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In der Nacht zuvor war es schon windig. Es zog kalt durch das Fenster neben meinem Bett. Doch es war nicht nur der Wind und die Höhe, die mich wach hielten. Ich war nervös wegen der Passüberquerung und wegen der Wettervorhersage. Während ich wach lag und auf den Schlaf wartete, ließ ich die Bilder unseres ersten Tages vor meinen Augen noch einmal ablaufen. Ein Meer aus Menschen und bunter Gebetsfahnen wurde wieder lebendig.

Ein Meer aus Menschen und bunten Gebetsfahnen

An dem erten Tag unserer Trekkingtour war der Höhepunkt des Saga-Dawa-Festes. Dies ist das bedeutendste Fest im Buddhismus, denn es werden gleich drei Ereignisse gefeiert: die Geburt, die Erleuchtung und der Tod Buddhas. Von dem kleinen Ort Darchen sind viele Gläubige daher zum Tarboche gepilgert. Dies ist ein Fahnenmast, der mit tausenden bunter Gebetsfahnen geschmückt und anschließend in der Mitte eines Tals am Fuße des Mount Kailash aufgestellt wird.

Nachdem der Tarboche aufgestellt war, starteten viele Besucher zu einer Umrundung des Mount Kailash. Diese Umrundung des heiligen Berges – auch Kora genannt – soll gut für das Karma sein und von Sünden befreien. Die Pilgerer waren fast ebenso bunt wie die Gebetsflaggen: Alte Menschen, junge Menschen, Familien mit Kleinkindern und sogar Frauen mit Babys auf dem Rücken. Unter die Tibeter mischten sich zudem zahlreiche Reisegruppen. Wir waren eine davon. Zwei Deutsche, zwei Kalifornier, sechs Australier, unser tibetischer Guide Sonam und sechs tibetische TrägerInnen und ein Notfall-Pony.

Gebetsfahnen und Sonnenbrillen

Am zweiten Tag starteten wir vor Sonnenaufgang. Sonam teilte unsere kleine Gruppe für die Passüberquerung auf. Die Schnelleren folgten Nima, der Tibeterin, welche die gemeinsame Tasche von mir und meinem Partner trug. Die Langsameren würden Sonam folgen.

Am Vormittag war es noch immer bewölkt. Doch trotz der grauen Wolken, hinter denen die Sonne verborgen war, blendete der Schnee. Oben am Bergpass kam der Wind dazu. Sobald ich meine Sonnenbrille abnahm, trieb er mir Tränen in die Augen. Schon bald setzte ich meine Sonnenbrille selbst zum Fotografieren nicht mehr ab.

Der Weg ging steil bergauf. Während wir über vereiste Stellen kletterten, hatte Nima immer ein Auge auf uns und war mit helfender Hand an unserer Seite. Sie hatte sich ihr pinkfarbenes Tuch um den Kopf gewickelt. Nur ihre Augen waren noch frei. Erst später sah ich auf einem Foto, wie sehr sie ihre Augen zu kleinen Schlitzen zusammengekniffen hatte.

Vielleicht war es die Höhe, die mein Denken etwas langsamer machte. Vielleicht auch die fehlende gemeinsame Sprache. Denn erst, als Nima anfing, sich eine große, dunkle Gebetsfahne über ihre Augen zu legen, erinnerten ich mich: wie meistens, so hatten wir auch diesmal etwas zuviel in unserem Gepäck. Doch dieses Mal waren wir dankbar dafür. Denn mit im Gepäck war noch eine dritte Sonnenbrille. Und diese hatte grade eine neue Besitzerin gefunden.

Das Projekt „Shades of Love”

Das Saga-Dawa-Fest ist eine Zeit, um Verdienstvolles zu tun und anderen eine Freude zu machen. Die Freude, die wir Nima mit der Sonnenbrille machten, wärmte unsere Herzen in dem kalten Wind des tibetischen Hochlands. Es war eines der sinnvollsten und schönsten Geschenke, die mein Partner und ich je gemacht haben.

Fünf Monate nachdem ich aus Tibet wieder zurück war, wurde ich auf das Projekt „Shades of Love“ aufmerksam. Angeregt durch dieses Projekt schrieb ich schließlich diese kleine Geschichte über ein großes Geschenk nieder. „Shades of Love“ sammelt alte und neue Sonnenbrillen und verteilt diese an Bewohner in den abgelegenen Hochgebirgsregionen des Himalaya und der Anden. Denn dort, in Höhen ab 2.500 Metern, ist die UV-Strahlung besonders stark. Viele der hier lebenden Menschen leiden an Augenerkrankungen. Die gespendeten Sonnenbrillen helfen den Menschen dort, ihrer täglichen Arbeit nachgehen zu können. Sie erhöhen dabei nicht nur die Lebensqualität, sondern tragen vielmehr zur Existenssicherung der Menschen in diesen abgelegenen Regionen bei.

Ihr wollt mehr über „Shades of Love“ wissen?
Lest hier, wie ihr das Projekt unterstützen könnt.

Du planst eine Reise nach Tibet? Dann interessieren dich bestimmt auch meine Artikel über den Barkhor in Lhasa, den Potala Palast, das vergessene Königreich Guge sowie mein etwas längerer Artikel über unsre dreitägige Trekkingtour um den Mount Kailash.

Buchempfehlungen für Tibet

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Der Beitrag Wie eine Sonnenbrille meine Augen öffnete und andere Augen zum Leuchten brachte erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Was euch in meinem Artikel über die Klöster in Tibet erwartet:

Norbulingka Palast in Lhasa
Sera Kloster bei Lhasa
Kloster Pelkor Chöde in Gyantse
Die Fahrt von Lhasa nach Shigatse
Kloster Sakya
Der Mt. Everest und das höchste Kloster der Welt – Highlights unserer China-Reise
Dratun Kloster
Fahrt von Saga zum See Manasarovar
Chiu Kloster am See Manasarovar
Tashilhunpo Kloster
Ganden Kloster – ein lohnenswerter Tagesausflug von Lhasa
Drak Yerpa Felsenkloster bei Lhasa

Norbulingka Palast in Lhasa

Der Norbulingka Palast ist der Sommer Palast des Dalai Lama. Er wurde im 18. Jahrhundert von dem 7. Dalai Lama erbaut und seitdem stetig erweitert. Zu dem Park gehören mehrere Teiche, Brunnen, Brücken und viele alte Bäume. Im Jahr 1959, im Alter von 23 Jahren, ist der 14. Dalai Lama von hier aus vor den Chinesen ins Exil nach Indien geflohen. Dabei wurde er von einer vor dem Palast versammelten Menschenmenge geschützt. Während der folgenden Kulturrevolution wurde viel am Palast und Park zerstört. Seit 1994 zählt der Palast zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Der Eingang zur Residenz ist farbenprächtig verziert. Große steinerne Löwen stehen links und rechts vom Portal. Durch einen Garten mit Springbrunnen und Blumen gelangt ihr zu den Privaträumen des Dalai Lama. Eine Treppe führt euch in den Empfangsraum für die Pilger. Die Wände sind mit einem aufwändigen und sehr detaillierten Gemälde verziert. Es erzählt die Geschichte Tibets von der Entstehung des tibetischen Volkes bis zum Jahr 1959. Demnach stammt das tibetische Volk von einer Felsendämonin und dem in der Gestalt eines Affen verkörperten Gott Chenresi bishin ab.

Des Weiteren sind das Audienzzimmer mit dem goldenen Thron und mehrere die Privaträume des Dalai Lamas zu sehen. Beispielsweise das Schlafzimmer, das Badezimmer, der Meditationsraum oder das Zimmer, das für Treffen mit seiner Mutter vorgesehen war.

Im Erdgeschoß kommt ihr in den sogenannten Beratungsraum mit einem großen goldenen Thron. Unter diesem liegt der Orakel-Raum, den wir aber leider nicht besichtigen konnten. Links vom Thron, etwas versteckt, hängt das einzige Bild des Dalai Lama in ganz Tibet. Es zeigt ihn im Alter von 24 Jahren. Der Besitz eines Bildes vom Dalai Lama ist heutzutage in Tibet verboten.

Fotografieren im Norbulingka Palast

Das Fotografieren ist nur in den Außenanlagen des Norbulingka Palastes gestattet. Die Schönheit der Außenanlagen und des Juwelengartens bieten euch aber eine Vielzahl an tollen Motiven.

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Sera Kloster bei Lhasa

Das Sera Kloster ist zusammen mit dem Kloster Ganden und Drepung eines der drei großen Klöster des Gelug-Ordens in Tibet. Eine Besonderheit des Klosters ist die Diskussionskultur und die religiöse Debatte. Besucher des Klosters können ab 15:30 dabei zusehen, wie die Mönche – einer sitzend, einer stehend – paarweise debattieren. Es geht mitunter lebhaft zu, mit großen Gesten und in die Hände klatschen. Diese Praxis des Streitgespräches geht auf eine Vorgabe Buddhas zurück, die besagt, dass man Buddhas Lehren nur nach eigener Überprüfung auf den Wahrheitsgehalt annehmen sollte.

Des Weiteren ist das Sera Kloster bekannt für seine große Sammlung tibetischer Schriften und das Drucken von Texten. In der Bibliothek könnt ihr daher auch tibetische Bücher als Souvenirs erwerben.

Fotografieren im Sera Kloster

Das Fotografieren ist nur außerhalb der Gebäude erlaubt. Für 10 bzw. 20 Yuan könnt ihr jedoch auch die Sandmandalas, die Buchbinderei oder die Großküche von innen aufnehmen.

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Kloster Pelkor Chöde in Gyantse

In der Stadt Gyantse befindet sich das Pelkor Chöde Kloster. Es ist berühmt für sein Kumbum, welches mit vier Stockwerken und 108 Kapellen das größte in Tibet ist. Dabei ist Kumbum die Bezeichnung für einen Stupa, der viele heilige Gemälde enthält. Dieses hier beherbergt über 10.000 Wandbilder sowie viele Buddha Statuen.

Die ersten Gebäude des Klosters Pelkor Chöde gehen auf das Jahr 1427 zurück. Der Bau des berühmten Kumbum wurde jedoch erst 1440 begonnen. Im Jahr 1904 wurde das Kloster von den Engländern beschossen, während sie Lhasa eingenommen haben. Im Laufe der Kulturrevolution wurde das Kloster dann stark zerstört. Seit 1996 steht es auf der Denkmalliste Chinas.

Fotografieren im Kloster Pelkor Chöde

Die Wandgemälde und Figuren im Inneren des Kumbum dürfen fotografiert werden. Außerdem war das Fotografieren in der Gebetshalle und der angrenzenden Kapelle gegen eine Spende von 20 Yuan erlaubt. Das Kloster bereitete sich gerade auf das Saga-Dawa Festival vor. Daher war es sehr geschmückt und es gab besonders viele Opfergaben.

Exkurs: Tibets Klöster während der Kulturrevolution
Vor der Rebellion im Jahre 1959 soll es 2.700 Tempel und Klöster in Tibet gegeben haben. Die sogenannten „demokratischen Reformen“, die ab 1959 durch die chinesische Regierung in Tibet durchgeführt wurden, reduzierten die Anzahl der Tempel und Klöster auf 550. Nach der Kulturrevolution von 1966 bis 1978 waren es nur noch acht (Quelle: info-buddhismus.de). Seit 1978 wurden die Klöster und Tempel wieder hergerichtet. Heutzutage gibt es ungefähr 1.700 Klöster in Tibet.

