Japan. Hokkaido, die nördliche Insel Japans, ist im Winter ein lohnenswertes Reiseziel für Wildtierfotografen. Besonders der Osten der Insel ist für seine reiche Tierwelt bekannt. Hier lassen sich Mandschurenkraniche bei ihren eleganten Tänzen beobachten, Seeadler beim Fischfang fotografieren, Singschwäne an warmen Quellen und Rotfüchse in der frostigen Landschaft entdecken. Auch die Sikahirsche sind faszinierend zu beobachten, an manchen Orten sogar direkt am Straßenrand. Im folgenden Artikel berichte ich von meiner Winterreise zu den besten Wildlife Spots von Hokkaido und gebe euch praktische Tipps für eure eigene Reiseplanung.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Die Mandschurenkraniche – Tänzer im Schnee

Westlich der Hafenstadt Kushiro liegt Kushiro-Shitsugen-Moor. Es ist das größte Feuchtgebiet Japans, UNESCO-Ramsar-Schutzgebiet und womöglich der bekannteste Ort für Wildlife Watching in Hokkaido. Im Winter wirkt es wie ein weißes Labyrinth aus gefrorenen Flussarmen und Schneegras. Genau hierher ziehen im Winter die Mandschurenkraniche (Grus japonensis). Sie sind eines der bekanntesten Symbole Japans und waren für mich der Hauptgrund für meine Reise nach Hokkaido.

Am Tag nach der Ankunft begrüße ich unseren Guide von Picchio. In einem kleinen Mitsubishi-Bus macht sich unsere kleine Gruppe auf zu den Kushiro-Feuchtgebieten. Es schneit und wir kriechen mit Tempo 40 über die Landstraße. Ob wir bei dem Wetter überhaupt eine Chance haben, Kraniche zu sehen? Doch unser Guide ist zuversichtlich.

Zuerst statten wir dem On’nenai Visitor Center einen Besuch ab und stapfen auf verschneiten Holzstegen durch das Sumpfgebiet, wo im Sommer auch Kraniche brüten. Dann sehe ich meinen ersten Kranich – als Pappmodell in der Ausstellung. Ich bin beeindruckt, er ist riesig! Ausgewachsen messen die Tiere bis zu 1,60 Meter Körpergröße und bis zu 2,50 Meter Flügelspannweite. Ich werde ungeduldig und kann es kaum abwarten, zum Beobachtungspunkt zu kommen und endlich einen echten Kranich zu sehen.

Winterfütterungen der Mandschurenkraniche

Wenn ich in Deutschland Kraniche beobachte, muss ich vorsichtig sein. Bei ihrer langen Fluchtdistanz sind die Tiere sonst mit tosenden Trompetenrufen schnell verschwunden. Hier, in Kushiro, ist alles ganz anders. Ich lege meine Kamera auf das Holzgeländer auf und fange an zu fotografieren. Die Mandschurenkraniche füllen mein ganzes Kamerabild aus, so nah sind sie. Vor der Absperrung ist reges Treiben: Leute kommen und gehen, unterhalten sich, fotografieren. Hinter der Absperrung sind die Kraniche die Ruhe selbst. Der Schnee rieselt und die Kraniche suchen am Boden nach Maiskörnern, die im Winter zweimal täglich ausgestreut werden. Die Tiere haben gelernt, dass die Menschen hinter der Absperrung bleiben und dass sie von bestimmten Menschen gefüttert werden. Dafür wurden drei verschiedene Stellen in den Kushiro-Feuchtgebieten eingerichtet.

An meinem zweiten Beobachtungstag konnte ich die Fütterung sogar miterleben. Schon lange vorher treffen die Tiere ein, tänzeln aufgeregt, ihre rote Kopfplatte schwillt an und zeigt sich in kräftiger Farbe. Scheu sind die Tiere in diesen Momenten keineswegs und dass sie von zig Fotografen abgelichtet werden, ist ihnen vielleicht ganz recht. Denn so können sie ihre eigene Geschichte und den großen Erfolg des hier laufenden Artenschutzes in der ganzen Welt erzählen.

Mehr über die Mandschurenkraniche, wie sie vor dem Aussterben gerettet wurden und wo ihr sie am besten beobachten könnt, erfahrt ihr in meinem separaten Artikel Kraniche in Hokkaido beobachten: Locations und Fototipps.

Sikahirsche – Überlebenskünstler des Winters

Nach einem langen Tag an den Fütterungsstellen der Kraniche geht’s zurück nach Kushiro. Es ist noch eine Weile hell, daher nehmen wir die kleine, längere Straße mitten durch das Feuchtgebiet. In der verschneiten Landschaft sehen wir noch einzelne Kraniche beim Stibitzen von Viehfutter und wir halten an einer Pferdeweide, auf der eine Gruppe Hokkaido-Ponys, einer alten traditionellen Pferderasse, dem Winter trotzen. Nach einigen Kilometern verändert sich die Landschaft, rund um uns sind Seen, knorrige Bäume und plötzlich stehen drei Sikahirsche vor uns auf der Straße. Im Dämmerlicht geht es ab jetzt nur noch langsam voran, denn an den Straßenrändern sehen wir immer wieder Sikahirsche. An diesem Abend hätte ich nicht für möglich gehalten, was mich später auf der Notsuke-Halbinsel erwartet hat.

Der Sikahirsch (Cervus nippon yesoensis) ist auf Hokkaido allgegenwärtig und prägt die Landschaft ebenso wie die Kultur der Insel. Ursprünglich ein Waldbewohner, hat er sich längst auch in offene Küstenregionen und landwirtschaftliche Flächen ausgebreitet. Besonders im Winter, wenn es im Landesinneren tief verschneit ist, ziehen viele Sikahirsche an die Küsten. Dort fressen sie nicht nur Gräser und Sträucher, sondern auch angeschwemmten Tang und Algen – eine ungewöhnliche, aber nahrhafte Ergänzung ihrer Kost. Die Population gilt als eine der größten weltweit und wächst trotz regulierter Jagd stetig, was zu Konflikten mit der Forst- und Landwirtschaft führt. Zugleich sind die Hirsche fest im japanischen Naturverständnis verankert und die stolzen Tiere mit ihrem markanten weißen Spiegel lassen sich in vielen Regionen Hokkaidos beobachten.

Die Hirsche der Notsuke-Halbinsel

Als ich auf der schmalen Landzunge der Notsuke-Halbinsel stehe, weht der Wind eisig vom Meer herüber. Schon auf der Zufahrt entdecke ich die ersten Tiere am Straßenrand, die gelassen im trockenen Gras äsen. Dann stoße ich auf eine größere Gruppe, die sich in der Nähe der Fischereigeräte und Boote, ganz nah am Straßenrand aufhält. Die Hirsche scheinen an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt, sie heben die Köpfe, fixieren mich kurz mit wachen Augen und widmen sich dann wieder dem Fressen oder spielerischen Rangkämpfen. Besonders eindrucksvoll ist zu sehen, wie sie in kleinen Trupps durch die verschneite, karge Landschaft ziehen und perfekt an die harschen Bedingungen des Winters angepasst scheinen.

Lies mehr über Wildtiere und Landschaften im Winter auf der Notsuke-Halbinsel.

Rotfüchse – Schlaue Kulturfolger

Hokkaidos Rotfüchse haben im Winter ein besonders buschiges Fell. Sie wirken dadurch viel größer als unsere Füchse daheim. Und sie sind weit weniger scheu. Schon bald finde ich heraus, woran das wohl liegen mag: Die am Straßenrand laufenden Füchse werden immer wieder aus den Autos heraus gefüttert. Ein Fuchs geht dabei besonders zielstrebig vor. Er setzt sich an den Straßenrand, wartet, bis ein Auto anhält, und geht dann erwartungsvoll direkt zur Fahrerseite, wo er aus dem offenen Fenster einen Snack zugeworfen bekommt. Das Verkehrschaos lässt nicht lange auf sich warten. Weitere Autos halten, Leute laufen auf die Straße und während der Fuchs kokett posiert, fluchen manch andere Autofahrer, die weiter wollen. Einer wird ungeduldig und schlängelt sich mit unangemessen hoher Geschwindigkeit zwischen Tier und Menschen durch. Hier lief so vieles falsch und ich bin froh, als sich der Fuchs trollt und die Autos weiterrollen.

Der Rotfuchs (Vulpes vulpes schrencki) ist auf Hokkaido weit verbreitet und für Besucher kaum zu übersehen. Oft streifen die Tiere mit ihrem dichten, rötlich-braunen Fell am frühen Morgen oder in der Dämmerung über Felder, Waldränder und sogar durch Dörfer und Städte. Sie sind anpassungsfähig und nutzen neben natürlicher Nahrung wie Mäusen, Vögeln und Insekten auch Abfälle oder Futter, das von Menschen angeboten wird. Diese Nähe birgt jedoch Risiken. Viele Füchse leiden zudem an Parasiten wie dem Fuchsbandwurm, weshalb man direkten Kontakt vermeiden sollte. Die neugierigen, wachsamen Tiere mit ihren buschigen Schwänzen und ihrer Eleganz üben eine große Faszination aus und gehören für viele Reisende zum typischen Naturerlebnis auf Hokkaido.

Seeadler – Herrscher der Lüfte

Die Reise geht weiter zur Shiretoko-Halbinsel im Nordosten Hokkaidos. Die Berge und Küsten hier gehören zu einer der wildesten Regionen Japans und ziehen Wanderer mit unberührten Wäldern, Wasserfällen und weiten Ausblicken über das Ochotskische Meer an. Gleichzeitig leben dort viele Ussuri-Braunbären. Wanderer werden daher angehalten, Bärenglocken zu tragen, Lebensmittel sicher zu verstauen und sich vor Touren über aktuelle Sichtungen und Sicherheitsregeln zu informieren. Selbst im Winter kann es zu Begegnungen kommen, denn nicht alle Bären halten hier eine durchgehende Winterruhe. Doch sehr viel wahrscheinlicher ist es, hier im Winter einem der Könige der Lüfte zu begegnen: dem Seeadler.

Im Winter versammeln sich an der Küste von Hokkaido außergewöhnlich viele Riesenseeadler (Haliaeetus pelagicus) und Weißschwanzseeadler (Haliaeetus albicilla). Die Riesenseeadler brüten im Sommer vor allem an den Küsten Ostsibiriens, insbesondere auf Kamtschatka und den Kurilen, und ziehen im Winter südwärts nach Hokkaido, wo das Meer erst ab Mitte Februar vom Drifteis bedeckt wird. Schätzungen zufolge halten sich im Winter mehrere tausend Individuen auf Hokkaido auf – fast ein Drittel des Weltbestandes. Auch viele Weißschwanzseeadler, die ein großes Brutareal von Skandinavien bis Fernost haben, überwintern auf Hokkaido. Beide Arten profitieren von den reichen Fischbeständen der Halbinsel Shiretoko, was die Gegend zu einem der weltweit besten Beobachtungsorte für Seeadler macht. Fündig wird man leicht, wenn man die hohen Bäume an der Küste absucht oder einfach nur eine Weile in den Himmel schaut. Die besten Orte für die Beobachtung sind rund um Utoro, Rausu, auf der Notsuke Halbinsel sowie bei dem Lake Furen und Nemuro.

Ausflugsfahrt zu den Seeadlern

Der Hafen von Rausu liegt früh am Morgen noch verschlafen unter seiner Schneedecke. Nur vor dem Ausflugsschiff sammeln sich ein paar warm eingepackte Birdwatcher, um die Seeadler zu sehen. Weit fahren müssen wir dafür nicht. Bereits auf der Außenmauer des Hafens hocken mehrere Riesenseeadler und Weißschwanzseeadler und schauen unserem Boot hinterher. Sie machen sich startklar fürs Frühstück. Angelockt von Fisch, kreisen schon bald Dutzende Adler über unserem Schiff, stürzen sich hinab und ergreifen mit ihren kräftigen Klauen einen Fisch nach dem anderen.

Singschwäne – Elegante Wintergäste

Auf dem Weg zum Kussharo-See ist der Winter unerbittlich und es geht mit aller Vorsicht über den Bihoro-Pass. Angekommen in Kusshar, waren die Straßen tief verschneit, doch unser Wagen bringt uns ohne Schwierigkeiten bis zum See. Schnee und ein beißender Wind fegen über das Ufer. Ich mache meine Kamera startklar, stecke sie in einen wasserdichten Beutel und wage mich raus. Werden die Schwäne bei diesem Wetter überhaupt hier sein?

Doch schon nach ein paar Metern sehe ich gut zwei Dutzend Tiere, die vor einigen wetterfesten Beobachtern ihre schönste Seite zeigen. Während ich mich hinter einer Wand in den Windschatten kauere, strecken die Singschwäne ihre langen Hälse in voller Eleganz, als würde das Wetter sie überhaupt nicht berühren. Schon bald wird mir klar, warum sich hier so viele Tiere tummeln. Es ist nicht nur das warme Wasser der heißen Quellen, welches diesen Abschnitt am Sunayu Onsen eisfrei hält, sondern auch die Winterfütterung, die das Ostufer des Kussharo-Sees so beliebt macht. Mit großen Löffeln wird Körnerfutter ausgestreut und die weiter entfernt schwimmenden Schwäne beeilen sich, um nicht zu kurz zu kommen. Mitten in dem Spektakel klart es etwas auf und die Berge am anderen Ufer des Sees bilden einen tollen Kontrast zu dem weißen Gefieder der Schwäne.

Kussharo-See als Winterquartier

Der Kussharo-See im Osten Hokkaidos ist im Winter ein wichtiger Sammelplatz für Singschwäne (Cygnus cygnus). Durch geothermische Aktivität bleiben einige Uferbereiche auch bei strengem Frost eisfrei, so dass die Vögel dort Nahrung finden und rasten können. Jährlich verbringen mehrere Hundert bis über tausend Tiere die kalte Jahreszeit am See, bevor sie im Frühjahr in ihre Brutgebiete nach Sibirien zurückkehren. Die Schwäne ernähren sich überwiegend von Wasserpflanzen, nehmen aber in den touristisch erschlossenen Bereichen auch Futter von Besuchern an. Ihre Anwesenheit macht den Kussharo-See zu einem der bekanntesten Beobachtungsorte für Wintervögel in Japan. Für die Besucher gibt es hier eine Raststätte mit Restaurant und Souvenirladen. Ein weiterer guter Ort zur Beobachtung von Singschwänen ist am Lake Tofutsu am Visitor Center des Hakucho Parks.

Ein letzter Blick am Abend

Als ich abends am Ufer des Kussharo-Sees stehe, verabschiede ich mich von den Schwänen und von Hokkaidos wilder Natur. Morgen geht es zurück nach Kushiro und am Tag darauf über Tokyo zurück nach Berlin. Ein Trupp Schwäne zieht an mir vorbei, ihre Rufe hallen durch die klare Winterluft. Hinter mir steigt Dampf aus den heißen Quellen. Die größte Bedrohung für viele Wildtiere in Hokkaido ist der Verlust ihres Lebensraums. Landwirtschaft, Urbanisierung und Klimawandel verändern die Ökosysteme rapide. Gleichzeitig steigt das Interesse am Wildtier-Tourismus, was zu Störungen führen kann, wenn Besucher sich den Tieren rücksichtslos nähern. Schutzmaßnahmen konzentrieren sich auf die Ausweisung von Schutzgebieten und regulierte Fütterungsprogramme.

Kushiro, Notsuke, Shiretoko, Kussharo: Es sind Orte, die nicht nur Landschaften sind, sondern Geschichten erzählen über das Miteinander von Menschen und Tieren: über Naturschützer, die Fütterungen durchführen, über Fischer, die vom Meer leben, über Naturtouristen und Wildtierfotografen, die ihre Erlebnisse erzählen und Hokkaidos Tierwelt in der Welt lebendig machen.

Die Verantwortung der Fotografen und Naturtouristen

Als Wildtierfotograf trägt man eine besondere Verantwortung für den Schutz der Wildtiere. Jede Störung kann Auswirkungen auf das Verhalten der Tiere haben – ob ein gestörter Kranich, der seine Brut verlässt, oder ein gestresster Hirsch, der Energie verliert, die er für den Winter dringend braucht. Es muss immer ein ausreichender Abstand eingehalten werden, um die Tiere nicht in ihrem natürlichen Verhalten zu beeinträchtigen. Langsamkeit und Geduld sind hier entscheidend: Wer sich ruhig verhält und die Tiere nicht aufscheucht, wird mit authentischen, natürlichen Aufnahmen belohnt.

Ebenso wichtig ist es, sich an die Regeln der Naturschutzgebiete zu halten. Wege und markierte Fotospots gibt es nicht ohne Grund – sie sind so platziert, dass die Tierwelt möglichst wenig gestört wird. Wildtierfotografie in Hokkaido ist ein einzigartiges Erlebnis, das atemberaubende Bilder und unvergessliche Begegnungen mit sich bringt. Doch um diese Schönheit zu bewahren, müssen Fotografen als Botschafter der Natur handeln: mit Respekt, Wissen und einem Bewusstsein für den Schutz der Tiere.

Büchertipps für Hokkaido und Wildlife Fotografie

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Tierbeobachtung genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch mein Artikel Birdwatching für Einsteiger – mit dem Fernglas auf der Suche nach Glück sowie mein Artikel Störche, Kraniche & Co – Birdwatching rund ums Storchendorf Linum.

