Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links, gekennzeichnet mit einem Sternchen*.

Hinweis: Die Filme sind in Deutsch und Englisch verfügbar. Ich habe allerdings jeweils nur zu dem englischsprachigen Trailer auf YouTube verlinkt. Die Filme habe ich entweder auf YouTube, Amazon Prime oder Netflix angesehen. Bitte schaut selber auf dem Kanal eurer Wahl nach der Verfügbarkeit.

#1 Der Ruf der Wale (Big Miracle) – USA, 2012

Rettung von im Eis eingeschlossenen Walen

Im Jahr 1988 ist das kleine Städtchen Point Barrow in allen Nachrichten. Denn eine Familie kalifornischer Grauwale ist in dem Eis eingeschlossen, der Zugang zum freien Meer ist abgeschnitten. Die drei Tiere überleben nur solange, wie das einzige verbleibende Atemloch nicht zufriert. Tierschützer, Walfänger, die Nationalgarde, Politiker, der US-Präsident, Schaulustige und Vertreter der Ölindustrie arbeiten am Ende zusammen und versuchen die Wale zu retten. Wer schaffts am Ende? Die Russen mit ihrem gigantischen Eisbrecher und einem Kapitän, der vor nichts zurückschreckt.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein richtig schöner und rührender Polarfilm zum Mitfiebern.

Der Film beruht übrigens auf einer wahren Begebenheit, die in dem Buch Freeing the Whales* als Operation Breakthrough beschrieben wird.

#2 Arctic (Arctic) – Island, 2018

Überlebensthriller nach einem Flugzeugabsturz in der Arktis

Arctic ist ein isländischer Überlebensthriller von dem Regisseur Joe Penna von 2018. Es spielt in einer abgelegenen, arktischen Gegend und handelt von dem Piloten Overgård, der als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Tag für Tag versucht er mittels Funksignal Rettung herbeizurufen. Das Flugzeugwrack bietet ihm ein geschütztes Quartier und er ernährt sich von rohem Fisch, den er in einem nahe gelegenen See angelt. Als dann schließlich der rettende Hubschrauber kommt, wir alles nur noch schlimmer und es beginnt ein Kampf ums Überleben. Nicht nur um sein eigenes, sondern auch um das der Copilotin, die als einzige den Hubschrauberabsturz im Sturm überlebt. Auf einem Schlitten zieht Overgård die schwer verletzte Frau durch eine feindliche Landschaft mit Eisbären, Sturm, Erfrierungen und Abstürzen. Schaffen sie es? Das verrate ich hier nicht – schaut’s euch an!

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Gänsehaut pur!

#3 Orca der Killerwal (Orca the Killerwhale) – USA, 1977

Ein Orca-Bulle, dessen trächtige Partnerin von Walfängern ermordet wurde, nimmt Rache.

Orca der Killerwal ist ein US-amerikanischer Tierhorrorfilm mit Kultstatus. Der kanadische Walfänger Kapitän Nolan will einen Orca für ein Aquarium fangen. Doch das geht schief. Er harpuniert ein trächtiges Weibchen und zieht dieses an Bord. Während sie kopfüber am Kran hängt, verliert sie ihr Kalb. Das alles passiert vor den Augen des Orca-Bullen. Er prägt sich die Gesichter der Walfänger genau ein und es folgt ein Rachefeldzug gegen die Bootscrew. Kapitän Nolan ist gezwungen, mit seinem Boot hinauszufahren und sich dem Kampf mit dem Wal zu stellen. Begleitet wird er unter anderem von der sympatischen Walforscherin Rachel. Sie folgen dem Wal von Neufundland hinauf bis ins Packeis, wo der Wal das Schiff versenkt. Der finale Kampf zwischen Nolan und dem Orca wird im Eis und Wasser ausgefochten. Nur Rachel überlebt und wird von einem zuvor gerufenen Hubschrauber gerettet.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Mein absoluter lieblings Polarfilm. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe. Und irgendwie muss er mich doch stark beeinflusst haben: mein erstes Auto, das ich gekauft habe war ein grüner Serie 2 Land Rover – genau so einen wie die Walforscherin in dem Film fährt.

#4 Das rote Zelt (The red Tent) – Sowjetunion, Italien, 1969

Prominent besetzter Abenteuerfilm mit Sean Connery, Claudia Cardinale, Hardy Krüger und Peter Finch.

Der Italiener Umberto Nobile macht sich im Mai 1928 mit dem Luftschiff Italia zum Nordpol auf. Widrige Wetterumstände machen eine Landung am Nordpol jedoch unmöglich. Auf dem Rückflug nach Spitzbergen lässt sich das Luftschiff durch zunehmende Vereisung immer schwieriger steuern und stürzt schließlich ab. Die Überlebenden finden Schutz in einem Zelt, das sie mit roter Farbe anstreichen. Die anschließende Rettungsaktion gestaltet sich als schwierig. So verunglückt der Polarforscher Roald Amundsen bei der Suche selbst und der von den Russen geschickte Eisbrecher steckt im Eis fest. Als der Pilot Lundborg die Verunglückten findet, überredet er den verletzten Nobile, sich als Ersten ausfliegen zu lassen. Die Rettung der übrigen Teammitglieder verzögert sich dann jedoch aufgrund der Wetterbedingungen. Nobile wird fortan vom schlechten Gewissen geplagt. Albträume suchen ihn Nacht für Nacht heim in denen er mit den übrigen Beteiligten die Schuldfrage diskutiert.

Fazit: Mitreißender Abenteuerfilm, der auf realen Tatsachen beruht.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Ist euch kalt geworden? Warme Fleecepullis, Daunenjacken und Handschuhe findet ihr bei Bergzeit*.

#5 Antarctica – Gefangen im Eis (Eight Below) – USA, 2006

Walt Disney Film über die Überlebensgeschichte einer in der Antarktis zurückgelassenen Gruppe Schlittenhunde

Die Crew der kleinen US-Forschungsstation in der Antarktis bereitet sich bereits auf ihre Heimkehr vor. Saisonende. Doch eine letzte Mission steht noch an: Jerry Shepard soll dem Professor Dr. Davis McClaren bei der Suche nach einem Meteoriten vom Merkur unterstützen. Mit dem Schlittenhundegespann machen sich die beiden auf zum Mount Melbourne und finden den Meteoriten. Dann schlägt das Wetter um und der Professor bricht noch dazu im Eis ein. Mit Hilfe der tapferen Hunde und deren super Orientierungssinn schaffen sie es zurück zur Station. Wegen der aufziehenden Sturmfront soll die Crew sofort ausgeflogen werden. Doch für die Hunde ist kein Platz mehr im Flieger, sie müssen zurückbleiben. Jerry kämpft darum, seine Hunde zu holen – erfolglos. Erst mehrere Monate später schafft er es zurück zur Station. Was aus den Hunden geworden ist? Seht’s euch an!

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein richtig schöner Polarfilm, den ich bereits mehrfach angesehen habe. Und immer wieder habe ich am Ende Tränen in den Augen.

Ihr wollt auch mal Hundeschlitten fahren? Dann kommt ihr hier zu meinem Artikel über eine Hundeschlittentour in Grönland.

#6 Begegnungen am Ende der Welt (Encounters at the End of the World) – Kanada, USA, Deutschland, 2007

Dokumentarfilm von Werner Herzog über Menschen und Orte in der Antarktis.

Die Filme von Werner Herzog sind immer etwas besonderes. So auch dieser. Herzog und der österreichische Kameramann Zeitlinger reisen in die Antarktis. Dort am Ende der Welt begegnen sie Menschen und erzählen deren Geschichten. Was verbindet sie mit diesem Ort und wie sind sie hierhergekommen? Die Reise beginnt an der amerikanischen McMurdo-Station und verläuft über die Station von Ernest Shackleton bis hin zum Südpol und zum Mount Erebus. Was Werner Herzog selbst hierher getrieben hat? Die Unterwasseraufnahmen von Tauchern: Eis von unten und das Leben unter dem Eis. Habt ihr schonmal Robben unter Wasser gehört? In dem Film habt ihr die Gelegenheit – es hört sich an wie eine Begegnung auf einem anderen Planeten.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein sehr persönlicher und liebenswerter Film über die Menschen in der Antarktis. Am Ende stellt man sich die Frage, warum man nicht selbst dort arbeitet.

Ihr wollt mehr Antarktis? Dann stöbert doch am besten gleich mal in meinen Antarktis-Artikeln.

#7 Nanuk, der Eskimo (Nanook of the North) – USA, 1922

Dokumentarfilm aus der Stummfilmära

Der Film begleitet den Inuit Nanuk und seine Familie über mehrere Wochen. Nanuk lebt mit seiner Familie als Nomade in der kanadischen Arktis. Gemeinsam mit seinen beiden Ehefrauen Nyla und Cunayou, seinem Sohn Allee, dem Baby Rainbow und den Schlittenhunden kämpft er täglich ums Überleben. Gezeigt wird das alltägliche Leben der Inuit-Familie, darunter die Robben- und Walrossjagd, der Fischfang, der Iglubau und der Fellhandel. Auch die Betreuung der Kinder und Pflege der Schlittenhunde werden anschaulich dokumentiert. Neben der Schönheit der Natur wird auch die Härte des arktischen Lebens gezeigt, als die Familie bei einem plötzlichen Schneesturm in Lebensgefahr gerät.

Fazit: Für alle, die wissen wollen, wie das alltägliche Leben der Inuit in den zwanziger Jahren war.

Hier gehts zum ganzen Film (engl.) auf YouTube.

#8 Wenn die Wölfe heulen (Never Cry Wolf) – USA, 1983

Naturfilm von Walt Disney, basierend auf dem autobiografischen Roman “Ein Sommer mit Wölfen” (Never Cry Wolf, 1963) des kanadischen Biologen und Schriftstellers Farley Mowat.

Nachdem das Flugzeug wieder gestartet ist, steht der junge Biologe Tyler alleine auf einem vereisten See. Schlecht ausgerüstet und unerfahren, umgeben von der weißen Weite der arktischen Tundra. Im Auftrag der Regierung soll er den Rückgang der Karibupopulation untersuchen. Im Verdacht stehen Wölfe, über die viele Horrorgeschichten kursieren.

Nach einer Weile und mit Hilfe eines alten Inuit findet sich Tyler langsam zurecht. Nur Karibus findet er keine. Stattdessen erforscht er ein Wolfsrudel und baut eine respektvolle Verbindung zu dem Alphapärchen auf. Als dann schließlich die Karibuherde kommt, beobachtet er, wie die Wölfe die Karibus jagen und ein Tier reißen. Im Nachhinein stellt Tyler fest, dass es sich um ein krankes Tier gehandelt hat. Sind es vielleicht doch die Jagd-Touristen, die hinter dem Karibuschwund stecken? Nach dieser Erkenntnis und nachdem ein Inuit-Jäger “sein” Wolfspärchen erlegt hat und drei Welpen zu Waisen wurden, bricht für Tyler eine Welt zusammen.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Der Film zeigt in wundervollen Bildern die Natur der arktischen Tundra. Viel Wildlife, Inuit-Kultur und ein junger Mann, der sich vom ängstlichen Wissenschaftler zum Naturburschen und Wolfsfreund mausert.

#9 Das Ding aus einer anderen Welt 2 (The Thing 2) – USA, Kanada, 2011

Horror- und Science-Fiction-Film mit Frauenpower und Formumwandler.

Norwegische Wissenschaftler finden in der Antarktis ein abgestürztes Raumschiff und ein im Eis eingeschlossenes Wesen. Beides wird auf ein Alter von 100.000 Jahren geschätzt. Sie bringen den Eisblock mit der Kreatur zu ihrer Station und die eingeflogene Paläontologin Kate beginnt, es zu untersuchen. Beschwingt von ihrem spektakulären Fund feiert das Team den Abend ausgelassen. Doch sie werden jäh unterbrochen. Denn das außerirdische Wesen lebt noch. Es befreit sich aus dem Eisblock und tötet die Wissenschaftler. Einen nach dem anderen. Dazu verwandelt sich das Wesen in die Gestalt der Wissenschaftler, sobald es diese berührt. Keiner kann mehr unterscheiden, wer Mensch oder Monster ist. Nur anorganisches Material kann das Wesen nicht umwandeln – ein kleines Detail, das Kate am Ende das Leben rettet. Als Einzige überlebt sie die Angriffe des Monsters, befindet sich nun allerdings alleine in einer Eiswüste.

Der Film erzählt die Vorgeschichte zu John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1982, der selbst eine Neuverfilmung des Klassikers von Christian Nyby aus dem Jahr 1951 war.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Etwas viel Horror und eine sehr unansehnliche Kreatur. Aber toll, dass in dem Film eine Frau die Cleverste von allen ist.

#10 Das Ding aus einer anderen Welt (The Thing) – USA, 1982

Horror- und Science-Fiction-Film für die Hartgesottenen.

Es geht da weiter, wo der Film aus dem Jahr 2011 aufhört: Ein Mann versucht aus einem fliegenden Hubschrauber heraus einen fliehenden Hund zu erschießen. Als sie eine amerikanische Forschungsstation erreichen, geht alles drunter und drüber: der Hubschrauber explodiert, der verrückt schießende Norweger wird von den Amerikanern selbst erschossen und der Hund wird zu den anderen Hunden in den Zwinger gebracht. Dort zeigt er dann sein wahres Gesicht und tötet die anderen Hunde. Mit einem Flammenwerfer töten die Amerikaner die Kreatur – glauben sie zumindest.

Um die Ereignisse zu verstehen, fliegen zwei von ihnen zur norwegischen Station. Diese finden sie fast völlig zerstört vor. Anhand von Aufzeichnungen der Norweger finden die Amerikaner heraus, womit sie es zu tun haben. Das außerirdische Wesen ist ein Formumwandler, das nach dem Absturz seines Raumschiffs vor rund 100.000 im Eis eingeschlossen war. Nach Körperkontakt kann das Wesen die Gestalt der jeweiligen Person annehmen. Niemand kann mehr unterscheiden wer Mensch oder Monster ist, alle misstrauen sich gegenseitig. Nur in einem Punkt sind sie sich einig: Sie müssen um jeden Preis verhindern, dass das außerirdische Wesen die Station verlässt und die gesamte Menschheit bedroht.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Man muss schon Horrorfilme mögen…

#11 Fräulein Smillas Gespür für Schnee (Smilla’s Sense of Snow) – Dänemark, Deutschland, Schweden, 1997

Ein in Grönland abgestürzter Meteorit und ein mutmaßlicher Unfall eines Inuit Jungen erwecken die Detektivin in einer zurückgezogen lebenden Wissenschaftlerin.

Smilla Jaspersen mochte ihren Nachbarn, den kleinen grönländischen Jungen Isaiah. Sie glaubt nicht, dass er beim Spielen vom Dach gefallen ist. Denn seine Fußspuren im Schnee deuten in ihren Augen eher auf eine Flucht hin. Die Wissenschaftlerin forscht nach. Ihre Ermittlungen führen sie zur Firma Greenland Mining und schließlich auf ein Forschungsschiff sowie nach Grönland. Währenddessen erlebt sie viele brenzlige Situationen und entgeht nur knapp einem Bombensnschlag. Am Ende findet sie in Grönland die Wahrheit heraus und erkennt die Zusammenhänge zwischen dem im Jahr 1859 abgestürzten Meteoriten und dem Tod des Jungen.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein spannender Krimi, der uns von Kopenhagen nach Kiruna und Grönland mitnimmt.

