Island. Wer in Island unterwegs ist, begegnet immer wieder dem Begriff „Wildnis“. Doch während vieles auf der Insel inzwischen gut erschlossen und touristisch zugänglich ist, gibt es noch Orte, die sich dem menschlichen Zugriff weitgehend entziehen. Einer dieser Orte ist Hornstrandir – ein abgelegener, unbewohnter Landstrich im äußersten Nordwesten Islands. Im Winter wird aus dieser ohnehin einsamen Gegend eine stille, fast vergessene Welt. Genau dorthin führte mich meine Reise: zur Kvíar-Lodge im Hornstrandir-Naturreservat, einem der besten Orte Islands, um Polarfüchse zu beobachten.

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Abgeschiedenes Hornstrandir in Islands Westfjorden

In früheren Zeiten lebten die Menschen in Hornstrandir vor allem vom Walfang, denn Ackerbau war in der kargen, unwirtlichen Landschaft kaum möglich. Als der Walfang verboten wurde, verlegten sich viele auf den Heringsfang. Doch bessere Fanggründe anderswo und attraktivere Arbeitsmöglichkeiten führten dazu, dass nach und nach immer mehr Familien aus der Region wegzogen. In den 1950er-Jahren verließen die letzten Einwohner die Halbinsel, vertrieben von strengen Wintern, rauer Natur und dem harten Alltag. Auch der seit dem 14. Jahrhundert bewohnte Bauernhof Kvíar im Kvíadalur-Tal wird im Jahr 1948 den Elementen überlassen.

Im Jahr 2012 wurde der Hof wieder zum Leben erweckt und dient seitdem als Basis für Touren und Aufenthalte im Winter. Die Kvíar-Lodge wird auch unsere kleine Gruppe von acht Naturfotografen plus Guide von Borea Adventures für eine Woche aufnehmen. Hier gibt es keinen Luxus, aber genau das, was man an einem Ort wie diesem schnell schätzen lernt, wie eine Ölheizung, einen Holzofen, leckere Mahlzeiten und eine Sauna. Seit 1975 steht das Gebiet unter Naturschutz. Bis heute gibt es keine Straßen, die nach Hornstrandir führen.

Islands Schutzgebiet für Polarfüchse

Der Polarfuchs ist die einzige auf Island endemische Landsäugetierart, deren Ursprung bis ans Ende der letzten Eiszeit zurückreicht. Vermutlich überquerten die Polarfüchse das gefrorene Meer aus Grönland oder Skandinavien und erreichten die Insel vor der menschlichen Besiedlung. Die in Island verbreitete Unterart Vulpes lagopus fuliginosus unterscheidet sich genetisch und morphologisch leicht von anderen Populationen im arktischen Raum, deren Verbreitungsgebiet zirkumpolar nördlich der Waldgrenze liegt.

Für die frühen isländischen Siedler war der Polarfuchs sowohl Bedrohung als auch Ressource: Er stahl Hühner und Lämmer, doch zugleich lieferten Fell und Fleisch Wärme und Nahrung. Traditionelle Jagdformen wie die Höhlenjagd sind bis heute in Island verbreitet, wenn auch das Fell an wirtschaftlicher Bedeutung verloren hat. Während Füchse in weiten Teilen des Landes nach wie vor bejagt werden, genießt die Population von Hornstrandir seit 1994 vollständigen Schutz. Das spiegelt sich deutlich im Verhalten der Tiere wider, denn die Füchse zeigen nur wenig Scheu. Die isländische Polarfuchspopulation wird derzeit auf etwa 10.000 Tiere geschätzt, wobei ihre Verbreitung stark vom Nahrungsangebot und regionalen Jagdregeln abhängt. Natürliche Feinde, wie den Polarwolf oder Eisbären, hat der Fuchs auf Hornstrandir nicht zu fürchten. Auch die Verdrängung durch den mit der Klimaerwärmung nach Norden vorrückenden Rotfuchs spielt hier zumindest keine Rolle.

Ein entscheidender Vorteil für die Polarfüchse in Hornstrandir ist nicht nur das Jagdverbot, sondern auch das üppige Nahrungsangebot. An den imposanten Steilküsten der Halbinsel brüten Millionen Seevögel – darunter Papageitaucher, Eissturmvögel und Trottellummen – und bieten eine reichhaltige Nahrungsquelle. Die lange Küstenlinie mit zahlreichen Buchten und Fjorden stellt hingegen die Nahrungsversorgung im Winter sicher, wo die Polarfüchse angespültes Aas, Meerestiere oder auch Algen fressen.

Anatomie eines Überlebenskünstlers

Mit seinem gedrungenen Körperbau, kurzen Beinen und kleinen Ohren ist der Polarfuchs perfekt an extreme Kälte mit Temperaturen bis unter −50 °C angepasst. Sein mehrschichtiges Fell gehört zu den dichtesten im gesamten Tierreich: bis zu 25.000 Haare pro Quadratzentimeter bedecken ihn. Selbst seine Pfotenballen sind wie auch bei den Polarhasen mit Fell überzogen – was ihm übrigens den wissenschaftlichen Namen Vulpes lagopus einbrachte, was „hasenfüßiger Fuchs“ bedeutet.

Die breite, pelzbesetzte Rute dient sowohl als Balancierhilfe als auch als zusätzliche Wärmedecke oder als Matratze beim Ruhen. Wenn die Winterstürme am schlimmsten sind, legt sich der Polarfuchs an einen geschützten Ort und lässt sich vom Schnee bedecken oder gräbt sich in eine Schneewehe ein. Neben seinem Pelz schützen ihn auch seine Fettreserven, die er im Herbst anlegt und die sein Körpergewicht nahezu verdoppeln können. Das Sommer- und Winteraussehen der Polarfüchse ist völlig unterschiedlich, denn das dichte Winterfell lässt die Füchse pummelig und kurzbeinig erscheinen, während sie im Sommer schlank und langbeinig wirken.

Eine weitere Anpassung an die Kälte ist der integrierte Wärmetauscher in den Gliedmaßen, wo die Arterien und Venen sehr nah beieinander liegen. Warmes arterielles Blut gibt Wärmeenergie an das kühlere venöse Blut ab, welches in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt. So geht relativ wenig Wärmeenergie verloren und das venöse Blut ist schon vorgewärmt, bevor es in den Körperkern zurückfließt.

Erste Begegnung mit den Polarfüchsen von Hornstrandir

Schon kurz nach unserem Rundgang im Haus hören wir den ersten Fuchs bellen. Wir ließen alles stehen und liegen, schnappten die Kameras und stürmten nach draußen. Es war die Fähe. Die Paarungszeit beginnt bald und die Polarfüchse werden nun stark territorial. Sie markieren ihre Reviergrenzen mit Urin und nutzen ein komplexes Laut- und Körpersprachen-Repertoire zur Kommunikation. Die in ihrem Winterpelz sehr groß wirkende Fähe lief von der Küste kommend an unserer Lodge vorbei und verschwand als kleiner dunkler Punkt in der Ferne. Kurze Zeit später sahen wir sie erneut mit ihrem Partner.

Polarfüchse bilden während der Brutzeit monogame Paare und bleiben jahrelang im selben Gebiet zusammen. Sie leben in Höhlen, deren Größe je nach Bedingungen sehr unterschiedlich sein kann. Die jährliche Paarung beginnt im März und kann bis April dauern. Nach rund zwei Monaten Tragzeit werden drei bis neun blinde, taube und mit einem dunkelbraunen Pelz überzogene Junge geboren. In den ersten drei Wochen ernähren sie sich ausschließlich von der Muttermilch und der Partner versorgt das Weibchen mit Nahrung. Nach drei Wochen beginnen die Jungen, feste Nahrung zu sich zu nehmen, die ihnen die Eltern in den Bau bringen. Mit etwa vier Monaten sind sie vollständig selbstständig. Im Herbst oder Winter verlassen sie dann ihre Mutter und beginnen, ihr eigenes Revier zu suchen. Geschlechtsreif sind die jungen Polarfüchse rund zehn Monate nach der Geburt und werden drei bis sechs Jahre alt.

Manchmal werden in einem Revier auch weitere Füchse geduldet, die nicht verpaart sind. Meist ist dies ein Jungtier aus dem letzten Wurf, das dann bei der Aufzucht des neuen Wurfs im folgenden Sommer die Jungen mitversorgt. Auch im Revier an der Kvíar-Lodge hält sich eine zweite Fähe auf. Erst kürzlich war sie in einen heftigen Kampf verwickelt. Neben einer Abschürfung an der Stirn konnten wir einen schief zusammengewachsenen Beinknochen unter einer zarten rosa Haut erkennen. Die kleine Fähe humpelte, doch sie bewegte sich in ihrer eigenen Geschicklichkeit flink durch den Schnee und über die Felsen. Ich freute mich immer ganz besonders, wenn ich sah, dass sie bei der Nahrungssuche am Ufer erfolgreich war.

Farbmorphen der Polarfüchse

In Island treten beim Polarfuchs zwei Farbmorphen auf: die weiße Morphe und die dunkle (sogenannte „blaue“) Morphe. Etwa ein Drittel der isländischen Füchse tragen das weiße Winterfell, das im Sommer graubraun wird. Die dunkle Variante behält ihre Färbung das ganze Jahr über. Diese Morphe ist vor allem entlang der Küstenregionen und Inseln wie Hornstrandir verbreitet. In höher gelegenen, kontinentaleren Lagen und im Hochlandinneren dominiert dagegen die weiße Variante. Die Verteilung scheint eng mit den Habitatbedingungen und Tarnvorteilen verknüpft zu sein: Im steinigen, schneearmen Küstenumfeld erreicht die dunkle Morphe eine bessere Deckung, während sie in schneeweißer Tundra eher auffällt.

Die weiße Fellfarbe resultiert aus einem rezessiven Allel, sodass dunkle Eltern sowohl weiße als auch dunkle Junge haben können. Weiße Eltern haben jedoch ausschließlich weiße und gemischte Paare haben gemischte Junge.

Im Takt der Natur

Die nächsten Tage verbrachten wir größtenteils im Gelände. Mal direkt vor der Lodge mit Blick über das Ufer, mal am Strand, versteckt zwischen den Felsen. Warm eingepackt übten wir uns in Geduld, beobachteten die Umgebung und warteten auf die Polarfüchse. Manchmal erschienen die Tiere sofort, manchmal stundenlang nicht. Gute Chancen auf Sichtung gab es während des Niedrigwassers, denn dann zogen die Füchse zur Nahrungssuche am Ufer entlang. Doch auch ohne Sichtung war die Zeit nie verloren, denn in dieser Landschaft ist selbst das Warten ein Erlebnis. Und ab und an kam unser Guide Jake mit Kaffee, Tee und Keksen, um uns das Warten zu versüßen.

Die Rückkehr zur Lodge zum Abendessen wurde schnell zum festen Ritual: Schuhe aus, Ausrüstung versorgen, Tisch decken. Abends saßen wir oft noch lange am großen Holztisch neben dem Ofen und sprachen über unsere Beobachtungen am Tag oder unterhielten uns über das, was dieser Ort mit einem macht. Es ist dieselbe Szenerie, die auch vor Jahrhunderten so existiert haben könnte. Nur die Wolken und das Licht sind immer anders und immer wieder ein Hingucker.

„In der Einsamkeit der Wildnis spricht die Natur nicht lauter, aber wir hören sie besser.“
— Isländisches Sprichwort (frei übersetzt)

Nach sieben Tagen fiel der Abschied von der Kvíar-Lodge und den Polarfüchsen schwer. Ich hatte viele gute Bilder auf der Speicherkarte – aber noch mehr Eindrücke im Kopf. Wer Polarfüchse in Hornstrandir besucht, betritt nicht nur ein Naturschutzgebiet, sondern auch den Lebensraum eines Tieres, das dort unter ganz eigenen Bedingungen überlebt. Die scheinbare Nähe der Füchse zur Kamera mag trügerisch wirken: Gerade in einer Region wie dieser, in der die Tiere kaum Scheu zeigen, liegt es an uns selbst, mit größtem Respekt und Zurückhaltung zu agieren.

Geführte Ausflüge in Island

Ihr habt keine Lust, allein durch die Gegend zu ziehen und wollt euch lieber einer geführten Tour in Island anschließen? Nix leichter als das. Schaut euch mal das tolle Angebot von Guide to Iceland an. Hier findet ihr neben einer großen Auswahl an Touren auch einen passenden Mietwagen sowie Unterkünfte. Wenn ihr über den Affiliate-Link bei Guide to Iceland bucht, unterstützt ihr Fernweh-Motive mit einer kleinen Provision und kann euch weiterhin interessante Inhalte präsentieren. Für euch wird die Buchung dabei nicht teurer.

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Kennt ihr das Naturreservat Hornstrandir und habt ihr dort vielleicht sogar Polarfüchse gesehen? Oder habt ihr weitere Tipps für die Beobachtung von Polarfüchsen auf Island? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Indonesien. Wer reist, erlebt was. Oft auch Dinge, mit denen er nicht im Mindesten gerechnet hat. Dinge, die in keinem Reiseführer stehen, an die man sich aber sein Leben lang erinnert. Eine solche Reise war für mich die Kajaktour in Indonesiens Inselparadies Misool, die uns entlang bizarrer Kalksteininseln, einsamer Sandstrände bis tief in den Dschungel und Meereshöhlen führte. Ich zeige euch ein Naturparadies über und unter Wasser, berichte über Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und darüber, wie es dazu kam, dass einer meiner ärgsten Alpträume wahr wurde.

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Indonesiens Inselwelt Misool Ein Traum aus Türkis, Blau und Grün

Das Inselarchipel Misool ist Teil von Raja Ampat und ist bekannt für seine vielen kleinen Inseln, die sich aus dem türkisfarbenen Wasser erheben. Bereits die ersten Paddelschläge bringen uns in eine Szenerie, die surreal erscheint: Kalksteinfelsen, die mit tropischem Grün überwuchert sind, versteckte Strände, kristallklares Wasser und eine reiche Unterwasserwelt, die direkt unter unseren Kajaks sichtbar wird. Die Korallenriffe hier zählen zu den artenreichsten der Welt und sind Heimat für farbenfrohe Fische, darunter Rochen und Haie, sowie für Delfine und Schildkröten. Die Artenvielfalt und das warme Wasser machen Raja Ampat zu einem der weltbesten Tauchreviere.

Im Mai 2007 erklärte die Regierung von Raja Ampat ein Netzwerk von sieben Marine Protected Areas als Meeresschutzgebiet (MPA). Heute gibt es 10 MPAs, die zusammen fast 35.000 Quadratkilometer und etwa 45% der Korallenriffe und Mangroven von Raja Ampat bedecken. Misool bildet das Herz eines 1.220 Quadratkilometer großen Meeresschutzgebietes. Hier gibt es gerade mal ein Tauchresort und neun Homestays. Es ist abgelegen, einsam und nicht ganz so stark vermüllt wie der Rest von Indonesiens Stränden.

Kalksteininseln, die wie Pilze aus dem Wasser ragen, prägen die Landschaft. Die Ufer sind oft steil und es gibt Höhlen und einsame Strände. Die Korallenriffe unter Wasser sind weitgehend intakt. Doch auch hier zeigen einzelne Stellen die Korallenbleiche und erinnern an das weltweite Artensterben. Neben den kleinen Inseln gibt es als “Festland” bezeichnete größere Inseln mit Mangroven und dichtem Dschungel. Hier leben Krokodile, Wildschweine und Waldkängurus.

Mit dem Seekajak in Misool unterwegs – Freud und Leid des Paddelns

Wir waren zehn Tage mit dem Kajak in Misool unterwegs. Zwei Guides von Millekul Adventures, Gilang und Amos, führten unsere kleine Gruppe von acht Leuten durch Misools Inselwelt bis in den Dschungel und zurück. Wir schliefen in Zelten, in Homestays oder einfach mal ohne alles auf einer überdachten Plattform neben einer riesigen Meereshöhle mit Tropfsteinen. Unsere Tagesetappen waren zwischen neun und 23 Kilometern lang. Wir starteten mit kurzen Tagesetappen und als unsere Arme dann später ans Paddeln gewöhnt waren, wurden unsere Paddeletappen länger.

Bereits am ersten Tag fühlte ich mich durch die enorme Hitze und Luftfeuchtigkeit wie erschlagen. Zum Glück wehte auf dem freien Wasser meist eine kleine oder größere Brise und wem es zu warm war, der hüpfte kurz zur Abkühlung vom Kajak ins Wasser. Wir haben ja schließlich zum Beginn der Tour den Wiedereinstieg ins Kajak nicht umsonst ausgiebig geübt. Trocken wurde hier sowieso nichts mehr. Salzwasser, Schweiß und fast jeden Nachmittag Regenschauer, die sich gewaschen hatten. Die Finger quollen auf und sahen bald aus wie die Rinde einer alten Eiche.

Ich hatte keine Ahnung, dass es im Dschungel nochmal zwei Nummern härter werden sollte: kein Wind und kein erfrischendes Bad im Fluss, denn in den Mangroven könnte ein Krokodil lauern. Die Feuchtigkeit hing in Form feiner Nebeltropfen in der Luft. Ganz besonders sah man die Feuchtigkeit abends im Schein der Taschenlampe. Aus Sandstrand wurde Schlammbad und wir mussten unsere Toilette mit noch mehr fliegenden und krabbelnden Insekten teilen. Auch das Klopapier war trotz wasserdichtem Klopapierbeutel schon bald durchnässt und unbrauchbar.

TIPP:
Den Reißverschluss am Zelt sorgfältig schließen. Denn auch die grösste Spinne findet die kleinste Öffnung.
Löcher im Mesh-Netz kann man mit Tape oder Pflastern einfach abdichten.

