Eisberge, Gletscherfronten, Vogelklippen und zwei gelbe Kajaks: Sieben Tage lang paddeln mein Partner und ich 150 Kilometer von Narsaq bis zum Qaleraliq Gletscher, wo die endlose Weite von Grönlands Inlandeis beginnt. Unsere Kajaktour in den Eisfjorden im Südwesten von Grönland war schon vor dem Start ein Vollzeit-Job: Recherche, Planung, Vorbereitung und schließlich das Packen ließen die To-Do-Liste vor der Tour immer länger werden. Doch die Ruhe in den Fjorden, das leise Plätschern beim Eintauchen der Paddel, die Eisberge und deren Spiegelungen im Wasser ließen uns all die langen Abende vorm Computer und den Karten schnell vergessen.

Den folgenden Artikel findet ihr in ähnlicher Form als Veröffentlichung im Kajak-Magazin 01/2024.

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Grönland ist kalt, windig und hinter jedem zweiten Eisberg lauert ein Eisbär. Kein Wunder also, dass das Herzstück unserer Tourenplanung ein mehrseitiger Safetyplan war. Die “Was tun wir, wenn…“ Szenarien reichten von der Begegnung mit einem Eisbären, über das Kentern, diversen Verletzungen bis zum Verlust von Ausrüstung oder sogar eines Kajaks. Wir waren auf alles vorbereitet. Dachten wir uns.

Womit wir nicht gerechnet hatten, war die spiegelglatte See an den Vormittagen und Sonnenschein satt. Wir schwitzten in unseren Trockenanzügen und trugen anstelle von Mütze und Handschuhen lieber noch ein bisschen mehr Sonnencreme auf. Ebenso wenig haben wir erwartet, dass uns ein Robbenfänger frische Robbenleber anbietet oder dass wir den einen Morgen von dem Getöse eines Hubschraubers geweckt werden.

Paddelparadies zwischen steilen Felsen, Eisbergen und Gletscherfronten 

Ausgangspunkt unserer Kajaktour ist der Ort Narsaq im Südwesten von Grönland. Mit knapp 1.400 Einwohnern ist Narsaq die zweitgrößte Stadt in der Kommune Kujalleq. Die Fjorde hier sind besonders schön zum Paddeln, denn hier gibt es mehr Eisberge als andernorts. Das viele Eis kommt hauptsächlich von dem rund 60 Kilometer entfernt liegenden Eqaloruutsit-Gletscher und treibt Richtung Westen zum offenen Meer. Durch die verzweigten Fjorde, steilen Ufer und vielen Inseln findet sich hier für erfahrene Paddler und Outdoorenthusiasten ein wunderschönes und relativ geschütztes Paddelrevier.

Aller Anfang ist schwer… so auch Tag eins unserer Kajaktour in Grönland

Die Kajaks, Schwimmwesten, Trockenanzüge, Seenotsignale sowie das Sattelitentelefon haben wir vom Blue Ice Explorer in Narsarsuaq gemietet. Mit dem Wassertaxi geht es weiter in das etwa 50 Kilometer entfernte Narsaq. Doch wie heißt es so schön? Aller Anfang ist schwer… In unserem Fall ist er tief: von der Anlegeplattform lassen wir die voll beladenen Kajaks etwa einen Meter tief ins Wasser hinab. Dann klettern wir hinterher. Einen Strand oder flachen Steg gibt es in erreichbarer Nähe nicht.

Erst in der übernächsten Bucht liegen ein kleiner Strand, ein Sportbootanleger und auch ein Supermarkt, wo wir noch unseren restlichen Proviant einkaufen. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist schließlich alles Gepäck in den Kajaks verstaut. Bevor es los geht, machen wir noch eine Pause und gönnen uns noch einen Kaffee und eines dieser leckeren Plunderteilchen im Supermarkt. Dann geht’s endlich los. Dass wir am nächsten Tag wieder hier im Supermarkt stehen, wieder einen Kaffee trinken und wieder ein Plunderteilchen essen, hätten wir in dem Moment niemandem geglaubt.

Was war passiert? 

Spaghetti oder Spirelli…oder auch nicht…

Abends im Camp stehe ich vor der schweren Wahl, ob es Spaghetti mit Pesto oder Spirelli mit Tomatensoße zum Dinner gibt. Ich entscheide mich für Spaghetti und freue mich auf das warme Essen. Zügig packe ich die Kochsachen aus und will den Kocher auf die Gaskartusche schrauben. Irritiert schaue ich auf die Kartusche und versuche es nochmal. Doch es hilft nichts. Der Kocher passt nicht auf die Kartusche.Da hilft dann auch keine Redundanz, wenn man zweimal den gleichen Kocheraufsatz und die gleiche Gaskartusche dabei hat. Schraubgewinde ist also nicht gleich Schraubgewinde. Auch wenn der Unterschied nur ein Bruchteil eines Millimeters und mit dem Auge nicht erkennbar ist. Die Küche bleibt an diesem Abend kalt. Am nächsten Morgen paddeln wir wieder zurück nach Narsaq und beten zu sämtlichen alten und neuen Göttern, dass wir im Supermarkt passende Gaskartuschen bekommen. Wir haben Glück. Um dieses Mal sicher zu gehen, probiere ich beide Kartuschen mit beiden Kochern aus. Schließlich hängen nicht nur unsere warmen Mahlzeiten von dem funktionierenden Kocher ab, sondern auch unser Trinkwasser. Denn das schmelzen wir uns aus dem Gletschereis, das auf dem Wasser treibt. Dieses ist reines Süßwasser. Es ist so rein, dass wir sogar noch extra Elektrolytpulver zusetzen.

Mit neuen Gaskartuschen über den Bredefjord

Die Rückkehr zum Supermarkt hat unsere Paddeltour mal eben um 18 Kilometer verlängert. Unseren Schlechtwetter-Puffertag haben wir nun schon am zweiten Tag unserer Tour verbraucht. Ich bin frustriert und fürchte, dass wir unser Ziel, den Gletscher Qaleraliq, gar nicht mehr erreichen werden. Ende Juli ist es hier in Südgrönland zwar noch lange hell. Allerdings sind die Paddelzeiten durch die Gezeitenströmung und durch stärkeren Wind am Nachmittag auch oft eingeschränkt.

Doch als wir am Nachmittag wieder an unserem Camp der letzten Nacht ankommen, sind die Paddelbedingungen so gut, dass wir gleich die vier Kilometer weite Querung des Bredefjord wagen. Auch an den folgenden Tagen ist und das Wetter freundlich gesinnt, so dass wir viel schneller vorankommen als erwartet.

Wind und Wetter

Den Wetterbericht beziehen wir über unseren GPS-Tracker. Das Wetter ist stets besser als vorhergesagt. Durch die hohen Berge, die verzweigten Fjorde und die starke Sonneneinstrahlung herrschen jedoch in jedem Fjord im Verlauf eines Tages andere Bedingungen. Morgens ist das Wasser oft spiegelglatt. Durch die Sonne setzen dann gegen Mittag lokale Ausgleichswinde ein, die im Laufe des Nachmittags immer stärker werden und am Abend wieder abflauen.

Dreimal täglich kontrolliere ich das Barometer und beobachte über den ganzen Tag hinweg die Wolken am Himmel. Jeden Tag bilden sich Cirrus Wolken, die üblicherweise eine Wetteränderung innerhalb der nächsten zwei Tage andeuten. Doch der Luftdruck bleibt konstant hoch. Die Wetteränderung kommt erst, als wir wieder zurück in Narsaq und in einer trockenen Unterkunft sind. Was für ein Glück!

Qaleraliq Gletscher – das Ziel unserer Grönland Kajaktour

Nach vier Tagen Paddeln erreichen wir schließlich unser Ziel und Umkehrpunkt, den Qaleraliq Gletscher. Von hier sind früher Süd-Nord-Expeditionen auf das grönländische Inlandeis gestartet. Heute bietet hier das Qaleraliq Camp arktischen Komfort mit Blick auf die Reste der Gletscherfront an. Durch die Erderwärmung hat sich der Gletscher deutlich zurückgezogen und sich dabei in drei kleinere Gletscherzungen aufgeteilt. Nur zwei davon kalben noch Eisberge ins Wasser. Wegen der Corona-Pandemie ist das Camp im Sommer 2022 geschlossen und wir schlagen unser Zelt auf einem benachbarten Hügel auf.

Am nächsten Morgen lausche ich zufrieden den Rufen der Seevögel. Doch plötzlich dröhnt ein lauter Motorenlärm in meinen Ohren. Vor unserem Camp hat ein Kreuzfahrtschiff geankert und beginnt, seine Gäste mit dem Hubschrauber über den Qaleraliq Gletscher zu fliegen. Es wird Zeit aufzustehen. Ich bin erstaunt, wie schnell wir dieses Mal das Camp abbrechen und unsere Kajaks beladen.

Tipp: Kleine Schätze*, die das Paddlerleben leichter machen:

Abstand halten – Eisberge brechen, rollen oder fallen in sich zusammen

Wir halten mit unseren Kajaks Abstand vom Gletscher. Auch den großen, hoch aufragenden oder sonst irgendwie instabil wirkenden Eisbergen kommen wir lieber nicht zu nahe. Besonders am Nachmittag, nachdem die Sonne das Eis erwärmt hat, hören wir immer wieder Eisstücke abbrechen und sehen, wie sich Eisberge rollen und dabei teils beachtliche Wellen schlagen. Selbst an Land muss man jederzeit mit Wellen aus heiterem Himmel rechnen. Bei Pausen lassen wir die Boote daher nicht aus den Augen und binden sie lieber einmal mehr als einmal zu wenig fest.

Routenplanung mit Satellitenbildern

Die Ufer der Fjorde sind wild, meist steil und zum Anlanden mit dem Kajak oft ungeeignet. Neben dem Risiko, durch umkippende Eisberge im Zelt nasse Füße zu bekommen, müssen wir noch einen Gezeitenhub von etwa drei Metern berücksichtigen. Es gibt zwar eine grobe Karte der Gegend, aber die Beschaffenheit der Uferlinie und deren Eignung für Ein- und Ausstiege sind nicht erkennbar. Für die Routenplanung habe ich stattdessen Satellitenbilder ausgewertet und mir mit Google Earth meine eigene Karte für unsere Kajaktour in Grönland erstellt. Mögliche Stellen zum Anlanden oder Campen habe ich farbig markiert. Unsere Tagesabschnitte plante ich mit Längen von 20 bis 25 Kilometern, wohl wissend, dass das Wetter einem da schnell einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Nur ein geplantes Camp am Fuß eines Berges konnten wir nicht nutzen, da uns die Steinschlaggefahr dort zu hoch war. Das wurde ein langer Paddeltag. Bis zur nächsten geeigneten Stelle mussten wir gleich mehrere Kilometer weiter paddeln. Dazu kam, dass wir zuvor zu lange Pausen gemacht hatten und nun auf kabbeligem Wasser gegen die Gezeitenströmung anpaddeln mussten. Wir fluchten!

Ein nächtlicher Besucher zum Abschied

Unsere letzte Nacht verbringen wir wieder an der Stelle, wo wir auch das erste Camp aufgeschlagen haben.

Ich sitze noch lange Zeit draußen und will den Tag nicht enden lassen. Etwas Dunkles huscht über die Steine neben mir. Zuerst dachte ich, es ist einer der vielen Raben, doch er fliegt nicht weg. Wie ein bloßer Schatten verharrt das Tier in der nicht ganz dunklen Nacht. Langsam erkenne ich einen kleinen Kopf, der mich beobachtet. Dann sehe ich den langgestreckten Körper und den buschigen Schwanz. Vorsichtig drehe ich mich rum, um den kleinen Polarfuchs besser zu sehen. Einen Moment mustern wir uns gegenseitig, dann läuft er weg.

Ich warte einen Moment, ob der kleine Fuchs vielleicht noch mal auftaucht. Während dessen schweift mein Blick über den Bredefjord. Direkt vor unserem Camp sind die Eisberge am größten. In meinen Gedanken sehe ich zwei gelbe Kajaks zwischen den unzähligen Eisbergen dahingleiten. Mit einem Lächeln gehe ich zurück zum Zelt.

Büchertipps für Grönland

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Wollt ihr mehr über Reisen in Grönland erfahren? Dann geht’s hier zu meinem Artikel über meine Wanderung am Tasermiut Fjord und zu meiner Winterreise in Ostgrönland.

Der Beitrag Grönland Kajaktour – Paddeln in einem Meer aus Eisbergen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Grönland. Mein linker Fuß steckt zwischen zwei Wurzeln, Äste zerren an meinem 26 Kilo Rucksack und kleine dünne Zweige reißen an meinen Haaren. Mücken schwirren vor meinen Augen und versuchen, hinter die Gläser meiner Sonnenbrille zu kommen. Es gibt kein vor und zurück, kein links oder rechts. Durchatmen und nochmal probieren. Wie weit dieses Stück Birken Dickicht noch geht, kann ich nicht sehen. Die Birken sind größer als ich. Zwergbirken sollten es sein. Dann endlich eine freie Fläche, Sumpf, ein Bach und ein paar Steine. Dahinter wartet das nächste Birken Dickicht auf mich. Fürs Hiking am Tasermiut Fjord braucht man Geduld und gute Nerven. Ihr wollt mehr? Dann lest weiter und seht, was das Wandern hier so einzigartig schön und lohnenswert macht.