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Die Fahrt von Lhasa nach Shigatse

Die Landschaft verändert sich auf dem 350 km langen Weg von Lhasa nach Shigatse. Zuerst geht es über eine relativ unspektakuläre Hochebene. Im Anschluss beginnt die Straße, sich in Serpentinen zum Kampa-la Pass (4.797 Meter) hinauf zu schlängeln. Von hier aus bietet sich dann ein toller Blick auf den heiligen See Yamdrok-Tso. Auf dem Weg nach Gyantse gibt es zudem zahlreiche Gelegenheiten für Fotoshootings mit typischen tibetischen Tieren. Dazu zählen nicht nur die Yaks, sondern auch der tibetische Mastiff sowie kitschig geschmückte Lämmer.

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Weiter geht es über den noch höher gelegenen Karo-la Pass (5.050 Meter) und entlang eines Stausees. Je näher wir Gyantse kommen, desto mehr Landwirtschaft und Viehhaltung sehen wir: Yaks, Pferde, Schafe, Rinder. Hinter einem weiteren Bergzug, hinter dem sich Sanddünen ausbreiten, sehen wir großflächige Aufforstungen. Denn nach der Intensivierung der Landwirtschaft während der Kulturrevolution ist die Desertifikation der Landschaft ein großes Problem in Tibet.

Shigatse bezeichnet sich selbst als Hauptstadt des Weizens. Denn rund um die Stadt und auch entlang des ersten Teils der Strecke nach New Tingri erstrecken sich Felder. Wir kommen ferner durch eine Neubausiedlung mit vielen Häusern, alle sehen gleich aus. Sie sind Teil eines Umsiedlungsprojektes der chinesischen Regierung. Die tibetischen Nomaden sollen sesshaft und damit besser kontrollierbar gemacht werden.

Tibet – die versteckte Bibliothek im Sakya Kloster

Es ist dunkel und kalt. Nur unsere Handylampen erhellen den langen, schmalen Gang hinter der großen Sutrahalle. Doch im Lichtschein unserer Handys sehen wir tausende von Büchern. Sie stapeln sich bis zur Decke. Hier erzähle ich euch, was es mit der versteckten Bibliothek im Sakya Kloster auf sich hat. Außerdem erfahrt ihr, welche Besonderheiten ihr in dem Sakya Kloster sonst noch entdecken könnt.

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Der Mt. Everest und das höchste Kloster der Welt – Highlights unserer China-Reise

Er ist ein heiliger Berg, ein Mythos und der Traum vieler ambitionierter Bergsteiger. Doch auch für Nicht-Bergsteiger ist ein Blick auf den Mt. Everest ein absolutes Highlight einer China-Reise. Hier erfahrt ihr, wo ihr der Nordflanke des Mt. Everest am nächsten kommt. Außerdem lest ihr, wo das höchste Kloster der Welt gelegen ist und welche Highlights euch die Fahrt zum Rongbuk Kloster am Fuße des Mt. Everest bieten.

Dratun Kloster

Erbaut im 7. Jahrhundert ist das kleine Kloster auf 4.700 m Höhe, kurz hinter der Stadt Saga, ein beschaulicher Ort. Im Vorhof des Klosters ist ein Bild zu sehen, welches eine liegende Dämonin zeigt. Auf der Dämonin sind buddhistische Klöster gemalt. Das Dratun Kloster befindet sich dabei am linken Knie, der Jokhang Tempel am Herzen der Figur.

Besonders beeindruckend war jedoch die Beschützerkapelle, mit zwei ausgestopften Yetis (Bären) und drei ausgestopften Wölfen, die den Kampf gegen die Dämonen unterstützen sollen.

Fotografieren im Dratun Kloster

In Dratun war das Fotografieren auch im Inneren der Gebäude erlaubt. Hier bieten sich viele mystische Motive, insbesondere in der Beschützerkapelle.

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Fahrt von Saga zum See Manasarovar

Wir folgen der Straße von Saga zum See Manasarovar über die tibetische Hochebene. Währeddessen sehen wir Yakherden und schiefe Maschendrahtzäune, welche die Yaks von der Straße fernhalten. Hinter dem Pass breiten sich immer mehr Sanddünen aus. Die Landschaft ist karg, nur vereinzelt wachsen ein paar Grasbüschel zwischen den Steinen und Sandflächen. Stellenweise wird versucht, die Verwehung der Sanddünen mit Steinen einzudämmen. Hinter den Sanddünen und dem Fluss Brahmaputra können wir in der Ferne das Annapurnamassiv sowie den Machupuchare und den Dhaulagiri erkennen. Die Landschaft verwandelt sich während der weiteren Fahrt zu einer weiten Grassteppe, wo Nomaden leben und ihre Schafherden weiden.

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Chiu Kloster am See Manasarovar

Das Kloster Chiu ist wunderschön gelegen in der Nähe des heiligen Sees Manasarovar auf der Spitze eines kleinen kegelförmigen Berges. Erbaut im 8. Jahrhundert wurde es dem König Songtsen Gampo geweiht, der im 7. Jahrhundert den Buddhismus in Tibet einführte.

Hindus glauben, dass jeder, der in dem See Manasarovar (Mapam Yumtso) badet, von seinen Sünden befreit wird und zudem gutes Karma gewinnt. Leider hat die chinesische Regierung das Baden im See jedoch seit 2019 verboten. Als Begründung wurde eine zunehmende Verschmutzung des Gewässers angegeben.

Fotografieren im Chiu Kloster

Von dem Berg aus habt ihr einen tollen Blick auf den See. In der Ferne erhebt sich außerdem der heilige Berg Kailash. Rund um das Kloster habt ihr zudem zahlreiche Möglichkeiten zum Fotografieren von Gebetsfahnen, Manisteinen und Yakschädeln, die rund um die Stupas aufgehäuft sind.

Wir hatten sogar die Gelegenheit, im Inneren der Gebetshalle und der Kapelle Fotos zu machen. Hier könnt ihr mitunter einen Fußabdruck von Buddha, Statuen, Wandgemälde und Bücherregale sehen, die bis zu der Decke reichen.

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Tashilhunpo Kloster

Das Kloster Tashilunpo wurde im 15. Jahrhundert von dem ersten Dalai Lama erbaut. Heutzutage ist es Sitz des Panchen Lama und darüber hinaus Heimat von etwa 600 Mönchen. Tashilunpo bietet außerdem die meisten religiösen Aktivitäten in Tibet und betreibt eine eigene Landwirtschaft zum Lebensunterhalt. Nachdem die Zerstörungen durch die Kulturrevolution repariert und das Kloster renoviert wurde, gilt es zudem als eines der schönsten in ganz Tibet.

Die Klosteranlage ist weitläufig und besitzt einen wunderschönen innen gelegenen, von zweistöckigen Gebäuden umschlossenen Platz. Die Hauptgebäude reihen sich in einer Linie am Berg auf und blicken dabei hinab Richtung Eingangstor. Ein aushängender Lageplan führt zu den bedeutendsten Orten des Klosters. Es gibt mehrere Tempel zu besichtigen, sowie darüber hinaus die Gebetshalle mit angrenzenden Kapellen.

Besonders beeindruckend empfand ich den roten Maitreyatempel mit der riesigen Buddha Statue im Lotussitz. Diese wurde im Jahr 1914 erbaut. Von ihr geht eine starke Ausstrahlung aus. 

Die mit goldenem Dach geschmückte Gebetshalle, blieb während der Kulturrevolution unbeschädigt, da sie als Lagerraum für Lebensmittel genutzt wurde. Bevor die Gebetshalle hier errichtet wurde, war hier ein Ort, wo Luftbestattungen durchgeführt wurden. Heute sind viele Statuen mit der goldenen Mütze der Gelbmützen in der Halle zu sehen. Gläubige beten vor dem Eingang und werfen sich nieder. Andere Gläubige, meist Frauen, eilen mit ihren Butter-Thermoskannen von Opferstelle zu Opferstelle. Es wird gedrängelt und geschubst.

Zwischen dem Maitreyatempel und der Gebetshalle könnt ihr noch die Grabstupas der Panchen Lama besuchen. Die Stupas wurden in der Kulturrevolution zerstört. Für den 10. Panchen Lama wurde ein großer goldener Stupa neu errichtet. Die Reste der Stupas der übrigen Panchen Lamas wurden in einem neu errichteten Stupa zusammengefasst.

Fotografieren im Tashilhunpo Kloster

Die Gebetshalle ist der einzige Ort innerhalb der Klostergebäude, in dem gegen eine Gebühr das Fotografieren erlaubt ist. Diese ist mit 150 Yuan jedoch unverhältnismäßig hoch.

Es bieten sich jedoch tolle Fotomotive während der Kora um das Tashilhunpo Kloster, die ich euch sehr empfehlen kann.

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Kora um das Tashilhunpo Kloster

Eine Kora rund um das Gelände von Tashilunpo ist äußerst beliebt. Wir folgen dafür einem etwa 3,5 km langen Pilgerpfad, der fast auf seiner gesamten Länge von Gebetsmühlen gesäumt ist. Er führt hinter dem Kloster den Berg hinauf, von wo ihr einen tollen Blick über die Stadt habt. Im Schatten der Gebetsmühlen dösen Hunde und Schafe. Für sie sind sogar Wasser und Futterschalen unter den Gebetsmühlen aufgestellt.

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Ganden Kloster – ein lohnenswerter Tagesausflug von Lhasa

Etwa eine Autostunde Fahrt von Lhasa entfernt, liegt Ganden. Fotogen schmiegt es sich an einen Berghang in 4.300 Metern Höhe. Rings um das Kloster bringt euch zudem ein schmaler Pilgerweg zu atemberaubenden Aussichtspunkten über das Kyi-Chu Tal. Ein Tagesausflug von Lhasa zum Ganden Kloster ist sogar doppelt lohnenswert: Neben dem sehenswerten Kloster und Pilgerweg bekommt ihr ein gutes Höhentraining. Denn Ganden ist mit 4.300 Metern über 600 Meter höher gelegen als Lhasa. Hier lest ihr, was ihr bei eurem Besuch in Ganden sehen und wo ihr die schönsten Fotos machen könnt  

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Drak Yerpa Felsenkloster bei Lhasa

Seitdem das Felsenkloster Drak Yerpa im 7. Jahrhundert gegründet wurde, haben etwa 10.000 Asketen, Mönche und Gelehrte hier in den Höhlen meditiert. Unter ihnen waren Berühmtheiten, wie der Guru Rinpoche, Atisha und der König Sogtsen Gampo.  Drak Yerpa gilt als eines der heiligsten Felsenklöster in Tibet.

Die Höhlen wurden jedoch während der Kulturrevolution stark beschädigt und viele Statuen wurden vernichtet. Ruinen von zerstörten Häusern sind noch immer zu sehen. Einige Mönche sind seitdem zurückgekehrt. Deren Aufenthalt in den Höhlen zum Meditieren ist heute allerdings nur noch mit vorheriger Genehmigung der Regierung erlaubt und auf 30 bis 40 Mönche begrenzt.

Drak Yerpa ist landschaftlich wunderschön am Berg gelegen und bietet sich für einen Tagesausflug von Lhasa aus an. Aufgrund der Lage am Berg und der vielen Treppen ist es anstrengend, aber sehr lohnenswert. Es gibt ein einfaches Restaurant neben dem Parkplatz, das Essen ist allerdings nicht sehr empfehlenswert.

Fotografieren in Drak Yerpa Felsenkloster

Das Fotografieren in den verschiedenen Höhlen war ohne zusätzliche Gebühr erlaubt. Über Spenden freut sich das Klöster natürlich dennoch.

Tipp: Auf dem Weg nach Drak Yerpa lohnt sich zudem ein Abstecher zum 3.980 m hohen und mit Gebetsflaggen behangenen Ngachen La.

