Nairobi, Kenia. „Ich hatte eine Farm in Afrika, am Fuße der Ngong Berge.“ So beginnt einer der schönsten Afrika Filme, die je produziert wurden. Grundlage für den Film „Jenseits von Afrika“ ist der Roman „Die afrikanische Farm“, den Karen Blixen 1937 in Dänemark schrieb. Das Farmhaus, wo Karen Blixen 17 Jahre lang lebte und wo Teile des Films gedreht wurden, ist heute ein Museum. Beim Besuch fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt und könnte fast meinen, man ist plötzlich selber in Mitten dieses fantastischen Films. Ein absolutes “Muss” für alle Fans. Auf einer Führung durch das Museum erfahrt ihr viel Interessantes über das Leben von Karen Blixen auf der Kaffeefarm am Rande der Ngong Berge.

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Wer war Karen Blixen?

Karen Blixen wurde 1885 geboren und wuchs in Rungsted an der Küste Dänemarks auf. Mit 29 heiratete sie ihren schwedischen Halbcousin, Baron Bror von Blixen-Finecke. Beiden war eine große Abenteuerlust gemein. Schon bald verließen sie Dänemark, um in Kenia ein neues Leben zu beginnen. Das Paar kaufte 1917 das Farmhaus Mbogani bei den Ngong Bergen. Dieses wurde das Herz ihrer 4500 Hektar großen Farm mit der etwa 600 Hektar großen Kaffeeplantage. Karen führte die Farm nahezu alleine, während ihr Ehepartner sich lieber auf der Großwildjagd vergnügte. Mehr als 1000 Menschen arbeiteten für sie, es gab medizinische Versorgung und sogar eine Schule.

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Doch die Kaffeefarm lief nicht besonders gut. Sie lag auf rund 2.000 Metern für Kaffeeanbau zu hoch, außerdem war der Boden zu sauer. Dürre, Heuschreckenplagen, Überschwemmungen, Epidemien und ein Brand stellten Karen Blixen immer wieder vor neue Herausforderungen. Auch die Ehe lief nicht gut und es kam 1925 schließlich zur Scheidung.

Karen führte die finanziell angeschlagene Farm alleine weiter. Neues Glück fand Karen schließlich in der Beziehung mit dem Engländer Denys Finch Hatton. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer: 1931 stürzte Denys mit seinem Flugzeug im Tsavo West Nationalpark ab und stirbt. Im selben Jahr musste Karen schließlich ihre Kaffeefarm bei einer Zwangsauktion versteigern. Sie verlässt anschließend Kenia und kehrt auf das Familienanwesen in Rungsted zurück. Dort widmet sich dem Schreiben und veröffentlicht mehrere große Werke. Im Jahr 1937 gab sie schließlich ihr Buch „Die afrikanische Farm“ heraus. 1962 stirbt Karen Blixen im Alter von 77 Jahren in Dänemark. Mehr als 20 Jahre später, 1985, wurde ihr Roman mit Meryl Streep, Robert Redford und Klaus Maria Brandauer in den Hauptrollen verfilmt. Der Film „Jenseits von Afrika“ gewinnt mehrere Oscars und macht die dänische Autorin weltberühmt.

Karen Blixens Pseudonym auf dem deutschen Buchmarkt ist meist Tania Blixen. Ihre englischsprachigen Bücher erschienen hingegen meist unter dem Pseudonym Isak Dinesen.

Das Karen Blixen Museum

Im Jahr 1964 kaufte die dänische Regierung das Farmhaus, in dem Karen Blixen von 1917 bis 1931 lebte, und schenkte es Kenia zur Feier der Unabhängigkeit von Großbritannien. Das Anwesen wurde zunächst als Hauswirtschaftsschule genutzt. 1985 begannen hier die Dreharbeiten für “Jenseits von Afrika”. Anschließend haben die Nationalmuseen von Kenia das Grundstück erworben, um hier ein Museum zu eröffnen.

Mit Hilfe einer Spende der Filmproduktionsgesellschaft Universal Films wurde das Haus renoviert und im Stil der damaligen Zeit eingerichtet. Dafür konnten sogar viele Möbelstücke, die Karen Blixen vor ihrer Abreise aus Afrika verkauft hatte, wieder zurück gekauft werden. Neben Möbeln, Einrichtungsgegenständen sowie Jagdtrophäen, werden alte Fotos und Bücher gezeigt. Außerdem kann die vom Künstler Harald Isenstein angefertigte Bronzebüste von Karens Blixen bewundert werden. Das Haus bietet heute einen einzigartigen Einblick in den Alltag der Kaffeefarmerin.

Das Museum besteht aus dem alten Haupthaus Mbogani, einem separaten Küchengebäude, einem Kaffeetrockenbereich sowie einem großen, parkähnlichem Garten. Zwischen hohen Eukalyptusbäumen und Palmen sind alte Karren und einzelne landwirtschaftliche Geräte aus längst vergangenen Zeiten ausgestellt. Der flache Bungalow mit seinen Veranden ist jedoch kleiner, als ich erwartet hatte. Er wurde 1912 nach Plänen des schwedischen Architekten Ake Sjogren erbaut. Damals war die Hauptstadt Nairobi noch rund 10 Kilometer entfernt. Heute sind die Vororte der Stadt um die frühere Farm herum gewachsen. In dem gehobenen Vorort Karen wohnen heute vor allem Minister und Regierungsangehörige.

Von dem Grundstück habt ihr einen guten Blick auf die Gipfel der Ngong Berge, wo Karen Blixen 1931 ihren Geliebten Dennis Finch Hatton begraben ließ.

Das Museum ist täglich von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Führungen werden fortlaufend angeboten.
Im Haus ist das Fotografieren leider nicht gestattet.
Mehr Infos auf der Seite der National Museums of Kenya.

Tipp: Besucht doch nach dem Karen Blixen Museum noch das Giraffe Centre Nairobi. Es ist ebenfalls im Vorort Karen gelegen und ist bekannt für die Erhaltungszucht der gefährdeten Rothschild Giraffen.

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Der Beitrag „Ich hatte eine Farm in Afrika…“ Besuch im Karen Blixen Museum, Nairobi erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Etappen der Chogoria-Sirimon-Route zum Point Lenana

1. zum Meru Bandas Camp am Chogoria Gate (2950 m) 3 Stunden, 10 km, 950 m Aufstieg
2. Meru Bandas – Chogoria Roadhead (3.300 m) 3 Stunden, 9 km, 350 m Aufstieg
3. Chogoria Roadhead – Camp Mintos (4.300 m) 4 Stunden, 12 km, 1000 m Aufstieg
4. Camp Mintos – Austrian Hut (4.700 m) 4 Stunden, 7 km, 400 m Aufstieg
5. Gipfeltag: Austrian Hut – Point Lenana – Camp Moses (3.300 m) 8 Stunden, 20 km, 285 m Aufstieg – 1.400 m Abstieg
6. Camp Moses – Sirimon Gate (2660 m) 2,5 Stunden, 9 km, 680 m Abstieg

Tipp: Viele Wanderer besteigen den Point Lenana auch an 5 Tagen. Das ist machbar, bedeutet aber, dass die Etappe 4 und 5 zusammengelegt werden. Start ist dann um 2 Uhr nachts und die Ankunft im Camp gegen 7 oder 8 Uhr abends. Das heißt, einen der schönsten Abschnitte der Strecke lauft ihr im Dunkeln und seht nichts! Die Tour in 6 Tagen zu machen ist deutlich entspannter. Und für die Akklimatisation ist ein zusätzlicher Tag auch von Vorteil.

