Georgien. Während der Sowjetzeit sind in der damaligen Sowjetunion viele eindrucksvolle Bauwerke entstanden. Insbesondere die skurrilen, futuristisch wirkenden Gebäude im Stil der Sowjetischen Moderne und des Brutalismus ziehen die Blicke auf sich. Und wer genau hinschaut, der kann an manchen der Bauwerke sogar großflächige Mosaike oder Reliefs entdecken. Auch in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, entstanden in dieser Zeit einzigartige Ikonen der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus. Ein paar davon stelle ich euch im folgenden Artikel vor.

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Wenn ihr euch für Sowjetische Architektur interessiert, dann werdet ihr Tiflis lieben!

Wir haben mit der Expertin Nini Palavandishvili eine geführte Tour durch die Sowjetische Architektur und den Brutalismus von Tiflis gemacht. Dabei ging es bequem per Auto durch das Stadtzentrum sowie in die Außenbezirke von Tiflis. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann ist es jedoch auch gut möglich, die Bauwerke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen.

Weitere lohnenswerte Tagestouren von Tiflis aus sind der Besuch des Höhlenklosters Wardsia* oder die Besichtigung der legendären Seilbahnen von Tschiatura*.

Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur und Brutalismus in Tiflis

Wenn man den Begriff “Sowjetische Architektur” hört, hat man entweder die Monumentalbauten im Zuckerbäckerstil oder die futuristischen Gebäude der Sowjetischen Moderne vor Augen. Beide Baustile sind sehr unterschiedlich. Hier ein kleiner Überblick:

Sowjetischer Realismus (Klassizismus) 1950-55

Zur Zeit Stalins war die Architektur nicht nur eine Frage der Funktionalität und Ästhetik, sondern vielmehr eine Frage der Gesinnung. Denn zum allgemeinen Glück, welches das kommunistische Weltbild versprach, gehörte auch, dass die Menschen in prächtigen Palästen leben. Die Stadtplanung war bestimmten Regeln und Entwicklungsplänen unterworfen und die Architekten planten gemäß strenger Vorgaben. Insbesondere die öffentlichen Gebäude sollten mit ihrer Architektur beeindrucken und galten als Wegweiser in die Zukunft. Der Sowjetische Realismus wird auch oft “Stalinistischer Zuckerbäckerstil” genannt. Denn die oft monumentalen Bauwerke mit ihren üppigen Verzierungen lassen einen schnell an die Dekoration von Geburtstagstorten denken. Der Tod Stalins war auch gleichzeitig das Ende dieses Baustils.

Schöne Beispiele des Zuckerbäckerstils könnt ihr übrigens auch bei einem Spaziergang entlang der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee) in Berlin sehen.

Sowjetische Moderne ab 1955 bis 1991 und Brutalismus

Während der Sowjetische Realismus noch als Wegweiser in die Zukunft gesehen werden kann, ist die Sowjetische Moderne in der Zukunft angekommen. Die Bauwerke wirken futuristisch, fallen auf und fallen irgendwie aus dem Konzept.

Die Sowjetische Moderne und der Brutalismus scheinen im Gegensatz zu dem Sowjetischen Realismus auf jegliche Vorgaben zu verzichten. Jedes Bauwerk ist anders und einzigartig. Manchmal ist die Schönheit der Gebäude erst auf den zweiten Blick erkennbar, oft werden sie als hässliches Erbe aus der Sowjetzeit verschmäht. Doch wer genauer hinschaut, wird schnell von der Architektur, die keinerlei Regeln zu folgen scheint, eingenommen. Leider sind viele dieser Bauten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlassen worden, verfielen und wurden abgerissen.

Die Wurzeln der Sowjetischen Moderne legte der französische Architekt Le Corbusier. Besonders eindrucksvoll sind die Bauten, die in der spätsowjetischen Phase von den 1960er und dem Anfang der 1980er-Jahre entstanden sind. Sie werden dem “Sowjetischen Brutalismus” zugeordnet. Dabei steht der Begriff Brutalismus nicht für Brutalität sondern für “béton brut”. Das ist französisch und heißt auf Deutsch “roher Beton”. Dieser Baustil wurde maßgeblich von dem Architekten Le Corbusier geprägt. Kennzeichnende Merkmale sind einfache geometrische Formen, die Betonung der Konstruktion an sich sowie die Verwendung von Sichtbeton.

Bei den Bauwerken im Stil der Sowjetischen Moderne kommen anstelle des Rohbetons auch vielfach Verkleidungsmaterialien, wie beispielsweise Marmor, Sandstein, Muschelkalk oder billigeres Ersatzmaterial zum Einsatz.

Mosaike und Reliefs der Sowjetzeit

Bereits ab den 1930er Jahren wurde die Kunst zur Verbreitung kommunistischer Propaganda genutzt. Es entstanden zahlreiche großflächige Mosaike, die die Fassaden von Gebäuden oder sogar Bushaltestellen schmückten. Abgebildet wurden dabei Szenen aus der Arbeitswelt, Wissenschaft, Technik sowie von der Familie und Sport. In den weiter von Moskau entfernt liegenden Sowjetrepubliken mischten sich zudem nationale und folkloristische Motive darunter.

Die Aufträge für die Mosaike wurden zentral an Mosaik-Werkstätten vergeben. Dadurch kommt es, dass die Künstler, welche die Mosaike erschaffen haben, oft gar nicht bekannt sind. Erst seit den letzten Jahren erfolgt eine systematische Dokumentation der noch vorhandenen Mosaike. Genauso wie viele Bauten der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus sind in Tiflis leider auch viele der Kunstwerke bereits verloren, verfallen oder zugebaut.

Bank of Georgia (ehem. Ministerium für Straßenbau)

Das ehemalige Straßenbauministerium ist eine zeitlos wirkende Erscheinung aus schwebenden, übereinander gestapelten Quadern à la Tetris. Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Sowjetischen Architektur in Tiflis und sogar in ganz Georgien. Auch heute ist das gebäude noch ein echter Hingucker.

Die Architekten verfolgten bei der Planung das in Georgien patentierte Konzept der “Raumstadt”. Dabei geht es darum, durch ein Haus auf Stützen weniger Grundfläche zu verbrauchen. Die Natur soll weniger beeinträchtigt werden und lichte Freiräume wie zwischen Baumstamm (den Stützen des Hauses) und Baumkrone (den Gebäuderiegeln) entstehen. Am Ende soll alles dem psychischen Wohl der Bewohner zugute kommen.

Seit 2006 gehört das Bauwerk der Bank of Georgia, die es seit 2010 als ihren Hauptsitz nutzt. Im Jahr 2007 wurde das Gebäude als Nationales Monument unter Denkmalschutz gestellt.

Architekten: Giorgi Tschachawa, Surab Dschalagonia
Fertigstellung: 1975
Adresse: 29a Iuri Gagarini St, Tiflis, Gruzja

Tiflis Skybridge

Die Hochhäuser am Rande von Tiflis waren mit die eindrucksvollsten Bauwerke der Sowjetischen Architektur, die wir besichtigt haben. Diese drei hohen Wohnhäuser wurden an den Hängen in der Nutsubidze Straße gebaut. Alle drei sind über eine Skybridge miteinander verbunden. Ihr erreicht die Brücke, wenn ihr im ersten Block mit dem Fahrstuhl bis in den 14. Stock fahrt. Dafür braucht ihr eine 20 Tetri Münze, die ihr im Fahrstuhl in  einen Automaten einwerft. Den Treppenaufgang würde ich euch nicht empfehlen, da er oben meist verschlossen sein soll. Von hier könnt ihr dann über die Brücke durch die Gebäude laufen. Ihr kommt vorbei an einer kleinen Sitzbank und an einem winzigen Geschäft im 14. Stock. Von der Skybridge habt ihr außerdem einen tollen Blick auf die umliegenden Wohnquartiere. Am Ende der Brücke kommt ihr oben am Hang an der Straße heraus.

Architekt: Otar Kalandarishvili, Gizo Potskhishvili
Bauzeit: 1974–1976
Adresse: Shalva Nutsubidze St, Tiflis, Gruzja

Ihr plant einen Roadtrip?

Travel Guide Book – Georgia – Caucasus*

Dieses Buch von OunTravela lädt euch ein, die wildesten Ecken Georgiens zu erkunden. Entlang von 24 Routen werdet ihr selbst zu Entdeckern von malerischen Landschaften, rauhen Bergwelten sowie von Klöstern, Festungen und jahrhundertealten Wehrtürmen. Neben detailierten Beschreibungen der 4×4-Tracks findet ihr in diesem Buch eine Vielzahl weiterführender Informationen über Land und Leute sowie Tipps für eure Planungen. Letztere reichen von Vorschlägen für Stellplätze für die Nacht über Vermieter von expeditionsfertigen 4×4-Fahrzeugen bis hin zu lohnenswerten Fotospots. Zu dem Buch könnt ihr außerdem eine Karte sowie die GPS-Tracks zur Navigation erwerben.

Museum für Archäologie

Das Museum für Archäologie erinnert an einen ägyptischen Tempel. Es thront auf einem Hügel gleich neben dem Saint Nino Monument. Leider wurde das Museum nie geöffnet. Dennoch beherbergt es eine archäologische Sammlung im Inneren und ist daher verschlossen und wird streng bewacht.

Architekten: Sh. Kavlashvili und Sh. Gwantseladze
Fertigstellung: 1988
Adresse: 9, Motsikulta Stsori Nino St

Mosaik bei der Feuerwache Saburtalo

Das riesige Mosaik an der Fassade der Feuerwache stellt einen Feuerwehrmann in den Mittelpunkt. Um ihn herum sind mehrere bekannte Bauwerke von Tiflis zu erkennen. Darunter ist die mittelalterliche Metekhi-Kirche, der Zirkus sowie der Sportpalast und das frühere Iveria Hotel im Stil der Sowjetischen Moderne. Außerdem sind in dem Mosaik Bauwerke mit persischer und byzantinischer Architektur abgebildet. Durch diese Gegenüberstellung soll verdeutlicht werden, dass in Tiflis Ost und West aufeinander treffen.

Künstler: Givi Kervalishvili
Fertigstellung: 1979
Adresse: Gorgasali St 34, hinter der Ortachala Bus Station

Ortachala Central Bus Station

In den Jahren 1964 bis 1973 wurde in Ortachala ein neuer zentraler Busbahnhof erbaut. Dieser wurde für rund 18.500 Fahrgäste pro Tag ausgelegt. Die Station umfasst neben den eigentlichen Bushaltestellen auch Restaurants, Cafés, Geschäfte sowie ein Hotel. Die Fassaden des Bauwerkes sind mit Naturstein verkleidet und in großem Teil auch verglast. Neben dem Treppenaufgang ist an der Fassade das Mosaik „Geschichte des Verkehrs“ von Zurab Tsereteli angebracht.

Architekten: Ramaz Kiknadze, Vladimir Kurtishvili and Shota Kavlashvili
Künstler: Zurab Tsereteli
Fertigstellung: 1973
Adresse: Ortachala Bus Station

Büchertipps für Architektur Fans

Könnt ihr von Sowjetischer Architektur und den Mosaiken auch nicht genug bekommen? Dann schaut euch mal diese drei Bücher* genauer an. Ihr werdet sie lieben.

Technische Bibliothek

Die 1986 fertig gestellte Technische Bibliothek ist ein weiteres Prestigeobjekt der Sowjetmoderne und des Brutalismus in Tiflis. Das Bauwerk ist ein langgestreckter, mit einem dunklen Betonkranz umrandeter Riegel. Die Fenster sind von einer endlos wirkenden Wiederholung von fächerartigen Betonschwertern eingefasst.

