihr Ziel? “Das System ficken”. So ist zumindest der Titel des Films, den Thomas von Wittich über die Berlin Kidz gedreht hat. Auch den könnt ihr in ganzer Länge auf You Tube ansehen. Hier gehts zum Video.

Weitere Graffiti der Berlin Kidz könnt ihr übrigens auch auf folgenden Murals sehen: BLU: tear down this wall; Os Gêmeos: Yellow Man; Roa: Nature Morte; Victor Ash: Astronaut/Cosmonaut

Axel Void: Man is a Wolf to Man

Zuerst sieht man nur die leuchtend weiße Schrift auf dem dunklen Untergrund. Doch beim zweiten Blick erkennt man Strukturen in der schwarzen Fläche. Beim dritten Blick wird dann die Struktur zu einem Menschen. Zu sehen sind jedoch nur sein Kopf, sein nach vorne gebeugter Oberkörper und seine rechte Hand, mit der er etwas hält. Darüber steht der lateinische Satz: „Homo Homini Lupus“, übersetzt „Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf“ aus der Komödie „Eseleien“ von dem römischen Dichter Titus Maccius Plautus. Der englische Philosoph Hobbes hat diesen Satz später in seinem philosophischen Werk “Leviathan” verwendet. Damit beschrieb er das menschliche Streben nach Macht und der Satz wurde anschließend berühmt.

Adresse: Bergfried Straße 11

Wollt ihr die Street Art Szene in Berlin gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer geführten Tour entdecken? Dann kann ich euch diese dreistündige Street Art Tour* oder die halbtägige Tour durch das Alternative Berlin* empfehlen. Beide Touren sind auf Englisch. Liebt ihr Lost Places genauso wie Street Art? Dann ist die Tour zur ehemaligen Abhörstation am Teufelsberg* (auf Deutsch) wie für euch gemacht.

Jadore Tong: No Comment

Das Mural von Jadore Tong zeigt die drei (teils ehemaligen) Staatsoberhäupter Barack Obama, Angela Merkel und Wladimir Putin. Sie halten ihre Hände vor die Augen, die Ohren oder den Mund. Damit spielt der Künstler auf die bekannte buddhistische Lebensweisheit an: “Nichts (Böses) sehen, nichts (Böses) hören, nichts (Böses) sagen.“

Adresse: Ritterstraße 12

Shepard Fairey: Make Art Not War

Das Mural “Make Art Not War” entstand 2014 im Rahmen des Projekts “One Wall” von Urban Nation. Über dem Mural steht der Slogan “Make Art Not War”, was eine Anspielung auf “Make Love Not War” ist. Letzterer Slogan stand in den 1960ern als Protest gegen den Kalten Krieg und den Vietnamkrieg. In der Mitte des Gemäldes ist zudem eine Rose. Der Stiel hat zuerst Rosendornen, doch weiter unten haben sich die Dornen zu Stacheln eines Stacheldrahtzaunes verwandelt. Um den Stiel schließt sich eine Handschelle mit der Aufschrift “Rise Above”. Links und rechts von der Handschelle steht “Eyes Open” und “Mind Open”. Das Mural sendet damit eine Friedensbotschaft und fordert die Betrachter auf, offen, tolerant sowie respektvoll zu sein. Die in Handschellen gelegte Rose lässt sich als Symbol dafür deuten, dass es möglich ist, über gesellschaftliche Zwänge hinauszuwachsen.

Adresse: Mehringplatz 28

Don John: Hoodie

Im Rahmen des Projekts “One Wall” von Urban Nation entstand 2014 an einer Hauswand am Mehringplatz ein Mural des dänischen Streetart-Künstlers Don John. Das Mural zeigt auf der rechten Seite einen Oberkörper in einem schwarzen Hoodie mit Kapuze, der die Hände in den Taschen vergräbt. Ein Kopf scheint jedoch nicht vorhanden zu sein. Aus der leeren Kapuze strömt ein Schwarm bunter Vögel. Sie fliegen über den Rest der Wand davon. Später warf jemand rote Farbbeutel auf die Vögel, so dass es aussieht, als wären sie angeschossen worden. Der ursprünglichen Version von Don John wohnte jedoch ein anderer, freundlicherer Charakter inne.

Adresse: Mehringplatz 12

Pichi Avo: Janus

Auch dieses Mural von Pichi Avo ist während des zweiten Berlin Mural Festes im Jahr 2019 entstanden. Der französische Künstler ist bekannt für Urbanmythologie. In seinen Murals verbindet er nämlich Street Art und griechische und römische Mythologie miteinander. Dieses Mural in der Friedrichstraße stellt den römischen doppelgesichtigen Gott Janus dar, den Gott der Anfänge, Tore, Übergänge, Zeit sowie Dualität. Und was das Bild so besonders macht: Janus ist von oben bis unten mit Graffiti überlagert.

Adresse: Friedrichstraße 7

Mr. Aryz: Wrestlers

Der spanische Künstler Mr. Aryz ist bekannt für seine großformatigen Murals. Dieses Mural mit den kämpfenden Wrestlern malte er während des zweiten Berlin Mural Festes im Jahr 2019. Oft malt er dynamische Szenen in kräftigen Farben und lässt dabei die Pinselführung weitgehend sichtbar. Außerdem hat er die freien Flächen mit deutlich erkennbaren Pinselstrichen gefüllt. In seinem Gemälde stehen die kämpfenden Menschen stellvertretend für unsere Gesellschaft.

Adresse: Friedrichstraße 7

Jadore Tong: Peace Unity Love Wisdom

Neben dem Streetballplatz im Theodor-Wolff-Park spielt ein Elephant mit einem Ballon. Er wirkt dabei fast so, als wollte er mit den Kids zusammen Ball spielen. Der bunte Elephant bringt allerdings nicht nur Farbe an die graue Wand. Er bringt außerdem noch eine Botschaft mit: “Frieden – Einheit – Liebe – Weisheit” steht am unteren Rand des Kunstwerks geschrieben. Das macht es gleich noch bedeutungsvoller. Schön, oder?