Tag 1: zum Meru Bandas Camp am Chogoria Gate

Ausgangspunkt der Chogoria Route ist – klar – das Chogoria Gate bei der Stadt Chogoria. Am Chogoria Gate befindet sich auch unser erstes Camp “Meru Bandas”. Eine holprige Piste führt durch dichten Bambuswald bis hierher. Doch unser Land Cruiser bringt uns nur ein Stück, die restlichen 10 Kilometer laufen wir. Ab jetzt geht es nur noch bergauf. Das Camp liegt bereits in 2.950 Meter Höhe, aber noch merken wir nichts von der dünnen Luft.

Schon gewusst? Die Leistungsfähigkeit sinkt auch nach erfolgter Akklimatisation pro 1.500 Höhenmeter um etwa 10 %!

Bei den Hütten des Camps lebt auch ein Trupp Affen. Sie inspizieren, alles was sie in die Hände kriegen. Es gibt auch Büffel, die ab und zu durch das Camp streifen. Daher ist vorgeschrieben, dass man seine Hütte nachts nicht verlässt.

Tipp: Wenn ihr eure Höhenakklimatisation nicht bei Null beginnen wollt, dann verbringt doch vorher zwei Tage im Ol Pejeta Conservancy auf etwa 1.800 Metern Höhe. Dort gibt es viel zu entdecken.

Tag 2: Meru Bandas – Chogoria Roadhead

Bevor wir aufbrechen, gibt es noch einige Dinge zu regeln: Alle Besucher des Nationalparks müssen sich am Chogoria Gate anmelden. Und da wir mitten in der Covid-Zeit reisen, wird auch bei jedem Fieber gemessen.

Am zweiten Tag wird die Landschaft interessanter. Wir folgen zuerst noch der Piste, die bis zum Lake Ellis hinaufführt. Es geht durch Wald und über saftig grüne Wiesen. Die Bäume sind dicht mit Flechten behangen, was auf besonders saubere Luft hinweist.

Bei etwa 3.200 Metern haben wir die Baumgrenze erreicht. Nun beginnt eine Buschlandschaft mit Stauden und Hochgräsern. Vor längerer Zeit hat es hier einen großen Brand gegeben. Wir sehen noch immer verkohlte Reste zwischen den grünen Büschen. Manche verkohlte Blüten wirken wie kleine Kunstwerke.

Später biegen wir von der Piste ab und laufen einen Trail mit einem malerischen Blick. Unser Ziel ist das Camp Chogoria Roadhead in 3.300 Metern Höhe.

“Go high, sleep low”

Hoch zu klettern und tief zu schlafen ist hervorragend zur Akklimatisierung. Daher haben wir nach der Ankunft im Camp und einer kleinen Stärkung noch einen etwa 1,5 stündigen Spaziergang zum Lake Ellis gemacht. Der liegt etwa 150 Höhenmeter oberhalb unseres Camps und ist ein wahres Kleinod.

Tag 3 – Heiligabend: Chogoria Roadhead – Camp Mintos

Wir folgen einem Bergkamm immer weiter den Berg hinauf. Unterwegs bieten sich immer wieder fantastische Ausblicke über das dramatische “Gorgeous Valley” und die Moorlandschaft. Je höher wir kommen, desto mehr verändert sich die Szenerie. Ich muss unwillkürlich an eine Mondlandschaft denken. Die Büsche, die noch am Lake Ellis wuchsen, sind nun Lobelien und Greiskraut gewichen. Die Wolken hängen tief über den Bergen. Was für eine mystische Atmosphäre! Kurz vor Erreichen des Camps fängt an zu hageln. Merry Christmas!!! Gut dass die Träger unser Zelt schon aufgebaut haben und wir gleich hineinschlüpfen können.

Camp Mintos liegt in 4.300 Metern Höhe. Wir hatten einen Aufstieg von 1.000 Metern, was eindeutlig zu viel ist. Ab einer Höhe von 2.500 Metern sollte die Übernachtungshöhe täglich um höchstens 500 Meter gesteigert werden. Wir haben leichte Kopfschmerzen, ruhen uns aus und machen Atemübungen. Außerdem trinken wir wie die Weltmeister. Mit dem Ergebnis, dass wir in der Nacht 6 (!) mal aus dem Zelt krabbeln. Es ist sternenklar. Vor uns können wir die Konturen des Point Lenana ausmachen. Eine Reihe kleiner Lichter bewegt sich den Berg hinauf. Ich bin müde, aber in meinem Bauch kribbelt die Vorfreude.

Weihnachten 2020 – Heißer Tee, Popcorn und Ibuprofen

Heiligabend ist immer etwas Besonderes. Man macht es sich gemütlich und isst etwas Leckeres. Die beiden Weihnachtsfeiertage sind meist ähnlich, doch alles dreht sich ums Sitzen und Essen. Vielleicht macht man noch einen kleinen Spaziergang.

Wie war unser Weihnachten 2020? Genau so. Nur unsere Spaziergänge waren etwas länger und steiler. Wir machten es uns im Zelt gemütlich. Und wenn wir grade nicht von unserem Koch mit leckerem Essen, heißem Tee oder Popcorn verwöhnt wurden, lagen wir warm eingepackt in unseren Schlafsäcken. Wir packten feierlich die Ibuprofen Tabletten aus – und das wars dann auch schon mit den Geschenken. Nein, halt. Das Geschenk, das wir uns machten war die Reise selbst. Und die war im Jahr 2020 besonders wertvoll, denn wir reisten während der Covid-Pandemie.

Warum wir während der Pandemie reisten?

Erstens: mein Partner und ich haben eine Fernbeziehung Deutschland – Kalifornien. Um uns zu sehen, müssen wir reisen. Zweitens: man kann auch verantwortungsbewusst reisen, das heißt FFP-2 Maske auf oder Abstand halten, Hände waschen. Und eben keine Menschenmengen und Strandparties aufsuchen. Drittens: mir blutet das Herz wenn ich sehe, wie sehr die ganze Tourismusindustrie leidet und was da alles dran hängt. Last but not least: wir hatten ganz schreckliches Fernweh.