Architekt: G. Bichiashvili
Fertigstellung: 1986
Adresse: 47 Merab Kostava St

Wasser- und Sportkomplex Laguna Vere

Der Schwimmkomplex mit drei Schwimmbecken, Rutsche, einer Sporthalle sowie einer Tribüne für 5.500 Zuschauer wurde 1978 fertig gestellt. Hier fanden nicht nur nationale sondern auch internationale Veranstaltungen statt. Doch der Komplex wurde mit der Zeit immer weniger rentabel und schließlich im Jahr 2014 geschlossen. Heute dient die Anlage Autohändlern als Werkstatt und Lager. Leider durften wir nicht auf die Anlage. Von hinten konnten wir uns jedoch auf die Tribüne schleichen und von oben auf das inzwischen zugewachsene Schwimmbecken schauen.

Über dem Eingangsbereich an der Straße ist außerdem ein monumentales Mosaik erhalten. Es ist eines der längsten Mosaike in ganz Georgien.

Architekten und Künstler: Shota Kavlashvili, Guram Abuladze, Ramaz Kiknadze, Koka Ignatov
Fertigstellung : 1978
Adresse: M. Kostava St 34

Mother Georgia

Die zwanzig Meter hohe “Mother Georgia” wurde zur Feier des 1500-jährigen Bestehens von Tiflis errichtet. In der einen Hand hält sie eine Schale Wein, mit der sie Gäste willkommen heißt. Doch in der anderen Hand trägt sie ein Schwert, mit dem sie Feinde abwehrt. Die ursprünglich aus Holz errichtete und später mit Aluminium verkleidete Statue wurde im Jahr 1997 durch einen neue Figur ersetzt.

Bildhauer: Elguja Amashukeli
Fertigstellung: 1958
Adresse: Sololaki St

Radio Computing Centre

Das Radio Computing Centre gehört zu der Radio Fortuna Holding. Früher war es auch unter den Namen Transcaucasia Power Control Centre oder Managing Computing Centre of the United Board of Energy System of Transcaucasia bekannt.

Architekten: S. Kavlashvili, G. Djanebirdze and S. Katsitadze
Fertigstellung: 1973

Weitere Bauwerke

Leider war unsere Zeit in Tiflis sehr begrenzt. Da ich die Stadt aber gleich in mein Herz geschlossen habe, hoffe ich, bald wieder zurück zu kommen. Denn es warten noch viele weitere eindrucksvolle Bauwerke der Sowjetischen Architektur und im Stil des Brutalismus, wie beispielsweise der Campus der Universität Tiflis.

Büchertipps für Georgien

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Sowjetarchitektur und Lost Places genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über Eisenhüttenstadt oder über die DDR-Architektur in Berlin.

Der Beitrag Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur in Tiflis erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Berlin. Monumentale Propagandabauwerke, Prachtstraßen und Plattenbauten. Ein Spaziergang vom Alexanderplatz über die Karl-Marx-Allee bis zum Frankfurter Tor ist eine Entdeckungstour auf den Spuren der DDR. Neben den prunkvollen Vorzeigeobjekten des Sozialismus findet ihr hier alte Reklameschriften, Brunnen, Mosaike oder kleine versteckte Details an den Hausfassaden. Im folgenden Artikel nehme ich euch mit auf einen Streifzug durch Berlin und zeige euch ein paar eindrucksvolle Beispiele der DDR Architektur.

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Fernsehturm am Alexanderplatz

Ich glaube von keinem Bauwerk in Berlin gibt es so viele verschiedene Souvenirs, wie vom Fernsehturm am Alex: Magneten, Anspitzer, Kuschel-Fernsehtürme, Schnapsflaschen, Cookie-Cutter und vieles mehr. Nichts was es nicht gibt. Das mit 368 Metern höchste Bauwerk Berlins ist aus der Stadt nicht wegzudenken. Man sieht ihn von so vielen Ecken durch die Häuserschluchten aufragen und den Weg weisen. Und als die Flugzeuge noch am innerstädtischen Flughafen Tegel landen konnten, hat er die Ankommenden aus der Ferne willkommen geheißen.

Fototipp: Von der Dachterassse des gegenüber liegenden Park Inn Hotels habt ihr einen super Blick auf den Turm.

TIPP: Wie wäre es mit einem Frühstück in dem Restaurant in 203 Metern Höhe*? Das Restaurant dreht sich in der Stunde einmal um sich selbst und ihr habt einen fantastischen Blick auf die Stadt. Oder vielleicht doch lieber das Drei-Gänge-Menü am Abend*?

Adresse: Panoramastraße 1A

Weltzeituhr

Die Weltzeituhr am Alex ist nicht nur ein beliebter Treffpunkt, sondern auch ein tolles Fotomotiv. Entweder im Ganzen oder nur ein Ausschnitt des Stundenringes mit dem Planetensystem als Krone. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Als Hintergründe bietet sich beispielsweise der Fernsehturm an. Und da sich um die Uhr herum immer viele Menschen aufhalten, kommen hier auch Street-Fotografen auf ihre Kosten. 

Adresse: Alexanderplatz 1

“Nuttenbrosche” – Brunnen der Völkerfreundschaft

Auf der Mauer rund um den Brunnen sitzen immer so viele Menschen, dass man die schönen Emaillearbeiten von Walter Womacka in der Mitte des Brunnens meist gar nicht sieht. Daher mein Tipp: geht an einem Sonntag morgen zum Fotografieren auf den Alex. Dann ist das Licht am schönsten und ihr könnt ganz in Ruhe eure Motive aussuchen.

Der 1970 erbaute Brunnen der Völker Freundschaft wird übrigens auch liebevoll “Nuttenbrosche” genannt.

Adresse: Alexanderplatz 9

Berliner Congress Center

Das Berliner Congress Center (BCC) bildet zusammen mit dem benachbarten Haus des Lehrers ein denkmalgeschütztes Ensemble am Alexanderplatz. Beide Gebäude entstanden Anfang der 1960er Jahre bei dem vollständigen Neuaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Alexanderplatzes. Auch das nahe gelegene Haus des Reisens sowie das Haus der Statistik waren Teil des damaligen Neubebauungsplans und sind etwa zur selben Zeit entstanden.

Nach etwa drei Jahren Bauzeit eröffneten das Haus des Lehrers und die Kongresshalle am 9. September 1964. In dem mit modernster Technik und über 1000 Sitzplätzen ausgestatteten Center tagte damals die Volkskammer der DDR. Doch als 1976 der Palast der Republik öffnete, zog die Volkskammer in das noch modernere und prestigeträchtige Bauwerk neben dem Berliner Dom um.

Nach der Wende wurde das Bauensemble schließlich verkauft und für rund 15 Millionen Euro saniert. Dabei wurde die komplette Technik erneuert und 23 Veranstaltungsräume mit bis zu 2500 Sitzplätzen geschaffen.

Adresse: Alexanderstraße 11

Haus des Lehrers mit Walter Womacka Mosaik

Rund um das Haus des Lehrers zieht sich das breite Mosaik “Unser Leben” des bekannten Künstlers Walter Womacka. Im mexikanischen Stil stellt es die Errungenschaften der Wissenschaft dar. Und nicht nur wegen des Mosaiks aus Millionen von Steinchen ist das Haus des Lehrers ein Haus der Superlative: es war damals, im Jahr 1964, das erste Hochhaus am Alexanderplatz. Da wirkte das Mosaik sicherlich gleich doppelt so gut wie heute.

TIPP: Das Mosaik ist schwierig zu fotografieren. Entweder man hat fallende Linien oder nur einen kleinen Ausschnitt des Kunstwerks im Bild. Versucht am besten, es von weiter weg mit einem Teleobjektiv zu fotografieren.

Adresse: Alexanderstraße 9

Haus des Reisens

Das Haus des Reisens wurde 1971 eingeweiht. Heute steht das Bauwerk mit seinen außergewöhnlichen architektonischen Details als Beispiel der internationalen Architektur der 1970er Jahre unter Denkmalschutz. Zu diesen schönen Details gehört das wellenförmige Vordach sowie das Kupferrelief “Der Mensch überwindet Zeit und Raum” von dem Künstler Walter Womacka.

In dem 18-geschossigen Haus des Reisens war bis zur deutschen Wiedervereinigung die Hauptdirektion des Reisebüros der Deutschen Demokratischen Republik sowie Büros der Interflug einquartiert. Außerdem befanden sich hier Schalter für den Flug- und Zugverkehr, der zentrale Ausländer-Service des Reisebüros mit dem Ausländermeldedienst sowie eine Wechselstelle der Industrie- und Handelsbank.

TIPP: Im 12. Geschoss sowie auf der Dachterrasse im 15. Stock lädt der Week End Club zum Chillen und zur Party ein.

Adresse: Alexanderstraße 7

Haus der Statistik

Das Haus der Statistik wurde 1970 als Sitz der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR eröffnet. Es wurde im Rahmen der Neubebauung des vom Krieg zerstörten Alexanderplatzes nach sozialistischen Idealen errichtet.

Nach der deutschen Wiedervereinigung nutzten das Statistische Bundesamt und die Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen die Gebäude. Seit dem Jahr 2008 stehen die Gebäude leer. Die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigte als Eigentümerin bereits den Abriss und Verkauf des Grundstücks. Doch 2017 kaufte der Berliner Senat das Gebäudeensemble zu einem Preis von 50 Millionen Euro.

Geplant sind eine umfangreiche Sanierung sowie Umbaumaßnahmen für eine Mischnutzung für Verwaltung, Kultur, Bildung, Soziales und Wohnen.

Adresse: Otto-Braun-Straße 70-72

Café Moskau

Das Café Moskau liegt direkt gegenüber von dem Kino International. Zur Zeit der DDR befand sich hier ein Nationalitätenrestaurant mit Speisen verschiedener Völker der Sowjetunion. Es eröffnete 1964 und hatte mehr als 600 Sitzplätze im Inneren.

Ein Blickfang ist bis heute das Modell des Satelliten Sputnik in Originalgröße auf dem Dach über dem Eingang. Darunter schmückt das große Mosaik “Aus dem Leben der Völker der Sowjetunion” des Malers Bert Heller den Eingangsbereich.

Nach der Wende übernahm schließlich die Treuhand das Gebäude, das 1990 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Nachdem es etwa zehn Jahre lang leer stand fanden ab 2000 wieder verschiedene Veranstaltungen im Café statt. 2007 wurde der beliebte Treffpunkt dann denkmalgerecht renoviert und eine neue Raumkonzeption, neue Gebäudetechnik sowie eine neue Glasfassade umgesetzt.

Das Mosaikbild nimmt die gesamte Wandhöhe im Eingangsbereich ein. Die detailreiche Arbeit aus Naturstein enthält an einigen Stellen goldene Akzente. In der oberen linken Ecke des Mosaiks könnt ihr ebenfalls den Sputnik Satelliten entdecken.

Adresse: Karl-Marx-Allee 34

Kino International

Das Großraumkino International öffnete im Jahr 1963. Hier wurden bis 1990 Filmpremieren aufgeführt. Der dreigeschossige Stahlbetonskelettbau wirkt leicht und luftig. Dieser Eindruck wird verstärkt, weil der Kinosaal ohne eine einzige Stütze neun Meter weit über das Erdgeschoss hinaus kragt und über diesem zu schweben scheint. Der Eingangsbereich wirkt mit seiner großen Glasfläche offen und einladend.

Neben dem Kinosaal gab es zudem weitere Räume, darunter ein Repräsentationsraum. Hier traf sich die Parteiführung nach den Premieren, daher trägt der Raum heute den Namen “Honecker-Lounge”. Außerdem gab es eine Bibliothek und im Keller sogar einen kleinen Atombunker.

Adresse: Karl-Marx-Allee 33

Ehemalige Mokka-Milch-Eisbar

Das Eiscafé Mokka-Milch-Eisbar wurde als einer von elf analogen Pavillons geplant. Von denen sind Anfang der 1960er Jahre jedoch nur fünf auch tatsächlich realisiert worden. Neben der Mokka-Milch-Eisbar waren dies der Modesalon Madeleine mit dem Blumenhaus Interflor, der Kosmetiksalon Babette, Kunst im Heim sowie das Schuhhaus Centrum. Die flachen Hallenbauten sind an den Außenfassaden alle mit gelben Keramikplatten verkleidet und haben im Innern ein offenes Galeriegeschoss.