Buchempfehlungen für Tibet

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China, Tibet. Etwa eine Autostunde Fahrt von Lhasa entfernt, liegt das Kloster Ganden. Fotogen schmiegt es sich an einen Berghang in 4.300 Metern Höhe. Rings um das Kloster bringt euch zudem ein schmaler Pilgerweg zu atemberaubenden Aussichtspunkten über das Kyi-Chu Tal. Ein Tagesausflug von Lhasa zum Ganden Kloster ist sogar doppelt lohnenswert: Neben dem sehenswerten Kloster und Pilgerweg bekommt ihr ein gutes Höhentraining. Denn Ganden ist mit 4.300 Metern über 600 Meter höher gelegen als Lhasa. In meinem folgenden Artikel lest ihr, was ihr bei eurem Besuch im Ganden Kloster sehen und wo ihr die schönsten Fotos machen könnt

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Ein Besuch des Ganden Klosters

Im Jahr 1409 gründete Tsongkhapa das Kloster Ganden. Es ist eines der drei großen Klöster der Gelug-Schule im tibetischen Buddhismus.

Vor der chinesischen Kulturrevolution lebten hier etwa 7.500 Mönche. Doch während der Kulturrevolution wurde das Kloster fast komplett zerstört. Seit den 1980er Jahren wurden viele Tempel, Stupas sowie die Grabkapelle des Klostergründers Tsongkampo wieder hergestellt. Die Anzahl der Mönche, die hier leben dürfen, ist heutzutage jedoch von der Regierung auf 417 Personen begrenzt.

Eine Besonderheit vom Kloster Ganden ist, dass das Klosteroberhaupt nicht der Dalai Lama ist. Stattdessen wird das Klosteroberhaupt jeweils ernannt. Meistens passiert das im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Die dunkelroten Wände der Grabkapelle von Tsongkampo sind mit Zeichnungen der 108 bisher ernannten Oberhäupter geschmückt. In der Mitte steht der Grabstupa. In diesem soll der mumifizierte Tsongkampo in Meditationsposition sitzen. Im Inneren sind außerdem Nahrungsmittel, Räucherware, Bücher sowie weitere Opfergaben enthalten. Die Grabkapelle wurde nach der Kulturrevolution wieder hergestellt und ist heute ein beeindruckender Ort mit starker Atmosphäre. Auch die nahegelegene Gebetshalle wurde restauriert. Im Stockwerk über der Gebetshalle könnt ihr unter anderem 1.000 Statuen des Tsongkampo in Vitrinen bewundern. Auch diese sind Rekonstruktionen.

In der Neuen Kapelle befindet sich rechts neben dem Eingang eine große Statue von Siddharta Buddha. Gegenüber vom Eingang sind zudem weitere Statuen in eine künstliche Höhlenlandschaft eingebaut. Die Szene ähnelt einem Bühnenbild im Theater. Außerdem sind schneebedeckte Berge dargestellt auf denen kleine Plastiktiere drapiert sind. Rechts vom Eingang seht ihr die Statue des Lord of Compassion. Die 1.000 Augen und Hände hat er, damit er noch mehr Menschen helfen kann. Trotz Erleuchtung ist der Lord of Compassion jedoch nicht in das Nirwana eingetreten. Denn von dort hätte er anderen Menschen nicht mehr helfen können.

Der Pilgerweg rund um das Ganden Kloster

Das Kloster liegt malerisch an der Spitze des Bergs Drog Riboche. Bereits vom Parkplatz aus habt ihr einen tollen Blick auf die Klosteranlage.

Rings um das Kloster führt ein schmaler Pilgerweg zu atemberaubenden Aussichtspunkten über das Kyi-Chu Tal. Kleine Sträucher säumen den Pfad. Die meisten sind mit Buchseiten, Gebetszetteln oder farbigen Wollbüscheln geschmückt. Auf Fels gemalte weiße Himmelsleitern sollen Gläubigen zudem dabei helfen, der Erleuchtung näher zu kommen. Hier findet ihr viele lohnenswerte Fotomotive.

Während wir die Kora um das Kloster Ganden liefen, sahen wir mehrere Geier in der Luft kreisen. Ein nahegelegener Platz für Luftbestattungen lockt die Vögel an. Wenn ihr ein gutes Teleobjektiv dabei habt, könnten sich daher gute Gelegenheiten für ein Geierfoto ergeben.

Der Platz für die Luftbestattungen liegt jedoch nicht auf dem regulären Pilgerpfad. Zudem solltet ihr an solchen Plätzen eure Kamera auch lieber eingepackt in eurem Rucksack lassen.

Fotografieren im Ganden Kloster

Das Fotografieren ist nur in den Außenbereichen erlaubt. Gegen eine Spende von 20 Yuan könnt ihr jedoch außerdem in der Buchdruckerei Fotos machen. Hier sind die Regale voller hölzerner Druckvorlagen und bedruckter Buchseiten. Außerdem könnt ihr hier Mönchen bei der Vervielfältigung von Buchseiten nach alter Tradition zuschauen. Neben der Buchdruckerei liegt eine kleine Kapelle. Hier könnt ihr für weitere 20 Yuan ebenfalls fotografieren.

Übrigens: Ihr könnt euren Tagesausflug von Lhasa zum Kloster Ganden perfekt mit einem Ausflug zu dem Felsenkloster Drak Yerpa kombinieren.

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China, Tibet. Es ist dunkel und kalt. Nur unsere Handylampen erhellen den langen, schmalen Gang hinter der großen Sutrahalle. Doch im Lichtschein unserer Handys sehen wir tausende von Büchern. Sie stapeln sich bis zur Decke. In meinem folgenden Artikel erzähle ich euch, was es mit der versteckten Bibliothek im Sakya Kloster auf sich hat. Außerdem erfahrt ihr, welche Besonderheiten ihr in dem Sakya Kloster sonst noch entdecken könnt.

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Das Sakya Kloster

Das Sakya Kloster ist der Hauptsitz der Sakyapa Sekte. Es ist zudem eine der größten Schulen des tibetischen Buddhismus. Das Kloster wurde im Jahr 1073 gegründet war während des 13. Jahrhunderts außerdem kulturelles und politisches Zentrum Tibets.

Der Fluss Drum teilt das Kloster in einen nördlichen und einen etwa 200 Jahre jüngeren südlichen Bereich. Beide Bereiche sind während der Chinesischen Kulturrevolution schwer beschädigt worden. Das Nordkloster wurde dabei fast völlig zerstört. Aus diesem Grund könnt ihr momentan nur das Südkloster besichtigen.

Die mongolische Architektur unterscheidet das Südkloster von den Klöstern, die ihr sonst in Tibet sehen könnt. So besitzt es beispielsweise eine doppelte Wehrmauer, Schießscharten und Ecktürme. Bemerkenswert ist außerdem die zweigeschossige Sutrahalle. Mit ihrem zugehörigen Innenhof ist sie zudem die größte derartiger Hallen in Tibet. In ihr finden bis zu 7.000 Menschen Platz.

Die versteckte Bibliothek

Versteckt hinter einer Wand der Sutrahalle befindet sich ein kalter, dunkler und doch äußerst bemerkenswerter Raum. Er ist etwa 60 Meter lang und dabei 10 Meter hoch. Auf drei Meter tiefen Holzregalen beherbergt dieser Raum etwa 84.000 handgeschriebene Bücher. Die ältesten davon sind bis über 1000 Jahren alt. Alle Bücher der Bibliothek überstanden die Kulturrevolution unbeschadet, denn der Zugang war mehrere hundert Jahre lang versiegelt und unberührt. Momentan werden die auf Tibetisch, Mongolisch und außerdem auf Sanskrit geschriebenen Texte noch von Wissenschaftlern erfasst.  

Die Bücher sind nur zum Teil in Seidentücher eingeschlagen. Denn alleine das kalte Klima hier in einer Höhe von 4280 m schützt die Bücher vor dem Verfall. Doch ein ganz besonderes Buch wird in einer Glasvitrine aufbewahrt: es enthält die Lehren des Buddhas sowie Aufzeichnungen über sein Leben. Das Buch hat beeindruckende Maße: zwei Meter lang, ein Meter breit und dabei achtzig Zentimeter dick. Seine Seiten müssen daher mit acht Personen umgeblättert werden. Ebenso werden acht Personen benötigt, um es zu tragen. Es ist etwa 700 Jahre alt. Alle seine Seiten sind mit Hand in goldener Schrift geschrieben.

Um die Bibliothek im zu besuchen, benötigt ihr jedoch ein extra Ticket. Fotografieren war hier allerdings nicht möglich.

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Die Weiße Muschel des Sakya Klosters

Das Sakya Kloster enthält bedeutende Buddha Statuen und Gemälde. Außerdem beherbert es viele religiöse Kultobjekte. Das heiligste darunter ist die sogenannte Weiße Muschel. Gegen eine kleine Spende bläst ein Mönch in die Muschel und lässt damit einen mystischen Laut erklingen. Sobald der Laut erklingt, kann derjenige, der die Spende erbracht hat, etwas für sich oder für jemand anderen wünschen.

Der Höllenraum im Sakya Kloster

Eine steile und lange Treppe führt in den oberen Teil der Sutrahalle des Sakya Klosters. Ein kleiner Raum erregt hier besondere Aufmerksamkeit. Denn wilde Figuren, als Wandgemälde oder Statuen, befinden sich flächendeckend in dem unbeleuchteten Raum. Selbst an den Holzsäulen, welche die Dachbalken stützen, sind Figuren aufgemalt. Es ist der Höllenraum. Hier werden also die Dämonen der Unterwelt gezähmt.

Buchempfehlungen für Tibet

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Blick auf den Mt. Everest

Bis hierhin und nicht weiter. Zumindest nicht für gewöhnliche Touristen wie uns. Wer hier weiterkommen will, muss Bergsteiger sein und außerdem ein Permit haben. Denn die schmale Straße führt direkt zum Mt. Everest Basecamp. Anders als auf der nepalesischen Seite, können die Bergsteiger auf der chinesischen Seite mit dem Auto bis zum Basecamp vorfahren. Das ist nicht nur einfacher für die Bergsteiger, sondern auch für diejenigen, die später die leeren Sauerstoffflaschen etc. abtransportieren.

Hier, wo die Straße für Touristen endet, deutet nur ein Gedenkstein auf das Basislager hin. Dieses liegt in 5200 Metern Höhe. Also etwa 200 Meter höher als dieser Gedenkstein. Er ist ein beliebtes Fotomotiv und wird fast genauso häufig fotografiert, wie der Mt. Everest selbst.

Außerdem ist der Gedenkstein zur Vermessung des Mt. Everest eine beliebte Location für ein Fotoshooting. Hier gibt es Steinpyramiden, gesattelte Yaks für ein Erinnerungsfoto und natürlich Souvenirs. Es sind viele Touristen aus China hier, die sich gegenseitig vor dem Mt. Everest mit China Flaggen fotografieren.

Der Mt. Everest (tibetisch: Chomolungma, das heißt Göttinmutter der Erde) wird von den Buddhisten in Nepal und Tibet gleichermaßen als heiliger Berg verehrt. Als besonders verehrenswert empfand ich den Sonnenuntergang am Mt. Everest. Der Gipfel wurde noch immer von orangefarbenem Abendlicht angestrahlt, auch nachdem die Sonne hinter den gegenüberliegenden Bergen verschwunden war. Langsam zogen sich die Schatten am Fuß des Mt. Everest hoch und mir kam ein kalter Wind vom Berg entgegen.