#12 Zwischen Himmel und Eis (Antarctica: Ice and Sky) – Deutschland, 2015

Portrait des Glaziologen Claude Lorius und Plädoyer für Klimaschutz.

In dem Dokumentarfilm von Luc Jacquet begleiten wir den französischen Forscher Claude Lorius in die endlosen Schnee- und Eislandschaften der Antarktis. Lorius bricht im Jahr 1957 auf, um die Eismassen der Antarktis zu untersuchen.

Dabei erkennt er, dass die im Eis eingeschlossenen Luftbläschen Aufschluss über das Klima vergangener Zeiten geben. Durch seine Arbeiten gelingt es erstmals, die Klimageschichte bis 800.000 Jahre zurückzuverfolgen. Die gewonnenen Erkenntnisse zur Klimaveränderungen sind bahnbrechend und ein Beweis für die durch den Menschen verursachte Klimaerwärmung, vor deren Folgen Lorius bereits 1965 warnt.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Sehenswerte Dokumentation, die nicht nur die Schönheit der Antarktis zeigt, sondern auch ihre Zerbrechlichkeit.

#13 Ruhm und Ehre (Glory & Honor) – USA, 1998

Der biografische Spielfilm erzählt die Geschichte der Expeditionen von Robert Edwin Peary und Matthew Henson.

Ende des neunzehnten Jahrhunderts hat sich der Amerikaner Robert Edwin Peary zum Ziel gesetzt, die Flagge Amerikas in den Nordpol zu stecken.

Während seiner ersten Erkundungsfahrt nach Grönland 1891 wird Peary unter anderem von seinem Gehilfe Matthew Henson begleitet. Die Inuit erkennen in dem schwarzen Henson einen entführten Cousin. Sie statten ihn mit Polarkleidung aus und lehren ihn ihre Sprache und den Umgang mit Hundeschlitten. Damit ist er während der weiteren Expedition klar im Vorteil.

Auf der zweiten Expedition ist Matthew Henson zum vollwertigen Expeditionsmitglied aufgestiegen und ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Forschern und den Inuit. Doch beide Vorstoße zum Pol scheitern und Peary verliert durch Erfrierungen acht seiner Zehen.

Die Dritte Expedition in den Jahren 1908–1909 ist besser ausgerüstet: mit Fellkleidung der Inuit, Hundeschlitten und Iglus soll schließlich der Vorstoß bis zum Pol gelingen. (Anmerkung: Es ist nach wie vor umstritten, ob Peary den Nordpol tatsächlich erreicht hat).

Hier gehts zum ganzen Film (engl.) auf YouTube.

Fazit: Für jeden, denen die frühen Polarexpeditionen und das Verhältnis der Forscher und Inuit interessieren ein toller Polarfilm.

Sind eure Augen jetzt viereckig vom vielen Filme schauen? Wie wärs dann mit einem Buch? In meinem Artikel Polarliteratur – Buchttipps zur Arktis und Antarktis werdet ihr ganz sicher fündig. Schaut gleich mal rein!

Hier schonmal ein paar Bücher* als Vorgeschmack:

Es gibt noch viele weitere tolle Polarfilme, insbesondere Dokumentationen. Ein zweiter Artikel mit weiteren tollen Arktis- und Antarktis-Filmen wird folgen. Welches ist euer Lieblingsfilm? Ich würde ihn gerne in meiner Liste ergänzen.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die polaren Gebiete genauso sehr wie ich? Dann schaut doch mal meine Artikel über die Antarktis sowie über eine Wintertour in Grönland an.

Der Beitrag Filmtipps! Die 13 besten Polarfilme erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Buchtipps zur Arktis

Meine Buchempfehlungen zur Arktis umfassen die Länder Grönland, Spitzbergen, Russland, Kanada, Alaska, Island sowie die Arktis allgemein. Es sind die Abenteuer und Expeditionen der früheren Polarforscher und Jäger, Berichte heutiger Abenteuer, Reisen mit Hundeschlitten oder Duchquerungen der Nord-West-Passage mit dem Segelboot oder russischen Eisbrecher. Am Ende des Kapitels habe ich auch außerdem eine Auswahl von Reiseführern zusammengestellt.

Die Beschreibungen habe ich mitunter von den Buchrücken übernommen.

Eine Frau erlebt die Polarnacht von Christiane Ritter

SPITZBERGEN. “Die Arktis ist die Zone der Welt, wo der Himmel die Erde berührt. Nicht jeder erträgt das große Licht, nicht jeder die Finsternis, nicht jeder die große Einsamkeit. Ich hatte die große Gnade, gleich am Anfang meines Abenteuers, und dies alleine, mitten hineingeschleudert zu werden in die Unerbittlichkeit der wilden Natur und erhielt meine Feuertaufe.”

Im eisigen Spitzbergen, viele hundert Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt und ohne technische Hilfsmittel moderner Arktisexpeditionen, haben sich Christiane Ritter und ihr Mann einen Traum erfüllt. Sie lebten 1934 ein Jahr lang zusammen mit einem Pelzjäger in einer primitiven Hütte. Christiane Ritters Erlebnisbericht vermittelt eine Ahnung von der Faszination der Arktis. Mein absolutes Lieblingsbuch und Top Buchtipp über Spitzbergen!

Kälte, Wind und Freiheit: Wie die Inuit mich den Sinn des Lebens lehrten von Robert Peroni

GRÖNLAND. Eine Grönland-Durchquerung in den Achtzigerjahren wird zum Wendepunkt im Leben von Robert Peroni. Tief beeindruckt von der Schönheit der Natur und der Freundlichkeit der Inuit, beschließt der Abenteurer und Profibergsteiger, in einem 2000-Seelen-Dorf an der wilden Südostküste Grönlands zu bleiben. Er dringt ein in die ursprüngliche und geheimnisvolle Welt des Robbenjägervolks und erfährt, wonach er trotz aller Erfolge und Rekorde bislang vergeblich gesucht hatte: Glück und Zufriedenheit. Liebevoll und fesselnd erzählt Robert Peroni vom Alltag der Inuit und ruft uns eindrücklich in Erinnerung, wie bedroht ihr traditionelles Leben zunehmend ist.

Ich habe alle Bücher von Robert Peroni gelesen. Dieses hier ist sein aktuellstes und es liest sich wie eine Liebeserklärung an Grönland. Im Februar/März 2015 habe ich drei Wochen in Roberts Gasthaus “The Red House” in Tasiilaq verbracht. Es war noch vor Saisonbeginn, daher waren wir nur sechs Gäste. Während dieser Zeit habe ich immer wieder gespürt wieviel Liebe und Leidenschaft er für das Land in sich trägt. Kälte, Wind und Freiheit ist auf jeden Fall eine unverzichtbare Reiselektüre für alle, die nach Ostgrönland fahren wollen und eines meiner Lieblingsbücher zur Arktis.

Eisgesang: Meine Reise durch die Nordwestpassage von Kathleen Winter

KANADA / ALASKA. Dieses Buch ist eine Hommage an die Magie des ewigen Eises und die einzigartige Welt der Arktis.

»Ich hatte das Gefühl, an den Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt mit der wirklichen überschneidet: ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht. Der Name ›Nordwestpassage‹ ist auf alten Weltkarten nicht verzeichnet: Es ist eher eine Vorstellung als ein Ort. Diese Vorstellung zog mich schon lange an, mit einer Macht, die ich nicht begreifen konnte.«

Auf der Fahrt an Bord eines russischen Eisbrechers durch die legendäre Nordwestpassage erlebt die kanadische Journalistin Kathleen Winter hautnah, wie fragil und gefährdet die Welt der Arktis ist. In wunderbaren Bildern schildert sie ihre Begegnungen mit dieser großartigen Landschaft und ihren Bewohnern. Winters eindringlicher Reisebericht ist zugleich die Geschichte ihrer persönlichen Lebensreise, eine Geschichte vom Verlieren und Finden, vom Suchen und vom bei sich selbst Ankommen. Es ist ein Buch, das man anfängt und nicht mehr weglegen möchte. Und schlimmer noch: es verstärkt den Wunsch, selber einmal im Leben, die Nordwestpassage durchqueren zu wollen.

Polarfrauen: Mutige Gefährtinnen großer Entdecker von Kari Herbert

ALLGEMEIN ARKTIS & ANTARKTIS. Shackleton, Franklin, Scott – jeder kennt die Namen der großen Polarforscher und deren Abenteuer. Doch wenig ist bekannt über die Frauen an ihrer Seite, denen die Polarhelden ihren Ruhm – und oft auch ihr Überleben – verdanken. Kari Herbert, die in Grönland aufgewachsene Tochter des britischen Polarforschers Sir Wally Herbert, hat jahrelang recherchiert und bisher ungesichtete Aufzeichnungen, Tagebücher und Briefe der Polarfrauen und ihrer Männer studiert. Mit ihren einfühlsam und fesselnd erzählten Lebensbildern von Jo Peary, Kathleen Scott, Emily Shackleton, Marie Herbert, Eleanor Anne und Jane Franklin rückt sie 200 Jahre Polargeschichte in ein neues Licht. Denn auch die Frauen der Polarhelden waren große Heldinnen, jede auf ihre eigene Art und Weise.

Der weiße Horizont. Drei Männer durchqueren Grönlands unerforschte Eiswüste von Robert Peroni

GRÖNLAND. Zu Fuß, ohne Schlittenhunde, technische Hilfsmittel und Versorgungsdepots durchqueren drei Südtiroler Bergsteiger 1400 Kilometer grönländische Eiswüste. Sie bewältigen dabei in knapp drei Monaten eine Strecke, für welche die legendäre Wegener / Koch Expedition mit Pferden volle zwei Jahre gebraucht hatte. Als die drei arktischen Wanderer dann nach 88 Tagen und schier unvorstellbaren Strapazen ihr Ziel erreichten, hatten sie neue Maßstäbe für die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit gesetzt. Denn eine Leistung von mehr als 500 km unter diesen Bedingeungen galt bis dahin als unmöglich. Ein Abenteuer, das Grönlands Polizeiminister verboten hätte, wenn er rechtzeitig davon informiert gewesen wäre.

Übrigens: wenn ihr selber mal einen Fuß auf das Inlandeis von Grönland setzen wollt, dann schaut euch meinen Artikel über unsere Hiking Tour vom Eqi-Gletscher bis zum Inlandeis an.

Spielplatz der Helden von Michael Köhlmeier

GRÖNLAND. Der Roman über ein spektakuläres Grönland Abenteuer. Drei Südtiroler durchquerten 1983 als erste Menschen Grönland ohne Schlittenhunde und externe Hilfsmittel. Die spektakuläre Durchquerung wird in Köhlmeiers Roman zu einem aberwitzigen Psychodrama, da vom ersten Tag an Streit zwischen den drei Bergsteigern herrscht. Obwohl so zerstritten, dass zwei von ihnen während der 88 Tage kein Wort miteinander wechseln, bewältigen sie die zuvor nicht für möglich gehaltene Route.

Michael Köhlmeier erzählt hier die Geschichte des Buches “Der weiße Horizont” von Robert Peroni aus drei verschiedenen Perspektiven. Grade wenn ihr beide Bücher lest, ist es sehr faszinierend zu erkennen, wie unterschiedlich die drei Männer die Expedition wahrgenommen haben.

Nordwestpassage für dreizehn Arglose und einen Joghurt von Tina Uebel

KANADA / ALASKA. Landschaften von grandioser Leere, sturmgefegte See, brachiales Eis – noch ist die Nordwestpassage ein Abenteuer, strapaziös und wundersam zugleich. Zumindest auf einem Segelboot. Im Sommer 2011 hat sich Kapitän Wolf Kloss mit seiner Santa Maria Australis dieser Herausforderung gestellt, und die Schriftstellerin Tina Uebel ist für drei Monate mitgesegelt. Wo endet die Welt, und wie weit kann man gehen, um an ihren Rändern zu kratzen, hat sie noch Ränder? Und was ist es, das einen dorthin treibt?

Tina Übel berichtet in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise über eine der größten Reisen, die ich mir vorstellen kann. Grade für alle, die selber gerne Segeln ist das Buch einer meiner liebsten Buchtipps zur Arktis.

Die letzten Könige von Thule. Leben mit den Eskimos von Jean Malaurie

Malaurie teilte 14 Monate lang das Leben der 300 Polareskimos von Thule. Er ging dabei mit ihnen auf die Jagd und legte zusammen mit zwei Eskimos und deren Frauen mehr als 1500 Kilometer auf dem Polareis und den Gletschern Grönlands zurück. Sehr plastisch schildert er den Alltag seiner Gastgeber, ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisation, ihre Jagden auf Seehunde, Walrosse und Eisbären. Außerdem erläutert er ihre Familienstruktur und Sexualität, ihre Überlebenstechniken, ihre Träume und ihre Legenden, die sie sich während der Polarnacht erzählen. Das Buch ist ein absolutes Muss für jeden, der die grönländische Kultur etwas tiefergehens verstehen möchte.

Auf Schneeschuhen durch Grönland: 1888-1889 von Fridjof Nansen

GRÖNLAND. Was befindet sich im Inneren Grönlands? Gibt es dort wirklich ‘grünes Land’, oder ist sie von einer Wüste aus Eis, Schnee und Felsen bedeckt? Bis zum Jahr 1888 blieben diese Fragen unbeantwortet, die größte Insel der Erde war nur an der Küste besiedelt. Zwar hatte Adolf Erik Nordenskiöld und Robert Edwin Peary erste Vorstöße ins Innere unternommen. Doch die Durchquerung der Terra incognita blieb einem bis dahin gänzlich unbekannten Abenteurer vorbehalten: Fridtjof Nansen. Im Mai 1888 fuhren er und sein Gefährte Otto Sverdrup mit einem Robbenfänger von Island aus nach Norden. Vor der Ostküste Grönlands ließen sich die Männer auf einer Eisscholle absetzen – und schon drohte die Expedition zu scheitern, bevor sie richtig begonnen hatte. Denn die Abenteurer wurden fast fünfhundert Kilometer weit nach Süden abgetrieben, ehe es ihnen gelang, das Festland zu erreichen. Im August begann ihr Marsch ins Unbekannte, doch von ‘Grünland’ keine Spur.

Unter Jägern und Schamanen: Tagebuch der Thule-Fahrt. Reisebericht von Knut Rasmussen

GRÖNLAND. 1921: Knud Rasmussen will zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern die bislang unerforschten Regionen Nordkanadas kartografieren – vor allem aber will er den Menschen begegnen und ihre Mythen und Geschichten aufzeichnen. Über ein Jahr lang besucht er verschiedene Inuit-Gemeinschaften und macht die Bekanntschaft mit dem großen Schamanen Awwa und dessen Familie. Awwa ist der letzte der Schamanen, denn auch die christlichen Missionare sind bis hoch in den Norden vorgedrungen. Das Leben der Inuit steht vor dem großen Umbruch.