Der Beitrag Wildlife Fotografie auf Hokkaido – Guide zu den besten Winter-Locations erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Rumänien. Das Donaudelta ist vielen Naturfreunden als Paradies zur Vogelbeobachtung bekannt. Viele Birdwatcher kommen zur Vogelzugzeit her oder beobachten das sommerliche Brutgeschehen. Als Winter-Reiseziel ist das Donaudelta hingegen kaum geläufig. Doch gerade zu dieser Jahreszeit zeigen sich die mächtigen Krauskopfpelikane und die Pallasmöwen in ihrem hübschen Brutgefieder. Durch die spärliche Wintervegetation sind die Tiere im Uferbereich zudem gut zu sehen. Neben den Krauskopfpelikanen hat mich insbesondere die Chance, Goldschakale, Marderhunde und Wildkatzen zu sehen, in diese abgelegene Region gelockt.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Am Ende der Straße beginnt das Wasser

Der Abend in Tulcea fühlt sich an wie ein Übergang zwischen zwei Welten. Von der auch “Tor zum Donaudelta” genannten Stadt geht es nur noch per Boot weiter. Wir hieven unser Gepäck in das kleine Boot am Steg. Am Hafen ist niemand mehr außer uns. Es regnet. Jeder sucht sich einen Platz auf den Bohnensäcken im Boot, zieht warme Überziehschuhe aus Lammfell über die Stiefel und wickelt sich in die bereitliegenden Decken ein. Im Schein der Kopflampen machen wir die Kameras bereit. Es ist kurz vor acht Uhr abends. Schon bald nach dem Ablegen sind alle Lichter der Stadt verschwunden und nur die rot/grünen Seitenlichter von unserem Boot bringen etwas Licht in die Dunkelheit. Unser Guide sucht die Ufer mit einem Nachtsichtgerät nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren ab. Auch ich schaue gebannt in die dunkle Landschaft und bilde mir ein, irgendetwas erkennen zu können. Nach einer Weile gebe ich auf und beobachte nur noch unseren Guide, schaue, in welche Richtung er das Nachtsichtgerät hält und ob er seine Hand mit der Taschenlampe hebt. Schon innerhalb der ersten Stunde unserer Bootsfahrt in das Dorf Mila 23 sehen wir zwei Minks, zwei Marderhunde, einen Waldkauz und ein Reh.

Wir sind nur vier Gäste, eine ungewöhnlich kleine Gruppe für eine Fotoreise, begleitet von unserem Guide des Naturreiseveranstalters Sakertours und unserem Bootsfahrer. Nach etwa drei Stunden Bootsfahrt erreichen wir unser Ziel in Mila 23.

Biosphärenreservat Donaudelta

Das Biosphärenreservat Donaudelta ist ein weites Labyrinth aus Wasser und Land an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine. Das Delta besteht aus unzähligen Seen, Kanälen und Inseln am Ende der rund 2.860 km langen Donau. Mit 5.800 Quadratkilometern ist es das größte zusammenhängende Feucht- und Schilfgebiet Europas. Das Gebiet ist bekannt als Eldorado für Birdwatcher mit 312 nachgewiesenen Vogelarten. Unzählige Fisch- und Säugetierarten finden Schutz in diesem Mosaik aus Wasser und Land, das seit 1991 als UNESCO-Biosphärenreservat und Weltnaturerbe ausgewiesen ist. Das Delta ist auch eines der letzten Rückzugsgebiete für den Europäischen Nerz, die Wildkatze, den Süßwasserotter und die weltweit bedrohte Mönchsrobbe. In kleinen, nur mit dem Boot erreichbaren Dörfern leben rund 13.000 Menschen. Die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten im Biosphärenreservat sind Fischerei, Jagd, Schilfernte, Viehzucht, Subsistenzwirtschaft sowie Tourismus.

Mila 23 und das Leben im Winter im Donaudelta

Das kleine Dorf Mila 23 am Rand eines der vielen Kanäle wirkt eher wie eine Ansammlung von Booten als eine Siedlung. Straßen gibt es hier keine, nur Holzstege, Boote vor den Häusern und ein paar schmale Pfade. Viele Bewohner des Dorfes, sowie des Deltas insgesamt, gehören zur Gemeinschaft der Lipowaner, Nachfahren russischer Altgläubiger, die im 18. Jahrhundert hier Zuflucht fanden. Unser Gästehaus ist familiengeführt und beeindruckt uns die folgenden Tage mit ausgezeichneter lokaler Kost, die erwartungsgemäß viel Fisch aus den Gewässern vor der Haustür anbietet.

In den Wochen zuvor hatte ich täglich die Wettervorhersage angeschaut. Was erwartet mich im Winter im Donaudelta? Die angekündigten Temperaturen schwankten zwischen minus vierzehn und plus vierzehn Grad, zwischen Schnee, Eis und wahrem Frühlingswetter. Noch in der Woche zuvor lag Schnee und die Wasserflächen waren teilweise zugefroren. Doch jetzt, Anfang Februar, zeigt das Thermometer einige Grad über Null, der Schnee ist verschwunden, das Eis geschmolzen, stattdessen hängen schwere Wolken über dem Fluss und ein feiner Nieselregen wechselt sich mit kräftigen Schauern ab. Nicht die Bedingungen, von denen Fotografen träumen, aber vielleicht genau jene, die einem Foto die gewisse Atmosphäre verleihen.

Der Winter ist hier im Donaudelta Nebensaison. Die meisten Hotels und touristischen Angebote sind geschlossen, Besucher kommen erst ab April, wenn die Zugvögel rasten und die Brutzeit beginnt. Doch jetzt gehört das Delta fast ausschließlich den Einheimischen und den Tieren. Genau diese Stille macht den Reiz aus.

Goldschakale aus dem Fotoversteck

An zwei von drei Tagen teilt sich unsere kleine Fotogruppe auf. Zwei von uns fahren mit dem Boot und suchen Wasservögel, während die anderen zwei in ein kleines Fotoversteck am Rand des Schilfgürtels einziehen. Ich kann es kaum erwarten, in das Versteck zu kommen, und baue gespannt meine Kamera auf. Wir haben Glück: Schon nach einer halben Stunde tauchen zwei Goldschakale auf, hübsch anzusehen mit ihrem dichten Winterpelz. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Fuchs und kleinem Wolf. Die Goldschakale haben sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet, denn im Delta sind reichlich Nahrung und Deckung vorhanden.

Wir können die insgesamt fünf Tiere über eine Stunde lang beobachten. Sie waren auf der offenen Wiese extrem scheu und blickten sich immer wieder in alle Richtungen um, sogar nach oben in die Luft. Wohl nicht ohne Grund. Zwei von den Schakalen haben deutlich erkennbare, alte Verletzungen, die entweder aus Kämpfen oder von Fallen herrühren: ein teils abgetrennter Schwanz, eine teils fehlende Vorderpfote, ein verletztes Auge und ein umgeknicktes Ohr zeugen von einer enormen Widerstandsfähigkeit und Kraft dieser Wildtiere.

Aus dem Versteck können wir noch weitere Tiere beobachten, darunter Mäusebussarde, eine Rohrweihe, Graureiher, Nebelkrähen, Elstern, einen Grauspecht und zwei Fasane.

Bootstour im Regen und Nebel

Unser zweiter Tag beginnt wieder vor Sonnenaufgang mit starkem Kaffee und einem reich gedeckten Frühstückstisch. Draußen regnet es und auch nach Sonnenaufgang scheint es, als würde es heute gar nicht mehr hell werden. Wir ziehen die Plane über das Boot und wickeln uns in Decken ein. Je weiter wir fahren, desto breiter wird der Fluss, dann teilt er sich in Arme, die sich wieder verzweigen, bis die Orientierung unmöglich erscheint und nur noch Schilfwände links und rechts vorbeiziehen. Während das Boot langsam durch das graue Wasser tuckert halten wir Ausschau nach Vögeln. Zuerst entdecken wir einen Zwergtaucher, dann Zwergscharben, Graureiher, Blässhühner und Haubentaucher. Später am Nachmittag hört der Regen auf und es zieht sich ein Nebelschleier über das Wasser.

Unsere Rückfahrt zur Unterkunft ist ein wahrer Blindflug im Nebel. Manchmal sehen wir kaum fünfzig Meter weit und wir kommen nur langsam voran. Silberreiher tauchen wie weiße Geister aus der grauen Suppe auf, Graureiher stehen fast unbemerkt reglos am Ufer und Haubentaucher verschwinden mit einem Plopp unter der Wasseroberfläche. Obwohl alles klamm und das Licht schummrig ist, entstehen genau jetzt sehr stimmungsvolle Bilder mit Landschaften, die eher Gemälden als Fotografien gleichen.

Pelikane im Prachtkleid

Unser letzter Tag ist voll und ganz den Krauskopfpelikanen gewidmet. Gleich am Anfang der Fahrt sehen wir bereits mehrere Jungtiere. Nach einem kurzen Stopp fahren wir weiter, denn wir suchen die adulten Tiere, deren zottelige Kopffedern und knallig orangefarbenen Kehlsäcke im Brutkleid fast exotisch wirken. Auf einem größeren See entdecken wir schließlich die Silhouetten mehrerer Pelikane, riesige Vögel mit bis zu drei Metern Spannweite.

Das Donaudelta beherbergt mit mehreren tausend Brutpaaren eine der bedeutendsten Kolonien Europas, was einen erheblichen Anteil des Weltbestands ausmacht. Sie bleiben das ganze Jahr über vor Ort. Im Frühling bekommen die Krauskopfpelikane dann Gesellschaft von den Rosa Pelikanen, die im Donaudelta in großen Kolonien brüten.

Wir haben den Pelikanen ein paar Fische mitgebracht und haben so die Gelegenheit, die Tiere beim Fressen zu beobachten. Der Kehlsack dient den Tieren als Kescher, um Fische samt Wasser aufzunehmen. Das Wasser wird anschließend abgelassen, bevor der Fisch geschluckt wird. Der Kehlsack ist extrem dehnbar und kann zehn bis zwölf Liter Wasser aufnehmen.

Die Fischmöwe oder auch Pallas’ Gull auf Englisch trägt ihren Namen zu Ehren des deutschen Naturforschers Peter Simon Pallas (1741–1811), der die Art 1773 erstmals beschrieb. Es ist die größte Möwe mit schwarzem Kopf (im Brutkleid) und die drittgrößte Möwenart weltweit. Die Art ist hauptsächlich in den Steppenseen Zentralasiens und den Küstenregionen des Kaspischen Meeres verbreitet. Die Population im Donaudelta ist das westlichste Vorkommen.

Nachts im Donaudelta

Wildkatzen

Jeden Abend sind wir mehrere Stunden auf der Suche nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren. In dem weitläufigen Donaudelta mit dem dichten Auwald und zahlreichen Rückzugsräumen lebt die Europäische Wildkatze. Die Tiere bleiben für Besucher meist unsichtbar, weil sie nicht nur nachtaktiv, sondern darüber hinaus auch äußerst scheu sind. Wildkatzen meiden offene Bereiche, halten sich vorzugsweise in dichten Auwäldern und Schilfrändern auf und nutzen dort Verstecke wie umgestürzte Baumstämme oder hohle Stämme, um sich tagsüber vor Störungen zu schützen. Erst nach Einbruch der Dämmerung gehen sie auf die Jagd.

Dreimal kann unser Guide mit dem Nachtsichtgerät eine Wildkatze am Ufer entdecken. Doch im Schein der Taschenlampe ist sie schnell verschwunden, ich sehe das Tier nur einen kurzen Moment auf einem Ast balancieren und kann mit meiner Kamera nur noch ihr Hinterteil ablichten.

Marderhunde

Ich hab oft von Marderhunden gehört, aber noch nie einen gesehen. Umso größer ist die Freude, als wir während einer abendlichen Bootstour gleich zwei Tiere beobachten können. Der Marderhund stammt ursprünglich aus Ostasien. Zwischen 1928 und den 1950er Jahren wurden Tausende Tiere in Russland, Belarus und der Ukraine ausgesetzt. Ziel war die Etablierung einer neuen Pelztierart für die Jagd- und Pelzwirtschaft. Die Tiere erwiesen sich als anpassungsfähig, fruchtbar und ausbreitungsstark. Von diesen Populationen aus wanderte der Marderhund selbstständig weiter nach Westen und Süden. Flusssysteme, Auenlandschaften und Feuchtgebiete boten ideale Wanderkorridore. Im Donaudelta tauchten die ersten Nachweise vermutlich in den 1970er oder 1980er Jahren auf. Die ausgedehnten Schilfgürtel, Sümpfe und milden Winter im Donaudelta bieten ihm ideale Lebensräume. Der Marderhund kommt inzwischen auch in flächendeckend Deutschland vor, mit regionalen Schwerpunkten. Seit den 1990er-Jahren breitet sich die Art stark aus. Trotz wachsender Bestände bleibt er wegen seiner nachtaktiven Lebensweise meist unsichtbar.

Abschied vom Donaudelta

Auch unsere Rückfahrt von Mila23 nach Tulcea ist wieder eine Nachtfahrt. Nach einem üppigen Abendessen aus drei Gängen machen wir es uns im Boot wieder gemütlich und halten unsere Kameras in gespannter Bereitschaft. Wir sehen mehrere Nutrias im Wasser, Waldkäuze und Mäuse, die im Wasser schwimmen. Im Verlauf der Fahrt zieht wieder Nebel auf und wir können nur noch langsam durch die Kanäle tuckern. Ein wohl typischer Winter im Donaudelta. Ich lehne mich zurück in meinen Bohnensack, höre nur das Wasser am Rumpf plätschern und denke daran, wie selten solche Orte in Europa geworden sind.

Büchertipps für Naturfreunde

Ihr wollt mehr Wildtiere beobachten? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Willst du wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folge mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn du meinen Artikel mit deinen Freunden teilst.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Wenn euch das Donaudelta im Winter gefällt, dann interessieren euch sicher auch die folgenden Artikel:

Der Beitrag Donaudelta im Winter – Auf Fototour zu Goldschakalen und Pelikanen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Es ist Anfang Dezember. Die zweieinhalbstündige Überfahrt mit der Fähre von Cuxhaven nach Helgoland kann in dieser Jahreszeit zu einem wilden Ritt werden. Aber genau jetzt lockt etwas ganz Besonderes viele Naturfreunde auf Deutschlands Hochsee-Insel: die Geburtssaison der Kegelrobben. Von November bis Januar kommen auf den flachen Sandstränden von Helgoland Düne hunderte Kegelrobben zur Welt. Ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht.

Ich bin für drei Tage auf Helgoland, um die Robben zu fotografieren. Ich hoffe auf einen jener seltenen Momente, von denen Naturfotografen träumen: einer Geburt. Im Folgenden berichte ich euch von meiner Zeit bei den Kegelrobben und ihr erhaltet viele praktische Tipps für eure eigene Fotoreise zu den Robben auf Helgoland-Düne.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Neues Leben bei den Kegelrobben

Der Wind hat die Helgoland-Düne fest im Griff. Feiner Sand peitscht über den Strand, zeichnet helle Schleier über den Boden. Die Sandkörner treffen mich wie kleine Nadeln und knirschen zwischen meinen Zähnen. Ich bin froh über meine Schutzbrille aus dem Baumarkt, durch die ich meine Augen entspannt offen halten kann. Mein Blick und meine Kamera sind fest auf eine dicke Kegelrobbe gerichtet, die sich nicht weit entfernt vom Absperrzaun auffällig nervös verhält. Nach einigen Minuten im Sandpeeling wird mein Verdacht bestätigt: An ihrem Hinterleib zeigt sich eine prall gefüllte, rote Fruchtblase.

Das Weibchen dreht sich schwerfällig auf die Seite, mal die eine, dann die andere. Sie biegt sich wie eine Banane, dreht sich im Kreis und versucht, die Fruchtblase weiter hinaus zu pressen. Die umliegenden Robben heben unbeeindruckt ihren Kopf. Der Nachwuchs lässt sich Zeit. Etwa 15 Minuten lang hängt er zur Hälfte im frischen Nordseewind von 7 Beaufort, während seine Mutter sich dreht und windet, sich biegt und im Kreis rollt. Alles ohne einen Laut von sich zu geben, weniger als zwei Meter von dem mobilen Absperrzaun entfernt, der die Besucher von den wilden Tieren trennt. Alle Beobachter halten respektvollen Abstand und schauen zu. Ebenfalls ohne einen Mucks von sich zu geben. Dann geht es plötzlich ganz schnell und ein nasses, gelbliches Bündel liegt im Sand.

Das kleine Robbenbaby öffnet sofort die Augen und wird von seiner Mutter beschnuppert und berührt. Momente der Nähe, einfach schön anzusehen. Währenddessen drängeln sich die Krähen vor dem Mutterkuchen, bevor dieser abkühlt und mit Sand bedeckt wird. Ein wildes Fressen beginnt. Das Kalb schaut mit seinen großen schwarzen Augen etwas irritiert in die Welt. Ob es die Krähe direkt vor sich schon scharf erkennen kann? Sieht es uns Fotografen? Seine ersten Bewegungen wirken zittrig, tastend. Es dauert eine Weile, bis das Kleine die Milchzitzen gefunden hat und sein Fell trocken ist. Nun ist es nicht mehr gelblich, sondern zeigt sein schönes, weißes Lanugo-Fell. An seinem Bauch hängt noch ein Stück der frischen Nabelschnur.

Wachstum in Rekordzeit – vom weißen Fellknäuel zum größten Raubtier Deutschlands

Robbenbabys kommen mit rund 10 bis 14 Kilogramm zur Welt. Aufgrund des Fettgehalts der Milch von mehr als 50 Prozent nehmen die Kälber täglich bis zu zwei Kilogramm zu und werden bald eine dicke, weiße Speckrolle. Einige Mütter bleiben dauerhaft bei ihren Kälbern, andere lassen die Jungen auch über einige Stunden allein, um fischen zu gehen. Wenn die Kälber nach 15 bis 21 Tagen abgesäugt werden, sind sie auf sich allein gestellt. Etwa zehn Tage nach dem Abstillen folgt der Fellwechsel und das weiße Wollfell wird gegen ein Schwimmfell gewechselt. Dann folgen die ersten Schwimmversuche und die junge Robbe beginnt, instinktiv zu jagen.