Die fünf Pavillons bilden zusammen mit dem Kino International und dem Café Moskau ein Ensemble, das sich in den umgebenden Wohnkomplex einfügt. Zu dem Ensemble gehörte ursprünglich auch das Hotel Berolina hinter dem Kino. Doch dieses wurde im Jahr 1996 abgerissen. An gleicher Stelle wurde ein ähnlich aussehendes Hochhaus gebaut, in welches schließlich das Rathaus Mitte eingezogen ist. Alle Bauwerke zusammen sind ein äußerst sehenswertes Beispiel der DDR Architektur in Berlin.

Die Mokka-Milch-Eisbar hatte schon bald einen Kultstatus erreicht und war insbesondere bei Jugendlichen beliebt. Nach der Wende musste die Bar jedoch schließen. Erst 1993 öffnete das Gebäude wieder mit dem Restaurant Alberts und dem Nachtclub A-Lounge. Im Alberts konnte man sogar klassische Ostgerichte probieren, wie beispielsweise wie Ragout fin vom Kalb, Kalten Hund, Wurstgulasch oder Steak au four. Doch 2019 schloss dann auch das Alberts und damit das letzte Restaurant in den Pavillons seine Türen.

Im Mai 2018 wurden Pläne vorgestellt, nach denen die fünf errichteten Pavillons in Zukunft komplettiert werden sollen.

Adresse A-Lounge: Karl-Marx-Allee 35

Lang erprobt und heiß geliebt: meine drei Begleiter auf Fototouren: das leichte Carbon Stativ CT-5C I von Rollei*, das Reinigungsset von Rollei* und mein unverwüstlicher Kamerarucksack, der Flipside von Lowepro*.

“Schwebender Ring” am Strausberger Platz

In der Mitte des Ende der 1960er neu gestalteten Strausberger Platzes steht der von Fritz Kühn entworfene Brunnen “Schwebender Ring”. Seinen Namen hat der 1966 errichtete Brunnen von dem monumentalen Schmuckring, der in der Mitte des Brunnens von mehreren Pfosten in Schwebe gehalten wird. Der Ring besteht aus 16 rechteckigen Relieftafeln, die Kombinationen von Diamant- und Pyramidenformen zeigen. Jedes Relief zeigt zudem eine andere Kombination. Die Wasserfontäne in der Mitte des Rings erreicht eine Höhe von bis zu 18 Metern. Außerdem ist der Ring von kleineren Wasserfontänen umgeben. Durch den Sprühnebel des Wassers sind die Pfeiler, die den Ring tragen kaum sichtbar und es wirkt dadurch so, als würde der Ring schweben.

Adresse: Strausberger Platz Mittelinsel

Karl-Marx-Büste

Der südöstlichen Rand vom Strausberger Platz wird seit 1983 von einer rund ein Meter großen Karl-Marx-Büste aus Bronze geschmückt.

Adresse: Strausberger Platz

Arbeiterpaläste und DDR Architektur der Karl-Marx-Allee

Im Rahmen des Nationalen Aufbauprogramms sollte eine Prachtstraße als Vorzeigeobjekt der Hauptstadt entstehen. Geplant war eine repräsentative Magistrale mit prachtvollen “Arbeiterpalästen”. Die Bauten sollten ein Sinnbild für die Stärke und Ingenieurskunst der DDR sein. Aus meiner Sicht ist das voll und ganz gelungen, die Bauwerke sind tolle Beispiele der DDR Architektur in Berlin.

Die Prachtstraße ist über eine Länge von zwei Kilometern überdurchschnittlich breit angelegt. Dadurch war ausreichend Platz für Paraden und Aufmärsche. Gesäumt ist die Straße von jeweils fünf groß dimensionierten Arbeiterpalästen mit bis zu 13 Stockwerken.

Der Baustil orientiert sich am Sozialistischen Klassizismus sowie dem Berliner Klassizismus. So finden sich an vielen Stellen antike Formen, wie beispielsweise dorische oder ionische Säulen oder Ziergiebel mit Fries. Die Turmbauten am Strausberger Platz und am Frankfurter Tor sind die baulichen Höhepunkte der Karl-Marx-Allee und erinnern an ein Stadttor.

Den westlichen Abschluss des Platzes bilden die beiden 14-geschossige Hochhäuser “Haus des Kindes” und “Haus Berlin”. Im Haus des Kindes gab es damals Wohnungen, ein Puppentheater, ein Kindergarten, ein Kinderkaufhaus sowie ein Kindercafé. Das Haus Berlin beherbergte in den unteren und den oberen Etagen Restaurants, Cafés und zudem eine Bar.

Namensalat
Die neue Prachtstraße wurde zur Feier von Stalins 70. Geburtstag am 21. Dezember 1949 in Stalinallee umbenannt. Nach Stalins Tod bekam sie im Zuge der Entstalinisierung am 13. November 1961 den Namen Karl-Marx-Allee. Das östlich des Frankfurter Tors anschließende Stück der Stalinallee bekam wieder ihren alten Namen Frankfurter Allee.

Adresse: Karl-Marx-Allee

Kino Kosmos

Das Großraumkino Kosmos wurde am 5. Oktober 1962 eröffnet. Es war mit 1001 Plätzen das größte Kino der DDR und wurde als Premierenkino genutzt. Nach der Deutschen Wiedervereinigung wurde das Kino schließlich von der UFA übernommen und 1996 zum Multiplex-Kino mit 3400 Plätzen umgebaut. Im Jahr 2005 wurde der Kinobetrieb jedoch eingestellt. Seit März 2006 wird das Kosmos für Konferenzen, Abendveranstaltungen, Kinosondervorführungen und als Theater genutzt.

Während die umliegenden Gebäude der Karl-Marx-Alle im Zuckerbäckerstil errichtet sind, ähnelt das Kino Kosmos mit seiner glatten Fassade und geschwungenen Flächen eher der zeitgleich in West Berlin errichteten Kongresshalle. Besonders auffallend ist die Fassade des Foyers mit den bunten Steinen aus glasierter Keramik.

Adresse: Karl-Marx-Allee 131A

Café Sybille

Das Café Sibylle wurde 1953 unter dem Namen Milchtrinkhalle eröffnet und kurze Zeit später in Milchbar umbenannt. In den 1960er Jahren wurde die Milchbar erneut umbenannt in Café Sybille. Namensgeberin war die damals in der DDR beliebte Frauenzeitschrift Sybille. Das Café entwickelte sich zum Vorzeigeobjekt und beliebten Treffpunkt. Doch als die Wende kam wurde es, wie so viele andere Einrichtungen auch, geschlossen.

Anfang der 2000er Jahre eröffnete das Café Sybille wieder unter dem selben Namen. Doch es ist nach wie vor weit mehr als nur ein Café. Denn es beherbergt zudem eine Ausstellung über die Geschichte der früher der Stalin- und späteren Karl-Marx-Allee.

Gezeigt werden außerdem zahlreiche Alltagsgegenstände aus der DDR der 1950er und 1960er Jahre sowie ein Ohr und ein Stück Bart des Stalindenkmals, das in den 1960er Jahren an der Stalinallee stand.

Adresse: Karl-Marx-Allee 72

Paulick-Kandelaber

Der Architekt Richard Paulick hat Anfang der 1950er Jahre eigens für die Stalinallee die zwei- und vierarmigen Paulick-Kandelaber entworfen. Insgesamt schmücken 215 Paulick-Kandelaber die heutigen Karl-Marx-Allee. Aufgrund starker Schäden durch Korrosion der Stahlarmierungen und Betonabplatzungen wurden die Kandelaber in den Jahren 2008 und 2009 durch formgleiche Nachbauten ersetzt.

Buchempfehlungen für DDR Architektur

Ihr wollt noch mehr über die DDR Architektur wissen und neue Fotolocations in Berlin und der ehemaligen DDR entdecken? Dann hab ich hier jede Menge Inspiration für Ausflüge und Fototouren für euch. Die Bücher könnt ihr ganz einfach mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Hat euch die Fototour DDR Architektur in Berlin gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Mehr Architektur Artikel zum Weiterlesen

Ihr wollt noch mehr architektonische Schmuckstücke entdecken? Wie wäre es mit einer Fototour durch “Elektropolis” – Industriearchitektur in Berlin Schöneweide oder einer Zeitreise in die sozialistische Planstadt Eisenhüttenstadt?

Der Beitrag DDR Architektur in Berlin: Fototour vom Alexanderplatz zum Frankfurter Tor erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Highlights der Fototour zur Industriearchitektur in Berlin Schöneweide

• Backsteinromantik und “Oberschöneweider Klinker” im Stil der Neogotik und Neorenaissance
• Morbider Charme der leerstehenden Gebäude
• Großflächige Fensterfronten und steile Aufblicke
• Viele Details, alte Schilder, Schriften, Türen und Reliefs
• Kranbahn und Kranhaus

Route zur Industriearchitektur in Berlin Oberschöneweide

Anfahrt

Ihr fahrt am besten mit der S-Bahn bis zum S-Bahnhof Schöneweide. Das Bahnhofsgebäude ist bereits eine schöne Einstimmung auf den Fotowalk, denn es ist ebenfalls aus Backsteinen errichtet und versprüht momentan auch einen leicht morbiden Charme (Bauarbeiten sind im Gange).

Am Ende der Tour könnt ihr in der Wilhelminenhofstraße in die Straßenbahn Linie 60 oder 67 steigen und seid dann in ein paar Minuten wieder am S-Bahnhof Schöneweide.

Hier könnt ihr direkt zu den einzelnen Industriestandorten springen:

#1 Bärenquell Brauerei
#2 Treskowbrücke
#3 Spreehöfe
#4 Rathenau Hallen
#5 Reinbeckhallen und Industriesalon
#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree
#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus
#8 Kranbahn und Krancafe
#9 Peter-Behres-Bau
#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Wann ist die beste Zeit für eine Fototour?

Für einen Streifzug durch die Industriearchitektur in Berlin eignet sich ein Sonntag am besten. Denn dann ist am wenigsten los und ihr habt Ruhe für eine entspannte Motivsuche. Interessant ist die Tour nach einem ausgiebigen Regen, denn dann spiegeln sich die Gebäude in den Wasserflächen. Passend zu den alten Backsteingebäuden ist außerdem ein eher weiches Licht bei bewölktem Himmel. Das gibt dann euren Fotos einen “moody look”. Als ich unterwegs war kam jedoch die Sonne durch und der Himmel strahlte blau. Ich habe daher in der späteren Nachbearbeitung der Fotos etwas nachgeholfen und das Blau entsättigt. Denn so kommen die Gebäude viel besser zur Geltung.

Kurze Geschichte des Industriestandortes Berlin Schöneweide

Ende des 19. Jahrhunderts wurde Berlin-Oberschöneweide zu einem der bedeutendsten städtischen Fabrikquartiere in Deutschland. Unter Federführung der Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) öffneten hier das erste Drehstromkraftwerk Europas, ein modernes Kabelwerk sowie weitere Betriebe der Elektro- und Autoindustrie. Die Wasserlage am Spreeufer, die Nähe zur Eisenbahn sowie das ansässige Drehstromkraftwerk machten die Gegend zu einem perfekten Standort. Zudem gab es hier etwas, was es in dem Berliner Stadtzentrum nicht mehr gab: Platz. Fabriken und Fertigungshallen reihen sich rund drei Kilometer lang wie eine Perlenkette an dem Spreeufer auf. Die Architekten Peter Behrens, Osmar Klemm und Ernst Ziesel schufen hier eine einheitlich wirkende Fabrikstadt aus dem gelben Oberschöneweide-Klinker. “Elektropolis” war geboren.