Ab 1923 führt Knud Rasmussens große Forschungsreise entlang der legendären, fast 6000 Kilometer langen Nordwestpassage bis zur Beringstraße. Mit nur einem Hundeschlitten unterwegs, ist die dreiköpfige Expeditionsgemeinschaft in diesem Abenteuer ganz auf sich gestellt.

Das Schneekind von Nicolas Vanier

KANADA & ALASKA. Die Geschichte von der Erfüllung eines Lebenstraums und Abenteuers: Der weltberühmte Abenteurer Nicolas Vanier zieht mit seiner Frau Diane und der kleinen Tochter Montaine für ein Jahr in die Wildnis von Kanada und Alaska. Sie bauen sich ein Blockhaus und ernähren sich wie die Menschen früherer Zeiten: vom Jagen, Fischen und Sammeln. Es ist ein Leben im Einklang mit der gewaltigen Natur des hohen Nordens, voller Einfachheit, Klarheit und Poesie.

Iditarod von Gary Paulsen

ALASKA. Das Iditarod ist das längste Hundeschlittenrennen der Welt. Es führt über mehr als 1850 Kilometer durch die kaum berührte Natur von Alaska. Seit 1973 wird auf Teilen der historischen Strecke des Iditarod Trails, von Anchorage nach Nome, alljährlich im März das Hunderennen ausgetragen. Eindrucksvoll beschreibt Gary Paulsen, wie er sich auf das härteste Rennen der Welt vorbereitet. Er macht dabei jeden erdenklichen Anfängerfehler und paart diese mit gelungener Selbstironie. Es ist eine Geschichte über Menschen, Hunde und die Entwicklung einer ganz außergewöhnlichen Beziehung zwischen ihnen. Ein tolles Abenteuer, ich habe viel gelacht und dabei viel über Hundeschlitten gelernt. Dieses Buch ist eines von denen, die man einfach so verschlingt.

Birds of North America and Greenland

Die Nearctic-Region, die sich über den größten Teil Nordamerikas erstreckt, einschließlich Kanada und Grönland, beherbergt eine unglaublich reiche Vielfalt an Vogelarten. Das Bestimmungsbuch Birds of North America und Greenland deckt mehr als 900 Vogelarten ab und ist dennoch prägnant, kompakt und benutzerfreundlich. Alle Arten werden knapp beschrieben und die wichtigsten Merkmale zur Identifikation sind aufgelistet. Insgesamt 102 Farbtafeln zeigen die verschiedenen Gefiedertypen.

DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Grönland von Sabine Barth

GRÖNLAND. Das Interesse an den Polarregionen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, immer häufiger wird Grönland, die größte Insel der Welt, Ziel von Urlaubsreisen. Besonders im Fokus stehen Grönlands Riesengletscher, die an den Rändern des kilometerdicken Inlandeisschildes unter berstendem Krachen ins Eismeer kalben. Scheinbar schwerelos treiben die dabei losgelösten haushohen Eisberge beispielsweise durch den Kangia-Fjord aufs offene Meer. Sabine Barth erklärt, wie und wo man dem Eis besonders nahe kommt und wie man die kalte Insel auch individuell bereisen kann. Ein besonderes Plus des Reiseführers sind mehrere Aktivtouren, wie z. B. eine Wanderung auf den Berg Ukkusissat, mit Wanderbeschreibungen und Detailkarten.

Buchtipps zur Antarktis

Hier findet ihr meine Buchempfehlungen zur Antarktis. Das sind beispielsweise die Berichte der großen Antarktis Expeditionen von Shakleton, Amundsen und Scott. Darüber hinaus habe ich noch einige Bücher von Abenteurern unserer Zeit sowie Bestimmungsbücher und Reiseführer, die ich euch empfehlen kann.

635 Tage im Eis: Die Shackleton-Expedition von Alfred Lansing

Am Anfang steht der Plan von der erstmaligen Durchquerung des weißen Kontinents. Doch das gewaltige Naturwunder Antarktis wird im Jahr 1915 für die Crew der ‘Endurance’ zur Hölle aus Eis. Beharrlich verfolgt Expeditionsleiter Sir Ernest Shackleton bald nur noch ein Ziel: 28 Männer lebend wieder in die Zivilisation zurückzubringen.

Lansing hat hier eines meiner Lieblingsbücher zur Antarktis geschrieben. Ich liebe die Geschichte der Shackleton-Expedition und lese daher alles, was mir dazu in die Finger kommt. Shackleton ist in meinen Augen der heldenhafteste aller Polarforscher. Keiner seiner Mannschaft ist bei der Expedition ums Leben gekommen. Sein Kampf um das Überleben aller, seine klugen Entscheidungen und Gespür für Dynamiken im Team beeindrucken mich immer wieder. Und immer, wenn ich vor einer schweren Herausforderung stehe, denke ich an Shackleton und seine Mannschaft – das macht mir Mut und meine eigene kleine Herausforderung fällt mir dann plötzlich viel leichter.

Gestrandet in der weißen Hölle von Heide Wilts

Ein Klassiker der Segelliteratur. Es ist schon einige Jahre her, dennoch ist die Strandung von Heide und Erich Wilts mit ihrer 15-m-Yacht FREYDIS in der Antarktis immer noch tief im kollektiven Seglergedächtnis verankert. Jetzt, wo die FREYDIS dem Tsunami vor Fukushima endgültig zum Opfer gefallen ist, erinnert man sich wieder: Wie die FREYDIS in der Antarktis scheiterte und damit für Heide Wilts und ihren Mann Erich der Kampf ums Überleben begann. Ein Kampf, der sechs Monate dauern sollte und in diesem Buch ungeheuer packend geschildert wird. Ein Klassiker der Segelliteratur, spannend von der ersten bis zur letzten Seite, ein Bericht über große physische und psychische Kraft, ein authentisches Abenteuer.

Wollt ihr sehen, wie es auf Deception Island aussieht? Dann schaut euch meinen Artikel an.

Die S.E.A.-Expedition – Eine antarktische Reise auf Shackletons Spuren von Tina Uebel und Nikolaus Hansen

Im Bann eines der größten Polarforscher aller Zeiten: Ein Jahrhundert nach Ernest Shackleton folgt die Expedition »S.E.A. – Sir Ernest’s Anniversary« seinem Weg nach dem Untergang der Endurance im Weddellmeer. Dafür brechen zehn Männer und zwei Frauen Ende 2015 zu einem Segeltörn über den wildesten Ozean der Welt auf. Unter schwierigsten Bedingungen gelangen sie von den Falklandinseln über Elephant Island bis nach Südgeorgien, wo ein Teil des Teams auf Skiern die dramatische Gletscherlandschaft überquert. Die Crewmitglieder Nikolaus Hansen und Tina Uebel halten das gewagte Unterfangen in einem mitreißenden Bericht fest, ergänzt durch einzigartige Aufnahmen unberührter Eislandschaften. Dabei zeichnen sie den Verlauf von Shackletons Rettungsaktion nach und zeigen, weshalb sie die Menschen bis heute fasziniert.

Antarktis (Reisehandbuch) von Christian Walther

Dieses ReiseHandbuch wendet sich an alle, die mehr über den Kontinent am Südpol erfahren möchten, darunter auch die, die konkret eine Reise in die Antarktis planen. Der erste Buchteil enthält umfassende landeskundliche Informationen zur Antarktis: Entdeckungsgeschichte, Geowissenschaften, Klima, Ozonproblematik, Eis, Forschung, Tourismus, Flora, Fauna u.v.a. werden mit Bildern, Tabellen und Zeichnungen veranschaulicht. Eine realistische Möglichkeit, den entlegenen und extremen Kontinent zu bereisen, stellen organisierte Kreuzfahrten dar. Im zweiten Teil des Buches beschreibt der Autor über 60 Orte in der Antarktis, auf den Südshetland-, Südorkney- und Falklandinseln, in Südgeorgien und Südamerika, die wegen ihrer landschaftlichen Einmaligkeit von den Kreuzfahrtschiffen bevorzugt angelaufen werden oder auf der Anfahrtsroute liegen. Der dritte Teil informiert den Leser in den Reise-Infos von A bis Z über alle praktischen Fragen zur Vorbereitung und Durchführung einer Antarktisreise und beendet mit kommentierten Literaturempfehlungen, den gehaltvollen, mit einer Vielzahl von farbigen Abbildungen, hervorragenden Karten und anschaulichen Skizzen ausgestatteten Band.

Welches sind eure Lieblingsbücher über die Arktis oder Antarktis? Habt ihr noch ein paar Ergänzungen für meine Liste? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Der Beitrag Polarliteratur – Buchttipps zur Arktis und Antarktis erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Übersicht über meine Antarktis-Artikel
Prolog – Bilderbuch Antarktis
Wann fängt eine Reise an?
Was willst Du denn in der Antarktis?
Eine Kreuzfahrt? – Niemals!
Und was kostet das alles?
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Unsere Reiseroute – Pinguinkolonien, Aussichten und Einblicke
Tipps für Landgänge in der Antarktis
Packliste für die Antarktisreise
Tipps für Fotografen
Reiseliteratur

Werbung, unbeauftragt. Der Artikel enthält Affiliate Links*.

Übersicht über meine Antarktis-Artikel

Port Lockroy – südlichstes Museum und Poststation der Welt
Neumayerkanal – Erfüllung eines Traums
Brown Bluff – Pinguin Party am Tafelvulkan
Deception Island – Lost Place in der Antarktis
Pinguine – Tipps für tolle Pinguinfotos
Polarliteratur – Lieblingsbücher der Arktis und Antarktis

Prolog – Bilderbuch Antarktis

Als ich die Eislandschaften der Antarktis sah, glaubte ich mitten in einer dieser beeindruckenden Naturdokus zu sein. Eine dieser Dokus, die mich immer wieder in ihren Bann gezogen haben und die meinen Wunsch, in die Antarktis zu reisen, immer drängender werden ließen. In diesem Moment starrte ich mit Freudentränen in den Augen wie verzaubert auf das Eis. Was ich in dem Moment fühlte? Schwierig in Worte zu fassen, aber eine Mischung aus Ehrfurcht und wunschlosem Glücklichsein im Hier und Jetzt, trifft es ganz gut.

Einen großen Dank an das Team von G-Expeditions und an alle Mitreisenden, die den Trip so einzigartig und unvergesslich gemacht haben.

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Wann fängt eine Reise an?

Seit Jahren habe ich von einer Reise in die Antarktis geträumt und ich wusste, dass ich früher oder später in die Antarktis fahren werde. Genau. Früher oder später. Diese Reise hatte es sich als Traum in weiter Ferne bequem gemacht. Und mit jedem Jahr, das verging, rückte auch mein Traums um ein weiteres Jahr in die Zukunft. Dabei sollte ich es doch eigentlich besser wissen: Dass man Träume, die einem wichtig sind, nicht aufschieben darf.

Frank Wild ist der Name des engsten Vertrauten von Shakleton während der Endurance-Expedition. „Wild“ ist der Titel des Vortrags von Reinhold Messner, zu dem Freunde mich mitgenommen haben. Ich genoss die Geschichte der Shakleton-Expedition, die ich so liebe, die Bilder von der Antarktis, das Blättern in den Reiseprospekten und die ganze Atmosphäre der Veranstaltung. Drei Tage später hatte ich dann den letzten Platz auf dem umgebauten schwedischen Fährschiff MS-Expedition gebucht. Entlang der antarktischen Halbinsel sollte die Reise je nach Eisbedingungen bis zum südlichen Polarkreis gehen. Drei Wochen nach meiner Buchung war die geplante Abreise der Expedition zum Südpolarkreis mit G-Expedition. Und die ganzen drei Wochen lang hatte ich ein Kribbeln im Bauch, als wäre ich frisch verliebt.

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Was willst Du denn in der Antarktis?

Viele meiner Freunde und Kollegen fragten mich, warum ich denn in die Antarktis reise. Da wäre es doch kalt und da gäbe es doch nur Eis und Schnee. “Genau deswegen!” antwortete ich und fing schließlich an die Antarktis zu beschreiben und vom Eis, Schnee und allem was es da sonst noch gibt zu schwärmen.

Die Weite und die Leere der Landschaft sind das eine. Kompromisslos, wild und unzugänglich. Vom Menschen sind nur wenige sichtbare Spuren zu finden. Die Formenvielfalt der Landschaft und das mancherorts überbrodelnde Tierleben sind das andere. Und dann gibt es natürlich noch den Abenteuergeist. Aufgeweckt und angefacht von all den Berichten über die Expeditionen von Amundsens, Scott und Shakleton.

Nach der Reise zeigte ich dann meinen Kollegen meine Fotos aus der Antarktis. Nun hat keiner mehr nachgefragt, warum ich denn in die Antarktis gefahren bin. Als leidenschaftliche Fotografin war ich natürlich versunken in Naturbeobachtungen und -fotografie. Eisberge, Pinguine, Wale, Licht und Schatten hielten mich im Moment gefangen. Fotografie und Achtsamkeit verbanden sich und ließen mich die Einzigartigkeit der Antarktis noch tiefer empfinden.

Doch was ist da noch? Hinterlässt die Antarktis Spuren in uns? Was steckt hinter dem Werbeslogan, der in der Lounge der MS Expedition immer wieder meine Aufmerksamkeit auf sich zog:

“Life changing Journeys.”

aus der Lounge der MS Expedition

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Eine Kreuzfahrt? – Niemals!

Die meisten Antarktisreisenden werden mit dem Schiff die Antarktis erkunden. Aber ist eine Kreuzfahrt überhaupt das Richtige für mich? Als gestandene Individualreisende habe ich mich am Anfang schwer getan mit dem Gedanken, auf ein Kreuzfahrtschiff zu steigen. Falls ihr ähnlich fühlt, kann ich euch aber getrost beruhigen. Die Schiffe und Touren in die Antarktis sind etwas ganz anderes als eine Aida Kreuzfahrt im Mittelmeer. Schließlich nennen sie sich ja auch Expeditionskreuzfahrten. Ein kleiner aber feiner Unterschied im Namen und ein großer Unterschied für den Reisenden.

Der wichtigste meiner Reisetipps für die Antarktis zuerst: Sucht euch zunächst eine passende Schiffsgröße aus. Es gibt hier verschiedenste Kategorien:

• Segelboote mit ca. 8-12 Passagieren. Hierfür solltest du gute Segelerfahrung mitbringen und mit allen Wassern gewaschen sein. Jeder packt mit an und wird dabei auch für Nachtwachen eingeteilt. Die Kosten sind nicht unbedingt teurer als auf den großen Schiffen.
• Ca. 50 Passagiere – eine schöne Größe, familiär aber relativ teuer
• Ca 130 Passagiere – aus meiner Sicht eine gute Größe. Klein genug, so dass alle Passagiere gleichzeitig zu den Landgängen und Zodiac-Ausfahrten ausrücken können. Groß genug, um auch mal etwas Ruhe und Zeit alleine zu haben. Die MS Expedition fasst 134 Passagiere.
• Ca. 300 Passagiere – es entstehen Wartezeiten. Landgänge sind meist auf 100 Personen gleichzeitig begrenzt. Wenn dann die letzte Gruppe dran ist, kann schon das Wetter umgeschlagen haben.
• Ca. 1000 Passagiere –  Diese bieten oftmals gar keine Anlandungen mehr an. Die Antarktis wird zu einer bloßen Kulisse für den Reisenden. Da Schiffe sind zudem nicht mehr so wendig und können nicht überall fahren.