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Das höchste Kloster der Welt – Rongbuk Kloster

Hier oben, auf dem Dach der Welt, befindet sich das Kloster Rongbuk. Mit einer Lage in 4.980 Metern ist es zudem das höchste Kloster der Welt und einer der höchsten ständig besiedelten Orte der Welt. Noch dazu liegt es in einer spektakulären Landschaft am Fuße des Mt. Everest und ist ein absolutes Highlight einer China-Reise. Von hier aus sind es nur noch 8 Kilometer talaufwärts bis zum Basislager der Nordroute des Mt. Everest.

Bereits im 18. Jahrhundert siedelten hier einige Mönche und Nonnen in einfachen Hütten und Höhlen. Das Kloster Rongbuk wurde erst 1902 gegründet und ist damit ein recht junges Kloster. Nach einer Legende hat der Gründer des Klosters zuvor als Einsiedler in einer nahegelegenen Höhle gelebt. Die Tiere waren seine Freunde und der Yeti hat ihn während dieser Zeit mit Nahrung versorgt. Nach Gründung des Klosters im Jahre 1902 war dieses zunächst eine Versorgungsbasis für die noch höher am Berg lebenden Einsiedler. Während seiner Hochzeiten sollen im Kloster bis zu 500 Mönche und Nonnen gelegt haben.

Doch während der Chinesischen Kulturrevolution wurde das Rongbuk Kloster vollständig zerstört. Im Jahr 1983 wurde dann der Wiederaufbau begonnen. Heute leben allerdings nur noch 30 bis 60 Mönche und Nonnen hier.

Die Mönche versammeln sich täglich ab 17 Uhr in der Gebetshalle, haben Tee, Tsampa und beten. Kurz vor 18 Uhr beginnen sie dann mit Gesang, Glocken und Trommeln. Gäste sind dabei willkommen.

Fotografieren im Rongbuk Kloster

Erfreulicherweise war das Fotografieren auch innerhalb der Klostergebäude erlaubt. Außerdem kann ich euch den Pilgerpfad um das Kloster herum sehr empfehlen. Denn von hier aus habt ihr einen tollen Blick auf den Mt. Everest und könnt sogar den Stupa des Klosters mit dem Everest im Hintergrund fotografieren.

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Anfahrt von New Tingri bis zum Rongbuk Kloster am Mt. Everest

Die Straße von New Tingri bis zum Rongbuk Kloster am Mt. Everest führt durch eine spektakuläre Berglandschaft. Denn schon kurz nach Passieren des Checkpoints windet sich die Straße bis zum Pang-La Pass auf 5.150 Meter Höhe hinauf. Um uns herum flatterten Gebetsfahnen. Wenn es nicht schon die Höhe getan hat, dann raubt euch spätestens die Sicht auf die umgebenden Berggipfel den Atem. Denn von hier aus gibt es das erste Mal einen Blick auf den Mt. Everest (8848 m) und auf weitere schneebedeckte 8.000er des Himalayas: Makalu (8485 m), Lhotse (8516 m) und Cho Oyu (8188 m). Kurz unterhalb des Passes bietet zudem ein weiterer Aussichtspunkt einen tollen Blick auf die Bergstraße. Ähnlich einer endlosen Schlange zieht sich diese die Bergflanke hinab. An beiden Aussichtspunkten haben zudem Nomaden Schmuck, Souvenirs und Gebetsflaggen zum Verkauf ausgebreitet. Genau hier habe ich mein Lieblingsarmband mit nachgemachten schwarz-weißen Dzi-Steinen gekauft.

Für die letzten paar Kilometer bis zu unserem Nachtquartier mußten wir allerdings in den grünen Ecobus umsteigen. Unser Quartier war ein Camplager mit Nomadenzelten auf etwa 5.000 Metern Höhe. Wir schliefen alle in zwei geräumigen Nomadenzelten, in der Mitte brannte ein Ofen und erwärmte das Wasser für unseren Tee. Aufgrund der Höhenlage war es jedoch eine etwas unruhige Nacht.

Weiterfahrt vom Rongbuk Kloster nach Saga

Die Fahrt vom Rongbuk Kloster nach Saga war landschaftlich eine der schönsten, die wir auf unserer Reise hatten. Denn immer wieder boten sich tolle Aussichten auf das Himalayagebirge, insbesondere auf die 8000er Cho Oyo und Shishapangma. Links und rechts von der Straße grasten Yakherden, wir sahen Wildesel, Blauschafe, Schwarzhalskraniche und Gänse. Einige Kilometer vor Old Tingri zeichnet sich rechts von uns sogar ein Buddahgesicht in den Felsen ab. Nach etwa zwei Drittel der Strecke erreichten wir den heiligen Peikutso See, der sich in einem leuchtenden Blau vor der braunen Bergkette abzeichnet. Er ist Teil des Qomolangma National Nature Reserve. Am Ufer hat sich an einigen Stellen wegen der Trockenheit Salz abgelagert. Anschließend geht es bergab Richtung Saga auf einer halbfertig gebauten Straße. Eine halbfertige Umleitung stellt für unseren und andere Busse jedoch eine große Herausforderung dar.

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Der Beitrag Der Mt. Everest und das höchste Kloster der Welt – Highlights unserer China-Reise erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Inhalt

Barkhor – Pilgerweg im alten Lhasa
Rituelle Niederwerfungen
Abends am Barkhor
Barkhor-Platz vor dem Jokhang Tempel
Fotoshooting in tibetischen Kostümen
Jokhang Tempel – heiligster Tempel in Tibet
Im Inneren des Jokhang Tempels

Barkhor – Pilgerweg im alten Lhasa

Der Barkhor ist die Lebensader im alten Lhasa. Er ist zugleich Pilgerweg und Shoppingmeile. Auf 800 Metern führt er um den heiligen Jogkang Tempel herum. Pilger umrunden diesen dreimal im Uhrzeigersinn. In den kühleren Abendstunden gleicht er einer Ameisenstraße. Nirgendwo sonst kommt ihr dem alten Lhasa so nahe wie hier. Die Atmosphäre des Barkhors ist mit einem Zauber gefüllt, wie ich ihn bisher an wenigen Orten erlebt habe. Seine Vielfalt und Lebendigkeit, seine Menschen und seine Geschichten haben mich in ihren Bann gezogen.

Kurz vor Erreichen des Barkhors werden wir allerdings von einer Sicherheitskontrolle gestoppt. Unsere Rucksäcke werden durchleuchtet, unsere Reisepässe und Travel-Permit überprüft. Wir dürfen weiter. Kurz darauf werden wir dann von einem Menschenstrom erfasst. Mönche und Touristen, Junge und Alte, mit oder ohne Gebetstrommel in der Hand. Sie alle laufen zügig im Uhrzeigersinn an uns vorbei. Besonders Gläubige gehen die Kora jedoch in einer Aneinanderreihung von Niederwerfungen.

Tipp 1: Nehmt euren Reisepass und das Travel-Permit mit. Ihr werdet an den Zugängen kontrolliert. Manchmal wird auch nach dem Namen eures Hotels gefragt. Da ist es am einfachsten, eine Visitenkarte des Hotels zu zeigen.

Tipp 2: Lasst euch Zeit am Barkhor, beobachtet und lasst euch treiben. So könnt ihr die besondere Atmosphäre am Besten aufnehmen. Seid offen für alles was ihr seht und entdeckt das Besondere in den alltäglichen Momenten direkt vor euren Augen.

Rituelle Niederwerfungen

Der Ablauf der Niederwerfungen wiederholt sich in einer beeindruckenden Präzision: Zuerst werden die Hände gefaltet, über den Kopf geführt, dann vor die Stirn und die Kehle. Nun schließt sich das eigentliche Verneigen an. Dazu werden die Hände auf dem Boden abgestützt. Beide Knie sind mit dicken Polstern gepolstert. Die Hände werden nun so weit nach vorne geschoben, bis der ganze Körper den Boden berührt. Hierfür werden dicke Handschuhe oder Holzplatten benutzt. Mit diesen gleiten die Hände wie auf kleinen Schlitten über den Asphalt. Anschließend berührt die Stirn den Boden und die Hände werden vor dem Kopf gefaltet. Viele legen einen kleinen Gegenstand am vordersten erreichten Punkt ab, bis zu dem sie dann vorwärts laufen, um dann dort eine erneute Niederwerfung beginnen.   

Tipp 3: Geht immer im Uhrzeigersinn den Barkhor entlang! Nur die Gläubigen der alten Bön-Religion gehen gegen den Uhrzeigersinn.

Tipp 4: Hungrig geworden? Rund um den Barkhor und auch in den Seitenstraßen gibt es viele Restaurants mit leckerem tibetischen Essen und Ausblick von der Dachterasse. Probiert dabei unbedingt die Momos, das sind Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen.

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Abends am Barkhor

Insbesondere in den Abendstunden könnt ihr am Barkhor ein lebendiges altes Lhasa erleben. Es ist dann noch voller als am Tage. Noch mehr Pilgerer sind unterwegs, die den Tempel mit einer Abfolge von Niederwerfungen umrunden. Darunter sind sogar Mütter mit kleinen Kindern. Viele junge Leute treffen sich und umrunden den Tempel gemeinsam. In Pausen sitzen sie auf dem Boden und checken ihre Nachrichten im Smartphone. Zwei ältere Frauen laufen vor uns. Langsam und humpelnd, ihre Körperhaltung zeugt von einem Leben mit harter körperlicher Arbeit. Ich würde zu gerne ihre Geschichten hören. Oder welche Geschichte haben die beiden Mönche, die auf einer Bank hinter den Schutzschildern zweier Polizisten sitzen, während diese nebenan Kaffee trinken? Welche Geschichte hat die Han-Chinesin, die in ein tibetisches Kostüms gekleidet vor dem Tempel posiert und sich fotografieren lässt?

Es sind so viele Eindrücke, Emotionen und Fragen, die auf mich einprasseln. Passend dazu scheinen der dunkle Himmel und die Beleuchtung in den Straßen die Atmosphäre am Barkhor noch heiliger zu machen, als sie tagsüber bereits ist. Ganz besonders beeindruckend ist dabei der der große Barkhor-Platz vor dem Jokhang Tempel. Wir haben hier  so viele Eindrücke gesammelt und es ist schwer, diese in Worte zu fassen. Der Barkhor und der Jokhang Tempel haben eine magische Anziehungskraft.

Tipp 6: Jeder Tibeter sollte einmal im Leben zum Jokhang Tempel gepilgert sein. Die dreimalige Umrundung des Tempels entlang des Barkor und das rituelle Niederwerfen vor dem Eingang sollen vor einer schlechten Wiedergeburt schützen. Besonders viele Tibeter besuchen Lhasa zu dem Saga-Dawa Fest. Sie beten vor dem Jokhang Tempel und gehen die Kora. Während dieser Zeit könnt ihr die Vielfalt der tibetischen Kultur besonders intensiv erleben.

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Der Barkhor-Platz vor dem Jokhang Tempel

Die Atmosphäre vor dem Jokhang Tempel ist ergreifend und ich erinnere mich an die Stimmung vor der Klagemauer in Jerusalem Weihnachten 2016. Hier wird rund um die Uhr gebetet. Vor dem Eingang zum Tempel werfen sich die Gläubigen nieder. Viele von Ihnen haben eigens dafür Matratzen mitgebracht. Einige starten von hier aus ihre Umrundungen, legen Knieschoner, Schürzen und Handschuhe an.

Tipp 7: Zur Dämmerung, wenn die großen Laternen angehen, ist es hier besonders schön und das Licht toll zum Fotografieren.