Ich sehe am Strand Jungtiere, die erst wenige Tage alt sind, und andere, die schon zu kleinen Speckrollen geworden sind. Sie wirken extrem unbeholfen an Land, aber sind schon sehr neugierig. Sie erkunden mit der Schnauze, tasten mit den hochempfindlichen Vibrissen, richten den Kopf nach jedem neuen Geräusch.

Kegelrobben gehören zur Familie der Hundsrobben. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Norwegen bis zur Ostküste Amerikas. Die Tiere, die nach Helgoland kommen, gehören zur östlichen Nordseepopulation. Sie sind die größten Raubtiere Deutschlands:

• Männchen können bis zu 300 Kilogramm auf die Waage bringen. Sie erreichen ihre volle Kraft erst mit rund acht Jahren.
• Weibchen bleiben mit 150 bis 200 Kilogramm deutlich kleiner.
• Jungtiere wiegen bei der Geburt 10 bis 14 Kilogramm.
• Die Lebenserwartung einer Kegelrobbe beträgt durchschnittlich 35 Jahre.
• Kegelrobben werden an Land bis zu 20 km/h, im Wasser bis zu 40 km/h schnell.
• Schätzungen der Überlebensrate im ersten Lebensjahr variieren je nach Standort und Bedingungen stark, von unter 50 % bis zu 85 %. Haupttodesursachen sind oft Verhungern oder Verletzungen.

Deutschlands wohl stürmischste Kinderstube

Helgoland-Düne ist im Winter kaum wiederzuerkennen. Die Sommerurlauber sind fort, zurück bleiben Stille, Wind und die größte Kegelrobbenkolonie Deutschlands. Jedes Jahr ab November wird dieser Strand zur wichtigsten Geburtsstätte der östlichen Nordseepopulation von den Kegelrobben (Halichoerus grypus).

Was wie ein karger Ort wirkt, ist in Wahrheit eine perfekt funktionierende Kinderstube:

• Strikte Abstandsregeln und Absperrungen, welche die Besucher von den Tieren trennen.
• Breiter Strand, der nie vollständig überspült wird
• Wachsame Ranger, die auf hilfsbedürftige Robbenbabys ein Auge haben und die Besucher im Blick behalten
• Fischreiche Gewässer

Die Kegelrobben liegen oft dicht an dicht. Daher sind die Strände für Menschen gesperrt. Ein Strandspaziergang, ohne die Robben zu stören oder einen Biss zu riskieren, ist dann nicht mehr möglich. Beobachten kann man die Tiere trotzdem:

Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Holzbohlenweg in den Dünen. Von hier hat man einen guten Überblick über den Nordstrand. Die Robben liegen teilweise sehr nah bis hoch in den Dünen. Manchmal robben sie sogar über den Panoramaweg.

Der Südstrand ist bis zum Restaurant Düne (im Winter geschlossen) am oberen Rand begehbar, der restliche Strand ist durch einen stabilen Metallzaun abgetrennt. Die Robben liegen auch hier über den ganzen Strand verteilt bis hoch an den Zaun. Dann ist auch hier, trotz Zaun, Abstandhalten angesagt, da die Tiere sonst unruhig werden oder sich zu sehr an Menschen gewöhnen. Das kann dann in der folgenden Badesaison zum Problem werden, wenn sich die an Menschen gewöhnten Robben den Badenden zu sehr nähern.

Rückblick in die Geschichte von Helgoland

Helgoland und die Nachbarinsel Düne erhielten ihre heutige Form und Größe erst zur Zeit des Nationalsozialismus. Um Helgoland als strategischen Kriegshafen zu entwickeln, sollten beide Inseln im Rahmen des Projektes Hummerschere stark vergrößert werden. Dazu wurden große Teile der heutigen Insel aufgeschüttet und befestigt, sodass Form und Größe nicht mehr dem Einfluss der Gezeiten unterlagen. Auf der Hauptinsel entstanden so das Nordost- und das Südhafengelände und die Düne wurde um gut das Vielfache und der Flughafen wurde gebaut.

Kegelrobben in Deutschland – Eine Erfolgsgeschichte

Kegelrobben wurden früher in der Nordsee gnadenlos verfolgt – wegen ihres Fells, ihres Fleisches und wegen der irrigen Vorstellung, sie würden die Fischbestände dezimieren. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Kegelrobben in deutschen Gewässern nahezu ausgerottet. Neben der Jagd, ließen auch Umweltgifte ihre Zahlen dramatisch sinken. Erst mit strengem Schutz durch das Bundesnaturschutzgesetz, internationalen Abkommen sowie der die Ausweisung des FFH-Gebietes Helgoland mit Helgoländer Felssockel begann die Population sich langsam zu erholen.

Seit der ersten Kegelrobbengeburt auf Helgoland im Winter 1996/97 gibt es einen stetigen Anstieg der Geburtenzahlen. Heute ist Helgoland der wichtigste Wurfplatz für Kegelrobben in Deutschland – und einer der wenigen Orte Europas, an denen man die Geburt dieser Tiere beobachten kann, ohne sie zu gefährden. Heute werden hier jedes Jahr um die 1000 Jungtiere geboren – Tendenz steigend.

Gesamtzahl Kegelrobbengeburten (Quelle: Verein Jordsand e.V.):

– 2024/25: über 1000 Jungtiere
– 2023/24: 850-900 Jungtiere
– 2022/23: 700-800 Jungtiere
– 2021/22: 670 Jungtiere
– 2020/21: 652 Jungtiere

Leben in der Kolonie – Nähe und Distanz

Wind treibt Sandfahnen über den Strand, die wie dünne Schleier um die Tiere wehen. Aber die Robben wirken in solchen Momenten ungerührt: Sie schließen die Augen, lassen alles über sich hinwegfegen. Zwischen den erwachsenen Tieren herrscht eine klare Ordnung: Mütter halten Abstand voneinander, Jungtiere liegen weiträumig verteilt und Männchen patrouillieren am Rand. Obwohl die Kolonie dicht wirkt, berühren sich die Tiere selten.

Die häufigsten Verhaltensweisen, die ich beobachte sind:

• Kontaktlaute zwischen Mutter und Jungtier, Säugen, spielerischer Körperkontakt zwischen Jungtier und Mutter
• Schutz des Jungtiers vor anderen Robben
• Aufbäumen und Drohen, insbesondere zwischen Männchen, aber auch die Weibchen, gingen sich gegenseitig an, wenn eine zu nah kommt.
• Scheinangriffe, die oft nur aus tiefer Kopfhaltung und geöffnetem Maul bestehen
• Blutige Kämpfe zwischen den Bullen
• Annäherung der Bullen an die Weibchen, denn die Paarung erfolgt gleich nach Abstillen der Jungen. Meist werden die Bullen vertrieben, aber zweimal konnte ich eine Paarung beobachten.

Paarungszeit im Winter

Während die Jungtiere noch unbeholfen am Strand liegen, beginnt für die erwachsenen Tiere die Paarungszeit. Die Männchen warten, beobachten, zeigen Präsenz. Sie haben genau im Blick, wann eines ihrer Weibchen bereit zur Paarung ist. Nähern sich die Männchen dem Weibchen jedoch zu früh, werden sie schroff zurückgewiesen.

Die stattlichen Bullen verteidigen ihr Harem (typischerweise fünf bis sieben Weibchen) vehement gegen Eindringlinge und Konkurrenten. Gewaltige Kämpfe sind selten – die meisten Rivalitäten werden durch Körperhaltung, Lautäußerungen und gegenseitiges Einschüchtern entschieden.

Nach der erfolgreichen Paarung tritt die befruchtete Eizelle in eine Keimruhe von rund drei Monaten ein. Erst danach beginnt die rund achtmonatige Embryonalentwicklung. So wird es möglich, dass die Geburt wieder im Winter stattfindet. Dann, wenn die meisten Weibchen genügend Energiereserven aufgebaut haben, um mehrere Wochen zu säugen.

Der Moment, der bleibt

Als ich am Abend den Strand verlasse, liegt das Kalb, dessen Geburt ich miterlebt habe, dicht an seine Mutter geschmiegt. Sein Fell ist nicht mehr feucht und leuchtet weiß. Es schaut neugierig um sich, wirkt satt und zufrieden. Der Moment, wie das Robbenbaby aus der reißenden Fruchtblase auf den Strand fiel und dort als nasses, hilfloses Bündel in den sandgefüllten Windböen lag, hat sich in meiner Erinnerung eingebrannt.

Helgoland-Düne zeigt im Winter ihre raueste Seite. Und gleichzeitig ihre Zärtlichste. Hier wächst neues Leben heran und die Natur erzählt eine ihrer ältesten Geschichten. Still. Wild. Und jedes Jahr aufs Neue.

Verhalten bei den Kegelrobben

Kegelrobben sind das größte Raubtier Deutschlands und sind mit Respekt und Rücksicht zu behandeln. Für die erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere und für eure eigene Sicherheit beachtet bitte Folgendes:

• Informiert euch bei den Rangern und den Mitarbeitern des Vereins Jordsands e.V. über die aktuelle Begehbarkeit der Strände und vorhandene Einschränkungen.
• Es kommt vor, dass ihr Robben außerhalb der Absperrungen trefft. Haltet auf frei begehbaren Flächen unbedingt einen Abstand von 30 Metern zu den Tieren ein.
• Jungtiere, die durch zu engen Kontakt mit dem Menschen geprägt werden, erschweren mitunter einen sicheren und unbeschwerten Badebetrieb im Sommer. Sie nähern sich Badegästen furchtlos an.
• Begebt euch nicht in die Nähe von Bullenkämpfen, die Tiere können an Land etwa 20 km/h schnell werden und sind aufgrund der Paarungszeit besonders aggressiv.
• Schneidet den Tieren nicht den Zugang zum Wasser oder vom Wasser zum Land ab. Begebt euch niemals zwischen Kalb und Muttertier.
• Starke Störungen können die sensible Bindung zwischen Mutter und Jungtier nachhaltig stören, was zu einer hohen Jungtiersterblichkeit im ersten Lebensjahr führen kann.

Fototipps für Kegelrobben auf Helgoland-Düne

Zugang zum Strand:

Die Strände sind während der Wurfzeit weitgehend gesperrt. Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Panoramaweg, von dem aus man beobachten kann, und am Südstrand kann man den Strand bis zu einem abgrenzenden Metallzaun bis hin zum Dünenrestaurant begehen.

Perspektive:

Da die Kegelrobben am Boden liegen, werden die Bilder am besten gemacht, wenn man auch selbst am Boden liegt. Das geht nur am Südstrand, wo der Metallzaun ist.

Brennweite:

Ich habe die meisten Bilder mit einem 200-600 mm Teleobjektiv gemacht. Leider war das Objektivende im Durchmesser zu groß und ich konnte daher den Metallzaun nicht als Stativersatz verwenden. Ich konnte aber dennoch gut, auch bodennah, fotografieren. Das 100-400-mm-Objektiv hätte besser gepasst. Ein Standardobjektiv lohnt sich auf jeden Fall, um die Landschaft und die Robben in ihrem Habitat zu fotografieren.

Beste Reisezeit:

Die Wurfzeit reicht von November bis Januar. Als ich Anfang Dezember auf Helgoland-Düne war, waren bereits etwa 700 Jungtiere geboren und es gab viele verschiedene Altersstufen. Die besten Chancen, eine Geburt zu sehen, hat man Ende November.

Beste Tageszeit:

Ich konnte über den Tag keine unterschiedlichen Aktivitätsmuster bei den Kegelrobben erkennen, aber es heißt, dass sie morgens am aktivsten sind. Darüber hinaus sind wegen des schönen Lichtes der Morgen und Abend besonders schön. So kann man morgens schöne Gegenlichtaufnahmen machen.

Sand und Regen:

Grade in Bodennähe weht am meisten Sand und es ist kaum vermeidbar, dass die Kamera abbekommt. Wer mag, bringt sich eine Schutzhülle und UV-Filter mit. Bewährt hat sich ein Pinsel zum Abbürsten der Sandkörner am Ende des Tages.

Verpflegung, Aufwärmen, Toilette:

Alles zur Verpflegung mitbringen. Trinkwasser kann man in den Toiletten am beheizten Ausstellungs-/Aufenthaltsraum am Fähranleger nachfüllen. Dort gibt es auch Stromanschlüsse sowie Tische für eine Mittagspause.

Anfahrt zur Düne:

Die erste Dünenfähre geht Anfang Dezember morgens um 8 Uhr, Hin- und Rückfahrt kosten 6 Euro. Mehr Infos hier.

Büchertipps für Naturfreunde

Ihr wollt mehr Wildtiere beobachten? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Willst du wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folge mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn du meinen Artikel mit deinen Freunden teilst.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Nachwuchs im Winterwind – Kegelrobben auf Helgoland-Düne erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Herbst in der wilden Taiga Finnlands

Der Herbst beginnt früh in Finnlands Osten. Schon im September färben sich die Birken golden, die Nächte werden lang und das Polarlicht zeigt sich am klaren Nachthimmel. Die Bären bereiten sich auf ihre Winterruhe vor und futtern sich eine dicke Speckschicht aus Blaubeeren an. Ich hingegen bereite mich mit meiner Daunenjacke, einem Schlafsack, Mütze und Thermoskanne auf mehrere kalte Nächte in Fotoverstecken an vier verschiedenen Standorten im Osten von Finnland vor. Denn nicht jedes Versteck ist mit einer Heizung ausgestattet. Es sind meist einfache Holzverschläge oder kleine Hütten, mal mit Bett oder Doppelstockbett oder auch nur mit einer weichen Bodenmatte. Jedes ist auf seine eigene Art originell, manchmal urgemütlich, manchmal ein Knochenschinder.

Karhu-Kuusamo – Das nördlichste Fotoversteck für Bären in Finnland

Als ich am Treffpunkt von Karhu-Kuusamo ankomme, ist es still im Wald. Ich parke mein Auto auf einem kleinen Platz und beobachte einen Unglückshäher im Baum gegenüber. Ich schaue mich um und erst als ich mich überzeugt habe, dass kein Bär hinter dem nächsten Baum steht, steige ich aus und richte meine Kamera auf den Rabenvogel. Doch er hört die beiden herankommenden Autos schon vor mir und sucht das Weite. Er brachte mir Glück – von nun an sollte es nur noch eine halbe Stunde sein, bis ich meinen ersten Braunbären in freier Wildbahn sehe.

Mein erstes Fotoversteck für Bären bei Kuusamo

Die Beobachtungshütten von Karhu-Kuusamo liegen etwa 30 Minuten Fahrzeit von Kuusamo entfernt und sind die nördlichsten Fotoverstecke zur Bärenbeobachtung in ganz Finnland. Die Saison dauert von Anfang Mai bis Ende September und die Sichtungswahrscheinlichkeit liegt bei 99%. Die fünf Verstecke sind unterschiedlich große Holzhütten mit Blick auf einen dunklen Tümpel, einen moorigen Sumpf und den dahinter liegenden Wald. Ich teile mir ein kleines Versteck mit einer anderen Besucherin. Die Atmosphäre ist gespannt, als wir unsere Kameras auf den Beenbags ausrichten und unser Guide draußen in 20 bis 60 Metern Entfernung von den Hütten Leckerchen für die Bären auslegt. Es dauert nicht lange, ja, ich fühle mich geradezu überrumpelt von dem riesigen Bären, der plötzlich am Waldrand erscheint. Aber die Tiere sind schlau, sie wissen, wann das Restaurant für sie geöffnet wird.

Diese erste Begegnung mit einem wilden Braunbären in seinem natürlichen Lebensraum ist ein Moment, der lange in mir nachwirkt. Nach ein paar Minuten verschwindet der große Kerl wieder im dichten Wald und ich beginne, mich erstmal in dem Fotoversteck einzurichten. Dann, fast zögerlich, erscheint ein Weibchen mit besonders hellem, blond schimmerndem Fell am Waldrand. An ihrer Seite ein Jungtier, das vorsichtig hinter der Mutter hervorlugt. Über den beiden sitzen mehrere Seeadler auf den Baumwipfeln und warten auf ihre Chance. Raben umkreisen das Gebiet und kommentieren das Schauspiel mit heiserem Krächzen.

Auch der Himmel jagt

Nicht nur die Wälder, auch der Himmel Finnlands ist wild. Während meiner Beobachtungen sah ich immer wieder Seeadler über den Lichtungen kreisen oder in den Bäumen sitzen. Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) gehört zu den größten Greifvögeln Europas. Er war einst fast ausgerottet, doch dank konsequenter Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände in Finnland erholt. Heute findet man ihn wieder regelmäßig an Seen und entlang der Ostseeküste – doch auch im Binnenland zeigt er sich gelegentlich, auf der Suche nach Aas oder Fisch.

Nachts im Bärenwald

Als es dunkel wird, klopft unser Guide an die Hüttentür, die wir von innen verriegelt haben. Für mich geht es nun weiter in die größte der Beobachtungshütten, wo ich die Nacht verbringen werde. Er selbst wird das Gebiet mit den anderen Gästen verlassen. Der Gedanke, nun allein mitten im Bärenrevier zu sein, macht mich doch ein bisschen nervös. Ich schiebe meine Aufregung zur Seite und bringe meine Kamera in Position, solange es noch ein kleines bisschen Licht gibt. Gerade rechtzeitig, denn schon kommt das große Bärenmännchen zurück und sucht nach weiteren Fischstücken. Er kommt bis auf wenige Meter vor die Hütte heran. Ich höre seine Tritte in dem matschigen Sumpf, sein Schnaufen, Kauen und mit einem Mal ein tiefes Brummen, das mir durch Mark und Bein fährt. Ich sitze still, lausche und spüre ein Wechselbad aus absoluter Faszination und Gänsehaut. Gut, dass das Versteck so massiv und stabil gebaut ist.