Plant mindestens einen Puffertag vor der Reise ein. Im Falle von Flugverspätungen seid ihr so auf der sicheren Seite. Ushuaia bietet viel Sehenswertes. Tipps für einen Zwischenstopp in Ushuaia findet ihr hier.

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Und was kostet das alles?

Ein Preisvergleich lohnt sich. Frühbucher und LastMinute Reisende können Geld sparen. Doch ihr findet auch oft mehrere Agenturen, welche dieselben Reise zum selben Zeitpunkt anbieten, dabei aber unterschiedliche Preisen haben. Je nach Art der Reise, Dauer und Kabinenkategorie reichen die Preise für die Schiffsreise von etwa 5.000 Euro bis 25.000 Euro. Dazu kommen dann noch die Kosten für den Flug, für zusätzliche Tage vor oder nach der Reise sowie für alkoholische Getränke an Bord und Trinkgelder.

Für Kurzentschlossene gibt es in Ushuaia diverse Reiseagenturen, die Restplätze anbieten. Ihr findet zahlreiche Anbieter in der Haupteinkaufsstraße Av. San Martín. Inwieweit diese wirklich günstiger sind habe ich nicht nachgeprüft.

Ihr müsst nicht alles an Ausrüstung kaufen oder dabei haben (falls ihr länger in Südamerika unterwegs seid und die Antarktis nur eine Etappe auf einer längeren Reise ist). Fehlende Ausrüstung könnt ihr in Ushuaia ausleihen.

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Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Reisen in die Antarktis werden im antarktischen Sommer, also von November bis Februar angeboten. Wann der richtige Zeitpunkt für eine Reise in die Antarktis ist, hängt jedoch davon ab, welches Naturerlebnis dir am wichtigsten ist: Möchtest du Pinguin Küken sehen? Oder lieber junge Robben? Lieber ganz viel Eis? Oder doch eher viele Wale? Die Auswahl des richtigen Reisezeitraumes kann für die Erfüllung deines gewünschten Naturerlebnisses entscheidend sein.

Der November: eine Reise im Frühsommer ist beeindruckend. Die See ist noch mit Eis bedeck und die Küsten sind verschneit. Das Gefühl, in der Antarktis zu sein, ist im Frühsommer am stärksten. Allerdings sind wegen des Eis möglicherweise nicht alle gplanten Anlandungen möglich und die Reiseroute ist starkt eis- und wetterabhängig. Die Pinguine kommen zu ihren Kolonien und beginnen mit dem Nestbau. Die Robben haben ihre Jungen bereits im antarktischen Frühling geworfen: die Weddel- und Krabbenffresserrobben kommen im September/Oktober auf dem Eis zur Welt. Zwischen September und Januar wird auf dem Packeis das einzige Junge der Seeleoparden geboren. Die jungen Seeelefanten kommen im August/September zur Welt.

Dezember bis Januar: der Hochsommer ist die angenehmste Reisezeit, denn es ist für die Antarktis verhältnismäßig warm und das Wetter ist stabiler. Die Sonne scheint fast rund um die Uhr. Ende Dezember schlüpfen die ersten Pinguinküken.

Februar bis März: der Spätsommer ist die beste Zeit für Walbeobachtungen. Das Eis hat sich weitgehend zurückgezogen und Anlandungen mit dem Zodiac sind nun auch weiter im Süden möglich. Die Pinguinkoloniene leeren sich langsam, denn die Pinguinküken werden flügge. Sie sind leichte Beute und ziehen Raubtiere (Orcas) an. Auch viele Pelzrobben tauchen nun auch an der Antarktischen Halbinsel auf. Schon Mitte März ist die Saison für die Antarktis vorbei und der antarktische Winter beginnt.

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Expedition zum Südpolarkreis – unsere Reiseroute

„Wir haben an der Landungsstelle einen jungen Seeelefanten im Fellwechsel. Er hat es sich auf unserer Notfallausrüstung bequem gemacht.“ Unser Guide bereitete uns auf unseren ersten Landgang vor. Es war Weihnachten, der 24.12.2018.  Ich fühlte mich wie in einem Traum und war drauf und dran, wieder an den Weihnachtsmann zu glauben. Schon bei der Fahrt mit dem Zodiac wurden wir von Pinguinen begleitet, die elegant wie Mini-Delfine neben unserem Boot schwammen. Ihr Federkleid war von einem Film Wasser überzogen und glänzte in der Sonne. An der Landungsstelle wurden wir von neugierigen Eselspinguinen begrüßt. Es folgte eine kurze Einweisung durch unsere Guides, die Do’s and Dont’s wurden nochmal wiederholt und dann machte ich meine ersten Schritte auf antarktischem Boden. Diesen Moment werde ich niemals vergessen.

Alle Zodiac-Ausfahrten während der Antarktistour sind wetterabhängig. In der Reisebeschreibung wurde sogar explizit darauf hingewiesen und es wurden stets nur „mögliche“ Anlandungsstellen beschrieben. Abgekürzt heißt das „Reise mit Expeditionscharakter“.  Wir hatten großes Glück mit dem Wetter und konnten an sieben Tagen insgesamt 14 Anlandungen durchführen. Auf dem Weg zum Südpolarkreis besuchten Buchten, Pinguinkolonien, Aussichtspunkte und Forschungsstationen. Zusätzlich wurden Zodiac-Ausfahrten zwischen den Eisbergen angeboten.

Unsere Landestellen waren:

1. Cuverville Island im Errera Channel: große Kolonie Eselspinguine mit ca. 5.000 Brutpaaren, Aussichtspunkt
2. Base Brown in Paradise Harbour: argentinische Forschungsstation, Aussichtspunkt, Eselspinguine, Blauaugen Scharben
3. Antarctic Circle: Sekt am südlichen Polarkreis auf 66°33‘44‘‘ südliche Breite.
4. Damoy Point, Wiencke Island: Eselspinguine – die ersten Küken
5. Goudier Island (Port Lockroy Base A), Jougla Point: Eselspinguine mit Küken, Forschungsstation, Museum und Poststation. Hier gehts zum Artikel.
6. Damoy Point: Eselspinguine mit Küken
7. Gerlache Strait und Neumayerkanal: viel Eis, Wale, atemberaubende Landschaft. Hier gehts zum Artikel.
8. Neko Harbour, Anovord Bay: ca. 500 Brutpaare Eselspinguine mit Küken, Reste einer argentinischen Schutzhütte, Weddelrobben
9. Curtis Bay: Eisberge, Gletscher
10. Mikkelsen Harbour, Trinity Island: Eselspinguine mit Küken
11. Kinnes Cove, Joinville Island: Zodiac Fahrt ohne Anlandung, Adeliepinguine
12. Brown Bluff: Adeliepinguine mit Küken, Eselspinguine mit Küken, Vulkanische Landschaft. Hier gehts zum Artikel.
13. Half Moon Island, South Shetlands: Zügelpinguine mit Küken
14. Whalers Bay, Deception Island: Aussichtspunkt “The Nipple”, Lost Place Walfangstation, Vulkanische Landschaft. Hier gehts zum Artikel.
15. Drake Passage + Beagle Channel: Bird- und Whalewatching

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Die besten Tipps für Landgänge in der Antarktis

Jeder Landgang in der Antarktis ist einzigartig und aufregend. Damit ihr auch jeden einzelnen genießen könnt, habe ich meine besten Tipps für eure Landgänge in der Antarktis zusammengestellt:

Was zieh ich an?

• Lieber zu warm als zu kalt anziehen (Zwiebelschalenprinzip). Das Wetter kann in der Antarktis jederzeit umschlagen.
• An vielen Landungsstellen könnt ihr Aussichtspunkte besteigen – dabei wird es schnell zu warm. Legt Kleidung ab, bevor ihr schwitzt.
• Macht euch auf längeres Stehen gefasst, wenn ihr die Pinguine beobachtet – Warme Socken in den Gummiestiefeln sind ein Muss.
• Zieht die Regenhose über die Gummistiefel, denn so kann kein Wasser in die Stiefel hineinlaufen.
• Handschuhe nicht vergessen

Was nehm ich mit?

• Sonnenbrille mitnehmen und vorher Sonnenschutz auftragen
• Kamera nicht vergessen. Ist der Akku geladen? Nimm ggf. einen Ersatzakku mit. Ist noch genug Platz auf der Speicherkarte?
• Eine Flasche mit Trinkwasser ist erlaubt. Kekse, Schokoriegel oder sonstiges Essen darf nicht mitgenommen werden.

Wie verhalte ich mich?

• Vergesst das Aus- und Einchecken an Bord nicht.
• Lauft in den Spuren der anderen und hinterlasst keine tiefen Fußtritte, die zu Fallen für die Pinguine werden können. Wenn ihr doch mal tiefer eingesunken seid, dann schüttet die Fußabdrücke zu oder tretet die Ränder niedriger.
• Für die Begegnung mit Pinguinen gibt es eine Reihe von Regeln. Diese könnt ihr hier nachlesen.
• Wo immer ihr langlauft – behaltet im Kopf, dass ihr eure Schuhe und Kleidung bei der Rückkehr an Bord gewissenhaft reinigen und desinfizieren müsst. Dies ist erforderlich, um den Austausch von Krankheitserregern zwischen Kolonien zu minimieren.
• Noch ein Tipp zu Guter Letzt: Trinkt vorher nicht zu viel. Die einzige Möglichkeit, euch während der Landgänge zu erleichtern, ist die Rückkehr zur Toilette auf dem Schiff. Bei uns wurde ein Shuttle angeboten, aber es ist schade um die verlorene Zeit an Land.

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Packliste für die Antarktisreise

Ich packe meinen Koffer und nehme mit….

Eine komplette Packliste habe ich hier nicht niedergeschrieben. Stattdessen beschränke ich mich auf einige wesentliche Dinge, die entweder absolut essentiell sind oder aber gerne vergessen werden.

• Nehmt Klamotten für alle vier Jahreszeiten mit und kleidet euch nach dem bewährten Zwiebelschichtprinzip. Zur Not könnt ihr in dem meist vorhandenen Shop an Bord noch fehlende Ausrüstungsteile erwerben. Die sind allerdings meist sehr hochpreisig. In der Sonne kann es in windgeschützten Bereichen sehr warm werden.
• Gletscherbrille mit seitlichem Windschutz
• Sonnencreme und Lippenschutz
• Zwei paar Handschuhe, so kann eines immer trocknen
• Extra dicke Socken für die Gummiestiefel
• Badesachen für den Sprung ins Eiswasser
• Seid darauf gefasst, dass die Drake-Passage ungemütlich werden kann. Bewährt haben sich Tabletten oder Pflaster gegen Seekrankheit, die rechtzeitig vorher genommen werden müssen. Die Kaudragees sind meiner Meinung nach zu schwach dosiert. Der Schiffsarzt hilft zur Not aus.
• Auf den Expeditionskreuzfahrten gibt es keine Kleiderordnung. Auch für Weihnachten und Sylvester müsst ihr euch nicht in Schale schmeißen. Könnt ihr aber. Ich war ganz froh über eine Strumpfhose, einen schwarzen Rock mit schwarzem T-Shirt und leichte Turnschuhe, denn es wurde viel getanzt.
• Viele Schiffe haben einen Sportraum, also Sportsachen einpacken. Die Fahrten sind meist sehr bewegungsarm und Essensreich, so dass ein kleines Workout echt gut tut.

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Tipps für Fotografen

Im Folgenden habe ich meine besten Tipps für das Fotografieren in der Antarktis zusammengestellt. Zum einen sind es wichtige Ergänzungen für eure Packliste, zum anderen ein paar hilfreiche Tipps für unterwegs. Aber das Wichtigste zuerst: Auch wenn es schwer fällt, aber lasst die Kamera auch mal Kamera sein und genießt einfach nur, was die Natur euch bietet.

Allgemeines:

• Wenn ihr habt, nehmt eine Ersatzkamera mit. Es wäre zu schade, wenn ausgerechnet hier die Kamera versagt und ihr nicht mehr fotografieren könnt.
• Ein weiterer Vorteil von zwei Kameras ist, dass ihr auf jede Kamera ein Objektiv mit anderer Brennweite montieren könnt. Denn grade bei etwas nasserem Wetter ist es kaum möglich, die Objektive zu wechseln.
• In der Zollerklärung bei der Einreise nach Argentinien und Chile steht, dass pro Person eine Kamera und ein Gerät für Videoaufnahmen erlaubt ist. Ich hatte mehr dabei: eine Spiegelreflex, eine Kompaktkamera und eine GoPro. Mein Kamerarucksack wurde mehrmals durchleuchtet, aber ich habe keine Probleme bekommen. Ich denke, an der Grenze wird mehr nach Obst und anderen Lebensmitteln gesucht.
• Reinigt Kamera und Objektive nach Gebrauch sorgfältig, so dass kein Salzwasser Spuren hinterlässt.
• Achtet auf Kondensation, wenn ihr aus dem Kalten zurück ins Warme kommt.
• Habe Deine Kamera auch auf dem Zodiac immer griffbereit. Es können plötzlich Wale neben dem Boot auftauchen.
• Fotografiere in RAW oder in RAW+JPEG Format. So kannst du erforderlichenfalls die Belichtung oder den Weißabglich später besser korrigieren.

Zubehör:

• Das Wichtigste ist der Regenschutz für die Kamera. Vor allem gegen Spritzwasser und einsteigende Wellen während der Zodiacfahrten.
• Ersatzakkus, denn im Kalten halten die Akkus nicht so lange
• Etwa doppelt so viele Speicherkarten wie ursprünglich geplant. Eventuell eine externe Festplatte zum Sichern. Es sind oftmals Computer an Bord, die ihr dafür benutzen könnt.
• Am Besten ist natürlich, gleich den eigenen Laptop mit entsprechender Bildbearbeitungssoftware mitzubringen.
• Reinigungstücher
• Stativ
• Fernglas
• Eventuell einen UV-Filter als Schutz für die Objektivlinse.
• Polarisationsfilter, um die Reflexionen des Wassers zu reduzieren. So könnt ihr die Eisberge noch ein Stück im Wasser ablichten.

Schaut euch auch meine Tipps für tolle Pinguinfotos an.

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Reiseliteratur

Für den langen Flug sowie für freie Zeiten auf dem Schiff gibt es natürlich kaum was schöneres, als das passende Buch zur Reise.  Sei es ein packender Bericht über die Expeditionen von  Amundsen, Scott oder Shakleton oder ein Buch über die Abenteuer mutiger Segler, die in der Antarktis auf Ihrem Segelboot überwintern wollen und alles anders kommt als geplant. Für Naturinteressierte gibt es informative Reiseführer und der Hobbyornithologe kann sich mit Bestimmungsbüchern auf die Begegnungen mit diversen Seevögeln vorbereiten.

Hier kommt ihr zu meinen Lieblingsbüchern der Polarliteratur – Arktis und Antarktis.