Das riesige Gemälde ist sicherlich eines der am meisten fotografierten Murals in Berlin. Es wurde 2016 von Jadore Tong alias S.Y.R.U.S. (Save Your Rich Intouchable Soul) als privat organisiertes Projekt realisiert. Ganze 4 Wochen hat es gedauert, bis das 750 Quadratmeter große Gemälde fertig war. Es bedeckt die gesamte Rückseite eines typischen Berliner Altbaus mit sechs Etagen. Zuerst wurden mit einer Malerrolle und Sprühdosen die Umrisse gemalt, die dann mit Wandfarbe gefüllt wurden. Am Ende wurden die Details schließlich mit Sprühdosen aufgebracht.

Adresse: Franz-Klühs-Straße / Eckhaus Wilhelmstraße 7

Buchempfehlungen für Street Art Fans

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Jadore Tong: Mountain Ama Dablam

Bei dem Anblick bekommt man Fernweh. Insbesondere solange die Grenzen wegen der Corona Pandemie noch immer geschlossen sind. Das Mural zeigt den Berg Ama Dablam im Himalaya-Gebirge im Osten Nepals. Der Hauptgipfel ist 6.812 Meter hoch, der untere Westgipfel ist 6.170 Meter hoch. Ama Dablam bedeutet “Halskette der Mutter”.

Adresse: Franz-Klühs-Straße / Eckhaus Wilhelmstraße 7

verschiedene Künstler: Tommy-Weisbecker-Haus

Das Thommy Weisbecker Haus war im Jahr 1971 die erste erfolgreiche Hausbesetzung in West-Berlin. Anfang der 1980er-Jahre wurde es schließlich als Jugendwohngemeinschaft anerkannt. Heute bietet es rund 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit für selbstbestimmtes Leben und Arbeiten. Mit seinen zahlreichen Projekten und Soliveranstaltungen ist es zudem ein wichtiger Treffpunkt der linken Jugendszene. Benannt ist es nach dem Anarchisten Tommy Weisbecker, der in den 70er Jahren von der Polizei erschossen wurde.

Federführend für die Umsetzung der Fassadenbilder war der Künstler und ehemalige Sozialarbeiter Andreas Dornbusch. Die 1989 fertiggestellten Gemälde sind durchweg politisch und erinnern zudem an linke Protestparolen und -symbole. Sie greifen die Themen Krieg, Atomkraft, Kapitalismus, Verdummung der Menschen durch die Massenmedien sowie die Befreiung durch die Rückkehr zur Natur auf. Die linke Seite des Hauses steht heute außerdem als Hall of Fame verschiedenen Graffitikünstlern zur Verfügung.

Adresse: Wilhelmstraße 9

James Bullough, Telmo Miel: unified

Der Berliner Künstler James Bullough und das niederländische Künstlerduo TelmoMiel haben im Rahmen des Projektes “One Wall” von Urban Nation im Mai 2018 ihr Mural “unified” fertiggestellt. Es zeigt eine Person, die jedoch aus Körperteilen verschiedener Menschen unterschiedlicher Nationalität zusammengesetzt ist. James Bullough ist bekannt für großflächige Werke mit starken Kontrasten. In diesem Kunstwerk kombiniert er realistische Porträtmalerei und stilisierte Verzerrungen.

Adresse: Bernburger Str. 35

CBS Crew und Kripoe: Yellow Fists

Die CBS Crew (CBS steht für Cowboys) und der Künstler Kripoe haben zwischen 1995 und 2005 ihre Yellow Fists in Berlin verteilt. Und zwar an den unmöglichsten und unzugänglichsten Orten der Stadt. Ihre knallgelben Fäuste stehen als Symbol für Anarchie und Rebellion. Auch wenn die letzten von ihnen im Jahr 2005 entstanden sind, sind viele von ihnen noch immer gut erhalten.

Adresse: An der Hochbahn am Tempelhofer Ufer / Ecke Anhalter Steg

Interbrigadas e.V.: Aufstand der Farben

Jetzt seid ihr am letzten Mural meiner Street Art Map angekommen. Es entstand im Rahmen des Projekts “Aufstand der Farben” des Interbrigadas e.V. im Sommer 2009 und ist eines der größten Murals in Berlin. Es misst 600 Quadratmeter und befindet sich an der Seite des Mercure Hotels in Berlin Mitte. Beteiligt waren insgesamt acht Künstler aus Südamerika und Berlin. Das Bild ist daher auch ein bunter Mix aus Motiven und verbindet die unterschiedlichen Kulturen. Zu sehen sind Figuren unterschiedlicher Herkunft, beispielsweise Karl Marx oder eine sexy Indianerin. Ihr Arm verwandelt sich in einen Ast, der eine Sprühdose in der Hand hält. Neben dem Urwald und exotischen Tieren wächst außerdem eine Stadt mit Hochhäusern. Auf der anderen Seite sind charmante Häuschen und eine Bodega zu sehen. Und der Berliner Fernsehturm darf natürlich auch nicht fehlen. Über allem schwebt schließlich ein rot-weiß gestreifter Zeppelin, der ein Banner mit der Aufschrift “Interbrigadas” hinter sich her zieht.

Adresse: Luckenwalder Str. 11

Hier geht eure Street Art Tour in Berlin weiter:

So, hier am Gleisdreieck ist das letzte Mural in meiner Street Art Map für Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Ich hoffe euch hat die Tour gefallen. Wollt ihr noch mehr Berliner Street Art sehen? Dann geht es hier weiter zu den Graffiti Hochhäusern im Art Park Tegel und zu einem weiteren Street Art Spaziergang in der Bülowstraße.

Hat euch die Street Art Tour mit der Map durch Berlin Friedrichshain-Kreuzberg gefallen? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Eine Industriebrache wird zum Hotspot für Urban Art

Verfallene Backsteingebäude, ins nichts laufende Bahnschienen und leere Werkshallen lassen Lost Place Romantik aufkommen. Wer das RAW-Gelände im Szenekiez Friedrichhain zum ersten Mal betritt, wird schier überwältigt. Es ist bunt, anarchisch und immer wieder neu und anders. Eine eigene Welt. Zwischen efeubewachsenen Mauern und kaputten Fenstern haben Graffiti, Paste-Ups und Sticker das RAW-Gelände fest im Griff – Urban Art wohin man blickt. Es wirkt fast so, als würde die ganze Farbe die maroden Gebäude erst zusammenhalten.