Zwischen den Gläubigen ist allerdings auch immer wieder Polizei zu sehen. Rechts und links am Barkhor-Platz stehen Polizisten und Einsatzfahrzeuge. Nach Unruhen in der tibetischen Hauptstadt Lhasa, die im März 2008 begannen, wurden hier die Sicherheitskontrollen verschärft. Seit 2009 kam es immer wieder zu verzweifelten Selbstverbrennungen aus Protest. Sie forderten mit ihrer Verzweiflungstat Freiheit für Tibet und die Rückkehr Seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Im Mai 2012 haben sich zwei Tibeter am Barkhor-Platz in Lhasa angezündet. Einer von ihnen überlebte. Als Reaktion wurden die Sicherheitsmaßnahmen in Lhasa verschärft. Die Straßen in Lhasa waren voll mit Polizei und paramilitärischen Kräften. Chinesische Sicherheitskräfte beseitigten umgehend alle Spuren des Vorfalls.

Tipp 8: Ein richtig schönes Hotel im tibetischen Stil ist das House of Shambala, nahe am Barkhor. Hier gibt es auch eine gute Auswahl an super leckerem Essen.

Fotoshooting in tibetischen Kostümen

Souvenirgeschäfte, Edelsteine, Kleidung für Mönche, Tangkas und Kostüme. Alles könnt ihr in den Läden am Barkhor bekommen. Kostüme? Ihr habt richtig gelesen. Allein entlang des Barkhor gibt es sechzehn Geschäfte, die tibetische Kostüme für Fotoshootings verleihen. Und es ist schon fast ein gewohnter Anblick am Barkhor: Chinesinnen lassen sich im traditionellen tibetischen Kostüm fotografieren. Die Haare aufwändig gestylt und mit Schmuck verziert. In der Hand oft eine Gebetsmühle. Daneben geht eine alte Frau mit wettergegerbtem Gesicht die Kora um den heiligen Jogkang Tempel. Während sie ihre Gebetsmühle in der Hand  dreht murmelt sie unaufhörlich “om mani padne hum”. Der Barkor lebt von seinen Kontrasten. Hier prallen Welten aufeinander. Ich würde gerne wissen, was die alte Frau über die Chinesin im tibetischen Kostüm denkt, in deren Hand die Gebetsmühle zu einem Fotoaccessoire wird.

Ist die Kostümierung nur ein witziger Touristengag, bei dem sich das Model und der Fotograf nichts weiter bei denken? Oder ist es eine neue Art und Weise, mit welcher China seine Nationalflagge in Tibet hisst und sich die tibetische Kultur aneignet? Wird mit diesen Fotos suggeriert, dass die tibetische Kultur schon immer zu China gehört hat? Oder hat die junge Generation ein ernsthaftes Interesse an der tibetischen Kultur? Meine Fragen blieben leider unbeantwortet. 

Tipp 9: Die Kostüme sind verdammt schön anzusehen. Sowohl in echt, als auch auf den Werbefotos, mit welchen die Kostümverleihe Kunden anwerben. Nehmt euch etwas Zeit und schaut sie euch an. Vielleicht dürft ihr ja auch selber das ein oder andere Foto machen.

Fotografierst du selber auch gerne? Dann wird dir mein Artikel mit Fototipps für den Potala Palast bestimmt gefallen.

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Der Jokhang Tempel – der heiligste Tempel in Tibet

Der Jokhang Tempel wurde im 7. Jahrhundert von König Songtsen Gampo errichtet und ist somit der älteste Tempel Lhasas. Außerdem ist er der heiligste Tempel in ganz Tibet und Zentrum des tibetischen Buddhismus. Sein heutiges Aussehen mit dem Eingang und den goldenen Dächern erhielt der Tempel allerdings erst unter dem V. Dalai Lama im 17. Jahrhundet.

Im Jahr 1959 verschanzten sich zeitweise Freiheitskämpfer im Jokhang Tempel, welcher daraufhin beschossen wurde. Alle religiösen Zeremonien waren im Zeitraum der Kulturrevolution zwischen 1959 bis 1972 zudem verboten. Während dieser Zeit wurde der Tempel als Viehstall genutzt und blieb deswegen weitestgehend erhalten. In den oberen Räumen befanden sich damals die Räume der tibetischen Regierung.

Heute beten die Pilger zu jeder Tageszeit vor dem Tempel. In den steinernen Öfen vor dem Haupteingang werden Rauchopfer aus Kräutern dargebracht. Die zerstörten Statuen sind inzwischen ersetzt worden und seit 1994 zählt der Jokhang Tempel sogar zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Im Inneren des Jokhang Tempels

Nachdem ihr den Haupteingang passiert habt, kommt ihr auf einen Vorplatz, der wiederum zum Platz vor dem eigentlichen Tempel führt. Im Eingang des Tempels wachen die Tempelwächter, die im Buddhismus jeden Tempel und jedes öffentliche Gebäude beschützen. In der Mitte des Tempels sind mächtige Statuen, vor denen sich die Gebetsbänke der Mönche befinden. Entlang der Außenwände befinden sich viele kleine Kapellen. Als Besonderheit des Jokhang Tempels wird ein riesiges dreidimensionales Mandala gezeigt. Gegenüber vom Eingang, am anderen Ende des Raumes, ist die Buddhafigur zu sehen, die Prinzessin Wengcheng dem König als Hochzeitsgeschenk übergab.

Tipp 10: Im Inneren des Tempels sind keine Fotos erlaubt. Nur in den Außenbereichen und auf dem Dach darf fotografiert werden. Nachdem ihr den inneren Bereich verlassen habt, könnt ihr euren Tempelbesuch auf dem Dach bei einem kühlen Getränk ausklingen lassen.

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Ein Berg als Kloster

Der Berg, auf dem die Zitadelle thront, ist in drei Bereiche gegliedert. Ganz unten befindet sich der Klosterkomplex. Von diesem sind noch vier Tempel gut erhalten und können besichtigt werden. In dem mittleren Bereich des Berges wurden hingegen hunderte von Wohnhöhlen in den Sandstein gegraben. Hier haben damals die Mönche gelebt. Außerdem befinden sich hier noch Ruinen von Wohnhäusern. Reste von Mauern aus Lehm bilden hier bizarre, labyrinthartige Strukturen. Die Höhlen waren bis ins 17./18. Jahrhundert noch bewohnt, also selbst nach Zerfall des Guge-Reiches noch. Zwischen den Häusern führen zahlreiche schmale Pfade hindurch.

Auf etwa halber Höhe des Berges, findet ihr Reste vom letzten Bauwerk, das zu Zeiten des Königreichs Guge noch gebaut wurde. Allerdings haben es die Angreifer, die Ladakhis, errichtet. Erkennbar ist dies an dem völlig anderen Baustil der Mauern. Im 16. Jahrhundert wurde Guge also bis hierhin erobert. Das Vordringen bis zu der gut geschützten Festung erwies sich jedoch als zu schwierig, so dass die Ladakhis die Festung von hier aus belagert haben.

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Die königliche Festung von Tsaparang

Die Treppen und Wege zum obersten Abschnitt des Berges führen zur Festung. Sie sind in den Sandstein gehauen und laufen mitunter tunnelartig durch den Berg hindurch. Die Festung besteht aus drei Gebäuden: dem Sommerpalast, dem Mandala Palast und eine Ebene tiefer dem Winterpalast. Der Winterpalast ist für die bessere Wärmespeicherung in den Fels gehauen und hat deshalb nur zu einer Seite Fenster. Von hier aus gibt es zudem einen geheimen Fluchttunnel. Dieser sicherte dabei zugleich die Wasserversorgung in Zeiten der Belagerung. Leider waren die Gebäude während unseres Besuchs verschlossen.

Oben angekommen bietet sich schließlich eine atemberaubende Sicht auf das Sutlej Tal. Am Gipfel sind zudem unzählige Gebetsfahnen gespannt, sie sich im Wind wie Wellen auf und ab bewegen. Ein magischer Ort, den ich gar nicht mehr verlassen wollte.

Der Weiße Tempel von Tsaparang

Der Weiße Tempel (Lhakhang Karpo), erbaut im 15. bis 16. Jahrhundert, enthält die ältesten Wandgemälde Tsaparangs. Sie sind zudem eines der wenigen erhaltenen Werke im alten Kashmir Kunststil. Dieser ist insbesondere erkennbar an den schlanken Figuren, schmalen Taillen und langen Fingern. Neben den Wandgemälden enthält der Weiße Tempel auch äußerst beeindruckende Deckengemälde sowie kunstvoll verzierte Holzsäulen. Der Tempel ist der bedeutendste Tempel in ganz Westtibet. Vor der Kulturrevolution beherbergte er 22 Statuen. Heute sind allerdings nur noch 10, zum Teil schwer beschädigte Figuren zu sehen. Darunter sind 7 von 16 Boddhisatva Statuen, sowie zwei Beschützer Statuen am Eingang des Tempels. Diese sind anhand alter Fotografien rekonstruiert worden. Die Buddahfigur und alle weiteren Statuen gegenüber vom Haupteingang fehlen. Stattdessen sind zahlreiche Löcher an der Wand zu erkennen, in welchen die Figuren und die sie umgebenden Girlanden zuvor verankert waren.

Der Rote Tempel von Tsaparang

Der Rote Tempel (Lhakhang Marpo) wurde etwa im Jahr 1470 erbaut. Die Wandgemälde wurden allerdings kurz vor dem Fall des Königreiches Guge etwa im Jahr 1630 nachgemalt. Sie zeigen Szenen vom Bau des Tempels und außerdem aus dem Leben Buddhas. Am Eingang sind unter anderem die Grüne und die Weisse Tara zu erkennen sowie acht Stupas. Letztere symbolisieren die acht Ereignisse in Buddhas Leben. Wie auch im Weißen Palast, wird des Dach des Tempels von kunstvollen Holzsäulen gestützt und ist zudem mit beeindruckenden Deckengemälden verziert. Gegenüber vom Eingang sind alle Buddah und Boddhisatva Statuen jedoch zerstört. Ihre Reste sind in der Mitte des Tempels aufgetürmt, die Köpfe der Figuren thronen zum Teil auf den Schutthaufen.

Tipps für den Aufstieg zur Zitadelle

Plant für euren Besuch der Ruinen von Tsaparang im Königreich Guge mindestens einen halben Tag ein. Auch wenn Tsaparang “nur” auf etwa 3.800 m Höhe liegt, bringt einen der Aufstieg ziemlich außer Atem. Nehmt euch daher die Zeit, um öfters einen kleinen Zwischenstopp einzulegen (es gibt zahlreiche tolle Fotogelegenheiten). Was außerdem noch wichtig ist: auf dem Weg und oben gibt es keine Möglichkeiten um Wasser zu kaufen. Ebensowenig gibt es Toiletten.

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Wart ihr selber schon mal in in Westtibet und habt die Ruinen von Tsaparang besichtigt? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Inhalt

No Pictures!
Ein Mahnmal gegen Gewalt und Zerstörung?
Kurze Geschichte des Königreichs Guge
Ruinen von Tsaparang
Kloster Tholing in Zanda
Anfahrt – Ein weiter Weg bis Guge

No Pictures!

Im Roten Tempel von Tsaparang ist das Licht schummrig, die Atmosphäre mystisch. Das Schild, das an einem der Holzpfeiler für das Tempeldach hing, war deutlich: “No Pictures!” Geahnt hatte ich es ja bereits vorher. In den meisten Klöstern und Tempeln Tibets ist das Fotografieren im Inneren nämlich nicht erlaubt. Manchmal wird es aber gegen eine kleine Gebühr von 10 bis 20 Yuan genehmigt. Die hätte ich gerne bezahlt. Schließlich kommt es ja auch dem Erhalt der Klöster zu Gute. Dieses Geld könnten die Tempel von Tsaparang für eine künftige Restaurierung gut gebrauchen.