TRINKEN! Eine der wichtigsten Regeln beim Bergsteigen

Der tägliche Wasserbedarf beträgt normalerweise 2,5 Liter, in sehr großer Höhe kann dieser Wert jedoch auf 5 bis 8 Liter ansteigen! Dies kommt insbesondere durch die gesteigerte Atemtätigkeit zustande. Denn beim notwendigen Befeuchten der meist kalten und trockenen Atemluft in großer Höhe verliert der Körper viel Flüssigkeit.

Kleiner Trost für alle, die nachts “raus” müssen: Vermehrtes Wasserlassen gilt als Hinweis für gute Höhenanpassung.

Was passiert wenn man zu wenig trinkt? Unser Körper reagiert in der Höhe mit einer vermehrten Produktion roter Blutkörperchen. Kombiniert mit unzureichender Flüssigkeitsaufnahme kann es zur Eindickung des Blutes und daher zu Lebensgefahr durch Bildung von Blutgerinnseln kommen.

Achtung: zwischen dem Camp Chogoria Roadhead und Mintos gibt es keine Wasserquelle. Ihr müsst also alles Wasser mitnehmen. Dafür braucht ihr genügend Flaschen. Ich hatte nur zwei 1-Liter Flaschen dabei. Das war zu wenig. Netterweise hat unser Guide noch eine extra Flasche gehabt.

Tag 4: Camp Mintos – Austrian Hut

Wir beginnen den Tag mit einem Abstecher zum “Tempel”. Dies ist eine 150 Meter hohe vertikale Klippe. Ihren Namen hat sie von der Position, die Besucher oft einnehmen, wenn sie über den Rand schauen – sie sehen aus, als würden sie beten.

Wir gehen weiter entlang steiler Felswände und erreichen die alpine Zone. Hier wächst nicht mehr. Die steilen Anstiege geht es nur noch im Schneckentempo hinauf. Auch der einsetzende Hagel vermag es nicht, uns anzutreiben. Erst als es anfängt zu gewittern, gehen wir schneller. Wir sind ungeschützt an der Bergflanke.

Ein Schild weist uns den Weg: noch 400 Meter bis zur Austrian Hut. Es gibt keinen Pfad, wir klettern über verschneite Felsen und staunen, wie weit 400 Meter sein können. Dafür ist die Freude, als wir in der Hütte ankommen umso größer: wir haben sie ganz für uns alleine und es gibt schon heißen Tee und Kekse. Und das beste: meine Kopfschmerzen sind weg. Doch dafür sind jetzt meine Hände angeschwollen. Aber auch das wird nach einer Weile wieder besser.

Tag 5 – Gipfeltag: Austrian Hut – Point Lenana – Camp Moses

Unser Gipfeltag beginnt um 4:30 mit Keksen und Kaffee. Frühstück gibt es erst später, nach dem Gipfel. Ich bin aufgeregt. Um 5:00 brechen wir auf, so können wir Point Lenana zum Sonnenaufgang erreichen. Es ist dunkel. Nur meine Stirnlampe leuchtet den Weg aus. Das heißt – einen Weg gibt es gar nicht. Wir klettern über verschneite Felsen und ich folge den Fußspuren von unserem Guide John. Er kennt hier oben jeden Stein und könnte den Gipfel wahrscheinlich mit geschlossenen Augen erklimmen. Im oberen Abschnitt wird es steiler. Hier sind Drahtseile gespannt, an denen wir uns festhalten können.

Warum mache ich das nur?

Ein kurzer Rückblick: Am dritten Tag unserer Tour stiegen wir von 3.300 Metern auf 4.300 Meter Höhe. Mit jedem Höhenmeter, nahm eine Frage in meinem Kopf mehr Raum ein. Warum mache ich das eigentlich? Warum besteige ich diesen Berg? Es ist anstrengend, in der Höhe fühlt man sich schrecklich, man schläft kaum und hat Kopfschmerzen. Außerdem ist kalt, besonders nachts, wenn man zum sechsten Mal raus muss. Warum nur?

Kurz unterhalb des Gipfels stoppen wir und blicken nach Osten. Der Himmel ist schon kräftig orange gefärbt. Langsam steigt die Sonne als glühender Ball am Horizont empor und gibt der schwarz weißen Landschaft darunter eine Kontur. In der Ferne sehen wir die Wolken, die über dem Kilimandscharo hängen. Die Sonne hat auch eine Antwort auf meine Frage “Warum?” mitgebracht. Ich sehe die Antwort ganz klar vor meinen Augen. Jedenfalls solange, bis mir die Freudentränen in die Augen steigen. Es war genau dieser Moment, der mich auf den Berg zog, der mich alle Anstrengungen vergessen läßt, der mich verzaubert und mit Freude erfüllt.

Ich versuche diesen einzigartigen Moment mit meiner Kamera festzuhalten. Doch eines kann man auf den Fotos nicht sehen: ich habe Freudentränen in den Augen. Ich habe selten etwas so schönes gesehen!

Als wir den Gipfel erreichen, posieren bereits andere Gruppen für Gipfelfotos. Wir reihen uns ein und genießen den weiten Blick über den Berg. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaffen wir es, uns loszureißen und beginnen den Abstieg zum Frühstück am Shipton’s Camp auf 4.236 m Höhe.

Abwärts zum Weihnachtsfrühstück

Doch bis zu Frühstück dauert es noch eine Weile, der Abstieg ist lang. Zuerst klettern wir über die Felsen hinunter, dann geht es in Serpentinen steil hinab. Der Schnee macht den Pfad rutschig und ich bin froh, dass mir meine beiden Trekkingstöcke etwas Halt geben. Von hier oben überblicken wir das zauberhafte Mackinder Valley. Es ist ein surrealer Anblick, eine unwirkliche Landschaft: unter den hoch aufragenden weißen Gipfeln wachsen Lobelien und Greiskraut, die teils mit Schnee bedeckt sind. Ein kleiner Bergbach fließt neben dem Weg und plätschert vor sich hin. Die ganze Zeit über können wir im Tal das Shipton’s Camp als kleinen Punkt sehen. Nur langsam nimmt es Gestalt an.

Nach einem reichhaltigen Frühstück geht es etwa 5 Stunden lang weiter hinunter bis zum Old Moses Camp. Der Weg ist einfach zu laufen und bietet ausreichend Zeit, um die faszinierende Landschaft zu genießen. Zur Feier des Tages überraschen wir unseren Koch und die Träger im Camp mit Tusker Bier.

Tag 6: Camp Moses – Sirimon Gate

Unser letzter Tag. Vom Old Moses Camp wandern wir durch hochgelegenes Moorland, Heide- und  Bambuszone und erreichen schließlich einen dichten Bergwald. Eine Büffelherde überquert vor uns die Straße und verschwindet schnell wieder im Dickicht. 

Wir verlassen den Park am Sirimon-Gate und starten unsere Safari-Tour durch mehrere Nationalparks in Kenia. Jetzt ist Wildlife angesagt! Doch oft blicken wir zurück – am Horizont ist der Mount Kenya noch lange zu sehen.