Auf dem RAW-Gelände ist mit “Urban Spree” ein 1.700 qm großer Hotspot für Urban Art in Berlin entstanden. Urban Spree organisiert Ausstellungen, Workshops sowie Konzerte. Außerdem gibt es einen Kunstmarkt und für die Stärkung einen kleinen Biergarten. Zu Urban Spree gehört außerdem die 400 qm große Urban Spree Gallery mit unabhängigen Ausstellungen zeitgenössischer urbaner Kunst. Das Flaggschiff von Urban Spree ist die sogenannte Artist Wall, eine 15 Meter lange und 8 Meter hohe Wandfläche zur Warschauer Straße. Hier seht ihr immer wieder wechselnde Gemälde.

Geschichte des RAW-Geländes

RAW steht für Reichsbahnausbesserungswerk. Es öffnete im Jahre 1867 unter dem Namen „Königlich Preußische Eisenbahnwerkstatt Berlin II“ und gehörte zur preußischen Ostbahn. Nach dem Ende der Monarchie 1918 wurde es dann in “Reichsbahnausbesserungswerk” umbenannt. Im Zweiten Weltkrieg wurden fast 80% des Geländes bei Luftangriffen im Jahr 1944 zerstört. Nach Kriegsende wird das Werk schließlich wieder aufgebaut und bekommt 1967 den Namen „Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) Franz Stenzer“. Stenzer war ein kommunistischer Reichstagsabgeordneter und bayerischer Eisenbahner, der im KZ Dachau ermordet wurde. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab es jedoch zu viele Bahnausbesserungswerke. Daher wurden die Werkstätten auf dem RAW-Gelände nach und nach stillgelegt. Zwischen 1995 und 1999 stand auf dem Areal schließlich alles still. Doch im Sommer 1999 begann der Verein RAW-Tempel e.V. das Gelände zu pachten und für eine Zwischennutzung anzupassen. Kunst, Kultur, Clubs und Gastronomie fanden hier auf der alten Industriebrache einen Ort, wo sie sich selbst verwirklichen konnten.

Und wie geht’s weiter mit dem RAW-Gelände?

Seit dem 01. April 2015 ist die Firma Kurth Eigentümer des 52.000 Quadratmeter großen Areals. Die künftige Ausrichtung des Geländes soll nach Angaben der Firma Kurth an dessen jahrzehntelange Funktion als zentrales, gemischt genutztes Quartier anknüpfen. Wir werden sehen. Wie oft in Berlin dreht sich auch hier alles um ein Thema: die drohende Gentrifizierung von ganzen Stadtquartieren.

Lage und Anfahrt:
Revalerstrasse 99, Friedrichshain
S-/U-Bahnhof Warschauer Straße

Tipp: Die East Side Gallery ist nicht weit entfernt vom RAW-Gelände. Ihr könnt die Besichtigung dieser beiden Urban Art Hotspots in Berlin super miteinander verbinden.

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Hier gibt es noch mehr Urban Art

Ihr wollt noch mehr Street Art in Berlin sehen? Dann geht es hier gleich weiter mit einem Besuch des Haus Schwarzenberg in Berlin Mitte und zu den Graffiti-Hochhäusern im Art Park Tegel.

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Kleinster und beliebtester Street Art Hotspot in Berlin – Haus Schwarzenberg

Der unscheinbare Torbogen, direkt neben dem Café Cinema, ist leicht zu übersehen. Und sobald ihr drei Schritte in den Durchgang hineingegangen seid, gehts nur noch im Schneckentempo weiter. Denn bereits hier in dem Torbogen kämpfen Graffiti, Paste-Ups und Sticker um eure Aufmerksamkeit. Nach ein paar Metern öffnet sich dann ein langgezogener Innenhof. Links und rechts sind die Mauern flächendeckend bemalt oder beklebt. Ihr findet Kunstwerke in allen Stilrichtungen und Größen. Es kommen immer neue hinzu, alte werden übermalt oder überklebt. So zeigen euch die Mauern zeigen bei jedem Besuch ein anderes Gesicht. Nehmt euch Zeit, um den kleinsten und wohl beliebtesten Street Art Hotspot in Berlin zu erkunden!

Und wenn ihr mit dem Durchgang und dem Innenhof fertig seid, dann gehts weiter im legendären Treppenhaus vom Haus Schwarzenberg: Das ist die Tür rechts im ersten Innenhof. Ich habe noch nie so viele Aufkleber gesehen! Anschließend gibt es noch einen zweiten Hinterhof zu entdecken. Dieser ist genau wie der erste über und über mit Graffiti und Co. bemalt.

Haus Schwarzenberg ist mehr als “nur” Street Art

Doch das Haus Schwarzenberg ist mehr als “nur” ein Street Art Hotspot. Es ist ein einzigartiger Mikrokosmos inmitten des “Mainstream Chic” des Scheunenviertels am Hackeschen Markt. Das seit 1995 denkmalgeschützte Gebäude ist ein Ort für Kultur und unabhängige Kunst. Es steht als Symbol für Freiheit, gegen Mainstream und Gentrifizierung. Und vermutlich genau deswegen ist es ein Touristenmagnet und eine Pilgerstätte für alle Street Art Fans.

Im Haus Schwarzenberg befinden sich die Neurotitan Galerie und Shop. Seit 1996 veranstaltet die Galerie etwa monatlich neue Ausstellungen. Hier kommen Liebhaber von Street Art, Illustration, Urban Art und Comics auf ihre Kosten. Der Neurotitan Shop bietet eine breite Auswahl an Kunst, Büchern, Kuriositäten und Geschenkideen.

Das Porträt der Anne Frank von Jimmy C. in seinem markanten Tropfenstil läd zudem zum Besuch der Ausstellung “Alles über Anne” im Anne Frank Zentrum ein. Zu dieser kommt ihr auch über die rechte Treppe im ersten Innenhof.