Von Felslabyrinthen, Dschungel und einer Meereshöhle wie aus dem Märchenbuch

Unser tägliches Leben auf Tour lässt sich ganz knapp mit vier Wörtern beschreiben: ESSEN, PADDELN, ESSEN, SCHNORCHELN, PADDELN, ESSEN, SCHLAFEN. Klingt ziemlich eintönig, oder? Dann geh ich mal etwas mehr in die Details:

Geschicklichkeitstraining im Kajak-Playground

Unsere schwedischen Einerkajaks waren super wendig. Das nutzten wir im Kajak-Playground aus und übten unsere Geschicklichkeit in engen Passagen zwischen Kalksteinfelsen oder paddelten unter Torbögen hindurch. Unser Guide, Gilang, zeigte uns rund 4000 Jahre alte Felsmalereien und ab und zu sahen wir Schildkröten oder Delfine vor unseren Paddelbooten. Langweilig wurde es nie. Manchmal sorgte der eine oder andere Teilnehmer mit einer Kenterung für extra Unterhaltung: Hier, im Kajak-Playground, ging die erste Stirnlampe baden (die “Handtasche” war nicht richtig verschlossen und es drang Wasser ein). Die Kontakte korrodierten durch das Salzwasser schneller, als wir gucken konnten.

Blue River im Dschungel von Misool

Über den Blue River tauchten wir schließlich tiefer in den Dschungel ein. Zuerst paddelten wir durch Mangrovenwälder, später wurde der Fluss dann schmaler und unser Guide Amos hat unseren Weg mit der Machete von umgefallenen Palmen befreien müssen. Das Wasser war hier kühler im Dschungel und wir füllten unsere Wasserbeutel an einer Frischwasserquelle auf. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich mal Wasser aus einem Dschungelfluss trinke, ohne es vorher zu kochen oder mit einer Chemiekeule zu behandeln. Doch es ist uns allen wohlbekommen.

TIPP:
Auch die Füße wollen ab und zu trocknen. Das fällt schwer, wenn man ständig im Wasser oder in nassen Paddelschuhen oder Sandalen unterwegs ist. Auch wenn niemand gerne darüber redet: Hier droht Fußpilz! Pack am besten eine Fußpilzcreme in dein Erste-Hilfe-Päckchen. Ebenfalls ins Erste-Hilfe-Päckchen gehören ein Wunddesinfektionsspray und eine Wundcreme für Kratzer und Scheuerstellen, die unweigerlich kommen werden.

Höhlen-Paddeln zum Jahresende

Eines der vielen Highlights unserer Kajaktour in Misool hatte Gilang für den Silvestertag aufgehoben: Wir sind in eine riesige Meereshöhle hineingepaddelt und dabei aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Im Schein unserer Stirnlampen sahen wir Stalagmiten und Stalaktiten wie Gespenster aus dem Dunkeln hervorkommen. Wir waren allesamt begeistert. Gut gelaunt landeten wir an der benachbarten, überdachten Holzplattform, die für die Silvesternacht unser Schlafplatz sein sollte. Nach den zwei Nächten im Zelt mitten im Dschungel eine willkommene Aussicht. Wir aßen ein Festtagsmahl aus Tütenfutter, Nüssen, salzigen Snacks und Früchten. Jeder trank sein für diesen Abend wohlbehütetes Bier und freute sich über die Abkühlung, welche die abendliche Dunkelheit mit sich brachte. Im Meer begann hingegen unser kleines Feuerwerk: Biolumineszierendes Plankton leuchtete wie tausende kleine Sternchen blau auf und zog uns für den Rest des Abends in seinen Bann. Spät wurde der Abend allerdings nicht, wir haben den Jahreswechsel verschlafen.

Hier an der Plattform neben der Höhle ging die zweite Stirnlampe bei einem beherzten Sprung ins Wasser baden. Doch bei dieser Lampe konnten wir die Kontakte schnell säubern und trocknen, sodass sie weiterhin funktionierte.

Gezeitenunterschiede von bis zu 2 Metern ließen uns beim Ein- und Aussteigen sowie beim Beladen der Kajaks manchmal zu Akrobaten werden. Hier packte jeder mit an und als Team meisterten wir auch die schwierigeren Einsatzstellen. In den letzten Tagen brach allerdings Konkurrenz im Team aus: Wir wetteiferten beim Müllsammeln, denn leider trieben immer wieder Plastikflaschen oder anderer Müll auf dem Wasser.

Die Unterwasserwelt – Korallen, Haie und 1001 bunte Fische

Shark! Fünf Buchstaben reichten, um acht Leute wie von der Tarantel gestochen vom Frühstückstisch aufspringen zu lassen. Jeder von uns wollte den Hai sehen und beugte sich wagemutig über das Geländer der Restaurant-Plattform. Direkt darunter war ein Korallenriff. Wir sahen einen kleinen Riffhai sowie verschiedene Schwarmfische, Napoleonfische, Kugelfische, Nadelfische, Lionfische, Schildkröten und noch viele Fische, deren Namen ich leider noch immer nicht kenne.

Wer in Misool ist, der bleibt garantiert nicht lange über Wasser. Jeden Tag gingen wir mehrmals schnorcheln und wurden dabei immer wieder aufs Neue überrascht. Blaue, grüne, rote, orangefarbene sowie gelbe Korallen wechselten sich ab und um uns rum tummelten sich 1001 Fische. Solche Momente machten es mir leicht zu verdrängen, dass jedes Salzwasserbad meine langen Haare weiter austrocknet und verfilzt.

TIPP:
Die Luftfeuchtigkeit wird für jede Kamera zur Herausforderung und kann auch öfters mal eine Kamera killen. Achtet darauf, dass die Kamera stets gut verpackt ist. Zum Paddeln gibt es kleine wasserdichte Decktaschen, die sehr praktisch sind. Außerdem helfen Silikagel-Päckchen beim trocknen. Eine gute Variante ist auch eine wasserdichte Handyhülle oder GoPro.

Die goldenen Quallen des verborgenen Lenmakana-Sees

Quallen sind wunderschön anzusehen, jedoch meist mit Vorsicht zu genießen. Manche Arten, wie zum Beispiel die Seewespe, sind sogar tödlich. Das Gift einer Seewespe würde ausreichen, um 250 Menschen zu töten. Wer schwimmt also freiwillig in einem See mit Tausenden von Quallen? Doch genau das war es, worauf ich mich lange gefreut habe: unser Besuch des Jellyfish Lake Lenmakana.

Der Quallensee ist durch eine kurze Kletterpartie über eine steile Kalksteinklippe zu erreichen. Steile Holzleitern mit Sprossenabständen für Riesen stellen eine Herausforderung dar., doch der beschwerliche Weg lohnt sich sehr.

Der Salzwassersee wurde vor etwa 12.000 Jahren vom Meer abgetrennt und ist rund 18 Meter tief. Die eingeschlossenen Quallen der Art Mastigias papua haben sich massenhaft entwickelt und da sie keine natürlichen Feinde in dem See haben, bildeten sich ihre giftigen Tentakel mit der Zeit zurück.

Regeln für das Schnorcheln im Jellyfish Lake

Der Besuch eines Quallensees ist ein Privileg, das zwingend Verantwortungsbewusstsein der Besucher erfordert. Denn wir Menschen sind eine Bedrohung für die empfindlichen Kreaturen. Unser Guide Gilang erklärte uns deshalb, wie wir uns im Wasser verhalten sollen. Die wichtigsten Regeln sind:

• Keine Flossen oder schnelle Bewegungen
• Quallen nicht anfassen oder aus dem Wasser heben
• Nicht ins Wasser pinkeln
• Kein Sonnenschutzmittel oder Mückenschutzmittel vorher auftragen
• Nicht tauchen

Während ich fast bewegungslos auf der Oberfläche des Sees trieb, schwebten die Quallen um mich herum. Ich brauchte nichts weiter zu tun, als meine Augen zu öffnen, meine GoPro vor mich zu halten und über die Schönheit jedes einzelnen Tieres zu staunen.

Wissenswert: Im Jahr 2007 entdeckten Wissenschaftler ein Fossil einer Qualle, das über 505 Millionen Jahre alt ist. Wann lebten die Dinosaurier? Das war vor etwa 245 bis 66 Millionen Jahren. Die Quallen lebten also bereits über 260 Millionen Jahre vor den Dinosauriern.

Salzwasser, UV-Strahlen, Luftfeuchtigkeit als Garant für Haarknoten

Ich hatte am Anfang schon etwas angedeutet…Lange Haare und Trekkingtouren sind ja immer so eine Sache. Wenn ich auf meinen Touren in Schweden unterwegs war, da hab ich einfach einen Zopf geflochten, bei Bedarf gewaschen und nach der Tour konnte ich die Haare dann mit reichlich Conditioner wieder ohne größere Probleme durchbürsten. Auch nach sieben oder acht Tagen funktionierte das. Ich dachte, hier in Indonesien kann ich das genauso machen. Aber das war wohl nix: Die Luftfeuchtigkeit ließ meine Haare im Zopf kraus werden, das Licht und das Salz trockneten sie aus und es bildeten sich Knoten, an denen sich selbst ein Hai die Zähne ausgebissen hätte. Ich hatte den Korallen zuliebe keinen Conditioner eingepackt und um unser kostbares Süßwasser zu sparen, spülte ich die Haare nicht nach jedem Schnorchelgang aus. Ich hatte natürlich auch kein Haaröl oder Ähnliches zum Schutz der Haare dabei.

Nachdem ich mich nach der Kajaktour mit Conditioner, Detangler und Haaröl eingedeckt hatte, verbrachte ich etwa drei Stunden im Hotelbadezimmer. Ohne Erfolg. Mehr Erfolg hatte die Mutter von Chitra, einer Kollegin von unseren Guides von Millekul Adventures. Ihre Mutter hatte Zeit freigeschaufelt, um mich in ihrem Friseursalon zu begrüßen. Ihre Tochter begleitete mich, um zu dolmetschen. Ich war ihre erste Kundin aus dem Ausland, wie sie mir hinterher erzählte. Sie war nervös deswegen. Drei Stunden lang enttüddelte sie meine Haare. Ab und zu kamen andere Kunden oder Familienmitglieder in den Laden, setzten sich, quatschten und bestaunten meine Haarknoten.

Am Ende konnten die geschickten Hände vom Profi einen Teil meiner Haare retten und meine neue Frisur ist nun doch nicht so kurz geworden, wie ich es ein paar Tage vor der Paddeltour geträumt hatte! Ja, ich hab tatsächlich geträumt, dass ich mir meine langen Haare abschneide. Für mich ein absoluter Alptraum. Das hätte mir vielleicht eine Warnung sein sollen… Am Ende war es dann aber eine unbezahlbare Erfahrung, wie mir in einem fremden Land von Leuten, die mich nicht kennen, so geduldig und engagiert geholfen wurde. Von dieser Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft können wir alle lernen.

Büchertipps für Indonesien

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Der Beitrag Kajaktour durch die Inselwelt von Misool, Indonesien erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Kirgisistan. Die meisten Reisenden erreichen Osch auf dem Weg in den Pamir oder in die Hochgebirge des südlichen Kirgisistans. Für viele ist die Stadt Ausgangs- oder Endpunkt eines Abenteuers, eine letzte Gelegenheit, Proviant einzukaufen, bevor die Straße sich in die einsamen Bergwelten des Pamir Highway windet. Viele besuchen auch den heiligen Suleiman-Too-Berg mit dem Höhlenmuseum. Der markante Kalksteinfelsen erhebt sich mitten in der Stadt und gehört seit Jahrhunderten zu den wichtigsten Pilgerorten Zentralasiens. Auch ich stehe auf seinem Gipfel und blicke über die Dächer der zweitgrößten Stadt Kirgisistans. Von hier oben wirkt Osch ruhig und geordnet, nichts deutet darauf hin, dass sich hier eine der ältesten Städte Zentralasiens und gleichzeitig eine der spannendsten Sammlungen sowjetischer Mosaike und Architektur befindet.

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Am Knotenpunkt der Seidenstraße

Osch gehört zu den ältesten dauerhaft bewohnten Städten Zentralasiens. Archäologen gehen davon aus, dass Menschen hier bereits vor über 3.000 Jahren siedelten. Karawanen transportierten Seide, Jade, Gewürze, Edelmetalle und Pferde über die Gebirgspässe nach Osch. Mit den Waren reisten Geschichten, Religionen und technische Innovationen. Die Seidenstraße war nie nur eine Handelsroute, sondern eines der größten kulturellen Netzwerke der Menschheitsgeschichte und Osch gehörte zu seinen wichtigsten Stationen.

Noch bis vor wenigen Jahren ließ sich diese Vergangenheit an einem Ort besonders intensiv erleben: dem Jayma-Basar am Ufer des Ak-Buura. Doch als ich Osch besuche, ist von dieser Atmosphäre nur noch wenig geblieben. Im Zuge eines groß angelegten Stadtentwicklungsprojekts wurden weite Teile des historischen Basars abgetragen und der Handel an einen neu errichteten Standort verlegt.

Doch Osch erzählt nicht nur die Geschichte der Karawanen. Zwischen den Straßen liegt eine zweite, oft übersehene Zeitschicht: das architektonische Erbe der Sowjetunion mit monumentalen Mosaiken, Reliefs und Gebäuden, die wie ein Freilichtmuseum der 1970er- und 1980er-Jahre wirken.

Kunst für die Straße

Dass in Osch überhaupt so viele monumentale Mosaike der Sowjetzeit erhalten geblieben sind, ist keineswegs selbstverständlich. Während in vielen ehemaligen Sowjetrepubliken nach 1991 Lenin-Denkmäler, Wappen oder kommunistische Symbole entfernt wurden, blieben die Mosaike oft unbeachtet. Das lag nicht zuletzt daran, dass sie von vielen Menschen weniger als politische Propaganda, sondern vielmehr als Teil der Architektur wahrgenommen wurden. Sie gehörten zum Gebäude wie Fenster oder Treppenhäuser. Dabei waren sie ursprünglich alles andere als bloßer Fassadenschmuck. Während der 1970er- und 1980er-Jahre erlebte Osch einen gewaltigen Bauboom. Schulen, Universitäten, Verwaltungsgebäude, Kulturhäuser und Wohnkomplexe entstanden. Gleichzeitig entwickelte sich eine bemerkenswerte öffentliche Kunst.

Mosaike gehörten zur sowjetischen Stadtplanung wie Parks oder Bushaltestellen. Sie waren keine Dekoration, sondern Teil einer politischen Bildsprache. Wissenschaft, Fortschritt, Landwirtschaft, Bildung und industrielle Entwicklung sollten überall sichtbar werden. Anders als Statuen oder Denkmäler erzählten diese Wandbilder ganze Geschichten. Interessant ist dabei, dass viele Werke nicht ausschließlich sowjetische Symbole zeigen. Immer wieder tauchen in den Mosaiken in Osch auch kirgisische Motive auf, insbesondere Pferde und traditionelle Kleidung werden mit den Idealen des sozialistischen Fortschritts vermischt.

Auch die Architektur selbst lohnt einen zweiten Blick. Viele Gebäude wirken zunächst funktional und nüchtern. Doch schaut man genauer hin, entdeckt man interessante Details: geometrische Fassaden, Reliefs aus Beton, großzügige Freitreppen und die charakteristischen Proportionen der sowjetischen Moderne.

Das Ende der Lenin-Statue

Über Jahrzehnte dominierte eine gewaltige Lenin-Statue den zentralen Platz der Stadt. Mit rund 23 Metern Höhe galt sie als die größte Lenin-Statue Zentralasiens und war eines der bekanntesten Wahrzeichen Oschs. Im Juni 2025 wurde das Monument demontiert. Die Stadtverwaltung erklärte damals, die Statue solle an einen anderen Standort versetzt werden und die Umgestaltung des Platzes sei Teil einer städtebaulichen Modernisierung. Bis heute ist die Statue jedoch nicht wie angekündigt wieder aufgestellt worden.

Der Abbau löste weit über Kirgisistan hinaus Diskussionen aus. Für die einen verschwand ein Relikt einer vergangenen Diktatur, für andere ein bedeutendes Zeugnis der Stadtgeschichte. Tatsächlich erzählt der leere Platz weniger von einer radikalen Abkehr von der Vergangenheit als von einem langsamen Wandel. Während politische Symbole nach und nach aus dem Stadtbild verschwinden, bleiben andere Zeugnisse der Sowjetzeit nahezu unangetastet.

Eine Stadt im Wandel

Wer heute durch Osch läuft, erlebt gleichzeitig Baustellen, neue Straßen, moderne Geschäftsgebäude und umfangreiche Sanierungsprojekte. Dieser Wandel ist überall sichtbar. Doch erstaunlicherweise verschwinden die Spuren der Vergangenheit nicht vollständig, sondern die drei Welten leben miteinander: Die jahrtausendealte Geschichte der Seidenstraße, das monumentale Erbe der Sowjetunion und das selbstbewusste Kirgisistan des 21. Jahrhunderts. Keine dieser Schichten hat die andere vollständig verdrängt. Stattdessen erzählen sie gemeinsam die Geschichte einer Stadt, die sich immer wieder neu erfunden hat.

Spaziergang zu den schönsten Mosaiken und Architektur der Sowjetzeit in Osch

Die im Folgenden gezeigten Mosaike und Gebäude aus der Sowjetzeit in Osch könnt ihr während eines etwa sieben Kilometer langen Spaziergangs auf eigene Faust entdecken. Ich beginne im Süden mit dem als “Horse Power” bekannten Mosaik. Es befindet sich neben dem Parlament und gegenüber dem Ort, wo einst die Lenin-Statue stand.

#1 Horsepower – Zwischen Nomadentradition und Moderne

Location: 40°31’04.5″N 72°48’16.7″E

Das ehemalige Landwirtschaftsinstitut ist ein typischer Bildungsbau der 1970er-Jahre. Erst auf den zweiten Blick fällt das monumentale Mosaik an der Stirnseite des Gebäudes ins Auge.

Mehrere Pferde scheinen sich kraftvoll über die Fassade zu bewegen. Dazwischen sind Ähren, geometrische Formen und technische Elemente zu erkennen, die Landwirtschaft und Fortschritt symbolisieren. Das Pferd besitzt in Kirgisistan seit Jahrhunderten eine besondere Bedeutung. Die Künstler griffen dieses vertraute Symbol auf und verbanden es mit der sowjetischen Vorstellung einer modernen, wissenschaftlich geprägten Landwirtschaft.

Gerade diese Verbindung macht das Mosaik außergewöhnlich. Es zeigt nicht den Versuch, die kirgisische Kultur durch sowjetische Ideologie zu ersetzen, sondern beide miteinander zu verbinden.