Buchempfehlungen für die Antarktis

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseliteratur* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Wart ihr selber schon mal mit einem Schiff in der Antarktis? Wie hat es euch gefallen und was waren eure Highlights? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Tipps für eine Reise in die Antarktis? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Die Königspinguine von Feuerland

Tipps und Highlights in Ushuaia und Umgebung

Der Beitrag Antarktis – die besten Tipps für die Reise erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Abenteuerliche Expedition – das Ehepaar Wilts mit der “Freydis”
Deception Island
Entstehung der Insel
Anlandung in der Whaler’s Bay
Aussichtspunkt „The Nipple“
Die verlassene Walfangstation in der Whaler’s Bay
Die südlichste Trankocherei der Welt
Exkurs: Walfang im Südpolarmeer
Forschungsstationen
Auf Wiedersehen, Antarktis

Hier kommt ihr zu der Übersicht über alle Berichte von meiner Antarktis-Reise.

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Abenteuerliche Expedition – das Ehepaar Wilts mit der “Freydis”

Angefacht wurde meine Neugier zuvor durch die Lektüre eines fesselnden Abenteuers von dem Extremsegler-Ehepaar Wilts. Mit ihrer 15-m Stahlyacht „Freydis“ planten sie, im Kratersee von Deception Island den Polarwinter zu verbringen. Doch wie so oft in den polaren Regionen kommt es anders als geplant. Das Ehepaar wird von der Gewalt eines Polarsturms überrascht, das Boot strandet und schlägt leck. Nach einem verzweifelten Kampf gegen die Wellen und das eindringende Wasser retteten sich die Wilts an den Strand. In der im Winter leer stehenden argentinischen Forschungsstation fanden sie Unterschlupf. Nach einigen schlaflosen Nächten war der erste Schreck überstanden und die Wilts begannen alles wichtige von dem Schiff zu bergen. Dieses lag mittlerweile mit einer dicken Eisschicht überzogen eingefroren am Strand. Das Ehepaar bekam Unterstützung von den umliegenden Forschungsstationen und konnte letztendlich die Freydis wieder zum Leben erwecken.

Buchtipp: Gestrandet in der weißen Hölle von Heide Wilts
Ein Klassiker der Segelliteratur. Gibt’s bei Amazon*

Lust auf mehr Polarliteratur? Dann schaut mal hier.

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Deception Island

Deception Island – zu deutsch Insel der Täuschung – gehört zu den Südlichen Shetlandinsel und ist in der Bransfieldstraße gelegen. Die Insel misst etwa 13 mal 14 Kilometer und ist etwa 98,5 Quadratkilometer groß. Damit ist sie etwa so groß wie die Insel Sylt. Ihre höchste Erhebung, der Mount Pond, ist 539 Meter hoch.

Die Insel hat einiges zu bieten. Und zwar nicht nur Landschaft, sondern auch eine bewegte Geschichte. Daher ist sie heute die am meisten besuchte Insel in der Antarktis. Viele Kreuzfahrtschiffe landen hier an. Oft ist sogar ein Bad in den warmen Quellen möglich – also Badeanzug nicht vergessen!

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Entstehung der Insel

Entstanden ist die hufeisenförmige Insel vor etwa 750.000 Jahren. Sie ist der Rand von einer vom Meer gefluteten Caldera, also der Gipfelbereich eines aktiven Vulkans. Dieser ragt vom Meeresgrund etwa 1.500 Meter empor un dbefindet sich momentan in einer Ruhephase. Durch die Hufeisenform bildet die Insel mit ihrem zum Meer geöffneten Kratersee einen natürlichen Hafen, den Port Foster. Dieser ist nur durch eine etwa 400 Meter breite Meerenge, den sogenannten Neptuns Blasebalg, passierbar. Am Rande des Kraters befinden sich heiße Quellen, Fumarolen und Heißwasserlagunen.

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Anlandung in der Whaler’s Bay

Wir haben Glück. Es weht kaum Wind und die MS Expedition schiebt sich ohne Schwierigkeiten durch den schmalen Durchlass Neptunes Blasebalg. Die Meerenge weitet sich und wir erreichen unseren Ankerplatz in die Whaler‘s Bay – der Walfängerbucht. Vor uns breitet sich die Bucht mit einem etwas morbid wirkenden Lost Place Panorama aus. Beim Näherkommen erkennen wir am Strand einzelne Gebäude, darunter einen Flugzeug-Hangar der britischen Forschungsstation und die Anlagen einer verlassenen norwegischen Walfabrik: mehrere riesige verrostete Trankessel zum Kochen und Lagern des Walöls.

Unser Zodiac landet am sandigen Strand und wir werden von ein paar Zügelpinguinen, einer Weddelrobbe und einem Seeelefanten begrüßt. Alte Holzboote liegen am Strand, halb vergraben im Sand. Aus dem Wasser steigt Dampf auf und gibt allem eine surreale Atmosphäre. Der Dampf entsteht aufgrund warmer Quellen. Durch die vulkanische Aktivität soll die Wassertemperatur stellenweise sogar bei etwa 10 °C liegen.

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Aussichtspunkt „The Nipple“

Doch bevor ich mich zu den Lost Places aufmache geht es erstmal hinauf zum Kraterrand. Unser Ziel ist der Aussichtspunkt „The Nipple“. Nach zwei eher bewegungsarmen Wochen bin ich froh über diese kleine Wanderung. Leider kommen wir an dem Aussichtspunkt nie an, denn als wir fast oben sind, kommt Nebel auf. Der ist so dicht, dass wir umkehren müssen und auf demselben Weg wieder zurück marschieren. Doch unterwegs mache ich eine ganz besondere Entdeckung: auf dem steinigen Boden wachsen Flechten und Moose – die ersten Pflanzen, die ich in der Antarktis sehe. Erst im Nachhinein erfahre ich, dass sogar Teile der Insel für Besucher gesperrt sind, um dort die Wiederansiedlung von Pflanzen auf der Vulkanasche zu erforschen.

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Die verlassene Walfangstation in der Whaler’s Bay

Die rostigen Tran Kessel werden immer größer, je näher ich komme. Hier wurde schon lange kein Walfett mehr gekocht oder gelagert. Nachdem die Verarbeitung der Wale direkt auf dafür vorgesehenen Fabrikschiffen erfolgte, wurde die Walverarbeitungsstation “Hektor” in der Whaler’s Bay geschlossen. Stattdessen haben nun Skuas hier ihre Nester gebaut. Am Boden vor dem ersten Kessel laufen zwei Küken suchend umher.

Fast zwanzig Jahre lang wurden in der Whaler’s Bay Wale verarbeitet. Das erste Fabrikschiff kam im Winter 1906/07und verarbeitete die erlegten Tiere. Es wurden so viele Tiere erlegt, dass nur der wertvolle Blubber verarbeitet wurde, also die fettreiche Hautschicht. Alles andere ging über Bord und sammelte sich in dem Kratersee an. Tausende von Walkadavern verrotteten hier. Um dieses zu unterbinden wurde 1912 die Errichtung der Trankocherei begonnen.

Die südlichste Trankocherei der Welt

Von 1912 bis 1931 betrieb dann die norwegische Hvalfangerselskabet Hektor A/S hier die südlichste Trankocherei der Welt, deren Reste wir nun sehen. Umgekippte, rostige Tanks dominieren den Strand. Sie dienten als Zwischenlager für das Walöl und als Lager für Treibstoff. Kurz dahinter reihen sich zehn rostige Dampfkocher auf. Diese wurden mit Walfleisch und Walknochen bestückt. Der heiße Wasserdampf löste dann das Fett aus Fleisch und Knochen. Anschließend wurde das Öl von dem Wasser abgetrennt.

Hinter den Gebäuden und Resten der Fabrik liegt ein Friedhof, dessen 35 Gräber weitgehend aus der Zeit der Walfangstation stammen. Bei den Vulkanausbrüchen in den 1960er Jahren wurde der Friedhof jedoch zu großen Teilen verschüttet. Auch die meisten Knochen der Walkadaver wurden damals mit Asche überdeckt. Am Strand der Whaler’s Bay liegen daher nur noch wenige Walknochen.

Die Überreste der Walverarbeitungsstation wurden im Jahr 1995 als „Historic Site and Monument No. 71“ unter Schutz gestellt und im Jahr 2003 um die Reste der britischen Forschungsstation ergänzt. Grundlage dafür ist der Antarktis-Vertrag.

Die Überreste der alten Walfabrik und der britischen Forschungsstaion auf Deception Island sind beeindruckende Denkmale – eben ein richtiger Lost Place in der Antarktis. Ich begrüße es sehr, dass sie als historische Stätten unter Schutz stehen. Und – wie Denkmale es tun sollen – brachten sie mich zum nachdenken und ich wollte mehr über den Walfang im Südpolarmeer wissen.

Exkurs: Walfang im Südpolarmeer

Seit 1904 wurden im Südpolarmeer etwa 1,5 Millionen Wale gefangen. Nach Schätzungen der IWC ist der Bestand der Wale heute auf ein Zehntel gesunken. Und wie ist es heute mit Walfang im Südpolarmeer? Japan war die letzte Nation, die im Südpolarmeer Walfang betrieben hat. Allerdings unter dem Deckmantel der Wissenschaft, denn seit 1986 ist der kommerzielle Walfang verboten. Zudem wurde 1994 das Südpolarmeer zum Schutzgebiet für Wale erklärt. Im Jahr 2014 hat der Internationale Gerichtshof dann entschieden, dass der japanische Walfang nicht der Wissenschaft diene und somit illegal sei. Unter zunehmendem Druck von Meeresschutzorganisationen, unter anderem Sea Shepherd, hat Japan 2018 angekündigt, den Walfang im Südpolarmeer einzustellen. So wird die Antarktis hoffentlich ab der Saison 2019/20 zu einer walfangfreien Zone. Ein Erfolg für den Walschutz! Im Juli 2019 tritt Japan allerdings aus der IWC aus und nimmt den kommerziellen Walfang in den eigenen Gewässern wieder auf.

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Forschungsstationen

Die erste Forschungsstation auf Deception Island wurde 1944 von den Briten in der Whaler’s Bay errichtet. Bei dem Vulkanausbruch im Jahr 1967 wurden die Station des British Antarctic Survey und auch die chilenischen Forschungsstationen an der Pendulum Cove schwer beschädigt. Die Briten versuchten, ihre Station wieder aufzubauen. Nach einem erneuten Ausbruch wurde die Station im Jahr 1969 jedoch letztendlich aufgegeben. Beide Male erfolgte die Evakuierung der Forscher durch das chilenische Schiff Pilato Pardo. Der bislang letzte Vulkanausbruch fand im Jahr 1970 statt.

Heute stehen in der Bucht noch immer Überreste der Gebäude und ragen aus den Ascheschichten der letzten Vulkanausbrüche hinaus. Alle Gebäude sind inzwischen einsturzgefährdet und dürfen daher nicht betreten werden.

Auch Argentinien (seit 1948) und Spanien (seit1989/90) betreiben Forschungsstationen auf Deception Island. Diese sind jedoch nur im Sommer besetzt.

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Auf Wiedersehen, Antarktis

Ich hätte noch ewig zwischen den alten Gebäuden umherlaufen können. Doch alles hat ein Ende und ich kehre mit dem letzten Zodiac zum Schiff zurück. Wir sagen also „Auf Wiedersehen, Antarktis“ und viele von uns meinen dies auch wortwörtlich. Es war der 31. Dezember. Die Feierlichkeiten am Sylvester-Abend und Prosecco erleichtern uns den Abschied von der Antarktis. Und wir feierten und tanzten ausgelassen in das neue Jahr hinein. „Dance the Drake!“ Und bei der Überfahrt zurück über die Drake Passage wurde dieses Mal niemand mehr seekrank.

Buchempfehlungen für die Antarktis

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseliteratur* empfehlen.

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Wart ihr selber schon mal mit einem Schiff in der Antarktis? Wie hat es euch gefallen und was waren eure Highlights? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Tipps für eine Reise in die Antarktis? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Pinguine – Liebe auf den ersten Blick
Tipps für Pinguinfotos
Regeln für Pinguinbegegnungen
Der Pinguinkalender: Wann siehst Du was?
Galerie Pinguine – Tipps für tolle Pinguinfotos

Hier kommt ihr zu der Übersicht über alle Berichte von meiner Antarktis-Reise.

Pinguine – Liebe auf den ersten Blick

Pinguine machen glücklich. Ich habe es ja bereits schon vor meiner Reise in die Antarktis und nach Patagonien geahnt. Jedoch ich hatte keine Vorstellung davon, wie sehr mich die possierlichen Tiere in ihren Bann ziehen. Meine ersten Pinguine waren die Königspinguine von Feuerland im Parque Pingüino Rey. Majestätisch standen sie in kleinen Grüppchen herum und balancierten ihre Eier zwischen Füßen und Bauchfalte. Deutlich näher bin ich dann aber den Magellan- und Eselspinguinen der Isla Martillo bei Ushuaia gekommen. Denn dort wurden wir auf abgesteckten Pfaden durch die Brutkolonien geführt. Hier erfährst du mehr über meinen Spaziergang mit den Pinguinen der Isla Martillo im Beagle-Kanal.

Bereits diese ersten Begegnungen mit Pinguinen haben mich verzaubert. Beim Beobachten und Fotografieren fing ich an, die Zeit zu vergessen. Doch was ist es eigentlich, was die Pinguine so faszinierend macht? Und was genau habe ich versucht mit meinen über 3.000 Pinguinfotos festzuhalten?

Erstens sehen sie mit ihren rundlichen Formen einfach putzig aus. Zweitens wirken sie schutzwürdig. Denn sobald sie mit ihren kleinen Flügeln und kurzen Beinen an Land laufen, sind sie unbeholfen. Drittens meinte ich, bei den Pinguinen menschliche Verhaltensweisen zu erkennen. Denn ganz offensichtlich hielten sie Kaffeeklatsch, sie stritten sich oder waren zärtlich zueinander. Außerdem beäugten sie ihre Küken mit kritischen Elternaugen. Sie zeigten verschiedene Gesichtsausdrücke, die ihnen somit eine Persönlichkeit gaben. So wurde es auch nach langer Zeit nie langweilig, sie zu beobachten. Denn immer wieder konnte ich aufs Neue ihre Einzigartigkeit bildlich einfangen. Kurz gesagt: ich freute mich auf jeden Einzelnen.

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Tipps für tolle Pinguinfotos

Damit ihr ihr nach eurer Reise zu den Pinguinen tolle Erinnerungsfotos habt, verrate ich euch nun meine besten Tipps für Pinguinfotos.

1. Tipp: Belichtungskorrektur

Fotografieren in Eis und Schnee ist stets eine Herausforderung für die Einstellung der Belichtung. Denn sobald der Pinguin von Schnee und Eis umgeben ist, wird bis zu 90% des Lichtes reflektiert. Und diese viel höhere Reflexion ist auszugleichen. Andernfalls entstehen unterbelichtete Bilder. Oder genauer gesagt: die Einstellung der Blende muss korrigiert werden. Experimentiert mit eurer Blende und nehmt dabei am besten verschiedene Einstellungen bei demselben Motiv vor. Viele Kameras bieten zudem sogenannte “Bracketings”. Bei diesen könnt ihr vorher eingestellte Belichtungsreihen aufnehmen.