Im zweiten Hinterhof befindet sich der Club Eschschloraque Rümschrümp. Er ist eine der letzten Bastionen des Berliner Underground und versteht sich selbst als Refugium freier (Lebens-)Kunst und alternativer Clubkultur. Unbedingt hingehen!

Im Keller des Hauses verbirgt sich schließlich noch ein weiteres Highlight: Das Monsterkabinett der Berliner Künstlergruppe Dead Chickens. Es ist eine skurrile Sammlung mechanischer und computergesteuerter Monster-Roboter. Das Kabinett wurde 2010 eröffnet. Zuvor lebten die Monster in einer alten Fabrikhalle in Berlin Schöneweide.

Was bedeutet der Name “Schwarzenberg”?

Eine skurrile Geschichte gab dem Haus Schwarzenberg seinen Namen: Im Erzgebirge gibt es die Stadt und den Landkreis Schwarzenberg. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs rückten die Alliierten aus beiden Richtungen aufgrund eines Missverständnisses nur bis zu den Grenzen von Schwarzenberg vor. Schwarzenberg blieb somit für sechs Wochen unbesetzt und nannte sich die „Freie Republik Schwarzenberg“. Doch am Ende kam es dann doch noch zur Besatzung durch sowjetische Truppen. Kann es einen passenderen Namen für diesen kleinen Mikrokosmos am Hackeschen Markt geben?

Tipp: Ihr braucht nach den vielen Eindrücken eine Pause? Dann empfehle ich euch das traditionelle Café Cinema im Vorderhaus. Gegründet wurde es am 2. Oktober 1990, wenige Stunden vor der deutschen Wiedervereinigung. Im Sommer hat es auch Bänke im Innenhof des Haus Schwarzenberg stehen.

Lage und Anfahrt

Adresse: Rosenthaler Straße 39 in Berlin Mitte.
Anfahrt: S-Bahnhof Hackescher Markt oder U-Bahnhof Weinmeister Straße. Die Tram Linie 1 hält fast direkt vor dem Eingang.

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Tipps zum Weiterlesen & Anschauen

Ihr liebt Street Art? Dann schaut euch doch mal meine Artikel über die Street Art in Kiew und in La Paz an. Beide Städte haben ganz unterschiedliche Murals – aber beide sind gleichermaßen beeindruckend.

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“Arm, aber sexy!”- Wer hats gesagt? Das war Berlins Bürgermeister Wowereit im November 2003. Der Satz wurde damals zum Leitmotiv der Stadt und vielfach zitiert.

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Der Street Art Spaziergang rund um die Bülowstraße auf einen Blick

Start- und Endpunkt: U-Bahnhof Nollendorfplatz
Länge: etwa 3,2 Kilometer
Dauer Spaziergang: etwa 1,5 Stunden
Tipp: Kombiniert euren Spaziergang doch mit einem Besuch des Urban Nation Museums for Urban Contemporary Art, einem der Street Art Hotspots in Berlin.

Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art

Was macht die Street Art im Museum? Die gehört doch auf die Straße…

Eigentlich ja, aber. Das internationale Netzwerk von URBAN NATION fördert Künstler und die Akzeptanz von Street Art. Denn jeder, der sich mit Street Art beschäftigt weiß: Kunst polarisiert. Und Kunst, die für jeden sichtbar auf der Straße ist, umso mehr. Workshops, Street Art Festivals, das “One Wall” Projekt und natürlich das Museum selbst schaffen eine Kommunikationsplattform. Eine Basis für den Austausch und das Zusammenwachsen von Künstlern, Kunstwerken und den Bewohnern hinter den bemalten Wänden. Das Museum in der Bülowstraße dokumentiert die Geschichte einer Subkultur und geht dabei der Frage nach, was uns an Street Art so fasziniert und was sie zugleich so erfolgreich macht. Euch erwarten insgesamt 100 Werke von bekannten Künstlern und von Newcomern. Und für alle, die es nicht nach Berlin schaffen, bietet das Museum auch eine digitale Tour an.

Auf der Außenfassade des Museums ist eine modulare Wechselfassade mit Platten aus Faserzement angebracht. Sie wurde im Juni 2020 von Dave the Chimp & Friends neu gestaltet. Dave ist bekannt für seine orangefarbenen „Human Beans“. Zusammen mit Mina, Señor Schnu, Lunartik und Humble Writerz gestaltete er die Fassade des Museums. Es entstand ein Bild, auf dem so viel zu entdecken ist, dass man kaum den Absprung ins eigentliche Museum schafft. Doch bei all der Vielfalt gibt es auch ein übergeordnetes Thema: die Solidarität.

Lage und Anfahrt:
Bülowstraße 7; U-Bahnhof Bülowstraße (U2) oder Nollendorfplatz (U1, U2, U3, U4).
Eintritt ist frei, aber Spenden sind willkommen.

Die “East Side Gallery” des Westens – Street Art rund um die Bülowstraße

Jetzt gehts auf die Straße, beziehungsweise zu meiner kleinen Galerie. Es sind einige Bilder zusammengekommen. Doch ihr könnt auf eurem Spaziergang rund um die Bülowstraße noch viele mehr entdecken. Beim Klick aufs Bild, seht ihr die Fotos in voller Größe. Dabei wird auch der Bildtitel angezeigt. Im besten Falle erfahrt ihr dann den Künstler, den Titel des Kunstwerks sowie die Adresse.

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Tipps zum Weiterlesen & Anschauen

Ihr liebt Street Art? Dann schaut euch doch mal meine Artikel über die Street Art in Kiew und in La Paz an. Beide Städte haben ganz unterschiedliche Murals – aber beide sind gleichermaßen beeindruckend.