Die meisten Fabrikhallen haben die beiden Weltkriegen unbeschadet überstanden. Zu DDR-Zeiten wurde hier in Volkseigenen Betrieben (VEB) weiter produziert. Mit etwa 30.000 Beschäftigten war Oberschöneweide damals ein wichtiges Zentrum der Energiewirtschaft. Mit der Wende ging jedoch ein Großteil der Arbeitsplätze verloren und die Kathedralen der Arbeit verloren ihre Bedeutung. Heute steht ein Teil der Gebäude noch immer leer. Von den alteingesessenen Unternehmen produzieren nur noch das Kabelwerk in einem Teil der ursprünglich genutzten Hallen sowie die BAE Batterien GmbH. Dazu gesellen sich eine Reihe Start-ups, Klein- und mittelständische Unternehmen sowie Künstler und Kreative. Seit 2009 werden Teile des alten Kabelwerks von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin genutzt. Für andere Fabrikhallen, wie die Rathenau Hallen ist in naher Zukunft ebenfalls die Entwicklung für eine neue Nutzung geplant.

Tipp: Die Geschichte der Berliner Industriebetriebe hat jedoch auch ihre Schattenseiten. An diese erinnert das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Niederschöneweide. Adresse: Britzer Straße 5.

#1 Bärenquell Brauerei

Die erste Station der Fototour durch die Industriearchitektur in Berlin Schöneweide ist die ehemalige Bärenquell Brauerei. Hier wurde bereits im Jahre 1882 in der Brauerei Borussia Bier gebraut. Im Jahr 1898 wurde die Brauerei Borussia dann von der Schultheiss-Brauerei AG aufgekauft. Zur Zeit der DDR wurden die sechs Ost-Berliner Brauereien ab 1959 als VEB Berliner Brauereien weiter geführt. Die ehemalige Brauerei Borussia bekam anschließend den neuen Namen Bärenquell-Brauerei. Nach der Wiedervereinigung übernahm dann 1990 die Treuhand den Betrieb und privatisierte ihn. Die Produktion wurde noch vier Jahre fortgeführt und am 1. April 1994 schließlich eingestellt. Seit der Schließung hat das Gelände mehrmals den Eigentümer gewechselt. Konkrete Pläne für eine neue Nutzung und Entwicklung gibt es bisher noch nicht. Stattdessen prägen Vandalismus, Diebstahl und Verfall die historischen Bauwerke.

Die ältesten Gebäude auf dem Brauereigelände sind das Beamtenwohnhaus (1882) und das Verwaltungsgebäude (1888). Beide stammen noch aus der Zeit der Brauerei Borussia. Die meisten anderen Gebäude wurden erst zwischen 1901 und 1928 errichtet. Das neueste Gebäude ist das Neue Sudhaus aus dem Jahre 1969. Alle Bauwerke sind aus rotem Backstein, allerdings in verschiedenen Baustilen errichtet. Zu finden sind Elemente der Neorenaissance, der Neugotik mit burgenartiger Bauweise, des Expressionismus sowie der Moderne. Seit den 1980er Jahren steht die alte Brauerei unter Denkmalschutz.

Das Gelände ist leider nicht zugänglich, mit Stacheldraht eingezäunt und zudem Video überwacht. Aber auch von außen gibt es einige schöne Fotogelegenheiten.

Adresse: Schnellerstraße 136 – 137

#2 Treskowbrücke

Die Treskowbrücke an sich ist zwar kein Industriebauwerk an sich, aber ihr habt von hier einen guten Blick auf die Spreehöfe und die Rathenau Hallen. Hier könnt ihr eure Kreativität ausleben und dabei viele interessante Perspektiven entdecken (siehe Titelbild).

Die erste Treskowbrücke wurde 1904 eröffnet. Doch bereits einige Jahre später war die Brücke dem zunehmenden Verkehr in dem neuen Industriegebiet Oberschöneweide nicht mehr gewachsen. Sie wurde daher 1934 durch einen breiteren Neubau ersetzt. Vor dem Einmarsch der Sowjetischen Truppen sprengte schließlich die deutsche Armee die Treskowbrücke und den benachbarten Kaisersteg. Erst 1954 wurden die versenkten Brückenteile aus der Spree geborgen, aufbereitet und für die Errichtung einer neuen Brücke verwendet.

#3 Spreehöfe / Leuchtenfabrik

Das Industriedenkmal Spreehöfe fasst die Gebäude der alten Lampenfabrik R. Frister sowie die frühere Gasanstalt zusammen.

Die Lampenfabrik wurde von 1897 bis 1900 errichtet und bis ins Jahr 1920 baulich erweitert. Im Jahr 1934 musste die Lampenfabrik jedoch ihre Produktion einstellen. Seitdem wurden die Gebäude von verschiedenen anderen Firmen bezogen, wie die Metallverarbeitung Schöneweide, die Gesellschaft für Luftfahrtbedarf, das VEB RFT Funkwerk Köpenick oder zuletzt das Institut für Nachrichtentechnik.

Auf den Grundstücken neben der Lampenfabrik entstand im Jahr 1898 die Gasanstalt Oberspree. Hier gab es zeitweise sogar einen Teleskopgasbehälter der Gasag. Die Flächen gingen 1909 und 1937 teilweise in den Besitz der Allgemeinen Deutschen Metallwerke Oberschöneweide (ADMOS) über und wurden 1998 komplett von ADMOS übernommen. Neben dem Gaswerk, das bis 1993 hier angesiedelt war, nutzten außerdem verschiedene andere Fabriken das Gelände am Spreeufer.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands entstand hier nach zahlreichen Umbauten unter dem neuen Eigentümer ADMOS Immobilien der Gewerbepark Spreehöfe. Die Höfe umfassen 32 Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen.

Adresse: Edisonstraße 63 Ecke Wilhelminenhofstraße 87-90

#4 Rathenau Hallen – der Eingang zu Elektropolis

Zusammen mit der Leuchtenfabrik bilden die Rathenau Hallen das Eingangsportal zu “Elektropolis”. Hier seht ihr auch gleich eines der markantesten Gebäude: die Großtransformatorenhalle mit den großen roten AEG Buchstaben am Giebel. Mit einer Spannweite von 35 m und einer Höhe von 22 m gehörte die Fabrikationshallen einst zu den größten in Berlin.

Auf dem weitläufigen Grundstück gibt es unendlich viele Fotomotive. Neben den Fassaden aus dem gelben “Oberschöneweider Klinker” und Glasfronten sind es die vielen kleinen Details, die entdeckt werden wollen. Türen, Fenster, rostige Gitter, Lampen, Schalter, Feuertreppen sowie Schilder und Aufschriften sind tolle Motive.

Bereits 1899 entstand hier am Spreeufer die Werkzeug- und Maschinenfabrik Deutsche Niles-Werke AG. In den 1920er Jahren kaufte dann die AEG das Gelände und zog mit dem Transformatorenwerk aus dem Berliner Wedding nach Oberschöneweide. Schon im selben Jahr wurde mit dem Bau der Großtransformatorenhalle nach Plänen des Architekten Ernst Ziesel begonnen. Bis in die 1940er Jahre baute die AEG hier zahlreiche weitere Gebäude und schuf damit rund 4.000 Arbeitsplätze. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier Scheinwerfer und Munitionshülsen hergestellt. Etwa ein Drittel der Arbeiter waren damals Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg wurde der Betrieb dann als VEB Transformatorenwerk wieder aufgenommen. Bis zur Wiedervereinigung waren hier 4.000 Mitarbeiter beschäftigt und stellten Transformatoren, Hochspannungsschalter sowie Sicherungen her. Nach der Wende pachtete dann die AEG das Areal. Doch aufgrund rückläufiger Auftragszahlen musste das Werk im Jahr 1996 schließen.

Noch sind die Fabrikgebäude an Künstler, Handwerksbetriebe und Einzelhandel zur Zwischennutzung vermietet. Doch 2019 wurden die denkmalgeschützten Hallen von Basecamp gekauft. Geplant ist nun die Entwicklung zu einem Kultur- und Bürostandort mit Beherbergungsbetrieb, CoWorking, Gastronomie und mehr. Die Arbeiten sollen bereits 2021 beginnen und 2025 abgeschlossen sein.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 83

#5 Reinbeckhallen und Industriesalon Oberschöneweide

Von den Rathenau Hallen geht es anschließend zu den benachbarten Reinbeckhallen. Die ehemaligen AEG-Hallen sind heute ein Kunst- und Kulturzentrum mit Ausstellungshalle, Eventhalle, Projektraum sowie eine Holz- und eine Druckwerkstatt. Künstler und Kreative sind in Ateliers auf dem Gelände eingezogen. Der Industriesalon Schöneweide bietet neben einer informativen Ausstellung zur Industriearchitektur in Berlin außerdem geführte Touren durch Oberschöneweide an. Im Café Schöneweile könnt ihr euch zudem mit Getränken und Snacks stärken, wahlweise vor Ort oder direkt am Spreeufer. Von dort habt ihr den besten Blick auf den Kaisersteg, die Hallen des Kabelwerkes und das ehemalige Kraftwerk Oberspree.

Industriesalon Schöneweide
Elektropolis Tour Fr. 14:00, So. 12:00
www.industriesalon.de/fuehrungen

#6 Kraftwerk und Umspannwerk Oberspree

Das Kraftwerk Oberspree wurde 1897 als das erste Drehstrom-Kraftwerk Deutschlands in Betrieb genommen. Aufgrund einer höheren Strom-Spannung konnte der hier erzeugte Strom effizient über größere Entfernungen transportiert werden. Damit brachte die AEG den Strom großflächig in die Haushalte von Berlin sowie in die umliegenden Vororte. Das Kraftwerk war ein technischer Meilenstein in dieser Zeit und förderte zudem maßgeblich die Entwicklung des Industriestandortes. Die schnell wachsende Nachfrage führte schließlich schon bald zur Erweiterung des Kraftwerkes.

Das Kraftwerk wurde 1933 außer Betrieb genommen und die Hallen wurden von den Kabelwerken Oberspree weiter genutzt. Die Gebäude, die wie die benachbarten Industriebauten aus gelben Klinkersteinen gebaut sind, stehen inzwischen unter Denkmalschutz.

#7 Kabelwerk Oberspree (KWO) und Hochschulcampus

Gleich neben dem Drehstromkraftwerk wurde 1897 das Kabelwerk Oberspree (KWO) eröffnet. Hier wurden Kabel, Überseeleitungen sowie Drähte und Isolierungen hergestellt. Auf den Betrieb von Dampfkraftanlagen konnte in dem Kabelwerk verzichtet werden, denn nebenan gab es genug Strom für den Einsatz neuartiger Elektromotoren. Das Kabelwerk Oberspree war damals die modernste Fabrikanlage Europas. Doch nicht nur in technischer Hinsicht war die Fabrik ein Highlight. Auch optisch machte das gelbe Backsteinensemble im Stil der Neogotik und Neorenaissance was her. Heute stehen die noch erhaltenen Verwaltungs- und Produktionsgebäude als eines der bedeutendsten Ensembles der deutschen Industriegeschichte unter Denkmalschutz.

Aufgrund der guten Auftragslage wurde 1913 das Fabrikgelände um 62.000 m² erweitert und neue Produktionshallen errichtet. Die Zahl der Beschäftigten war zeitgleich auf rund 8.000 Arbeiter gestiegen.

Im Zweiten Weltkrieg wurden zum Glück nur Teile vom Kabelwerk zerstört und die Produktion wurde anschließend wieder aufgenommen. Im Jahr 1952 wurde das Werk dann ein Volkseigener Betrieb (VEB) und hieß fortan VEB Kabelwerk Oberspree. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 übernahm dann zunächst die Treuhand das Kabelwerk und zwei Jahre später ein britisches Unternehmen. Doch die Auftragslage reicht nicht aus und 1995 Jahren wurde die Kabelfertigung in Oberschöneweide beendet. Heute werden nur noch in einem kleinen Teil der Fabrik Kabel produziert. Der größte Teil des früheren Werkes wird hingegen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin als Campus genutzt.