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2. Tipp: Seid geduldig

Setzt euch eine Weile hin, seid geduldig und lasst die Tiere auf euch zukommen. Pinguine sind meist sehr neugierig. Vorbeilaufende Tiere bleiben auch mal direkt vor einem stehen und mustern einen. Dabei solltet ihr aber nicht im Weg stehenbleiben sondern ihn mit ausreichend Abstand für den Pinguin freigeben.

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3. Tipp: Schaut genau hin

Es gibt in einer Pinguinkolonie immer was zu Neues entdecken. Schaut genau hin, dann könnt ihr je nach Saison verschiedenstes Pinguinverhalten entdecken. Und im besten Falle auch mit der Kamera einfangen: Brütende Tiere, Küken, Fütterungen, Nestbauen, Verteidigung des Nestes und des Baumaterials (Steine), Gefiederpflege, Socialising, Wärmeregulierung, Paarung. Verschafft euch bei größeren Brutkolonien zunächst einen Überblick über das Geschehen und mögliche Motive. Denn das ist besser, als wild drauflos zu fotografieren. Oft hilft es auch, wenn ihr in Kontakt mit den Guides bleibt und euch Besonderheiten über die Kolonie erzählen lasst.

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4. Tipp: Perspektive

Begebt euch auf Augenhöhe mit den Pinguinen. Also ab in den Schnee, hinknienen oder am besten auf den Bauch legen. Dabei aber aufpassen, dass ihr euch nicht der Länge nach in Pinguinschmutz legt. Denn den müsst ihr sorgfältig wieder beseitigen, bevor ihr an Bord geht.

Auch ein einzelner Pinguin in der weißen Weite der Eisfelder ist ein tolles Motiv.

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5. Tipp: Nutzt das natürliche Licht

Die Pinguinkolonien und Wege zu diesen werden in den meisten Fällen von den Guides vorgegeben. Daher seid ihr bei der Wahl eurer Fotoposition etwas eingeschränkt. Schaut von welcher Richtung das Licht kommt. Sofern möglich, wählt für eure Pinguinfotos eine Kolonie aus, die von der Sonne angeschienen wird.

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6. Tipp: Sucht nach Details

Dies ist einer meiner liebsten Tipps für tolle Pinguinfotos. Denn manchmal ergibt sich die Gelegenheit für tolle Porträts von Pinguinen. Versucht dabei Detailaufnahmen zu machen. Beispielsweise von den Augen oder dem Schnabel mit seinen kleinen „Zähnchen“ auf der Zunge und am Oberkiefer.

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7. Tipp: Fotos vom Schiff / Boot

Es ist nicht einfach, die Pinguine vom Schiff aus zu fotografieren. Aber es ergeben sich dabei tolle neue Perspektiven. Mit etwas Glück, könnt ihr einen Pinguin im “Schwimmflug” erwischen. Eine ruhige Hand, ein guter Bildstabilisator und eine kurze Verschlusszeit helfen dabei. Achtet darauf, immer einen wasserdichten Beutel oder sonstigen Schutz im Zodiac dabei zu haben. Denn eine Zodiac Fahrt kann auch bei Sonnenschein ziemlich nass werden.

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8. Tipp: Teleobjektiv mit/ohne Stativ

Mit einem Teleobjektiv kommt ihr auch mit ausreichendem Abstand “nah ran” an die Tiere. Darüber hinaus könnt ihr so auch eine schöne Hintergrundunschärfe erreichen. Aber überlegt vorher, ob ihr bei dem jeweiligen Landgang wirklich ein Stativ braucht. Denn oft ist es auch hinderlich. Viele Kameras und Objektive haben bereits einen sehr guten Bildstabilisator, so dass ihr oft auf ein Stativ verzichten könnt.

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9. Tipp: Beispielen folgen

Die meisten Schiffe, die in die Antarktis fahren, sind mit einer umfassenden Schiffsbibliothek ausgestattet. Schaut euch dort die Bildbände an. Ich bin sicher, dass ihr die ein oder andere Anregung daraus gleich bei eurem nächsten Landgang umsetzen könnt.

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Regeln für eine Begegnung mit Pinguinen

Doch bei aller Begeisterung möchte ich hier noch auf ein paar Verhaltensregeln hinweisen. Diese sind sogar noch wichtiger sind als alle meine Tipps für Pinguinfotos. Sicherlich werdet ihr diese Regeln auch so ähnlich von euren Guides erklärt bekommen:

• Achtet immer darauf, die Tiere durch eure Annäherung nicht zu einer Änderung ihres natürlichen Verhaltens zu bringen.
• Auf keinen Fall rennen, schreien, anfassen oder füttern.
• Haltet immer die vorgegebenen Abstände ein, in der Regel 5 Meter. Umringt die Tiere nicht und versperrt niemals den Fluchtweg in Richtung Wasser. Pinguine haben immer “Vorfahrt”. Bleibt zudem hinter eventuell eingerichteten Absperrungen bzw. auf Pfaden.
• Ein ausreichender Abstand dient außerdem auch eurer eigenen Sicherheit. Eine Verletzung durch einen Pinguinschnabel kann mitunter zu ernsten Infektionen führen.
• Keine Federn, Eierschalen oder Steine mitnehmen. Die Pinguine brauchen die kleinen Steine für den Bau ihrer Nester.
• Fussstapfen können für Pinguine zu einer tödlichen Falle werden. Versucht also, keine zu hinterlassen. Vorhandene tiefe Fussstapfen könnt ihr einfach mit Schnee auffüllen oder so verbreitern, dass die Pinguine wieder hinausklettern können.

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Der Pinguinkalender: Wann sehr ihr was?

Je nachdem, wann ihr in die Antarktis reist, könnt ihr Pinguine bei verschiedenen Verhaltensweise beobachten: beispielsweise bei der Paarung, Nestbau, Brüten oder bei der Aufzucht von Küken. Der Brutzyclus von drei häufig zu sehenden Pinguinarten folgt dabei in der Regel dem untenstehenden Schema. Abweichungen können sich jedoch aufgrund der Witterung ergeben. Denn wenn die Brutfelsen zu lange von Schnee bedeckt sind, können die Nester nicht gebaut werden. Dadurch verschiebt sich die Brutzeit dann etwas nach hinten. Auf unserer Reise haben wir die ersten Küken der Eselspinguine am 29. Dezember gesehen.

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Gallerie Pinguine – Tipps für tolle Pinguinfotos

In meiner Gallerie habe ich noch mehr Pinguin-Fotos für euch. Die Bilder sind während meiner Reise zur Antarktischen Halbinsel im Winter 2018/2019 entstanden. Alle Fotos habe ich mit der Canon 5d Mark III gemacht, die meisten davon mit dem Telezoom EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM ohne Stativ. Mehr zu meiner Fotoausrüstung könnt ihr hier nachlesen.

Buchempfehlungen für die Antarktis

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Habt ihr selber schon mal Pinguine in der freien Natur gesehen? Wo war es und welches sind eure Lieblinge? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Tipps für tolle Pinguinfotos? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Die Königspinguine von Feuerland

Tipps und Highlights in Ushuaia und Umgebung

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Nasse Landung mit dem Zodiac

Die Nacht zuvor war windig und es haben sich große Wellen aufgebaut. Die MS-Expedition hat Mühe, einen geeigneten Ankerplatz zu finden. Der Einstieg in das Zodiac ist aufgrund der Wellen schwierig. Die Gangway wird immer wieder überflutet, mal hat die Treppe sechs Treppenstufen, mal nur noch zwei. Der Sprung ins Zodiac muss daher genau getimt werden. Sobald zehn Passagiere an Bord sind geht’s los Richtung Brown Bluff. Auch hier sind die Wellen groß und brechen sich an dem Kiesstrand, wo wir anlanden wollen. Unser Bootsführer beobachtet den Rhythmus der Wellen und passt eine beruhigtere Phase genau ab. Nun dreht er das Zodiac, klappt den Außenborder hoch und lässt sich rückwärts an den Strand treiben. Hier werden wir von gleich acht helfenden Händen in Empfang genommen und erreichen etwas nass und durchgeschüttelt das Ufer. Die Gruppe Adeliepinguine beobachtet uns dabei neugierig und schienen sich über unsere Landung zu amüsieren.

Der Tafelvulkan Brown Bluff

Brown Bluff – übersetzt braune Klippe – ist ein etwa eine Millionen Jahre alter und 745 Meter hoher Tafelvulkan. Seinen Namen hat Brown Bluff wegen seiner braunen Hänge, die sich an der Nordflanke zur Seeseite hin meist eisfrei und in rotbrauner Farbe zeigen. Er liegt an der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel an der Ostküste der Tabarin-Halbinsel am Antarctic-Sund.

Die Klippe von Brown Bluff besteht aus Tuffgestein, also verfestigter Vulkanasche. Horizontale Bänder zeigen dabei mehrere unterschiedliche Ausbrüche an. Das relativ weiche Tuffgestein wurde später mit Lava überdeckt und somit vor der Erosion geschützt. Wenn ihr euch die Findlinge am Strand mal genauer anschaut, könnt ihr interessante Strukturen im Tuffstein entdecken.

Die Vulkanausbrüche und der Lavaaustritt fanden einst unter dem Gletscher statt. Daher hat der Tafelvulkan seine typische Form: Das Plateau und die steilen Flanken. An der seeseitigen Nordflanke zieht sich vom Strand ein Geröllhang hinauf und endet in der senkrecht aufragenden steilen Klippe in etwa 500 Meter Höhe. Die Klippe hält den Gletscher fern vom Strand und die nach Norden ausgerichteten Hänge sind früh im Jahr schneefrei. Ein idealer Brutplatz für tausende von Vögeln und Pinguinen und Ursache für die reiche Tierwelt von Brown Bluff. Der Strand und der schneefreie Teil des Kliffs werden daher von BirdLife International als Important Bird Area ausgewiesen.

Es gibt auf Brown Bluff eine Kolonie Adeliepinguine mit etwa 20.000 Brutpaaren und eine Kolonie Eselspinguine mit etwa 550 Brutpaaren. Des Weiteren brüten hier Dominikanermöwen, Kapsturmvögel, Schneesturmvögel und Raubmöwen. Weddellrobben werden regelmäßig am Strand beobachtet und in den Gewässern vor der Küste jagen Seeleoparden. Eine unserer Zodiac-Gruppen hat während der Fahrt vor Brown Bluff sogar beobachtet, wie ein Seeleopard einen Pinguin von der Wasseroberfläche wegfängt.

Pinguin Party in Brown Bluff

Warum ich Brown Bluff so liebe? Ganz klar wegen der unzähligen Pinguine. Sie sind überall. Pinguine soweit das Auge reicht. Die Kolonie der Pinguine zieht sich das ganze einsehbare Ufer von Brown Bluff entlang. Dazu kommt, dass die Adeliepinguine besonders aktiv und neugierig sind. Es ist eine wahre Freude, die Tiere zu beobachten, wie sie am Strandsaum unmittelbar an der Wasserlinie in Gruppen auf und ab laufen. Sie suchen nach einer guten Stelle, um zwischen Eis und Wellen ins Wasser zu kommen. Ein Mutiger wagt sich dann vor und die Gruppe folgt anschließend. Wenn sie dann wieder aus dem Wasser kommen, werden die Pinguine von den Wellen zum Teil etwas unsanft auf den Strand geworfen. Dann wird erst mal das Federkleid in Ordnung gebracht, bevor es zurück zum Nest geht, wo der Partner mit dem Nachwuchs wartet.

Die meisten Adeliepinguine haben zwei Küken. Mit ihrem flauschigen braunen Federkleid wirken sie irgendwie zu groß geraten. Noch dazu hat ihr Körper eine lustige Birnenform, was sie extrem unbeholfen aussehen lässt. Auch die etwas abseits von den Adeliepinguinen brütenden Eselspinguine haben meistens zwei Küken. Einer hatte sogar Drillinge und musste drei hungrige Mäuler stopfen.

Diese Begegnungen mit den Pinguinen lassen mein Herz vor Freude hüpfen. Ich habe versucht, die Einzigartigkeit der Pinguine in meinen Bildern einzufangen. Doch egal wie sehr ich mich anstrenge. Es blieb etwas Magisches in diesen Tierbegegnungen, was ich einfach nicht abbilden konnte.

Um die Pinguine nicht zu stören ist stets ein Mindestabstand von fünf Metern einzuhalten. Auf dem Kiesstrand ist außerdem die von den Guides mit Fähnchen abgesteckte Route zu benutzen. Wenn ihr euch aber an den Strand von Brown Bluff hockt, kommen manche Pinguine sehr nah an euch heran. Der perfekte Moment für Nahaufnahmen von den Pinguinen.

Wollt ihr mehr Pinguine sehen? Dann interessiert euch bestimmt mein Artikel über die Pinguine von Feuerland sowie meine Tipps für tolle Pinguinfotos.

Buchempfehlungen für die Antarktis

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Wart ihr selber schon mal mit einem Schiff in der Antarktis? Wie hat es euch gefallen und was waren eure Highlights? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Tipps für eine Reise in die Antarktis? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Brown Bluff – Pinguin Party am Tafelvulkan erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Port Lockroy – Naturhafen der Antarktis
Das Bransfield-House
Exkurs: Historische Stätten der Antarktis
Südlichstes Museum der Welt
Südlichstes Postamt der Welt
Das schönste Souvenir aus der Antarktis
Die Pinguine von Port Lockroy

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Hier kommt ihr zu der Übersicht über alle Berichte von meiner Antarktis-Reise.

Port Lockroy – Naturhafen der Antarktis

Der Naturhafen Port Lockroy ist eine Bucht an der Westseite der Wiencke-Insel und damit Teil des Palmer-Archipels. Die Bucht öffnet sich in Richtung Westen zum Neumayerkanal. In die anderen Richtungen ist die Bucht durch Gletscherfelder und eine felsige Landzunge geschützt. Das Wasser ist bei Port Lockroy ausreichend tief, so dass auch kleinere Kreuzfahrtschiffe hier einfahren und ankern können.  

Entdeckt wurde die Bucht 1904 während der vierten französischen Antarktisexpedition (1903–1905) unter Leitung von Jean-Baptiste Charcot. Der Naturhafen ist nach dem französischen Marineminister Édouard Lockroy (1840–1913) benannt, denn Lockroy hat die Expedition finanziell unterstützt. Zunächst wurde der Hafen für den Wal- und Robbenfang genutzt, es machten sogar Fabrikschiffe hier fest. Während des zweiten Weltkriegs war Port Lockroy eine britische Militärbasis und Stützpunkt der Operation Tabarin.

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Das Bransfield-House

Im Jahr 1944 errichteten die Briten dann auf der benachbarten Goudier-Insel ihre erste permanente Forschungsstation „Base A“, auch Bransfield-House genannt. Hier wurden in den folgenden Jahren botanische Untersuchungen, Wetterbeobachtungen, geologische und topografische Kartierungen sowie Atmosphärenforschung betrieben. Base A wurde bis 1958 noch durch Anbauten und einen zusätzlichen Generatorschuppen erweitert. Im Jahr 1962 wurde die Station jedoch bereits wieder aufgegeben.