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Alle 15 Highlights des Berliner Mauerwegs auf einen Blick

#1 Reste der Berliner Mauer – Wachtürme und Mauerreste
#2 Die Kirschbaumblüte – Wann und Wo?
#3 Ehemaliger Grenzübergang Bornholmer Straße und Platz des 9. November 1989
#4 Bernauer Straße mit Dokumentations- und Besucherzentrum Gedenkstätte Berliner Mauer
#5 Grenz- und Geisterbahnhöfe im geteilten Berlin
#6 Brandenburger Tor – Symbol für die Teilung Deutschlands
#7 Checkpoint Charly
#8 East Side Gallery – die längste Open Air Galerie der Welt
#9 Wasserkontrollstelle und Molecule Man
#10 Die Südroute des Mauerwegs: Weite Felder und Birkenwäldchen
#11 Rund um den Grenzkontrollpunkt Dreilinden
#12 Abschnitt Griebnitzsee bis Wannsee
#13 Glienicker Brücke alias “Brücke der Einheit” oder “Agentenbrücke”
#14 Sacrower Heilandskirche
#15 Mit der BVG-Fähre von Wannsee nach Kladow

Warum den Mauerweg wandern?

Der Berliner Mauerweg verläuft über 160 Kilometer einmal rund um West-Berlin. Ich bin ihn im Frühjahr 2020 gewandert. Es war mein Ausgleich während der Corona-Restriktionen, einer Zeit als alle Grenzen in der EU und darüber hinaus plötzlich geschlossen wurden. Unsere für selbstverständlich gehaltene Reisefreiheit war auf einmal auf unbestimmte Zeit in weite Ferne gerückt. DDR-Witze wurden rausgekramt und zu Corona-Witzen. Es war – und ist noch immer – eine Zeit, die mich zum Nachdenken brachte. Die mich gelehrt hat, dass man nichts für selbstverständlich nehmen sollte. Was könnte passender sein, als in diesem Zusammenhang den Berliner Mauerweg zu gehen? Wie müssen sich die Menschen damals in Ost-Berlin gefühlt haben, als vor ihren Augen eine Mauer aufgebaut wurde? Als sich ihre Normalität schlagartig verändert hat? Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen – aber trotzdem habe ich die Bedeutung von Grenzen mit anderen Augen gesehen.

Aber die Aufarbeitung der Geschichte ist nicht der einzige Grund, um den Mauerweg in Angriff zu nehmen. Der Weg ist halt der einzige Fernwanderweg in bzw. um Berlin und bietet tolle Möglichkeiten für etwas Bewegung im Grünen (je nach Abschnitt) und an der frischen Luft. Und außerdem hat der Berliner Mauerweg auch ein paar richtig spannende Highlights zu bieten.

Die Etappen des Berliner Mauerwegs

Der Berliner Mauerweg ist für Wanderer in 14 Etappen unterteilt. Diese sind zwischen 5 und 21 Kilometer lang. Die Start- und Endpunkte sind jeweils mit der S-Bahn oder U-Bahn gut erreichbar. Die Abschnitte innerhalb der Stadt sind etwas kürzer. Denn zahlreiche Informationstafeln, Sehenswürdigkeiten und Museen, lassen einen nur langsam vorankommen.

1. Hermsdorf bis Wollankstraße – 15 km
2. Wollankstraße bis Nordbahnhof – 5 km
3. Nordbahnhof bis Potsdamer Platz – 7 km
4. Potsdamer Platz bis Warschauer Straße – 7 km
5. Warschauer Straße bis Schöneweide – 13 km
6. Schöneweide bis Schönefeld – 6 km
7. Schönefeld bis Lichtenrade – 16 km
8. Lichtenrade bis Lichterfelde Süd – 12 km
9. Lichterfelde Süd bis Griebnitzsee – 15 km
10. Griebnitzsee bis Wannsee – 12 km
11. Wannsee bis Staaken – 21 km
12. Staaken bis Hennigsdorf – 20 km
13. Hennigsdorf bis Hohen Neuendorf – 10 km
14. Hohen Neuendorf bis Hermsdorf – 6 km

Die Strecke ist durchweg gut ausgeschildert und kann ohne Karte oder GPS begangen werden. Im innerstädtischen Bereich ist der Verlauf der Mauer zudem durch eine Doppelreihe aus Pflastersteinen gekennzeichnet. Eine Karte ist allerdings hilfreich, wenn ihr die nächste Bushaltestelle sucht. Eine Karte und gpx-Datei findet ihr beispielsweise hier.

Ihr könnt den Mauerweg natürlich auch radeln und dafür Etappen zusammenlegen. In den Bahnen ist die Mitnahme von Fahrrädern mit extra Ticket möglich.

Wandern oder lieber mit dem Fahrrad?

Viele kennen den Berliner Mauerweg nur als den “Mauerradweg“. Und tatsächlich: der Weg ist fast auf ganzer Länge super zum Radfahren geeignet. Im Sommer vielleicht sogar etwas zu gut – schnell wird es voll und man hat als Wanderer das Gefühl, etwas fehl am Platz zu sein. Was dann hilft?

• Generell ist es besser, früh am Morgen zu starten.
• Wenn euch der Mauerweg zu voll ist, dann haltet nach parallel verlaufenden Wanderpfaden Ausschau. Die gibt es beispielsweise zwischen Rudow und Lichterfelde Süd.
• Von Schöneweide bis Schönefeld verläuft der Mauerweg 6 Kilometer zwischen der lauten Autobahn und dem Teltowkanal ohne irgendetwas Interessantes zu bieten. Den Abschnitt könnt ihr getrost überspringen, beispielsweise mit der Buslinie 160 und 265 von der Haltestelle James-Franck-Straße bis Baumschulenstraße.
• Auf den Etappen im Zentrum gibt es so viel Sehenswertes, dass ihr hier am besten zu Fuß unterwegs seid.

Die 15 Highlights des Berliner Mauerwegs

Der Berliner Mauerweg ist abwechslungsreich und es gibt viel zu entdecken. Sowohl der Geschichtsinteressierte als auch der Naturliebhaber kommt auf seine Kosten. Ich habe euch hier ein paar Highlights des Berliner Mauerwegs zusammengestellt, die mir besonders gut gefallen haben.