Heute hat das Werk eine andere Wirkung. Die politische Botschaft tritt in den Hintergrund, während die künstlerische Qualität umso stärker hervortritt. Die leuchtenden Keramiksteine und die Verbindung lokaler Motive mit moderner Formensprache machen „Horsepower“ zu einem der schönsten Beispiele sowjetischer Mosaike in Osch.

#2 Mosaik am Dramentheater

Location: 40°31’11.5″N 72°48’05.8″E

Während an Schulen und Universitäten Arbeit und Fortschritt im Mittelpunkt stehen, widmet sich das Wandbild an der Fassade des Dramentheaters der Kultur. Tänzer, Musiker und Figuren in traditionellen kirgisischen Gewändern begegnen Menschen in moderner Kleidung. Das Mosaik spiegelt die Kulturpolitik der Sowjetunion wider. Theater, Musik und Volkskunst sollten nicht nur unterhalten, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl stärken. Auch heute erfüllt das Gebäude noch seinen ursprünglichen Zweck als Ort der Begegnung.

#3 Eingang am ehemaligen Sitz der Kommunistischen Partei

Location: 40°31′38″N 72°47′50″E

Zu den eindrucksvollsten Relikten der Sowjetzeit gehört auch das Gebäude der Kommunistischen Partei. Anders als Schulen oder Kulturhäuser war dieser Bau das politische Zentrum der Stadt. Hier wurden Entscheidungen getroffen, die das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben im Süden Kirgisistans prägten.

#4 Peace – Frieden in bunten Steinen

Location: 40°31’39.5″N 72°47’41.6″E

An dieser Fassade steht das Thema Frieden im Mittelpunkt. Schon aus der Entfernung fallen die kräftigen Blau-, Gold- und Rottöne auf. Im Zentrum der Komposition schweben eine weiße Taube und eine strahlende Sonne. In der sowjetischen Kunst war der Frieden eines der wichtigsten Motive. Tauben, Sonnenstrahlen und Familien gehörten deshalb zu den wiederkehrenden Symbolen der Monumentalkunst.

#5 Glory to Work – Ein neues Leben für ein altes Kunstwerk

Location: 40°31’44.9″N 72°47’40.7″E

Es ist eines der bekanntesten Wandbilder in Osch. Arbeiter, Ingenieure und Studenten blicken entschlossen nach vorne, hinter ihnen erheben sich stilisierte Fabriken und Getreidefelder. Als das Mosaik Ende der 1970er-Jahre entstand, zeigte es im Zentrum ein Porträt Lenins. Darüber stand die Parole: “Unser Ziel ist der Kommunismus”. Nach der Unabhängigkeit Kirgisistans wurden beide Elemente entfernt. Das eigentliche Kunstwerk blieb jedoch erhalten.

Anders als politische Denkmäler wurden viele Mosaike aus der Sowjetzeit in Osch nicht beseitigt, sondern ihrer ideologischen Botschaft entkleidet. Aus einem Propagandabild wurde ein kulturhistorisches Zeugnis. Die Figuren stehen heute weniger für den Aufbau des Sozialismus als für Arbeit, Bildung und Fortschritt, also für Werte, die auch unabhängig von ihrer ursprünglichen politischen Aussage Bestand haben. Das Bild ist Teil der Stadt geworden und damit Teil ihrer Geschichte, ohne dass man die ursprüngliche Botschaft des Kunstwerks teilen muss.

#6 Die Staatliche Universität

Location: 40°31’54.5″N 72°47’44.7″E

Das Hauptgebäude der Staatlichen Universität Osch ist ein eindrucksvolles Beispiel sowjetischer Architektur der 1970er- und 1980er-Jahre. Die Universität selbst geht auf ein 1939 gegründetes Lehrerinstitut zurück und entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer der wichtigsten Hochschulen im Süden Kirgisistans.

#7 Kitobkhana – Stadtbibliothek von Osch

Location: 40°32′0.37″N 72°47′32.78″E

Nur wenige Straßen weiter steht die Stadtbibliothek von Osch, die Kitobkhana. Das Gebäude entstand während des sowjetischen Baubooms der 1970er- und 1980er-Jahre. Bibliotheken nahmen in der Sowjetunion eine besondere Rolle ein. Sie waren nicht nur Orte zum Lesen, sondern galten als öffentliche Bildungszentren, die Literatur, Wissenschaft und Kultur für alle zugänglich machen sollten. Auch Osch entwickelte in dieser Zeit ein dichtes Netz öffentlicher Bibliotheken, das weit über die Stadt hinaus Bedeutung besaß.

#8 Fernseh- und Rundfunkgesellschaft ELTR

Location: 40°32’01”N 72°47’46” E

Ein weiteres markantes Gebäude auf meinem Rundgang ist der Sitz der staatlichen Fernseh- und Rundfunkgesellschaft ELTR. Das Medienhaus geht auf das regionale Fernsehstudio „Osch-3000“ zurück und entwickelte sich seit den 1970er-Jahren zum wichtigsten Rundfunkstandort im Süden Kirgisistans. Heute sendet ELTR landesweit und hat seinen Ursprung bis heute in Osch.

#9 Kyrgyz Telecom und Salymbekov Business School

Location: 40°32′03.5″N 72°47′45.6″E

Das Gebäude der Kyrgyz Telecom mit seiner markanten Fassade und dem benachbarten Campus der Salymbekov Business School stehen sinnbildlich für den Wandel Oschs. Hier begegnen sich die Infrastruktur der Sowjetzeit und die Bildungs- und Wirtschaftswelt des modernen Kirgisistans.

#10 Arbeiter und Weizen – Das Ideal des Wohlstands

Location: 40°32’13.3″N 72°48’03.2″E

Nahe des ehemaligen Basarviertels leuchtet ein weiteres farbenprächtiges Mosaik. Es zeigt Arbeiterinnen und Arbeiter vor goldenen Ähren, eingerahmt von kräftigen Rot-, Orange- und Blautönen. Weizen war in der Sowjetunion weit mehr als eine Nutzpflanze. Er stand für Wohlstand, Ernährungssicherheit und den Erfolg der kollektivierten Landwirtschaft. Zusammen mit den selbstbewusst dargestellten Arbeitern entstand ein Motiv, das den Glauben an Fleiß und gemeinsamen Fortschritt vermitteln sollte.

#11 Der Traum vom Fliegen am „Block 40“

Location: 40°32’17.0″N 72°47’56.3″E

Zu den ungewöhnlichsten Kunstwerken meiner Tour gehört das großformatige Sgraffito am Wohngebäude „Block 40“. Anders als die farbenfrohen Keramikmosaike entstand dieses Wandbild in einer Kratzputztechnik, bei der verschiedenfarbige Putzschichten freigelegt werden.

Das Motiv ist ganz der Luftfahrt gewidmet. Stilisierte Flugzeuge spiegeln den Optimismus der 1960er- und 1970er-Jahre wider, als die Eroberung des Himmels als Symbol für Fortschritt und technischen Fortschritt galt.

Gerade an einem Wohnhaus entfaltet das Sgraffito eine besondere Wirkung. Es sollte den Bewohnern nicht nur ein ästhetisches Umfeld bieten, sondern auch den Glauben an eine moderne Zukunft vermitteln. Heute erinnert das Kunstwerk an eine Zeit, in der selbst gewöhnliche Wohngebäude durch Kunst eine eigene Identität erhielten. Zwischen den Balkonen und Fenstern hat das Sgraffito bis heute seinen Platz behauptet und gehört zu den stillen, oft übersehenen Mosaiken der Sowjetzeit in Osch.

#12 Der Teppich an der Wohnhausfassade – „Block 38“

Location: 40°32′17.5″N 72°47′57.96″E

Nicht alle Kunstwerke in Osch erzählen von Industrie, Wissenschaft oder technischem Fortschritt. An der Stirnseite des Wohnhauses „Block 38“ greift ein großformatiges Sgraffito ein Motiv auf, das tief in der kirgisischen Kultur verwurzelt ist: den Shyrdak, den traditionellen Filzteppich der Nomaden. Seine geschwungenen Ornamente schmücken seit Jahrhunderten Jurten und gehören heute zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

#13 Misha – Olympische Spiele

Location: 40°32’30.5″N 72°48’06.5″E

Nur wenige Schritte entfernt begegnet mir ein weiteres Relikt dieser Zeit. An einer Fassade lächelt Misha, der freundliche Bär der Olympischen Spiele von Moskau 1980. Er war das Maskottchen eines Sportereignisses, das die Sowjetunion als weltoffenes und modernes Land präsentieren sollte. Dass Misha auch in Osch auftauchte, zeigt, wie sehr selbst die weit entfernten Republiken in dieses nationale Großprojekt eingebunden waren.

#14 Aeroflot – Traum des Fliegens

Location: 40°32’33.2″N 72°48’05.0″E

Das Mosaik am ehemaligen Aeroflot-Büro entstand in einer Zeit, als Fliegen innerhalb der Sowjetunion zum Symbol von Fortschritt wurde. Aeroflot verband die gewaltigen Entfernungen des Landes und brachte selbst abgelegene Regionen wie den Süden Kirgisistans näher an Moskau und die anderen Republiken heran. Es erzählt von einer Zeit, in der Technik und Reisen für viele Menschen Ausdruck einer verheißungsvollen Zukunft waren.

#15 Fabric – Von Stoffen und Symbolen

Location: 40°32’02.5″N 72°48’15.8″E

Im Mittelpunkt des Mosaiks stehen Frauen und Männer bei der Arbeit, umgeben von Stoffbahnen, Spulen und stilisierten Pflanzenmotiven. Das Wandbild verweist auf die Textilindustrie, die über Jahrzehnte zu den wichtigsten Arbeitgebern der Stadt gehörte. Wie viele sowjetische Mosaike feiert auch dieses den Wert der Arbeit. Die kräftigen Farben und ornamentalen Muster greifen Elemente kirgisischer Textilien auf und verbinden sie mit der modernen Fabrikarbeit.

Heute wirkt das Mosaik wie eine Erinnerung an eine Epoche, in der Osch nicht nur Handelsstadt, sondern auch ein bedeutender Industriestandort war. Die Fabriken beschäftigen längst weit weniger Menschen als früher, doch das Wandbild erzählt noch immer von den Hoffnungen und dem Selbstverständnis einer Zeit, in der Arbeit als Motor einer besseren Zukunft galt.

Die kleinen Mosaike am Wegesrand

Nicht alle Wandbilder in Osch sind monumentale Kunstwerke, die sofort ins Auge fallen. Manche entdeckt man erst beim zweiten Hinsehen. An ehemaligen Schulen, Kindergärten oder Verwaltungsgebäuden schmücken kleinere Reliefs und Mosaike Eingangsbereiche und Fassaden. Diese unscheinbaren Arbeiten entstanden nicht für Touristen oder Kunstliebhaber, sondern für die Menschen, die hier täglich ein- und ausgingen. Sie sollten den Alltag verschönern und öffentlichen Gebäuden eine eigene Identität verleihen.

Büchertipps für Kirgisistan

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Norwegen. Die norwegische Insel Senja ist bekannt für ihre atemberaubenden Landschaften, wobei der Husfjellet als einer der schönsten Aussichtsgipfel der Region gilt. Mit einer Höhe von 632 Metern über dem Meer bietet der Hike auf den Husfjellet ein Panorama, das seinesgleichen sucht: dramatische Fjorde, zerklüftete Bergketten und das offene Meer erstrecken sich in alle Richtungen.

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Husfjellet-Hike: Ein abwechslungsreicher Weg vom Fjord zum Fjell

Vom Parkplatz zum Picknickplatz

Der Hike zum Husfjellet beginnt in dem kleinen Dorf Skaland, das an der Westküste Senjas liegt. Gegenüber vom Supermarkt ist ein gebührenpflichtiger Parkplatz, wo eine Tafel über die Wanderung informiert. Vom Startpunkt aus führt der gut ausgebaute Weg zunächst sanft ansteigend bis zu einem Picknickplatz mit zwei Unterständen und einer Feuerstelle. Für eine Pause ist es leider noch zu früh, aber auf dem Rückweg trinke ich hier meinen letzten Schluck Kaffee.

Aufstieg zum Sommardalen durch Birkenwald

Kurz nach der Hütte wird der Weg schmaler und bald darauf geht es durch einen Birkenwald stetig bergauf. Nach Regenfällen kann der Weg zu einer Herausforderung werden. Gute Wanderschuhe sind hier essenziell, um nicht auf den feuchten Passagen auszurutschen. Ich finde es immer faszinierend, wenn man während eines Aufstiegs dabei zusehen kann, wie sich die Vegetation verändert. Bald sehe ich erste lila Orchideen am Wegesrand und erreiche die Baumgrenze. Kurz vor dem Gipfel des Sommardalen (327 m) gibt es freie Sicht auf den Bergsfjord mit seinen kleinen Inseln, türkisfarbenen Buchten und weißen Sandstränden. Schon hier ist die Aussicht toll und ich hab das Gefühl, ganz weit oben zu sein. Doch die Hälfte des Weges liegt noch vor mir und ist von hier auch gut erkennbar.

Nach dem ersten Gipfel geht es durch eine Senke, in der ein Holzbohlenweg den Sumpf überbrückt. Im Juni 2024 ist dieser jedoch nach der Schneeschmelze sehr lückenhaft und das Laufen hier reichlich nass und matschig. Im Schlepptau habe ich zig Fliegen und auch einige Bremsen. Erst nach weiteren Höhenmetern werden die Insekten wieder weniger.

Gipfelglück mit Aussicht

Der Pfad wird schließlich noch steiniger und steiler und erreicht nach einer Weile eine schwindelerregende Aussicht über den Ersfjord mit dramatisch aufragenden Bergen. Hier gabelt sich der Pfad und ich folge dem linken Pfad die letzten Meter bergauf zum Gipfel des Husfjellet. Hier oben weht ein kräftiger Wind, doch hinter einigen der großen Felsen konnte ich ein windgeschütztes Fleckchen finden und von dort aus den Blick auf die Berge genießen.

Wetterbedingungen und Risiken beim Husfjellet-Hike

Das Wetter auf Senja kann launisch sein. Selbst an sonnigen Tagen kann sich binnen Minuten dichter Nebel über die Gipfel legen und die Sicht drastisch verschlechtern. Starke Windböen sind auf dem offenen Grat keine Seltenheit und können eine zusätzliche Herausforderung sein. Im Sommer sind die langen Tage ideal für die Wanderung. Im Herbst sorgt die farbenfrohe Vegetation für eine besonders reizvolle Kulisse.

Risiken bestehen hauptsächlich durch plötzlich wechselnde Wetterverhältnisse und rutschiges Gelände. Also unbedingt vorher mit den aktuellen Bedingungen vertraut machen, die passende Ausrüstung (Kleidung, Wetterschutz, Proviant, Erste-Hilfe-Set) mitnehmen und gegebenenfalls die Wanderung abbrechen, falls das Wetter umschlägt.

Fazit – Ein Muss für alle, die Bergpanoramen lieben

Der Hike auf das Husfjellet gehört zu den schönsten Touren auf Senja. Sie ist technisch nicht allzu schwierig, belohnt aber mit einer spektakulären Aussicht. Wer den Aufstieg gut plant und sich den Bedingungen anpasst, wird mit einem unvergesslichen Erlebnis inmitten der norwegischen Wildnis belohnt. Für Fotografen bietet sich der Gipfel besonders in den Abendstunden an, wenn das warme Licht der tiefstehenden Sonne die dramatische Landschaft perfekt in Szene setzt. Ich war leider zur prallen Mittagssonne oben, aber auch in dem grellen Licht sind die Aussichten genial.

Büchertipps für Norwegen

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Deutschland. Der Kaiserstuhlpfad zählt zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands und führt auf rund 22 Kilometern durch eine der faszinierendsten Landschaften Baden-Württembergs. Die Strecke verläuft von Endingen nach Ihringen über den Rücken des erloschenen Vulkans Kaiserstuhl und bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Natur- und Kulturlandschaften. Weinberge, schattige Laubwälder, Lösshohlgassen und beeindruckende Panoramablicke prägen den Weg. Die geologische Vergangenheit des Kaiserstuhls ist bis heute in markanten Basaltfelsen, Lösswänden und charakteristischen Höhenzügen sichtbar. Mediterran anmutende Vegetation, seltene Tierarten und die besondere Geologie machen die Tour zu etwas Besonderem. Die Strecke lässt sich in rund sechs bis sieben Stunden erwandern.

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Der Kaiserstuhlpfad auf einen Blick

• Strecke: 21,7 km
• Aufstieg: 590 m
• Abstieg: 610 m
• Start / Ende: Ihringen und Endingen
• Wer nicht den ganzen Weg wandern möchte: Es gibt mögliche Abstiege zu den Bahnhöfen nach Bahlingen oder Vogtsburg sowie die Bushaltestelle in Bickensohl
• Die passende Wanderkarte gibt es von KOMPASS: Wanderkarte 883 Kaiserstuhl, Tuniberg, Kenzingen, Emmendingen, Breisach am Rhein 1:25.000 (Affiliate-Link als Amazon-Partner)

Der Kaiserstuhlpfad wurde vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet und belegte beim Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg 2019“ den 2. Platz – zu Recht, denn er vereint Wandergenuss, Naturerlebnis und landschaftliche Vielfalt auf einzigartige Weise.

Mit Vulkanen fing alles an

Der Kaiserstuhl verdankt seine markante Form und fruchtbaren Böden einem vulkanischen Ursprung, der rund 16 bis 19 Millionen Jahre zurückliegt. In dieser Zeit war die Region geologisch aktiv, Magma stieg aus der Tiefe auf und formte ein komplexes Vulkangebiet mitten in der heutigen Oberrheinebene. Die Überreste dieser Vulkantätigkeit prägen noch heute das Landschaftsbild: Basalt- und Tuffgestein durchziehen den Untergrund, und an vielen Stellen sind geologische Aufschlüsse sichtbar, die von der glühenden Vergangenheit zeugen. Überlagert wird das Vulkangestein von fruchtbarem Löss, der sich in der Eiszeit ablagerte und heute ideale Bedingungen für den Weinbau schafft. Der vulkanische Ursprung macht den Kaiserstuhl nicht nur geologisch einzigartig, sondern erklärt auch die außergewöhnliche Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt der Region.