Die Überreste der Base A wurden 1995 zur Historischen Stätte „HSM-61“ gemäß dem Antarktisvertrag erklärt. Grund für die historische Bedeutung ist die Nutzung als Stützpunkt der Operation Tabarin im Jahre 1944 sowie die wissenschaftliche Forschung. So wurden hier beispielsweise erste Messungen der Ionosphäre durchgeführt und es gelang die erste Aufnahme eines atmosphärischen Pfeifens. Außerdem war Port Lockroy eine wesentliche Station des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957/1958.

Im Jahr 1996 wurde die ehemalige Base A dann renoviert und in ihren Zustand im Jahr 1962 zurückversetzt. Seitdem wird das Bransfield-House als Museum, Poststation und Souvenirshop genutzt.

Port Lockroy ist inzwischen eine der beliebtesten Attraktionen und auch einer der am meisten besuchten Orte in der Antarktis. Um die Stätte und die dort lebenden Pinguine zu schützen, ist der Tourismus in Port Lockroy allerdings begrenzt: So dürfen pro Tag maximal drei Kreuzfahrtschiffe mit jeweils maximal 500 Passagieren hier ankern. Außerdem dürfen jeweils nur 60 Personen gleichzeitig an Land sein.

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Exkurs: Historische Stätten im Antarktisvertrag

Eine Historische Stätte oder Denkmal ist ein geschützter Ort von historischem Interesse in der Antarktis. Dazu zählen beispielsweise Hütten, Steinhügel, Gedenktafeln oder Gräber. Die Liste der historischen Stätten wurde erstmals 1972 erstellt und seitdem auf 85 Stätten erweitert. Objekte müssen für die Aufnahme in die Liste eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen:

• Ein besonderes, historisches Ereignis hat an diesem Ort stattgefunden.
• Der Ort steht in Zusammenhang mit einer bedeutenden Persönlichkeit der antarktischen Geschichte.
• Der Ort steht in Zusammenhang mit einer bedeutenden Meisterleistung von „Ausdauer oder Erfolg“.
• Es steht stellvertretend für eine größere Tätigkeit „wichtig für die Entwicklung und das Wissen der Antarktis“.
• Das Gebäude selbst ist von technischer, historischer, kultureller oder architektonischer Bedeutung.
• Der Ort hat pädagogisches Potenzial über „erhebliche menschliche Aktivitäten“ in der Antarktis.
• Es hat symbolischen Wert für die Menschen vieler Nationen.

Weitere Historische Stätten gemäß Antarktisvertrag sind die Ruinen der ehemaligen Walverarbeitungsstation und die Reste der britischen Forschungsstation in der Whaler’s Bay auf Deception Island. Erfahrt mehr über diesen Ort in meinem Artikel Deception Island – Lost Place in der Antarktis.

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Das südlichste Museum der Welt

Die ehemalige britische Forschungsstation in Port Lockroy beherbergt seit 1996 das südlichste Museum der Welt. Dafür wurde das 1944 gebaute Hauptgebäude der Basis  – das Bransfield House –  liebevoll restauriert. Zu den hergerichteten Räumen zählen die Werkstatt, die Küche, der Schlafraum, der Salon, der Radioraum, das Labor sowie der Flur. Mit zahlreichen Exponaten und Schautafeln zeigt das Museum das Leben in der wissenschaftlichen Basis in den 1960er Jahren. Besonders interessant wird es in der Küche, denn ein aufgeschlagenes Rezeptbuch verrät hier, was es mitunter zum Essen gab: Omelett vom Seehundhirn.

Neben den Museumsräumen befindet sich ein kleiner Souvenirshop mit einer für die Größe des Ladens erstaunlich breiten Auswahl. Die Einnahmen aus dem Laden finanzieren die Erhaltung des Museums sowie anderer historischer Orte in der Antarktis.

Übrigens: Falls ihr nachträglich noch ein Andenken an Port Lockroy kaufen wollt, dann schaut mal in den Shop des United Kingdom Antarctic Heritage Trust.

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Das südlichste Postamt der Welt

Das südlichste Postamt der Welt ist dem Museum angegliedert und wird vom United Kingdom Antarctic Heritage Trust (UKAHT) betrieben. Hier könnt ihr eure Postkarten mit den Sonderstempeln von Port Lockroy abstempeln lassen und direkt in den roten Briefkasten im Bransfield Haus einwerfen. Die Postkarten werden mit dem nächsten Schiff bis zu den Falklandinseln transportiert. Von dort geht der Weg mit dem Flugzeug weiter bis nach London. Anschließend werden die Postkarten dann von London bis an den jeweiligen Zielort transportiert.

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Das schönste Souvenir aus der Antarktis

Wer hat schon mal eine Postkarte aus der Antarktis bekommen?
Habt ihr schon mal eine Postkarte an euch selbst geschrieben?

Nein? Dann ran an den Stift! Denn es ist eine riesen Freude, wenn etwa zwei Monate nach deiner Antarktisreise eine Postkarte mit dem Sonderstempel von Port Lockroy zu Hause eintrifft. Die Postkarte ist mein schönstes Souvenir aus der Antarktis. Und eine super Ergänzung zu dem Kühlschrankmagneten und dem T-Shirt, die ich ebenfalls im Laden erstanden habe.

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Die Pinguine von Port Lockroy

Auf der Goudier-Insel lebt seit etwa 1985 eine Kolonie Eselspinguine. Die Kolonie steht im Zentrum eines Forschungsprojektes, das seit 1996 die Brutgewohnheiten der Population und die Auswirkungen des Tourismus überwacht. Dafür wurde die Kolonie in zwei Bereiche unterteilt: Ein Bereich mit und einer ohne Besucher.

Es stellte sich heraus, dass der Bruterfolg in beiden Kolonien etwa gleich ist. Wahrscheinlich gewöhnen sich die Pinguine an die Menschen. Zudem werden durch Besucher auch räuberische Skuas vertrieben, die es auf die Küken und Eier der Pinguine abgesehen haben. Des Weiteren wird auch vermutet, dass die Schneeverhältnisse und das vorhandene Nahrungsangebot am Ende am wichtigsten sind für den Bruterfolg.

Buchempfehlungen für die Antarktis

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Wale und Eisberge im Neumayerkanal

Vor lauter Walen weiß ich nicht mehr, wo ich zuerst hinsehen soll. Es sind sieben Wale gleichzeitig. Drei schräg vor uns, zwei an unserer rechten Seite und zwei in weiterer Ferne. Während ich die Wale beobachte, fahren wir an wunderschönen, schillernden Eisbergen vorbei. In verschiedensten Größen und Formen treiben sie im Wasser. Dort, wo die Eisberge in das Wasser eintauchen, sind sie leuchtend blau gefärbt. Manchmal ruht sich eine Robbe auf einer Eisscholle aus oder Pinguine bereiten sich für den Sprung ins kalte Wasser vor. Es ist Mittagszeit. Ich schaffe es, mich von der Wunderwelt loszureißen und bekomme noch ein paar Reste vom Buffet für ein schnelles Lunch. Dann geht’s gleich wieder nach draußen, zu den Walen und Eisbergen in der Traumlandschaft des Neumayerkanals.

Exkurs: Die Farben der Eisberge
Eisberg sind meistens weiß. Manchmal aber auch leuchtend blau. Die weiße Farbe resultiert aus der Streuung des Lichtes an den im Eis eingeschlossenen Luftblasen. Sind weniger Luftblasen eingeschlossen, dann erscheint das Eis klarer. In der Regel hat älteres Eis oder Eis, das unter hohem Druck stand, weniger Luftblasen. Das klare Eis wirkt dann – ähnlich wie auch Wasser selbst – wie ein Farbfilter. Das wird selektive Absorption genannt. Gemeint ist damit, dass nacheinander zuerst rotes, dann orangefarbenes, dann gelbes und dann grünes Licht vom Eis absorbiert werden. Blaues Licht wird zuletzt absorbiert, daher schimmert das Eis blau.

Der Neumayerkanal und die Gerlachestraße

Der Neumayerkanal ist eine schmale Seestraße im Palmer-Archipel und trennt die Anvers-Insel von der Wiencke-Insel. Er ist etwa 30 Kilometer lang und zwischen zwei und vier Kilometer breit.

Gesichtet wurde der Neumayerkanal zuerst von dem deutschen Kapitän Dallmann während er in der Jagdsaison 1873/74 nach neuen Robbenfanggründen suchte. Mit seinem wendigen Dampfschiff konnte er dabei auch bis in den engen Kanal vordringen. Der belgische Polarforscher Adrien de Gerlache de Gomery hat den Kanal dann später nach dem deutschen Geophysiker Georg von Neumayer (1826-1909) benannt. Denn Neumayer widmete sein Leben der Polarforschung. In Anerkennung seines Engagements in der Antarktisforschung entschied übrigens später das Alfred-Wegener-Institut (AWI), die deutsche Forschungsstation in der Antarktis nach ihm zu benennen. Hier erfahrt ihr mehr über die Forschungsstation Neumayer III.

Im Norden öffnet sich der Neumayerkanal in die breitere Gerlachestraße, welche den Palmer-Archipel von der Danco-Küste der Antarktischen Halbinsel trennt. Benannt ist dieser Wasserweg nach dem belgischen Polarforscher Adrien de Gerlache de Gomery (1866–1934). Gerlache erkundete dieses Gebiet während der Belgica-Expedition (1897–1899). Mit dabei waren damals unter anderem der Norweger Roald Amundsen und der Amerikaner Frederick Cook. Damals waren beide noch unbekannt, aber später sollten sie die Polarforschung maßgeblich beeinflussen. Das Schiff, die „Belgica“, übernahm dann später Sir Ernest Shakleton und taufte es um in „Endurence“. Mit der Expedition der „Endurence“, ihrem Untergang und der darauf folgenden Rettungsaktion schrieben Sir Ernest Shakleton und seine Mannschafft das faszinierendste Polarabenteuer aller Zeiten.

Es ist schon ein spannendes Gefühl, dort langzufahren, wo damals die Polarforscher die weißen Flecken der Landkarten mit Leben füllten. Die Umstände, unter denen diese Expeditionen abliefen, sind heute kaum noch vorstellbar. Und dadurch werden sie sogar noch faszinierender. Willst du mehr über die damalige Polarforschung wissen? Dann geht’s hier zu meinen Lieblingsbüchern der Polarliteratur.

Buchempfehlungen für die Antarktis

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Der Beitrag Neumayerkanal – Ein Traum geht in Erfüllung erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Wo immer sich die Möglichkeit bietet, ein Polarmuseum zu besuchen, bin ich mit Begeisterung dabei. Jedes mal nehme ich mir reichlich Zeit, um alle Exponate anzuschauen. Doch in dem Arktis und Antarktis Museum in Sankt Petersburg, ist das schon eine Herausforderung. Ihr könnt in dem Museum gut und gerne einen halben Tag verbringen, so viele Exponate werden hier ausgestellt. Die Schilder und Texte sind leider alle auf Russisch, doch es gibt einen Audioguide auf Englisch.

Hat euch das Polarvirus auch erwischt? Wenn ihr mehr über die Polargebiete erfahren wollt, dann schaut euch mal meine Buchtipps an.

Die Gründung des Arktis und Antarktis Museum Sankt Petersburg

Die Nikolauskirche wurde zwischen 1820 und 1838 im neoklassizistischen Stil erbaut und von den orthodoxen Altgläubigen genutzt. Im Jahre 1931 wurde die Kirche allerdings geschlossen. Sechs Jahre später, Januar 1937, wurde dann das Museum für die Arktis und Antarktis in dem Kirchengebäude eröffnet. Dafür wurden die verstreut in Moskau, Archangelsk und Leningrad ausgestellten Exponate zusammen getragen. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Sammlung dann nach Krasnojarsk in Sibirien gebracht. Erst im Jahr 1950 kehrten die Exponate wieder in die Nikolauskirche zurück und können seitdem hier besichtigt werden.

Die meisten Kirchen in Sankt Petersburg, die während der Sowjetzeit umfunktioniert wurden, werden inzwischen wieder als Kirchen genutzt. Gemäß Gesetz soll auch die Nikolauskirche wieder als Kirche vorgesehen werden. Doch weder das Museum noch die Kirche selbst scheinen diese Forderung umsetzen zu wollen.

Die Sammlung des Museums

Die Sammlung des Arktis und Antarktis Museum Sankt Petersburg besteht aus vier Bereichen:

• Arktische Geografie und Natur
• Erforschung des Nordpols
• Wirtschaft und Kultur der Völker in der Arktis
• Antarktis

Arktische Geografie und Natur

Im Hauptschiff der ehemaligen Kirche wird die arktische Geografie sowie die hier beheimatete Tier- und Pflanzenwelt gezeigt. In der Mitte des Hauptschiffs gibt ein geografisches Model einen Überblick über die nördlichen Polarregionen. An den Wänden reihen sich Dioramen von Vogelkolonien, Walrossfamilien sowie ausgestopfte Tiere der Arktis auf. Über dem Eingangsbereich hängt ein Flugzeug, das bei Expeditionen in der Arktis eingesetzt wurde.

Erforschung des Nordpolarmeers

Im linken Seitenschiff erfahrt ihr Wissenswertes über die Erforschung des Nordpolarmeers sowie die Entdeckung der Nord-Ost-Passage. Zu sehen sind Bilder und Modelle russischer Eisbrecher, beispielsweise «Arctic» und «Lenin». Außerdem seht ihr weitere technische Objekte, die bei der Erforschung des Nordpolarmeeres eingesetzt wurden. Karten zeigen die Expeditionsrouten der russischen Schiffe und geben Auskunft über bedeutende Kapitäne und Wissenschaftler. Besonders anschaulich wird das Leben eines Polarforschers mit der komplett eingerichteten Kabine der sowjetischen Forschungsstation „Sewerny Poljus-3“ dargestellt.

Wirtschaft und Kultur der Völker in der Arktis

Im rechten Seitenschiff wird die traditionelle Kultur der Völker der Arktis, wie den Jakuten Komi, Kareliern oder Nenzen gezeigt.

Antarktis

Während die erste Etage der Kirche ausschließlich die nördliche Polarregion umfasst, widmet sich die zweite Etage seit 1958 der Antarktis. In der Mitte des Ausstellungsraumes, direkt unter der Kuppel, werden ausgestopfte Pinguine in einem Schaukasten präsentiert. Hier im Licht der Glaskuppel geht es auch etwas internationaler zu: über den Pinguinen wehen die Flaggen der zwölf Staaten, die auf der Antarktiskonferenz 1959 den Antarktis-Vertrag unterschrieben haben. Im Gegensatz zu dem Erdgeschoss, wo die russische Arktisforschung im Vordergrund steht, wird hier auch auf die Erforschung der Antarktis anderer Staaten eingegangen. So könnt ihr zum Beispiel auch Tagebücher des Wettrennens zum Südpol zwischen dem Briten Robert Scott und dem Norweger Roald Amundsen sehen oder der Schlitten von Robert Scott.