Aber noch eines vorab: am Weg sind viele Informationsstelen aufgestellt, die von Fluchtversuchen und Einzelschicksalen erzählen. Ich habe mir jede einzelne Geschichte durchgelesen und war zutiefst berührt. Nehmt euch die Zeit für die Geschichten!

#1 Reste der Berliner Mauer – Wachtürme und Mauerreste

Was macht den Berliner Mauerweg am meisten aus? Sicherlich all die Reste der Grenzanlagen, die ihr auf dem Weg noch entdecken könnt. Insbesondere die früheren Wachtürme und längere Abschnitte der Berliner Mauer, aber auch Streckmetallzaun, Fahrzeugsperren oder der sogenannte Stalinrasen. Jedes einzelne Relikt der Grenzbefestigung trägt zum tieferen Verständnis der Geschichte über die Teilung Deutschlands bei. Und da dieses Thema so bedeutend ist, habe ich einen separaten Artikel über die Reste der Berliner Mauer – Wachtürme und sehenswerte Mauerreste geschrieben.

#2 Die Kirschbaumblüte – Wann und Wo?

Die Kirschbäume blühen im April, der genaue Start ist abhängig vom Wetter. Berlins längste Kirschbaumallee mit über 1000 Bäumen steht am Berliner Mauerweg zwischen Ostpreußendamm und Japan-Eck (Lichterfelder Allee 165). Hier wird jedes Jahr das Kirschblütenfest Hanami gefeiert. Aber auch in der Stadt gibt es Abschnitte mit Kirschbaumalleen, beispielsweise neben dem S-Bahnhof Wollankstraße sowie am Abschnitt direkt vor dem S-Bahnhof Bornholmer Straße. Die Bäume sind ein Geschenk aus Japan zur Feier des ersten Jahrestages des Mauerfalls.

#3 Ehemaliger Grenzübergang Bornholmer Straße und Platz des 9. November 1989

Der Grenzübergang an der Bornholmer Straße war der erste der sieben Berliner Übergänge, der am 9. November geöffnet wurde. Gegen 22.30 Uhr ging der Schlagbaum hoch. Menschenmengen strömten über die Bösebrücke nach West-Berlin. Eine Zeitleiste auf dem Boden und eine Open Air Ausstellung mit Fotografien und Texten dokumentieren die Ereignisse. Hier könnt ihr richtig mitfiebern, was geschah, nachdem Politbüromitglied Günter Schabowski  in der legendären Pressekonferenz bekannt gab, dass Westreisen über alle Grenzübergänge möglich seien. “Ab sofort!” Von der Grenzanlage ist hier noch ein Stück der Hinterlandmauer erhalten.

#4 Bernauer Straße mit Dokumentations- und Besucherzentrum Gedenkstätte Berliner Mauer

Gegenüber vom Mauerpark beginnt die 1,4 Kilometer lange Gedenkstätte Berliner Mauer. Hier müsst ihr etwas mehr Zeit einplanen. Denn zahlreiche Informationsstelen dokumentieren mit Fotos und bewegenden Texten die Ereignisse an der Bernauer Straße. Hier kam es im August 1961 zu besonders dramatische Fluchten. Denn die Häuser der Bernauer Straße standen im Osten, der Bürgersteig vor den Häusern gehörte jedoch zum französischen Sektor. Als die Grenzsoldaten hier im August 1961 anfingen, die Fenster der Erdgeschosswohnungen zuzumauern, versuchten viele der Anwohner aus den oberen Fenstern zu fliehen. Nicht alle hatten Glück. Schließlich wurde die Häuser geräumt und 1965 abgerissen.

In der Bernauer Straße wurden auch mehrere Fluchttunnel gegraben. Ihre Lage ist auf dem Boden durch Markierungen veranschaulicht.

Am Ende der Bernauer Straße lohnt sich ein Besuch des Dokumentationszentrums und des Besucherzentrums Gedenkstätte Berliner Mauer. Von dem Aussichtsturm des Dokumentationszentrums könnt ihr einen Mauerabschnitt in seiner ursprünglichen Strukturierung einschließlich Wachturm sehen. Das ist der einzige vollständige Mauerabschnitt, der noch erhalten ist. Der Eintritt ist frei.

#5 Grenz- und Geisterbahnhöfe im geteilten Berlin

Während der Teilung Deutschlands wurden mehrere U- und S-Bahnhöfe Berlins zu Geisterbahnhöfen. Die Züge der heutigen U-Bahn-Linien 6 und 8 sowie die Nord-Süd-Verbindung der S-Bahn unterquerten damals Ost-Berlin ohne Zwischenhalt. Sie fuhren langsam an den verlassenen und gesperrten Bahnhöfen vorbei – wobei – so verlassen waren diese gar nicht. Denn bewaffnete Grenzsoldaten passten auch hier auf, dass niemand die unterirdischen Bahntunnel zur Flucht nutzt. Das hat die Geisterbahnhöfe sicherlich noch ein bisschen gruseliger gemacht.

Auch der Nordbahnhof war ein solcher Geisterbahnhof. Hier befindet sich in einem Zwischengeschoss die Ausstellung “Grenz- und Geisterbahnhöfe im geteilten Berlin” (Eingang Gartenstraße; Eintritt frei).

#6 Brandenburger Tor – Symbol für die Teilung Deutschlands

Das frühere Stadttor und Wahrzeichen Berlins stand während der deutschen Teilung im sowjetischen Sektor mitten im Grenzstreifen. Auch der Pariser Platz war Teil des Grenzstreifens. Beide waren für DDR-Bürger unzugänglich. Für ausländische Gäste war hingegen in einem Flügel des Brandenburger Tors ein Informationszentrum eingerichtet. Das Brandenburger Tor wurde zum Symbol des geteilten Deutschlands. Im U-Bahnhof Brandenburger Tor (U55) informiert heute eine Ausstellung über seine Geschichte.

#7 Checkpoint Charly

Am Checkpoint Charly ist immer viel los. Neben der East Side Gallery ist es der am meisten besuchte Ort an der früheren Grenze und zählt darüber hinaus zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Berlins. Hier steht seit 2000 die Nachbildung einer früheren Kontrollbaracke des sogenannten Ausländergrenzübergangs. Das Porträt eines Grenzsoldaten wacht noch immer über diesen Ort und ein großes Schild warnt vor dem Verlassen des amerikanischen Sektors.