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4 Kilometer in 10 Stunden – Willkommen am Tasermiut Fjord!

Unsere wichtigsten Begleiter während unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord: Sonnenbrillen, um unsere Augen vor Zweigen zu schützen, Trekkingstöcke, meine Drohne um den nächsten Wegabschnitt zu erkunden, Schokolade und Geduld. Jeder Schritt wollte sorgfältig gesetzt sein. Hier, am Tasermiut Fjord, galten die Regeln der Natur. Welche Vorstellungen wir von unserer Trekkingtour hatten, war der Natur egal. Schon bald ließen wir unsere Erwartungen fallen, passten uns an und achteten plötzlich auf Dinge, für die wir zuvor keine Augen hatten. Nach sechs Tagen am Tasermiut Fjord kamen wir bis auf ein paar blaue Flecken wohlbehalten und pünktlich zum Sonnenuntergang in Klosterdalen an. Die Berge vor uns leuchten in orangefarbenem Licht und Wolken umspielten die schroffen Gipfel des Ketil und weiterer, namenloser Gipfel. Was tut man nicht alles für solche Momente.

Tipp: Ihr wollt lieber paddeln statt wandern? Kajaks könnt ihr über die Tourist Information oder über das Blue Ice Cafe in Narsarssuaq organisieren.

Im Patagonien von Grönland

Manche bezeichnen den Tasermiut Fjord als “Patagonien von Grönland”. Andere nennen die Gegend das “Yosemite der Arktis”. Aber egal wie man den Ort nennt, einig sind sich alle: es sind die schönsten Berge in ganz Grönland.

Der Tasermiut Fjord in Südgrönland ist berühmt für seine schroffen Berge und bei Bergsteigern, Wanderern und Kajakern gleichermaßen beliebt. Neben den Bergen prägen Schneefelder an den Bergflanken, Gletscher, wilde Flüsse und tiefhängende Wolken das Bild vom Fjord. Wer hier wandern geht, der erlebt hautnah, wie grün Grönland ist.

Zu den “Großen Wänden” am Tasermiut Fjord gehören der Ulamertorsuaq (1.858 Meter, die arktische Version des El Capitan im Yosemite), der Nalumasortoq (2.054 Meter, geformt wie ein offenes Buch) und schließlich die riesige Granitpyramide des Ketil (2.010 Meter). Am Ende des Fjords ragt noch eine weitere große Wand empor: der 1.400 Meter hohe und drei Kilometer breite Tasermiut-Gletscher.

Hiking Routen am Tasermiut Fjord

Es gibt mehrere “empfohlene Routen” von Tasiusaq nach Klosterdalen, die in der Wanderkarte Südgrönland Tasermiut fjorden – Nanortalik 1:100.000 eingetragen sind. Die Routen führen am Fjordufer entlang oder durch die Flusstäler Qinnguadalen, Tupaassat und Klosterdalen. Es handelt sich hier nicht um Wanderwege oder Pfade. Und ehrlich gesagt: zumindest am Fjordufer ist die Empfehlung der Karte völlig nutzlos. Man muss dort seinen eigenen Weg finden. Vielleicht ist es in den Flusstälern anders. Nur ganz am Anfang, nahe Tasermiut, gibt es eine Schotterstraße und Pfade bzw. Schafpfade. Ansonsten handelt es sich um wegloses Gelände: Wiesen, Blaubeergestrüpp,  Sumpf, Weidenbüsche und Zwergbirken. Abschnitte führen am Ufer entlang, das teils mit größeren Felsen übersät ist. Da ist Klettern angesagt. Einfacher wird es bei Niedrigwasser (Gezeitentabelle Nanortalik). Die Wanderkarte gibt aber neben den empfohlenen Routen auf ihrer Rückseite noch weitere hilfreiche Informationen zum Wandern, Kajaken, Klettern, Angeln sowie zur Natur und zum Verhalten in der Natur am Tasermiut Fjord. Lesenswert und wichtig zu wissen!

Was in der Karte fehlt: Die Brücken über zwei Gletscherflüsse sind nicht eingetragen. Die eine führt über den Fluss Kuussuaq udn die andere über den Fluss zwischen den Bergen Ulamertorsuaq und Ketil.

Hiking am Tasermiut Fjord und Klosterdalen in Südgrönland

Tag 1: Bootstransfer und Wanderung von Saputit zum Fluss Kuussuaq

Kurz nach Abfahrt unseres Bootes nach Saputit warfen wir unseren Plan A über Bord und entschieden uns stattdessen für die kürzere Wanderstrecke am Ostufer des Tasermiut Fjords: Nur ca. 32 Kilometer anstelle der großen Runde durch die Flusstäler Qinnguadalen, Tupaassat und Klosterdalen mit ca. 65 Kilometern. Mit einer kürzeren Strecke würden wir flexibler auf den für die ganze kommende Woche angesagten Regen reagieren und einfach mal im Zelt auf besseres Wetter warten können. 

Für den Bootstransfer zum Start eurer Hiking Tour am Tasermiut Fjord nehmt am besten über Facebook Messenger Kontakt mit Serano Boat Tours auf. Wir haben gleich für den Folgetag einen Transfer bekommen.

Regen, Regen, Regen, Regen, Regen, Regen….

Den Regen im Zelt abwarten taten wir dann auch schneller als uns lieb war. Kaum haben wir nach unseren ersten 7,5 Kilometern unser Zelt aufgebaut, fing es an zu regnen. Elf Stunden Starkregen, Wind und sogar ein kleines Gewitter verbannten uns bis zum Mittag am folgenden Tag ins Zelt. Die Wiese war schon bald überflutet und die Regentropfen pressten sich durch beide Zeltwände. Durch den Zeltboden drang an manchen Stellen ebenfalls das Wasser. Doch was Positives gibt’s immer: Der Kochtopf, den ich über Nacht in meiner Apsis stehen hatte, war am Morgen randvoll mit Regenwasser für den Frühstückskaffee gefüllt. Zum Glück hatte ich meinen Rucksack nach der ersten Dusche in der Apsis noch regensicher abgedeckt. Allerdings wurden meine Stiefel am Anfang etwas eingeweicht.

Gewitter sind in Grönland äußerst selten. Zum Glück blieb es weit entfernt, denn sonst hätten wir uns was einfallen lassen müssen. Im Zelt ist man bei Gewitter nicht sicher. Mehr über Sicherheit beim Zelten während Gewitter findet ihr hier.

Infos zur Strecke

Länge: Mit dem Boot: ca. 32 Kilometer (ca. 45 min); an Land: ca. 7,5 Kilometer. Alternativ könnt ihr euch auch in Tasiusaq absetzen lassen. Das hübsche, 25 Einwohner zählende Örtchen hat einen kleinen Supermarkt und ihr könnt das Ferienhaus von Serano mieten. Eure Wanderstrecke wird dadurch etwa 5 Kilometer länger.

Camp 1: Am nördlichen Ufer des Flusses Kuussuaq ist eine große offene Wiese zum Campen. Die Wiese ist als geeignetes Camp in der Wanderkarte eingetragen. Allerdings haben auch Schafe an der Wiese Gefallen gefunden, weshalb diese mit Kötteln übersät ist. Es gibt eine Mülltonne und eine Feuerstelle.

Weg: Anfangs Schotterweg, vorbei an zwei Schaf-Farmen; später Pfad (Schafpfade); mehrere Zäune müssen entweder an der richtigen Stelle zum Öffnen oder an den vorgesehenen Überkletterstellen durchquert werden; über den Fluss Kuussuaq führt eine Brücke, Furten ist nicht notwendig (wäre bei dem Wasserstand, den wir fanden auch nicht möglich gewesen)!

Trinkwasser: Vom Fluss Kuussuaq neben dem Camp. Wegen dem allgegenwärtigen Schafkot ggf. das Wasser desinfizieren, z. B. mit Mikropur Forte Tabletten*. Bei uns hat es ohne geklappt.

Tag 2: Bootstransfer und Einrichtung im Camp 2

Als wir uns am folgenden Tag gegen Mittag aus dem Zelt trauten, stand Christian vor uns. Er war mit zwei norwegischen Gästen zum Fischen gekommen. Nach kurzem Plaudern bot er uns eine Bootsfahrt zum nächsten Camp an. Zuerst lehnte ich ab, wir waren ja schließlich zum Wandern hergekommen. Rund 15 Kilometer sollten es an dem Tag noch sein. Doch am Ende siegten mein innerer Schweinehund und meine nassen Trekkingstiefel. Wir packten schnell zusammen, kletterten ins Boot und waren nach holprigen zwanzig Minuten im Camp. Während der Fahrt klarte sogar das Wetter etwas auf. Als wir uns dem Camp näherten trauten wir unseren Augen nicht: zwei Paraglider flogen mit ihren bunten Schirmen einen der Berge hinab.

Eigentlich dachten wir, auf unserer Wanderung keine Menschenseele zu treffen. Doch kaum angekommen, tauchte Luc auf. “Do you like to join us and have a cup of tea with me and my friends? “ – Na klar! Seine Freunde waren Kletterer aus Frankreich und Belgien. Seit drei Wochen waren sie hier im Camp und erkletterten neue Routen. Unter ihrem Tarp neben dem großen Felsen sah es richtig wohnlich aus: Ein Tisch, Bänke aus Steinen, ein großer Kochtopf und jede Menge anderes nützliches. In der Ecke hing sogar ein Netz mit gesammelten Lappland Tee zum trocknen. Vor dem Lager hielt Emma die Stellung, eine Steinfrau mit Haaren aus Seetang.

Abends brach die Wolkendecke dann noch weiter auf und gab den Blick auf die Berge frei. Das Panorama war unbeschreiblich schön. Wir standen ganz ehrfürchtig da, solange bis die Wolken die Berge wieder für sich einnahmen.

Infos zur Strecke

Länge: im Boot: ca. 17 Kilometer (ca. 20 min)

Camp 2: An beiden Ufern des Flusses zwischen den Bergen Ketil und Ulamertorsuaq sind offene Wiesen zum Campen. Diese sind nicht in der Wanderkarte eingetragen.

Besonderheiten: Über den Fluss ist eine Hängebrücke gespannt. Anmerkung: Im Sept. 2025 hab ich erfahren, dass die Brücke zerstört ist.

Trinkwasser: vom großen Fluss neben dem Camp

Tage 3 und 4: Kurze Wanderungen vom Camp 2

Wir blieben drei Nächte im Camp. Das Wetter ludt nicht zum Weitergehen ein und mein Knöchel war am Abend schmerzhaft angeschwollen. Das musste bei der holprigen Bootsfahrt passiert sein. Umgeknickt bin ich nicht und eine Überlastung vom im Zelt sitzen und den Regen abwarten war auch unwahrscheinlich… Statt weiter in Richtung Klosterdalen zu wandern, machten wir zwei kürzere Wanderungen in der Umgebung mit leichtem Gepäck.

Die erste Wanderung führte uns zunächst über die Hängebrücke und dann parallel zum Ufer in Richtung Süden. Hier gab es einen Pfad, der einfach zu laufen war. Wir sind diesen bis zu dem nächsten Gletscherfluss gegangen und dann noch ein Stück landeinwärts auf Schafpfaden.

Unterwegs hielten wir immer wieder Ausschau nach Moschusochsen. Doch wie wir im Nachhinein erfuhren, soll es die nur am westlichen Ufer des Tasermiut Fjords geben. Stattdessen erfreuten wir uns an kleineren Weggefährten: neugierige Vögel, die näher kamen und uns oftmals eine Weile begleiteten. Sobald wir uns hinsetzten und eine Pause machten hockten sie auf den benachbarten Steinen und schienen überhaupt keine Scheu vor uns zu haben.

Am nächsten Tag sind wir von unserem Camp aus dem Pfad flussaufwärts gefolgt bis er sich irgendwann im dichten Gestrüpp verlor. Da das Gestrüpp noch vom Regen nass war, wurden auch meine Stiefel schnell wieder nass. Denn beim Durchlaufen streifte ich das Wasser von den Pflanzenteilen, welches dann an meinen Beinen bis auf die Schuhe runterlief.

Tag 5: Jetzt gehts los: Aufbruch Richtung Klosterdalen

Wir planten unseren Aufbruch für den folgenden Tag, laut Wetterbericht unseres Garmin inReach Mini 2* sollte die Sonne scheinen. Dann hätten wir noch zweieinhalb Tage Zeit, bis uns Serano mit dem Boot in Klosterdalen abholt. Die acht Kilometer Strecke sollten wir doch locker schaffen. Und wenn wir in Klosterdalen sind, könnten wir dort noch kleinere Erkundungen machen. Zumindest haben wir uns das so gedacht… es kam anders.