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Würde ich die Besteigung des Point Lenana wiederholen?

Die Trekkingtour durch die Landschaft am Mount Kenya und die Besteigung von einem der höchsten Punkte Afrikas war eine intensive und unglaublich lohnende Herausforderung. Ob ich die Tour wiederholen würde? Auf jeden Fall! Wären da nicht noch all die anderen schönen Berge in der Welt. Kaum einen Tag nachdem wir vom Mount Kenya herunter waren, konnten wir es kaum erwarten, den nächsten Berg zu entdecken.

Weitere Tipps für die Besteigung des Point Lenana

Die Route Chogoria-Sirimon ist für fitte Wanderer gut machbar, ihr solltet trittsicher und schwindelfrei sein. Technische Kletterkenntnisse braucht ihr keine. Am Berg ist es windig und kalt, nachmittags kann es regnen – daher ist eine gute Ausrüstung unabdingbar. Schaut doch gleich mal meine Packliste für Mount Kenia an.

Trinkwasser: Entweder Frischwasser aus Bächen mit Wasserdesinfektionstabletten Micropur Forte oder abgekochtes Wasser. PET-Plastikflaschen sind im Mount Kenya National Park nicht gestattet. Wir haben jeder zwei 1-Liter Flaschen von Nalgene benutzt.

Strom: Auf dem Weg den Berg hinauf gibt es keinen Strom zum Aufladen von Telefon / Kamera. Ersatzbatterien oder eine (Solar-)Powerbank stellen die Stromversorgung sicher. Insbesondere sollten die Batterien für die Stirnlampe am Gipfeltag noch ausreichend geladen sein. Akkus entladen sich bei Kälte schneller, nehmt die Akkus am besten nachts mit in den Schlafsack.

Temperatur: ab 3000 Meter liegen die Tagestemperaturen zwischen 5 und 15 ° C, nachts kann es Frost geben. Die Nachttemperaturen auf dem Gipfel liegen weit unter dem Gefrierpunkt.

Toiletten: In den Camps gibt es einfache Toiletten, das heißt ein Loch im Boden. Unterwegs gibt es Buschtoiletten. Achtet darauf, mindestens 50 Meter Abstand von Wasserquellen zu halten. Noch wichtiger: packt euer benutztes Klopapier in einen mitgebrachten Müllbeutel ein!

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Liebt ihr Berge auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über eine Trekkingtour um den Mount Kailash in Tibet oder über die Besteigung des Half Dome im Yosemite Nationalpark, Kalifornien.

Der Beitrag Reisebericht & Tipps für die Besteigung Point Lenana erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Doch vorab: wir haben geschummelt. Denn wir mussten gar nicht alles selber den Berg hinauf tragen. Neben unserem Guide haben uns zusätzlich ein Koch sowie drei Träger begleitet, die sich um Zelte, Kochausrüstung und das ganze Essen gekümmert haben. Deswegen konnte jeder von uns noch 10 kg persönliches Gepäck abgeben. Unsere großen Trekkingrucksäcke übergaben wir dafür den Trägern und sind selber nur mit Tagesrucksäcken gelaufen. Alles was wir während der Besteigung des Point Lenana nicht brauchten, konnten wir in einem Duffelbag bei unserem Touranbieter Go To Mount Kenya bzw. Natural World Kenya Safaris deponieren.

Kleidung

• Regenjacke und -hose
• warme Daunenjacke
• ein Fleecepulli
• ein Longsleeve aus Merinowolle
• 2 T-Shirts aus Merinowolle
• Softshellhose
• Unterwäsche, inklusive Thermounterwäsche für oben und unten (auch zum Schlafen)
• Basecap als Sonnenschutz
• Mütze, Buff, Halstuch
• warme und wasserdichte Handschuhe
• Knöchelhohe Trekkingstiefel

Camping

• Warmer Schlafsack, beispielsweise Glacier 1000 von Mountain Equipment
• Isomatte mit hohem Isolationswert (R-Wert), beispielsweise die superleichte ThermaRest NeoAir XTherm* mit einem R-Wert 6,9

Hygieneartikel und Reiseapotheke

• Sonnencreme (50+) und Schutz für die Lippen
• Halsbonbons gegen eine trockene Kehle bei der Höhenluft
• Mineraltabletten, beispielsweise Isostar
• Ibuprofen
• Ggf. Meersalznasenspray (meine Nase ist durch das verstärkte Atmen stark ausgetrocknet)
• Wasserdesinfektionstabletten Micropur Forte*
• Feuchttücher als Badezimmerersatz
• Persönliche Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste, Zopfgummies…)
• Medizin gegen Durchfall, beispielsweise Immodium Akut
• Erste Hilfe Pack inkl. Rettungsdecke und Blasenpflaster
• Persönliche Medikamente
• Taschentücher und Toilettenpapier

Technik

• Stirnlampe, beispielsweise die Petzl Aktik* und ggf. Ersatzbatterien
• Handy und Ladekabel
• Kopfhörer für Musik oder Hörspiele
• Solar-Powerbank*
• Kamera mit Ersatzakkus – hier kannst du einen Blick auf meine Kameraausrüstung werfen

Sonstiges

• Sonnenbrille mit hohem UV Schutz oder Gletscherbrille, beispielsweise die CEBE Everest*
• Not-Biwaksack, beispielsweise der Ultralite Bivi von Mountain Equipment*
• Zwei 1-Liter Weithalsflaschen, beispielsweise von Nalgene*
• Zwei Trekkingstöcke, beispielsweise Leki Sherpa XTG*
• Ggf. Kartenspiel
• Müllbeutel
• Snacks

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Inhalt

Highlights der Besteigung des Point Lenana am Mount Kenya
Mount Kenya – heiliger Berg mit himmlischer Landschaft
Auf einen Blick – Zahlen und Fakten
Route Chogoria – Sirimon am Mount Kenya
Buchempfehlungen für Kenia

Highlights der Besteigung des Point Lenana am Mount Kenya

Welche Momente der Bergbesteigung bleiben mit ganz besonders in Erinnerung? Das sind eine ganze Menge. Aber hier habe ich ein paar Highlights herausgefiltert.

• Sonnenaufgang und fantastische Aussicht vom dritthöchsten Gipfel Point Lenana auf 4.985 Metern Höhe – bei klarem Wetter kann man von hie rioben bis zum Kilimandscharo blicken.
• Spektakuläre Landschaft und wechselnde Vegetationszonen während der Überquerung des Bergmassivs machen die Tour abwechslungsreich.
• Die Routen sowie die Dauer der Tour ermöglicht eine gute Akklimatisierung an die Höhe.
• Wanderung durch bzw. mit Blick auf zwei der schönsten Täler am Mount Kenya, dem “Mackinder Valley” und dem “Gorgeous Valley”.
• Neugierige Klippschliefer am Camp Mintos
• Surreal anmutende Landschaft, in der die Lobelien und das Baumgreiskraut teilweise mit Schnee bedeckt sind.
• Last but not least: das tolle Gefühl wieder runter vom Berg zu sein und das Frühstück am Camp Shipton (4.236 m) mit Blick auf den soeben erreichten Gipfel Lenana zu genießen.