Hier am Checkpoint Charly gibt es aber noch mehr zusehen: Die Open-Air-Ausstellung Checkpoint Gallery dokumentiert mit großformatigen Fotos die Geschichte des Grenzübergangs. Das Mauermuseum und die Black Box zum Kalten Krieg laden Geschichtsinteressierte zum Besuch ein. Das Panoramabild von Yadegar Asisi versetzt den Besucher in einen fiktiven Herbsttag der 1980er Jahre. Daneben gibt es hier mehrere Souvenirshops, die DDR-spezifische Souvenirs anbieten, beispielsweise Trabis oder Mauerstücke. Ihr seht schon: für dieses Highlight des Berliner Mauerwegs könnte man alleine schon einen ganzen Tag verplanen.

Apropos Trabi: Seid ihr schonmal einen gefahren? Wie wäre es mit einer Trabi-Safari* durch Berlin? Ich habe mal kurzzeitig einen hellblauen Trabant-Kombi besessen. Die Lenkradschaltung war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig.

Ihr wollt die ehemalige Grenze bei einer geführten Tour erkunden? Dann kann ich euch den Insider Rundgang Kalter Krieg* (english + deutsch) sowie eine geführte Radtour entlang der Mauer in kleiner Gruppe* (deutsch) empfehlen.

#8 East Side Gallery

Die bunte Seite der East Side Gallery – ein Ausdruck der Freude und Hoffnung

Die East Side Gallery ist mit etwa 1,3 Kilometern der längste noch erhaltene Mauerabschnitt. Und sicherlich auch der berühmteste. Denn die Mauer zwischen Ostbahnhof und Oberbaumbrücke ist nicht nur ein Zeugnis der Geschichte, sondern zugleich die längste Open Air Gallery der Welt. Also gibt es gleich zwei gute Gründe für einen Besuch. Die Stiftung Berliner Mauer bietet öffentliche Führungen mit dem Schwerpunkt Geschichte oder Kunst an.

Die East Side Gallery entstand nach der Öffnung der Berliner Mauer zwischen Frühjahr und Herbst 1990. Insgesamt 118 Künstler aus 21 Ländern bemalten die damals graue Betonmauer mit 106 Kunstwerken. Und bewahrten die Mauer damit vor dem Abriss. Die Künstler brachten in ihren Gemälden die politischen Veränderungen der Jahre 1989/90 sowie ihre Freude über den Mauerfall zum Ausdruck. Im November 1991 wurde die Mauer mit ihren Murals schließlich unter Denkmalschutz gestellt. Allerdings machten Umwelteinflüsse und Übermalungen den Bilden zu schaffen. Nach kleineren Sanierungsmaßnahmen erfolgte schließlich im Jahr 2009 eine vollständige Restaurierung. Dabei wurden die Kunstwerke entfernt und die jeweiligen Künstler gebeten, ihre Gemälde mit beständigeren Farben erneut zu malen.

Die weiße Seite der East Side Gallery – ein Schattenfänger

Vor kurzem wurde die zur Spree zeigende Seite der East Side Gallery weiß gestrichen. Ich deutete dies zunächst als Vorbereitung für neue Kunstwerke. Lag damit allerdings völlig daneben. Die East Side Gallery wurde wieder in ihren historischen Ursprungszustand vor 1989 versetzt. In ihrer Funktion als Sperrelement war diese Seite der Mauer seit den 80er Jahren hell angestrichen. Die Grenzposten sollten die Schatten von Flüchtenden so besser erkennen können. Der historische Zustand der Mauer soll für den Besucher wieder sichtbar gemacht werden und zum tieferen Verständnis dieses Ortes beitragen.

#9 Wasserkontrollstelle und Molecule Man

Der „Molecule Man“ von Jonathan Borofsky ist schon von Weitem zu sehen. Er steht für das Zusammenwachsen der drei Bezirke Friedrichshain, Treptow und Kreuzberg und ist ein tolles Fotomotiv. Im Hintergund seht ihr die Reste der früheren Wasserkontrollstelle der DDR. Der etwa 500 Meter lange Steg für die Abfertigung aus dem Jahr 1962 ist noch immer erhalten und steht wie alle Grenzanlagen heute unter Denkmalschutz. Hier gelang damals eine spektakuläre Flucht: zwölf DDR-Bürgern erreichten West-Berlin mit einem Ausflugsdampfer.

Von hier aus habt ihr auch einen guten Blick auf die schöne Oberbaumbrücke. Der Grenzübergang über die Oberbaumbrücke durfte damals nur von Fußgängern benutzt werden.

#10 Die Südroute des Mauerwegs: Weite Felder und Birkenwäldchen

Der südliche Teil des Mauerwegs von Schönefeld bis Lichterfelde Süd eignet sich hervorragend, wenn ihr mal raus aus Berlin ins Grüne wollt. Von dem Weg am Stadtrand habt ihr meist einen weiten Blick über die Felder vor der Stadt. Neben dem asphaltierten Radweg gibt es für Wanderer meist noch einen unbefestigten Pfad.

Die Strecke hat außerdem zwei Highlights etwas abseits von der eigentlichen Route: Von dem Aussichtspunkt der ehemaligen Deponie habt ihr einen tollen Blick über den Stadtrand. Auch der Dörferblick bei Rudow bietet euch eine tolle Aussicht. Doch das faszinierendste an diesem Hügel sind seine Schmetterlinge. Hier könnt ihr im Frühling mit großer Sicherheit die wunderschönen gelb-schwarzen Schwalbenschwänze beobachten.

Wanderschuhe, Tagesrucksäcke und alles, was man sonst noch so für eine Wanderung auf dem Berliner Mauerweg brauchen könnte, findet ihr bei Bergzeit*.