Tipp: Am Infopunkt des Campus Wilhelminenhof können Audio-Guides ausgeliehen werden, die das Gelände auf einem etwa einstündigen Rundweg vorstellen. Die MP3-Dateien sowie die Transkripte gibt es hier auch als Download.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 75 A

#8  Kranbahn und Kranhaus

Zwei besondere Highlights des Kabelwerks Oberspree sind die Kranbahn sowie das Kranhaus am Ufer der Spree.

Die alte Kranbahn verläuft senkrecht zwischen der Wilhelminenhof Straße und dem Platz am Kaisersteg. Dort, wo die Kranbahn an der Wilhelminenhofstraße endet, bietet der Kranhaken und das Führerhäuschen interessante Motive. Die Kranbar lädt neben der Promenade unter der alten Kranbahn zu Kaffee, Frühstück sowie Snacks und Kuchen ein.

Ein ebenso interessantes Motiv und gemütlicher Ort zum Verweilen ist das Kranhauscafè am Ufer. Hier gibt es Kaffee-Spezialitäten, Kuchen sowie leckeres Essen in gemütlichem Industrialstyle.

Adressen: Kranbar Wilhelminenhofstraße 80; Kranhauscafe Paul-Tropp-Straße 11

#9 Peter-Behrens-Bau

Der Peter-Behrens-Bau wurde während des Ersten Weltkriegs nach nur zwei Jahren Bauzeit 1917 fertig gestellt. Der Architekt Peter Behrens hat mit seiner modernen Stockwerksfabrik neue Maßstäbe gesetzt. Denn hier wurde die Trennung von Produktion, Verwaltung und öffentlichem Leben aufgehoben. Das Bauwerk gilt heute als „Monument der modernen Berliner Industriekultur des 20. Jahrhunderts“ und steht daher unter Denkmalschutz.

Im Jahr 1901 begründete der Industrielle und Gründer der AEG, Emil Rathenau, die Neue Automobil-Gesellschaft AG (NAG). Hier wurden nicht nur PKW und LKWs hergestellt, sondern auch Sport- und Luxuswagen sowie die Berliner Doppeldecker. Im Ersten Weltkrieg wurde die Produktion jedoch auf kriegswichtige Güter umgestellt und das Unternehmen in die Nationale Automobil-Gesellschaft umbenannt. 1917 zog die NAG schließlich in die neue Fabrik ein. Die Fahrzeuge wurden hier in den Etagen der modernen Stockwerksfabrik von oben nach unten produziert. Dabei waren insgesamt 18 Fahrstühle mit einer Traglast von bis zu 6.000 kg im Einsatz.

Nachdem die Automobilproduktion 1934 eingestellt wurde, zog die AEG-Tochter Telefunken ein und produzierte Radioröhren. Während der DDR-Zeit stellte das Oberspreewerk hier Fernsehelektronik her. Nach der Wende hat zunächst Samsung das Bauwerk übernommen. Später wurden die Flächen vom nächsten Eigentümer an verschiedene kleinerer Betriebe vermietet. Im Mai 2019 hat die Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE AG) das Gelände schließlich gekauft und plant, es zu entwickeln.

Schon gewusst? Der Peter-Behrens-Bau war Filmlocation in der Serie Babylon Berlin.

Der quadratische Turm erinnert an einen Rathausturm, deswegen nennen manche den Bau auch das “Rathaus von Oberschöneweide”. Im Inneren des Turmes kommt man in eine lichtdurchflutete Treppenhalle, die von viergeschossigen Arkaden und umlaufenden Galerien umgeben ist.

Tipp: Der Industriesalon Schöneweide bietet Führungen an. Dazu gehört auch der Aufstieg auf den 70 Meter hohen Turm mit Panorama-Terrasse, Turmcafé und atemberaubenden Ausblick.

Adresse: Ostendstraße 1–4

#10 Batterien- und Akkumulatorenwerk

Die Gesellschaft für elektrische Unternehmungen errichtete im Jahr 1899 die ersten Fabrikhallen für die Akkumulatorenwerke Oberspree AG. Hier wurden im Auftrag der AEG tragbare Bleiakkumulatoren und Batterien produziert.

Im Jahr 1905 übernahm dann die Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft (AFA) die Fabrik und stellte unter anderem Fahrzeuge mit Elektroantrieb sowie Ladestationen her. Während der DDR-Zeit und auch nach der deutschen Wiedervereinigung wurde in dem Werk weiter produziert, nun allerdings unter dem Namen BAE GmbH. Auch heute stellt die BAE Batterien GmbH noch Batterien und Akkumulatoren her. Und das nicht nur an dem Standort in Oberschöneweide sondern in über 80 Ländern.

Ein Teil des Akkumulatorenwerks aus der ersten Bauphase in den 1890er Jahren ist sogar noch erhalten und kann von außen besichtigt werden. Dazu gehören der Verwaltungsbau und der Haupteingang des Werkgeländes sowie eine einzelne Halle. Hier könnt ihr schöne Details entdecken, wie beispielsweise ein alte Uhr, Gleise, alte Aufschriften oder auch rostige Rollen eines Schiebetores. In der Ostendstraße ist zudem noch ein 125 Meter langes, eingeschossiges Fabrikgebäude aus Klinker-Steinen aus den 1920er Jahren zu sehen. Weitere erhaltene Bauwerke sind Verwaltungs- und Sozialgebäude, die erst zur Zeit der deutschen Teilung errichtet wurden.

Adresse: Wilhelminenhofstraße 68 und 69 bis Ostendstraße 30–33

Buchempfehlungen für mehr Industriearchitektur in Berlin und Deutschland

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Ihr wollt noch mehr von Berlin entdecken? Wie wäre es mit Berlins Lost Places oder einem Ausflug zu den Graffiti-Hochhäusern im Art Park Berlin-Tegel?

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Meine Top 14 Lost Places in Berlin und Brandenburg sind:

1. Militärhauptquartier Wünsdorf
2. Spreepark – ehemaliger Vergnügungspark der DDR
3. Beelitz-Heilstätten
4. Abhörstation Teufelsberg
5. Grenzkontrollpunkt Dreilinden und Reste der alten Autobahn
6. Olympisches Dorf von 1936 bei Elstal
7. Regierungs- und Stasikrankenhaus der DDR in Berlin-Buch
8. Flughafen Tempelhof
9. Ehemalige Irakische Botschaft in der DDR
10. Rüdersdorfer Futterphosphat-Fabrik
11. Lokschuppen Pankow-Heinersdorf
12. Flugplatz Werneuchen
13. Rangierbahnhof Tempelhof auf dem Schöneberger Südgelände
14. Stadtbad Lichtenberg
15. Schaufelradbagger 1473
16. Haidemühler Glashütte

In Berlin und Brandenburg gibt es noch immer zahlreiche Lost Places. Aber die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Verfall und Vandalismus sind unübersehbar. Doch beim zweiten Blick erkennt man die einstige Schönheit und Bedeutung der heute verlassenen Orte. Das ist der Moment, in dem ich den Ort mit meinen Fotos festhalten möchte. Ich möchte ihn damit vor der Vergänglichkeit bewahren und seine Geschichte(n) weitererzählen.

Einige der oben genannten Lost Places in Berlin werden inzwischen entwickelt. So wird das Olympische Dorf zu einem Wohngebiet ausgebaut und der Spreepark wird in einem öffentlichen Park umfunktioniert. Auch für die Beelitz-Heilstätten gibt es inzwischen Pläne. Ich hoffe sehr, dass die Geschichte dieser Orte nicht ausradiert wird. Wie schön wäre es, wenn sie als das was sie einmal waren in Erinnerung und (zumindest von außen oder mit Informationstafeln) erlebbar blieben.

Lost Places besichtigen – Was ist erlaubt?

Darf man Lost Places legal betreten? In der Regel leider nicht. Denn die meisten verlassenen Orte sind Privatbesitz – das unerlaubte Betreten gilt als Hausfriedensbruch. Meistens machen dies auch Absperrungen und Schilder deutlich. Manche Orte sind sogar mit Überwachungskameras und/oder Bewegungsmeldern gesichert. Und das oftmals aus gutem Grund: Vandalismus und sinnlose Zerstörungslust soll somit unterbunden werden. Außerdem sind manche Lost Places auch nicht ganz ungefährlich. Einsturzgefahr, Herabfallen loser Teile sowie das Einbrechen durch morsche Decken stellen ein Risiko dar. Viele verlassene Orte in Berlin und Brandenburg könnt ihr daher nur noch von außen besichtigen. Einige Lost Places könnt ihr jedoch auch im Rahmen von geführten Touren oder sogar Fototouren besuchen. Und das ist absolut lohnenswert!

Disclaimer: Das widerrechtliche Betreten von befriedeten Besitztümern ist Hausfriedensbruch. Das Betreten von Lost Places kann gefährlich sein, das gilt auch für das legale Betreten. Dieser Artikel stellt keine Handlungsempfehlung dar, sondern hat rein informativen Charakter. Es wird keine Haftung übernommen.

#1 Militärhauptquartier Wünsdorf

Die “Verbotene Stadt” vor den Toren Berlins

“Klein Moskau” in Wünsdorf ist mein Favorit unter den Lost Places in der Umgebung von Berlin. Hinter Mauern, Zäunen und Schlagbäumen entwickelte sich der Militärstandort zu einer russischen Stadt vor den Toren Berlins. In Spitzenzeiten lebten hier bis zu 75.000 Militärangehörige und ihre Familien. Es gab Schulen, Kindergärten, Geschäfte sowie Sport- und Kulturstätten. Jeden Tag führ zudem ein Zug bis nach Moskau und verband den Standort mit der Heimat der Einwohner. Doch Kontakte zwischen den Russen und der DDR-Bevölkerung waren verboten. Nur wer hier arbeitete und einen speziellen Ausweis hatte, durfte hinein. Daher nannte man den Militärstandort Wünsdorf auch die “Verbotene Stadt”.

Geschichte des Militärstandortes Wünsdorf

Die Geschichte des Militärstandortes geht bis in die Wilhelminische Zeit zurück. Schon damals in 1872 war Wünsdorf ein Truppenübungsplatz. Im Ersten Weltkrieg befand sich hier das Hauptquartier der Reichswehr sowie ein Kriegsgefangenenlager. Während der Nazi-Zeit war Wünsdorf Heeressportschule und der Sitz des Oberkommandos des Heeres. Später wurden die Gebäude dann als Lazarett genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog 1951 die Sowjetarmee schließlich hier ein. Sie nutzten und erweiterten anschließend die Militär- und Bunkeranlagen als Hauptquartier. Von hier wurden die insgesamt 1500 Standorte der Sowjetarmee in der DDR verwaltet.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands verließen die Russen 1994 das Gelände. Sie nahmen dabei alles mit, Klein Moskau wurde zur Geisterstadt. Von dem 260 Hektar großen Gelände wurden anschließend zunächst Munitionsreste, Schrott und diverse Altlasten beseitigt. Danach wurde begonnen, für die rund 700 sanierungsbedürftigen Gebäude eine neue Nutzung zu suchen. Doch noch immer stehen unzählige Gebäude leer und sind bisher nur notdürftig repariert worden. Tapeten und Farben blättern von den Wänden ab und verblassen. Pflanzen wachsen durch offene Fenster und Türen. Die Natur erobert sich das Gelände zurück und bringt eine mystische Atmosphäre an einen Ort, wo die Zeit stehen geblieben ist.

Besichtigung des Lost Place in Wünsdorf

Den verlassenen Ort könnt ihr am besten während einer Fototour mit Go2Know mit eurer Kamera entdecken. Was gibt es zu sehen? Unter anderem das schlossähnliche Haus der Offiziere, ein prachtvoller Theatersaal, eine Turnhalle, ein Kino, eine Schwimmhalle aus der Kaiserzeit mit Kesselhaus sowie ein Freibad. Eines der Highlights ist außerdem das Lenindenkmal vor dem Haus der Offiziere (das seht ihr auf dem Titelbild des Beitrags).

Tipp: Der rund 6000 Einwohner zählende Ort Wünsdorf trägt den Beinamen “Bücher- und Bunkerstadt”. Denn zahlreiche Antiquariate bieten Bücher an. Außerdem könnt ihr einige der Bunker in geführten Touren besichtigen.