Erst als es draußen pechschwarze Nacht ist, krieche ich in eines der vier Doppelstockbetten. Überraschend schnell falle ich in einen tiefen Schlaf. Vielleicht ist es die Müdigkeit, vielleicht die Geborgenheit des Verstecks. Am Morgen verlasse ich die Hütte und verriegele die Tür von außen. Auf dem Weg zu meinem Auto summe ich ein Lied und hoffe, damit alle Bären auf dem Weg zwischen der Hütte und meinem Auto zu verscheuchen.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung aus dem nördlichsten Fotoversteck in Finnland auf der Webseite von Karhu-Kuusamo.

Wild Brown Bear Center – drei Tage beim Bären und Vielfraß

Meine Reise geht weiter Richtung Süden, wo ich mich für drei Tage beim Wild Brown Bear Center nahe Vartius eingebucht habe. Eine größere Beobachtungshütte und gleich mehrere kleine Fotoverstecke geben hier eine freie Sicht auf Sumpf, See oder Wald in der Grenzregion zwischen Finnland und Russland. In den Verstecken gibt es sogar Telefonempfang und alle Gäste haben sich in einer WhatsApp-Gruppe vernetzt. Sichtungen und Bewegungsrichtungen der Wildtiere wollen wir darüber kommunizieren und somit helfen, den Blick in die richtige Richtung zu lenken und nichts zu verpassen.

Gegen 16 Uhr geht’s los zu den etwa 700 m entfernten Verstecken, die für ein bis zwei Personen ausgelegt sind. Es gibt ein Etagenbett, Stühle, Schlafsäcke und einen Toiletteneimer. Ich befestige meinen Stativkopf auf einem Holzbrett am Sichtschlitz, richte mich ein und warte darauf, dass ein Bär auftaucht.

Ein Vielfraß sagt Hallo

Der erste Abend im Versteck bleibt ruhig und ohne Sichtung. Nach einer ebenso ruhigen Nacht packe ich meine Fotoausrüstung zusammen und will grade das Versteck verlassen. Ein dunkelbrauner Körper huscht aus dem Schatten und läuft am gegenüberliegenden Seeufer entlang. Genauso schnell, wie er gekommen ist, ist er auch schon wieder verschwunden. Gulo gulo, zu Deutsch Vielfraß oder auch Bärenmarder, ist einer der am seltensten beobachteten Beutegreifer Europas.

Wir warten, hoffen, dass der Vielfraß nochmal auftaucht. Leider vergebens. Um 8 Uhr, zur vereinbarten Uhrzeit, verlassen wir Gäste dann alle gleichzeitig unsere Verstecke und treffen uns im Gemeinschaftsraum zum Frühstück.

Die nächsten beiden Tage wiederholt sich der Rhythmus: nachmittags, nach einem frühen Dinner, raus zu den Verstecken, abends auf die Tiere warten, im Versteck übernachten und morgens zurück ins Basecamp zum Frühstück. Tagsüber gehe ich in der Gegend spazieren, fotografiere Vögel an der Futterstelle oder sehe in meinem Zimmer oder Aufenthaltsraum die Fotos des letzten Abends durch.

Ein unterschätzter Einzelgänger

Während Bären hier im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, bleibt der Vielfraß oft im Schatten. Zu Unrecht. Mit seinem muskulösen Körper, kräftigen Kiefern und scharfen Krallen bewegt er sich mühelos durch das Gelände. Er ist ein Aasfresser, aber auch ein Jäger, der geschwächte Rentiere, Hasen oder Vögel schlagen kann.

Am zweiten Tag kann ich den Vielfraß ein weiteres Mal sehen und mir gelingt ein Foto von dem flinken Kerl. Doch erst später und eine ganze Ecke weiter südlich, bei Erä-Eereo, nahe Lieksa, kann ich den Vielfraß ausgiebig beobachten und fotografieren. Das ausgeliehene Nachtsichtgerät öffnet mir dabei einen Blick in eine dunkle, verborgene Welt, die voller Leben steckt. Neben dem Vielfraß sehe ich auch Wölfe, einen Bären, der jedoch sogleich wieder im Dickicht verschwindet, sowie verschiedene Vogelarten wie Raben, Eichelhäher, Seeadler und Sperber. Lest mehr in meinem separaten Artikel “Rendezvous im Wald – Bei dem Vielfraß in Finnlands wilder Taiga”.

Der Bär kommt zum Abschied

Am letzten Abend bin ich wieder in einem anderen Versteck und blicke auf einen kleinen See, der von Wald umringt wird. Schon gleich in der ersten Stunde kommt der langersehnte Bär. Er ist etwas kleiner als die Bären, die ich bei Kuusamo gesehen habe. Eine kurze, doch wunderschöne und intensive Begegnung und ich beobachte anschließend sehr zufrieden, wie die Sonne hinter dem Wald untergeht und es draußen dunkel wird.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung auf der Webseite vom Wild Brown Bear Center.

Wildlife Safaris Finland – Ein “Paradise” für Wildtierfotografen bei Kuhmo

“Paradise” – so heißt der dritte Ort, an dem ich ein Fotoversteck in Finnland beziehe. Es ist eines der 20 Verstecke des Kuikka Basecamps von Wildlife Safaris Finland, gelegen in der Grenzregion zu Russland. Betrieben wird die Station von dem renommierten Naturfotografen Lassi Rautiainen, einem Pionier der Bärenfotografie in Europa. Obwohl die Grenzübergänge zwischen Finnland und Russland derzeit geschlossen sind, gibt es hier oben keinen Grenzzaun wie inzwischen in Südfinnland. Bären und Wölfe passieren ungehindert, so wie sie es immer getan haben. Besucher, die in diese Grenzregion kommen wollen, müssen ihren Aufenthalt vorab bei den finnischen Behörden registrieren lassen, was der Touranbieter ein paar Tage vor Ankunft durchführt.

Bevor es raus zum Versteck geht, koche ich draußen am Picknickplatz noch ein paar Nudeln mit meinem Trangia. Frisch gestärkt packe ich Thermoskanne, Sandwiches, Fotoausrüstung und Schlafsack zusammen. Gegen 16 Uhr fährt unser Guide vorweg durch den Wald. Wir Gäste folgen mit unseren eigenen Autos bis zum „Paradise“, einer Reihe von Hütten am Rand einer riesigen Grasebene, flankiert von Kiefern-, Fichten- und Birkenwäldern. Die Landschaft schimmert in gelben und ockerfarbenen Tönen – der Herbst zieht unübersehbar ein.

Hier draußen gibt es kein Licht, keinen Strom. Luxus bedeutet hier Nähe zur Natur. Dies ist die bisher kleinste Hütte, die ich bezogen habe. Stehen kann ich hier nicht, dafür aber bequem auf einer weichen Schaumstoffmatte liegen und Fotos aus der Froschperspektive aufnehmen oder aufrecht auf dem Stuhl sitzen. Im Vorraum steht ein Toiletteneimer, nur durch eine Plane vom Reich der Bären getrennt. Noch nie war ich bei meinen Toilettengängen so wachsam. Unser Guide erklärt mir noch, wie ich den Gasofen benutze (es gibt doch noch ein klein bisschen Luxus) und geht anschließend raus, um Fischstücke und Hundefutterpellets auf der Wiese zu verteilen. Mit seinem Quad und Anhänger bringt er einen Schweinekadaver weiter entfernt von den Hütten aus. Angelockt von dem Futter, dauert es nicht lange, bis der erste Bär auftaucht. Kurz nach ihm betreten die Wölfe das Parkett. Raben lassen sich kreischend ringsum nieder.

Wenn der Wolf kommt

Gut getarnt in der hohen Wiese sehe ich meinen ersten Wolf in Finnland. Kurz darauf kommt ein Zweiter, dann ein Dritter. Über den Abend zähle ich sieben junge Wölfe, begleitet von der Mutterwölfin. Die Halbwüchsigen tollen über die Lichtung, balgen sich, schnappen spielerisch nach ihren Geschwistern, stürmen wie übermütige Teenager durch die Wiese. Zwei der jungen Wölfe kommen ganz nah an die Hütten heran und suchen in dem hohen Gras nach den Hundefutterpellets. Ich schaue ihnen wie gebannt zu und ab und zu schaut einer direkt in meine Kamera. Was würde ich dafür geben, Wolfsgedanken lesen zu können. Gegen 22 Uhr ist es schließlich so dunkel, dass ich nichts mehr sehe. Ich krieche in meinen Schlafsack. Draußen höre ich die Wildnis weiterleben.

Mit dem ersten Morgenlicht wache ich auf. Die Wölfe sind auch schon wach, ich sehe sie in der Ferne kurz vor dem Waldrand. Nun sind sie alle zusammen und ruhen neben einem Baumstamm. Ich wünschte, sie würden nochmal zu den Hütten kommen, doch leider vergebens. Schweren Herzens packe ich meine Sachen zusammen und verabschiede mich überaus dankbar vom “Paradise”. Was ich diesen Morgen noch nicht wusste: In ein paar Tagen werde ich bei Erä-Eereo in der Nähe von Lieksa wieder Wölfe sehen.

Mehr Infos auf der Webseite von Wildlife Safaris Finland.

Verantwortung der Fotografen

Als Wildtierfotograf trägt man eine große Verantwortung gegenüber den Tieren, die man ablichten möchte. Auch wenn die Fotoverstecke mit ihren kleinen Sichtfenstern darauf ausgelegt sind, die Tiere so wenig wie möglich zu stören, muss man sich möglicher Auswirkungen bewusst sein. Daher hat jedes der Fotoverstecke seine eigenen Regeln, die von jedem Gast zwingend einzuhalten sind. Nichtbefolgung kann nicht nur die Tiere stören oder verscheuchen, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben werden. Lasst euch vor Betreten des Verstecks vom Betreiber einweisen, stellt Fragen, wenn was unklar ist, und macht euch vorher mit der Gegend und dem Verhalten der Tiere vertraut.

Naturfotografen sind automatisch Botschafter für die Natur und den Naturschutz. Hochwertige Bilder können dazu beitragen, das Bewusstsein für den Schutz dieser Tiere zu schärfen und positive Aufmerksamkeit für die Erhaltung der Wildnisgebiete zu generieren. Letztendlich bringt der Naturfoto- und Wildtiertourismus auch zusätzliches Einkommen für die Region und stärkt die Akzeptanz der großen Raubtiere in der Bevölkerung. So hat auch die illegale Tötung von Wölfen in Kuhmo durch den Wildtiertourismus abgenommen, denn die Menschen vor Ort haben verstanden, wie wichtig lebende Wölfe sind.

Richtiges Verhalten bei der Wildtierfotografie aus einem Fotoversteck in Finnland

• Leise sein, am besten alles für den Abend / die Nacht vorbereiten, so dass alles griffbereit ist. Das Öffnen von lauten Klett- oder Reißverschlüssen vermeiden. Handy in Lautlosmodus stellen.
• Keine laut knisternden Lebensmittelverpackungen – Fragt, ob das Mitbringen von Lebensmitteln überhaupt erlaubt ist.
• Kamera in lautlos Modus stellen (in manchen Verstecken ist die Fotografie mit lauten Spiegelreflexkameras sogar verboten)
• Kein Blitzlicht, Stirnlampen oder anderweitiges Licht außerhalb oder innerhalb des Verstecks benutzen.
• Keine zusätzlichen Lockmittel oder Futter außerhalb der kontrollierten Bereiche
• Keine stark riechenden Lebensmittel, Parfüms, Mückenspray
• Dunkle Kleidung gegen Reflexionen am Sichtglas
• Kamerateile nicht aus dem Versteck heraushängen lassen.
• Keine ruckartigen Bewegungen
• Keine Hunde mitbringen
• Verlasst das Versteck erst zur vereinbarten Zeit.

Ein Ort, der verändert

Jede Nacht im Fotoversteck in Finnlands wildem Osten brachte unvergessliche Begegnungen und neue Erfahrungen. Wer Tiere in freier Wildbahn beobachten will, muss sich dem Takt der Natur anpassen. Das bedeutet: lange Phasen des Wartens, Schweigens und dann der große Moment. Die Beobachtungshütten sind einfach, eng und ohne viel Komfort. Doch was an Bequemlichkeit fehlt, wird durch Nähe zu den Tieren und die Intensität der Beobachtungen mehr als ausgeglichen. Man sitzt da, den Blick nach draußen gerichtet, die Kamera bereit, dann plötzlich kommt ein Wolf, Bär, Vielfraß oder Adler ins Bild.

Die Zeit in den Fotoverstecken hat mein Gewahrsein für die wilden Tiere verändert. Nach der physischen Nähe bleibt durch die persönliche Erfahrung eine psychische Nähe zu Bären, Wölfen, Vielfraßen und Adlern bestehen und ich trage die Erfahrungen dieser Tage in der Taiga wie einen kleinen Schatz in meiner Erinnerung. Ich hatte viele, viele Bilder gemacht und freute mich schon darauf, den Tieren zu Hause auf meinem Sofa wieder zu begegnen.

Mehr Infos zu den Tieren

Metsähallitus Parks & Wildlife Finland: https://www.largecarnivores.fi/species/wolverine.html

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/species/9561/45198537

Büchertipps für Finnland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Willst du wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folge mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn du meinen Artikel mit deinen Freunden teilst.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Finnlands wilder Osten – Bären, Wölfe und Vielfraße aus Fotoverstecken beobachten erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Finnland. Es ist dunkel. Ich bin alleine in meinem kleinen Fotoversteck mitten in der finnischen Taiga. Nur der Gasofen brennt leise hörbar vor sich hin. Doch dann – ein Schmatzen durchbricht die nächtliche Ruhe. Es ist ziemlich nah. Ich stehe auf und schalte leise das Nachtsichtgerät an, das in einem der Fensterschlitze steckt. Ein Vielfraß. Keine fünf Meter entfernt, massig, muskulös, das Fell dicht, einzelne Regentropfen glitzern auf den Haarspitzen. Seine kräftigen Zähne zerren an einem Stück Fleisch, das er mit einer Pranke festhält. Er schaut kurz auf, seine im Nachtsichtgerät weiß dargestellten Augen blicken mich an. Mir läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Dann frisst er weiter. Kurz darauf füllt das Schnattern einer Stockentenfamilie die Dunkelheit.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Herbst in der wilden Taiga

Ich bin unterwegs in der finnischen Taiga, nahe Lieksa im Osten des Landes. Es ist Herbst, die Zeit des Ruska, wenn Birken golden glühen und die Moore in allen Rottönen leuchten. Die Nächte sind schon ordentlich kalt, Mücken gibt es keine mehr. Pilze sprießen, Preiselbeeren und Heidelbeeren sind reif und landen jeden Morgen in meinem Müsli. Mein Weg führt mich heute über Schotterwege tief in den dichten Wald bis zu dem Basislager von Eero Kortelainen alias Erä-Eero. Die Keljänpuro Lodge ist eine alte Holzfällerhütte aus den 1950er Jahren und wurde von Eero selbst renoviert. Zuerst hat Eero hier verschiedene Outdooraktivitäten angeboten, seit 2005 auch Wildtierbeobachtungen. Im Laufe der Jahre wurde Erä-Eero als weltweit bester Ort für die Beobachtung von Vielfraßen bekannt, ein scheues und seltenes Tier, das in freier Wildbahn nur schwer zu beobachten ist. An verschiedenen Stellen gibt es dafür Beobachtungshütten und Fotoverstecke, wo ich mich für die nächsten zwei Nächte einquartiert habe.

Willkommen bei Erä-Eraeo

Ich werde herzlich mit dampfendem Kaffee empfangen. Die Keljänpuro Lodge ist urig gemütlich und die Tierbilder an den Wänden machen Lust, gleich zur Tierbeobachtung aufzubrechen. Doch zuerst gibt mir Sini eine Einweisung. Ich erfahre mehr über die Verstecke, welche Regeln dort zu befolgen sind und wie mein Abend und der nächste Morgen ablaufen werden. Anschließend leihe ich mir noch ein Nachtsichtgerät und packe meine Snackbox und Thermoskanne in mein Auto. Eero und Sini fahren voraus und ich folge mit meinem eigenen Auto. Nach etwa sechs Kilometern passieren wir eine Absperrung und parken unsere Autos vor einer kleinen Holzhütte am Uuronlampi, einem wunderschönen Moorsee, der von hohen Hügeln umgeben ist.

Gespannt steige ich aus. Die Holzhütte ist eine luxuriöse Beobachtungshütte mit großen Fenstern, bequemen Lehnsesseln und Ofen. Von hier blickt man einen Abhang hinunter zu einer Wiese, hinter der ein kleiner See liegt. Rechts davon reihen sich drei kleine Fotoverstecke auf, links von der Wiese beginnt der Wald. Da ich der einzige Gast bin, habe ich die freie Wahl und ich suche mir das hinterste Fotoversteck mit Blick auf See und Wiese aus. Während Eero und Sini Futter zum Anlocken der Tiere ausbringen, richte ich mich in meinem Versteck ein. Schnell sind die Kameras in Position gebracht und das Bett und die zwei Stühle mit allerlei Zeug bedeckt. Es dauert eine Weile, bis ich alles für die Nacht an die richtige Stelle verbracht habe, wo ich es auch im Dunkeln finde. Denn nachts bleibt das Licht aus. Sonst verscheuche ich die Wildtiere. Ich werfe den kleinen Gasofen an und inspiziere den Toiletteneimer hinter dem Vorhang. Alles da, was man so braucht.

Begegnungen in der Dunkelheit

Kaum sind Eero und Sini mit ihrem Auto verschwunden, kehrt Ruhe ein. Nur Raben und Eichelhäher sind zu hören, ihr Krächzen hallt über den See. Nach einer Weile huscht ein dunkler Schatten durchs Bild. Der Vielfraß. Breit gebaut, tief geduckt, mit fließenden, kraftvollen Bewegungen. Der Seeadler beobachtet alles aus sicherer Entfernung von der Spitze einer Kiefer. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell auftaucht, und genieße es, ihn durch meine Kamera zu beobachten.