Ein Mahnmal gegen Gewalt und Zerstörung?

Die Zerstörung, die während der Kulturrevolution an den tibetischen Tempeln begangen wurde, ist in diesem Teil Tibets noch deutlich sichtbar. Denn erst drei Jahre zuvor, im Jahr 2016, wurde begonnen, den Schutt teilweise abzutransportieren. Bruchstücke der Buddhafiguren wurden in der Mitte des Roten Tempels aufgestapelt. Auf den Spitzen der Steinberge balancieren abgebrochene Köpfe. An den Wänden hängen Körperteile zerstörter Figuren und lassen mich an ein Massaker denken.

Der Weiße Tempel wirkt ebenso leer. Denn von den Statuen ist nur ein kleiner Teil bisher rekonstruiert worden. Dadurch kommen die kunstvollen Wandgemälde allerdings noch besser zur Geltung. Die Kombination der Kunst der alten Hochkultur und der offen sichtbaren Zerstörung aus den Jahren der Kulturrevolution irritiert und fasziniert zugleich.

Doch vielleicht wird sich an dieser Abgeschiedenheit bald was ändern. Die Überlandstrasse nach Zanda wird immer weiter ausgebaut, in Zanda selbst werden Straßen asphaltiert, die Neubauten sprießen wie Pilze aus dem Boden. Viele Han-Chinesen drängen bis nach Zanda vor und öffnen Geschäfte, Hotels und Restaurants. Mittlerweile gibt es hier, im äußersten Tibet, Hotels und Restaurants, deren Speisekarten nur noch auf chinesisch sind. Eine neue Herausforderung für das alte Königreich Guge.

Von allen Tempeln, die ich auf meiner Tibetreise gesehen habe, haben mich die Tempel von Tsaparang am meisten berührt. Denn sie wirkten auf mich wie ein Mahnmal gegen Gewalt und Zerstörung. Mir ist ein Foto von Außen in das Innere des Roten Tempels gelungen, das euch vielleicht einen kleinen Eindruck von dem Ort gibt. Gerne hätte ich euch mehr Bilder gezeigt, doch statt der Fotos müssen diesmal die Texte Bilder vor euren Augen entstehen lassen.

Kurze Geschichte vom vergessenen Königreich Guge in Westtibet

Das alte Königreich Guge, gegründet im 11. Jahrhundert, liegt heute zum Teil in Westtibet und zum Teil in Indien. Yeshe Ö, der König von Guge, sandte damals den Mönch Rinchen Zangpro für Studien nach Indien. Später wurde Rinchen Zangpro dann zur Schlüsselfigur bei der Einführung des Buddhismus in Tibet im 11. Jahrhundert. Er übersetzte Texte aus dem Sanskrit und baute zudem 108 Klöster. Darunter auch die von Thöling und Tsaparang. Die berühmten Wandmalereien ließ er dabei von Künstlern aus Kashmir anfertigen. Später wurde auf Veranlassung von Rinchen Zangpro der große indische Gelehrte Atisha nach Tibet eingeladen. Rinchen Zangpro und Atisha schufen im Folgenden hier in Guge die Grundlagen für die ‚zweite’ und dauerhafte Verbreitung des Buddhismus in Tibet.

Im Jahr 1624 zerfiel jedoch das tibetische Königreich Guge nach einer Belagerung durch die Ladakhis. Der König von Guge und seine Familie wurden währenddessen gefangen genommen und in die Hauptstadt von Ladakh gebracht. Guge kam anschließend unter die Herrschaft von Ladakh und verlor seine Bedeutung als kulturelles Zentrum

Ruinen von Tsaparang

Tsaparang war die weltliche Hauptstadt des ehemaligen Königreichs Guge in Westtibet. Der Sitz des Königs war damals die Zitadelle. Diese Festung aus dem 9. Jahrhundert thront hoch oben auf einem etwa 200 Meter hohen Berg. Ein Aufstieg bis zur Zitadelle ist zwar anstrengend, aber ihr werdet mit atemberaubenden Aussichten sowie mit Einsichten in die Geschichte Westtibets belohnt. Hier lest ihr, warum ein Besuch der Ruinen von Tsaparang unbedingt auf eurer To-Do-Liste für Tibet stehen sollte und was ihr hier in dem vergessenen Königreich Guge sehen könnt.

Das Kloster Tholing in Zanda

Das Tholing-Kloster aus dem 9. Jahrhundert ist ein buddhistisches Kloster. Zudem war es religiöses Zentrum des alten Königreiches Guge. Das Kloster ist für seine teilweise erhaltenen Wandmalereien berühmt und steht seit 1996 auf der Denkmalliste der Volksrepublik China. Wenn ihr das vergessene Königreich Guge in Westtibet besucht, dann solltet ihr dem Kloster Tholing ebenfalls einen Besuch abstatten. Hier erfahrt ihr mehr über das Kloster Tholing.

Anfahrt – Ein weiter Weg bis Guge

Der Ausgangspunkt für unseren Besuch des alten Königreichs Guge war die Stadt Zanda (3.760 m Höhe). Die Stadt liegt etwa 1.500 km westlich von Lhasa und 250 km südwestlich von Darchen entfernt. Sie wurde neben dem Kloster Tholing errichtet und ist nun die neue Hauptstadt Westtibets, bestehend aus ein paar Geschäften, Hotels, Restaurants und zwei Armee Stützpunkten. Für die Anreise von Darchen aus solltet ihr am besten einen ganzen Tag einplanen.

Die Fahrt führt zunächst durch eine selten besuchte Nomadenregion. Nach dem letzten Pass von 5.166 m Höhe habt ihr einen weiten Panoramablick auf den westlichen Himalaya in Ladakh. Insbesondere der Aussichtspunkt “Tibet Clay Forest of Zhada”, ein Geopark, läd zu einem Zwischenstop ein.

Wind und Wasser haben aus dem Sand und Lößboden im Laufe der Jahrhunderte eine wilde Canyon Landschaft erschaffen, in der sich bizarre Formen wie Erdtrolle erheben. Aus der Entfernung wirken die vertikal aufragenden Gesteinsformen wie Bäume, daher der Name “Clay Forest”.

Den Pass hinunter geht es anschließend auf kurvigen Strassen bis zum Tal des Flusses Satluj. Es ist eine wahre Freude, hier entlang zu fahren, denn hinter jeder Kurve verbergen sich neue überraschende Aussichten.

Buchempfehlungen für Tibet

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Wart ihr selber schon mal in in Westtibet und habt das alte Königreich Guge gesehen? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Das Kloster Tholing blickt auf eine etwa 1000-jährige Geschichte zurück. Wie in vielen anderen tibetischen Klöstern, wurde jedoch auch hier während der Kulturrevolution im Jahr 1966 der Betrieb eingestellt. Das Kloster erlitt in dieser Zeit schwere Schäden. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört, die Statuen zum größten Teil vernichtet und die Wandmalereien großflächig beschädigt. Seitdem wurden jedoch bereits viele Gebäude rekonstruiert. Doch die Arbeiten dauern noch immer an. Die wichtigsten Gebäude, die ihr momentan hier besichtigen könnt, sind:

• die Hauptgebetshalle (Dukhang), auch Roter Palast genannt
• die Weiße Kapelle (Lhakhang Karpo)
• Yeshe Ö’s Mandala Kapelle (Nampar Lang Lhakhang), auch Goldener Tempel genannt

Das Fotografieren im Inneren der Tempel ist leider auch hier nicht erlaubt. Daher gibt es nur Fotos von außen und Beschreibungen, was ich im Inneren gesehen habe.

Die Hauptgebetshalle von Tholing

Die Hauptgebetshalle des Tholing Klosters ist aus dem 11. Jahrhundert gebaut. Also etwa aus der gleichen Zeit wie die Tempel in Tsaparang. Die Wandgemälde der Halle erlitten während der Kulturrevolution starke Schäden. Die erhaltenen Arbeiten sind aber noch immer sehr beeindruckend und faszinieren durch ihre Vielfalt und Details. Unter anderem könnt ihr Bilder aus dem Leben Buddhas und des Rinchen Zangpro sehen. Der starke Einfluss aus Kashmir und Nepal ist insbesondere anhand der dargestellten Palmen oder indischen Kleidung zu erkennen. Über das Alter der Wandgemälde besteht allerdings keine Einigkeit. Die Angaben reichen vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. Links vom Eingang wurden drei der Gemälde restauriert. Die Arbeiten wurden allerdings wieder eingestellt. In der Mitte der Gebetshalle wurden in den 90er Jahren Figuren der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Buddhas aufgestellt. Der Thron vor den Figuren ist aus dem Jahr 2018 und ist den XIII. Dalai Lama geweiht.

Die Weiße Kapelle von Tholing

Die Weiße Kapelle ist mit 500 Jahren nur etwa halb so alt wie die Hauptgebetshalle. Die Wandgemälde sind aus dem 15. bis 16. Jahrhundert. Viele sind durch Wasserschäden bzw. während der Kulturrevolution zerstört worden. Sie zeigen männliche Götter auf der einen und weibliche Boddhisatvas auf der anderen Seite. Rechts neben dem Eingang zeigt ein Gemälde zudem Szenen einer Luftbestattung. Gegenüber vom Eingang sind außerdem acht restaurierte Medizin-Buddhas zu sehen. Links und rechts von ihnen stehen die Weiße und die Grüne Tara.

Der Goldene Tempel von Tholing

Der Goldene Tempel ist der heiligste Ort im ganzen Kloster. Er war zudem das Hauptgebäude des gesamten Klosterkomplexes. Während der Kulturrevolution wurde er schwer beschädigt, die vier seitlichen Kapellen, die zwei oberen Stockwerke sowie sämtliche Statuen und Gemälde wurden zerstört. Er beherbergt den Thron von Atisha sowie den Thron vom Rinchen Zangpro, dem Gründer des Klosters. Der erhöhte Boden vor den Thronen ist damals wie heute der Ort für Mandala Opfer aus Reis.

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Wart ihr selber schon mal in in Westtibet und habt das Kloster von Tholing besucht? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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In meinem folgenden Artikel erfahrt ihr allerhand Wissenswertes für eure eigene Kora um den heiligen Berg. Neben ein paar nützlichen Empfehlungen für eure Packliste gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie ihr euch auf den gefürchteten Pass in 5.630 m Höhe am besten vorbereitet.

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Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Saga-Dawa – Buddhas Geburtstag, Tag der Erleuchtung und Todestag
Kailash – Tibets heiliger Berg und Thron der Götter
Kora um den Kailash
Die schwierigste Pilgerroute der Welt
Drei Tage Trekking um den Kailash
Ausgangspunkt Darchen
Erste Etappe: Von Darchen bis zum Dira-Puk Kloster
Tarboche
Zweite Etappe: vom Dira-Puk Kloster bis zum Zutul-Puk Kloster
Aufstieg zum Drölma-La Pass
Abstieg vom Drölma-La Pass
Dritte Etappe: vom Zutul-Puk Kloster bis zurück nach Darchen
Unterkünfte
Anreise
Vorbereitung auf die Höhe
Höhentraining
Packliste
Epilog

Saga-Dawa – Buddhas Geburtstag, Tag der Erleuchtung und Todestag

Das Saga-Dawa ist das wichtigste religiöse Fest in Tibet. Während diesem wird jedes Jahr ein ganzer Monat lang gefeiert. Meistens erfolgt dies im Juni und insbesondere am Vollmondtag. Genauer gesagt wird an diesem Tag nicht nur ein besonderes Ereignis geehrt, sondern gleich drei: Der Geburtstag Buddhas, sein Todestag und der Tag seiner Erleuchtung unter dem Bodhi Baum.