Highlights auf dem Kaiserstuhlpfad

Der Kaiserstuhlpfad wird einfach nicht langweilig. Die Landschaft ist abwechslungsreich und man entdeckt selbst auf den letzten Kilometern immer noch Neues, was einen zum Staunen bringt. Die Geländeformen, Aussichtspunkte, bunte Pflanzen und leuchtend farbige Bienenfresser und Smaragdeidechsen reihen sich regelrecht hintereinander auf. Hier zeig ich euch, was mir an dem Kaiserstuhlpfad am besten gefallen hat:

Altstadt Endingen

Der Kaiserstuhlpfad beginnt oder endet in der historischen Altstadt von Endingen mit hübschen Fachwerkhäusern und gepflasterten Gassen. Von dort führt der Weg zum Erleweiher, einem kleinen Naturbadesee am Stadtrand. Wenig später wandert man durch eine Kastanienallee, deren über 70 Jahre alte Bäume ein lebendiges Naturdenkmal darstellen. Ein erster kultureller Höhepunkt folgt mit der Katharinenkapelle, einem markanten Bauwerk aus dem Jahr 1862 mit Aussicht auf die Umgebung. Weiter geht es zum Bahlinger Eck, wo der Pfad die Hudenwälder durchquert – ein Relikt traditioneller Waldnutzung.

Naturschutzgebiet Badberg

Das Naturschutzgebiet Badberg zählt zu den ökologischen Juwelen des Kaiserstuhls und ist ein gutes Beispiel für die einzigartige Flora und Fauna der Region. Auf den sonnenexponierten, weitgehend baumfreien Hängen gedeihen seltene Trockenrasenpflanzen, Orchideen und wärmeliebende Kräuter, die in Deutschland nur noch an wenigen Orten vorkommen. Das Gebiet ist zudem ein Hotspot für Insektenvielfalt, darunter zahlreiche Schmetterlings- und Wildbienenarten, und bietet idealen Lebensraum für Reptilien wie die Zauneidechse und Smaragdeidechse. Über den Wiesen konnte ich viele Turmfalken und Rotmilane beobachten. Da lohnt sich eine kleine Pause.

Eichelspitzturm

Der Eichelspitzturm ist ein markanter Aussichtspunkt auf dem Eichelspitz, der mit 520 Metern zweithöchsten Erhebung des Kaiserstuhls mit Panoramablick vom Schwarzwald über die Rheinebene bis hin zu den Vogesen. Der Turm selbst ist eine moderne Stahl-Holz-Konstruktion.

Totenkopf mit dem Neunlindenturm

Der Neunlindenturm ist einer der schönsten Aussichtspunkte im Kaiserstuhl und thront auf dem höchsten Gipfel des Mittelgebirges, der Totenkopf-Erhebung (556 m). Der Turm liegt mitten im Wald und überrascht mit einem weiten Rundumblick über den gesamten Kaiserstuhl, die Rheinebene, den Schwarzwald und bei klarer Sicht bis zu den Vogesen. Seinen Namen verdankt der Aussichtspunkt einer historischen Pflanzung von neun Lindenbäumen, von denen einige heute noch stehen.

Hohlwege, insbesondere rund um Bickensohl

Die Kaiserstühler Hohlwege sind beeindruckende Zeugnisse jahrhundertealter Kulturlandschaft. Über viele Generationen hinweg haben Menschen und Tiere, Wagen und Karren die Wege in den weichen Lössboden getreten und gefahren. Regenwasser spülte den zerriebenen Boden weiter aus, sodass sich tiefe, von steilen Wänden gesäumte Pfade bildeten. Diese einzigartigen Erdformationen dienten einst als Zugangswege zu den Rebhängen. Heute sind nur noch wenige dieser traditionellen Hohlwege erhalten, doch sie sind umso bedeutsamer: als Kulturdenkmale, wichtige Erholungsräume und vor allem als wertvolle Lebensräume für seltene Arten. Besonders Wildbienen und andere wärmeliebende Insekten finden in den offenen, besonnten Lösswänden ideale Bedingungen.

Weinberge und Terrassenlandschaften

Der Kaiserstuhlpfad verläuft durch die typischen Kaiserstuhler Weinberge und Terrassenlandschaften, die das Gesicht des Kaiserstuhls prägen und ihm seinen unverwechselbaren Charakter verleihen. In jahrhundertelanger Arbeit haben Winzer hier eine einzigartige Kulturlandschaft geschaffen, in der Rebstöcke auf kunstvoll angelegten Terrassen gedeihen, die oft von Trockenmauern gesäumt sind, die zugleich Lebensräume für viele Tiere bieten. Die warmen Südhänge, der fruchtbare Lössboden und das sonnenreiche Klima machen den Kaiserstuhl zu einem der bedeutendsten Weinanbaugebiete Deutschlands. Besonders die Burgunder-Rebsorten finden hier beste Bedingungen.

Smaragdeidechsen

Die Smaragdeidechse ist mit ihrem leuchtend grün-blauen Schuppenkleid ein echter Hingucker. Sie zählt zu den größten Eidechsen Mitteleuropas und fühlt sich in den warmen, sonnigen Hängen und Lösswänden des Kaiserstuhls besonders wohl. Insbesondere zur Paarungszeit im Frühjahr zeigen die Männchen ihre intensiv türkisfarbenen Kehlen. Wer aufmerksam wandert, kann sie beim Sonnenbaden oder blitzschnell im Gebüsch verschwinden sehen.

Bienenfresser

Der Bienenfresser ist einer der farbenprächtigsten und zugleich ungewöhnlichsten Vögel Deutschlands. Dank des warmen, trockenen Klimas und der offenen Lösslandschaften findet dieser ursprünglich mediterrane Brutvogel hier ideale Bedingungen. Mit seinem leuchtend türkis-gelben Gefieder, der schlanken Silhouette und dem charakteristischen Ruf ist der Bienenfresser nicht nur eine ornithologische Besonderheit, sondern auch ein Symbol für die außergewöhnliche Artenvielfalt im Kaiserstuhl. Er brütet in steilen, sandigen Lösswänden, wo er lange Röhren in die Erde gräbt. Seine Nahrung besteht überwiegend aus Insekten, vor allem Bienen, Wespen und Libellen, die er elegant im Flug erbeutet. Die Rückkehr der Bienenfresser im Frühjahr macht den Kaiserstuhl zu einem Hotspot für Vogelbeobachter. Gute Beobachtungsmöglichkeiten gibt es bei Ihringen, wo es hinter dem Friedhof sogar eine kleine Vogelbeobachtungshütte gibt.

Wiedehopf

Der Wiedehopf ist mit seinem markanten Aussehen und seinem unverwechselbaren „hup-hup-hup“-Ruf einer der charismatischsten Vogelarten des Kaiserstuhls. Mit seinem rostorangefarbenen Gefieder, der auffälligen Federhaube und dem langen, gebogenen Schnabel ist er kaum zu übersehen. Der Kaiserstuhl bietet ihm dank seines warmen Klimas, strukturreicher Landschaften und zahlreicher Höhlen in alten Bäumen, Trockenmauern oder Nistkästen ideale Lebensbedingungen. Wer mit offenen Augen und Ohren wandert, hat bei Ihringen gute Chancen, diesen seltenen Vogel zu entdecken. Ich habe auf meinen Wanderungen auch ein paar Wiedehopfe gesehen, aber immer nur kurz oder sehr weit entfernt. Vielleicht habt ihr mehr Glück.

Flora

Die Flora des Kaiserstuhls ist außergewöhnlich vielfältig und zählt zu den artenreichsten in Deutschland. Das Zusammenspiel aus mildem Klima, südexponierten Hängen, Lössboden und historischer Landnutzung schafft ideale Bedingungen für viele seltene und wärmeliebende Pflanzenarten. Besonders auf den Trockenrasen und in den Lösshohlgassen entfaltet sich eine farbenprächtige Blütenvielfalt, die im Frühling und Frühsommer ihren Höhepunkt erreicht. Diese reiche Pflanzenwelt macht den Kaiserstuhl außerdem zu einem Paradies für Insekten.

Winzerdorf Ihringen

Das charmante Winzerdorf Ihringen bildet den südlichen End- oder Anfangspunkt des Kaiserstuhlpfads und ist ein idealer Ort, um eine Wanderung ausklingen oder beginnen zu lassen. Als eine der wärmsten Gemeinden Deutschlands ist Ihringen geprägt vom Weinbau und bietet gemütliche Straußwirtschaften und Winzerhöfe mit lokalen Spezialitäten und ausgezeichneten Weinen. Wer mag, kann hier auch übernachten oder den Besuch mit einer Weinprobe abrunden.

Beste Wanderzeit für den Kaiserstuhlpfad

Der Weg ist ganzjährig begehbar, allerdings erfordert er eine gewisse Grundkondition, nicht zuletzt wegen der teils steilen Anstiege und des wechselnden Höhenprofils.

Der Kaiserstuhl gilt als eine der wärmsten Regionen Deutschlands. Bereits im Frühling muss man auf starke Sonneneinstrahlung vorbereitet sein: Sonnenschutz, Sonnenhut, reichlich Trinkwasser gehören in den Rucksack. Die Wasserflaschen lassen sich unterwegs zum Beispiel in einer Gastwirtschaft in Bickensohl auffüllen. Es gibt unterwegs Hohlwege, die Schatten spenden, sowie zahlreiche schattig platzierte Bänke und Picknickplätze. Die Wegabschnitte durch den Wald (etwa die nördliche Hälfte des Weges) sind schön schattig, allerdings durch die Anstiege auch anstrengender als der südliche Abschnitt.

Praktische Tipps für eure Wanderung auf dem Kaiserstuhlpfad

Sicherheit und Ausrüstung

• Schuhwerk: Gute Wanderschuhe mit Profil, denn einige Passagen sind steil oder steinig.
• Wasser: Im Sommer wird es sehr heiß, insbesondere auf den Südhangwegen. Daher unbedingt genügend Wasser mitnehmen!
• Sonnenschutz: Kopfbedeckung sowie Sonnencreme sind unerlässlich.
• Wetter checken: Bei Nässe sind manche Wege rutschig, zudem kann Nebel die Aussicht stark einschränken.
• Erste-Hilfe-Set nicht vergessen.

Anfahrt

• ÖPNV: Endingen und Ihringen sind beide gut mit der Bahn erreichbar, was den Kaiserstuhlpfad ideal für eine lineare Wanderung ohne Auto macht. Ab Freiburg Hauptbahnhof sowie ab Breisach fährt die Bahn alle 30 Minuten.

Einkehrmöglichkeiten

• In Endingen, Bickensohl und Ihringen gibt es Weinstuben, Straußwirtschaften und Restaurants.

Büchertipps für den Kaiserstuhl

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Japan. Hokkaido, die nördliche Insel Japans, ist im Winter ein lohnenswertes Reiseziel für Wildtierfotografen. Besonders der Osten der Insel ist für seine reiche Tierwelt bekannt. Hier lassen sich Mandschurenkraniche bei ihren eleganten Tänzen beobachten, Seeadler beim Fischfang fotografieren, Singschwäne an warmen Quellen und Rotfüchse in der frostigen Landschaft entdecken. Auch die Sikahirsche sind faszinierend zu beobachten, an manchen Orten sogar direkt am Straßenrand. Im folgenden Artikel berichte ich von meiner Winterreise zu den besten Wildlife Spots von Hokkaido und gebe euch praktische Tipps für eure eigene Reiseplanung.

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Die Mandschurenkraniche – Tänzer im Schnee

Westlich der Hafenstadt Kushiro liegt Kushiro-Shitsugen-Moor. Es ist das größte Feuchtgebiet Japans, UNESCO-Ramsar-Schutzgebiet und womöglich der bekannteste Ort für Wildlife Watching in Hokkaido. Im Winter wirkt es wie ein weißes Labyrinth aus gefrorenen Flussarmen und Schneegras. Genau hierher ziehen im Winter die Mandschurenkraniche (Grus japonensis). Sie sind eines der bekanntesten Symbole Japans und waren für mich der Hauptgrund für meine Reise nach Hokkaido.

Am Tag nach der Ankunft begrüße ich unseren Guide von Picchio. In einem kleinen Mitsubishi-Bus macht sich unsere kleine Gruppe auf zu den Kushiro-Feuchtgebieten. Es schneit und wir kriechen mit Tempo 40 über die Landstraße. Ob wir bei dem Wetter überhaupt eine Chance haben, Kraniche zu sehen? Doch unser Guide ist zuversichtlich.

Zuerst statten wir dem On’nenai Visitor Center einen Besuch ab und stapfen auf verschneiten Holzstegen durch das Sumpfgebiet, wo im Sommer auch Kraniche brüten. Dann sehe ich meinen ersten Kranich – als Pappmodell in der Ausstellung. Ich bin beeindruckt, er ist riesig! Ausgewachsen messen die Tiere bis zu 1,60 Meter Körpergröße und bis zu 2,50 Meter Flügelspannweite. Ich werde ungeduldig und kann es kaum abwarten, zum Beobachtungspunkt zu kommen und endlich einen echten Kranich zu sehen.

Winterfütterungen der Mandschurenkraniche

Wenn ich in Deutschland Kraniche beobachte, muss ich vorsichtig sein. Bei ihrer langen Fluchtdistanz sind die Tiere sonst mit tosenden Trompetenrufen schnell verschwunden. Hier, in Kushiro, ist alles ganz anders. Ich lege meine Kamera auf das Holzgeländer auf und fange an zu fotografieren. Die Mandschurenkraniche füllen mein ganzes Kamerabild aus, so nah sind sie. Vor der Absperrung ist reges Treiben: Leute kommen und gehen, unterhalten sich, fotografieren. Hinter der Absperrung sind die Kraniche die Ruhe selbst. Der Schnee rieselt und die Kraniche suchen am Boden nach Maiskörnern, die im Winter zweimal täglich ausgestreut werden. Die Tiere haben gelernt, dass die Menschen hinter der Absperrung bleiben und dass sie von bestimmten Menschen gefüttert werden. Dafür wurden drei verschiedene Stellen in den Kushiro-Feuchtgebieten eingerichtet.

An meinem zweiten Beobachtungstag konnte ich die Fütterung sogar miterleben. Schon lange vorher treffen die Tiere ein, tänzeln aufgeregt, ihre rote Kopfplatte schwillt an und zeigt sich in kräftiger Farbe. Scheu sind die Tiere in diesen Momenten keineswegs und dass sie von zig Fotografen abgelichtet werden, ist ihnen vielleicht ganz recht. Denn so können sie ihre eigene Geschichte und den großen Erfolg des hier laufenden Artenschutzes in der ganzen Welt erzählen.

Mehr über die Mandschurenkraniche, wie sie vor dem Aussterben gerettet wurden und wo ihr sie am besten beobachten könnt, erfahrt ihr in meinem separaten Artikel Kraniche in Hokkaido beobachten: Locations und Fototipps.

Sikahirsche – Überlebenskünstler des Winters

Nach einem langen Tag an den Fütterungsstellen der Kraniche geht’s zurück nach Kushiro. Es ist noch eine Weile hell, daher nehmen wir die kleine, längere Straße mitten durch das Feuchtgebiet. In der verschneiten Landschaft sehen wir noch einzelne Kraniche beim Stibitzen von Viehfutter und wir halten an einer Pferdeweide, auf der eine Gruppe Hokkaido-Ponys, einer alten traditionellen Pferderasse, dem Winter trotzen. Nach einigen Kilometern verändert sich die Landschaft, rund um uns sind Seen, knorrige Bäume und plötzlich stehen drei Sikahirsche vor uns auf der Straße. Im Dämmerlicht geht es ab jetzt nur noch langsam voran, denn an den Straßenrändern sehen wir immer wieder Sikahirsche. An diesem Abend hätte ich nicht für möglich gehalten, was mich später auf der Notsuke-Halbinsel erwartet hat.

Der Sikahirsch (Cervus nippon yesoensis) ist auf Hokkaido allgegenwärtig und prägt die Landschaft ebenso wie die Kultur der Insel. Ursprünglich ein Waldbewohner, hat er sich längst auch in offene Küstenregionen und landwirtschaftliche Flächen ausgebreitet. Besonders im Winter, wenn es im Landesinneren tief verschneit ist, ziehen viele Sikahirsche an die Küsten. Dort fressen sie nicht nur Gräser und Sträucher, sondern auch angeschwemmten Tang und Algen – eine ungewöhnliche, aber nahrhafte Ergänzung ihrer Kost. Die Population gilt als eine der größten weltweit und wächst trotz regulierter Jagd stetig, was zu Konflikten mit der Forst- und Landwirtschaft führt. Zugleich sind die Hirsche fest im japanischen Naturverständnis verankert und die stolzen Tiere mit ihrem markanten weißen Spiegel lassen sich in vielen Regionen Hokkaidos beobachten.

Die Hirsche der Notsuke-Halbinsel

Als ich auf der schmalen Landzunge der Notsuke-Halbinsel stehe, weht der Wind eisig vom Meer herüber. Schon auf der Zufahrt entdecke ich die ersten Tiere am Straßenrand, die gelassen im trockenen Gras äsen. Dann stoße ich auf eine größere Gruppe, die sich in der Nähe der Fischereigeräte und Boote, ganz nah am Straßenrand aufhält. Die Hirsche scheinen an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt, sie heben die Köpfe, fixieren mich kurz mit wachen Augen und widmen sich dann wieder dem Fressen oder spielerischen Rangkämpfen. Besonders eindrucksvoll ist zu sehen, wie sie in kleinen Trupps durch die verschneite, karge Landschaft ziehen und perfekt an die harschen Bedingungen des Winters angepasst scheinen.

Lies mehr über Wildtiere und Landschaften im Winter auf der Notsuke-Halbinsel.