Wir wurden schnell eines Besseren belehrt: Für die 8 Kilometer brauchten wir sage und schreibe zwei Tage mit einmal sieben und einmal 10 Stunden wandern (inkl. Pausen). Sümpfe, Sträucher, Weidengebüsch und riesige Zwergbirken ließen jeden Meter zu einem kleinen Kampf werden. Dabei fing doch alles ganz entspannt an. Bei Sonnenschein und einer leichten Briese führten die ersten paar hundert Meter einen Pfad und anschließend am Ufer entlang. Dann wurden die Felsen größer und das Ufer steiler, so dass wir bergauf ausweichen mussten. Zuerst dachten wir, das dichte Gebüsch ist nur stellenweise da und kann leicht umgangen werden. Doch irgendwann wurde es immer flächiger und es gab keine andere Möglichkeit, als quer durch zu gehen. Gegen vier Uhr Nachmittags hatten wir genug. Neben einem kleinen Bach schlugen wir unser Camp auf und packten zur Belohnung die Whiskyflasche aus.

Ein paar Worte zur Sicherheit: Seid euch darüber bewusst, dass ihr euch beim Wandern durch das Birkendickicht jeden Moment den Knöchel brechen könnt. Fest geschnürte Trekkingstiefel Kategorie BC sind unabdingbar. Trainiert eure Balance mit schwerem Rucksack auf den Rücken: Kniebeugen auf einem Bein, Ausfallschritte etc. Habt euer Erste Hilfe Set griffbereit, so dass ihr ggf. schnell einen (Druck-)Verband anlegen könnt. Übt das vorher! Plant ausreichend Zeit ein, um etwaigen Regen im Zelt aussitzen zu können und um in dem schweren Gelände nicht hetzen zu müssen. Unter Zeitdruck läuft es sich hier nicht gut. Und damit ihr am Ende noch was von der tollen Landschaft in Klosterdalen habt: tragt eine Sonnenbrille und schützt eure Augen vor stechenden Zweigen.

Infos zur Strecke

Länge: ca. 7 Kilometer

Gehzeit inkl. Pausen: ca. 7 Stunden

Camp 3: unterwegs, neben einem kleinen Bach

Weg: Wegloses Gelände: Anfangs Ufer, dann Sumpf, Sträucher, Weidengebüsch und Zwergbirken

Besonderheiten: Es sind kleinere Bergbäche zu queren, was meist mit Trittsteinen, einem Sprung oder einfachem Durchlaufen möglich ist. Nur einen Bach mussten wir durchfurten, was aber sehr einfach war.

Trinkwasser: unterwegs von zahlreichen Bergbächen

Tag 6: Durch die Wildnis bis nach Klosterdalen

Je weiter wir in Richtung Klosterdalen kamen, umso dichter wurde die Wildnis. Ich hatte zwar in Blogartikeln über Klosterdalen gelesen, dass es stellenweise nur mit 1 km/h vorangeht. Aber dass es hier am Fjordufer gut 70% der Strecke so sein wird, hatte ich nicht gedacht. (Im Nachhinein ist das jedoch klar, dass es so sein wird, denn schließlich bleibt man an der Küste in einer Höhenlage mit ähnlichen Bedingungen. Die Berge werden im hinteren Fjord höher und schaffen ein wärmeres, windstilleres Mikroklima und somit beste Wuchsbedingungen). Aus der Wanderkarte im Maßstab 1:100.000 war der Bewuchs ebenso wenig zu erkennen, wie die eingezeichnete “empfohlene Route”. Aus Sorge, einen Pfad oder offenes Gelände zu übersehen, schickte ich meine Drohne in die Luft. Auf den Fotos haben wir uns dann die beste Strecke ausgesucht. Meist ging es von Felsen zu Felsen, denn dort war die Vegetation nicht ganz so dicht. Ab und zu konnten wir am Ufer laufen, bzw. über Felsen klettern. Erst der letzte Kilometer am Ufer entlang ließ uns etwas entspannen.

Zum Sonnenuntergang standen wir am Camp in Klosterdalen. Die letzten Sonnenstrahlen färben Ketil und Co. in warmem Orange. Was für eine tolle Belohnung für die bisher wohl schwierigste Wanderstrecke, die ich gegangen bin.

Am Nachmittag nahm der Wind immer weiter zu. Am Abend war es an unserem Camp dann so stürmisch, dass ich unser Zelt besonders sorgfältig abspannte. Aber auch mit Wind war der Blick auf die Berge einfach fantastisch. Wir zogen noch eine weitere Kleidungsschicht an und genossen die Aussicht. Kurz nachdem die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, flachte auch der Wind ab. Doch mit der Ruhe kamen die Mücken.

Die Mücken von Klosterdalen

Einige der Mücken wurden Teil unseres Abendessens: Kartoffelbrei mit eingeweichtem Trockengemüse. Es waren die kleinen Mücken, ähnlich wie die Midges in Schottland, und auch größere Stechmücken. In Klosterdalen waren es deutlich mehr als unterwegs oder in den anderen Camps. Doch für mich war es ohne Mückennetz über dem Kopf noch immer ok. Die meisten Mücken hingen bei meinem Partner rum, der sich dann auch ein Netz über den Kopf zog. Von dem Mückenspray Deet, was wir benutzten, zeigten sich die Mücken eher unbeeindruckt. Da schaut am besten mal in Nanortalik, dass ihr ein regionales Mückenspray besorgt, das auf die Mücken hier abgestimmt ist.

Infos zur Strecke

Länge: 4 Kilometer

Gehzeit inkl. Pausen: 10 Stunden

Camp 4: Klosterdalen, südlich vom Fluss. Das Camp ist in der Wanderkarte eingezeichnet.

Weg: Wegloses Gelände: Sumpf, Sträucher, Weidengebüsch und Zwergbirken. Am Ende Ufer mit Felsen.

Besonderheiten: Je weiter man in den Fjord hineinwandert, umso dichter wird die Vegetation. Keine nennenswerten Bachquerungen.

Trinkwasser: unterwegs von zahlreichen Bergbächen; vom Fluss Uiluii Kuua neben dem Camp

Tag 7: Bootstransfer Klosterdalen – Tasiusaq – Nanortalik

Am nächsten Tag kam unser Boot zwei Stunden früher als erwartet – “We expect strong wind in the afternoon and we could not sail then – so we came earlier” sagte der Captain. Dreißig Minuten später saßen wir im Boot, das Wasser war spiegelglatt und die Klosterruinen des Klosterdalen werden wir uns wohl ein anderes Mal ansehen.

Woher Serano wusste, dass wir schon am Treffpunkt waren? Ich hatte ihm die Internetadresse von meinem Garmin inReach gegeben. Die Trackingfunktion zeichnete jede halbe Stunde unseren Standort auf, so dass er unsere Route auf der Karte nachverfolgen konnte.

Hier, in dem abgelegenen Tal, stand im 10. Jahrhundert übrigens ein Augustinerkloster – daher auch der Name Klosterdalen. Heute gibt es nur noch ein paar Ruinen, die jedoch kaum mehr zu erkennen sein sollen. Wir haben sie aus Zeitgründen leider nicht mehr suchen können.

Zwischenstop in Tasiusaq

Bis nach Nanortalik sind es mit dem Boot etwa 70 Kilometer, rund 1,5 Stunden Fahrt. Je näher wir zur Mündung des Fjords kamen umso höher wurden die Wellen und der Wind wurde immer stärker. Weiße Schaumkronen zogen sich über die brechenden Wellen und Wasser spritzte in unsere kleine Nussschale. Grönland zeigte uns mal wieder mit Leichtigkeit wie klein und verletzlich wir sind. Wie leicht hätte eine der größeren Wellen kombiniert mit einem Windstoß unser kleines Boot umwerfen können. Wir drehten ab und ließen uns mit dem Wind zurück bis zu dem kleinen Ort Tasiusaq treiben.

Am späteren Nachmittag sollte der Wind wieder schwächer werden. Man musste nur ein bisschen warten. Das blaue Holzhaus von Serano ludt uns mit warmem Ofen und Kaffee zum Verweilen ein (ihr könnt das Haus auch mieten). Im kleinen Supermarkt des 25 Einwohner zählenden Dorfes bekommen wir auch alles für ein leckeres Mittagessen (Kartenzahlung möglich).

Gegen fünf Uhr Nachmittags brachen wir dann schließlich auf und waren schon bald darauf zurück in Nanortalik. Nach unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord freuten wir uns auf eine warme Dusche. Auf dem Weg zum Hotel stoppten wir noch kurz im Supermarkt und kauften noch ein paar Leckereien für den Abend.

Traurige Geschichte: Alle Einwohner des Dorfes Tasiusaq sind vor rund 140 Jahren verhungert. Erst in den 1930er Jahren wurde das Dorf von Nachkommen und Familienangehörigen der ursprünglichen Bewohner wieder besiedelt.

Noch ein paar zusätzliche Infos zum Schluss

• Kauft euch die Wanderkarte Südgrönland Tasermiut fjorden – Nanortalik 1:100.000 und lest die Informationen auf der Rückseite.
• Viele weitere Informationen findet ihr in “The Ultimate Greenland Hiking Guide” von visitgreenland.gl
• Plant für euren Hike ein bis zwei Puffertage ein und nehmt zusätzliches Essen mit. Das Boot kann euch nicht bei jedem Wetter abholen kommen.
• Es gibt keinen Handyempfang. Nehmt entweder ein Satellitentelefon oder beispielsweise ein Garmin inReach mit und macht euch vorher mit der Bedienung vertraut.
• Ihr seid im Eisbärenland. Informiert euch bei der Touristeninformation und eurem Bootsführer über etwaige Sichtungen und plant erforderlichenfalls um. Mehr Infos zum Verhalten bei Eisbär-Begegnungen.
• “Leave no Trace!” – lieber nochmal nachlesen…

Wie kommt man zum Tasermiut Fjord?

Der Tasermiut Fjort in Südgrönland ist relativ gut erreichbar. zumindest für grönländische Verhältnisse. Im Flieger gehts von Reykjavik nach Narsarsuaq. Von dort hat man die Wahl: entweder im teuren Helikopter von Air Greenland bis Nanortalik oder per Boot. Da wir eh schon auf halber Strecke (Narsaq) waren, sind wir mit dem Boot weiter gereist.

Die Bootsfahrt könnt ihr bei Discoline buchen. Die Durchführung erfolgt dann oft mit den Booten vom Blue Ice Cafe.

Von Nanortalik braucht man dann ein Charter Boot, das einen bis zum Tasermiut Fjord bringt. Wir haben in der Touristinformation um Hilfe gebeten. Dort haben wir den Kontakt zu Serano Boat Tours bekommen und konnten gleich für den nächsten Tag einen Transfer vereinbaren. Die Kosten für den Transfer hin und zurück waren 700 Euro (Stand 2022).

Büchertipps für Grönland

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Ausrüstung

Unten seht ihr die Ausrüstung, die wir zu unserer Hiking Tour am Tasermiut Fjord mitgenommen haben. Das meiste davon hat sich gut bewährt. Nur meine Goretex Stiefel waren nach vier Jahren häufigem Einsatz nicht mehr wasserdicht (warum auch immer). Außerdem hätte ich mir gewünscht, dass unser Zelt weniger Regen durchgelassen hätte. 1500 mm Wassersäule für das Außenzelt und 1800 mm für den Boden waren etwas wenig. Aber dafür war das Zelt leicht und hat auch im starken Wind zuverlässig gestanden.

Wart ihr selber schon mal in Grönland? Vielleicht sogar zu einer Hiking Tour am Tasermiut Fjord? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Wollt ihr mehr über Reisen in Grönland erfahren? Dann geht’s hier zu meinem Artikel über meine Wanderung zum Inlandeis am Eqi-Gletscher und zu meiner Winterreise in Ostgrönland.

Der Beitrag Die Entdeckung der Langsamkeit – Hiking am Tasermiut Fjord erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Hinweis: Die Filme sind in Deutsch und Englisch verfügbar. Ich habe allerdings jeweils nur zu dem englischsprachigen Trailer auf YouTube verlinkt. Die Filme habe ich entweder auf YouTube, Amazon Prime oder Netflix angesehen. Bitte schaut selber auf dem Kanal eurer Wahl nach der Verfügbarkeit.

#1 Der Ruf der Wale (Big Miracle) – USA, 2012

Rettung von im Eis eingeschlossenen Walen

Im Jahr 1988 ist das kleine Städtchen Point Barrow in allen Nachrichten. Denn eine Familie kalifornischer Grauwale ist in dem Eis eingeschlossen, der Zugang zum freien Meer ist abgeschnitten. Die drei Tiere überleben nur solange, wie das einzige verbleibende Atemloch nicht zufriert. Tierschützer, Walfänger, die Nationalgarde, Politiker, der US-Präsident, Schaulustige und Vertreter der Ölindustrie arbeiten am Ende zusammen und versuchen die Wale zu retten. Wer schaffts am Ende? Die Russen mit ihrem gigantischen Eisbrecher und einem Kapitän, der vor nichts zurückschreckt.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein richtig schöner und rührender Polarfilm zum Mitfiebern.

Der Film beruht übrigens auf einer wahren Begebenheit, die in dem Buch Freeing the Whales* als Operation Breakthrough beschrieben wird.