Die Zeremonien am Vollmondtag am Mount Kailash sind zweifelsohne der Höhepunkt des Saga-Dawa. Das Fest wird jedoch nicht nur rund um den heiligen Berg gefeiert. Auch in anderen Orten stellen Gläubige Butterlampen auf, verschönern die Klöster und Tempel oder stellen Sand-Mandalas her.

Kailash – Tibets heiliger Berg und Thron der Götter

Der Kailash (tibetisch: Kang Rinpoche – Schneejuwel) ist ein schneebedeckter, pyramidenförmiger Berg, der aus der Hochebene Tibets aufragt. Sein Gipfel in 6.714 m Höhe ist noch nie bestiegen worden. Als die chinesische Regierung Reinholt Messner in den 80er Jahren eine Besteigung anbot, lehnte dieser ab. Denn der Gipfel des Throns der Götter – wie der Berg in Tibet auch genannt wird – ist ein religiöses Tabu. Hindus und Buddhisten sowie Anhänger der alttibetischen Bön- und der altindischen Jain-Religion verehren ihn. Durch die besondere Form und Lage, die den Kailash als Berg Meru identifizieren, zählt er zu den bedeutendsten spirituellen Orten und bildet in der Kosmogonie den Weltenberg im Zentrum des Universums.

Jährlich kommen etwa 25.000 Pilgerer nach Darchen, um die Kora um den heiligen Berg zu gehen, das heißt, den Berg einmal zu umrunden. Denn die Reise zum Kailash ist für Tibeter wie die Hadsch nach Mekka für Muslime. Einmal im Leben sollte jeder Gläubige die Pilgerreise vollzogen haben.

Kora um den Mount Kailash

Das Saga-Dawa Fest ist eine Zeit, um Verdienstvolles zu tun und sich großzügig zu zeigen. Aus diesem Anlass kommen viele Gläubige zum Kailash, um die Kora um den heiligen Berg zu gehen. Eine Kora steht dabei für eine Umdrehung des Lebensrades von der Geburt bis zum Tod. Und wer die Kora um den heiligen Berg Kailash einmal geht, tilgt damit alle Sünden seines gegenwärtigen Lebens. Darüber hinaus tilgen zwölf Umrundungen die Sünden früherer Leben. Wer die Kora schließlich 108-mal geht, kommt direkt ins Paradies (Nirwana). Die Zahl 108 ist im Buddhismus eine heilige Zahl. Besonders gläubige Tibeter umrunden den Kailash in einer Folge von Niederwerfungen.

Die schwierigste Pilgerroute der Welt

Der Pilgerweg um den Kailash verläuft auf 53 km Länge in einer Höhe von 4.650 bis 5.630 m. Aufgrund der Höhenlage ist es die schwierigste Pilgerroute der Welt. Nicht alle schaffen die Umrundung, viele müssen wegen akuter Höhenkrankheit umkehren. Dennoch ist die Höhenlage nicht das Einzige, was das Trekking um den heiligen Berg zur Herausforderung macht. Vor allem steile Anstiege und Gefälle mit vereisten Stellen, Schotter oder Schlamm erfordern am zweiten Tag der Kora einiges Geschick. Ferner solltet ihr einen Wetterumschwung mit Sturm und Schneefall bei der Wahl der Ausrüstung unbedingt mit einplanen. Sogar im Hochsommer.

Die Kora um den Kailash wird in der Regel in drei Etappen unterteilt und  im Uhrzeigersinn gegangen. Einzig die Anhänger des alten Bön-Glaubens umrunden den Kailash gegen den Uhrzeigersinn.

• Darchen bis Dira-Puk Kloster (20 km, 5-6 Stunden, 5050 m)
• bis Zutul-Puk Kloster (18 km, 6-8 Stunden, 4820 m)
• zurück nach Darchen (14 km, 3-4 Stunden, 4670 m)

Die Pilgerroute um den Kailash war während der Kulturrevolution gesperrt. Erst im Jahr 1981 wurde der Weg wieder geöffnet. Seit 1985 dürfen auch westliche Ausländer wieder die Kora um den heiligen Berg gehen, allerdings nur mit Guide und entsprechendem Permit.

Drei Tage Trekking um den Kailash

Ausgangspunkt Darchen

Darchen ist der Ausgangs- und Endpunkt für das Trekking um den heiligen Berg. Wir treffen hier unsere letzten Vorbereitungen für die Kora. Das heißt wir kaufen Proviant ein und unser Guide organisiert Träger für das Gepäck. Dabei wird ein Träger jeweils das Gepäck von zwei Personen tragen, allerdings maximal 15 kg. Für jeden Träger zahlen wir 990 Yuan an die Regierung. Diese bezahlt dann im Nachhinein die Träger. Wieviel die Träger von den 990 Yuan dann tatsächlich bekommen, wissen wir nicht.

Am Abend vor dem Vollmondtag herrscht eine aufgeregte Stimmung auf der Hauptstraße. Viele Leute sind unterwegs. Die Geschäfte und Straßenhändler bieten Gebetsflaggen in allen Größen an. Folglich stapeln sich zusammengerollten Flaggen in Regalen, auf Tischen, Bänken und sogar auf Ladeflächen von Lieferwägen. Überdies werden Trekkingstöcke, Wanderstöcke, Wasserkanister, Kochausrüstung und Sauerstoffflaschen angeboten. Und wer grade keine Gebetsflaggen kauft, der amüsiert sich an einem der Open Air Billardtische.

Übrigens: Wer sich nicht fit genug fühlt, die Kora um den heiligen Berg komplett selbst zu laufen, kann hier in Darchen auch ein Pferd mit Horseman mieten. Im Jahr 2019 kostete ein Pferd mit Horseman für drei Tage 24.000 Yuan.

Erste Etappe: Von Darchen bis zum Dira-Puk Kloster

Zum Saga-Dawa Fest wird am Vollmondtag am Fuß des Kailash ein neuer Flaggenmast (Tarboche) aufgestellt. Schon am frühen Morgen strömen die Pilger aus Darchen zum Tarboche. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung auf dem Pilgerpfad, es wird gegrüsst und es werden Selfies gemacht. Währenddessen fahren auf der benachbarten Schotterstrasse Autos hupend nach Tarboche und ziehen eine breite Staubfahne hinter sich her.

Die meisten Tibeter sind festlich gekleidet mit bunten Chubas aus buntem Brokat und viel Schmuck, hauptsächlich aus Türkisen. Zusätzlich haben die Frauen bunte Bänder in ihr Haar geflochten. Manche von ihnen haben anschließend die langen Zöpfe kunstvoll um ihren Kopf gelegt. Viele tragen ihre Gebetsketten oder Gebetsmühlen in der Hand und murmeln Gebete vor sich hin.

Nördlich von Darchen beginnt der Pilgerweg. Zunächst ist der Weg von Cairnen und Manisteinen gesäumt. Nach etwa einer Stunde erreicht ihr eine mit Gebetsfahnen geschmückte Stupa. Hier ist der erste von vier Punkten für die religiöse Niederwerfung. Es ist zudem der erste Punkt, wo sich der Kailash zeigt. Ein guter Ort für eine Pause. Die Pilger beten, werfen kleine Segenszettel mit dem fliegenden Pferd in die Luft oder befestigen ihre mitgebrachten Gebetsfahnen.

Tarboche

Der Tarboche ist etwa 7 km von Darchen entfernt. Diese Distanz könnt ihr entweder innerhalb etwa 2,5 Stunden zu Fuß bewältigen, oder ihr nehmt den kräftesparenden Ecobus.

Als wir uns dem Tarboche nähern, sehen wir den Platz für den Flaggenmasten schon von weitem. Dort ist ein riesiger Bereich zu einem Meer aus Gebetsflaggen geworden. Auf dem Weg bis dorthin bieten Händler Gebetsflaggen und Segenszettel sowie Essen, Trinken, Schmuck und weitere Souvenirs an.

Plötzlich hören wir die Menge vor uns jubeln. Es ist 10:30 Uhr und der Flaggenmast wird gehisst. Wir sehen es nur aus der Ferne. Aber wir sehen auch, dass er plötzlich nicht mehr steht. Mit einem Mal ist die Stimmung angespannt. Es dürfen keine Fotos mehr gemacht werden. Normalerweise darf bis auf Polizei und Militär hier fotografiert werden. Von zwei Mitreisenden unserer Gruppe werden die Kameras kontrolliert, einer muss sogar Bilder löschen. Unser Guide treibt uns eiligst einmal im Uhrzeigersinn um den Tarboche und dann weiter den Pilgerpfad entlang. Den zweiten Versuch, den Mast aufzustellen, sollen wir nicht mehr mitbekommen. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Die Tibeter glauben, es bringe Unglück, wenn der Mast umfällt.

Übrigens: Falls ihr nicht die kompletten 54 km um den Kailash gehen wollt, könnt ihr auch hier die Kora gehen. Denn 13 Umrundungen des Flaggenmasten entsprechen einer Kora um den heiligen Berg.

Zweite Etappe: vom Dira-Puk Kloster bis zum Zutul-Puk Kloster

In der Nacht hat es geschneit. Nun ist alles mit weißem Puderzucker überzogen. Für den Nachmittag ist noch mehr Schnee und Wind angesagt. Es kommt zu Diskussionen in der Gruppe. Sollen wir gehen oder umkehren? Letztendlich entscheiden wir uns fürs Weitergehen und starten um 7:15 Uhr zum Drölma-La Pass. Von nun an geht es vier Stunden bergauf, bis auf 5.630 m Höhe. Langsam erwacht der Tag und erstes Licht taucht die Berglandschaft in eine tolle Szenerie. Eine Frau mit Baby auf dem Rücken überholt uns, zugleich sprinten zwei Kinder an uns vorbei. Indessen bewegen sich drei Gläubige nur mit Niederwerfungen den Pass hinauf, über Steine, durch Schlamm und Schnee. Sie tragen dicke Handschuhe, Polster an den Knien und eine gepolsterte Schürze. Wir überholen sie und empfinden währenddessen große Hochachtung. Nach zwei Stunden machen wir unsere erste Pause im beheizten Zelt, wo wir die kalten Hände und Füße auftauen.

Aufstieg zum Drölma-La Pass

Nach der Pause wird der Weg zum Drölma-La Pass noch steiler, so dass ich immer wieder anhalten und verschnaufen muss. Während dessen sehe ich andere erschöpfte Pilgerer, die aus ihren mitgebrachten Sauerstoffflaschen atmen. Auf beiden Seiten des Weges liegen leider auch viele weggeworfene Flaschen. Eine Frau wird links und rechts gestützt und den Pass eher hochgetragen, als dass sie selber läuft. In diesem Moment bin ich froh über mein vorheriges Höhentraining und die gute Höhenakklimatisation, die wir zuvor hatten. Denn hier oben hat die Luft nur noch etwa die Hälfte des Sauerstoffgehaltes wie auf Meereshöhe.

Kurz vor dem Pass hängen bereits viele Gebetsflaggen. Es ist ein Streckenabschnitt, wo Pilgerer gerne persönliche Gegenstände von sich hinterlassen. Neben Schuhen, Armbändern und Tüchern finden wir aber auch zahlreiche Süßigkeiten am Wegesrand. Sobald wir am gefürchteten Pass in 5.630 m Höhe angekommen sind herrscht große Freude, es werden Selfies gemacht und Gebetsfahnen aufgehängt.