Gezeigt wird außerdem die Kleidung der Forscher damals und heute sowie bei den damaligen Expeditionen verwendete Gegenstände, darunter auch Survival-Kits, Schlitten oder Kettenfahrzeuge. Zahlreiche Karten, Fotos und Gemälde geben einen Eindruck der durchgeführten Expeditionen und der Bedingungen unter denen sie stattfanden.

Exkurs: Antarktis-Vertrag
Der Antarktis-Vertrag wurde im Jahr 1959 von 12 Staaten unterzeichnet und trat 1961 in Kraft. Der Antarktis-Vertrag ist das erste internationale Abkommen nach dem Zweiten Weltkrieg. West- und Ostmächte haben sich mitten im Kalten Krieg auf die gemeinsame friedliche Nutzung eines unbewohnten Kontinents verständigt. Die Zahl der Vertragsstaaten ist inzwischen auf 51 angewachsen. Der Antarktis-Vertrag selbst wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Ziele des Vertrags sind:
Friedliche Nutzung der Antarktis; Internationale Zusammenarbeit in der Forschung mit ungehindertem Informationsaustausch; einzelne Länder stellen ihre Ansprüche auf Gebiete zurück; Verbot militärischer Aktivitäten; Beseitigung und Einfuhrverbot radioaktiver Abfälle.
Mehr zum Antarktisvertrag kannst du hier lesen.

Adresse und Öffnungszeiten

(bitte prüft nochmal, bevor ihr hingeht)

Adresse: Uliza Marata 24a
Geöffnet: Mi-Sa 10–18 Uhr, So bis 17 Uhr
Ruhetage: Mo, Di und letzter Do im Monat
Nächste Metro: Wladimirskaja oder Majakowskaja
Eintritt (im Jahr 2017): 100 Rubel
Internet: https://www.polarmuseum.ru/

Wart ihr selber schon mal in Sankt Petersburg und habt das Arktis und Antarktis Museum besucht? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder weitere Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Arktis und Antarktis Museum Sankt Petersburg erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Was ihr in diesem Artikel findet

Winterliche Bootsfahrt auf den Fjorden
Polarlichter sehen
Rentier Wettrennen durch Tromsøs Fußgängerzone
Rentierschlittenfahrt unter Polarlichtern
Das „Tor zur Arktis“ – Polargeschichte im Polarmuseum von Tromsø

Winterliche Bootsfahrt auf den Fjorden

Als ich unsere Reise nach Tromsø im Winter plante, standen die Bootsfahrten an erster Stelle. Denn im Winter ist es möglich, in den Fjorden rund um Tromsø Orcas zu sehen. Die Wale folgen den Wanderungen der Heringsschwärme. Zwischen November und Januar sind sie dann in den Fjorden bei Tromsø und können oft nah an Land gesichtet werden. Doch ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. So ist das leider mit Tierbeobachtungen. Als wir Anfang Februar in Tromsø waren, waren die Wale leider schon weiter gezogen.

Die Fahrt mit dem Boot haben wir trotzdem gemacht und keinesfalls bereut. Die Landschaft ist atemberaubend schön und wir haben viele Seeadler gesehen. Unsere Fahrt über die Fjorde startete in Lauklines. Hier wurden wir noch mit einem Thermoanzug und warmen Stiefeln versorgt, denn auf dem Boot wurde es nach einer Weile bitterkalt. Wie es sich für die Arktis gehört.

Wenn ihr selbst versuchen wollt, die Orcas zu sehen, erkundigt euch am besten bei dem Veranstalter der Bootstouren, welche Monate er euch empfehlen würde. Denn die Wanderrouten der Heringe verändern sich auch mit den Jahren und somit dann auch die Wanderrouten der Orcas. Lest mehr in meinem Artikel Am Mittagstisch der Orcas – Schnorcheln mit Orcas In Skiervøy, Norwegen.

Ihr interessiert euch für das Whale-Watching im Winter? Dann könnte mein Artikel über die Lofoten und Vesterålen was für euch sein.

Polarlichter sehen

Wer an die Arktis im Winter denkt, dem fallen meistens weiße Schneelandschaften und Polarlichter ein. In grünen Bändern bewegen sie sich langsam über den Himmel und bringen mich immer wieder zum Staunen. Die mystisch wirkenden Lichtspiele am nächtlichen Himmel sind einfach nur schön. Manchmal sind an den Rändern sogar violettfarbene Streifen.

Exkurs: Die Farben der Polarlichter
Polarlicht entsteht, wenn Elektronen des Sonnenwindes auf Gasmoleküle der Erdatmosphäre treffen. Die Moleküle werden dabei elektrisch geladen und zum Leuchten angeregt. Es entsteht rotes, grünes oder blaues Licht. Dazu kommen Mischfarben wie violett, weiß und gelb. Die Farbe ist dabei abhängig von der Höhe, in welcher die Elektronen auf die Atmosphäre treffen. Denn je nach Höhe, hat die Atmosphäre eine andere Gaszusammensetzung. In 80 bis 150 Kilometern Höhe ist der Sauerstoffanteil höher und es entsteht grünes Licht. Dagegen sind in einer Höhe von 150 bis 600 Kilometern mehr Stickstoffatome und es entsteht rotes und blaues Licht.

Wenn ihr Polarlichter beobachten wollt ist es am besten, etwas aus der Stadt heraus zu fahren. Denn je weiter ihr von der Stadt weg seid, umso weniger Lichtverschmutzung gibt es und die Polarlichter sind intensiver sichtbar. Wenn ihr kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung habt, könnt ihr euch auch einer organisierten Polarlicht-Tour anschließen.

Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall eine Vorhersage-App. Diese informiert euch wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter an eurem Standort ist. Dazu nutzt die App den sogenannten KP-Index. Darüber hinaus bietet euch die App eine Prognose für die kommenden Stunden und Tage.

Für das Fotografieren der Polarlichter braucht ihr auf jeden Fall ein Stativ und ein lichtstarkes Objektiv. Den Iso-Wert solltet ihr bei offener Blende eurer Kamera so einstellen, dass das Bildrauschen die Abbildungsqualität nicht beeinträchtigt. Das ist von Kamera zu Kamera unterschiedlich.

Rentier Wettrennen durch Tromsøs Fußgängerzone

Jedes Jahr an einem Sonntag im Februar verwandelt sich die Fußgängerzone in Tromsø zu einer Rennstrecke. In der Mitte der Storgata wird Schnee aufgeschüttet, an dem nördlichen Ende werden Startboxen aufgebaut und an dem südlichen Ende die Ziellinie abgesteckt.

Ich hatte vorher keine Vorstellung, wie schnell Rentiere rennen können. Sie machen ihrem Namen alle Ehre. Nach dem Startsignal springen sie aus ihren Boxen und es geht in wilder Fahrt die Storgata entlang. Angetrieben werden Sie von einem schmächtigen Fahrer, der auf Skiern hinterhergezogen wird. Am Start sind jedes Jahr die 12 schnellsten Rentieren aus Norwegen und Finnland.

Das Wettrennen ist das absolute Highlight der Samischen Woche, das ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Aber auch die anderen Veranstaltungen des Festivals sind lohnenswert und geben euch einen Einblick in die samische Kultur. Sami (veraltet Lappe) ist der Name der indigenen Bevölkerung des arktischen Gebiets von Sápmi. Zu Ehren der ihrer Kultur wird jedes Jahr Anfang Februar in Tromsø die Samische Woche gefeiert.

Während der ganzen Woche wird ein vielfältiges Kulturprogramm angeboten, unter anderem Ausstellungen, Sprachkurse, Konzerte sowie die norwegischen Meisterschaften im Lasso-Werfen. Der Arktismarkt am nördlichen Ende der Storgata bietet traditionelles Kunsthandwerk und samisches Essen im Lavvu (Sami-Zelt) an. Hier könnt ihr Bidos (Eintopf aus Rentierfleisch) sowie Lefse (weiches Fladenbrot aus Kartoffeln) probieren oder euch mit den superwarmen samischen Wollhandschuhen eindecken

Rentierschlittenfahrt unter Polarlichtern

Begeistert von den schnellen Rentieren, die in der Storgata um die Wette rannten, habe ich eine Rentierschlittenfahrt gebucht. In der Touristinformation am Roald Amundsen Platz gibt es Angebote für Fahrten bei Tageslicht oder am Abend mit der Chance auf Polarlichter. Noch am selben Abend ging es los und nach etwa einer Stunde Fahrtzeit erreichten wir das Camp Tamok.

Es waren -20°C. Wir waren zwar ein Stück von Tromsø entfernt aber ich fühlte mich, als wäre ich grade durch das Tor zur Arktis gegangen. Es war bereits dunkel und der Himmel war sternenklar. Nachdem wir mit warmen Thermoanzügen und Stiefeln ausgestattet waren gings los. Zuerst mussten wir zwei Rentiere einfangen. Ich hatte ziemlichen Respekt vor dem ausladenden Geweih und hoffte, das Tier weiß wie groß es ist. Nicht dass es mich umrennt. Aber meine Sorge war nicht nötig, denn das Tier blieb brav stehen und ich konnte den Strick am Halfter festmachen. Stolz führte ich das Rentier zum Schlitten. Je ein Tier sollte einen der Holzschlitten ziehen.

Der Rentierschlitten

Der Rentierschlitten ist ein traditionelles Transportmittel der Samen. Bedeutend war er unter anderem im Zusammenhang mit der nomadischen Rentierwirtschaft, bei der die Hirten den Rentieren auf ihren Wanderungen folgten. Während Rentiere früher als Zug- oder Tragtiere genutzt wurden, werden heutzutage gezähmte Rentiere im Sport oder Tourismus eingesetzt.

Es ging nur langsam voran. Aber es war genau die richtige Geschwindigkeit, um alles genießen zu können. Denn über uns bewegten sich die Polarlichter am sternenklaren Himmel. Links und rechts von uns waren kleine eingeschneite Bäumchen. Die Strerne reflektierten in ihren vereisten Ästen udn brachten sie zum funkeln wie Weihnachtsbäume. Und vor uns schnaufte das Rentier, sein Atem kondensierte in der kalten, trockenen Luft. Ein kitschig-schönes Erlebnis!

Zum Aufwärmen gab es im Anschluss im traditionellen Lavvu noch einen Kaffee und Geschichten über das Leben als Rentierzüchter.

Rentierzucht

Die Anfänge der Rentierzucht reichen zurück bis ins 15. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert wurde sie die Existenzgrundlage der Bergsamen. Heute wird die Zucht nur noch von wenigen Samen betrieben. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde diese jedoch stark intensiviert und die Herden wurden immer größer. In ganz Sápmi leben mehr als 500.000 Rentiere.  Die Zahl der Tiere ist inzwischen so hoch, dass deren Hauptnahrung, die Flechten, kaum noch nachwachsen können.

Bergbau, Windparks und Konflikte mit Waldbesitzern beeinträchtigen die Rentierwirtschaft. Und auch der Klimawandel wirkt sich auf die Herden aus, denn die Tiere bekommen nicht mehr genug Futter. Selbst unter meterdickem Schnee können die Tiere Flechten und Moose aufspüren und mit ihren Hufen ausgraben. Wenn der Schnee allerdings warm wird, zu nass ist und dann wieder gefriert, bildet sich eine Eisschicht, welche die Rentiere nicht durchbrechen können.

Das „Tor zur Arktis“ – Polargeschichte im Polarmuseum von Tromsø

Das Polarmuseum wurde 1978 geöffnet und widmet sich der Jagd, Fischerei und der Forschung in der Arktis. Berichtet wird unter anderem über norwegische Polarexpeditionen sowie die Entdeckungsgeschichte des Nordpols. Das Museumsgebäude befindet sich in einem früheren Zollgebäude aus dem Jahr 1833. Bis 1970 wurde es vom Zoll als Speicher und Verwaltungsgebäude genutzt. Es gehört zu einer Reihe von Seebrückenhäusern, die seit dem Jahr 2000 unter Denkmalschutz stehen.

Die Ausstellungen umfassen folgende Themen:

• Überwinterung und Jagd in der Arktis
• Jäger Henry Rudi, der 713 Eisbären erlegte
• “Der” erste weibliche Überwinterer – Wanny Woldstad
• Fridtjof Nansens und Roald Amundsens Leben und Expeditionen
• Helmer Hansen und Hjalmar Johansen, die Amundsen zum Südpol begleiteten
• Die Entdeckung Spitzbergens durch Willhelm Barentsz im 16. Jahrhundert, Walfang im 17. und 18. Jahrhundert und die russische Art der winterlichen Jagd
• Wechselnde Ausstellungen unter dem Dach des Lagerhauses

Dank seiner Nähe zur Arktis wurde Tromsø zum Ausgangspunkt zahlreicher Polarexpeditionen. Am Ende des 19. Jahrhunderts, zu den Zeiten der großen Polarfahrten, entwickelte sich Tromsø dann zum „Tor zur Arktis“. Besonders spannend sind die Fram Expedition (1893 – 1896) von Fridtjof Nansen sowie die Expeditionen von Roald Amundsen mit dem Schiff Maud (1918 – 1921) und mit dem Flugboot Latham 47 (1928).

Fram Expedition von Fridtjof Nansen (1893 – 1896)

Die Fram Expedition (1893 – 1896) von Fridtjof Nansen machte Zwischenstation in Tromsø. Über Vardø fuhr die Fram an der sibirischen Küste entlang bis zu den Neusibirischen Inseln. Ziel der Reise war es, den geografischen Nordpol mit Hilfe der natürlichen Eisdrift zu erreichen. Dazu ließ sich das eisverstärkte Schiff im Packeis einfrieren und driftete etwa drei Jahre bis nach Spitzbergen. Im August 1896 kehrte die Fram nach Tromsø zurück. Den geografischen Nordpol erreichte das Schiff nicht. Nansen und Johansen starteten allerdings den Versuch, den geografischen Nordpol zu Fuß zu erreichen. Nach etwa vierwöchigem Marsch, entschieden sie sich jedoch zur Umkehr. Den geografischen Nordpol haben sie nicht erreicht, stellten aber den damaligen Nordrekord auf. Nach einer Überwinterung auf dem Franz-Josef-Archipel erreichten sie im August 1896 mit dem Schiff Winward von Frederik Jackson den Hafen von Vardø.

Maud Expedition von Roald Amundsen (1918 – 1921)

Am 16. Juni 1918 lief das Schiff Maud von Roald Amundsen in Tromsø aus und fuhr Richtung Nordost. Geplant war, in der östlichen Arktis ins Eis einzudringen und sich über vier bis fünf Jahre mit dem Eis bis zum Nordpol treiben zu lassen. Die Expedition verlief jedoch nicht planmäßig. Nach drei Überwinterungen im Eis und Durchquerung der Nordostpassage erreichte die Maud im Jahr 1921 dann Seattle.

Rettungseinsatz von Roald Amundsen mit dem Flugboot (1928)

Am 18. Juni 1928 ist Roald Amundsen mit dem Flugboot des Typs Latham 47 aufgebrochen, um Umberto Nobile zu retten. Dessen Luftschiff Italia war zuvor auf einer Eisscholle abgestürzt. Von seiner Suche nach Nobile kehrte Amundsen nicht zurück. Sein Flugboot ging bei den Bäreninseln verloren, das Wrack wurde bisher nicht gefunden.

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