#2 Arctic (Arctic) – Island, 2018

Überlebensthriller nach einem Flugzeugabsturz in der Arktis

Arctic ist ein isländischer Überlebensthriller von dem Regisseur Joe Penna von 2018. Es spielt in einer abgelegenen, arktischen Gegend und handelt von dem Piloten Overgård, der als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Tag für Tag versucht er mittels Funksignal Rettung herbeizurufen. Das Flugzeugwrack bietet ihm ein geschütztes Quartier und er ernährt sich von rohem Fisch, den er in einem nahe gelegenen See angelt. Als dann schließlich der rettende Hubschrauber kommt, wir alles nur noch schlimmer und es beginnt ein Kampf ums Überleben. Nicht nur um sein eigenes, sondern auch um das der Copilotin, die als einzige den Hubschrauberabsturz im Sturm überlebt. Auf einem Schlitten zieht Overgård die schwer verletzte Frau durch eine feindliche Landschaft mit Eisbären, Sturm, Erfrierungen und Abstürzen. Schaffen sie es? Das verrate ich hier nicht – schaut’s euch an!

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Gänsehaut pur!

#3 Orca der Killerwal (Orca the Killerwhale) – USA, 1977

Ein Orca-Bulle, dessen trächtige Partnerin von Walfängern ermordet wurde, nimmt Rache.

Orca der Killerwal ist ein US-amerikanischer Tierhorrorfilm mit Kultstatus. Der kanadische Walfänger Kapitän Nolan will einen Orca für ein Aquarium fangen. Doch das geht schief. Er harpuniert ein trächtiges Weibchen und zieht dieses an Bord. Während sie kopfüber am Kran hängt, verliert sie ihr Kalb. Das alles passiert vor den Augen des Orca-Bullen. Er prägt sich die Gesichter der Walfänger genau ein und es folgt ein Rachefeldzug gegen die Bootscrew. Kapitän Nolan ist gezwungen, mit seinem Boot hinauszufahren und sich dem Kampf mit dem Wal zu stellen. Begleitet wird er unter anderem von der sympatischen Walforscherin Rachel. Sie folgen dem Wal von Neufundland hinauf bis ins Packeis, wo der Wal das Schiff versenkt. Der finale Kampf zwischen Nolan und dem Orca wird im Eis und Wasser ausgefochten. Nur Rachel überlebt und wird von einem zuvor gerufenen Hubschrauber gerettet.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Mein absoluter lieblings Polarfilm. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe. Und irgendwie muss er mich doch stark beeinflusst haben: mein erstes Auto, das ich gekauft habe war ein grüner Serie 2 Land Rover – genau so einen wie die Walforscherin in dem Film fährt.

#4 Das rote Zelt (The red Tent) – Sowjetunion, Italien, 1969

Prominent besetzter Abenteuerfilm mit Sean Connery, Claudia Cardinale, Hardy Krüger und Peter Finch.

Der Italiener Umberto Nobile macht sich im Mai 1928 mit dem Luftschiff Italia zum Nordpol auf. Widrige Wetterumstände machen eine Landung am Nordpol jedoch unmöglich. Auf dem Rückflug nach Spitzbergen lässt sich das Luftschiff durch zunehmende Vereisung immer schwieriger steuern und stürzt schließlich ab. Die Überlebenden finden Schutz in einem Zelt, das sie mit roter Farbe anstreichen. Die anschließende Rettungsaktion gestaltet sich als schwierig. So verunglückt der Polarforscher Roald Amundsen bei der Suche selbst und der von den Russen geschickte Eisbrecher steckt im Eis fest. Als der Pilot Lundborg die Verunglückten findet, überredet er den verletzten Nobile, sich als Ersten ausfliegen zu lassen. Die Rettung der übrigen Teammitglieder verzögert sich dann jedoch aufgrund der Wetterbedingungen. Nobile wird fortan vom schlechten Gewissen geplagt. Albträume suchen ihn Nacht für Nacht heim in denen er mit den übrigen Beteiligten die Schuldfrage diskutiert.

Fazit: Mitreißender Abenteuerfilm, der auf realen Tatsachen beruht.

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Ist euch kalt geworden? Warme Fleecepullis, Daunenjacken und Handschuhe findet ihr bei Bergzeit*.

#5 Antarctica – Gefangen im Eis (Eight Below) – USA, 2006

Walt Disney Film über die Überlebensgeschichte einer in der Antarktis zurückgelassenen Gruppe Schlittenhunde

Die Crew der kleinen US-Forschungsstation in der Antarktis bereitet sich bereits auf ihre Heimkehr vor. Saisonende. Doch eine letzte Mission steht noch an: Jerry Shepard soll dem Professor Dr. Davis McClaren bei der Suche nach einem Meteoriten vom Merkur unterstützen. Mit dem Schlittenhundegespann machen sich die beiden auf zum Mount Melbourne und finden den Meteoriten. Dann schlägt das Wetter um und der Professor bricht noch dazu im Eis ein. Mit Hilfe der tapferen Hunde und deren super Orientierungssinn schaffen sie es zurück zur Station. Wegen der aufziehenden Sturmfront soll die Crew sofort ausgeflogen werden. Doch für die Hunde ist kein Platz mehr im Flieger, sie müssen zurückbleiben. Jerry kämpft darum, seine Hunde zu holen – erfolglos. Erst mehrere Monate später schafft er es zurück zur Station. Was aus den Hunden geworden ist? Seht’s euch an!

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein richtig schöner Polarfilm, den ich bereits mehrfach angesehen habe. Und immer wieder habe ich am Ende Tränen in den Augen.

Ihr wollt auch mal Hundeschlitten fahren? Dann kommt ihr hier zu meinem Artikel über eine Hundeschlittentour in Grönland.

#6 Begegnungen am Ende der Welt (Encounters at the End of the World) – Kanada, USA, Deutschland, 2007

Dokumentarfilm von Werner Herzog über Menschen und Orte in der Antarktis.

Die Filme von Werner Herzog sind immer etwas besonderes. So auch dieser. Herzog und der österreichische Kameramann Zeitlinger reisen in die Antarktis. Dort am Ende der Welt begegnen sie Menschen und erzählen deren Geschichten. Was verbindet sie mit diesem Ort und wie sind sie hierhergekommen? Die Reise beginnt an der amerikanischen McMurdo-Station und verläuft über die Station von Ernest Shackleton bis hin zum Südpol und zum Mount Erebus. Was Werner Herzog selbst hierher getrieben hat? Die Unterwasseraufnahmen von Tauchern: Eis von unten und das Leben unter dem Eis. Habt ihr schonmal Robben unter Wasser gehört? In dem Film habt ihr die Gelegenheit – es hört sich an wie eine Begegnung auf einem anderen Planeten.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein sehr persönlicher und liebenswerter Film über die Menschen in der Antarktis. Am Ende stellt man sich die Frage, warum man nicht selbst dort arbeitet.

Ihr wollt mehr Antarktis? Dann stöbert doch am besten gleich mal in meinen Antarktis-Artikeln.

#7 Nanuk, der Eskimo (Nanook of the North) – USA, 1922

Dokumentarfilm aus der Stummfilmära

Der Film begleitet den Inuit Nanuk und seine Familie über mehrere Wochen. Nanuk lebt mit seiner Familie als Nomade in der kanadischen Arktis. Gemeinsam mit seinen beiden Ehefrauen Nyla und Cunayou, seinem Sohn Allee, dem Baby Rainbow und den Schlittenhunden kämpft er täglich ums Überleben. Gezeigt wird das alltägliche Leben der Inuit-Familie, darunter die Robben- und Walrossjagd, der Fischfang, der Iglubau und der Fellhandel. Auch die Betreuung der Kinder und Pflege der Schlittenhunde werden anschaulich dokumentiert. Neben der Schönheit der Natur wird auch die Härte des arktischen Lebens gezeigt, als die Familie bei einem plötzlichen Schneesturm in Lebensgefahr gerät.

Fazit: Für alle, die wissen wollen, wie das alltägliche Leben der Inuit in den zwanziger Jahren war.

Hier gehts zum ganzen Film (engl.) auf YouTube.

#8 Wenn die Wölfe heulen (Never Cry Wolf) – USA, 1983

Naturfilm von Walt Disney, basierend auf dem autobiografischen Roman “Ein Sommer mit Wölfen” (Never Cry Wolf, 1963) des kanadischen Biologen und Schriftstellers Farley Mowat.

Nachdem das Flugzeug wieder gestartet ist, steht der junge Biologe Tyler alleine auf einem vereisten See. Schlecht ausgerüstet und unerfahren, umgeben von der weißen Weite der arktischen Tundra. Im Auftrag der Regierung soll er den Rückgang der Karibupopulation untersuchen. Im Verdacht stehen Wölfe, über die viele Horrorgeschichten kursieren.

Nach einer Weile und mit Hilfe eines alten Inuit findet sich Tyler langsam zurecht. Nur Karibus findet er keine. Stattdessen erforscht er ein Wolfsrudel und baut eine respektvolle Verbindung zu dem Alphapärchen auf. Als dann schließlich die Karibuherde kommt, beobachtet er, wie die Wölfe die Karibus jagen und ein Tier reißen. Im Nachhinein stellt Tyler fest, dass es sich um ein krankes Tier gehandelt hat. Sind es vielleicht doch die Jagd-Touristen, die hinter dem Karibuschwund stecken? Nach dieser Erkenntnis und nachdem ein Inuit-Jäger “sein” Wolfspärchen erlegt hat und drei Welpen zu Waisen wurden, bricht für Tyler eine Welt zusammen.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Der Film zeigt in wundervollen Bildern die Natur der arktischen Tundra. Viel Wildlife, Inuit-Kultur und ein junger Mann, der sich vom ängstlichen Wissenschaftler zum Naturburschen und Wolfsfreund mausert.

#9 Das Ding aus einer anderen Welt 2 (The Thing 2) – USA, Kanada, 2011

Horror- und Science-Fiction-Film mit Frauenpower und Formumwandler.

Norwegische Wissenschaftler finden in der Antarktis ein abgestürztes Raumschiff und ein im Eis eingeschlossenes Wesen. Beides wird auf ein Alter von 100.000 Jahren geschätzt. Sie bringen den Eisblock mit der Kreatur zu ihrer Station und die eingeflogene Paläontologin Kate beginnt, es zu untersuchen. Beschwingt von ihrem spektakulären Fund feiert das Team den Abend ausgelassen. Doch sie werden jäh unterbrochen. Denn das außerirdische Wesen lebt noch. Es befreit sich aus dem Eisblock und tötet die Wissenschaftler. Einen nach dem anderen. Dazu verwandelt sich das Wesen in die Gestalt der Wissenschaftler, sobald es diese berührt. Keiner kann mehr unterscheiden, wer Mensch oder Monster ist. Nur anorganisches Material kann das Wesen nicht umwandeln – ein kleines Detail, das Kate am Ende das Leben rettet. Als Einzige überlebt sie die Angriffe des Monsters, befindet sich nun allerdings alleine in einer Eiswüste.

Der Film erzählt die Vorgeschichte zu John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1982, der selbst eine Neuverfilmung des Klassikers von Christian Nyby aus dem Jahr 1951 war.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Etwas viel Horror und eine sehr unansehnliche Kreatur. Aber toll, dass in dem Film eine Frau die Cleverste von allen ist.

#10 Das Ding aus einer anderen Welt (The Thing) – USA, 1982

Horror- und Science-Fiction-Film für die Hartgesottenen.

Es geht da weiter, wo der Film aus dem Jahr 2011 aufhört: Ein Mann versucht aus einem fliegenden Hubschrauber heraus einen fliehenden Hund zu erschießen. Als sie eine amerikanische Forschungsstation erreichen, geht alles drunter und drüber: der Hubschrauber explodiert, der verrückt schießende Norweger wird von den Amerikanern selbst erschossen und der Hund wird zu den anderen Hunden in den Zwinger gebracht. Dort zeigt er dann sein wahres Gesicht und tötet die anderen Hunde. Mit einem Flammenwerfer töten die Amerikaner die Kreatur – glauben sie zumindest.

Um die Ereignisse zu verstehen, fliegen zwei von ihnen zur norwegischen Station. Diese finden sie fast völlig zerstört vor. Anhand von Aufzeichnungen der Norweger finden die Amerikaner heraus, womit sie es zu tun haben. Das außerirdische Wesen ist ein Formumwandler, das nach dem Absturz seines Raumschiffs vor rund 100.000 im Eis eingeschlossen war. Nach Körperkontakt kann das Wesen die Gestalt der jeweiligen Person annehmen. Niemand kann mehr unterscheiden wer Mensch oder Monster ist, alle misstrauen sich gegenseitig. Nur in einem Punkt sind sie sich einig: Sie müssen um jeden Preis verhindern, dass das außerirdische Wesen die Station verlässt und die gesamte Menschheit bedroht.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Man muss schon Horrorfilme mögen…

#11 Fräulein Smillas Gespür für Schnee (Smilla’s Sense of Snow) – Dänemark, Deutschland, Schweden, 1997

Ein in Grönland abgestürzter Meteorit und ein mutmaßlicher Unfall eines Inuit Jungen erwecken die Detektivin in einer zurückgezogen lebenden Wissenschaftlerin.