Rotfüchse – Schlaue Kulturfolger

Hokkaidos Rotfüchse haben im Winter ein besonders buschiges Fell. Sie wirken dadurch viel größer als unsere Füchse daheim. Und sie sind weit weniger scheu. Schon bald finde ich heraus, woran das wohl liegen mag: Die am Straßenrand laufenden Füchse werden immer wieder aus den Autos heraus gefüttert. Ein Fuchs geht dabei besonders zielstrebig vor. Er setzt sich an den Straßenrand, wartet, bis ein Auto anhält, und geht dann erwartungsvoll direkt zur Fahrerseite, wo er aus dem offenen Fenster einen Snack zugeworfen bekommt. Das Verkehrschaos lässt nicht lange auf sich warten. Weitere Autos halten, Leute laufen auf die Straße und während der Fuchs kokett posiert, fluchen manch andere Autofahrer, die weiter wollen. Einer wird ungeduldig und schlängelt sich mit unangemessen hoher Geschwindigkeit zwischen Tier und Menschen durch. Hier lief so vieles falsch und ich bin froh, als sich der Fuchs trollt und die Autos weiterrollen.

Der Rotfuchs (Vulpes vulpes schrencki) ist auf Hokkaido weit verbreitet und für Besucher kaum zu übersehen. Oft streifen die Tiere mit ihrem dichten, rötlich-braunen Fell am frühen Morgen oder in der Dämmerung über Felder, Waldränder und sogar durch Dörfer und Städte. Sie sind anpassungsfähig und nutzen neben natürlicher Nahrung wie Mäusen, Vögeln und Insekten auch Abfälle oder Futter, das von Menschen angeboten wird. Diese Nähe birgt jedoch Risiken. Viele Füchse leiden zudem an Parasiten wie dem Fuchsbandwurm, weshalb man direkten Kontakt vermeiden sollte. Die neugierigen, wachsamen Tiere mit ihren buschigen Schwänzen und ihrer Eleganz üben eine große Faszination aus und gehören für viele Reisende zum typischen Naturerlebnis auf Hokkaido.

Seeadler – Herrscher der Lüfte

Die Reise geht weiter zur Shiretoko-Halbinsel im Nordosten Hokkaidos. Die Berge und Küsten hier gehören zu einer der wildesten Regionen Japans und ziehen Wanderer mit unberührten Wäldern, Wasserfällen und weiten Ausblicken über das Ochotskische Meer an. Gleichzeitig leben dort viele Ussuri-Braunbären. Wanderer werden daher angehalten, Bärenglocken zu tragen, Lebensmittel sicher zu verstauen und sich vor Touren über aktuelle Sichtungen und Sicherheitsregeln zu informieren. Selbst im Winter kann es zu Begegnungen kommen, denn nicht alle Bären halten hier eine durchgehende Winterruhe. Doch sehr viel wahrscheinlicher ist es, hier im Winter einem der Könige der Lüfte zu begegnen: dem Seeadler.

Im Winter versammeln sich an der Küste von Hokkaido außergewöhnlich viele Riesenseeadler (Haliaeetus pelagicus) und Weißschwanzseeadler (Haliaeetus albicilla). Die Riesenseeadler brüten im Sommer vor allem an den Küsten Ostsibiriens, insbesondere auf Kamtschatka und den Kurilen, und ziehen im Winter südwärts nach Hokkaido, wo das Meer erst ab Mitte Februar vom Drifteis bedeckt wird. Schätzungen zufolge halten sich im Winter mehrere tausend Individuen auf Hokkaido auf – fast ein Drittel des Weltbestandes. Auch viele Weißschwanzseeadler, die ein großes Brutareal von Skandinavien bis Fernost haben, überwintern auf Hokkaido. Beide Arten profitieren von den reichen Fischbeständen der Halbinsel Shiretoko, was die Gegend zu einem der weltweit besten Beobachtungsorte für Seeadler macht. Fündig wird man leicht, wenn man die hohen Bäume an der Küste absucht oder einfach nur eine Weile in den Himmel schaut. Die besten Orte für die Beobachtung sind rund um Utoro, Rausu, auf der Notsuke Halbinsel sowie bei dem Lake Furen und Nemuro.

Ausflugsfahrt zu den Seeadlern

Der Hafen von Rausu liegt früh am Morgen noch verschlafen unter seiner Schneedecke. Nur vor dem Ausflugsschiff sammeln sich ein paar warm eingepackte Birdwatcher, um die Seeadler zu sehen. Weit fahren müssen wir dafür nicht. Bereits auf der Außenmauer des Hafens hocken mehrere Riesenseeadler und Weißschwanzseeadler und schauen unserem Boot hinterher. Sie machen sich startklar fürs Frühstück. Angelockt von Fisch, kreisen schon bald Dutzende Adler über unserem Schiff, stürzen sich hinab und ergreifen mit ihren kräftigen Klauen einen Fisch nach dem anderen.

Singschwäne – Elegante Wintergäste

Auf dem Weg zum Kussharo-See ist der Winter unerbittlich und es geht mit aller Vorsicht über den Bihoro-Pass. Angekommen in Kusshar, waren die Straßen tief verschneit, doch unser Wagen bringt uns ohne Schwierigkeiten bis zum See. Schnee und ein beißender Wind fegen über das Ufer. Ich mache meine Kamera startklar, stecke sie in einen wasserdichten Beutel und wage mich raus. Werden die Schwäne bei diesem Wetter überhaupt hier sein?

Doch schon nach ein paar Metern sehe ich gut zwei Dutzend Tiere, die vor einigen wetterfesten Beobachtern ihre schönste Seite zeigen. Während ich mich hinter einer Wand in den Windschatten kauere, strecken die Singschwäne ihre langen Hälse in voller Eleganz, als würde das Wetter sie überhaupt nicht berühren. Schon bald wird mir klar, warum sich hier so viele Tiere tummeln. Es ist nicht nur das warme Wasser der heißen Quellen, welches diesen Abschnitt am Sunayu Onsen eisfrei hält, sondern auch die Winterfütterung, die das Ostufer des Kussharo-Sees so beliebt macht. Mit großen Löffeln wird Körnerfutter ausgestreut und die weiter entfernt schwimmenden Schwäne beeilen sich, um nicht zu kurz zu kommen. Mitten in dem Spektakel klart es etwas auf und die Berge am anderen Ufer des Sees bilden einen tollen Kontrast zu dem weißen Gefieder der Schwäne.

Kussharo-See als Winterquartier

Der Kussharo-See im Osten Hokkaidos ist im Winter ein wichtiger Sammelplatz für Singschwäne (Cygnus cygnus). Durch geothermische Aktivität bleiben einige Uferbereiche auch bei strengem Frost eisfrei, so dass die Vögel dort Nahrung finden und rasten können. Jährlich verbringen mehrere Hundert bis über tausend Tiere die kalte Jahreszeit am See, bevor sie im Frühjahr in ihre Brutgebiete nach Sibirien zurückkehren. Die Schwäne ernähren sich überwiegend von Wasserpflanzen, nehmen aber in den touristisch erschlossenen Bereichen auch Futter von Besuchern an. Ihre Anwesenheit macht den Kussharo-See zu einem der bekanntesten Beobachtungsorte für Wintervögel in Japan. Für die Besucher gibt es hier eine Raststätte mit Restaurant und Souvenirladen. Ein weiterer guter Ort zur Beobachtung von Singschwänen ist am Lake Tofutsu am Visitor Center des Hakucho Parks.

Ein letzter Blick am Abend

Als ich abends am Ufer des Kussharo-Sees stehe, verabschiede ich mich von den Schwänen und von Hokkaidos wilder Natur. Morgen geht es zurück nach Kushiro und am Tag darauf über Tokyo zurück nach Berlin. Ein Trupp Schwäne zieht an mir vorbei, ihre Rufe hallen durch die klare Winterluft. Hinter mir steigt Dampf aus den heißen Quellen. Die größte Bedrohung für viele Wildtiere in Hokkaido ist der Verlust ihres Lebensraums. Landwirtschaft, Urbanisierung und Klimawandel verändern die Ökosysteme rapide. Gleichzeitig steigt das Interesse am Wildtier-Tourismus, was zu Störungen führen kann, wenn Besucher sich den Tieren rücksichtslos nähern. Schutzmaßnahmen konzentrieren sich auf die Ausweisung von Schutzgebieten und regulierte Fütterungsprogramme.

Kushiro, Notsuke, Shiretoko, Kussharo: Es sind Orte, die nicht nur Landschaften sind, sondern Geschichten erzählen über das Miteinander von Menschen und Tieren: über Naturschützer, die Fütterungen durchführen, über Fischer, die vom Meer leben, über Naturtouristen und Wildtierfotografen, die ihre Erlebnisse erzählen und Hokkaidos Tierwelt in der Welt lebendig machen.

Die Verantwortung der Fotografen und Naturtouristen

Als Wildtierfotograf trägt man eine besondere Verantwortung für den Schutz der Wildtiere. Jede Störung kann Auswirkungen auf das Verhalten der Tiere haben – ob ein gestörter Kranich, der seine Brut verlässt, oder ein gestresster Hirsch, der Energie verliert, die er für den Winter dringend braucht. Es muss immer ein ausreichender Abstand eingehalten werden, um die Tiere nicht in ihrem natürlichen Verhalten zu beeinträchtigen. Langsamkeit und Geduld sind hier entscheidend: Wer sich ruhig verhält und die Tiere nicht aufscheucht, wird mit authentischen, natürlichen Aufnahmen belohnt.

Ebenso wichtig ist es, sich an die Regeln der Naturschutzgebiete zu halten. Wege und markierte Fotospots gibt es nicht ohne Grund – sie sind so platziert, dass die Tierwelt möglichst wenig gestört wird. Wildtierfotografie in Hokkaido ist ein einzigartiges Erlebnis, das atemberaubende Bilder und unvergessliche Begegnungen mit sich bringt. Doch um diese Schönheit zu bewahren, müssen Fotografen als Botschafter der Natur handeln: mit Respekt, Wissen und einem Bewusstsein für den Schutz der Tiere.

Büchertipps für Hokkaido und Wildlife Fotografie

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Tierbeobachtung genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch mein Artikel Birdwatching für Einsteiger – mit dem Fernglas auf der Suche nach Glück sowie mein Artikel Störche, Kraniche & Co – Birdwatching rund ums Storchendorf Linum.

Der Beitrag Wildlife Fotografie auf Hokkaido – Guide zu den besten Winter-Locations erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Rumänien. Der Morgen ist still in Breb. Nebel hängt im Tal und aus den Schornsteinen der Holzhöfe qualmt es. John, mein Gastgeber, zeigt mir stolz seine eigene Destillerie. In einem kuhstallähnlichen Verschlag stellt er hier den traditionellen Țuică her. Wie fast jeder hier in Maramures, welches wohl eine der abgeschiedensten Regionen des Landes ist. Maramures ist bekannt für seine UNESCO-gelisteten Holzkirchen, den „Fröhlichen Friedhof“ und für sein traditionelles Handwerk. Die meisten Menschen besuchen die Gegend im Herbst, während der Erntezeit. Mich hingegen reizt es, Maramures im Winter kennenzulernen.

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Eingeschlossen von den Bergen

Maramures liegt im äußersten Norden Rumäniens und ist von den Ostkarpaten umschlossen. Aus dem Rodna-Gebirge im Südosten von Maramures schaut der Pietrosul Rodnei, mit 2.303 m der höchste Gipfel der Ostkarpaten, auf den Talkessel hinab. Im Norden und Nordosten, entlang der Grenze zur Ukraine, zieht sich das dünn besiedelte Maramures-Gebirge. Genau diese Lage der Berge hat dazu geführt, dass sich in Maramures viele alte Traditionen, Bauweisen und Bräuche bis heute erhalten konnten. Früher waren die Winter lang und hart, Schneefälle haben die Straßen und Dörfer manchmal tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Doch der Klimawandel macht sich bemerkbar: Im Winter 2024/25 blieb der Schnee fast komplett aus.

Die Landschaft selbst ist von rauer Schönheit: Dichte Fichten-, Tannen- und Buchenwälder prägen große Teile der Region, in höheren Lagen finden sich alpine Matten mit Enzian, Arnika und wilden Beerensträuchern. Im Frühling und Sommer blühen artenreiche Bergwiesen, während der Winter eine stille Weite schafft. Die Fauna ist ebenso beeindruckend: Braunbären, Wölfe und Luchse streifen durch die Wälder, Rothirsche und Rehe äsen an Waldrändern, und über den Tälern kreisen Steinadler und andere Greifvögel.

Das wilde Herz der Region ist der Maramures-Gebirgspark, mit über 150.000 Hektar einer der größten Naturparks Rumäniens. Doch auch hier ist die Wildnis nicht sicher. In den letzten Jahrzehnten wurde Rumänien immer wieder für illegale Abholzungen kritisiert. Ganze Hänge verschwanden, weil Holzfirmen mit Kettensägen tiefer in die Wälder vordrangen, als erlaubt war. Die EU mahnte Rumänien mehrfach ab, weil Schutzgebiete nicht konsequent überwacht wurden.

Holzhäuser, Holztore und Holzkirchen in Maramures

Holz ist das Material, das Maramures prägt wie nichts anderes. Häuser, Zäune, Tore und ganze Kirchen sind hier geschnitzt, gedübelt und aufgeschichtet. Die berühmtesten Beispiele sind die Holzkirchen. Acht von ihnen gehören offiziell zum UNESCO-Welterbe. Jede ist einzigartig. Im Winter wirken sie noch eindrucksvoller: Die hohen, spitzen Türme schneiden wie Speere durch den grauen Himmel, und wenn man eintritt, knarzt jeder Balken.

Ich besuche die Holzkirche von Desești, ein kleineres, aber farbenfrohes Gotteshaus. Fresken tanzen über die Wände und zeigen das Jüngste Gericht: Engel, die Seelen führen, Teufel, die sie verschlingen. Diese Kirchen sind nicht nur Gebetsorte, sondern zugleich Gemeinschaftszentren und Zeugnisse jahrhundertealter Handwerkskunst. Besonders das Kloster Bârsana bleibt mir im Gedächtnis. Seine Holzkirche mit den schlanken Türmen erhebt sich wunderhübsch über den Hängen. Pilger kommen auch im Winter hierher. Es ist ein Ort des Glaubens und ein Gesamtkunstwerk aus Holz, Stein und Landschaft. Ebenso beeindruckend ist das Kloster Peri in Săpânța, dessen Holzkirche mit 78 Metern Höhe als höchste Holzkirche der Welt gilt.

Die traditionelle Holzarchitektur der Dörfer in Maramureș zählt zu den eindrucksvollsten bäuerlichen Baukulturen Europas und spiegelt eine jahrhundertealte Handwerkstradition wider. Charakteristisch sind die vollständig aus Holz errichteten Häuser, deren steile Schindeldächer tief herabgezogen sind, um den strengen Wintern der Karpatenregion zu trotzen. Besonders auffällig sind die kunstvoll geschnitzten Holztore, die nicht nur als Zugang zum Hof dienen, sondern auch den sozialen Status und die Identität der Familie symbolisieren. Die größten und aufwändigsten Holztore kosten bis zu 20.000 Euro. Häufig tragen sie ornamentale Motive wie Seile, Sonnenräder oder Lebensbäume, die Schutz und Fruchtbarkeit verheißen. Auch die berühmten Holzkirchen der Region, von denen mehrere zum UNESCO World Heritage gehören, zeugen von der meisterhaften Verbindung aus Funktionalität, Spiritualität und ästhetischem Anspruch – ein lebendiges Erbe, das bis heute in vielen Dörfern bewahrt wird.

Der „Fröhliche Friedhof“ von Săpânța

Holz spielt auch auf dem berühmten „Fröhlichen Friedhof“ – dem Cimitirul Vesel – in Săpânța die Hauptrolle. Statt düsterer Grabsteine stehen hier blaue Holzkreuze. Die Kreuze sind aus Holz, meist Eiche, handgeschnitzt. Sie tragen oben ein Relief oder ein Bild: jemand beim Brotbacken, ein Bauer beim Pflügen, ein Mann mit Hut, eine Frau, die spinnt, Szenen aus dem Alltag, aber auch Szenen, wie jemand von einem Auto überfahren wurde oder vom Blitz getroffen wird. Unter dem Bild steht ein Spruch, ein kurzes Gedicht, oft mit einer Prise Humor oder Ironie. Die Hintergrundfarbe ist ein kräftiges Blau, das „Săpânta Blue“, dazu Ränder und Ornamente in Rot, Gelb, Grün, Weiß, die alle unterschiedlich gestaltet sind.

Ich gehe zwischen den Gräbern umher, sehe Bilder der Verstorbenen. Vor einem Kreuz bleibe ich stehen. Es zeigt eine Frau vor ihrem Webstuhl. Mein Guide übersetzt:

„Hier ruhe ich, eine Weberin,
Mein Mann trank viel, doch ich verzieh ihm.
Nun hab ich endlich meine Ruh,
Und er hoffentlich auch – irgendwo.“

Ein paar Schritte weiter:

„Unter diesem Kreuz ruhe ich, Pop Ion,
lebte 50 Jahre mit meinem Laster: dem Schnaps.
Und wenn ihr vorbeikommt, lacht nicht zu sehr –
Es war ein guter Tropfen, das schwör ich euch!“

Die Verse sind ein Spiegel der Dorfgemeinschaft, ehrlich und oft derb. Sie zeigen, wer jemand war und nicht, wer jemand hätte sein sollen.

Der Mann, der den Tod bunt machte

Gegenüber der Kirche liegt das Grab von Stan Ioan Pătraș (1908–1977). Es ist geschmückt mit denselben leuchtenden Farben, die er einst in sein Lebenswerk legte. Pătraș wurde 1908 in Săpânța geboren, wuchs in einer einfachen Bauernfamilie auf und begann schon als junger Mann, Holzkreuze zu schnitzen. Anfangs waren sie schlicht, doch in den 1930er Jahren kam ihm die Idee, mit Blau, Rot und Gelb etwas Farbe in den Tod zu bringen. Er schnitzte Szenen aus dem Leben der Verstorbenen und dichtete Verse. Damit brach er mit allen Konventionen und legte den Grundstein für ein einzigartiges Kulturdenkmal. In den 1930er-Jahren begründete Stan Ioan Pătraș den Friedhof.

Seit den 1960er-Jahren begann seine Kunst, internationale Aufmerksamkeit zu erlangen. Nach Pătraș’ Tod führte sein Schüler Dumitu Pop Tincu das Werk weiter. Heute stehen hier rund 1300 Kreuze, jedes ein kleines Kunstwerk und eine kleine Biografie.