Come touch the sky! Ihr wollt gleich zum Gipfel? Hier ist eine Abkürzung.

Mount Kenya – heiliger Berg mit himmlischer Landschaft

In dem zentralen Hochland Kenias erhebt sich das Massiv des Mount Kenya. Mit 5.199 Metern Höhe ist der Mount Kenya der höchste Berg des Landes und außerdem die zweithöchste Erhebung in ganz Afrika.

Schnee am Äquator

Der deutsche Missionar Dr. Johann Ludwig Krapf war der erste Europäer, der 1849 das Bergmassiv erblickte. Als er nach seiner Rückkehr von Schnee am Äquator berichtete, wurde dies als eine Sinnestäuschung abgetan.

Doch er hatte recht: Nahezu alle Gipfel des Bergmassivs liegen oberhalb der Schneegrenze und die Bereiche zwischen den höchsten Gipfeln sind vergletschert.

Allerdings zeigt sich auch hier am Mount Kenya der Klimawandel – die Gletscher sind in den letzten Jahrzehnten deutlich kleiner geworden. Grund sind die Erwärmung und der Rückgang von Niederschlägen.

Eine himmlische Landschaft

Mount Kenya ist ein Schichtvulkan und vor rund 3,5 Millionen Jahren entstanden. Die Landschaft ist schroff mit steilen Felswänden, zerklüfteten Tälern, Kraterseen, Wasserfällen und Gletschern.  

Bei der Besteigung des Point Lenana durchqueren wir mehrere Vegetationszonen. Zunächst sind die Berghänge bis in etwa 2.000 Meter Höhe mit Feldern und Wald bedeckt. Die feuchten Bergregenwälder werden mit zunehmender Höhe von immergrünen Nebelwäldern abgelöst. Daran schließt sich eine dicht bewachsene Bambuszone an. Die Baumgrenze liegt bei etwa 3.200 Metern. Ab hier bis etwa 4.000 Meter Höhe gedeiht eine üppige Vegetation von Hochgräsern, Stauden und Buschwerk. In höheren Lagen dominiert Moorland. Hier wachsen Heidelbeere und buschartige Heidekrautgewächse, die bis zu 10 Meter hoch werden können. Die anschließende alpine Zone haben Riesenlobelien und Greiskraut für sich alleine.

Ab etwa 4.500 Meter schließt sich die Gipfellandschaft mit mehreren Gletschern an. Die drei Hauptgipfel des Mount Kenya sind Batian (5.199 m), Nelion (5.189 m) und Lenana (4.985 m). Sie sind benannt nach drei wichtigen Massai-Häuptlingen.

Thron des Schöpfungsgottes

Das Bergmassiv des Mount Kenya ist heilig, denn es gilt als der Thron des Schöpfungsgottes Ngai wa Kirinyaga (Gott des Kirinyaga). Die Sage erzählt, dass nachdem Gott die Welt erschaffen hat, er das Land unter den Menschen aufteilte. Er zeigte einem Mann namens Kikuyu vom Gipfel des Mount Kenya das Land, das ihm gehören sollte. Als Kikuyu schließlich zum Fuß des Mount Kenya zurückkehrte, traf er auf eine Frau. Ihre weiblichen Kinder wurden die Urmütter der neun Kikuyu-Stämme.

Auf einen Blick – Zahlen und Fakten

• Länge: etwa 67 Kilometer
• Höhenmeter: etwa 3.000 Höhenmeter
• Höchster Punkt: Point Lenana mit 4.985 Metern, dritthöchster Gipfel des Mount Kenya
• Dauer: bei uns 6 Tage, auch in 5 Tagen möglich
• Saison: Ganzjährig. Ende März bis Mitte Mai sowie Ende Oktober bis Mitte Dezember ist am meisten Niederschlag.
• Schwierigkeitsgrad: anstrengende mehrtägige Hochgebirgstour; kein technischer Aufstieg aber Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und normale Fitness nötig
• Touranbieter: zum Beispiel Go to Mount Kenya mit Guide, Koch und Trägern
• Unterkünfte: Zelt und Hütten
• Sonstiges: Alle Besucher müssen sich zu Beginn der Tour anmelden und bei der Abreise abmelden. Wandern allein ist verboten. Feuer sind nicht erlaubt. Abfälle sind einzupacken und mitzunehmen.

Route Chogoria-Sirimon am Mount Kenya

Es gibt verschiedene Routen zum Point Lenana. Zwei der schönsten und landschaftlich spektakulärsten sind die Routen Chogoria und Sirimon. Auf einer Länge von etwa 67 Kilometern wird dabei das Bergmassiv von Ost nach West überquert und es sind rund 3.000 Höhenmeter zu bewältigen.

Jetzt geht’s ins Detail und zu vielen weiteren praktischen Tipps für die Trekkingtour und die Anpassung an die Höhe:

Buchempfehlungen für Kenia

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Der Beitrag Mount Kenya – hoch hinaus auf den Point Lenana erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Kenia. Wollt ihr rote Elefanten sehen? In den Nationalparks von Kenia erlebt man immer wieder neue Überraschungen. So auch in dem Tsavo Nationalpark, dem größten und einem der ältesten Parks des Landes. Eine Besonderheit des Parks sind seine roten Elefanten. Hier erfahrt ihr, was es mit den roten Elefanten auf sich hat und was ihr sonst noch in dem Tsavo Nationalpark sehen könnt.

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Der Tsavo Nationalpark ist mit einer Gesamtfläche von 21.812 km² der größte aller Nationalparks in Kenia. Er liegt im Südosten des Landes und wurde am 1. April 1948 eingerichtet. Ein Jahr später wurde er unterteilt in Tsavo West und den etwas größeren Tsavo Ost. Die Grenze bildet die Autobahn Nairobi-Mombasa, die den Park durchschneidet. Eine weitere Grenze innerhalb des Parks bildet der Galana River. Denn alle Bereiche, die nördlich von dem Fluss liegen sind für Besucher nicht zugänglich.

Zwei Parks mit fast dem selben Namen aber ganz unterschiedlichem Erscheinungsbild. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zu den roten Elefanten.

Warum sind die Elefanten im Tsavo Nationalpark rot?

Viele Besucher kommen zum Tsavo Nationalpark, um die roten Elefanten zu sehen. Die Elefanten sind natürlich von Natur aus so grau wie alle anderen Elefanten auch. Die rote Farbe kommt von der eisenoxidreichen roten Erde des Parks. Die Elefanten lieben es, sich in Schlamm- und Staubbädern mit der roten Erde zu bedecken. Diese Bäder helfen den Elefanten, ihre Haut kühl zu halten und sich vor Insekten und Parasiten zu schützen.