Smilla Jaspersen mochte ihren Nachbarn, den kleinen grönländischen Jungen Isaiah. Sie glaubt nicht, dass er beim Spielen vom Dach gefallen ist. Denn seine Fußspuren im Schnee deuten in ihren Augen eher auf eine Flucht hin. Die Wissenschaftlerin forscht nach. Ihre Ermittlungen führen sie zur Firma Greenland Mining und schließlich auf ein Forschungsschiff sowie nach Grönland. Währenddessen erlebt sie viele brenzlige Situationen und entgeht nur knapp einem Bombensnschlag. Am Ende findet sie in Grönland die Wahrheit heraus und erkennt die Zusammenhänge zwischen dem im Jahr 1859 abgestürzten Meteoriten und dem Tod des Jungen.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Ein spannender Krimi, der uns von Kopenhagen nach Kiruna und Grönland mitnimmt.

#12 Zwischen Himmel und Eis (Antarctica: Ice and Sky) – Deutschland, 2015

Portrait des Glaziologen Claude Lorius und Plädoyer für Klimaschutz.

In dem Dokumentarfilm von Luc Jacquet begleiten wir den französischen Forscher Claude Lorius in die endlosen Schnee- und Eislandschaften der Antarktis. Lorius bricht im Jahr 1957 auf, um die Eismassen der Antarktis zu untersuchen.

Dabei erkennt er, dass die im Eis eingeschlossenen Luftbläschen Aufschluss über das Klima vergangener Zeiten geben. Durch seine Arbeiten gelingt es erstmals, die Klimageschichte bis 800.000 Jahre zurückzuverfolgen. Die gewonnenen Erkenntnisse zur Klimaveränderungen sind bahnbrechend und ein Beweis für die durch den Menschen verursachte Klimaerwärmung, vor deren Folgen Lorius bereits 1965 warnt.

Hier gehts zum Filmtrailer (engl.) auf YouTube.

Fazit: Sehenswerte Dokumentation, die nicht nur die Schönheit der Antarktis zeigt, sondern auch ihre Zerbrechlichkeit.

#13 Ruhm und Ehre (Glory & Honor) – USA, 1998

Der biografische Spielfilm erzählt die Geschichte der Expeditionen von Robert Edwin Peary und Matthew Henson.

Ende des neunzehnten Jahrhunderts hat sich der Amerikaner Robert Edwin Peary zum Ziel gesetzt, die Flagge Amerikas in den Nordpol zu stecken.

Während seiner ersten Erkundungsfahrt nach Grönland 1891 wird Peary unter anderem von seinem Gehilfe Matthew Henson begleitet. Die Inuit erkennen in dem schwarzen Henson einen entführten Cousin. Sie statten ihn mit Polarkleidung aus und lehren ihn ihre Sprache und den Umgang mit Hundeschlitten. Damit ist er während der weiteren Expedition klar im Vorteil.

Auf der zweiten Expedition ist Matthew Henson zum vollwertigen Expeditionsmitglied aufgestiegen und ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Forschern und den Inuit. Doch beide Vorstoße zum Pol scheitern und Peary verliert durch Erfrierungen acht seiner Zehen.

Die Dritte Expedition in den Jahren 1908–1909 ist besser ausgerüstet: mit Fellkleidung der Inuit, Hundeschlitten und Iglus soll schließlich der Vorstoß bis zum Pol gelingen. (Anmerkung: Es ist nach wie vor umstritten, ob Peary den Nordpol tatsächlich erreicht hat).

Hier gehts zum ganzen Film (engl.) auf YouTube.

Fazit: Für jeden, denen die frühen Polarexpeditionen und das Verhältnis der Forscher und Inuit interessieren ein toller Polarfilm.

Sind eure Augen jetzt viereckig vom vielen Filme schauen? Wie wärs dann mit einem Buch? In meinem Artikel Polarliteratur – Buchttipps zur Arktis und Antarktis werdet ihr ganz sicher fündig. Schaut gleich mal rein!

Hier schonmal ein paar Bücher* als Vorgeschmack:

Es gibt noch viele weitere tolle Polarfilme, insbesondere Dokumentationen. Ein zweiter Artikel mit weiteren tollen Arktis- und Antarktis-Filmen wird folgen. Welches ist euer Lieblingsfilm? Ich würde ihn gerne in meiner Liste ergänzen.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die polaren Gebiete genauso sehr wie ich? Dann schaut doch mal meine Artikel über die Antarktis sowie über eine Wintertour in Grönland an.

Der Beitrag Filmtipps! Die 13 besten Polarfilme erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Buchtipps zur Arktis

Meine Buchempfehlungen zur Arktis umfassen die Länder Grönland, Spitzbergen, Russland, Kanada, Alaska, Island sowie die Arktis allgemein. Es sind die Abenteuer und Expeditionen der früheren Polarforscher und Jäger, Berichte heutiger Abenteuer, Reisen mit Hundeschlitten oder Duchquerungen der Nord-West-Passage mit dem Segelboot oder russischen Eisbrecher. Am Ende des Kapitels habe ich auch außerdem eine Auswahl von Reiseführern zusammengestellt.

Die Beschreibungen habe ich mitunter von den Buchrücken übernommen.

Eine Frau erlebt die Polarnacht von Christiane Ritter

SPITZBERGEN. “Die Arktis ist die Zone der Welt, wo der Himmel die Erde berührt. Nicht jeder erträgt das große Licht, nicht jeder die Finsternis, nicht jeder die große Einsamkeit. Ich hatte die große Gnade, gleich am Anfang meines Abenteuers, und dies alleine, mitten hineingeschleudert zu werden in die Unerbittlichkeit der wilden Natur und erhielt meine Feuertaufe.”

Im eisigen Spitzbergen, viele hundert Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt und ohne technische Hilfsmittel moderner Arktisexpeditionen, haben sich Christiane Ritter und ihr Mann einen Traum erfüllt. Sie lebten 1934 ein Jahr lang zusammen mit einem Pelzjäger in einer primitiven Hütte. Christiane Ritters Erlebnisbericht vermittelt eine Ahnung von der Faszination der Arktis. Mein absolutes Lieblingsbuch und Top Buchtipp über Spitzbergen!

Kälte, Wind und Freiheit: Wie die Inuit mich den Sinn des Lebens lehrten von Robert Peroni

GRÖNLAND. Eine Grönland-Durchquerung in den Achtzigerjahren wird zum Wendepunkt im Leben von Robert Peroni. Tief beeindruckt von der Schönheit der Natur und der Freundlichkeit der Inuit, beschließt der Abenteurer und Profibergsteiger, in einem 2000-Seelen-Dorf an der wilden Südostküste Grönlands zu bleiben. Er dringt ein in die ursprüngliche und geheimnisvolle Welt des Robbenjägervolks und erfährt, wonach er trotz aller Erfolge und Rekorde bislang vergeblich gesucht hatte: Glück und Zufriedenheit. Liebevoll und fesselnd erzählt Robert Peroni vom Alltag der Inuit und ruft uns eindrücklich in Erinnerung, wie bedroht ihr traditionelles Leben zunehmend ist.

Ich habe alle Bücher von Robert Peroni gelesen. Dieses hier ist sein aktuellstes und es liest sich wie eine Liebeserklärung an Grönland. Im Februar/März 2015 habe ich drei Wochen in Roberts Gasthaus “The Red House” in Tasiilaq verbracht. Es war noch vor Saisonbeginn, daher waren wir nur sechs Gäste. Während dieser Zeit habe ich immer wieder gespürt wieviel Liebe und Leidenschaft er für das Land in sich trägt. Kälte, Wind und Freiheit ist auf jeden Fall eine unverzichtbare Reiselektüre für alle, die nach Ostgrönland fahren wollen und eines meiner Lieblingsbücher zur Arktis.

Eisgesang: Meine Reise durch die Nordwestpassage von Kathleen Winter

KANADA / ALASKA. Dieses Buch ist eine Hommage an die Magie des ewigen Eises und die einzigartige Welt der Arktis.

»Ich hatte das Gefühl, an den Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt mit der wirklichen überschneidet: ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht. Der Name ›Nordwestpassage‹ ist auf alten Weltkarten nicht verzeichnet: Es ist eher eine Vorstellung als ein Ort. Diese Vorstellung zog mich schon lange an, mit einer Macht, die ich nicht begreifen konnte.«

Auf der Fahrt an Bord eines russischen Eisbrechers durch die legendäre Nordwestpassage erlebt die kanadische Journalistin Kathleen Winter hautnah, wie fragil und gefährdet die Welt der Arktis ist. In wunderbaren Bildern schildert sie ihre Begegnungen mit dieser großartigen Landschaft und ihren Bewohnern. Winters eindringlicher Reisebericht ist zugleich die Geschichte ihrer persönlichen Lebensreise, eine Geschichte vom Verlieren und Finden, vom Suchen und vom bei sich selbst Ankommen. Es ist ein Buch, das man anfängt und nicht mehr weglegen möchte. Und schlimmer noch: es verstärkt den Wunsch, selber einmal im Leben, die Nordwestpassage durchqueren zu wollen.

Polarfrauen: Mutige Gefährtinnen großer Entdecker von Kari Herbert

ALLGEMEIN ARKTIS & ANTARKTIS. Shackleton, Franklin, Scott – jeder kennt die Namen der großen Polarforscher und deren Abenteuer. Doch wenig ist bekannt über die Frauen an ihrer Seite, denen die Polarhelden ihren Ruhm – und oft auch ihr Überleben – verdanken. Kari Herbert, die in Grönland aufgewachsene Tochter des britischen Polarforschers Sir Wally Herbert, hat jahrelang recherchiert und bisher ungesichtete Aufzeichnungen, Tagebücher und Briefe der Polarfrauen und ihrer Männer studiert. Mit ihren einfühlsam und fesselnd erzählten Lebensbildern von Jo Peary, Kathleen Scott, Emily Shackleton, Marie Herbert, Eleanor Anne und Jane Franklin rückt sie 200 Jahre Polargeschichte in ein neues Licht. Denn auch die Frauen der Polarhelden waren große Heldinnen, jede auf ihre eigene Art und Weise.

Der weiße Horizont. Drei Männer durchqueren Grönlands unerforschte Eiswüste von Robert Peroni

GRÖNLAND. Zu Fuß, ohne Schlittenhunde, technische Hilfsmittel und Versorgungsdepots durchqueren drei Südtiroler Bergsteiger 1400 Kilometer grönländische Eiswüste. Sie bewältigen dabei in knapp drei Monaten eine Strecke, für welche die legendäre Wegener / Koch Expedition mit Pferden volle zwei Jahre gebraucht hatte. Als die drei arktischen Wanderer dann nach 88 Tagen und schier unvorstellbaren Strapazen ihr Ziel erreichten, hatten sie neue Maßstäbe für die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit gesetzt. Denn eine Leistung von mehr als 500 km unter diesen Bedingeungen galt bis dahin als unmöglich. Ein Abenteuer, das Grönlands Polizeiminister verboten hätte, wenn er rechtzeitig davon informiert gewesen wäre.

Übrigens: wenn ihr selber mal einen Fuß auf das Inlandeis von Grönland setzen wollt, dann schaut euch meinen Artikel über unsere Hiking Tour vom Eqi-Gletscher bis zum Inlandeis an.

Spielplatz der Helden von Michael Köhlmeier

GRÖNLAND. Der Roman über ein spektakuläres Grönland Abenteuer. Drei Südtiroler durchquerten 1983 als erste Menschen Grönland ohne Schlittenhunde und externe Hilfsmittel. Die spektakuläre Durchquerung wird in Köhlmeiers Roman zu einem aberwitzigen Psychodrama, da vom ersten Tag an Streit zwischen den drei Bergsteigern herrscht. Obwohl so zerstritten, dass zwei von ihnen während der 88 Tage kein Wort miteinander wechseln, bewältigen sie die zuvor nicht für möglich gehaltene Route.

Michael Köhlmeier erzählt hier die Geschichte des Buches “Der weiße Horizont” von Robert Peroni aus drei verschiedenen Perspektiven. Grade wenn ihr beide Bücher lest, ist es sehr faszinierend zu erkennen, wie unterschiedlich die drei Männer die Expedition wahrgenommen haben.

Nordwestpassage für dreizehn Arglose und einen Joghurt von Tina Uebel

KANADA / ALASKA. Landschaften von grandioser Leere, sturmgefegte See, brachiales Eis – noch ist die Nordwestpassage ein Abenteuer, strapaziös und wundersam zugleich. Zumindest auf einem Segelboot. Im Sommer 2011 hat sich Kapitän Wolf Kloss mit seiner Santa Maria Australis dieser Herausforderung gestellt, und die Schriftstellerin Tina Uebel ist für drei Monate mitgesegelt. Wo endet die Welt, und wie weit kann man gehen, um an ihren Rändern zu kratzen, hat sie noch Ränder? Und was ist es, das einen dorthin treibt?

Tina Übel berichtet in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise über eine der größten Reisen, die ich mir vorstellen kann. Grade für alle, die selber gerne Segeln ist das Buch einer meiner liebsten Buchtipps zur Arktis.