Mit der Dämmerung tauchen drei junge Wölfe am Waldrand auf. Neugierig, doch vorsichtig und mit eingeklemmtem Schwanz. Sie beobachten den Vielfraß, bleiben aber auf sicherem Abstand. Der Vielfraß ist von den Wölfen wenig beeindruckt und frisst weiter. Die Wölfe ziehen sich zurück.

Später, als die Nacht tiefschwarz über dem Wald liegt, zeigt das Nachtsichtgerät eine neue Welt: Tiere mit weißen, geisterhaften Augen durchstreifen die Dunkelheit. Ich kann die drei Wölfe eine lange Zeit beobachten. Auch ohne Vielfraß sind sie sehr vorsichtig. Sie wissen wohl, wer kommt: Zwei große, weiße Augen kommen aus dem dunklen Wald immer näher – ein Bär! Die Wölfe rennen weg und auch der Bär verschwindet wieder lautlos im Dickicht. Gegen Mitternacht schalte ich den Ofen aus und lege mich schlafen.

Morgengrauen und Bärenspuren

Am Morgen sitzt der Vielfraß wieder vor der Hütte und sucht nach den Resten des Abends. Ich gieße mir meinen Kaffee ein – lauwarm, aber besser als nix. Nachdem der Vielfraß sich in den dichten Wald zurückgezogen hat, packe ich zusammen und gehe den Hang hoch zu meinem Auto. Ich singe leise ein Lied, damit sich keine Tiere in der Nähe durch mein plötzliches Erscheinen erschrecken. Erst jetzt fällt mir der riesige Haufen Bärenkot auf der Straße auf. Ich beeile mich, zu meinem Auto zu kommen, und fahre zurück zum Blockhaus.

In der Basis wartet ein typisch finnisches Frühstück auf mich: Kaffee, Saft, Porridge mit frischen Moltebeeren, Ei und Karjalanpiirakka, das sind karelische Piroggen mit Milchreisfüllung. Super lecker! Ich erzähle von meinen Beobachtungen und bin noch immer ganz aufgeregt. Während meine Akkus an der solarbetriebenen Ladestation hängen, freue ich mich schon auf meine zweite Beobachtungsnacht.

Artporträt: Der Vielfraß – Gulo gulo, der „Bärenmarder“

Während im Osten Finnlands die Bären und Wölfe im Rampenlicht stehen, bleibt der Vielfraß meist im Schatten. Doch Gulo gulo, der „Bärenmarder“, ist ein faszinierender Einzelgänger. Er ist der größte Vertreter der Marderfamilie und einer der am seltensten beobachteten Beutegreifer Europas. Sein gedrungener, muskulöser Körper, der breite Schädel und das dichte, ölhaltige Fell machen ihn perfekt für das Leben in Schnee und Kälte. Erwachsene, männliche Tiere erreichen bis zu 32 Kilogramm Gewicht, Männchen deutlich mehr als Weibchen. Trotz seiner Größe ist der Vielfraß ein geschickter Kletterer und ausdauernder Wanderer, der weite Strecken zurücklegen kann. Seine Nahrung besteht aus Aas, Kleinsäugern, Vögeln und gelegentlich Rentieren. Insbesondere im Winter bewegt er sich geschickt über den Schnee und viele andere Tiere sind für ihn dann eine leichte Beute. Er legt Vorräte an, die er unter Schnee oder Moos verbirgt. Möglicherweise wird er deshalb auch als Gierling, Giermagen oder Gierschlund bezeichnet.

Vielfraßpopulation in Finnland

Die finnische Vielfraßpopulation zählt etwa 400 Individuen und hat sich von ihrem traditionellen Verbreitungsgebiet in Ost- und Nordfinnland weiter nach Süden ausgebreitet. Der Vielfraß steht in Finnland seit 1982 unter strengem Schutz. Dank dieses konsequenten Schutzes und wissenschaftlicher Überwachung hat sich die Population langsam stabilisiert. Im Vergleich zu den frühen 1990er Jahren hat sich die Population der Vielfraße etwa verzehnfacht. Das Monitoring erfolgt über Fotofallen, DNA-Proben aus Haaren und Kot sowie durch Meldungen lokaler Wildtierbeobachter. Dennoch bleibt der Bestand fragil: Die Tiere benötigen riesige Reviere von bis zu 730 Quadratkilometern in weitgehend unzerschnittenen Landschaften, die in Europa selten geworden sind.

Mythen und Legenden

In der traditionellen Weltanschauung der Sami ist die Natur nicht bloß Kulisse, sondern beseelt: Tiere, Steine, Flüsse und Berge besitzen eine eigene „Personhaftigkeit“. Dieser animistische Glaube, in dem jedes Lebewesen eine spirituelle Bedeutung hat, prägt bis heute die Sami-Kultur.

Der Vielfraß – auf Nordsamisch gearpmát genannt – nimmt darin eine besondere Stellung ein. Obwohl er seltener in den überlieferten Erzählungen vorkommt als etwa der Bär (guovža) oder der Rabe (ráibár), gilt er in vielen Regionen Lapplands als ein Tier, das man mit Respekt und Vorsicht behandelt. In älteren Überlieferungen wurde sein Name teils umschrieben oder vermieden, da man glaubte, das Aussprechen könne Unglück bringen – ein Tabu, das auch bei anderen mächtigen Wildtieren bestand.

Der Vielfraß gilt in der nordskandinavischen Folklore als Inbegriff von Ausdauer, List und Unabhängigkeit. Er steht für eine Kraft, die sich nicht zähmen lässt – ein Wesen, das selbst in tiefstem Winter Nahrung findet und selbst stärkeren Tieren trotzt. In Erzählungen aus Lappland und Nordnorwegen wird er als unermüdlicher Wanderer beschrieben, der keine festen Grenzen kennt und in der Wildnis überlebt, wo andere scheitern.

Konflikte mit der Rentierhaltung

Trotz seiner insgesamt geringen Population ist der Vielfraß die bedeutendste Ursache für Schäden an Rentieren in Fell Lappland, zumal für den Vielfraß ein striktes Jagdverbot gilt. Andererseits hat sich der Wald-Vielfraß außerhalb des Rentierzuchtgebiets ausgebreitet, ohne Menschen Schaden zuzufügen oder zu stören.

Diese Tatsachen werden in dem Vielfraß-Bestandsmanagementplan berücksichtigt, in welchem das Verbreitungsgebiet in drei Regionen aufgeteilt wird: das nördliche und östliche Rentierzuchtgebiet, das übrige Rentierzuchtgebiet und das Waldgebiet Finnlands. Die im Managementplan festgelegten zentralen Maßnahmen beziehen sich auf die Stärkung der Vielfraßpopulation außerhalb des Rentierzuchtgebiets, die Verringerung der durch Vielfraße verursachten Schäden an Rentieren und die Verbesserung der Methoden zur Verfolgung der Vielfraßpopulation. Die Verbindung der Vielfraßpopulationen mit den Populationen in Skandinavien und Russland soll ebenfalls erhalten bleiben.

Dennoch: die Mehrheit der Rentierhalter befürwortet die Anwesenheit großer Raubtiere im Rentierzuchtgebiet, vorausgesetzt, dass die von ihnen verursachten Schäden ersetzt werden und die Raubtier-Populationen kontrolliert werden. Doch um diese Entschädigung zu erhalten, muss das getötete Rentier zuerst gefunden werden. Dafür werden die Rentiere mit Ortungshalsbändern ausgestattet, die sich einschalten, wenn das Tier sich nicht mehr bewegt, sodass die Hirten die Kadaver lokalisieren können. Um Schäden durch große Raubtiere zu verhindern, haben einige Rentierzüchter zudem begonnen, ihre Rentiere während der Wintermonate einzuzäunen.

Zurück im Wald beim Vielfraß

Ich sah den Vielfraß auch während meines zweiten Aufenthaltes in der Beobachtungshütte. Auch die Wölfe und Raben waren wieder vor Ort. Diesen Abend beobachtete ich das Treiben der Tiere vor meiner Hütte noch ein bisschen länger. Wie froh war ich, dass ich mir das Nachtsichtgerät ausleihen konnte. Ich hätte ja sonst gar keine Vorstellung gehabt, was da um mich rum alles passiert. Am nächsten morgen, bei Tageslicht, ist die Szenerie wieder wie ausgewechselt, eine andere Welt. Wieder singe ich leise ein Lied, während ich den Schauplatz von gestern Nacht verlasse. Oben am Hang schaue ich mich nochmal um, vielleicht steht da ja doch noch wer, der sich verabschieden will?

Mehr Infos zu den Tieren

Metsähallitus Parks & Wildlife Finland: https://www.largecarnivores.fi/species/wolverine.html

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/species/9561/45198537

Büchertipps für Finnland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Willst du wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folge mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn du meinen Artikel mit deinen Freunden teilst.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Rendezvous im Wald – Bei dem Vielfraß in Finnlands wilder Taiga erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Fotografieren auf Reisen kann manchmal zur Herausforderung werden. Das Handgepäck im Flieger wiegt fast so viel wie das aufgegebene Gepäck, auf Trekkingtouren sind es schnell mal ein paar Kilo zu viel im Rucksack und der Wetterschutz für die Ausrüstung wird je nach Reiseziel zum essentiellen Bestandteil. Wenn es mal nur Regen und Schnee wären – was aber kann man tun, wenn es nicht nur Katzen und Mäuse regnet, sondern wenn die Luftfeuchtigkeit beim Fotografieren so hoch ist, dass nichts mehr trocken wird und wenn Salzwasser allgegenwärtig ist?

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Erfahrungen beim Fotografieren während einer Kajaktour in Indonesien

Ich habe über den Jahreswechsel 2024/25 eine 10-tägige Seekajaktour in Indonesien unternommen. Unsere kleine Gruppe war in dem wunderschönen Inselarchipel Misool unterwegs, wo wir zuerst von Insel zu Insel und später auch noch im Dschungel gepaddelt sind. Unsere Unterkünfte waren Stelzenhütten über dem Wasser oder Zelte am Strand bzw. im Dschungel. Es waren um die 30°C, jeden Nachmittag hat es in Strömen geregnet und die Hände waren stets nass und aufgequollen vom Salz- oder vom Regenwasser. Wenn sie nicht nass waren, dann waren sie klebrig von Sonnencreme, Insektenschutz und Schweiß. Was einmal nass war, ist kaum getrocknet. Den Höhepunkt erreichte die Feuchtigkeit im Dschungel, wo sie in Form von nebligen Schwaden in der Luft hing. Insbesondere im Dunkeln konnte man die feinen Tröpfchen im Schein der Taschenlampe sehen.

Ich hatte meine Sony Alpha mit zwei Objektiven dabei sowie eine kleine kompakte Sony RX100 und eine wasserdichte GoPro. Wie ich meine Fotoausrüstung während der Kajaktour vor der Luftfeuchtigkeit geschützt habe, erfahrt ihr in diesem Artikel. Außerdem gebe ich euch praktische Tipps, wie ihr bei den wechselnden Lichtverhältnissen eure tropische Motive optimal einfangen könnt.

Was passiert mit der Kamera in hoher Luftfeuchtigkeit?

Ihr kennt vielleicht die Situation, dass euer Objektiv beschlägt, wenn ihr im Schnee fotografiert habt und anschließend ins Warme geht. Die Kamera ist in diesem Falle kälter als der Taupunkt des Wassers im warmen Innenraum. Das führt dazu, dass die Luftfeuchtigkeit der warmen Luft auf der kalten Kamera nach dem Fotografieren kondensiert. Wenn ihr nun aus einem kühlen, klimatisierten Raum in den feuchten, warmen Dschungel tretet, dann passiert genau das gleiche, nur anders herum. Die Kamera beschlägt so lange, bis sie sich an die warme Umgebungstemperatur angepasst hat. Doch bis dahin hat sich schon einiges an Feuchtigkeit im Inneren der Ausrüstung angesammelt.

Um das zu vermeiden, verpackt man die Kamera am besten in einen Ziploc-Beutel und wartet, bis sie die Umgebungstemperatur angenommen hat. Dann ist das Beschlagen durch Luftfeuchtigkeit kein Problem mehr und man muss mit dem Fotografieren nicht warten.

Wenn eine Kamera bereits Feuchtigkeit angesammelt hat, dann ist eine längere Aufbewahrung in einem klimatisierten Raum hingegen vorteilhaft. Die Klimaanlage trocknet die Luft beim Kühlen und dadurch kann auch Feuchtigkeit aus der Kamera entweichen.

So geht’s: Kondensation auf Kamera und Objektiv vermeiden

• Kamera an Temperatur gewöhnen: Nach dem Betreten des Dschungels die Kamera ausgeschaltet in der Tasche lassen, damit sie sich langsam an die Außenluft anpasst.
• Kein Wechsel zwischen Klimaanlage und Außenbereich: Vermeide abrupte Temperaturwechsel.
• Trocknen: Nach der Tour Kamera und Objektive in einem gut belüfteten Raum / in der Sonne trocknen lassen.

Schutz der Kameraausrüstung bei hoher Luftfeuchtigkeit und Regen

Wenn die Kamera unter normalen Bedingungen mal ein paar Regentropfen abbekommt, ist das nicht weiter schlimm. Die Tropfen trocknen schnell wieder weg. Passiert das jedoch beim Fotografieren im Dschungel bei hoher Luftfeuchtigkeit, dann bleibt die Feuchtigkeit auf der Kamera und dringt immer weiter ein. Unter Tour-Bedingungen ist es dann schwer, die bereits feuchte Kamera zu trocknen. Wenn dann aber die im Inneren der Ausrüstung angesammelte Feuchtigkeit verdampft, dann kann es zu einem langdauernden Beschlagen der Kamera kommen. Diese innenliegende Feuchtigkeit ist außerdem der Nährboden für Schimmelbefall.

Beim Fotografieren bei hoher Luftfeuchtigkeit im Dschungel ist es daher besonders wichtig, die Kamera gar nicht erst nass werden zu lassen. Lasst die Kamera so lange wie möglich verpackt im der Tasche und vermeidet es, die Objektive zu wechseln. Seid auch vorsichtig beim Auswechseln des Akkus.

Die folgenden Artikel habe ich auf meinen Fototouren oft dabei und kann sie für den Einsatz im Dschungel oder auch zu Hause bei Regen oder bei einer Paddeltour mit Kamera sehr empfehlen. Wenn ihr über einen dieser Affiliate-Links von Amazon ein Produkt kauft, bekomme ich eine kleine Provision und ihr helft mir damit, Fernweh-Motive weiter zu betreiben. Für euch wird es dadurch nicht teurer.

So geht’s: Ausrüstung vor Regen schützen

• Wasserdichte Kamera-Taschen: Verwendet eine wasserdichte Kameratasche oder Koffer.
• Ziplock Beutel und Drybags: Verpackt die Kamera und Wechselobjektive in Ziploc-Beuteln oder Drybags. So bleibt die Ausrüstung trocken, wenn ihr sie grade nicht verwendet. Bereits in die Kameraausrüstung eingedrungene Feuchtigkeit kann von dem Trocknungsmittel aufgesaugt werden. Diese Aufbewahrung eignet sich auf Tour genauso wie nach der Tour.
• Silikagel: Silikagel-Päckchen in der Kameratasche helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Es gibt Silikagel, das seine Farbe ändert, wenn es mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Sobald ein Päckchen gesättigt ist, muss es ersetzt oder durch Erhitzung im Ofen oder in der Mikrowelle regeneriert werden (beachtet die Herstelleranleitung). Nehmt am besten Ersatzpäckchen mit auf Reise mit, falls ihr keinen gesicherten Zugang zu einem Ofen oder einer Mikrowelle habt.
• Regenhülle: Packt eine Regenhülle für die Kamera ein, um sie vor plötzlichen Schauern zu schützen. Eine Plastiktüte, die mit Gummiband oder Zopfgummie fixiert wird, tut es zur Not auch. Lasst die Hülle auch drauf, wenn der Regen vorbeigezogen ist, da auch später noch Wasser von den Bäumen tropft.
• Schutzfilter: Ein UV-Filter schützt die Linse vor Feuchtigkeit und Kratzern.
• Regenponcho: ein Poncho, der über dem Rucksack getragen werden kann, gibt nochmal zusätzlichen Nässe Schutz. Er kann bei einem plötzlichen Regenguss schnell übergeworfen werden und schützt auch die um den Hals hängende Kamera.
• Handtuch: habt ein Microfaserhandtuch griffbereit, um die Kamera sofort abtrocknen zu können

Dreifach hält besser: Regen, wie wir ihn von zu Hause kennen ist nix im Vergleich zu einem tropischen Regenguss. Glücklich ist, wer sich für die Dauer des Regens unterstellen kann. Wenn ihr die Kamera im Rucksack in Ziploc-Beuteln verpackt habt, die Regenhülle über dem Rucksack tragt und zusätzlich einen Poncho über euch selbst und den Kamera Rucksack werft, ist die Ausrüstung bestens geschützt.

Linsenpilz und Schimmel

Häufiger Beschlag führt zu Wasseransammlung in der Fotoausrüstung. Langfristig kann das zu Schimmel und Pilzbefall führen. Dieser zieht sich als weisser Film über das Glas und die aufgenommenen Fotos wirken verwaschen. Bei Gegenlichtblende verstärken sich die Linsenreflexionen. Den Pilz und Schimmel zu beseitigen ist meist schwierig und teuer.

Reis als Trockenmittel

Die Kamera ist feucht, aber ihr habt keine Silikagel-Beutel zur Verfügung? Dann könnt ihr auf ein altbewährtes Hausmittel zurückgreifen: Reis. Füllt ganz normalen, ungekochten Haushaltsreis in einen Beutel und legt die Kamera hinein. Damit das funktioniert, muss die Kamera allerdings komplett von Reis bedeckt sein.