Der Fröhliche Friedhof ist ein Nationaldenkmal und Teil des immateriellen Unesco-Kulturerbes Rumäniens. Jährlich besuchen ihn rund 150.000 Menschen – Pilger, Touristen und Kunstliebhaber gleichermaßen. Geplant ist außerdem ein kleines Museum, in dem alte Grabkreuze, die durch restaurierte Kreuze ausgewechselt wurden, ausgestellt werden sollen.

Die Tradition lebt weiter. Heute führt Dumitu Pop Tincu, Pătraș’ Schüler und Nachfolger, die Arbeit fort. Ein Kreuz herzustellen, dauert zwei bis drei Wochen und kostet um die 2300 Euro. Viel Geld bei einem durchschnittlichen Monatslohn in dieser Region von rund 780 Euro.

Handwerk und Häuslichkeit

Die langen Winterabende gehören der Handarbeit. In der Stube heizt der Holzofen und auf dem Webstuhl entstehen farbenfrohe Stoffe für kunstvolle Trachten. Es wird gestickt, gesponnen und genäht. Kleidung, Teppiche, Decken und Tischtücher entstehen im eigenen Haus, sei es für den Eigenbedarf, als Auftragsarbeit oder für den Verkauf im Sommer.

In Sârbi, einem Nachbardorf von Breb, sehe ich eine Wassermühle. Hier wird Rohwolle mit Wasserkraft verarbeitet, und in einem Open-Air-Whirlpool im Bach wird die Wäsche gewaschen. Im Winter stehen die Mühlen jedoch still, denn alles ist eingefroren und wartet auf den Frühling.

Trachten

Die Trachtenkleidung ist Teil der Identität. Frauen tragen weiße Blusen mit filigraner Stickerei, Wollschürzen und bunte Kopftücher. Männer hingegen tragen schwarze Hüte und Westen, im Winter dicke Schafpelze. Diese Kleidung ist nicht nur Folklore für Touristen, sie wird bei kirchlichen Festen und Hochzeiten selbstverständlich getragen und wird das restliche Jahr sorgsam in einem eigenen Raum gehütet: dem Mitgiftraum. Da die hier aufbewahrten Textilien für die Mitgift einer jungen Frau von entscheidender Bedeutung waren, war dieser Raum eine Quelle des Stolzes, in dem unter anderem handgefertigte Blusen, Westen und Röcke ausgestellt wurden. Die Muster sind nicht zufällig. Sie erzählen Geschichten, tragen Schutzsymbole und erinnern an die Ahnen.

Holzhandwerk

Das traditionelle Holzhandwerk in Maramureș ist tief in der Alltagskultur der Region verwurzelt und gilt als Ausdruck handwerklicher Meisterschaft und symbolischer Bildsprache. Seit Generationen arbeiten Holzschnitzer mit einfachen Werkzeugen und überlieferten Techniken, um aus Eiche, Fichte oder Tanne kunstvolle Gebrauchs- und Ziergegenstände zu schaffen. Schnitzpferde, das sind Holzbänke, in welche die Werkstücke eingespannt werden, sehe ich fast in jedem Hof. Besonders bekanntes Holzhandwerk sind die reich verzierten Hoftore. Doch auch Möbel, Löffel, Spinnräder oder Dachschindeln werden mit großer Sorgfalt gefertigt und oft individuell verziert. Das Wissen um diese Techniken wird meist innerhalb der Familien weitergegeben, sodass das Holzhandwerk bis heute ein lebendiger Bestandteil der regionalen Identität geblieben ist.

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Ich selbst arbeite leidenschaftlich gern mit Holz und habe Anfang 2026 mein eigenes Schnitzpferd gebaut. Es ist sogar in Einzelteile zerlegbar und somit transportabel. Ein großartiges Gerät. Angeleitet und organisiert wurde der Bau von Christoph Maretzek von der Guide Academy Europe. Wenn ihr ebenfalls eines bauen wollt, kann ich euch den Kontakt sehr empfehlen.

Selbstversorgung

Viele Familien sind Selbstversorger. Im Sommer wird Gemüse eingelegt, Speck geräuchert, Obst zu Schnaps gebrannt. Jeder Haushalt besitzt Vorräte, die sorgfältig gehütet werden. Der Lebensstandard mag nach westlichen Maßstäben bescheiden erscheinen, die Einkommen liegen deutlich unter denen Westeuropas. Doch die Selbstversorgung schafft eine Unabhängigkeit, die in Städten längst verloren gegangen ist.

Pferdefuhrwerke oder Ochsengespanne sind auf den Straßen keine Seltenheit. Sie bringen Heu oder Brennholz zu den Höfen. Fast jeder Dorfbewohner hält Tiere: Hühner laufen frei herum, Ziegen, Kühe und Schweine stehen im Winter in den Ställen, und auch die Schafe bleiben in der kalten Jahreszeit bei den Höfen. Zu ihnen gesellen sich große, zottelige Hirtenhunde, die Carpatin oder Mioritic. Seit Jahrhunderten werden sie in den Karpaten gezüchtet. Ihr Auftrag ist klar: Schutz der Herden vor Bären und Wölfen.

Schlusswort

Maramures im Winter ist kein lautes Reiseziel. Es gibt keine Skipisten, die meisten Lokale sind geschlossen und man ist manchmal im Museum der einzige Gast des Tages. Zwischen Holzrauch, knarzenden Kirchenbalken und gefrorenen Bächen habe ich eine Region erlebt, die ihre Wurzeln nicht vergessen hat und eine herzerwärmende Gastfreundschaft lebt. Nicht inszeniert, sondern es ist einfach so. Maramures ist kein Ort für Eilige, sondern für Besucher, die bereit sind, sich auf Stille, Handwerk, Natur und die Menschen, die hier leben, einzulassen.

Büchertipps für Rumänien

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Euch gefällt der Winter in Maramures? Dann interessieren euch sicher auch die beiden folgenden Artikel:

Der Beitrag Winter in Maramures – Reise in den abgeschiedenen Norden Rumäniens erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Rumänien. Das Donaudelta ist vielen Naturfreunden als Paradies zur Vogelbeobachtung bekannt. Viele Birdwatcher kommen zur Vogelzugzeit her oder beobachten das sommerliche Brutgeschehen. Als Winter-Reiseziel ist das Donaudelta hingegen kaum geläufig. Doch gerade zu dieser Jahreszeit zeigen sich die mächtigen Krauskopfpelikane und die Pallasmöwen in ihrem hübschen Brutgefieder. Durch die spärliche Wintervegetation sind die Tiere im Uferbereich zudem gut zu sehen. Neben den Krauskopfpelikanen hat mich insbesondere die Chance, Goldschakale, Marderhunde und Wildkatzen zu sehen, in diese abgelegene Region gelockt.

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Am Ende der Straße beginnt das Wasser

Der Abend in Tulcea fühlt sich an wie ein Übergang zwischen zwei Welten. Von der auch “Tor zum Donaudelta” genannten Stadt geht es nur noch per Boot weiter. Wir hieven unser Gepäck in das kleine Boot am Steg. Am Hafen ist niemand mehr außer uns. Es regnet. Jeder sucht sich einen Platz auf den Bohnensäcken im Boot, zieht warme Überziehschuhe aus Lammfell über die Stiefel und wickelt sich in die bereitliegenden Decken ein. Im Schein der Kopflampen machen wir die Kameras bereit. Es ist kurz vor acht Uhr abends. Schon bald nach dem Ablegen sind alle Lichter der Stadt verschwunden und nur die rot/grünen Seitenlichter von unserem Boot bringen etwas Licht in die Dunkelheit. Unser Guide sucht die Ufer mit einem Nachtsichtgerät nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren ab. Auch ich schaue gebannt in die dunkle Landschaft und bilde mir ein, irgendetwas erkennen zu können. Nach einer Weile gebe ich auf und beobachte nur noch unseren Guide, schaue, in welche Richtung er das Nachtsichtgerät hält und ob er seine Hand mit der Taschenlampe hebt. Schon innerhalb der ersten Stunde unserer Bootsfahrt in das Dorf Mila 23 sehen wir zwei Minks, zwei Marderhunde, einen Waldkauz und ein Reh.

Wir sind nur vier Gäste, eine ungewöhnlich kleine Gruppe für eine Fotoreise, begleitet von unserem Guide des Naturreiseveranstalters Sakertours und unserem Bootsfahrer. Nach etwa drei Stunden Bootsfahrt erreichen wir unser Ziel in Mila 23.

Biosphärenreservat Donaudelta

Das Biosphärenreservat Donaudelta ist ein weites Labyrinth aus Wasser und Land an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine. Das Delta besteht aus unzähligen Seen, Kanälen und Inseln am Ende der rund 2.860 km langen Donau. Mit 5.800 Quadratkilometern ist es das größte zusammenhängende Feucht- und Schilfgebiet Europas. Das Gebiet ist bekannt als Eldorado für Birdwatcher mit 312 nachgewiesenen Vogelarten. Unzählige Fisch- und Säugetierarten finden Schutz in diesem Mosaik aus Wasser und Land, das seit 1991 als UNESCO-Biosphärenreservat und Weltnaturerbe ausgewiesen ist. Das Delta ist auch eines der letzten Rückzugsgebiete für den Europäischen Nerz, die Wildkatze, den Süßwasserotter und die weltweit bedrohte Mönchsrobbe. In kleinen, nur mit dem Boot erreichbaren Dörfern leben rund 13.000 Menschen. Die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten im Biosphärenreservat sind Fischerei, Jagd, Schilfernte, Viehzucht, Subsistenzwirtschaft sowie Tourismus.

Mila 23 und das Leben im Winter im Donaudelta

Das kleine Dorf Mila 23 am Rand eines der vielen Kanäle wirkt eher wie eine Ansammlung von Booten als eine Siedlung. Straßen gibt es hier keine, nur Holzstege, Boote vor den Häusern und ein paar schmale Pfade. Viele Bewohner des Dorfes, sowie des Deltas insgesamt, gehören zur Gemeinschaft der Lipowaner, Nachfahren russischer Altgläubiger, die im 18. Jahrhundert hier Zuflucht fanden. Unser Gästehaus ist familiengeführt und beeindruckt uns die folgenden Tage mit ausgezeichneter lokaler Kost, die erwartungsgemäß viel Fisch aus den Gewässern vor der Haustür anbietet.

In den Wochen zuvor hatte ich täglich die Wettervorhersage angeschaut. Was erwartet mich im Winter im Donaudelta? Die angekündigten Temperaturen schwankten zwischen minus vierzehn und plus vierzehn Grad, zwischen Schnee, Eis und wahrem Frühlingswetter. Noch in der Woche zuvor lag Schnee und die Wasserflächen waren teilweise zugefroren. Doch jetzt, Anfang Februar, zeigt das Thermometer einige Grad über Null, der Schnee ist verschwunden, das Eis geschmolzen, stattdessen hängen schwere Wolken über dem Fluss und ein feiner Nieselregen wechselt sich mit kräftigen Schauern ab. Nicht die Bedingungen, von denen Fotografen träumen, aber vielleicht genau jene, die einem Foto die gewisse Atmosphäre verleihen.

Der Winter ist hier im Donaudelta Nebensaison. Die meisten Hotels und touristischen Angebote sind geschlossen, Besucher kommen erst ab April, wenn die Zugvögel rasten und die Brutzeit beginnt. Doch jetzt gehört das Delta fast ausschließlich den Einheimischen und den Tieren. Genau diese Stille macht den Reiz aus.

Goldschakale aus dem Fotoversteck

An zwei von drei Tagen teilt sich unsere kleine Fotogruppe auf. Zwei von uns fahren mit dem Boot und suchen Wasservögel, während die anderen zwei in ein kleines Fotoversteck am Rand des Schilfgürtels einziehen. Ich kann es kaum erwarten, in das Versteck zu kommen, und baue gespannt meine Kamera auf. Wir haben Glück: Schon nach einer halben Stunde tauchen zwei Goldschakale auf, hübsch anzusehen mit ihrem dichten Winterpelz. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Fuchs und kleinem Wolf. Die Goldschakale haben sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet, denn im Delta sind reichlich Nahrung und Deckung vorhanden.

Wir können die insgesamt fünf Tiere über eine Stunde lang beobachten. Sie waren auf der offenen Wiese extrem scheu und blickten sich immer wieder in alle Richtungen um, sogar nach oben in die Luft. Wohl nicht ohne Grund. Zwei von den Schakalen haben deutlich erkennbare, alte Verletzungen, die entweder aus Kämpfen oder von Fallen herrühren: ein teils abgetrennter Schwanz, eine teils fehlende Vorderpfote, ein verletztes Auge und ein umgeknicktes Ohr zeugen von einer enormen Widerstandsfähigkeit und Kraft dieser Wildtiere.

Aus dem Versteck können wir noch weitere Tiere beobachten, darunter Mäusebussarde, eine Rohrweihe, Graureiher, Nebelkrähen, Elstern, einen Grauspecht und zwei Fasane.

Bootstour im Regen und Nebel

Unser zweiter Tag beginnt wieder vor Sonnenaufgang mit starkem Kaffee und einem reich gedeckten Frühstückstisch. Draußen regnet es und auch nach Sonnenaufgang scheint es, als würde es heute gar nicht mehr hell werden. Wir ziehen die Plane über das Boot und wickeln uns in Decken ein. Je weiter wir fahren, desto breiter wird der Fluss, dann teilt er sich in Arme, die sich wieder verzweigen, bis die Orientierung unmöglich erscheint und nur noch Schilfwände links und rechts vorbeiziehen. Während das Boot langsam durch das graue Wasser tuckert halten wir Ausschau nach Vögeln. Zuerst entdecken wir einen Zwergtaucher, dann Zwergscharben, Graureiher, Blässhühner und Haubentaucher. Später am Nachmittag hört der Regen auf und es zieht sich ein Nebelschleier über das Wasser.

Unsere Rückfahrt zur Unterkunft ist ein wahrer Blindflug im Nebel. Manchmal sehen wir kaum fünfzig Meter weit und wir kommen nur langsam voran. Silberreiher tauchen wie weiße Geister aus der grauen Suppe auf, Graureiher stehen fast unbemerkt reglos am Ufer und Haubentaucher verschwinden mit einem Plopp unter der Wasseroberfläche. Obwohl alles klamm und das Licht schummrig ist, entstehen genau jetzt sehr stimmungsvolle Bilder mit Landschaften, die eher Gemälden als Fotografien gleichen.

Pelikane im Prachtkleid

Unser letzter Tag ist voll und ganz den Krauskopfpelikanen gewidmet. Gleich am Anfang der Fahrt sehen wir bereits mehrere Jungtiere. Nach einem kurzen Stopp fahren wir weiter, denn wir suchen die adulten Tiere, deren zottelige Kopffedern und knallig orangefarbenen Kehlsäcke im Brutkleid fast exotisch wirken. Auf einem größeren See entdecken wir schließlich die Silhouetten mehrerer Pelikane, riesige Vögel mit bis zu drei Metern Spannweite.

Das Donaudelta beherbergt mit mehreren tausend Brutpaaren eine der bedeutendsten Kolonien Europas, was einen erheblichen Anteil des Weltbestands ausmacht. Sie bleiben das ganze Jahr über vor Ort. Im Frühling bekommen die Krauskopfpelikane dann Gesellschaft von den Rosa Pelikanen, die im Donaudelta in großen Kolonien brüten.

Wir haben den Pelikanen ein paar Fische mitgebracht und haben so die Gelegenheit, die Tiere beim Fressen zu beobachten. Der Kehlsack dient den Tieren als Kescher, um Fische samt Wasser aufzunehmen. Das Wasser wird anschließend abgelassen, bevor der Fisch geschluckt wird. Der Kehlsack ist extrem dehnbar und kann zehn bis zwölf Liter Wasser aufnehmen.

Die Fischmöwe oder auch Pallas’ Gull auf Englisch trägt ihren Namen zu Ehren des deutschen Naturforschers Peter Simon Pallas (1741–1811), der die Art 1773 erstmals beschrieb. Es ist die größte Möwe mit schwarzem Kopf (im Brutkleid) und die drittgrößte Möwenart weltweit. Die Art ist hauptsächlich in den Steppenseen Zentralasiens und den Küstenregionen des Kaspischen Meeres verbreitet. Die Population im Donaudelta ist das westlichste Vorkommen.

Nachts im Donaudelta

Wildkatzen

Jeden Abend sind wir mehrere Stunden auf der Suche nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren. In dem weitläufigen Donaudelta mit dem dichten Auwald und zahlreichen Rückzugsräumen lebt die Europäische Wildkatze. Die Tiere bleiben für Besucher meist unsichtbar, weil sie nicht nur nachtaktiv, sondern darüber hinaus auch äußerst scheu sind. Wildkatzen meiden offene Bereiche, halten sich vorzugsweise in dichten Auwäldern und Schilfrändern auf und nutzen dort Verstecke wie umgestürzte Baumstämme oder hohle Stämme, um sich tagsüber vor Störungen zu schützen. Erst nach Einbruch der Dämmerung gehen sie auf die Jagd.

Dreimal kann unser Guide mit dem Nachtsichtgerät eine Wildkatze am Ufer entdecken. Doch im Schein der Taschenlampe ist sie schnell verschwunden, ich sehe das Tier nur einen kurzen Moment auf einem Ast balancieren und kann mit meiner Kamera nur noch ihr Hinterteil ablichten.

Marderhunde

Ich hab oft von Marderhunden gehört, aber noch nie einen gesehen. Umso größer ist die Freude, als wir während einer abendlichen Bootstour gleich zwei Tiere beobachten können. Der Marderhund stammt ursprünglich aus Ostasien. Zwischen 1928 und den 1950er Jahren wurden Tausende Tiere in Russland, Belarus und der Ukraine ausgesetzt. Ziel war die Etablierung einer neuen Pelztierart für die Jagd- und Pelzwirtschaft. Die Tiere erwiesen sich als anpassungsfähig, fruchtbar und ausbreitungsstark. Von diesen Populationen aus wanderte der Marderhund selbstständig weiter nach Westen und Süden. Flusssysteme, Auenlandschaften und Feuchtgebiete boten ideale Wanderkorridore. Im Donaudelta tauchten die ersten Nachweise vermutlich in den 1970er oder 1980er Jahren auf. Die ausgedehnten Schilfgürtel, Sümpfe und milden Winter im Donaudelta bieten ihm ideale Lebensräume. Der Marderhund kommt inzwischen auch in flächendeckend Deutschland vor, mit regionalen Schwerpunkten. Seit den 1990er-Jahren breitet sich die Art stark aus. Trotz wachsender Bestände bleibt er wegen seiner nachtaktiven Lebensweise meist unsichtbar.