Die letzten Könige von Thule. Leben mit den Eskimos von Jean Malaurie

Malaurie teilte 14 Monate lang das Leben der 300 Polareskimos von Thule. Er ging dabei mit ihnen auf die Jagd und legte zusammen mit zwei Eskimos und deren Frauen mehr als 1500 Kilometer auf dem Polareis und den Gletschern Grönlands zurück. Sehr plastisch schildert er den Alltag seiner Gastgeber, ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisation, ihre Jagden auf Seehunde, Walrosse und Eisbären. Außerdem erläutert er ihre Familienstruktur und Sexualität, ihre Überlebenstechniken, ihre Träume und ihre Legenden, die sie sich während der Polarnacht erzählen. Das Buch ist ein absolutes Muss für jeden, der die grönländische Kultur etwas tiefergehens verstehen möchte.

Auf Schneeschuhen durch Grönland: 1888-1889 von Fridjof Nansen

GRÖNLAND. Was befindet sich im Inneren Grönlands? Gibt es dort wirklich ‘grünes Land’, oder ist sie von einer Wüste aus Eis, Schnee und Felsen bedeckt? Bis zum Jahr 1888 blieben diese Fragen unbeantwortet, die größte Insel der Erde war nur an der Küste besiedelt. Zwar hatte Adolf Erik Nordenskiöld und Robert Edwin Peary erste Vorstöße ins Innere unternommen. Doch die Durchquerung der Terra incognita blieb einem bis dahin gänzlich unbekannten Abenteurer vorbehalten: Fridtjof Nansen. Im Mai 1888 fuhren er und sein Gefährte Otto Sverdrup mit einem Robbenfänger von Island aus nach Norden. Vor der Ostküste Grönlands ließen sich die Männer auf einer Eisscholle absetzen – und schon drohte die Expedition zu scheitern, bevor sie richtig begonnen hatte. Denn die Abenteurer wurden fast fünfhundert Kilometer weit nach Süden abgetrieben, ehe es ihnen gelang, das Festland zu erreichen. Im August begann ihr Marsch ins Unbekannte, doch von ‘Grünland’ keine Spur.

Unter Jägern und Schamanen: Tagebuch der Thule-Fahrt. Reisebericht von Knut Rasmussen

GRÖNLAND. 1921: Knud Rasmussen will zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern die bislang unerforschten Regionen Nordkanadas kartografieren – vor allem aber will er den Menschen begegnen und ihre Mythen und Geschichten aufzeichnen. Über ein Jahr lang besucht er verschiedene Inuit-Gemeinschaften und macht die Bekanntschaft mit dem großen Schamanen Awwa und dessen Familie. Awwa ist der letzte der Schamanen, denn auch die christlichen Missionare sind bis hoch in den Norden vorgedrungen. Das Leben der Inuit steht vor dem großen Umbruch.

Ab 1923 führt Knud Rasmussens große Forschungsreise entlang der legendären, fast 6000 Kilometer langen Nordwestpassage bis zur Beringstraße. Mit nur einem Hundeschlitten unterwegs, ist die dreiköpfige Expeditionsgemeinschaft in diesem Abenteuer ganz auf sich gestellt.

Das Schneekind von Nicolas Vanier

KANADA & ALASKA. Die Geschichte von der Erfüllung eines Lebenstraums und Abenteuers: Der weltberühmte Abenteurer Nicolas Vanier zieht mit seiner Frau Diane und der kleinen Tochter Montaine für ein Jahr in die Wildnis von Kanada und Alaska. Sie bauen sich ein Blockhaus und ernähren sich wie die Menschen früherer Zeiten: vom Jagen, Fischen und Sammeln. Es ist ein Leben im Einklang mit der gewaltigen Natur des hohen Nordens, voller Einfachheit, Klarheit und Poesie.

Iditarod von Gary Paulsen

ALASKA. Das Iditarod ist das längste Hundeschlittenrennen der Welt. Es führt über mehr als 1850 Kilometer durch die kaum berührte Natur von Alaska. Seit 1973 wird auf Teilen der historischen Strecke des Iditarod Trails, von Anchorage nach Nome, alljährlich im März das Hunderennen ausgetragen. Eindrucksvoll beschreibt Gary Paulsen, wie er sich auf das härteste Rennen der Welt vorbereitet. Er macht dabei jeden erdenklichen Anfängerfehler und paart diese mit gelungener Selbstironie. Es ist eine Geschichte über Menschen, Hunde und die Entwicklung einer ganz außergewöhnlichen Beziehung zwischen ihnen. Ein tolles Abenteuer, ich habe viel gelacht und dabei viel über Hundeschlitten gelernt. Dieses Buch ist eines von denen, die man einfach so verschlingt.

Birds of North America and Greenland

Die Nearctic-Region, die sich über den größten Teil Nordamerikas erstreckt, einschließlich Kanada und Grönland, beherbergt eine unglaublich reiche Vielfalt an Vogelarten. Das Bestimmungsbuch Birds of North America und Greenland deckt mehr als 900 Vogelarten ab und ist dennoch prägnant, kompakt und benutzerfreundlich. Alle Arten werden knapp beschrieben und die wichtigsten Merkmale zur Identifikation sind aufgelistet. Insgesamt 102 Farbtafeln zeigen die verschiedenen Gefiedertypen.

DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Grönland von Sabine Barth

GRÖNLAND. Das Interesse an den Polarregionen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, immer häufiger wird Grönland, die größte Insel der Welt, Ziel von Urlaubsreisen. Besonders im Fokus stehen Grönlands Riesengletscher, die an den Rändern des kilometerdicken Inlandeisschildes unter berstendem Krachen ins Eismeer kalben. Scheinbar schwerelos treiben die dabei losgelösten haushohen Eisberge beispielsweise durch den Kangia-Fjord aufs offene Meer. Sabine Barth erklärt, wie und wo man dem Eis besonders nahe kommt und wie man die kalte Insel auch individuell bereisen kann. Ein besonderes Plus des Reiseführers sind mehrere Aktivtouren, wie z. B. eine Wanderung auf den Berg Ukkusissat, mit Wanderbeschreibungen und Detailkarten.

Buchtipps zur Antarktis

Hier findet ihr meine Buchempfehlungen zur Antarktis. Das sind beispielsweise die Berichte der großen Antarktis Expeditionen von Shakleton, Amundsen und Scott. Darüber hinaus habe ich noch einige Bücher von Abenteurern unserer Zeit sowie Bestimmungsbücher und Reiseführer, die ich euch empfehlen kann.

635 Tage im Eis: Die Shackleton-Expedition von Alfred Lansing

Am Anfang steht der Plan von der erstmaligen Durchquerung des weißen Kontinents. Doch das gewaltige Naturwunder Antarktis wird im Jahr 1915 für die Crew der ‘Endurance’ zur Hölle aus Eis. Beharrlich verfolgt Expeditionsleiter Sir Ernest Shackleton bald nur noch ein Ziel: 28 Männer lebend wieder in die Zivilisation zurückzubringen.

Lansing hat hier eines meiner Lieblingsbücher zur Antarktis geschrieben. Ich liebe die Geschichte der Shackleton-Expedition und lese daher alles, was mir dazu in die Finger kommt. Shackleton ist in meinen Augen der heldenhafteste aller Polarforscher. Keiner seiner Mannschaft ist bei der Expedition ums Leben gekommen. Sein Kampf um das Überleben aller, seine klugen Entscheidungen und Gespür für Dynamiken im Team beeindrucken mich immer wieder. Und immer, wenn ich vor einer schweren Herausforderung stehe, denke ich an Shackleton und seine Mannschaft – das macht mir Mut und meine eigene kleine Herausforderung fällt mir dann plötzlich viel leichter.

Gestrandet in der weißen Hölle von Heide Wilts

Ein Klassiker der Segelliteratur. Es ist schon einige Jahre her, dennoch ist die Strandung von Heide und Erich Wilts mit ihrer 15-m-Yacht FREYDIS in der Antarktis immer noch tief im kollektiven Seglergedächtnis verankert. Jetzt, wo die FREYDIS dem Tsunami vor Fukushima endgültig zum Opfer gefallen ist, erinnert man sich wieder: Wie die FREYDIS in der Antarktis scheiterte und damit für Heide Wilts und ihren Mann Erich der Kampf ums Überleben begann. Ein Kampf, der sechs Monate dauern sollte und in diesem Buch ungeheuer packend geschildert wird. Ein Klassiker der Segelliteratur, spannend von der ersten bis zur letzten Seite, ein Bericht über große physische und psychische Kraft, ein authentisches Abenteuer.

Wollt ihr sehen, wie es auf Deception Island aussieht? Dann schaut euch meinen Artikel an.

Die S.E.A.-Expedition – Eine antarktische Reise auf Shackletons Spuren von Tina Uebel und Nikolaus Hansen

Im Bann eines der größten Polarforscher aller Zeiten: Ein Jahrhundert nach Ernest Shackleton folgt die Expedition »S.E.A. – Sir Ernest’s Anniversary« seinem Weg nach dem Untergang der Endurance im Weddellmeer. Dafür brechen zehn Männer und zwei Frauen Ende 2015 zu einem Segeltörn über den wildesten Ozean der Welt auf. Unter schwierigsten Bedingungen gelangen sie von den Falklandinseln über Elephant Island bis nach Südgeorgien, wo ein Teil des Teams auf Skiern die dramatische Gletscherlandschaft überquert. Die Crewmitglieder Nikolaus Hansen und Tina Uebel halten das gewagte Unterfangen in einem mitreißenden Bericht fest, ergänzt durch einzigartige Aufnahmen unberührter Eislandschaften. Dabei zeichnen sie den Verlauf von Shackletons Rettungsaktion nach und zeigen, weshalb sie die Menschen bis heute fasziniert.

Antarktis (Reisehandbuch) von Christian Walther

Dieses ReiseHandbuch wendet sich an alle, die mehr über den Kontinent am Südpol erfahren möchten, darunter auch die, die konkret eine Reise in die Antarktis planen. Der erste Buchteil enthält umfassende landeskundliche Informationen zur Antarktis: Entdeckungsgeschichte, Geowissenschaften, Klima, Ozonproblematik, Eis, Forschung, Tourismus, Flora, Fauna u.v.a. werden mit Bildern, Tabellen und Zeichnungen veranschaulicht. Eine realistische Möglichkeit, den entlegenen und extremen Kontinent zu bereisen, stellen organisierte Kreuzfahrten dar. Im zweiten Teil des Buches beschreibt der Autor über 60 Orte in der Antarktis, auf den Südshetland-, Südorkney- und Falklandinseln, in Südgeorgien und Südamerika, die wegen ihrer landschaftlichen Einmaligkeit von den Kreuzfahrtschiffen bevorzugt angelaufen werden oder auf der Anfahrtsroute liegen. Der dritte Teil informiert den Leser in den Reise-Infos von A bis Z über alle praktischen Fragen zur Vorbereitung und Durchführung einer Antarktisreise und beendet mit kommentierten Literaturempfehlungen, den gehaltvollen, mit einer Vielzahl von farbigen Abbildungen, hervorragenden Karten und anschaulichen Skizzen ausgestatteten Band.

Welches sind eure Lieblingsbücher über die Arktis oder Antarktis? Habt ihr noch ein paar Ergänzungen für meine Liste? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Der Beitrag Polarliteratur – Buchttipps zur Arktis und Antarktis erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Flugausfälle sind keine Seltenheit

“Ich komme später aus meinem Urlaub zurück. Aber ich weiß nicht wann. Ich melde mich in drei Tagen wieder. Vielleicht weiß ich dann mehr.” – Meine Gesprächspartnerin am anderen Ende der Telefonleitung kicherte etwas ungläubig. Es war die Sekretärin meines Chefs. So etwas hat mein Chef wohl bisher noch nicht gehört. Insbesondere, wenn es sich um den ersten Urlaub nach der Probezeit handelt.

“Your Flight is cancelled due to whether conditions”.

Air Iceland

Wir fühlten uns wie in der Filmkomödie “Und täglich grüßt das Murmeltier”. Denn jeden Morgen bekamen wir von Air Iceland dieselbe SMS-Nachricht. Ende Februar 2015 führte ein Sturmtief über Grönland und Island zu Flugausfällen. Erstmal nichts ungewöhnliches für die Arktis. Ungewöhnlich war nur die Dauer. Denn zwei Wochen lang flog zwischen Rejkjavik und Kulusuk in Ostgrönland kein Flugzeug. Im Supermarkt wurden währenddessen die frischen Vorräte knapp, es gab keine Butter, Eier oder Kartoffeln mehr. Obst und Gemüse auch nicht, aber das war ohnehin wenig nachgefragt. In Island warteten Reisegruppen auf ihren Weiterflug, Gruppenreisen wurden storniert und die Hotels in Rejkjavik waren ausgebucht. Doch wir freuten uns in Grönland über einen verlängerten Urlaub.

Übrigens: Auch der Hinflug von Reykjavik nach Kulusuk brauchte mehrere Anläufe: Zuerst war es ein Sturm, der das Flugzeug am Boden hielt. Am zweiten Tag sind wir dann gestartet. Wegen eines technischen Defekts musste das Flugzeug jedoch wieder umdrehen und zurück nach Reykjavik.

Tipp: Plant bei Reisen in arktischen Gebieten eure Flüge nicht zu knapp. Mit einem Puffertag für den Hin- und Rückflug oder auch vor dem Beginn einer teuren Tour vermeidet ihr somit unnötigen Stress.