Besichtigung: Fototouren werden von Go2Know angeboten
Adresse: Hauptallee 116, 15806 Zossen
Anfahrt: Mit dem Regionalzug R5 oder R7 von Berlin-Hauptbahnhof bis Wünsdorf Waldstadt. Von da aus sind es noch 15 Minuten Fußweg (Dauer insgesamt etwa 1,25 Stunden). Mit dem Auto fahrt ihr die B96 von Berlin etwa 60 Minuten Richtung Süden.

#2 Spreepark – ehemaliger Vergnügungspark der DDR

Das große Riesenrad des Spreeparks ist bereits von Weitem zu sehen. Gedreht hat es sich jedoch schon lange nicht mehr. Auch die anderen Fahrgeschäfte stehen still und werden mehr und mehr überwachsen. Viel ist heute von dem einstigen Freizeitpark im Plänterwald nicht mehr übrig. Doch alles was noch da ist bietet viele tolle Motive für Fotografen.

Im Jahr 1969 eröffnete der erste und einzige ständige Vergnügungspark der DDR. Der “Kulturpark Plänterwald” zählte in seinem besten Jahr etwa 1,7 Millionen Besucher. Nach der Wende wurde der Freizeitpark dann von der Spreepark GmbH & Co. KG des Schaustellers Norbert Witte weitergeführt. Seitdem heißt der Park “Spreepark”. Doch aufgrund ausbleibender Gäste meldete der Eigentümer 2001 Insolvenz an und der Park stellte seinen Betrieb ein. Es folgten anschließend mehrere Versuche, den Park wieder für Besucher zu öffnen. Doch keiner davon hatte Erfolg. Stattdessen kamen der Eigentümer und sein Sohn wegen Drogenschmuggel in die Schlagzeilen und wurden verurteilt.

Ab 2011 wurden einzelne Fahrgeschäfte zeitweise weiter betrieben und im Café „Mythos“ wurden Gäste bewirtet. Doch die Zwischennutzung konnte den Verfall des Freizeitparks nicht aufhalten. Gebäude sind zum Teil einsturzgefährdet. Nach einem Großbrand im August 2014 mussten sogar mehrere Bauwerke abgerissen werden. Im Jahr 2014 hat das Land Berlin das Gelände schließlich zurückgekauft. Durch die landeseigene Grün Berlin GmbH soll der Lost Place nun in einen touristisch attraktiven Kultur- und Freizeitpark umgewandelt werden. Dabei soll auch die Vergangenheit als berühmter Freizeitpark in dem neuen Nutzungskonzept Platz haben. Auch das Riesenrad soll sich eines Tages wieder drehen.

Besichtigung: In geführten Touren kann der Spreepark jedes Jahr von April bis Anfang November besichtigt werden.
Adresse: Kiehnwerderallee 1-3, 12437 Berlin
Anfahrt: Bis S-Bahnhof Plänterwald (S8, S9), von hier aus 15 Minuten Fußweg

#3 Beelitz-Heilstätten

Die Beelitzer Heilstätten sind einer der bekanntesten und beliebtesten Lost Places im Berliner Umland. Schaurige Geschichten ranken sich um die Gebäude des verlassenen Ortes, die weitläufig verteilt im Wald liegen. Die mystische Atmosphäre und die villenartige Architektur bieten zudem unzählige Fotomotive.

Die Arbeiter-Lungenheilstätten Beelitz-Heilstätten umfasst heute noch 60 Gebäude auf einer Fläche von 200 ha. Sie wurden zwischen 1898 und 1930 von der Landesversicherungsanstalt Berlin errichtet. Als einer der größten Krankenhauskomplexe im Berliner Umland konnten die Heilstätten damals bis zu 1.200 Patienten aufnehmen. Die Patienten waren dabei meist an Tuberkulose erkrankt. Hier wurden sie mit Heilanwendungen, frischer Luft und einem Wohlfühlprogramm behandelt. Das sowie eine strenge Hygiene war das einzige, was zu dieser Zeit gegen Tuberkulose unternommen werden konnte. Denn Antibiotika gab es noch nicht.

Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges wurden die Heilstätten zum Lazarett für verwundete Soldaten umfunktioniert. Anschließend hat die Sowjetarmee von 1945 bis 1993 hier das größte Militärkrankenhaus außerhalb der Sowjetunion betrieben.

Inzwischen sind alle Gebäude der ehemaligen Heilstätten verkauft und sollen jetzt saniert werden. In einigen Bereichen sind die Arbeiten bereits abgeschlossen. Hier sind Einfamilienhäuser, Mietwohnungen, ein “Creative Village” für Kreative sowie eine Reha-Klinik entstanden.

Tipp: Schaut euch doch mal alles von oben an. Ein 300 Meter langer Baumkronenpfad führt euch in 23 Meter Höhe über mit Bäumen bewachsene Gebäuderuinen.

Besichtigung: Ihr könnt die Heilstätten in geführten Touren von Go2Know besichtigen. Da die Häuser nach und nach saniert werden, sind immer weniger Häuser für Touren geöffnet. Außerdem könnt ihr das zugehörige Heizkraftwerk in Führungen des Fördervereins Heiz-Kraft-Werk e.V. besichtigen.
Anfahrt: Mit dem Regionalexpress RE 7 bis zur Haltestelle Beelitz-Heilstätten. Mit dem Auto fahrt ihr über die A9 bis zur Abfahrt Beelitz-Heilstätten/Fichtenwalde.

#4 Abhörstation Teufelsberg – Street Art Mekka & Lost Place in Berlin

Drei weiße Kugeln heben sich von dem dichten, grünen Laub des Grunewalds ab. Sie sind von jedem Aussichtspunkt der Stadt zu sehen und prägen dabei die Silhouette Berlins. Wie eine Festung thronen sie auf dem zweithöchsten Punkt Berlins, dem 120,1 Meter hohen Teufelsberg. Es ist ein Ort der Geschichte und der Kunst. Ein Lost Place voller Farben und Kreativität. Denn die ehemalige Abhörstation hat sich zur größten Street Art Galerie in Europa entwickelt. In meinem separaten Artikel über die Abhörstation am Teufelsberg in Berlin erfahrt ihr alles, was ihr vor eurem Besuch wissen müsst. Außerdem seht ihr schon mal viele tolle Fotos von diesem ganz besonderen Ort mitten im Grunewald.

Tipp: Wie wäre es mit einer geführten Tour inkl. Shuttle zur ehemaligen Abhörstation* am Teufelsberg?

#5 Grenzkontrollpunkt Dreilinden und Reste der alten Autobahn

Den ehemaligen Grenzkontrollpunkt Dreilinden kennt jeder, der schon mal über die A115 nach Berlin gefahren ist. Zu der Kontrollstelle – auch Checkpoint Bravo genannt – gehörte auch der Pop-Art-Rundbau der ehemaligen Raststätte. Mit seinen bunten Farben sollte das Gebäude einen bewußten Kontrast zu den grauen DDR-Bauten an der Grenze darstellen. Seit 2002 steht das denkmalgeschützte Gebäude leer. Doch noch immer erinnert es die Vorbeifahrenden an die Teilung Deutschlands und die isolierte Lage West-Berlins.

Doch der ursprüngliche Kontrollpunkt Dreilinden befand sich bis zum Jahr 1969 an einer anderen Stelle. Da der Autobahnabschnitt sehr nah an der innerdeutsche Grenze verlief, wurde dieser samt Kontrollpunkt umverlegt. Das alte Autobahnstück wurde somit zum Niemandsland. Nach der Wende diente es zeitweise als Kulisse für Dreharbeiten, beispielsweise für die Fernsehserie Alarm für Cobra 11.

In den Jahren 1999/2000 wurde die alte Autobahn zwischen Avus und Berliner Ring im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme schließlich zurückgebaut. Heute sind daher nur noch ein paar Reste des Kontrollpunktes zu sehen: die Teltowkanalbrücke, ein Raststättengebäude, eine Dreimast-Fahnenanlage und ein KFZ-Fanggraben. Es sind seltene Relikte aus der Frühzeit der Teilung Deutschlands und daher unter Denkmalschutz gestellt. Von der Autobahn sind noch einige Fahrbahnreste, seitliche Fußwege sowie alte Markierungen vorhanden.

Besichtigung: Das Außengelände ist frei zugänglich. Das Betreten der Raststättengebäude ist jedoch nicht erlaubt.
Anfahrt: Die beiden früheren Grenzkontrollpunkte Dreilinden sowie die Reste der alten Autobahn könnt ihr am besten auf einem Spaziergang vom S-Bahnhof Wannsee bis zum S-Bahnhof Griebnitzsee erkunden (Länge etwa 9 km).

Lesetipp! Fototour in “Elektropolis” – Industriearchitektur in Berlin Schöneweide

Für Liebhaber von Industriearchitektur, Backsteinromantik und Lost Places ist Berlin Schöneweide eine der besten Fotolocations in Berlin. Die Tour führt euch vom S-Bahnhof Schöneweide am Spreeufer entlang, wo sich über eine Länge von drei Kilometern die früheren “Kathedralen der Arbeit” wie eine Perlenkette aufreihen. Die Industriedenkmäler aus dem gelben Oberschöneweider Klinker setzen noch heute Maßstäbe und verzaubern einen mit ihrer Geschichte und ihrem heutigen morbiden Charme.

Hier gehts nach “Elektropolis”.

#6 Olympisches Dorf von 1936 bei Elstal

Eigentlich ist es ja toll, wenn verlassene Orte wiederbelebt werden. Wenn die Mauern der Gebäude ihre Geschichten weiter erzählen können und neue Geschichten dazukommen. Doch als Liebhaber von Lost Places empfinde ich das natürlich auch immer ein bisschen als Verlust. Auch das Olympische Dorf wird seit 2019 entwickelt. Es sollen exklusive Wohnungen entstehen. Kurz vor Beginn der Bauarbeiten hatte ich jedoch die Gelegenheit, das Gelände während einer geführten Tour zu erkunden.

Das Olympische Dorf war wirklich ein kleines Dorf. Es umfasste ein Empfangsgebäude, 136 Wohnbauten, ein Speisehaus mit 38 Speisesälen, ein Küchenhaus, das Hindenburghaus, das Kommandantenhaus sowie ein Krankenhaus. Mit Sporthalle, Sportplatz, Schwimmhalle und Sauna trug man sogar dem Bewegungsdrang der Sportler Rechnung. Während der Olympischen Spiele 1936 wohnten hier etwa 3600 männliche Athleten und Personal. Frauen war jedoch der Zutritt verboten. Die 330 Sportlerinnen wurden stattdessen im Deutschen Sportforum direkt am Olympiastadion untergebracht.

Alle Gebäude wurden in den Jahren 1934 bis 1936 in massiver Bauweise errichtet. Denn später sollte die Wehrmacht die Gebäude weiter nutzen. Schließlich lag der Truppenübungsplatz Döberitz gleich gegenüber. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Sowjetarmee den Standort und den Truppenübungsplatz bis 1992 weiter genutzt.

Nicht alle der Gebäude sind heute noch zu sehen. Die größten und am besten erhaltenen Gebäude sind das Speisehaus, die Schwimmhalle, die Turnhalle sowie einige der Wohngebäude. Das gesamte Ensemble steht unter Denkmalschutz.

Besichtigung: Leider nicht mehr möglich, das Olympische Dorf wird als Wohngebiet entwickelt. Ein Spaziergang durch das Wohngebiet wird hoffentlich später wieder möglich sein.
Adresse: Rosa-Luxemburg-Allee 70, 14641 Wustermark
Anfahrt: Regionalexpress RE4 bis Elstal, anschließend etwa 2 Kilometer Fußweg. Mit dem Auto fahrt ihr die B5 Richtung Westen. Das Olympische Dorf ist dann ausgeschildert.