Abschied vom Donaudelta

Auch unsere Rückfahrt von Mila23 nach Tulcea ist wieder eine Nachtfahrt. Nach einem üppigen Abendessen aus drei Gängen machen wir es uns im Boot wieder gemütlich und halten unsere Kameras in gespannter Bereitschaft. Wir sehen mehrere Nutrias im Wasser, Waldkäuze und Mäuse, die im Wasser schwimmen. Im Verlauf der Fahrt zieht wieder Nebel auf und wir können nur noch langsam durch die Kanäle tuckern. Ein wohl typischer Winter im Donaudelta. Ich lehne mich zurück in meinen Bohnensack, höre nur das Wasser am Rumpf plätschern und denke daran, wie selten solche Orte in Europa geworden sind.

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Der Beitrag Donaudelta im Winter – Auf Fototour zu Goldschakalen und Pelikanen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Es ist Anfang Dezember. Die zweieinhalbstündige Überfahrt mit der Fähre von Cuxhaven nach Helgoland kann in dieser Jahreszeit zu einem wilden Ritt werden. Aber genau jetzt lockt etwas ganz Besonderes viele Naturfreunde auf Deutschlands Hochsee-Insel: die Geburtssaison der Kegelrobben. Von November bis Januar kommen auf den flachen Sandstränden von Helgoland Düne hunderte Kegelrobben zur Welt. Ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht.

Ich bin für drei Tage auf Helgoland, um die Robben zu fotografieren. Ich hoffe auf einen jener seltenen Momente, von denen Naturfotografen träumen: einer Geburt. Im Folgenden berichte ich euch von meiner Zeit bei den Kegelrobben und ihr erhaltet viele praktische Tipps für eure eigene Fotoreise zu den Robben auf Helgoland-Düne.

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Neues Leben bei den Kegelrobben

Der Wind hat die Helgoland-Düne fest im Griff. Feiner Sand peitscht über den Strand, zeichnet helle Schleier über den Boden. Die Sandkörner treffen mich wie kleine Nadeln und knirschen zwischen meinen Zähnen. Ich bin froh über meine Schutzbrille aus dem Baumarkt, durch die ich meine Augen entspannt offen halten kann. Mein Blick und meine Kamera sind fest auf eine dicke Kegelrobbe gerichtet, die sich nicht weit entfernt vom Absperrzaun auffällig nervös verhält. Nach einigen Minuten im Sandpeeling wird mein Verdacht bestätigt: An ihrem Hinterleib zeigt sich eine prall gefüllte, rote Fruchtblase.

Das Weibchen dreht sich schwerfällig auf die Seite, mal die eine, dann die andere. Sie biegt sich wie eine Banane, dreht sich im Kreis und versucht, die Fruchtblase weiter hinaus zu pressen. Die umliegenden Robben heben unbeeindruckt ihren Kopf. Der Nachwuchs lässt sich Zeit. Etwa 15 Minuten lang hängt er zur Hälfte im frischen Nordseewind von 7 Beaufort, während seine Mutter sich dreht und windet, sich biegt und im Kreis rollt. Alles ohne einen Laut von sich zu geben, weniger als zwei Meter von dem mobilen Absperrzaun entfernt, der die Besucher von den wilden Tieren trennt. Alle Beobachter halten respektvollen Abstand und schauen zu. Ebenfalls ohne einen Mucks von sich zu geben. Dann geht es plötzlich ganz schnell und ein nasses, gelbliches Bündel liegt im Sand.

Das kleine Robbenbaby öffnet sofort die Augen und wird von seiner Mutter beschnuppert und berührt. Momente der Nähe, einfach schön anzusehen. Währenddessen drängeln sich die Krähen vor dem Mutterkuchen, bevor dieser abkühlt und mit Sand bedeckt wird. Ein wildes Fressen beginnt. Das Kalb schaut mit seinen großen schwarzen Augen etwas irritiert in die Welt. Ob es die Krähe direkt vor sich schon scharf erkennen kann? Sieht es uns Fotografen? Seine ersten Bewegungen wirken zittrig, tastend. Es dauert eine Weile, bis das Kleine die Milchzitzen gefunden hat und sein Fell trocken ist. Nun ist es nicht mehr gelblich, sondern zeigt sein schönes, weißes Lanugo-Fell. An seinem Bauch hängt noch ein Stück der frischen Nabelschnur.

Wachstum in Rekordzeit – vom weißen Fellknäuel zum größten Raubtier Deutschlands

Robbenbabys kommen mit rund 10 bis 14 Kilogramm zur Welt. Aufgrund des Fettgehalts der Milch von mehr als 50 Prozent nehmen die Kälber täglich bis zu zwei Kilogramm zu und werden bald eine dicke, weiße Speckrolle. Einige Mütter bleiben dauerhaft bei ihren Kälbern, andere lassen die Jungen auch über einige Stunden allein, um fischen zu gehen. Wenn die Kälber nach 15 bis 21 Tagen abgesäugt werden, sind sie auf sich allein gestellt. Etwa zehn Tage nach dem Abstillen folgt der Fellwechsel und das weiße Wollfell wird gegen ein Schwimmfell gewechselt. Dann folgen die ersten Schwimmversuche und die junge Robbe beginnt, instinktiv zu jagen.

Ich sehe am Strand Jungtiere, die erst wenige Tage alt sind, und andere, die schon zu kleinen Speckrollen geworden sind. Sie wirken extrem unbeholfen an Land, aber sind schon sehr neugierig. Sie erkunden mit der Schnauze, tasten mit den hochempfindlichen Vibrissen, richten den Kopf nach jedem neuen Geräusch.

Kegelrobben gehören zur Familie der Hundsrobben. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Norwegen bis zur Ostküste Amerikas. Die Tiere, die nach Helgoland kommen, gehören zur östlichen Nordseepopulation. Sie sind die größten Raubtiere Deutschlands:

• Männchen können bis zu 300 Kilogramm auf die Waage bringen. Sie erreichen ihre volle Kraft erst mit rund acht Jahren.
• Weibchen bleiben mit 150 bis 200 Kilogramm deutlich kleiner.
• Jungtiere wiegen bei der Geburt 10 bis 14 Kilogramm.
• Die Lebenserwartung einer Kegelrobbe beträgt durchschnittlich 35 Jahre.
• Kegelrobben werden an Land bis zu 20 km/h, im Wasser bis zu 40 km/h schnell.
• Schätzungen der Überlebensrate im ersten Lebensjahr variieren je nach Standort und Bedingungen stark, von unter 50 % bis zu 85 %. Haupttodesursachen sind oft Verhungern oder Verletzungen.

Deutschlands wohl stürmischste Kinderstube

Helgoland-Düne ist im Winter kaum wiederzuerkennen. Die Sommerurlauber sind fort, zurück bleiben Stille, Wind und die größte Kegelrobbenkolonie Deutschlands. Jedes Jahr ab November wird dieser Strand zur wichtigsten Geburtsstätte der östlichen Nordseepopulation von den Kegelrobben (Halichoerus grypus).

Was wie ein karger Ort wirkt, ist in Wahrheit eine perfekt funktionierende Kinderstube:

• Strikte Abstandsregeln und Absperrungen, welche die Besucher von den Tieren trennen.
• Breiter Strand, der nie vollständig überspült wird
• Wachsame Ranger, die auf hilfsbedürftige Robbenbabys ein Auge haben und die Besucher im Blick behalten
• Fischreiche Gewässer

Die Kegelrobben liegen oft dicht an dicht. Daher sind die Strände für Menschen gesperrt. Ein Strandspaziergang, ohne die Robben zu stören oder einen Biss zu riskieren, ist dann nicht mehr möglich. Beobachten kann man die Tiere trotzdem:

Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Holzbohlenweg in den Dünen. Von hier hat man einen guten Überblick über den Nordstrand. Die Robben liegen teilweise sehr nah bis hoch in den Dünen. Manchmal robben sie sogar über den Panoramaweg.

Der Südstrand ist bis zum Restaurant Düne (im Winter geschlossen) am oberen Rand begehbar, der restliche Strand ist durch einen stabilen Metallzaun abgetrennt. Die Robben liegen auch hier über den ganzen Strand verteilt bis hoch an den Zaun. Dann ist auch hier, trotz Zaun, Abstandhalten angesagt, da die Tiere sonst unruhig werden oder sich zu sehr an Menschen gewöhnen. Das kann dann in der folgenden Badesaison zum Problem werden, wenn sich die an Menschen gewöhnten Robben den Badenden zu sehr nähern.

Rückblick in die Geschichte von Helgoland

Helgoland und die Nachbarinsel Düne erhielten ihre heutige Form und Größe erst zur Zeit des Nationalsozialismus. Um Helgoland als strategischen Kriegshafen zu entwickeln, sollten beide Inseln im Rahmen des Projektes Hummerschere stark vergrößert werden. Dazu wurden große Teile der heutigen Insel aufgeschüttet und befestigt, sodass Form und Größe nicht mehr dem Einfluss der Gezeiten unterlagen. Auf der Hauptinsel entstanden so das Nordost- und das Südhafengelände und die Düne wurde um gut das Vielfache und der Flughafen wurde gebaut.

Kegelrobben in Deutschland – Eine Erfolgsgeschichte

Kegelrobben wurden früher in der Nordsee gnadenlos verfolgt – wegen ihres Fells, ihres Fleisches und wegen der irrigen Vorstellung, sie würden die Fischbestände dezimieren. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Kegelrobben in deutschen Gewässern nahezu ausgerottet. Neben der Jagd, ließen auch Umweltgifte ihre Zahlen dramatisch sinken. Erst mit strengem Schutz durch das Bundesnaturschutzgesetz, internationalen Abkommen sowie der die Ausweisung des FFH-Gebietes Helgoland mit Helgoländer Felssockel begann die Population sich langsam zu erholen.

Seit der ersten Kegelrobbengeburt auf Helgoland im Winter 1996/97 gibt es einen stetigen Anstieg der Geburtenzahlen. Heute ist Helgoland der wichtigste Wurfplatz für Kegelrobben in Deutschland – und einer der wenigen Orte Europas, an denen man die Geburt dieser Tiere beobachten kann, ohne sie zu gefährden. Heute werden hier jedes Jahr um die 1000 Jungtiere geboren – Tendenz steigend.

Gesamtzahl Kegelrobbengeburten (Quelle: Verein Jordsand e.V.):

– 2024/25: über 1000 Jungtiere
– 2023/24: 850-900 Jungtiere
– 2022/23: 700-800 Jungtiere
– 2021/22: 670 Jungtiere
– 2020/21: 652 Jungtiere

Leben in der Kolonie – Nähe und Distanz

Wind treibt Sandfahnen über den Strand, die wie dünne Schleier um die Tiere wehen. Aber die Robben wirken in solchen Momenten ungerührt: Sie schließen die Augen, lassen alles über sich hinwegfegen. Zwischen den erwachsenen Tieren herrscht eine klare Ordnung: Mütter halten Abstand voneinander, Jungtiere liegen weiträumig verteilt und Männchen patrouillieren am Rand. Obwohl die Kolonie dicht wirkt, berühren sich die Tiere selten.

Die häufigsten Verhaltensweisen, die ich beobachte sind:

• Kontaktlaute zwischen Mutter und Jungtier, Säugen, spielerischer Körperkontakt zwischen Jungtier und Mutter
• Schutz des Jungtiers vor anderen Robben
• Aufbäumen und Drohen, insbesondere zwischen Männchen, aber auch die Weibchen, gingen sich gegenseitig an, wenn eine zu nah kommt.
• Scheinangriffe, die oft nur aus tiefer Kopfhaltung und geöffnetem Maul bestehen
• Blutige Kämpfe zwischen den Bullen
• Annäherung der Bullen an die Weibchen, denn die Paarung erfolgt gleich nach Abstillen der Jungen. Meist werden die Bullen vertrieben, aber zweimal konnte ich eine Paarung beobachten.

Paarungszeit im Winter

Während die Jungtiere noch unbeholfen am Strand liegen, beginnt für die erwachsenen Tiere die Paarungszeit. Die Männchen warten, beobachten, zeigen Präsenz. Sie haben genau im Blick, wann eines ihrer Weibchen bereit zur Paarung ist. Nähern sich die Männchen dem Weibchen jedoch zu früh, werden sie schroff zurückgewiesen.

Die stattlichen Bullen verteidigen ihr Harem (typischerweise fünf bis sieben Weibchen) vehement gegen Eindringlinge und Konkurrenten. Gewaltige Kämpfe sind selten – die meisten Rivalitäten werden durch Körperhaltung, Lautäußerungen und gegenseitiges Einschüchtern entschieden.

Nach der erfolgreichen Paarung tritt die befruchtete Eizelle in eine Keimruhe von rund drei Monaten ein. Erst danach beginnt die rund achtmonatige Embryonalentwicklung. So wird es möglich, dass die Geburt wieder im Winter stattfindet. Dann, wenn die meisten Weibchen genügend Energiereserven aufgebaut haben, um mehrere Wochen zu säugen.

Der Moment, der bleibt

Als ich am Abend den Strand verlasse, liegt das Kalb, dessen Geburt ich miterlebt habe, dicht an seine Mutter geschmiegt. Sein Fell ist nicht mehr feucht und leuchtet weiß. Es schaut neugierig um sich, wirkt satt und zufrieden. Der Moment, wie das Robbenbaby aus der reißenden Fruchtblase auf den Strand fiel und dort als nasses, hilfloses Bündel in den sandgefüllten Windböen lag, hat sich in meiner Erinnerung eingebrannt.

Helgoland-Düne zeigt im Winter ihre raueste Seite. Und gleichzeitig ihre Zärtlichste. Hier wächst neues Leben heran und die Natur erzählt eine ihrer ältesten Geschichten. Still. Wild. Und jedes Jahr aufs Neue.

Verhalten bei den Kegelrobben

Kegelrobben sind das größte Raubtier Deutschlands und sind mit Respekt und Rücksicht zu behandeln. Für die erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere und für eure eigene Sicherheit beachtet bitte Folgendes:

• Informiert euch bei den Rangern und den Mitarbeitern des Vereins Jordsands e.V. über die aktuelle Begehbarkeit der Strände und vorhandene Einschränkungen.
• Es kommt vor, dass ihr Robben außerhalb der Absperrungen trefft. Haltet auf frei begehbaren Flächen unbedingt einen Abstand von 30 Metern zu den Tieren ein.
• Jungtiere, die durch zu engen Kontakt mit dem Menschen geprägt werden, erschweren mitunter einen sicheren und unbeschwerten Badebetrieb im Sommer. Sie nähern sich Badegästen furchtlos an.
• Begebt euch nicht in die Nähe von Bullenkämpfen, die Tiere können an Land etwa 20 km/h schnell werden und sind aufgrund der Paarungszeit besonders aggressiv.
• Schneidet den Tieren nicht den Zugang zum Wasser oder vom Wasser zum Land ab. Begebt euch niemals zwischen Kalb und Muttertier.
• Starke Störungen können die sensible Bindung zwischen Mutter und Jungtier nachhaltig stören, was zu einer hohen Jungtiersterblichkeit im ersten Lebensjahr führen kann.

Fototipps für Kegelrobben auf Helgoland-Düne

Zugang zum Strand:

Die Strände sind während der Wurfzeit weitgehend gesperrt. Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Panoramaweg, von dem aus man beobachten kann, und am Südstrand kann man den Strand bis zu einem abgrenzenden Metallzaun bis hin zum Dünenrestaurant begehen.

Perspektive:

Da die Kegelrobben am Boden liegen, werden die Bilder am besten gemacht, wenn man auch selbst am Boden liegt. Das geht nur am Südstrand, wo der Metallzaun ist.

Brennweite:

Ich habe die meisten Bilder mit einem 200-600 mm Teleobjektiv gemacht. Leider war das Objektivende im Durchmesser zu groß und ich konnte daher den Metallzaun nicht als Stativersatz verwenden. Ich konnte aber dennoch gut, auch bodennah, fotografieren. Das 100-400-mm-Objektiv hätte besser gepasst. Ein Standardobjektiv lohnt sich auf jeden Fall, um die Landschaft und die Robben in ihrem Habitat zu fotografieren.

Beste Reisezeit:

Die Wurfzeit reicht von November bis Januar. Als ich Anfang Dezember auf Helgoland-Düne war, waren bereits etwa 700 Jungtiere geboren und es gab viele verschiedene Altersstufen. Die besten Chancen, eine Geburt zu sehen, hat man Ende November.

Beste Tageszeit:

Ich konnte über den Tag keine unterschiedlichen Aktivitätsmuster bei den Kegelrobben erkennen, aber es heißt, dass sie morgens am aktivsten sind. Darüber hinaus sind wegen des schönen Lichtes der Morgen und Abend besonders schön. So kann man morgens schöne Gegenlichtaufnahmen machen.

Sand und Regen:

Grade in Bodennähe weht am meisten Sand und es ist kaum vermeidbar, dass die Kamera abbekommt. Wer mag, bringt sich eine Schutzhülle und UV-Filter mit. Bewährt hat sich ein Pinsel zum Abbürsten der Sandkörner am Ende des Tages.

Verpflegung, Aufwärmen, Toilette:

Alles zur Verpflegung mitbringen. Trinkwasser kann man in den Toiletten am beheizten Ausstellungs-/Aufenthaltsraum am Fähranleger nachfüllen. Dort gibt es auch Stromanschlüsse sowie Tische für eine Mittagspause.

Anfahrt zur Düne:

Die erste Dünenfähre geht Anfang Dezember morgens um 8 Uhr, Hin- und Rückfahrt kosten 6 Euro. Mehr Infos hier.