Und das Beste: die Chancen, dass ihr die roten Elefanten auch tatsächlich seht, sind äußerst gut. Denn Tsavo ist die Heimat der größten Elefantenpopulation Kenias, das ist etwa ein Drittel der Gesamtpopulation.

Wildlife im Tsavo Nationalpark

Die “Menschenfresser” von Tsavo

Der Tsavo Nationalpark ist nicht nur für seine große Elefantenpopulation bekannt, sondern auch für seine Löwen – die “Menschenfresser”. Es war im Jahr 1898, als zwei Löwen die Bauarbeiter der Ostafrikanischen Eisenbahn über Monate in Angst und Schrecken versetzten. Sie kamen meist nachts und zogen die Arbeiter aus ihren Zelten. 135 Menschen sollen ihnen zum Opfer gefallen sein, bevor die Löwen schließlich erschossen und zu Teppichen verarbeitet wurden. Heute sind die Löwen ausgestopft im Chicago Field Museum zu sehen. Anhand von Knochenproben wird jedoch neuerdings davon ausgegangen, dass es “nur” etwa 35 Opfer waren.

Interessant: Männliche Löwen im Tsavo Nationalpark haben keine oder nur sehr schüttere Mähnen. Warum weiß niemand so genau. Man nimmt aber an, dass es eine Anpassung an das heiße Klima ist.

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Beeindruckende Artenvielfalt

Tsavo bietet eine atemberaubende Vielfalt an Landschaft, Natur und Tieren. Mit etwas Glück könnt ihr hier alle “Big Five” sehen, also Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen und Leoparden. Doch neben den Big Five gibt es auch viele andere Tiere. Typische Arten sind solche, die gut an trockene Savannen-Regionen angepasst sind. Das sind beispielsweise Giraffen, Oryx-Antilopen, Grantgazellen oder Giraffengazellen. Außerdem gibt es Zebras, Kleine Kudus, Wasserböcke, Impalas, Dik-Diks, Flusspferde, Krokodile, Schildkröten und viele weitere Arten. Auch die Affen sind mit Meerkatzen und Pavianen vertreten. Diese lungern gerne an den Lodges herum und warten auf eine Gelegenheit, etwas Essbares zu stibitzen. Auch die Klippschliefer halten sich gerne an den Lodges auf und sorgen für gute Unterhaltung.

Tipp: Tsavo ist ein Eldorado für Vogelbeobachtungen, denn hier gibt es rund 600 Arten. Darunter sind Strauße, Bussarde, Eisvögel, Nashornvögel, Reiher, Skimmer, Habichte, Goldbruststar und Palmnussgeier – um nur einige zu nennen.

Wilderei

Auch im Tsavo Nationalpark führte die Wilderei in den 1980er Jahren zu katastrophalen Bestandseinbrüchen. So ging die Elefantenpopulation von 40.000 Tieren in den 1970er Jahren auf nur noch knapp 5.000 Tiere in 1989 zurück. Während dieser Jahre ist die Gesamtpopulation der Elefanten in ganz Kenia auf ein Viertel geschrumpft. Erst nachdem 1989 ein weltweites Handelsverbot für Elfenbein in Kraft trat, erholten sich die Bestände langsam.

Noch schlimmer war es jedoch bei den Spitzmaulnashörnern. Zwischen den 1970er und 1980er Jahren wurden 95% des Gesamtbestandes in Kenia gewildert. Im Jahr 1989 war die Art nahezu ausgerottet.

Heute leben in dem Ngulia Rhino Sanctuary etwa 80 Spitzmaulnashörner, eingezäunt und streng bewacht vor Wilderern. Das Gebiet ist dicht mit Gebüsch bewachsen, daher ist es schwierig, die Tiere von außen zu sehen. Für Besucher gibt es leider keine Möglichkeit, das Sanctuary zu besichtigen.

Tsavo West und Tsavo East – was ist der Unterschied?

Tsavo West Nationalpark

Der Tsavo West Nationalpark ist landschaftlich einer der schönsten Parks in Kenia. Er umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Landschaftsformen: Berge und Felskämme, die kristallklare Mzima-Quelle mit schmalem Galeriewald, Buschlandschaften und Akazienwälder sowie einen erstarrten Lavastrom und erloschene Vulkankegel. An klaren Tagen bietet sich zudem eine fantastische Sicht bis zum Kilimandscharo.

Morgens hängt oft Nebel über den dichtbewaldeten Bergkuppen. Doch die bergige Landschaft und der dichte Bewuchs haben auch einen Nachteil: Man entdeckt weniger Tiere. Die beste Chance, Tiere zu sehen ist, wenn sie auf der Piste stehen. Das machen die Antilopen und auch die Zebras recht gerne, denn da fühlen sie sich halbwegs sicher. Denn auch sie können in dem Dickicht schlecht erkennen, ob sich eine Raubkatze nähert. Ihr solltet also etwas Geduld mitbringen und nicht enttäuscht sein, wenn ihr nicht so viele Tiere seht. Die tolle Landschaft macht es aber mehr als wett.

Leopardenfütterung

Ein besonderes Highlight gibt es jeden Abend gegen 19 Uhr in der Ngulia Safari Lodge. Seit mehreren Jahren wird hier an einer angelegten Futterstelle ein Stück Fleisch für einen Leoparden ausgelegt. Vom offenen Balkon des Restaurants hat man einen guten Blick. Aber ehrlich: Ich halte von solchen Fütterungen nicht viel. Dennoch hab ich es mir angesehen. Allerdings hab ich mich ganz schön gegruselt, als mich der Leopard direkt fixiert hat. Er nagte lange Zeit an dem Knochen herum und wirkte auf mich noch immer sehr hungrig. Was, wenn er einfach auf den Balkon springt und mehr fressen will? Als ich meine Sorge mit unseren Guide teilte, meinte er, dass der Leopard durch die helle Beleuchtung zwischen Futterstelle und Restaurant nicht durchblicken kann und daher auch nicht durchjagen wird. Das hat mich erstmal beruhigt. Aber während des ganzen Abends habe ich die Umgebung im Blick behalten. 

Mzima Springs

Ein weiteres Highlight des Tsavo West Nationalparks sind die Mzima Springs. Diese kristallklare Quelle wird aus den Chyulu Hills täglich mit 250 Millionen Litern Wasser unterirdisch gespeist.

Mzima ist Kiswahili und bedeutet soviel wie „Leben“. Einen passenderen Namen kann es kaum geben. Denn die Quelle zieht viele Wildtiere an. Auf einem kurzen geführten Rundgang könnt ihr Krokodile und Hippos beobachten. Von einer Unterwasser-Aussichtsplattform könnt ihr euch überzeugen, wie klar das Wasser ist.