The Red House in Tasiilaq

Im Roten Haus in Tasiilaq wurden wir von Robert Peroni mit italienisch-grönländischer Küche und Geschichten über Land und Leute bestens versorgt. Die Saison hatte noch nicht richtig begonnen und wir waren insgesamt nur sechs Gäste im Roten Haus, was eine heimelige Atmosphäre aufkommen ließ.

The Red House steht euch mit einem professionellen Team das ganze Jahr über zur Seite und organisiert ein- und mehrtägige Touren für Gruppen oder ganz individuell. Darüber hinaus ist es aber auch ein Ort, wo ihr mit Einheimischen in Kontakt kommen und der Inuit-Kultur begegnen könnt. Hier wird die Liebe und Leidenschaft, die der Gründer Robert Peroni für den Aufbau dieses Ortes aufbrachte, spürbar. Diese Liebe und Leidenschaft ist ansteckend.

Während Schneestürme unseren Aufenthalt in Ostgrönland etwas in die Länge zogen, hatten wir allerhand zu tun. The Red House war so eingeschneit, dass wir regelmäßig unser Zimmerfenster aus dem Schnee wieder ausgraben mussten. Danach war es jedoch in kürzester Zeit wieder zugeweht.

Schneeschuhwandern

Direkt hinter dem Roten Haus zieht sich eine Landzunge etwa zwei Kilometer in Richtung Südosten. Dieses Gebiet ist bestens für Schneeschuhwanderungen geeignet. Nach zehn Minuten ist der Ort Tasiilaq nicht mehr sichtbar und ihr fühlt euch wie in der Wildnis. Von der Landspitze aus habt ihr im Winder einen tollen Blick auf den vereisten Polarstrom mit einzelnen eingefrorenen Eisbergen.

Ein weiteres schönes und ausgedehntes Wandergebiet liegt nordwestlich von Tasiilaq, hinter dem Friedhof. Hier gibt es Berge, die auch mit Schneeschuhen gut erklommen werden können und von denen sich zudem eine tolle Aussicht über Tasiilaq und den Fjord mit den Eisfischern öffnet.

Schneeschuhe und Stöcke könnt ihr in verschiedenen Größen im Roten Haus ausleihen.

Mit dem Hundeschlitten von Tasiilaq nach Tiniteqilaaq

Kälte, Wind und Freiheit. So heißt es im Titel eines Buches von Robert Peroni. Sein Buch über Ostgrönland. Und diese drei Worte beschreiben ziemlich genau unsere Fahrt mit dem Hundeschlitten von Tasiilaq nach Tiniteqilaaq. Eine Fahrt, die bereits nach den ersten drei Minuten das absolute Highlight unserer Reise nach Grönland im Winter war. Lest die ganze Geschichte hier.

Polarlichter und Eisbären

Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht davon träumt, die Polarlichter zu sehen. Es ist ein unbeschreiblicher Moment, wenn man sie das erstemal erlebt. Denn es ist wie Magie, die den Himmel in grüne und violette Farbe taucht. Ein Naturspektakel ohnegleichen, das einen alles um sich herum vergessen lässt – auch dass es hier Eisbären gibt.

Erinnert wurden wir an die Eisbären jedoch schon bald nachdem wir uns von den Polarlichtern in den Bann ziehen ließen. Ein großer Fußabdruck eines Eisbären – direkt vor dem Roten Haus – unserer Unterkunft. Und somit vielleicht 150 Meter von dem Aussichtspunkt entfernt, von welchem wir das Nordlicht beobachtet haben. Was für ein Schreck! Wir hätten es nicht bemerkt, wenn sich ein Eisbär genähert hätte. Wir haben daraus gelernt und haben seitdem immer abwechselnd die Augen nach Eisbären und Polarlichtern suchen lassen.

In den folgenden Tagen haben wir auf unsere Wanderungen außerdem ein Gewehr von Robert mitbekommen. So hätten wir bei einer Begegnung mit einem Bären einen Warnschuß abfeuern können, der ihn hoffentlich vertrieben hätte. Wir wussten ja jetzt, dass ein Eisbär in der Nähe war. Es war ein mulmiges Gefühl und meine Augen suchten stets äußerst wachsam das Gelände ab. Zum Glück haben wir keinen gesehen.

Fotogalerie – Grönland im Winter

Hier kommst du zu meinen Lieblingsfotos unserer Reise nach Grönland im Winter 2015.

Büchertipps für Grönland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wart ihr selber schon mal in Grönland? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Habt ihr Lust auf mehr Geschichten über Grönlands Inlandeis? Dann stöbert doch mal in meinem Artikel Polarliteratur. Hier habe ich für euch meine Lieblingsbücher über die polare und subpolare Welt zusammen gestellt. Darunter findet ihr gleich mehrere Buchtipps zu Überquerungen des Inlandeises.

Wollt ihr mehr über Reisen in Grönland erfahren? Dann geht’s hier zu meinem Artikel über meine Wanderung zum Inlandeis am Eqi-Gletscher.

Der Beitrag Grönland im Winter erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Was euch in diesem Artikel erwartet

Unterwegs mit dem Hundeschlitten
Der Grönlandhund
Das Hundeschlittengespann
Robbenjagd im Winter
Tipps für eure Hundeschlittentour
Fotogalerie

Unterwegs mit dem Hundeschlitten

Mit einem kräftigen Ruck geht es los. Meine Kamera fliegt mir um die Ohren und ich schaffe es grade noch, mich auf der Ladefläche des Schlittens festzuhalten. Vor den Schlitten sind 14 grönländische Schlittenhunde gespannt. Der Musher hat den Anker aus dem Schnee gezogen und treibt die Tiere an. Er steht hinter mir auf den Schlittenkufen. Nach dem ersten Schreck hab ich es mir auf der Ladefläche des Schlittens bequem gemacht und lehne mich an unser Gepäck. Warm eingepackt in mehrere Schichten Isolation geht es über Schnee und Eis nach Tiniteqilaaq. Mit dem Hundeschlitten von Tasiilaq nach Tiniteqilaaq zu fahren ist das absolute Highlight unserer Winterreise nach Ostgrönland. Und ein Zitat von Knud Rasmussen setzt sich in meinem Kopf fest:

Gebt mir Hunde, gebt mir Schnee, den Rest könnt ihr behalten.

Knud Rasmussen

Mehr zu unserer Winterreise nach Grönland und warum ihr lieber etwas mehr Zeit dafür einplanen solltet erfahrt ihr hier.

Doch kaum hab ich mich auf der Ladefläche des Schlittens eingerichtet, muss ich schon wieder hoch. Es geht bergauf. Die Hunde sind zu Saisonbeginn noch nicht gut trainiert. Also mitschieben! Die Hunde bestehen darauf und machen dies auch unmissverständlich klar. Sie werden langsamer, bleiben stehen und drehen sich um. Erst nachdem sie sich vergewissert haben, dass Musher und Passagier mithelfen, ziehen sie weiter. Eingepackt wie ein Michelinmännchen mühte ich mich in dem tiefen Schnee ab. Nach kürzester Zeit war ich außer Atem. Zeitgleich wächst mein Respekt vor den Tieren mit jedem Schritt, den es vorwärts geht.

Der Grönlandhund

Der Grönlandhund ist extrem ausdauernd und treu und kann mühelos sein doppeltes Körpergewicht ziehen. Mit seinem dichten Fell ist der außerdem optimal an die kalten grönländischen Temperaturen angepasst. Selbst im Winter und in den stärksten Stürmen bleibt der Hund draußen. Um warm zu bleiben buddelt er sich eine Mulde und lässt sich im schlimmsten Falle sogar einschneien. Denn der Schnee isoliert. Der Grönlandhund gehört seit Jahrhunderten zur Inuit-Kultur und waren lange Zeit überlebenswichtig für die Jäger und ihre Familien. Grönländische Schlittenhunde sind reinrassig und unterliegen strengsten Zuchtauflagen. Zum Schutz der Rasse und ihrer Widerstandsfähigkeit ist die Haltung fremder Hunderassen ist in Grönland nicht erlaubt.

Das Schlittengespann

Der Hundeschlitten ist das traditionelle Transportmittel der Einheimischen im Winter und war in früheren Zeiten überlebensnotwendig. Bis heute konnte auch der Motorschlitten dieses zuverlässige Gefährt nicht verdrängen. Das Gespann wird mit nur wenigen Kommandos und zuweilen auch mit einer Peitsche gelenkt. Dabei kennt der Musher seine Hunde und insbesondere seinen Leithund sehr genau.

Der Schlitten ist so leicht, dass er auch über dünnes Eis fahren kann. Es heißt sogar, dass die Hunde instinktiv stoppen, sollte das Eis für eine Überquerung zu dünn sein. Außerdem sind die Hunde der beste Schutz gegen Eisbären, den man sich wünschen kann.

Die traditionellen Schlittengespanne in Grönland sind etwas anders als ihr sie vielleicht aus Skandinavien kennt. Dort sind die Hunde rechts und links von einer Hauptleine festgemacht. In Grönland sind die Hunde hingegen fächerförmig vor den Schlitten gespannt. Jedes Tier zieht also an seinem eigenen Seil, das direkt mit dem Schlitten verbunden ist. Vorteilhaft ist dies beim Befahren von Eisflächen. Das Gewicht des Gespanns ist somit großflächiger verteilt und die Tiere haben mehr Bewegungsfreiheit. Diese Bewegungsfreiheit wird aber auch manchmal zum Verhängnis. Nämlich dann, wenn Gegenverkehr kommt. Passiert zwar relativ selten in der Weite von Ostgrönland, aber als unseren 14 Tieren ein Hundeschlitten entgegenkam, war innerhalb von Sekunden nur noch ein riesiger Knoten aus wilden bellenden Hunden und grünen Seilen auszumachen.

Auch während des regulären Fahrens kommt es mitunter vor, dass sich die Tiere in den Seilen verheddern. Ein guter Musher weiß aber genau, an welchem Seil er dann Hand anlegen muss. Das Seil wird vom Schlitten kurzzeitig abgemacht und während voller Fahrt entheddert.

Nachdem sich nach einem holprigen Start und den steileren Streckenabschnitten bergauf alles gut eingespielt hat, ist die Fahrt ein entspanntes Vergnügen. Ich habe ausreichend Zeit, um Fotos von der Landschaft und von den Hinterteilen der Hunde zu machen. Der Blick vom Pass ist atemberaubend schön und bald kommt auch schon die Siedlung Tiniteqilaaq in Sicht.

Robbenjagd im Winter

Tiniteqilaaq zählt etwa 100 Einwohner und damit nur noch halb soviel, wie vor 30 Jahren. Die Einwohner leben hauptsächlich vom Robbenfang, Fischfang und Tourismus. Dabei werden auch Touristen auf die Robbenjagd mitgenommen. Da ich mehr über die Menschen und Lebensumstände hier erfahren wollte, sind wir auch mit raus gefahren. Ich konnte es mir allerdings schwer vorstellen, wie wir überhaupt mit dem Boot über die großteils vereiste Bucht hinaus auf das freie Wasser kommen sollten.

Am morgen geht es mit zwei kleinen aber stark motorisierten Booten los. Unser Kapitän holt Schwung und fährt auf das Eis, welches teilweise nachgibt. Weiter zur Mitte hin wird das Eis dann fester und das Boot bleibt auf dem Eis liegen. Nun wird geschoben, bis das Boot wieder ins Wasser gleitet. Anschließend zieht das erste Boot das zweite Boot mit einem Seil über das Eis. Ich bin schwer beeindruckt von diesen Tricks und heilfroh, dass unser kleines Boot dabei nicht gekentert oder leck geschlagen ist.

Wir waren vier Stunden unterwegs. Eine Robbe haben die Jäger nicht erlegt. Ich war erleichtert. Nachdem ich jedoch am Abend im lokalen Supermarkt die Lebensmittelpreise gesehen habe, tat es mir leid für die Jäger und ihre Familien. Die Zutaten für ein einfaches Abendessen für zwei Personen haben uns 35 Euro gekostet.

Tipps für eure Hundeschlittentour

Während meiner Fahrt mit dem Hundeschlitten von Tasiilaq nach Tiniteqilaaq habe ich einiges dazugelernt. Diese Erfahrungen möchte ich nun gerne mit euch teilen, damit ihr eure Tour ganz und gar genießen könnt.

Wir haben die Tour über The Red House von Robert Peroni organisiert. Robert vermittelt hier Kontakte zu Einheimischen, die Gäste auf ihren Schlitten mitnehmen. Die Schlitten werden sonst auch zur Jagd eingesetzt.

1. Umgang mit den Tieren

Die Grönländischen Schlittenhunde sind keineswegs mit unseren Haustier-Hunden vergleichbar. Streichelt die Hunde besser nur mit Vorsicht. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann sprecht vorher mit dem Musher, denn der kennt seine Hunde in und auswendig und kann euch sagen, welcher sich über Streicheleinheiten freut.

Die Hunde wirken wild, sie sind es vielleicht auch. Aber ich habe schnell festgestellt, dass ich keine Angst vor ihnen haben muss. Sie sind sehr mit der Behauptung und Verteidigung ihrer Rangposition innerhalb ihres Rudels beschäftigt und interessieren sich nicht sehr für Menschen. Wir hatten bei unserer Tour auch junge Hunde dabei, die zu Trainingszwecken frei nebenherliefen. Sie interessierten sich etwas mehr für Menschen. Diese freien Hunde können insbesondere für uns Frauen bei den Pinkelpausen etwas zu neugierig werden… nachdem sie aber die Lage erkundet haben, verziehen sie sich meist wieder.