#11 Rund um den Grenzkontrollpunkt Dreilinden

Der Berliner Mauerweg von Lichterfelde Süd bis Griebnitzsee ist ein Highlight für alle Fans von Lost Places. Hier könnt ihr gleich zwei verlassene Orte entdecken. Den Grenzkontrollpunkt Dreilinden an der heutigen A115 und den ursprünglichen Grenzkontrollpunkt Dreilinden bei Teerofenbrück mit den Resten der ehemaligen Autobahnstrecke. Die Autobahn verlief damals zu nah an der innerdeutschen Grenze. Daher wurde sie umverlegt. Auch der Grenzkontrollpunkt wurde neu gebaut und bekannt unter dem Namen Checkpoint Bravo. Sein rot-blau-gelber Pop-Art Rundbau war ein starker Kontrast zu den grauen Grenzbefestigungsanlagen der DDR. Eröffnet wurde er im Jahr 1973. Seit 2002 ist die gesamte Raststätte Dreilinden allerdings verlassen und verfällt.

Von der früheren Grenzkontrollstelle Dreilinden ist nicht mehr viel übrig. Eine alte Autobahnbrücke, Reste der Autobahn, Markierungen und Fußgängerwege, eine Dreimastfahnenanlage und das alte Raststättengebäude. Mehr über die beiden ehemaligen Grenzkontrollpunkte erfahrt ihr in meinem Artikel Lost Places – verlassene Orte in Berlin und Brandenburg. Nachdem ihr die ehemalige Autobahnbrücke über den Teltowkanal überquert habt, könnt ihr auch parallel zum Mauerweg die alte Autobahntrasse entlang laufen. Diese ist zwar zurückgebaut worden, aber anhand der Geländeformation noch gut erkennbar.

#12 Abschnitt Griebnitzsee bis Wannsee – wie Urlaub

Der Mauerweg zwischen Griebnitzsee und Wannsee war für mich einer der schönsten. Ein kleines bißchen wie Urlaub und perfekt für einen schönen Sommertag. Außerdem gibt es viele tolle Möglichkeiten für Abstecher zu weiteren interessanten Orten. Also bereitet euch auf einen langen Tag vor. Da es auf dem Weg auch viele tolle Einkehrmöglichkeiten gibt, ist für Stärkung und Erfrischung gesorgt. Und vergesst eure Badesachen nicht!

Vom S-Bahnhof Griebnitzsee führt die Strecke zunächst am See entlang bis zur Parkbrücke Klein Glienicke. Die Grenzanlagen befanden sich am südlichen Seeufer, welches für den Grenzbau enteignet worden war. Heute stehen hier beeindruckende Villen. Leider reichen deren Grundstücke meist bis zum Wasser runter, so dass es nur einen kurzen Weg am Ufer gibt. Hinter der Parkbrücke liegt Klein Glienicke. Zu Zeiten der Teilung war der Ort nur über diese kleine Brücke mit besonderem Passierschein erreichbar. An einem der Häuser könnt ihr noch die verblasste rote Werbeschrift eines ehemaligen Konsums entdecken – der Supermarktkette der DDR.

Der Mauerweg führt euch anschließend an der Glienicker Brücke vorbei und am Havelufer entlang. Von hier habt ihr einen Blick auf die Sacrower Heilandskirche und die Pfaueninsel. Abstecher lohnen sich. Hinter der Pfaueninsel verläuft der Mauerweg dann auf der Pfaueninselchaussee bis zur Königstraße. Das ist nicht sonderlich spannend, zumal hier auch Autoverkehr ist. Alternativ könnt ihr durch den Grunewald laufen und die Ruhe genießen oder einfach dem Uferweg weiter folgen.

#13 Glienicker Brücke alias “Brücke der Einheit” oder “Agentenbrücke”

An der Stelle der heutigen Glienicker Brücke gab es bereits 1660 eine Brücke, die Berlin und Potsdam miteinander verband. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Glienicker Brücke jedoch durch deutsche Soldaten gesprengt. Die Sowjettruppen errichteten behelfsweise eine Pontonbrücke. Erst im Dezember 1949 war die Brücke wieder hergerichtet und trug fortan den Namen “Brücke der Einheit” – als Mahnung der Einheit der antifaschistischen Parteien. Doch 1952 wurde sie abgeriegelt und war nur noch mit Sonderausweis passierbar. Die “Brücke der Einheit” war nun Teil der Grenze, die Berlin und Potsdam voneinander trennte. Als “Agentenbrücke” wurde sie schließlich zu einem mystischen Ort des Kalten Kriegs. Denn über die Brücke wurden Agenten zwischen Ost und West ausgetauscht.

#14 Sacrower Heilandskirche

Die Sacrower Heilandskirche gibt ein schönes Bild ab. Es ist schwer vorstellbar, dass die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin über das Kirchengelände verlief. Dabei war der Glockenturm Teil der Grenzmauer. Die Gottesdienste wurden ab Dezember 1961 eingestellt, die Kirche im Niemandsland verfiel. Doch Spendengelder aus dem Westen ermöglichten wenigstens den äußerlichen Erhalt der Kirche. Der Innenraum der Kirche ist inzwischen wieder hergestellt und steht für Gottesdienste, Trauungen und Konzerte zur Verfügung. Wenn ihr die Kirche besuchen wollt, könnt ihr mit der Fähre von Krughorn übersetzen.

#15 Mit der BVG-Fähre von Wannsee nach Kladow

Die Fährüberfahrt ist grade im Sommer besonders reizvoll. Auf dem Wasser sind viele Segelboote und Paddler unterwegs. Ihr habt außerdem einen tollen Blick auf die Villen am Ufer, die Marinas und das Strandbad Wannsee. Kurz bevor die Fähre Kladow erreicht, passiert sie die winzige Insel Imchen. Hier leben hunderte von Kormoranen. Die Bäume, die ihre Nester tragen, sind abgestorben und kahl. Auch wenn die Kormorankolonie nicht bei allen Zuspruch findet, so stehen die Vögel unter Schutz und die ganze Insel ist Naturschutzgebiet.

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Der Beitrag Berliner Mauerweg – 15 Highlights rund um West-Berlin erschien zuerst auf Fernweh-Motive.