Shetani Lavastrom

Nicht weit von den Chyulu Hills wird die rot-grüne Landschaft plötzlich schwarz. Hier wird Tsavo West von einem spektakulären schwarzen Lavastrom durchzogen. Die letzte Eruption des Shetani war vor rund 200 Jahren. Heute bedeckt der Lavastrom eine Fläche von etwa 50 Quadratkilometern. Shetani ist Kiswahili und bedeutet “Teufel”. Denn als die Dorfbewohner sahen, wie brennende Lava aus der Erde hervorquoll, dachten sie, der Teufel kommt.

Tsavo East Nationalpark

Tsavo East ist mit einer Fläche von 11.747 Quadratkilometern Kenias größter National Park. Durch den Park zieht sich das Yatta-Plateau, ein Lavafeld von 300 Kilometer Länge. Es ist das längste Lava-Feld der Welt.

Der Park ist wild und schroff und beeindruckt mit ausgezeichneten Möglichkeiten für Tierbeobachtungen. Hier ist die Landschaft deutlich trockener, flacher und nicht so dramatisch wie in Tsavo West. Die Vegetation ist von offenem, dornigem Buschland und Halbwüsten geprägt. Das hat den Vorteil, dass die Tiere viel einfacher zu entdecken sind.

Wir waren in der Voi Safari Lodge einquartiert und waren somit genau an der Grenze vom Berg- zum Flachland. Von der Lodge hatten wir einen grandiosen Ausblick über die Ebene und auf ein paar Wasserstellen.

Tipp für Fotografen: In der Gartenanlage der Voi Safari Lodge könnt ihr hervorragend Eidechsen fotografieren. Und wenn ihr die Treppe hinter dem Pool ganz hinunterlauft, dann kommt ihr zu einem Fotoversteck gleich neben einer der Wasserstellen.

Die beste Reisezeit

Der Park ist ganzjährig geöffnet und immer zugänglich. Die Öffnungszeiten sind 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr. In ausgewiesenen Gebieten könnt ihr in Begleitung eines Rangers des Kenya Wildlife Service den Park sogar zu Fuß erkunden.

Regenzeit: Oktober bis Januar und März bis Mai
Trockenzeit: Juni bis Oktober und Januar bis Anfang März

Wenn ihr die Landschaft lieber grüner habt, die beste Aussicht auf den Kilimandscharo wollt und noch dazu gerne Vögel beobachtet, dann solltet ihr in der Regenzeit gehen. Wenn ihr aber lieber größere Wildtiere beobachtet, dann solltet ihr den Park zur Trockenzeit besuchen. Die Tiere sind dann leichter zu sehen, wenn sie sich zu den Flüssen und Wasserstellen wagen. Außerdem sind dann die Chancen besser, an den von den Lodges angelegten Wasserstellen Tiere zu sehen.

Tipp: Der Tsavo Nationalpark lässt sich sehr gut von Mombasa aus erreichen und somit perfekt mit einem Badeaufenthalt an der Küste kombinieren.

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Wart ihr schon mal im Tsavo Nationalpark und habt die roten Elefanten gesehen? Oder vielleicht sogar einen der “Menschenfresser”? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Begegnungen mit Wildtieren auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Rentiere in den Cairngorms, Schottland oder über die Beluga Wale der Solowezki-Inseln.

Der Beitrag Tsavo Nationalpark – das Reich der Roten Elefanten erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Highlights einer Safari im Amboseli Nationalpark
Steckbrief Amboseli Nationalpark
Beste Reisezeit für eine Safari im Amboseli Nationalpark
Traumblick auf den höchsten Berg Afrikas
Amboseli – die Heimat der Elefanten
Die Löwen im Amboseli Park
Der Sumpf Enkong’u Narok – Vogelparadies und Badewanne

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Highlights einer Safari im Amboseli Nationalpark

• Traumblick auf den schneebedeckten Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas.
• Einer der besten Orte, um große Elefantenherden aus der Nähe zu beobachten.
• Amboseli ist Heimat der “Big Five”.
• Der Sumpf Enkong’u Narok im Zentrum des Parks zieht 1000e von Vögeln und anderen Tieren an. Insbesondere in der Trockenzeit gibt es hier beste Möglichkeiten zur Tierbeobachtung.
• “Observation Hill” mit Informationstafeln und weitem Blick über den Enkong’u Narok Sumpf.
• Wildtiere sind einfach zu finden, da der Park zum großen Teil eine offene Savannenlandschaft ist.
• Mit über 600 Vogelarten ist Amboseli zudem ein Eldorado für Hobby-Ornithologen.
• Besonders lohnenswert sind Safaris im goldenen Morgen- und Abendlicht.

Was sind die “Big Five”? Die sogenannten “Big Five” sind die großen afrikanischen Tierarten, die als gefährlich und sogar tödlich bekannt sind. Dazu gehören Löwen, Leoparden, Nashörner, Elefanten und Büffel. Der Begriff “Big Five” wurde von den Großwildjägern für die am schwierigsten zu jagenden Tiere eingeführt.

Steckbrief Amboseli Nationalpark

Lage: An der Grenze zu Tansania, 213 Kilometer südlich von Nairobi.

Größe: Mit 392 Quadratkilometern einer der kleinsten Nationalparks Kenias.

Höhenlage: von 1.700 Meter über dem Meeresspiegel bis zum 2.760 Meter hohen Ol Doinyo Orok

Name: Der Name Amboseli kommt von dem Maasai-Wort “Empusel”, was soviel wie salzig, Staub bedeutet.

Tiere: Rund 80 Säugetierarten, darunter die “Big Five”, Gnus, Giraffen, Geparden, Servale, Paviane, Affen, Zebras, Wildhunde, Hyänen, Dikdiks und kleine Kudus. Über 600 Vogelarten, beispielsweise Flamingos, Pelikane, Strauße, Schreiseeadler, Sekretäre, Südafrika-Kronenkraniche sowie verschiedene Eisvogelarten.

Eintrittsgebühr: Erwachsene Hochsaison 75 US-Dollar; Nebensaison 60 US-Dollar

Tipp: Der Park und der Sumpf sind im Morgen und Abendlicht besonders schön. Am besten wählt ihr euch eine Lodge in der Nähe des Sumpfes, beispielsweise die Amboseli Serena Safari Lodge.

Beste Reisezeit für eine Safari im Amboseli Nationalpark

Der Amboseli ist ganzjährig ein gutes Reiseziel. Die Temperaturen schwanken zwischen 20-30 Grad Celsius. Es gibt eine Regenzeit im März und April, sowie in November und Dezember. Während der Trockenheit ist die Luft meist diesig vom Staub. Den klarsten Blick auf den Kilimandscharo habt ihr daher in der Regenzeit.

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Traumblick auf den höchsten Berg Afrikas

Sicher kennt ihr alle die Fotos vom Kilimandscharo, wo im Vordergrund ein Elefant durch das Bild läuft. Manchmal ist es auch ein Löwe oder eine Giraffe. Diese Fotos sind genau hier im Amboseli Nationalpark entstanden.