Büchertipps für Naturfreunde

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Herbst in der wilden Taiga Finnlands

Der Herbst beginnt früh in Finnlands Osten. Schon im September färben sich die Birken golden, die Nächte werden lang und das Polarlicht zeigt sich am klaren Nachthimmel. Die Bären bereiten sich auf ihre Winterruhe vor und futtern sich eine dicke Speckschicht aus Blaubeeren an. Ich hingegen bereite mich mit meiner Daunenjacke, einem Schlafsack, Mütze und Thermoskanne auf mehrere kalte Nächte in Fotoverstecken an vier verschiedenen Standorten im Osten von Finnland vor. Denn nicht jedes Versteck ist mit einer Heizung ausgestattet. Es sind meist einfache Holzverschläge oder kleine Hütten, mal mit Bett oder Doppelstockbett oder auch nur mit einer weichen Bodenmatte. Jedes ist auf seine eigene Art originell, manchmal urgemütlich, manchmal ein Knochenschinder.

Karhu-Kuusamo – Das nördlichste Fotoversteck für Bären in Finnland

Als ich am Treffpunkt von Karhu-Kuusamo ankomme, ist es still im Wald. Ich parke mein Auto auf einem kleinen Platz und beobachte einen Unglückshäher im Baum gegenüber. Ich schaue mich um und erst als ich mich überzeugt habe, dass kein Bär hinter dem nächsten Baum steht, steige ich aus und richte meine Kamera auf den Rabenvogel. Doch er hört die beiden herankommenden Autos schon vor mir und sucht das Weite. Er brachte mir Glück – von nun an sollte es nur noch eine halbe Stunde sein, bis ich meinen ersten Braunbären in freier Wildbahn sehe.

Mein erstes Fotoversteck für Bären bei Kuusamo

Die Beobachtungshütten von Karhu-Kuusamo liegen etwa 30 Minuten Fahrzeit von Kuusamo entfernt und sind die nördlichsten Fotoverstecke zur Bärenbeobachtung in ganz Finnland. Die Saison dauert von Anfang Mai bis Ende September und die Sichtungswahrscheinlichkeit liegt bei 99%. Die fünf Verstecke sind unterschiedlich große Holzhütten mit Blick auf einen dunklen Tümpel, einen moorigen Sumpf und den dahinter liegenden Wald. Ich teile mir ein kleines Versteck mit einer anderen Besucherin. Die Atmosphäre ist gespannt, als wir unsere Kameras auf den Beenbags ausrichten und unser Guide draußen in 20 bis 60 Metern Entfernung von den Hütten Leckerchen für die Bären auslegt. Es dauert nicht lange, ja, ich fühle mich geradezu überrumpelt von dem riesigen Bären, der plötzlich am Waldrand erscheint. Aber die Tiere sind schlau, sie wissen, wann das Restaurant für sie geöffnet wird.

Diese erste Begegnung mit einem wilden Braunbären in seinem natürlichen Lebensraum ist ein Moment, der lange in mir nachwirkt. Nach ein paar Minuten verschwindet der große Kerl wieder im dichten Wald und ich beginne, mich erstmal in dem Fotoversteck einzurichten. Dann, fast zögerlich, erscheint ein Weibchen mit besonders hellem, blond schimmerndem Fell am Waldrand. An ihrer Seite ein Jungtier, das vorsichtig hinter der Mutter hervorlugt. Über den beiden sitzen mehrere Seeadler auf den Baumwipfeln und warten auf ihre Chance. Raben umkreisen das Gebiet und kommentieren das Schauspiel mit heiserem Krächzen.

Auch der Himmel jagt

Nicht nur die Wälder, auch der Himmel Finnlands ist wild. Während meiner Beobachtungen sah ich immer wieder Seeadler über den Lichtungen kreisen oder in den Bäumen sitzen. Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) gehört zu den größten Greifvögeln Europas. Er war einst fast ausgerottet, doch dank konsequenter Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände in Finnland erholt. Heute findet man ihn wieder regelmäßig an Seen und entlang der Ostseeküste – doch auch im Binnenland zeigt er sich gelegentlich, auf der Suche nach Aas oder Fisch.

Nachts im Bärenwald

Als es dunkel wird, klopft unser Guide an die Hüttentür, die wir von innen verriegelt haben. Für mich geht es nun weiter in die größte der Beobachtungshütten, wo ich die Nacht verbringen werde. Er selbst wird das Gebiet mit den anderen Gästen verlassen. Der Gedanke, nun allein mitten im Bärenrevier zu sein, macht mich doch ein bisschen nervös. Ich schiebe meine Aufregung zur Seite und bringe meine Kamera in Position, solange es noch ein kleines bisschen Licht gibt. Gerade rechtzeitig, denn schon kommt das große Bärenmännchen zurück und sucht nach weiteren Fischstücken. Er kommt bis auf wenige Meter vor die Hütte heran. Ich höre seine Tritte in dem matschigen Sumpf, sein Schnaufen, Kauen und mit einem Mal ein tiefes Brummen, das mir durch Mark und Bein fährt. Ich sitze still, lausche und spüre ein Wechselbad aus absoluter Faszination und Gänsehaut. Gut, dass das Versteck so massiv und stabil gebaut ist.

Erst als es draußen pechschwarze Nacht ist, krieche ich in eines der vier Doppelstockbetten. Überraschend schnell falle ich in einen tiefen Schlaf. Vielleicht ist es die Müdigkeit, vielleicht die Geborgenheit des Verstecks. Am Morgen verlasse ich die Hütte und verriegele die Tür von außen. Auf dem Weg zu meinem Auto summe ich ein Lied und hoffe, damit alle Bären auf dem Weg zwischen der Hütte und meinem Auto zu verscheuchen.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung aus dem nördlichsten Fotoversteck in Finnland auf der Webseite von Karhu-Kuusamo.

Wild Brown Bear Center – drei Tage beim Bären und Vielfraß

Meine Reise geht weiter Richtung Süden, wo ich mich für drei Tage beim Wild Brown Bear Center nahe Vartius eingebucht habe. Eine größere Beobachtungshütte und gleich mehrere kleine Fotoverstecke geben hier eine freie Sicht auf Sumpf, See oder Wald in der Grenzregion zwischen Finnland und Russland. In den Verstecken gibt es sogar Telefonempfang und alle Gäste haben sich in einer WhatsApp-Gruppe vernetzt. Sichtungen und Bewegungsrichtungen der Wildtiere wollen wir darüber kommunizieren und somit helfen, den Blick in die richtige Richtung zu lenken und nichts zu verpassen.

Gegen 16 Uhr geht’s los zu den etwa 700 m entfernten Verstecken, die für ein bis zwei Personen ausgelegt sind. Es gibt ein Etagenbett, Stühle, Schlafsäcke und einen Toiletteneimer. Ich befestige meinen Stativkopf auf einem Holzbrett am Sichtschlitz, richte mich ein und warte darauf, dass ein Bär auftaucht.

Ein Vielfraß sagt Hallo

Der erste Abend im Versteck bleibt ruhig und ohne Sichtung. Nach einer ebenso ruhigen Nacht packe ich meine Fotoausrüstung zusammen und will grade das Versteck verlassen. Ein dunkelbrauner Körper huscht aus dem Schatten und läuft am gegenüberliegenden Seeufer entlang. Genauso schnell, wie er gekommen ist, ist er auch schon wieder verschwunden. Gulo gulo, zu Deutsch Vielfraß oder auch Bärenmarder, ist einer der am seltensten beobachteten Beutegreifer Europas.

Wir warten, hoffen, dass der Vielfraß nochmal auftaucht. Leider vergebens. Um 8 Uhr, zur vereinbarten Uhrzeit, verlassen wir Gäste dann alle gleichzeitig unsere Verstecke und treffen uns im Gemeinschaftsraum zum Frühstück.

Die nächsten beiden Tage wiederholt sich der Rhythmus: nachmittags, nach einem frühen Dinner, raus zu den Verstecken, abends auf die Tiere warten, im Versteck übernachten und morgens zurück ins Basecamp zum Frühstück. Tagsüber gehe ich in der Gegend spazieren, fotografiere Vögel an der Futterstelle oder sehe in meinem Zimmer oder Aufenthaltsraum die Fotos des letzten Abends durch.

Ein unterschätzter Einzelgänger

Während Bären hier im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, bleibt der Vielfraß oft im Schatten. Zu Unrecht. Mit seinem muskulösen Körper, kräftigen Kiefern und scharfen Krallen bewegt er sich mühelos durch das Gelände. Er ist ein Aasfresser, aber auch ein Jäger, der geschwächte Rentiere, Hasen oder Vögel schlagen kann.

Am zweiten Tag kann ich den Vielfraß ein weiteres Mal sehen und mir gelingt ein Foto von dem flinken Kerl. Doch erst später und eine ganze Ecke weiter südlich, bei Erä-Eereo, nahe Lieksa, kann ich den Vielfraß ausgiebig beobachten und fotografieren. Das ausgeliehene Nachtsichtgerät öffnet mir dabei einen Blick in eine dunkle, verborgene Welt, die voller Leben steckt. Neben dem Vielfraß sehe ich auch Wölfe, einen Bären, der jedoch sogleich wieder im Dickicht verschwindet, sowie verschiedene Vogelarten wie Raben, Eichelhäher, Seeadler und Sperber. Lest mehr in meinem separaten Artikel “Rendezvous im Wald – Bei dem Vielfraß in Finnlands wilder Taiga”.

Der Bär kommt zum Abschied

Am letzten Abend bin ich wieder in einem anderen Versteck und blicke auf einen kleinen See, der von Wald umringt wird. Schon gleich in der ersten Stunde kommt der langersehnte Bär. Er ist etwas kleiner als die Bären, die ich bei Kuusamo gesehen habe. Eine kurze, doch wunderschöne und intensive Begegnung und ich beobachte anschließend sehr zufrieden, wie die Sonne hinter dem Wald untergeht und es draußen dunkel wird.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung auf der Webseite vom Wild Brown Bear Center.

Wildlife Safaris Finland – Ein “Paradise” für Wildtierfotografen bei Kuhmo

“Paradise” – so heißt der dritte Ort, an dem ich ein Fotoversteck in Finnland beziehe. Es ist eines der 20 Verstecke des Kuikka Basecamps von Wildlife Safaris Finland, gelegen in der Grenzregion zu Russland. Betrieben wird die Station von dem renommierten Naturfotografen Lassi Rautiainen, einem Pionier der Bärenfotografie in Europa. Obwohl die Grenzübergänge zwischen Finnland und Russland derzeit geschlossen sind, gibt es hier oben keinen Grenzzaun wie inzwischen in Südfinnland. Bären und Wölfe passieren ungehindert, so wie sie es immer getan haben. Besucher, die in diese Grenzregion kommen wollen, müssen ihren Aufenthalt vorab bei den finnischen Behörden registrieren lassen, was der Touranbieter ein paar Tage vor Ankunft durchführt.

Bevor es raus zum Versteck geht, koche ich draußen am Picknickplatz noch ein paar Nudeln mit meinem Trangia. Frisch gestärkt packe ich Thermoskanne, Sandwiches, Fotoausrüstung und Schlafsack zusammen. Gegen 16 Uhr fährt unser Guide vorweg durch den Wald. Wir Gäste folgen mit unseren eigenen Autos bis zum „Paradise“, einer Reihe von Hütten am Rand einer riesigen Grasebene, flankiert von Kiefern-, Fichten- und Birkenwäldern. Die Landschaft schimmert in gelben und ockerfarbenen Tönen – der Herbst zieht unübersehbar ein.

Hier draußen gibt es kein Licht, keinen Strom. Luxus bedeutet hier Nähe zur Natur. Dies ist die bisher kleinste Hütte, die ich bezogen habe. Stehen kann ich hier nicht, dafür aber bequem auf einer weichen Schaumstoffmatte liegen und Fotos aus der Froschperspektive aufnehmen oder aufrecht auf dem Stuhl sitzen. Im Vorraum steht ein Toiletteneimer, nur durch eine Plane vom Reich der Bären getrennt. Noch nie war ich bei meinen Toilettengängen so wachsam. Unser Guide erklärt mir noch, wie ich den Gasofen benutze (es gibt doch noch ein klein bisschen Luxus) und geht anschließend raus, um Fischstücke und Hundefutterpellets auf der Wiese zu verteilen. Mit seinem Quad und Anhänger bringt er einen Schweinekadaver weiter entfernt von den Hütten aus. Angelockt von dem Futter, dauert es nicht lange, bis der erste Bär auftaucht. Kurz nach ihm betreten die Wölfe das Parkett. Raben lassen sich kreischend ringsum nieder.

Wenn der Wolf kommt

Gut getarnt in der hohen Wiese sehe ich meinen ersten Wolf in Finnland. Kurz darauf kommt ein Zweiter, dann ein Dritter. Über den Abend zähle ich sieben junge Wölfe, begleitet von der Mutterwölfin. Die Halbwüchsigen tollen über die Lichtung, balgen sich, schnappen spielerisch nach ihren Geschwistern, stürmen wie übermütige Teenager durch die Wiese. Zwei der jungen Wölfe kommen ganz nah an die Hütten heran und suchen in dem hohen Gras nach den Hundefutterpellets. Ich schaue ihnen wie gebannt zu und ab und zu schaut einer direkt in meine Kamera. Was würde ich dafür geben, Wolfsgedanken lesen zu können. Gegen 22 Uhr ist es schließlich so dunkel, dass ich nichts mehr sehe. Ich krieche in meinen Schlafsack. Draußen höre ich die Wildnis weiterleben.

Mit dem ersten Morgenlicht wache ich auf. Die Wölfe sind auch schon wach, ich sehe sie in der Ferne kurz vor dem Waldrand. Nun sind sie alle zusammen und ruhen neben einem Baumstamm. Ich wünschte, sie würden nochmal zu den Hütten kommen, doch leider vergebens. Schweren Herzens packe ich meine Sachen zusammen und verabschiede mich überaus dankbar vom “Paradise”. Was ich diesen Morgen noch nicht wusste: In ein paar Tagen werde ich bei Erä-Eereo in der Nähe von Lieksa wieder Wölfe sehen.

Mehr Infos auf der Webseite von Wildlife Safaris Finland.

Verantwortung der Fotografen

Als Wildtierfotograf trägt man eine große Verantwortung gegenüber den Tieren, die man ablichten möchte. Auch wenn die Fotoverstecke mit ihren kleinen Sichtfenstern darauf ausgelegt sind, die Tiere so wenig wie möglich zu stören, muss man sich möglicher Auswirkungen bewusst sein. Daher hat jedes der Fotoverstecke seine eigenen Regeln, die von jedem Gast zwingend einzuhalten sind. Nichtbefolgung kann nicht nur die Tiere stören oder verscheuchen, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben werden. Lasst euch vor Betreten des Verstecks vom Betreiber einweisen, stellt Fragen, wenn was unklar ist, und macht euch vorher mit der Gegend und dem Verhalten der Tiere vertraut.

Naturfotografen sind automatisch Botschafter für die Natur und den Naturschutz. Hochwertige Bilder können dazu beitragen, das Bewusstsein für den Schutz dieser Tiere zu schärfen und positive Aufmerksamkeit für die Erhaltung der Wildnisgebiete zu generieren. Letztendlich bringt der Naturfoto- und Wildtiertourismus auch zusätzliches Einkommen für die Region und stärkt die Akzeptanz der großen Raubtiere in der Bevölkerung. So hat auch die illegale Tötung von Wölfen in Kuhmo durch den Wildtiertourismus abgenommen, denn die Menschen vor Ort haben verstanden, wie wichtig lebende Wölfe sind.

Richtiges Verhalten bei der Wildtierfotografie aus einem Fotoversteck in Finnland

• Leise sein, am besten alles für den Abend / die Nacht vorbereiten, so dass alles griffbereit ist. Das Öffnen von lauten Klett- oder Reißverschlüssen vermeiden. Handy in Lautlosmodus stellen.
• Keine laut knisternden Lebensmittelverpackungen – Fragt, ob das Mitbringen von Lebensmitteln überhaupt erlaubt ist.
• Kamera in lautlos Modus stellen (in manchen Verstecken ist die Fotografie mit lauten Spiegelreflexkameras sogar verboten)
• Kein Blitzlicht, Stirnlampen oder anderweitiges Licht außerhalb oder innerhalb des Verstecks benutzen.
• Keine zusätzlichen Lockmittel oder Futter außerhalb der kontrollierten Bereiche
• Keine stark riechenden Lebensmittel, Parfüms, Mückenspray
• Dunkle Kleidung gegen Reflexionen am Sichtglas
• Kamerateile nicht aus dem Versteck heraushängen lassen.
• Keine ruckartigen Bewegungen
• Keine Hunde mitbringen
• Verlasst das Versteck erst zur vereinbarten Zeit.

Ein Ort, der verändert

Jede Nacht im Fotoversteck in Finnlands wildem Osten brachte unvergessliche Begegnungen und neue Erfahrungen. Wer Tiere in freier Wildbahn beobachten will, muss sich dem Takt der Natur anpassen. Das bedeutet: lange Phasen des Wartens, Schweigens und dann der große Moment. Die Beobachtungshütten sind einfach, eng und ohne viel Komfort. Doch was an Bequemlichkeit fehlt, wird durch Nähe zu den Tieren und die Intensität der Beobachtungen mehr als ausgeglichen. Man sitzt da, den Blick nach draußen gerichtet, die Kamera bereit, dann plötzlich kommt ein Wolf, Bär, Vielfraß oder Adler ins Bild.

Die Zeit in den Fotoverstecken hat mein Gewahrsein für die wilden Tiere verändert. Nach der physischen Nähe bleibt durch die persönliche Erfahrung eine psychische Nähe zu Bären, Wölfen, Vielfraßen und Adlern bestehen und ich trage die Erfahrungen dieser Tage in der Taiga wie einen kleinen Schatz in meiner Erinnerung. Ich hatte viele, viele Bilder gemacht und freute mich schon darauf, den Tieren zu Hause auf meinem Sofa wieder zu begegnen.

Mehr Infos zu den Tieren

Metsähallitus Parks & Wildlife Finland: https://www.largecarnivores.fi/species/wolverine.html

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/species/9561/45198537

Büchertipps für Finnland

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