#7 Regierungs- und Stasikrankenhaus der DDR in Berlin-Buch

Abgeschieden und versteckt in den Wäldern bei Buch steht das einst größte Krankenhaus Europas. Das ehemalige Regierungs- und Stasikrankenhaus der DDR umfasst zwei riesige Gebäudekomplexe aus den 70er Jahren, Bunker sowie eine weitläufige Parkanlage.

Hier behandelte man nur die „aller höchste“ Führungsebene: Vertreter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), des Zentralkomitees der SED sowie des Politbüros der DDR. Ebenso durften hohe Staatsgäste und deren Angehörige aufgenommen werden. Das benachbarte Stasikrankenhaus war hingegen eine geheime Anlage und Stasi-Mitarbeitern vorbehalten. Den Patienten sollte es an nichts mangeln. Daher war alles mit modernster Technik und Medizin aus dem Westen ausgestattet. Für Staatsratsmitglieder gab es besonders luxuriöse Sonderbereiche.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde das Krankenhaus ab 1990 von den Helios Kliniken weiter betrieben. Es war seitdem nicht mehr den Funktionären vorbehalten – jetzt wurde jeder hier behandelt. Es entstand das größte Krankenhaus Europas. Zeitgleich errichteten die Helios Kliniken jedoch eine neue Klinik. Nach deren Fertigstellung im Jahr 2007 wurden die alten Krankenhauskomplexe schließlich aufgegeben. Seitdem stehen sie leer und sind ein riesiger Lost Place im Norden Berlins.

Im Inneren des verlassenen Ortes befinden sich noch zahlreiche Einrichtungen aus dem Krankenhausbetrieb: OP-Räume, die Intensivstation, ein Schwimmbad, therapeutische Bäder sowie eine Großküche mit Speisesaal. Auch die gebäudetechnischen Anlagen wie das Heizwerk und die Schaltzentrale sind noch gut erhalten. Im Keller sind Bunkeranlagen zugänglich. Außerdem gibt es in beiden Gebäuden noch viele Details aus der DDR- und Nachwendezeit zu entdecken.

Besichtigung: Go2Know bietet ab und zu Fototouren an.
Adresse: Hobrechtsfelder Chaussee 100, 13125 Berlin
Anfahrt: Von S-Bahnhof Buch sind es etwa 20 Minuten Fußweg.

Lang erprobt und heiß geliebt: meine drei Begleiter auf Fototouren zu Lost Places: das leichte Carbon Stativ CT-5C I von Rollei* die Reinigungsset von Rollei* und mein unverwüstlicher Kamerarucksack, der Flipside von Lowepro*.

#8 Flughafen Tempelhof

Ist der Flughafen Tempelhof ein Lost Place? Wenn man das bunte Treiben auf dem ehemaligen Flugfeld betrachtet, wirkt er keineswegs verlassen. Auch Teile des denkmalgeschützten Flughafengebäudes werden als Veranstaltungsort weiter genutzt. Doch das Herz des Flughafens – das Abfertigungsgebäude, das General Aviation Terminal (GAT) und das Gepäckband – steht still. Die letzten Fluggäste wurden hier im Oktober 2008 abgefertigt, im November startete das letzte Flugzeug. Das Flugfeld ist seit 2010 für Besucher geöffnet und trägt den verheißungsvollen Namen “Tempelhofer Freiheit”. Das ehemalige Flughafengebäude kann außerdem während geführter Touren besichtigt werden.

Ein bisschen Geschichte

Der Flughafen Tempelhof nahm 1923 den Linienverkehr auf und war damit einer der ersten Verkehrsflughäfen Deutschlands. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er als Flugzeugwerk mit unterirdischen Fertigungsanlagen und als Lazarett genutzt. Nach dem Kriegsende entstand hier der Militärstützpunkt “Tempelhof Air Base” der US-Amerikaner. Während der Blockade West-Berlins durch die Sowjets von Juni 1948 bis Mai 1949 wurde der Flughafen Tempelhof berühmt. Denn über die Berliner Luftbrücke stellte er die Versorgung der West-Berliner mit Lebensmitteln sicher. Während dieser Monate starteten die Flugzeuge zeitweise im 90-Sekunden Takt. Aus dieser Zeit stammt auch der Begriff “Rosinenbomber”: Denn Piloten warfen für die Kinder Süßigkeiten mit kleinen Fallschirmen aus Taschentüchern aus den Cockpitfenstern.

Architektur der Superlative

Die Flughafengebäude wurden in den Jahren 1934 bis Jahr 1941 nach Plänen des Architekten Horst Sagebiel errichtet. Der monumentale Stil des Nationalsozialismus und die Verkleidung der Fassaden mit Muschelkalk gibt dem Flughafen ein massives Aussehen. Doch am meisten beeindruckt die Größe des Gebäudes: die bogenförmig errichteten Hangars erstrecken sich über 1230 Meter. Sogar heute noch ist es das längste zusammenhängende Gebäude Europas. In der Mitte der Hangars ist das Terminal mit Flugsteig integriert. Von hier aus öffnet sich das zwei Kilometer lange, ovale Flugfeld.

Aufgrund des Kriegs wurden Teile des Flughafens jedoch nie fertig gestellt. So blieb beispielsweise die für 100.000 Zuschauer geplante Tribüne auf dem Flughallendach unvollendet. Auch die 13 Treppentürme, die auf das Dach führen, sind noch immer im Rohbau.

Besichtigung: Es gibt Fototouren sowie verschiedene Führungen am Flughafen Tempelhof, auch auf englisch.
Adresse: Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin
Anfahrt: Ihr fahrt am besten mit der U-Bahn U6 bis zum Platz der Luftbrücke.

#9 Ehemalige Irakische Botschaft in der DDR

Eingeschlossen von einem hohen Zaun und umgeben von einem verwilderten Garten steht die ehemalige Irakische Botschaft. Die hohen Bäume geben den Blick auf die hintere Fassade des 1974 errichteten Plattenbaus jedoch nur teilweise frei. Einen besseren Blick auf die Waschbeton-Fassade habt ihr an der Vorderseite des Gebäudes. Hier führt eine breite Treppe hinauf zum Eingang. Vorragende Balkonbrüstungen sowie geklinkerte Fassadenteile fallen hier besonders ins Auge.

Die Irakische Botschaft der DDR befand sich zwischen 1974 und 1991 in dem damaligen Diplomatenviertel von Pankow. Während des Irakkriegs wurde jedoch bekannt, dass die Botschaft Terroristen Unterschlupf bot. Es gab sogar ein Sprengstofflager (Quelle Wikipedia). Der Botschafter und sein Personal mussten daraufhin Deutschland verlassen. Mobiliar und Dokumente ließen sie dabei zurück. Seit 1991 ist das Botschaftsgebäude verlassen und verfällt zunehmend.

Und was wird aus dem Gebäude? Es gab die Idee, es zu einem Kulturzentrum umzuwandeln. Aber passiert ist bisher nichts. Die Bundesrepublik ist zwar Eigentümerin des Grundstücks, das Gebäude gehört aber dem Irak. Und dieser hat ein alleiniges, unbefristetes Nutzungsrecht. Das macht die zukünftige Nutzung nicht einfacher.

Besichtigung: Zutritt verboten. Das Gebäude könnt ihr nur von außen durch den Zaun besichtigen. Am besten geht das, wenn die Bäume wenig Laub tragen.
Adresse: Tschaikowskistraße 51, 13156 Berlin
Anfahrt: bis S-Bahnhof Schönholz (S1, S25, S26), von hier aus 15 Minuten Fußweg

#10 Rüdersdorfer Futterphosphat-Fabrik

Lost Place und Umweltsünde

Es war im Jahr 2000. Wir waren grade fertig mit unserem Besuch im Museums­park Rüdersdorf. Angelockt von hohen Schornsteinen und getrieben von unserer Neugier entdeckten wir neben dem Museumspark mehrere leerstehende Fabrikgebäude. Und plötzlich waren wir an einem Ort, der mich wie kaum ein anderer gefesselt und zugleich entsetzt hat. Ich kann kaum beschreiben was ich sah: In einer Halle lagerten Fässer. Einige waren umgekippt, der Inhalt versickerte im Boden. In einem anderen Gebäude füllte eine gelartige Substanz mehrere Becken. Doch am heftigsten war das Laborgebäude. Die Fenster waren eingeschlagen. Auf den Labortischen standen Chemikalien, die Behälter teilweise umgekippt, zerbrochen und ausgelaufen. Auf dem Fußboden breitete sich eine schmierige Schicht aus. Titrieranlagen standen aufgebaut auf den Tischen, sie waren noch immer mit Chemikalien gefüllt. Daneben standen Messgeräte, die ich noch aus dem Chemiepraktikum kannte. Es sah so aus, als wären die Laboranten zur Mittagspause gegangen und einfach nicht wieder gekommen.

Eine Woche später kamen wir zurück. Diesmal mit einer Einwegkamera – kaum vorstellbar, aber damals hatte ich keine Kamera! Die Fotos wollten wir der zuständigen Umweltbehörde zeigen. Denn bei aller Liebe zu Lost Places – dieser hier konnte nicht so bleiben, denn er ging definitiv zu Lasten der Umwelt. Doch als wir das Gelände betraten, hatte sich schon etwas getan: Die Fässer waren entfernt und die Fenster des Laborgebäudes zugenagelt.

Vor kurzem habe ich gelesen, dass dies einer der größten Umweltskandale Brandenburgs war. Es sollen rund 80 Fässer mit Öl und ölhaltigen Flüssigkeiten gewesen sein, die hier lagerten. Ein Teil war bereits undich tun dlief unkontrolliert ab. Dazu kamen die Chemikalien, die in dem Labor noch ein den Regalen standen oder bereits auf dem Fußboden vor sich hin reagierten.

Geschichte des Chemiewerkes Rüdersdorf

Die Geschichte des Chemiewerkes Rüdersdorf geht bis in das Jahr 1900 zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es von den sowjetischen Besatzern weitgehend demontiert. Ab 1950 begann man schließlich, die verbliebenen Drehrohröfen zur Herstellung von Futterphosphat zu nutzen. Es wurde unter dem Namen RÜKANA europaweit vermarktet. Die Anlage wurde immer weiter ausgebaut, neue Öfen wurden in Betrieb genommen und die Produktion erreichte 1988 ihren Höhepunkt. Nach der deutschen Wiedervereinigung sank der Absatz und führte im Jahr 1999 schließlich zur Einstellung der Produktion und zur Werkschließung. Abbrucharbeiten wurden begonnen aber wieder eingestellt. Seit 2000 wird das Gelände vom Location-Scout des Studio Babelsberg für Filmproduktionen vermittelt. Weitere Nutzungspläne gibt es nicht. Die Altlasten sind für Investoren wahrscheinlich zu abschreckend.

Besichtigung: Zutritt verboten. Die Volkshochschule hatte vor einiger Zeit einen Fotoworkshop hier angeboten. Vielleicht kommt da mal wieder ein Angebot. Ansonsten: Von der Schachtofenbatterie des Museums­parks Rüdersdorf (6 Euro Eintritt) habt ihr aber einen guten Blick auf das alte Chemiewerk.
Adresse: Gutenbergstraße, 15562 Rüdersdorf bei Berlin
Anfahrt: Mit der S3 bis S-Bahnhof Friedrichshagen, dann weiter mit der Tramlinie 88 bis Rüdersdorf, Marktplatz. Von hier lauft ihr etwa 30 Minuten bis zur Schachtofenbatterie.

#11 Lokschuppen Pankow-Heinersdorf

Der ehemalige Rundlokschuppen des Bahnbetriebswerks in Pankow-Heinersdorf ist ein wunderschöner aber leider auch extrem verfallener Lost Place. Der für 24 Lokomotiven ausgelegte Rundbau wurde 1893 errichtet. Es ist der Letzte und auch der Größte seiner Bauart. Der Backsteinbau verbirgt im Inneren eine Drehscheibe, hier wurden früher Lokomotiven repariert. Neben dem eindrucksvollen Lokschuppen gibt es noch weitere Backsteinbauten und eine open Air Stellwerk auf dem Gelände.