Früh am Morgen ist eine Safari im Amboseli Park am schönsten!

Der Kilimandscharo ist mit 5895 m Höhe über dem Meeresspiegel das höchste Bergmassiv Afrikas. Sein schneebedeckter Gipfel Kibo versteckt sich allerdings Nachmittags oft hinter Wolken. Doch morgens ist die Luft meist klar und die Sicht auf das nur etwa 50 Kilometer entfernte Bergmassiv am besten. Die perfekte Kulisse für tolle Fotos.

Traurige Fakten: Die Eiskappe des Kilimandscharo ist stark von der Klimaerwärmung betroffen. Im Vergleich zum Jahr 1912 hat sich die Eisschicht bis 2020 um 85% verringert. Bis 2030 wird der Gipfel voraussichtlich frei von Eis sein.

Amboseli – die Heimat der Elefanten

Im Jahr 1979 gab es in Afrika etwa 1,3 Millionen Elefanten. Doch zehn Jahre später waren es nur noch rund 600.000. Allein in Kenia ging die Population von 130.000 im Jahr 1973 auf weniger als 20.000 im Jahr 1989 zurück, also um ganze 85%. Grund für diesen katastrophalen Verlust war der Elfenbeinhandel. Heute stellt hingegen die wachsende Bevölkerung sowie der fortschreitende Lebensraumverlust für die Elefanten eine neue Bedrohung dar.

Die Elefanten im Amboseli Nationalpark sind von der Wilderei weitgehend verschont geblieben. Grund dafür war die ständige Anwesenheit von Forschern und Touristen im Park sowie die Unterstützung der Massai. Die Population zeigt daher eine natürliche Altersstruktur: von jungen Kälbern bis hin zu 60 Jahre alten Elefantenkühen. Amboseli ist für seine große Elefanten-Herden bekannt. Mit rund 1500 freilaufenden Elefanten gilt der Park zudem als der beste Ort, um Elefanten zu beobachten.

Beste Voraussetzungen, um die Populationsdynamik und Sozialstrukturen in Elefantenfamilien zu erforschen. Doch die Studien mit den Amboseli-Elefanten haben noch mehr Einblicke geliefert. Elefanten kommunizieren auf einem sehr hoch entwickelten Niveau und sind zudem in der Lage zu argumentieren und Probleme zu lösen. Sie feiern Geburten, pflegen lebenslange Freundschaften und trauern um den Tod von Familienmitgliedern.

Ihr wollt mehr über die Elefanten im Amboseli Nationalpark wissen? Dann schaut mal beim Amboseli Trust for Elephants vorbei.

Fototipp: Morgens und abends wandern die Elefantenherden aus den umliegenden Waldgebieten zum zentralen Sumpf bzw. wieder zurück. Sie folgen dabei ausgetretenen Pfaden und kreuzen dabei die Pisten. 

Die Löwen im Amboseli Park

Löwen verbringen 20 bis 21 Stunden mit Faulenzen. Sie jagen am frühen Morgen, am Abend und in der Nacht. Bei unserer zweiten Early Morning Safari im Amboseli hatten wir Glück und konnten zwei Löwen nach einer erfolgreichen nächtlichen Jagd beim Fressen beobachten. Wie wir sie gefunden haben? Wir sind den Geiern gefolgt, denn mehrere sind in exakt die gleiche Richtung geflogen. Als wir ankamen wartete bereits eine Gruppe von Geiern sowie mehrere Schakale und Hyänen auf ihre Gelegenheit, einen Bissen von dem erlegten Gnu stehlen zu können.

Kenias Löwenpopulation ist seit 2004 schätzungsweise um die Hälfte zurückgegangen, und es wird befürchtet, dass sich der Rückgang fortsetzt. Löwen wurden in weiten Teilen Afrikas aus verschiedenen Gründen, vor allem wegen Konflikten mit Menschen gejagt.

Die Amboseli-Löwen teilen ein ähnliches Schicksal: Der Park ist von Ranches der lokalen Maasai-Gemeinden umgeben. In der Trockenzeit ist es den Massai erlaubt, ihr Vieh in den Park zu treiben, um Zugang zu dem Wasser im Sumpfgebiet zu erhalten. Sobald ein Löwe ein Vieh reißt, wird den Löwen nachgestellt.

Die Beziehung zwischen den Viehhirten Afrikas und dem Löwen ist komplex. Löwen sind sowohl eine Quelle der Angst, als auch eine Quelle des Stolzes, denn sie stehen für Stärke und Mut. Die Experten von Lion Guardians reagieren, wenn Löwen Vieh angreifen und Spannungen zwischen Tieren und Menschen auftreten. Sie helfen damit, sowohl die Lebensgrundlagen der Gemeinden als auch das Leben der Löwen zu schützen.

Löwen und andere Raubtiere sind entscheidend für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Ökosystem Amboseli. Ohne sie würde die Population der Pflanzenfresser wahrscheinlich über die Belastungsfähigkeit des Parks hinaus ansteigen und diesen empfindlichen Lebensraum zerstören.

Der Sumpf Enkong’u Narok – Vogelparadies und Badewanne

Die Landschaft im Amboseli Nationalpark ist vielfältig und ändert sich im Laufe der Jahreszeiten. Beispielsweise kann der Lake Amboseli zur Trockenzeit vollständig austrocknen. Das Sumpfgebiet hingegen wird vom Schmelzwassers des Gletschers am Kilimandscharo gespeist, das unterirdisch bis hierher fließt. Dadurch haben die Tiere auch zur Trockenzeit stets frisches Wasser zum Trinken und für ein kühles Bad.

Während der Trockenzeit halten sich die meisten Tiere und Vögel rund um das zentrale Sumpfgebiet Enkong’u Narok auf. Manchmal scheinen die Tiere im Sumpf festzustecken, so tief tauchen sie in das kühlende Wasser ein. Wie tief das ist, kann man besonders gut bei den Elefanten sehen: ihre Haut ist oben hell und unten dunkel. Den besten Blick über den Sumpf habt ihr von dem “Observation Hill”.

Der Artenreichtum sowie die Anzahl der Wasservögel ist beeindruckend. Am auffälligsten sind jedoch die unzähligen Flamingos, Nilgänse und Reiher. Die besten Beobachtungsmöglichkeiten bietet der Damm, der nordwestlich des “Observation Hill” durch den Sumpf führt. Der König der Lüfte ist der Schreiseeadler. Doch die Krone tragen die wunderschönen Südafrika-Kronenkraniche, welche ihr an der prächtigen Krone aus gelben Federn am Kopf erkennen können.

Neben dem See und dem Sumpfgebiet besteht der Park großflächig aus trockener Savanne mit kurzem Bewuchs, wodurch die Tiere leicht zu finden und zu beobachten sind.

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