Abstieg vom Drölma-La Pass

Der Weg bergab ist technisch anspruchsvoll. Er ist nicht nur steil, sondern auch glatt. Immer wieder sehen wir Pilgerer ausrutschen. Ich bin froh über meine Treckingstöcke, die mir auf den vereisten Stellen Halt geben. Nachdem mein Partner ausgerutscht ist, greift unsere tibetische Trägerin ein: sie gibt einen meiner Treckingstöcke meinem Partner, so dass er zwei hat, und nimmt mich – da ich kleiner bin – an die Hand. Ich war echt gerührt, wie sie sich um unsere Sicherheit sorgte. Sie ließ uns nicht aus den Augen. Und es half wirklich, sich gegenseitig abzustützen. Später war ich dann gut in Übung und konnte sogar selber Hilfestellung geben und eine Tibeterin beim Klettern unterstützen.

Das weiße Versorgungszelt sehen wir schon von weitem. Kurz darauf wärmen wir uns auf und stärken uns mit Tee und Instantnudeln. Diese sind das einzige Essbare, das es in den Zelten gibt. Doch während wir uns nach der Passüberquerung schon fast auf unseren Lorbeeren ausruhen wollten, hat sich draußen das Wetter verändert. Die nächsten drei Stunden werden wir von frontalen Wind, Schnee und Graupel begleitet. Wir waren froh, dass das Wetter nicht schon am Pass umgeschlagen ist und beeilen uns, zu unserer Unterkunft zu kommen. Im Nachhinein erfahren wir von unserem Guide, dass kurze Zeit nach unserem Aufbruch am Morgen keine Pilgergruppe mehr zum Pass aufgebrochen ist. Wegen Schlechtwetter sind viele Pilgerer umgekehrt oder haben einen Tag abgewartet.

Dritte Etappe: vom Zutul-Puk Kloster bis zurück nach Darchen

Am Morgen begrüßt uns die Sonne wieder, es liegt Schnee und die ersten Pilgerer machen sich auf den Weg. Es gibt typisches tibetisches Frühstück: Naan (tibetisches Brot) mit Omelett.

Anschließend besuchen wir noch das Kloster und brechen dann zu unserm letzten Tag der Kora auf. Die Landschaft ist atemberaubend, der Weg führt entlang eines breiten Flusses. Rechts am Weg sind immer wieder Manisteine aufgehäuft und wir kommen am vierten Punkt für Niederwerfungen vorbei.

Nach etwa drei Stunden erkennen wir den Ort Darchen in der Ferne. Bis dorthin führen die letzten Kilometer durch ein trockenes Gebiet, das anscheinend den Pfeifhasen sehr gefällt. Der Boden ist übersät mit Löchern, in die wir immer wieder die kleinen possierlichen Tierchen verschwinden sehen.

Je näher wir Darchen kommen, desto schwerer werden meine Beine. Wir werden immer langsamer, trödeln und machen viele Fotos. Die letzten Schritte von unserem Trekking um den Kailash führen uns zum Lunch in das Restaurant, wo unser Aufenthalt in Darchen vor vier Tagen begann

Unterkünfte

Übernachtet haben wir während dem Trekking um den Kailash in einfachen Gasthäusern mit Schlafsälen. Strom gab es nicht, ebenso wenig eine Heizung. Die Toiletten waren außen in separaten Toilettenhäusern. In den Nächten kühlte es sich bis unter null Grad ab. Da die Bettdecken in den Gasthäusern nicht sehr dick waren, freute ich mich über meinen eigenen warmen Schlafsack.

Anreise

Ausgangspunkt für das Trekking um den Kailash ist in der Regel der kleine Ort Darchen in 4.650 m Höhe. Es ist die einzige Siedlung entlang der Strecke. Die Anreise nach Darchen erfolgt mit dem Auto oder Bus vom etwa 1.200 km entfernten Lhasa und führt über mehrere über 5.000 m hohe Pässe. Das hört sich erstmal weit an, aber langweilig wird dies keineswegs. Zum Einen könnt ihr unterwegs mehrere Klöster besuchen, zum Anderen bekommt ihr während der Fahrt eine erste Höhenanpassung. Und letztere braucht ihr für das Trekking um den Kailash auf jeden Fall.

Hier erfahrt ihr mehr über die Klöster, die ihr auf dem Weg von Lhasa nach Darchen besuchen könnt. Und wenn ihr vorher oder nachher noch in Lhasa seid, dann intertessieren euch bestimmt auch meine Artikel über den Barkhor und den Potala Palast.

Vorbereitung auf die Höhe

Eine ernüchternde Tatsache vorab: Auch wenn ihr noch so eine gute Kondition habt – sie schützt euch nicht vor Höhenkrankheit. Auch Ausdauerprofis können die Höhe möglicherweise nicht vertragen. Im Gegensatz dazu müssen Personen mit wenig Ausdauer nicht zwangsweise höhenkrank werden. Jedoch hilft es beim Wandern bergauf natürlich ungemein, wenn man eine gute Kondition und kräftige Oberschenkel hat. Ihr solltet also versuchen, eine der Tour angemessene, körperliche Fitness mitzubringen.

Wenn ihr mehr zum Thema Höhenkrankheit wissen wollt, kann ich euch eine medizinische Beratung empfehlen. So testet zum Beispiel das Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin (BCRT) auch auf Höhentauglichkeit. Dabei atmet ihr eine Stunde lang sauerstoffreduzierte Luft, die eine Höhe von 3.500 m simuliert. Währenddessen wird regelmäßig euer Puls, Blutdruck und Sauerstoffgehalt im Blut kontrolliert. Aufgrund dieser Daten kann der Arzt dann sagen, wie gut und schnell sich euer Körper an die Höhe anpasst. Zudem könnt ihr hier auch ein Rezept für Diamox (Wirkstoff Acetazolamid) gegen Höhenkrankheit bekommen.

Höhentraining

Wenn ihr euch darüber hinaus noch weiter vorbereiten wollt, könnt ihr auch noch ein sogenanntes Höhentraining machen. Mit eigentlichem Training hat es allerdings wenig zu tun, denn ihr sitzt nur eine Stunde auf einem Stuhl und atmet sauerstoffreduzierte Luft. Das Training sollte mindestens fünfmal wiederholt und ein bis zwei Wochen vor der geplanten Abreise durchgeführt werden. Bei meinem Training wurde am Ende eine Höhe von 5.500 m simuliert –  da habe ich schon einen deutlichen Effekt gespürt. Und es war interessant anzusehen, wie durch tiefes und bewusstes Atmen der Sauerstoffgehalt in meinem Blut sofort wieder anstieg. Das war sehr hilfreich in den echten Bergen.

Zusammenfassend hier die wichtigsten Maßnahmen zur Vorbeugung von Höhenkrankheit:

• Ausreichende Dauer für die Höhenakklimatisation einplanen und langsam Höhe gewinnen. Empfohlen werden bis zu 500 hm Höhengewinn pro Tag oberhalb von 2.500 m
• Sofern ihr das beeinflussen könnt: die Schlafplätze sollten niedriger liegen als das erreichte Tagesmaximum
• Reichlich trinken, ggf. das Wasser mit Mineralstoffen anreichern
• Auf tiefes Atmen achten
• Ibuprofen und Diamox in die Reiseapotheke einpacken und verantwortungsvoll einsetzen

Da ich bei einer Reise im Himalaya ein paar Jahre zuvor bereits schlechte Höhenerfahrungen gemacht habe, bin ich vorsichtiger geworden. Deswegen hatte ich an den beiden Tagen, an denen wir in einer Höhe über 5.000 m übernachtet haben, zur Vorbeugung von Höhenkrankheit mittags eine Tablette Diamox genommen. Eine häufig beobachtete Nebenwirkung trat dann leider auch am Abend ein: das Kribbeln in den Händen.

Packliste

Im Folgenden habe ich ein paar Dinge aufgelistet, die ich beim Trekking um den Kailash nicht missen wollte:

• 2 Trekkingstöcke
• Feste wasserdichte und eingelaufene Trekkingstiefel
• Regenkleidung
• Thermounterwäsche
• Warme, wasserdichte Handschuhe
• Gute Sonnenbrille, am besten eine Gletscherbrille mit seitlichem Windschutz
• Sonnencreme
• Lippenpflege mit UV Schutz
• Warmer Schlafsack
• Taschentücher (auch als Toilettenpapier)
• Feuchttücher als Ersatz für eine Dusche
• Stirnlampe
• Ausreichend geladene Ersatzakkus für die Kamera (erwartet keinen Strom in den Gasthäusern)
• Evtl. Powerstation fürs Handy
• Snacks, z.B. Trockenfrüchte, Nüsse, Schokoriegel
• Thermoskanne und Teebeutel, ggf. Instantkaffee. In den Verpflegungszelten und den Gasthäusern könnt ihr kostenlos heißes Wasser bekommen.
• Ibuprofen gegen Höhenkopfschmerzen
• Ggf. Halsbonbons und Meersalznasenspray, wenn ihr empfindliche Schleimhäute habt. Durch die Höhenluft trocknen diese schnell aus.

Lang erprobt und heiß geliebt: meine drei Begleiter auf Trekkingtouren: das leichte Carbon Stativ CT-5C I von Rollei*, das Reinigungsset von Rollei* sowie mein unverwüstlicher Kamerarucksack, der Flipside von Lowepro*.

Epilog

Bin ich mit dem Trekking um den Kailash nun alle Sünden aus meinem Leben losgeworden, so wie es die Buddhisten und Hindis glauben? Möglicherweise bin ich der Erleuchtung ein Stück näher? Oder habe ich für mich nur Muskelkater von der Kora mitgenommen? Jetzt, wo ich wieder auf angenehmen 4.650 m Höhe in Darchen bin, rauben mir nach wie vor alle kleinsten Anstrengungen den Atem. So frage ich mich im Nachhinein, wie ich es über den 5.630 m hohen Pass geschafft habe. Die Nacht zuvor hatte ich nur etwa eine Stunde geschlafen. Morgens nach dem Frühstück meinte ich noch zu meinem Partner, dass mein Energielevel nahe null ist.

Es war noch dunkel. Völlig übermüdet stellte ich meine Trekkingstöcke auf die richtige Länge ein. Plötzlich wurde von einer Person aus der Gruppe die Diskussion gestartet, ob wir nicht lieber umkehren sollten. Sie fühlte sich den Bedingungen nicht gewachsen. Da wurde mir klar, wie sehr ich die Passüberquerung zumindest versuchen will. Umkehren können wir immer noch. Ich war unserem Guide sehr dankbar, der allen Mut machte und unserer Mitstreiterin versicherte, an ihrer Seite zu bleiben und sie erforderlichenfalls zu unterstützen. Kurz darauf brach unsere kleine Gruppe auf. Und alle kamen wohlbehalten an.

Ich habe auf der Tour viel über mich selbst, über meine mobilisierbaren Energiereserven und meine eigenen Grenzen gelernt. Vor allem wie man in kleinen, kontinuierlichen Schritten (hier sogar wortwörtlich zu verstehen) ein noch so entfernt erscheinendes Ziel erreichen kann. Das bewusste Konzentrieren auf jeweils nur den nächsten Schritt hat mr dabei sehr geholfen. Und trotz aller Anstrengung hatte ich die ganze Zeit über ein glückliches Lächeln im Gesicht. Und in meinem Kopf hat an jenem Abend ein neuer Wunsch Wurzeln geschlagen: Meinen ersten 6.000er und danach einen 7.000er in Angriff nehmen.

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Wart ihr selber schon mal in Tibet und habt den Mt. Kailash umrundet? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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