2. Festhalten und alles gut verstauen

Unbedingt gut festhalten beim Losfahren und die Kamera sichern.

Alle Gegenstände (beispielsweise die Getränkeflaschen) gut verstauen, so dass unterwegs nichts verloren geht. Das Anhalten der Tiere war zumindest bei uns ein schwieriges Unterfangen und der Bremsweg ist lang.

3. Zwiebelschichtprinzip

Zieht euch warm an, aber kleidet euch unbedingt im bewährten Zwiebelschichtprinzip. Bergauf wird euch beim Nebenherlaufen bzw. Mitschieben sonst schnell zu warm. Legt Klamotten rechtzeitig ab, das heißt bevor ihr anfangt zu schwitzen. Sonst wird euch danach sehr schnell kalt.

Bedenkt, dass sich das Wetter schnell ändern kann. Nehmt also lieber eine wärmende Schicht zu viel als zu wenig mit.

4. Sonnenschutz

Nehmt eine gute Sonnen- oder besser noch eine Gletscherbrille oder Skibrille mit sowie Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor.

5. Proviant

Die Fahrt mit dem Hundeschlitten von Tasiilaq nach Tiniteqilaaq kann je nach Schneeverhältnissen einen ganzen Tag dauern. Nehmt euch alsoetwas Proviant für die Pausen mit und auf jeden Fall ausreichend zu Trinken. Auch wenn es kalt ist, aber wenn ihr eine Weile den Schlitten geschoben habt, werdet ihr auch Durst bekommen.

6. Sprache

Nicht alle Grönländer sprechen Englisch. Hilfreich ist es, ein paar Worte Dänisch zu lernen, oder eine Übersetzer-App auf dem Handy zu installieren. Empfehlen kann ich die App von Bing, denn diese könnt ihr auch offline benutzen. Dann müsst ihr nur noch das Handy warmhalten – denn sonst ist der Akku in der Kälte schnell leer.

Hat dich das Polarfieber erwischt? Dann findest du in meinem Artikel Polarliteratur die beste Medizin.

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Büchertipps für Grönland

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Wart ihr selber schon mal in Grönland? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Hiking Tour vom Eqi-Gletscher zum grönländischen Inlandeis auf eigene Faust

Lofoten und Vesterålen – Highlights im Winter

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Der Polarforscher Paul-Émile Victor

Paul-Émile Victor (1907-1995) war ein berühmter französischer Polarforscher und zudem Gründer der Expéditions Polaires Françaises (1947). Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm er die französischen Polarexpeditionen erneut auf. Ferner bezog er auch Deutschland in die aktive Polarforschung mit ein. Die Deutsche Gesellschaft für Polarforschung verlieh ihm daher 1967 ihre höchste Auszeichnung, die Karl-Weyprecht-Medaille.

Seine ersten Expeditionen nach Grönland organisierte er 1934-1935. Im Jahr 1936 überquerte er das grönländische Inlandeis mit Hundeschlitten von West nach Ost. Anschließend überwinterte er bei den Inuit an der Ostküste in Ammassalik. Im Jahr 1939 betrieb er ethnologische Studien in Lappland. Während der Kriegsjahre diente er zunächst bei der französischen Kriegsmarine und anschließend bei der US AirForce. Dort organisierte er unter anderem Rettungsaktionen für verschollene Piloten in den arktischen Regionen.

Vom Eqi-Gletscher (Eqip Sermia) aus führte Paul-Émile Victor in den Jahren 1948 bis 1953 mehrere Expeditionen auf das Inlandeis. Denn von hier ist das Inlandeis verhältnismäßig einfach zu erreichen. Darüber hinaus gibt es einen kleinen natürlichen Hafen, um mit dem Boot zu landen. Der Weg auf die Eiskappe ist relativ kurz und flach. Außer Paul-Émile Victor starteten deshalb auch weitere Polarforscher von hier aus ihre Expeditionen und hinterließen ihre Spuren, denen wir nun folgen.

Die Französischen Polarexpeditionen 1948–1953

Die Französischen Polarexpeditionen in den Jahren 1948–1953 untersuchten die geophysikalische Eigenschaften des Inlandeises. Ferner führten sie seismische Messungen zur Bestimmung der Eisdicke durch und erforschten die Temperaturen in der Eiskappe. Die Ergebnisse sollten Aufschluss über den Einfluss die grönländische Eiskappe auf die nördliche Hemisphäre liefern.

Die erste Expedition im Jahr 1948 hatte zum Ziel, einen etwa 10 Kilometer langen Weg von der Bucht bis zum Inlandeis sowie eine 200 Meter lange Seilbahn herzustellen. Mit der Seilbahn sollte Ausrüstung von der Talstation bis hoch auf die Kante der Eiskappe transportiert werden können. Es waren insgesamt 28 Wissenschaftler und Techniker bei dieser Expedition im Einsatz.

Im Jahr 1949 errichtete eine Gruppe von 35 Männern die Winterstation «Station Centrale» in der Mitte der Eiskappe. Ausrüstung wurde mit Hilfe von Flugzeugen bis dorthin transportiert. Von der «Station Centrale» aus wurden in den Jahren 1950 bis 1953 erweiterte Expeditionen auf der Eiskappe in Richtung Südost und Nordwest gestartet.

Die Expéditions Polaires Françaises war die erste Organisation, die neue Techniken aus dem 2. Weltkrieg in die Polarforschung einführte. Unter anderem motorisierte Kettenfahrzeuge, Lufttransporte, der Einsatz von Fallschirmen sowie neue Materialien. Heutzutage sind diese auf Expeditionen weit verbreitet. Es wurden Langstreckenfahrten mit Kettenfahrzeugen über das Inlandeis durchgeführt sowie feste Stationen für Beobachtungen eingerichtet. Damit einher ging die Entwicklung von innovativen Techniken für die Polarforschung, zum Beispiel:

• der Einsatz von Kettenfahrzeugen mit integrierten Unterkünften bei Langstreckenfahrten
• die Nutzung von Leichtgewicht Metallschlitten für den Transport schwerer Ausrüstung
• der Lufttransport und Abwurf von Versorgungsgütern
• Stromgewinnung durch Windgeneratoren unter Extembedingungen

Auf dem Weg zum Inlandeis sind noch immer Spuren der Expeditionen zu sehen.

Unsere Hiking Tour auf den Spuren von Paul-Émile Victor vom Eqi-Gletscher zum Inlandeis

Anfahrt

Unsere Miniexpedition zum grönländischen Inlandeis beginnt in Illulisat mit einer Fahrt auf dem Ausflugsboot. Es bringt uns zur Glacier Lodge Eqi. Dies ist eine kleine Hüttensiedlung, die rund um die alte Hütte des französischen Polarforschers Paul-Émile Victor errichtet wurde. Schon die etwa 5 stündige Bootsfahrt zum Eqi-Gletscher ist ein besonderes Erlebnis. Die Route führt entlang der Küste nach Norden, vorbei an Bredebugt, der Siedlung Oqaatsut und dem großen Fjordsystem Pakitsoq. Weiter geht es durch die Ataa-Straße, die von steilen Bergen, Vogelfelsen und Wasserfällen umgeben ist. Oft können auf den Fahrten auch Wale und Robben gesehen werden.

Wanderstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für eure Wanderung in Grönland gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Eqi-Gletscher

Den Eqi-Gletscher können wir bereits von weitem sehen. Die Gletscherfront erstreckt sich über ca. 3,4 Kilometer. Die durchschnittliche Höhe beträgt etwa 200 Meter, wovon jedoch nur 30 bis 80 Meter über die Meeresoberfläche hinausragen.

Das Boot bringt uns nah an die Gletscherkante heran. Hier können wir zwei Stunden lang das Kalben des Gletschers aus der Nähe sehen und vor allem auch hören: Denn die Luftblasen, die im Eis eingeschlossen sind, stehen unter Druck. Sobald ein Eisstück abbricht dehnt sich die Luft mit einem lauten donnerähnlichen Geräusch aus. Dem Donnern folgen Wellen. Je größer das abgefallene Stück Eis war, desto höher die Wellen. Eine „Tsunamiwelle“ war sogar mal so hoch und kräftig, dass sie den hölzernen Anlandesteg am Port Victor wegspülte. Nach dem Anlegen des Bootes in Port Victor ist deswegen auch Eile geboten. Wir müssen zügig vom Boot steigen und gleich weiter gehen bis in den ausgewiesenen sicheren Bereich. Dieser ist mit einem Schild gekennzeichnet und liegt etwa 3 bis 4 Meter oberhalb der Wasserlinie.

Der Weg zum Inlandeis

Nach einer Stärkung im Cafe Victor machen wir uns am späten Nachmittag auf in Richtung Inlandeis. Eine Wanderung durch atemberaubende Landschaft, über windige Bergkämme, durch Täler und vorbei an Schmelzwasserseen. Unterwegs beobachten wir mehrere weiße Schneehasen, einen Polarfuchs sowie perfekt getarnte Alpenschneehühner mit Küken.

Bis zum Inlandeis sind etwa 12 Kilometer und 500 Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke ist nicht schwierig zu laufen und an den meisten Stellen auch gut zu erkennen. Etwa auf der halben Strecke finden wir einen tollen Lagerplatz für die Nacht, wo wir unsere Zelte aufschlagen. Windgeschützt hinter einem Felsen und direkt gegenüber ein klarer See mit bestem Wasser. Von hier aus starten wir am nächsten Tag mit leichtem Gepäck unsere Tagestour aufs Inlandeis. Die Zelte bleiben währenddessen für die nächste Nacht an Ort und Stelle stehen.

Wir folgen den Fahrspuren der Expedition. Nach mehreren Jahrzehnten sind diese noch immer deutlich  zu sehen. Mir wird bewusst, wie empfindlich die arktische Natur ist und wie viel Zeit sie benötigt, sich zu regenerieren. Ich bemühe mich, möglichst wenig neue Spuren zu hinterlassen und auf den bereits vorhandenen Wegen und Pfaden zu bleiben

Wir kommen schließlich in ein weites Tal, in welchem sich die Reste der Talstation der Seilbahn befinden. Rund um die Seilbahn liegen weitere Ausrüstungsgegenstände der damaligen Expeditionen teils verstreut, teils zusammengetragen auf einem Haufen. Zu finden sind Reste eines Metallschlittens, ein Kühler, mehrere Benzinkanister. Hinter dem Tal geht es auf einem gewundenen Pfad steil hinauf über einen windigen Bergpass. Dahinter beginnt schon die Gletschermoräne. Der Weg verliert sich zwischen den Steinen und wir suchen uns unseren eigenen Weg durch das leicht ansteigende Geröllfeld. Je näher wir dem Inlandeis kommen, desto spürbarer wurde das Eis. Kalter Wind weht uns entgegen.

Die Eiskappe

Hinter der Gletschermoräne gibt es in Richtung Osten für die nächsten ca. 1000 Kilometer nichts als Eis und Schnee. Ich spüre eine Ehrfurcht vor der Natur in mir, wie ich sie bereits mehrmals in Grönland gespürt habe. Nachdem ich den ersten überwältigenden Eindruck von der Weite verarbeitet habe, geht es ein Stück weiter hinauf auf die Eiskappe. Es gibt hier viel zu entdecken. Verschiedenste Formen und Strukturen im Eis, Löcher und Risse, Spalten und Verwerfungen, Rinnsale und kleine Seen mit Schmelzwasser.

Mit einer Ausdehnung von etwa 1,8 Millionen Quadratkilometern ist das Eisschild etwa fünfmal so groß wie Deutschland und bedeckt ungefähr 82 % der Fläche Grönlands. Im Durchschnitt ist das Eis etwa 1500 Meter dick. An den höchsten Stellen beträgt die Mächtigkeit bis zu 3000 Meter.

Die Tour zum Inlandeis auf den Spuren der alten Polarforscher gehörte zu einem meiner eindrucksvollsten Erlebnisse in Grönland. Wenn ihr lieber nicht alleine unterwegs sein wollt, dann könnt ihr diese Wanderung auch als geführte Tour mit einer Zeltübernachtung im Eqi Base Camp machen. Ausrüstung (Zelt, Schlafsack, matte) werden euch dabei zur Verfügung gestellt. Zudem habt ihr professionelle Guides mit Satelitentelefon bei euch. Buchungen sind zum Beispiel möglich über World of Greenland.

Büchertipps für Grönland

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Habt ihr Lust auf mehr Geschichten über Grönlands Inlandeis? Dann stöbert doch mal in meinem Artikel Polarliteratur. Hier habe ich für euch meine Lieblingsbücher über die polare und subpolare Welt zusammen gestellt. Darunter findet ihr gleich mehrere Buchtipps zu Überquerungen des Inlandeises.

Wollt ihr mehr über Reisen in Grönland erfahren? Dann geht’s hier zu meinem Artikel über meine Winterreise in Ostgrönland. Oder lieber gleich zur Galerie?

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