So geht’s: Kamerapflege nach der Tour

• Reinigung: Wischt die Kamera und die Objektive nach der Tour gründlich mit einem weichen Tuch ab. Wenn die Ausrüstung auch Salzwasser ausgesetzt war, so wischt dieses zuvor mit einem leicht feuchten Tuch ab.
• Feuchtigkeitskontrolle: Lagert die Kamera in einem Drybag oder Ziploc-Beutel mit frischen Silikagel-Päckchen.
• Regeneration Silikagel-Päckchen: Prüft, ob die Silikagel-Päckchen bereits feuchtigkeitsgesättigt sind und regeneriert diese bei Bedarf in der Mikrowelle oder im Ofen.

Extreme Bedingungen und Sicherheit für Fotografen im Dschungel

Tropische Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit kann auch für Fotografen selbst herausfordernd sein. Trinkt ausreichend Wasser, um hydriert zu bleiben. Ein Sonnenhut und Sonnenschutzmittel sind wichtig, um sich vor der starken UV-Strahlung zu schützen. Moskitos und andere Insekten sind in den Tropen weit verbreitet, schützt euch gezielt mit Insektenschutzmittel. Habt ihr vor eurer Reise an die empfohlenen Impfungen gedacht?

Foto Tipps für den Dschungel

• Die tropische Sonne ist tagsüber oft sehr stark und das Licht hart. Fotografiert in der frühen Morgen- oder späten Abenddämmerung, um weiches, warmes Licht und weniger scharfe Schatten zu nutzen.
• Im dichten Regenwald ist das Licht oft diffus. Ein höherer ISO-Wert und eine größere Blende (kleine Blendenzahl) helfen, trotz des Lichtmangels klar fokussierte Fotos zu erzielen.
• Mache Detail- und Nahaufnahmen von Blättern, Moos, Insekten und Tautropfen wirken besonders lebendig.
• Nutzt für Tieraufnahmen den Serienbildmodus und seid geduldig. Tiere sind im Dschungel oft schwer zu sehen und bewegen sich schnell im Dickicht.
• Fotografiert die Lichtstrahlen, die durch das Blätterdach brechen, für stimmungsvolle Bilder mit Lichtspielen.
• Strukturiert eure Dschungelaufnahmen: Im Regenwald herrscht oft visuelle Unordnung. Achtet auf Linien oder natürliche Rahmen wie Baumstämme und Blätter, um den Blick des Betrachters zu lenken.
• Tropenlandschaften bieten leuchtende Farben, die durch starke Kontraste zur Geltung kommen. Nutzt diese Kontraste bewusst, um Aufmerksamkeitspunkte im Bild zu schaffen.
• Wischt regelmäßig die Linse mit einem Mikrofasertuch ab.
• Nutzt ggf. die manuelle Fokussierung, denn Nebel und Feuchtigkeit können den Autofokus beeinträchtigen.

Fazit

Die Tropen bieten eine unvergleichliche Vielfalt an Motiven – von exotischen Tieren über üppige Vegetation bis hin zu atemberaubenden Landschaften. Das Fotografieren im Dschungel bei hoher Luftfeuchtigkeit erfordert jedoch besondere Vorbereitung, Vorsichtsmaßnahmen und Techniken. Mit diesen Tipps und der richtigen Vorbereitung haltet ihr eure Kamera in Schuss, vermeidet feuchtigkeitsbedingte Technikprobleme und euch gelingen eure Wunsch-Aufnahmen in tropischen Regionen.

Büchertipps für Fotografen

Ihr wollt noch mehr über Fotografie wissen und seid neugierig auf Anregungen? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr seid auf den Geschmack gekommen wollt tiefer in den Dschungel eintauchen? Dann interessieren euch ganz sicher auch mein Artikel Amazonas von Ecuador: Reisebericht und Tipps rund um den Rio Napo sowie mein Artikel Muro de las Lagrimas – Guide für eine Radtour auf Isla Isabela.

Der Beitrag Tipps zum Fotografieren bei hoher Luftfeuchtigkeit im Dschungel erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Draußen wird es kalt, die ersten Schneeflocken tanzen vor dem Fenster und eine weiße Winterlandschaft lockt mich hinaus. Beim Fotografieren im Winter wird mir immer wieder bewusst, wie einzigartig die Momente und Motive sind, die ich mit meiner Kamera einfange. Dann macht es mir immer besonders viel Spaß, auf Motivsuche zu gehen. Karin von den Fotonomaden geht es da ganz ähnlich. Daher habe ich Karin eingeladen, von ihrer Herangehensweise bei der Winterfotografie zu erzählen. Denn diese ist eine ganz besondere, mit der man nicht nur schöne Bilder macht, sondern zugleich auch Kraft in der Natur tankt.

Liebe Karin, möchtest du dich kurz vorstellen? Du bist Fotografie-Coach und betreibst gemeinsam mit deinem Mann Markus Fotonomaden.com. Worum geht es auf eurem Blog?

Zuerst einmal herzlichen Dank, dass ich auf deinem wunderbaren Blog zu Gast sein darf, Mareike! Genau wie bei dir schlagen unsere Herzen für Natur- und Reisefotografie und darum geht es auch auf unserem Blog. Durch Corona hatte sich der Schwerpunkt mehr Richtung Fotografie verschoben. Jetzt gibt es wieder vermehrt Reiseberichte, in denen wir auch gerne Tipps zur passenden Fotoausrüstung und spannende Fotospots vorstellen.

Unser Motto ist „slow & simple“. Besonders seit Corona haben wir die Fotografie als Möglichkeit entdeckt, um damit in der Natur Kraft zu tanken und zu entschleunigen. Beim Fotografieren war unser Ansatz schon immer, die Dinge so einfach wie möglich zu halten. Wir stehen für Outdoor-Fotografie mit vorhandenem Licht und einfacher Kameratechnik. Unser absolutes Lieblingsthema ist die Bildgestaltung: wie man mit Licht, Farben, Strukturen und anderen kreativen Werkzeugen stimmungsvolle Fotos komponieren kann.

Auch auf unseren Reisen sind wir am liebsten in der Natur unterwegs, um Tiere zu beobachten, zu wandern und natürlich zum Fotografieren. 

Hast du ein paar einfache Tipps für Winterfotografie für meine Leserinnen?

Ja, gerne!

Tipp Nr. 1 Farbe ins Bild bringen

Es lohnt sich, wenn du bewusst bei schönem Licht fotografieren gehst. Denn zur sogenannten „Goldenen Stunde“ wird alles in warmes Licht getaucht. Diese gelben, orangenen und roten Farbtöne bilden einen tollen Kontrast zum weißen Schnee und verwandeln auch kahle Winterlandschaften in etwas Besonderes. Im Internet gibt es kostenlose Seiten und Apps mit denen man herausfinden kann, von wann bis wann die Goldene Stunde in der Früh und am Abend an einem bestimmten Ort an einem konkreten Datum stattfindet.

Wenn man die Augen offenhält, kann man auch im Winter mehr Farbkleckse entdecken, als man vermuten würde. Etwas Buntes in Winterfotos einzubauen ist eine einfache Möglichkeit, um sie spannender zu machen. Das können z. B. immergrüne Pflanzen, bunte Beeren und Blätter, ein blauer Himmel oder See, sowie farbenprächtige Sonnenauf- und -untergänge sein.

Ich empfehle, bereits vor Beginn der Goldenen Stunde an dem Ort zu sein, wo man fotografieren möchte. Dann kann man sich ganz in Ruhe tolle Standpunkte und Motive suchen. Wenn das schöne Licht kommt, kann man sie dann völlig entspannt aufnehmen.

Bei Schlechtwetter, wenn der Himmel bedeckt ist, werden die Farben immer blasser, je weiter das Motiv entfernt ist. Häufig ist der Himmel dann sogar komplett weiß und trägt zur Stimmung des Bildes meistens nichts bei. Da ist es am besten, sich auf Details zu fokussieren. Denn in der Nähe kommen die Farben trotzdem sehr schön zur Geltung.

Tipp Nr. 2: Blickpunkte finden

Wenn man nicht gerade natürliche Muster fotografiert, wie z. B. von gefrorenen Wasseroberflächen, ist es einfacher ein spannendes Foto zu machen, wenn man einen Blickpunkt ins Bild einbindet. Denn wenn es auf einem Foto keinen Blickpunkt gibt, sucht das Auge herum und bleibt nirgends hängen.

Wichtig ist dabei, dass der Blickpunkt immer scharf abgebildet ist. Dafür eignen sich z. B. kleine Hütten, ein schöner Baum, ein markanter Stein, eine Person mit einer bunten Jacke oder auch ein paar Schneeschuhe. Es ist gar nicht notwendig, dass die Person groß auf dem Foto abgebildet ist. Wenn sie eher klein auf dem Foto zu sehen ist, erkennt man zum Beispiel sofort, wie mächtig der Berg, wie hoch die umliegenden Bäume oder wie groß der See ist, an dem eine Person steht.

Tipp Nr. 3: Fotografieren bei kalten Temperaturen

Im Winter ist es, meiner Meinung nach, besonders wichtig, dass man gut ausgerüstet ist, damit das Fotografieren bei den kalten Temperaturen auch Spaß macht. Da wir uns häufig hinknien oder auch hinlegen, um Motive auf Augenhöhe aufnehmen zu können, tragen wir dafür gerne Snowboardhosen. Super praktisch ist, wenn diese an den Knien und beim Gesäß zusätzlich verstärkt sind. Außerdem lieben wir unsere Fotohandschuhe, bei denen man die Fingerkuppen wegklappen kann, um die Kameraeinstellungen vorzunehmen. Sie haben ein Einschubfach, in dem man ein Wärmepad hineingeben kann, sodass die Finger immer warm bleiben. Markus hat dazu einen eigenen Blogartikel mit einem Winter-Fotohandschuh-Test veröffentlicht.

Bei der Kameraausrüstung sollte man Folgendes beachten:

Die Kälte entlädt die Akkus recht rasch. Deshalb ist es gut, immer voll geladene Ersatzakkus dabei zu haben und diese nah am Körper zu tragen, um sie warm zu halten. Auch die Kamera lässt man am besten in der Tasche oder im Rucksack, bis man mit dem Fotografieren loslegt.

Zuhause sollte man die Kamera nicht gleich mit ins warme Zimmer mitnehmen. Denn dann könnte sich Kondenswasser bilden und die Elektronik beschädigen. Es ist besser ein Säcken Trockengranulat in die Fototasche zu legen und die Kamera erstmal drinnen zu lassen, bis sie sich akklimatisiert hat. Alternativ kann man die Kamera auch in eine Plastiktüte stecken, dann bleibt das Kondenswasser auf der Tüte.

Die Gelegenheiten für klassische Winterfotografie mit Schnee werden immer weniger. Wie kann man trotzdem schöne Bilder im Winter aufnehmen?

Ja, das Problem kennen wir. Obwohl wir in einer kalten Region in Niederösterreich leben, gibt es bei uns nur mehr selten Schnee. Mit schönen Lichtstimmungen (wie vorher schon erwähnt) kann man auch eintönige Winterlandschaften stimmungsvoll aufnehmen. Dafür reicht z. B. schon ein Feldweg mit dem man den Blick ins Bild führt und ein bisschen mystische Nebelstimmung. Linien sind prinzipiell tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Von einem höheren Standpunkt aus, kann man z. B. eine kurvenreiche Straße aufnehmen, die sich durch einen grünen Nadelwald schlängelt.

Vorher habe ich auch schon kurz Details erwähnt. Gerade wenn man sich auf Nahaufnahmen fokussiert, findet man auch im Winter zahlreiche interessante Motive. Oft tendiert man dazu gleich die ganze Winterlandschaft aufnehmen zu wollen, soweit das Auge reicht. Wenn aber zu viel auf einem Bild drauf ist, dann kommt nichts so richtig zur Geltung.

Eine Alternative, um den Winter einzufangen bieten z. B. Eisblumen, Tropfen oder Frost auf Blättern und Pilzen. Wenn der Hintergrund auf dem Foto unscharf ist, hebt sich das Motiv noch besser ab. Dafür stellt man auf der Kamera am besten das Motivprogramm mit der Blume ein. Wenn man die Kamera selbst einstellt, wählt man eine offene Blende ( = kleine Zahl). Dann sucht man sich einen geeigneten Standort, bei dem hinter dem Motiv längere Zeit nichts kommt (also nicht gleich der nächste Ast, etc.). Wenn man beim Fotografieren dann nah an das Motiv herangeht, kann man sicher sein, dass der Hintergrund schön unscharf ist.

Wichtig ist dabei auch darauf zu achten, dass der Hintergrund möglichst einheitlich ist. Denn dunkle Flecken oder wirre Äste, etc. lenken schnell von dem ab, was man eigentlich zeigen will. Auf den Fotos sieht man, was es für einen Unterschied macht, wenn man sich einen ruhigen, regelmäßigen Hintergrund sucht. Oft kann man dafür gleich den Himmel nützen, wenn man etwas in die Hocke geht und nach oben fotografiert.

Du hast ein spezielles E-Book zum Thema Winterfotografie geschrieben. Worum geht es da?

Während der Coronazeit habe ich meinen „slow & simple“ Fotografie Ansatz entwickelt. In meinen Augen ist der Mainstream Zugang zur Fotografie sehr techniklastig. Das spiegelt sich auch in den meisten Fotobüchern und -kursen wider. „slow & simple“ Fotografie zeichnet sich dagegen durch einen starken Fokus auf die Bildgestaltung und möglichst einfache Kameratechnik aus. Mir geht es darum Menschen dabei zu unterstützen, ihre Kreativität zu beflügeln, abzuschalten und mit Freude und Leichtigkeit, ohne Druck zu fotografieren und gleichzeitig in der Natur Kraft zu tanken. Das bedeutet für mich, sich für jedes einzelne Motiv wirklich Zeit zu nehmen, anstatt im Vorübergehen schnell eine Menge Fotos zu knipsen. Auf diese Weise macht man definitiv spannendere Bilder und hat mehr Freude damit.

In meinen „slow & simple“ Fotografie E-Books (Winter, Wald, Wasser, Blumen & Blüten) findet man immer 40 Fotoideen zu dem jeweiligen Thema. Zu jeder Inspiration gibt es mehrere Beispielbilder als Anregung und einfach erklärte, leicht umsetzbare Tipps.

Beim Winterfotografie E-Book lassen sich 28 der 40 Fotoinspirationen auch ohne Schnee und Eis umsetzen. Die meisten davon kann man sogar mit dem Smartphone aufnehmen. Vier Ideen sind speziell für Fortgeschrittene, für die man die Kamera selbst einstellen können muss. Die sind aber klar gekennzeichnet. Das Winterfotografie E-Book eignet sich also für jedes Können und jede Kamera.

Bietet ihr auch Onlinekurse zu dem Thema an?

Ja, im Jänner und Februar 2024 bieten wir wieder Online-Winterfotografie-Workshops an. Bei der Anmeldung erhält man das E-Book kostenlos dazu. 

Link: https://www.fotonomaden.com/workshops/winter-fotoworkshops/

Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Punkt, um schöne Winterbilder aufnehmen zu können?

Meiner Meinung nach machen zwei Punkte den größten Unterschied: Zum einen, dass man bewusst auf das Licht achtet. Zum anderen, dass man sich für jedes Motiv wirklich Zeit nimmt. Es ist besser weniger Motive aufzunehmen und dafür aber mit schöneren Bildern nachhause zu gehen. Damit das klappt empfehle ich, unterschiedliche Varianten vom selben Motiv aufzunehmen. Vor Ort gleich zu prüfen, ob die Schärfe passt, ob irgend etwas noch ablenkt von dem, was man eigentlich zeigen möchte, etc.

Wenn ich an Winterfotografie denke, dann fallen mir als Skandinavien-Fan auch immer gleich die Nordlichter ein. Ist das auch Thema in eurem e-Book Winterfotografie?

Die Nordlichter zu erleben ist wirklich etwas ganz Besonderes! Ja, im Winter E-Book ist eine Inspiration diesem Thema gewidmet. Auf unserem Blog gibt es aber noch weitere ausführliche Beiträge mit hilfreichen Tipps dazu. Unter anderem haben wir ein Interview mit einem Nordlicht-Fotoprofi geführt, das man hier nachlesen kann:

Wir sind, genau wie du, große Skandinavien-Fans und im März 2024 auf den Lofoten unterwegs, um den skandinavischen Winter und hoffentlich die Nordlichter fotografieren zu können. Danach werden wir natürlich ausführlich auf unserem Blog darüber berichten.

Zum Abschluß, habe ich noch eine ganz persönliche Frage an dich: Was ist denn dein ganz persönliches Lieblingsmotiv im Winter, worauf du dich jedes Jahr aufs neue freust?

Puh, mich auf ein Motiv zu beschränken ist schwierig, denn ich liebe die Abwechslung. Prinzipiell faszinieren mich Details. Im Winter finde ich Eis am spannendsten, weil es in so vielen verschiedenen Formen und Arten auftritt.

Mehr Fotografie Artikel zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich auf Fototour gehen, auch ohne Schnee? Wie wäre es mit einer Fototour durch “Elektropolis” – Industriearchitektur in Berlin Schöneweide oder einer fotografischen Zeitreise in die sozialistische Planstadt Eisenhüttenstadt?

Der Beitrag Tipps zur Winterfotografie – Interview mit den Fotonomaden erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Bezahlte Werbung.

Ihr habt auf euren Reisen wunderschöne Erinnerungen gesammelt, die ihr nie wieder vergessen werdet? Jetzt wollt ihr diese gerne auch physisch festhalten, euren Freunden zeigen oder in euer Wohnzimmer hängen? Dann lest gleich weiter, denn ich habe ein paar Tipps für euch, wie ihr das mit eigenen Kühlschrankmagneten oder einem Poster Druck ganz einfach hinbekommt. So werden eure Erinnerungen wieder lebendig.

Digitale Bilder zum Anfassen

Mit dem Smartphone ist es heutzutage leicht, hochauflösende Fotos von tollen Erlebnissen aufzunehmen. Da braucht ihr noch nicht mal eine teure Kamera für. Doch die meisten Bilder schlummern anschließend als digitales Datenpaket irgendwo in den Tiefen eures Telefonspeichers oder verschwinden in den Weiten der Cloud. Das ist viel zu schade! Denn die Fotos von eurer letzten Reise, auf die ihr euch schon monatelang zuvor gefreut habt, verdienen es, in Szene gesetzt zu werden. Daher habe ich hier fünf Tipps für euch, wie ihr eure Erlebnisse in Zukunft auf gelungene Art und Weise greifbar macht.

Tipp 1: Fotokalender

Ihr habt bereits jede Menge Bilder aus verschiedenen Urlauben, längeren Reisen und Ausflügen gesammelt, an die ihr euch gerne zurückerinnern wollt? Dann ist ein Fotokalender der Klassiker, wenn ihr eure Fotos zur Geltung bringen wollt. Wahlweise für die eigenen vier Wände oder zum verschenken. Am besten sucht ihr die Fotos dafür passend zur Jahreszeit aus. Bilder von eurem letzten Winterurlaub oder die Eislandschaften der Antarktis sind beispielsweise für die Monate Januar und Februar hervorragend geeignet. Hingegen punktet die romantische Aufnahme von der heimischen Kirschblüte im Frühjahr. Stöbert einfach durch eure gesammelten Bilder. Da ist garantiert für jeden Monat ein passendes Bild dabei.

Vielleicht entscheidet ihr euch ja auch für einen immerwährenden Fotokalender, bei dem keine Wochentage zugeordnet sind. Den könnt ihr dann nämlich jedes Jahr wieder verwenden. Das ist nachhaltig, spart Geld und ihr habt besonders lange eure Freude daran.

Tipp 2: Fotowandbild als Poster drucken lassen

Ihr habt ein richtig schönes Bild, das ihr immer wieder gerne anschaut? Dann ist es Zeit, dass ihr euer Lieblingsbild groß heraus bringt: als Poster Druck mit oder ohne Rahmen, als Druck auf Aluminium oder hinter Acrylglas für die elegante Optik. Für jeden Geschmack ist da was dabei. Und so ein großes Landschaftspanorama im Querformat sieht über dem Sideboard oder über dem Sofa einfach klasse aus. Beim Drucken eurer Poster habt ihr zudem dank einer großen Auswahl an verschiedenen Fotopapieren und Formaten unendlich viele Möglichkeiten, wie ihr eure vier Wände schmücken könnt

Ihr seid mit euren Fotos noch nicht ganz zufrieden? Dann wäre ein Fotoworkshop, wie beispielsweise dieser hier im Harz, eine super Idee. Dort lernt ihr alles, was Technik, Bildausschnitt und Co. Betrifft und eure Bilder wirken schnell richtig professionell. Schaut einfach mal im Internet, da findet ihr ganz bestimmt auch tolle Fotoworkshops ganz in eurer Nähe.

Extra Tipp für Vanlife:
Euer Wohnzimmer steht auf vier Rädern?
Wie wäre es, wenn ihr ein Poster für euren Van drucken lasst?
Das sieht toll aus und macht ihn gleich noch viel gemütlicher.

Tipp 3: Fotobuch

Was gibt es Schöneres als ein komplettes Fotobuch von einem besonderen Trip? Haltet eure Wandertour durch Skandinavien oder euren Aufenthalt im heimischen Harz in einem eigenen Buch fest, das ihr immer wieder herausholen und durchblättern könnt. Für große Reisen gibt es auch umfangreichere Bücher, während sich kleine Ausflüge wunderbar in einem Mini-Fotobuch festhalten lassen. Mir gefällt DIN A4 im Querformat besonders gut, denn da kann man ein Landschaftspanorama auch mal über eine ganze Doppelseite drucken. Das Innere könnt ihr ganz nach euren Wünschen gestalten. Viele Anbieter stellen Online-Editoren zur Verfügung, die intuitiv zu bedienen sind und wo ihr eure Arbeit auch in eurem Account speichern könnt. Ihr braucht also weder Erfahrung in der Bildgestaltung noch eine spezielle Software. Oft könnt ihr zwischen einem automatischen und einem manuellen Layout wählen und die Bilder dementsprechend auf der Seite anordnen.

Tipp 4: Fotomagnete

Fast in jedem Souvenirgeschäft findet ihr eine Auswahl an Fotomagneten. Leider sehen viele von denen nicht sehr ansprechend aus. Wie wärs, wenn ihr ganz einfach eure eigenen Magneten macht? Mit euren besten Reisefotos könnt ihr dann ganz individuell euren Kühlschrank verschönern oder eure Notizen an einer Magnettafel befestigen. Meist sind die kleinen Magnete sogar in mehreren Größen erhältlich. Auch Fotocollagen lassen sich mit ihnen verewigen. Das ist perfekt, wenn ihr eine Serie von Fotos im gleichen Stil habt.

Extra Tipp für Deko-Fans:
Ihr liebt es, eure Wohnung nach den Jahreszeiten zu dekorieren?
Dann wäre vielleicht ein Satz “Wintermagnete”, ein Satz “Frühlingsmagnete” etc. was für euch.

Besonders gut eignen sich Magnete, wenn in eurer Wohnung kein Platz mehr für riesige Poster ist. So könnt ihr die schönsten Fotos von euren Erlebnissen ganz platzsparend auf Fotomagneten verewigen.

Tipp 5: Fotopuzzle für eure Kids

Habt ihr Kinder? Sind die Kleinen bei euren Abenteuern mit von der Partie? Dann könnte auch ein Fotopuzzle die optimale Wahl für die Verewigung eurer Erlebnisse sein. Die Puzzle können mit unterschiedlich vielen Teilen gedruckt werden, so dass ihr für euer Kind den altersentsprechenden Schwierigkeitsgrad wählen könnt. An langweiligen Regennachmittagen können diese Puzzle wahre Wunder wirken. Holt einfach euer ganz individuelles Fotopuzzle aus dem Schrank und fügt es gemeinsam mit den Kids zusammen. Am Ende, sobald das Motiv erkennbar wird, könnt ihr gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und euch an diesen besonderen Tag erinnern. Ganz nebenbei schult das Puzzeln das logische Denken und das Kurzzeitgedächtnis eures Kindes.

War da was für euch dabei? Dann seid ihr jetzt dran. Viel Spaß beim Durchstöbern eurer Fotosammlung und viel Freude beim Gestalten und Druck eurer Poster und Kalender. Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Dann schreibt mir doch einfach ein Kommentar.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die Fotografie genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel mit Fototipps für tolle Pinguinfotos oder meine Tipps wie ihr den malerischen Mono Lake in Californien am besten fotografiert.

Der Beitrag Erinnerungen und Erlebnisse verewigen – 5 Tipps für eure schönsten Fotos erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Georgien. Während der Sowjetzeit sind in der damaligen Sowjetunion viele eindrucksvolle Bauwerke entstanden. Insbesondere die skurrilen, futuristisch wirkenden Gebäude im Stil der Sowjetischen Moderne und des Brutalismus ziehen die Blicke auf sich. Und wer genau hinschaut, der kann an manchen der Bauwerke sogar großflächige Mosaike oder Reliefs entdecken. Auch in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, entstanden in dieser Zeit einzigartige Ikonen der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus. Ein paar davon stelle ich euch im folgenden Artikel vor.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate Links*, gekennzeichnet mit einem Sternchen.

Wenn ihr euch für Sowjetische Architektur interessiert, dann werdet ihr Tiflis lieben!

Wir haben mit der Expertin Nini Palavandishvili eine geführte Tour durch die Sowjetische Architektur und den Brutalismus von Tiflis gemacht. Dabei ging es bequem per Auto durch das Stadtzentrum sowie in die Außenbezirke von Tiflis. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann ist es jedoch auch gut möglich, die Bauwerke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen.

Weitere lohnenswerte Tagestouren von Tiflis aus sind der Besuch des Höhlenklosters Wardsia* oder die Besichtigung der legendären Seilbahnen von Tschiatura*.

Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur und Brutalismus in Tiflis

Wenn man den Begriff “Sowjetische Architektur” hört, hat man entweder die Monumentalbauten im Zuckerbäckerstil oder die futuristischen Gebäude der Sowjetischen Moderne vor Augen. Beide Baustile sind sehr unterschiedlich. Hier ein kleiner Überblick:

Sowjetischer Realismus (Klassizismus) 1950-55

Zur Zeit Stalins war die Architektur nicht nur eine Frage der Funktionalität und Ästhetik, sondern vielmehr eine Frage der Gesinnung. Denn zum allgemeinen Glück, welches das kommunistische Weltbild versprach, gehörte auch, dass die Menschen in prächtigen Palästen leben. Die Stadtplanung war bestimmten Regeln und Entwicklungsplänen unterworfen und die Architekten planten gemäß strenger Vorgaben. Insbesondere die öffentlichen Gebäude sollten mit ihrer Architektur beeindrucken und galten als Wegweiser in die Zukunft. Der Sowjetische Realismus wird auch oft “Stalinistischer Zuckerbäckerstil” genannt. Denn die oft monumentalen Bauwerke mit ihren üppigen Verzierungen lassen einen schnell an die Dekoration von Geburtstagstorten denken. Der Tod Stalins war auch gleichzeitig das Ende dieses Baustils.

Schöne Beispiele des Zuckerbäckerstils könnt ihr übrigens auch bei einem Spaziergang entlang der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee) in Berlin sehen.

Sowjetische Moderne ab 1955 bis 1991 und Brutalismus

Während der Sowjetische Realismus noch als Wegweiser in die Zukunft gesehen werden kann, ist die Sowjetische Moderne in der Zukunft angekommen. Die Bauwerke wirken futuristisch, fallen auf und fallen irgendwie aus dem Konzept.

Die Sowjetische Moderne und der Brutalismus scheinen im Gegensatz zu dem Sowjetischen Realismus auf jegliche Vorgaben zu verzichten. Jedes Bauwerk ist anders und einzigartig. Manchmal ist die Schönheit der Gebäude erst auf den zweiten Blick erkennbar, oft werden sie als hässliches Erbe aus der Sowjetzeit verschmäht. Doch wer genauer hinschaut, wird schnell von der Architektur, die keinerlei Regeln zu folgen scheint, eingenommen. Leider sind viele dieser Bauten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlassen worden, verfielen und wurden abgerissen.

Die Wurzeln der Sowjetischen Moderne legte der französische Architekt Le Corbusier. Besonders eindrucksvoll sind die Bauten, die in der spätsowjetischen Phase von den 1960er und dem Anfang der 1980er-Jahre entstanden sind. Sie werden dem “Sowjetischen Brutalismus” zugeordnet. Dabei steht der Begriff Brutalismus nicht für Brutalität sondern für “béton brut”. Das ist französisch und heißt auf Deutsch “roher Beton”. Dieser Baustil wurde maßgeblich von dem Architekten Le Corbusier geprägt. Kennzeichnende Merkmale sind einfache geometrische Formen, die Betonung der Konstruktion an sich sowie die Verwendung von Sichtbeton.

Bei den Bauwerken im Stil der Sowjetischen Moderne kommen anstelle des Rohbetons auch vielfach Verkleidungsmaterialien, wie beispielsweise Marmor, Sandstein, Muschelkalk oder billigeres Ersatzmaterial zum Einsatz.

Mosaike und Reliefs der Sowjetzeit

Bereits ab den 1930er Jahren wurde die Kunst zur Verbreitung kommunistischer Propaganda genutzt. Es entstanden zahlreiche großflächige Mosaike, die die Fassaden von Gebäuden oder sogar Bushaltestellen schmückten. Abgebildet wurden dabei Szenen aus der Arbeitswelt, Wissenschaft, Technik sowie von der Familie und Sport. In den weiter von Moskau entfernt liegenden Sowjetrepubliken mischten sich zudem nationale und folkloristische Motive darunter.

Die Aufträge für die Mosaike wurden zentral an Mosaik-Werkstätten vergeben. Dadurch kommt es, dass die Künstler, welche die Mosaike erschaffen haben, oft gar nicht bekannt sind. Erst seit den letzten Jahren erfolgt eine systematische Dokumentation der noch vorhandenen Mosaike. Genauso wie viele Bauten der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus sind in Tiflis leider auch viele der Kunstwerke bereits verloren, verfallen oder zugebaut.

Bank of Georgia (ehem. Ministerium für Straßenbau)

Das ehemalige Straßenbauministerium ist eine zeitlos wirkende Erscheinung aus schwebenden, übereinander gestapelten Quadern à la Tetris. Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Sowjetischen Architektur in Tiflis und sogar in ganz Georgien. Auch heute ist das gebäude noch ein echter Hingucker.

Die Architekten verfolgten bei der Planung das in Georgien patentierte Konzept der “Raumstadt”. Dabei geht es darum, durch ein Haus auf Stützen weniger Grundfläche zu verbrauchen. Die Natur soll weniger beeinträchtigt werden und lichte Freiräume wie zwischen Baumstamm (den Stützen des Hauses) und Baumkrone (den Gebäuderiegeln) entstehen. Am Ende soll alles dem psychischen Wohl der Bewohner zugute kommen.

Seit 2006 gehört das Bauwerk der Bank of Georgia, die es seit 2010 als ihren Hauptsitz nutzt. Im Jahr 2007 wurde das Gebäude als Nationales Monument unter Denkmalschutz gestellt.

Architekten: Giorgi Tschachawa, Surab Dschalagonia
Fertigstellung: 1975
Adresse: 29a Iuri Gagarini St, Tiflis, Gruzja

Tiflis Skybridge

Die Hochhäuser am Rande von Tiflis waren mit die eindrucksvollsten Bauwerke der Sowjetischen Architektur, die wir besichtigt haben. Diese drei hohen Wohnhäuser wurden an den Hängen in der Nutsubidze Straße gebaut. Alle drei sind über eine Skybridge miteinander verbunden. Ihr erreicht die Brücke, wenn ihr im ersten Block mit dem Fahrstuhl bis in den 14. Stock fahrt. Dafür braucht ihr eine 20 Tetri Münze, die ihr im Fahrstuhl in  einen Automaten einwerft. Den Treppenaufgang würde ich euch nicht empfehlen, da er oben meist verschlossen sein soll. Von hier könnt ihr dann über die Brücke durch die Gebäude laufen. Ihr kommt vorbei an einer kleinen Sitzbank und an einem winzigen Geschäft im 14. Stock. Von der Skybridge habt ihr außerdem einen tollen Blick auf die umliegenden Wohnquartiere. Am Ende der Brücke kommt ihr oben am Hang an der Straße heraus.

Architekt: Otar Kalandarishvili, Gizo Potskhishvili
Bauzeit: 1974–1976
Adresse: Shalva Nutsubidze St, Tiflis, Gruzja

Ihr plant einen Roadtrip?

Travel Guide Book – Georgia – Caucasus*

Dieses Buch von OunTravela lädt euch ein, die wildesten Ecken Georgiens zu erkunden. Entlang von 24 Routen werdet ihr selbst zu Entdeckern von malerischen Landschaften, rauhen Bergwelten sowie von Klöstern, Festungen und jahrhundertealten Wehrtürmen. Neben detailierten Beschreibungen der 4×4-Tracks findet ihr in diesem Buch eine Vielzahl weiterführender Informationen über Land und Leute sowie Tipps für eure Planungen. Letztere reichen von Vorschlägen für Stellplätze für die Nacht über Vermieter von expeditionsfertigen 4×4-Fahrzeugen bis hin zu lohnenswerten Fotospots. Zu dem Buch könnt ihr außerdem eine Karte sowie die GPS-Tracks zur Navigation erwerben.

Museum für Archäologie

Das Museum für Archäologie erinnert an einen ägyptischen Tempel. Es thront auf einem Hügel gleich neben dem Saint Nino Monument. Leider wurde das Museum nie geöffnet. Dennoch beherbergt es eine archäologische Sammlung im Inneren und ist daher verschlossen und wird streng bewacht.

Architekten: Sh. Kavlashvili und Sh. Gwantseladze
Fertigstellung: 1988
Adresse: 9, Motsikulta Stsori Nino St

Mosaik bei der Feuerwache Saburtalo

Das riesige Mosaik an der Fassade der Feuerwache stellt einen Feuerwehrmann in den Mittelpunkt. Um ihn herum sind mehrere bekannte Bauwerke von Tiflis zu erkennen. Darunter ist die mittelalterliche Metekhi-Kirche, der Zirkus sowie der Sportpalast und das frühere Iveria Hotel im Stil der Sowjetischen Moderne. Außerdem sind in dem Mosaik Bauwerke mit persischer und byzantinischer Architektur abgebildet. Durch diese Gegenüberstellung soll verdeutlicht werden, dass in Tiflis Ost und West aufeinander treffen.

Künstler: Givi Kervalishvili
Fertigstellung: 1979
Adresse: Gorgasali St 34, hinter der Ortachala Bus Station

Ortachala Central Bus Station

In den Jahren 1964 bis 1973 wurde in Ortachala ein neuer zentraler Busbahnhof erbaut. Dieser wurde für rund 18.500 Fahrgäste pro Tag ausgelegt. Die Station umfasst neben den eigentlichen Bushaltestellen auch Restaurants, Cafés, Geschäfte sowie ein Hotel. Die Fassaden des Bauwerkes sind mit Naturstein verkleidet und in großem Teil auch verglast. Neben dem Treppenaufgang ist an der Fassade das Mosaik „Geschichte des Verkehrs“ von Zurab Tsereteli angebracht.

Architekten: Ramaz Kiknadze, Vladimir Kurtishvili and Shota Kavlashvili
Künstler: Zurab Tsereteli
Fertigstellung: 1973
Adresse: Ortachala Bus Station

Büchertipps für Architektur Fans

Könnt ihr von Sowjetischer Architektur und den Mosaiken auch nicht genug bekommen? Dann schaut euch mal diese drei Bücher* genauer an. Ihr werdet sie lieben.

Technische Bibliothek

Die 1986 fertig gestellte Technische Bibliothek ist ein weiteres Prestigeobjekt der Sowjetmoderne und des Brutalismus in Tiflis. Das Bauwerk ist ein langgestreckter, mit einem dunklen Betonkranz umrandeter Riegel. Die Fenster sind von einer endlos wirkenden Wiederholung von fächerartigen Betonschwertern eingefasst.

Architekt: G. Bichiashvili
Fertigstellung: 1986
Adresse: 47 Merab Kostava St

Wasser- und Sportkomplex Laguna Vere

Der Schwimmkomplex mit drei Schwimmbecken, Rutsche, einer Sporthalle sowie einer Tribüne für 5.500 Zuschauer wurde 1978 fertig gestellt. Hier fanden nicht nur nationale sondern auch internationale Veranstaltungen statt. Doch der Komplex wurde mit der Zeit immer weniger rentabel und schließlich im Jahr 2014 geschlossen. Heute dient die Anlage Autohändlern als Werkstatt und Lager. Leider durften wir nicht auf die Anlage. Von hinten konnten wir uns jedoch auf die Tribüne schleichen und von oben auf das inzwischen zugewachsene Schwimmbecken schauen.

Über dem Eingangsbereich an der Straße ist außerdem ein monumentales Mosaik erhalten. Es ist eines der längsten Mosaike in ganz Georgien.

Architekten und Künstler: Shota Kavlashvili, Guram Abuladze, Ramaz Kiknadze, Koka Ignatov
Fertigstellung : 1978
Adresse: M. Kostava St 34

Mother Georgia

Die zwanzig Meter hohe “Mother Georgia” wurde zur Feier des 1500-jährigen Bestehens von Tiflis errichtet. In der einen Hand hält sie eine Schale Wein, mit der sie Gäste willkommen heißt. Doch in der anderen Hand trägt sie ein Schwert, mit dem sie Feinde abwehrt. Die ursprünglich aus Holz errichtete und später mit Aluminium verkleidete Statue wurde im Jahr 1997 durch einen neue Figur ersetzt.

Bildhauer: Elguja Amashukeli
Fertigstellung: 1958
Adresse: Sololaki St

Radio Computing Centre

Das Radio Computing Centre gehört zu der Radio Fortuna Holding. Früher war es auch unter den Namen Transcaucasia Power Control Centre oder Managing Computing Centre of the United Board of Energy System of Transcaucasia bekannt.

Architekten: S. Kavlashvili, G. Djanebirdze and S. Katsitadze
Fertigstellung: 1973

Weitere Bauwerke

Leider war unsere Zeit in Tiflis sehr begrenzt. Da ich die Stadt aber gleich in mein Herz geschlossen habe, hoffe ich, bald wieder zurück zu kommen. Denn es warten noch viele weitere eindrucksvolle Bauwerke der Sowjetischen Architektur und im Stil des Brutalismus, wie beispielsweise der Campus der Universität Tiflis.

Büchertipps für Georgien

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Hat euch die Sowjetische Architektur und der Brutalismus in Tiflis gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Sowjetarchitektur und Lost Places genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über Eisenhüttenstadt oder über die DDR-Architektur in Berlin.

Der Beitrag Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur in Tiflis erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Georgien. Die “hängenden Särge” haben mehr als 60 Jahre lang die Einwohner der Industriestadt Tschiatura (Chiatura) in windige Höhen transportiert. Doch seit Sommer 2019 stehen die legendären Seilbahnen von Tschiatura still. Am Ende waren die Gondeln doch etwas zu verrostet und die Technik zu veraltet. Doch die Seilbahn Stationen aus den 1950er und 60er Jahren sind noch immer da und sind Zeugen der Geschichte und dem einstigen Glanz der Stadt. Und meist hängt auch ganz in der Nähe der Stationen noch die eine oder andere Gondel in der Luft.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Als wir im Juli 2021 Tschiatura besuchten, waren wir überwältigt von den Eindrücken. Allerdings waren wir auch etwas orientierungslos. Es gibt zwar im Internet zahlreiche Blogartikel mit tollen Fotos, als die Seilbahnen von Tschiatura noch in Betrieb waren. Aber wo die Fotos entstanden sind, blieb unklar. Um euch die Suche nach Tschiaturas Schätzen etwas zu erleichtern, habe ich daher meine liebsten Fotomotive in einer Karte zusammengestellt. So könnt ihr die Stadt super auf eigene Faust erkunden und wisst gleich, was euch wo erwartet.

Aber zunächst geht’s nochmal zurück in eine Zeit, wo Tschiatura noch in eine rosige Zukunft blickte.

In diesem Artikel findet ihr

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen
Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr
Wie geht’s weiter mit Tschiatura?
Anfahrt nach Tschiatura
Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?
Was gibt es sonst noch in der Gegend?
Büchertipps für Georgien

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen

Tschiatura wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und besaß vor dem ersten Weltkrieg das größte Manganerzvorkommen der Welt. Der Manganabbau belief sich damals auf 60% der weltweiten Produktion. Auch zur Sowjetzeit blieb die Stadt bedeutendes Zentrum des Manganabbaus. Es wurde investiert, unter anderem in den Ausbau der Seilbahnen.

Tschiatura liegt in einem tief eingeschnittenen, lang gezogenen Tal des Flusses Kvirila. Das wichtigste Transportmittel waren Seilbahnen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6.000 Metern. Die erste Seilbahn wurde in Tschiatura im Jahr 1953 gebaut. In den 1950er und 1960er Jahren folgten weitere Linien. Insgesamt gab es 70 Seilbahnen für den Transport von Personen, Material und Manganerz. Damit war Tschiatura die Stadt mit den meisten Seilbahnen der Welt. Lange Zeit waren die handbetriebenen Gondeln die einzigen öffentlichen Transportmittel in der Stadt.

Die Bahnen wurden fast ohne Unterbrechung bis zum Sommer 2019 betrieben. Doch schließlich stellten dann auch die beiden letzten verbleibenden Personen-Seilbahnen den Betrieb aufgrund behördliche Anordnung ein. Während unseres Aufenthaltes konnten wir nur eine Frachtlinie für den Transport von Erz in Betrieb sehen.

Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr

Karte mit Fotomotiven

In der folgenden Karte habe ich die meisten Motive, die ich in diesem Kapitel beschreibe, mit einem Kamera-Pin markiert. Zu jedem Pin gibt es außerdem ein kleines Foto. So könnt ihr euch leichter orientieren. Die Karte soll euch eine kleine Starthilfe für eigene Erkundungen sein. Es gibt jedoch noch so viel mehr in Tschiatura zu entdecken und ich hätte hier gut und gerne zwei bis drei Tage verbringen können.

Tipp: In der kostenfreien App Maps.me könnt ihr euch eine offline Karte von Georgien herunterladen. In der Karte sind die Seilbahnstationen und Linien eingezeichnet. So könnt ihr noch mehr Stationen erkunden.

Monumentale Begrüßung

Wir sind auf der Hauptstraße von Westen kommend in die Stadt hineingefahren. Schon kurz nach dem Ortseingangsschild begrüßt uns Tschiatura mit einem überwältigenden Monument zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Daneben sorgen mehrere Plattenbauten für einen tollen Hintergrund.

Im Stadtzentrum

Wir schlängeln uns die Straße hinunter ins Kvirila-Tal. Schon bald erreichen wir das Zentrum der Stadt mit einem kleinen Markt, zahlreichen Geschäften und dem typischen chaotischen Stadtverkehr. Nachdem wir unseren Lada geparkt haben, geht’s los. Wir wissen nicht genau, wohin und schlendern erstmal durch die Stadt. Alle paar Meter entdecken wir etwas neues, was uns fasziniert. Schon bald kommen wir zur ersten Seilbahn Station. Kurz vor der Station hängt sogar noch eine rot-gelbe Gondel. Es sind noch immer Reste der Werbeaufschrift zu erkennen.

Von der Unterführung unter den Bahngleisen kommen wir zur Brücke über die Kvirila. Rechts und links befinden sich architektonische Schmuckstücke wie die City Hall und das Standesamt sowie skurrile Bauwerke am Ufer, in denen Geschäfte untergebracht sind.

Im Zentrum der Stadt ist die langgestreckte Geschäftszeile an der Hauptstraße ein echter Hingucker. Wir folgen der Hauptstraße bis zum Kreisverkehr an der Ninoshvili Straße. Hier finden wir an der Fassade der Schule ein großes Mosaik.

Zurück auf der Hauptstraße gehen wir ein Stück weiter bergauf und kommen zu einem Markt. Hier befindet sich ebenfalls eine alte Seilbahn Station.

Highlight von Tschiatura: die Stalinbahn und Friedensbahn

Von hier gehen wir am Ufer der Kvirila wieder zurück in Richtung Auto. Ganz in der Nähe unseres Parkplatzes wartet noch eines der Highlights von Tschiatura: die Station der Friedensbahn und der Stalinbahn. Die Station selbst ist zwar inzwischen fest verschlossen, aber auch von außen ist sie ein tolles Motiv und man kann an mehreren Stellen hineinspähen. Schnell habe ich das schwarzweiße Graffiti an der Wand ausgemacht. Es ist leider nur ein Teil zu sehen, aber ich erkenne es von Fotos aus dem Internet: es zeigt einen knienden Mienenarbeiter mit Schaufel. Auf beiden Linien hängen noch jeweils zwei Gondeln in der Luft.

Von der Station fuhren die gelben Gondeln der Stalinbahn über den Fluss auf den gegenüber liegenden Berg. Diese Linie war 1953 die erste Seilbahn der Sowjetunion. Entsprechend rostig sind die Gondeln nun auch und die Fenster sind trüb vom Schmutz und von Kratzern. Sechs Passagiere konnte eine Gondel befördern. Zusätzlich fuhr in jeder Gondel noch eine Gondeldame mit. Ihre Aufgabe war es, für den sicheren Betrieb zu sorgen und Auffälligkeiten an der Gondel an den Mechaniker zu melden.

Die Friedensbahn geht von der Station in Richtung Norden. Sie ist die Linie mit den blauen Gondeln und stammt aus dem Jahr 1964. Diese Linie ist mit 48 Grad Neigung auch die steilste Seilbahn in Tschiatura und gehört sogar zu den steilsten der Welt. In die kleinen Gondeln passen grade einmal 4 Personen. Es gibt auch keine Fenster mehr, wie bei der Stalinbahn, sondern nur noch kleine vergitterten Bullaugen.

Abstecher zum Pioneer Palace

Südlich von dem Fluss Kvirila, weit oben am Hang, befindet sich der frühere Pioneer Palast. Ihr könnt ihn entweder mit der Seilbahn oder mit dem eigenen Auto erreichen. Dem Palast ist sein früherer Glanz noch immer anzusehen. Die breite Eingangstreppe ist von einem großen Halbkreis mit Säulen gesäumt. Einige davon sind bereits eingestürzt. Das gesamte Gebäude ist stark baufällig und es hat den Anschein, dass es bei der nächsten leichten Briese wie ein Kartenhaus zusammenstürzen wird. Ich selbst habe mich nicht hinein begeben. Kühe sind da weniger furchtsam und nutzen das leerstehenden Gebäude als Unterstand.

Frachtseilbahn in Aktion

Wir verlassen die Stadt entlang des Flusses in Richtung Tiflis. Nach einer kurzen Fahrt sehen wir auch endlich eine von Tschiaturas Seilbahnen in Aktion. Es ist eine Frachtlinie zum Transport des abgebauten Erzes. Mehrere Gondeln überqueren die Fahrbahn, die stellenweise mit Netzen überspannt ist. Die Netze sind eine verdammt gute Idee, denn es liegen tatsächlich mehrere Steinbrocken drin, die aus den Erzgondeln herausgefallen sind.

Nicht weit hinter den Materialgondeln ist eine weitere stillgelegt Personenseilbahn. Auch hier hängt eine Gondel kurz vor der Station in der Luft. Außerdem findet ihr hier eine abenteuerliche schmale Fußgängerbrücke, die zu einem Industriegebäude führt.

Fotomotive am Ortsausgang von Tschiatura

Am Ortsausgang verabschiedet uns ein großes Tschiatura Schild sowie eine grüne Stehle mit einem Kranz. Rechts von der Straße befinden sich Gleise und hinter einem Zaun steht ein Bahnwaggon. Alle vier geben jedes für sich nochmal tolle Fotomotive zum Abschied.

Ihr plant einen Roadtrip?

Travel Guide Book – Georgia – Caucasus*

Dieses Buch von OunTravela lädt euch ein, die wildesten Ecken Georgiens zu erkunden. Entlang von 24 Routen werdet ihr selbst zu Entdeckern von malerischen Landschaften, rauhen Bergwelten sowie von Klöstern, Festungen und jahrhundertealten Wehrtürmen. Neben detailierten Beschreibungen der 4×4-Tracks findet ihr in diesem Buch eine Vielzahl weiterführender Informationen über Land und Leute sowie Tipps für eure Planungen. Letztere reichen von Vorschlägen für Stellplätze für die Nacht über Vermieter von expeditionsfertigen 4×4-Fahrzeugen bis hin zu lohnenswerten Fotospots. Zu dem Buch könnt ihr außerdem eine Karte sowie die GPS-Tracks zur Navigation erwerben.

Wie geht’s weiter mit Tschiatura?

Die legendären “hängenden Särge” von Tschiatura hängen nun in der Luft. Ebenso wie der Antrag der Stadt zur Aufnahme in die UNESCO Welterbeliste. Die rostigen Gondeln und die Seilbahn Stationen im Sowjetstyle haben lange Zeit den Herzschlag der Stadt ausgemacht. So viel Stadtgeschichte und individuelle Geschichten sind mit den Bahnen verknüpft, dass es aus meiner Sicht undenkbar wäre, die Gondeln und Stationen aufzugeben oder gar abzureißen. Ich wünsche der Stadt die Aufnahme in die Industriekulturliste so sehr und würde mich freuen, wenn die verschlossenen Standorte bewahrt und für touristische Besichtigungen aufbereitet würden. Ob das gelingt ist jedoch unklar. Denn die neuen Seilbahnen von Tschiatura stellen möglicherweise ein Hindernis für die Aufnahme in die UNESCO Liste dar.

Ein bisschen Tourismus würde der Stadt sicher gut tun. Denn die Mangan Vorräte werden nicht ewig reichen. In etwa 15 Jahren sollen die Vorkommen in der Gegend erschöpft sein. Was passiert dann mit den Arbeitsplätzen und den Einwohnern der Bergbaustadt? Die Einwohnerzahl ist seit Anfang der 90er Jahre bereits fast auf die Hälfte geschrumpft. Grund dafür waren damals Probleme bei der Strom-, Wasser- und Gasversorgung sowie rückläufiger Manganabbau. Heute leben in der Stadt rund 13.000 Menschen. Wieviel von ihnen sehen ihre Zukunft dann noch in einer Bergbaustadt ohne Bergbau?

Anfahrt nach Tschiatura

Tschiatura liegt etwa 60 Kilometer von Kutaissi entfernt. In rund 1,5 Stunden erreicht ihr die Stadt mit dem Mietwagen oder einem Marschrutka. Von Tiflis aus fahrt ihr etwa 2-3 Stunden.

Die Stadt ist außerdem mit der Bahn zu erreichen. Daneben gibt es auch geführte Touren ab Tiflis bei GetYourGuide.

Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?

Das Zentrum und einige der Seilbahn Stationen im Tal könnt ihr sehr gut zu Fuß erkunden. Da die alten Seilbahnen von Tschiatura nicht mehr fahren, ist es nicht ganz so einfach, die oberen Stationen zu erreichen.

Eine neue, moderne Seilbahn mit vier Stationen befindet sich derzeit im Bau. Alles sah im Juli 2021 bereits fertig aus. In Betrieb war jedoch noch keine. Womöglich hat sich die Inbetriebnahme, wie auch vieles andere auch, durch Covid-19 verzögert. Die Hauptstation der neuen Seilbahn befindet sich im Zentrum neben dem Fluss und nahe der Geschäfte.

Wie transportiert ihr eure Kameraausrüstung auf Reisen?

Ich hab lange nach einem Rucksack gesucht, der praktisch und geräumig ist und auch als Handgepäck mitgeführt werden kann. Fündig wurde ich mit dem Lowepro Flipside 400 AW. Seit zwei Jahren begleitet mich der Kamerarucksack fast überall hin.

Mit einem Klick auf das Bild kommt ihr zu Amazon. Wenn ihr über diesen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Inhalten zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesigen Gefallen.

Was gibt es sonst noch in der Gegend?

Nur etwa 10 Kilometer westlich von Tschiatura befindet sich die Kazchi Säule. Dies ist ein etwa 40 Meter hoher freistehender Felsen, auf dem sich ein winziges Kloster befindet.

In Richtung Tiflis befindet sich auf etwa halber Strecke die Stadt Gori, wo Stalin geboren wurde. Ihm zu Ehren wurde hier im Jahre 1957 das Stalin Museum eröffnet. Erwartet hier keine detaillierte Aufarbeitung der Gräueltaten, die der Diktator während seiner Herrschaft ausgeübt hat. Es ist eher ein großer Kultpalast, selbst Souvenirs wie Kaffeetassen, Kühlschrankmagnete, Basecaps oder Backgammonspiele mit Stalinporträt sind hier zu haben.

Büchertipps für Georgien

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wart ihr selber schon mal in Tschiatura und seid vielleicht sogar mit einer der Seilbahnen gefahren? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Sowjetarchitektur und Lost Places genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über Eisenhüttenstadt oder über die DDR-Architektur in Berlin.

Der Beitrag Tschiatura – Legendäre Seilbahnen, Lost Places, Sowjetarchitektur und mehr erschien zuerst auf Fernweh-Motive.