Seit Ende der 1990er Jahre ist das Bahnbetriebswerk jedoch verlassen und verfällt zunehmend. Besonders deutlich kann man dies an dem Kuppeldach des inzwischen Einsturz gefährdeten Lokschuppens erkennen. Durch Löcher im Dach regnet es herein und erste Bäume haben ihre Wurzeln auf dem Dach geschlagen.

Ende 2009 erwarb der Berliner Möbelhändler Kurt Krieger das rund 40 Hektar große Bahnhofsgelände. Er will hier das neue Stadtquartier „Pankower Tor“ mit 2000 Wohnungen, Möbelhäuser und Schulen bauen lassen. Der Lokschuppen sollte dafür abgerissen werden. Doch das wurde per Gerichtsbeschluss verhindert und stattdessen Sanierungsmaßnahmen gefordert. Doch diese Aufforderung wird vom Eigentümer bisher leider ignoriert. Wie lange das historische, denkmalgeschützte Bauwerk  aus der Jahrhundertwende dem Verfall noch standhalten kann ist unklar.

Besichtigung: Die Gebäude sind eingezäunt und das Betreten ist verboten. Den besten Blick auf den Lockschuppen habt ihr von der S-Bahn-Station und von der Straßenbrücke über die Bahngleise.
Anfahrt: Der Lockschuppen liegt direkt am S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf.

#12 Flugplatz Werneuchen

Der Flugplatz Werneuchen wurde ab 1935 als Übungsplatz der Luftwaffe gebaut. Der Bau der eigentlichen Anlagen begann im Frühjahr 1936 und wurde im November des folgenden Jahres abgeschlossen. Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Flugplatz weiter ausgebaut und von den sowjetischen Truppen bis zu deren Abzug 1993 militärisch genutzt. Der Flugplatz ist immer noch ein Sonderverkehrsflugplatz, auf dem Flugzeuge bis zu einem Gewicht von 5,7 Tonnen landen dürfen.

Aufgrund von illegalen Autorennen auf dem Flugplatz und auch auf der Start- und Landebahn wurde die Landebahn geteilt, um diese in Zukunft zu verhindern. Zu diesem Zweck wurde ein ca. 0,7 m hoher Erdwall aufgeschüttet, der die Start- und Landebahn in einen 900 m langen westlichen und einen 1499 m langen östlichen Abschnitt teilt. Nur der östliche Abschnitt ist noch für den Flugbetrieb zugelassen.

In der Nähe der Start- und Landebahn befinden sich noch alte, mit Graffiti beschmierte, verrostete Hangars, eine Kraftwerksruine, ein Hochbunker, ein ehemaliges Casino und weitere Gebäude und Ruinen.

Besichtigung: Die Gebäude sind nicht eingezäunt, dennoch ist das Betreten wegen Einsturzgefahr verboten. Aber auchh von außen sind die Gebäude eindrucksvoll und bieten viele tolle Fotoperspektiven.
Anfahrt: Am Ende der Klawitterstraße in Werneuchen führt euch ein Feldweg auf das Gelände.

#13 Rangierbahnhof Tempelhof auf dem Südgelände Schöneberg

Bereits im Jahr 1879 entstand auf dem Schöneberger Südgelände (damals noch am Stadtrand Berlins) das Bahnausbesserungswerk. Zehn Jahre später wurde hier der Rangierbahnhof Tempelhof eröffnet. Nach weiteren Ausbaumaßnahmen entwickelte sich dieser bis 1945 zum wichtigsten Güterumschlagplatz Berlins. Hier wurden auf etwa 60 parallel verlaufenden Gleisen täglich bis zu 130 Züge der Berlin-Anhaltinischen und der Berlin-Dresdener Eisenbahn neu zusammengesetzt. Im Jahr 1952 wurde jedoch aufgrund der veränderten politischen Situation der Zugverkehr eingestellt. Allein der Werkstattbetrieb wurde bis Anfang der 1990er Jahre noch fortgeführt.

Heute sind noch immer zahlreiche Anlagen des alten Rangierbahnhofes erhalten, darunter eine Drehscheibe, Gleise, eine Lokhalle, eine Dampflokomotive sowie der alles überragende 50 Meter hohe Wasserturm.

Die Natur hat sich die brachliegenden Eisenbahnflächen zurückerobert. Insbesondere die Gleise sind stark überwachsen. Im Laufe der Zeit haben sich auf dem Südgelände auch seltenere Arten angesiedelt. Mit der Gründung des Natur-Parks im Jahr 2000 wurden die Flächen unter Natur- und Landschaftsschutz gestellt. Angelegte Wege führen über das Gelände, es gibt Infotafeln, Kunstobjekte und ein kleines Café. Künftig soll der Lokschuppen auch als Halle für Veranstaltungen genutzt werden können.

Besichtigung: Für die Erhaltung des Parks wird ein Eintritt von 1 Euro erhoben, zahlbar am Ticketautomaten an den Eingängen. Öffnungszeiten: Täglich ab 09:00 Uhr. März und Oktober bis 18:00 Uhr; April und September bis 20:00 Uhr; Mai bis August: bis 21:00 Uhr; November bis Februar: bis 16 Uhr.
Adresse: Das Südgelände erstreckt sich entlang der S-Bahn Linie zwischen S-Bahnhof Südkreuz und S-Bahnhof Priesterweg. Es gibt einen Eingang am südlichen und einen am nördlichen Ende des Parks.
Anfahrt: S2 und S25 bis S-Bahnhof Priesterweg

#14 Stadtbad Lichtenberg

Das Stadtbad Lichtenberg (auch Hubertusbad genannt) ist eine 1928 eröffnete Bade- und Schwimmanstalt an der Hubertusstraße im Berliner Bezirk Lichtenberg. Das Bad wurde 1991 aufgrund von technischen Mängeln geschlossen und steht seitdem leer. Die Suche nach einem Investor scheiterte aufgrund hoher Denkmalschutz-Auflagen. Eine Studie ergab außerdem, dass die Wiederinbetriebnahme als Stadtbad wirtschaftlich nicht tragbar wäre.

Nunmehr setzt sich der Förderverein Stadtbad Lichtenberg e.V. für den Erhalt dieses einzigartigen Kulturgutes ein. Das frühere Stadtbad soll zum Veranstaltungsort und Begegnungszentrum entwickelt werden. Einige Vorarbeiten sind bereits erledigt, wie beispielsweise die Entfernung von Bauschutt oder die Herrichtung von Elektroanschlüssen und Sanitäranlagen. Der Charme des alten Stadtbades soll bei der Sanierung in Teilen bewahrt werden. So sollen zum Beispiel die Wannen aus den Badekabinen, alte Spiegel und Kleiderhaken in den Umkleiden auch nach der Umgestaltung erhalten bleiben.

Im September 2021 war dieser wunderbare Ort im Rahmen des Tages des offenen Denkmals für Besucher geöffnet. Mehr Informationen und Aktuelles findet ihr auf der Seite des Fördervereins Stadtbad Lichtenberg e.V..

Besichtigung: In der Regel geschlossen. Besichtigung eventuell am Tag des offenen Denkmals (jährlich im September). Das Bad wird als Eventlocation entwickelt. Ein geplanter Öffnungstermin ist mir nicht bekannt.
Adresse: Atzpodienstraße 6, 10365 Berlin
Anfahrt: U5 Magdalenenstraße

#15 Schaufelradbagger 1473

Im südbrandenburgischen Hörlitz gibt es direkt an der ehemaligen Tagebaukante Meuro den Aussichtspunkt Meurostolln. Von dem 27 Meter hohen Aussichtsturm blickt ihr über den Eurospeedway Lausitz und das Gebiet des ehemaligen Tagebaus. Dort, wo früher Kohle abgebaut wurde breiten sich heute Solarpanels aus. Daneben erinnert ein riesiger Schaufelradbagger an frühere Zeiten.

Der Schaufelradbagger 1473 mit der Typenbezeichnung SRs 1500 wurde 1964/1965 vom VEB Schwermaschinenbau Lauchhammerwerk hergestellt. Er war bis 2002 im Einsatz. Aufgrund seiner blauen Farbgebung wird der Bagger auch das „Blaue Wunder“ genannt. Insgesamt ist der Riese 50 Meter hoch, 171,5 Meter lang und 3850 Tonnen schwer. Mit dem Raupenfahrwerk erreichte er eine Fahrgeschwindigkeit von 6 Metern/Minute und konnte mit seinen 10 Schaufeln bis zu  5130 Kubikmeter pro Stunde fördern.

Nachdem der Bagger im Jahr 2002 stillgelegt wurde, übernahmen die Städte Senftenberg, Großräschen und Schipkau den Blauen Riesen. Dieser wurde an seinen heutigen Standort am Rand des früheren Tagebaus umgesetzt, eingezäunt  und sich selbst und Vandalen überlassen. Zunehmender Zerfall machten die Aussicht auf eine touristische Nutzung immer unwahrscheinlicher. Anfang 2019 entschieden die Kommunen schließlich, den Bagger zu verschrotten. Doch viele Bagger-Fans setzten sich für den Erhalt ein und bewirkten schließlich, dass das Landesamt für Denkmalpflege den Schaufelradbagger auf die offizielle Denkmalliste setzte. Wie es mit dem Bagger weiter geht konnte ich noch nicht rausfinden.

Besichtigung: Der Schaufelradbagger ist eingezäunt, das Betreten ist verboten. Er kann entweder von dem Weg, der einmal rund um den Zaun führt oder von dem Aussichtsturm Meurostolln betrachtet werden.
Adresse: Lange Str. 71, 01968 Schipkau
Anfahrt: Am besten mit dem Auto.

#16 Haidemühler Glashütte

Die erste Haidemühler Glashütte wurde im Jahr 1835 vom Glasfabrikanten Greiner errichtet. Hier wurden Hohlgläser, Lampenschirme und Parfümgläser hergestellt. Es folgten mehrere Wechsel der Besitzer, Konkurs, Rekonstruktionen, kriegsbedingte Betriebseinstellungen und schließlich Modernisierungen in den 60er Jahren.

Die Haidemühler Glashütte war eines der modernsten Werke in der DDR. Ab 1971 war sie zudem der einziger Hersteller von 0,5l Milchflaschen in der DDR und exportierte auch in westliche Staaten. Rund 345.000 Flaschen sollen hier jeden Tag vom Band gelaufen sein. Nach der Wiedervereinigung übernahm die Treuhand das Werk. Mit dem Ergebnis, dass die Produktion 1992 eingestellt wurde und 1280 Beschäftigte ihre Arbeit verloren. Ordentlich geräumt wurde das Gelände nie.

In den alten Hallen lagern noch immer tonnenweise Säcke mit Kaliumcarbonat, leere Gasflaschen stapeln sich zwischen den Gebäuden und ölige Abfälle faulen in Containern vor sich hin. Der Anblick des Geländes der alten Glasfabrik lässt einen kaum vermuten, dass man mitten in Deutschland ist. Nichts ist abgesperrt, keine Verbotsschilder und niemand scheint sich um den Ort zu kümmern. Die Glasfabrik sollte dem Braunkohletagebau weichen. So wurde es zumindest 1993 festgelegt. Die Umsiedlung der Einwohner von dem Ort ist bereits erfolgt. Doch die Pläne haben sich geändert und das Gelände der alten Glashütte wird nicht abgebaggert.

Besichtigung: Das Objekt ist nicht eingezäunt, es stehen keine Schilder. Es ist stark verfallen. Stand 10/22.
Adresse: Haidemühle
Anfahrt: Am besten mit dem Auto.

Büchertipps für Lost Places und verlassene Orte in Berlin und weltweit

Ihr wollt noch mehr Lost Places entdecken? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Es gibt noch viele weitere Lost Places in Berlin und Brandenburg. Welche verlassenen Orte gefallen euch am besten? Habt ihr noch Anmerkungen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar! Und schaut doch öfters mal vorbei. Denn es kommen bestimmt bald weitere Lost Places zu meiner kleinen Sammlung hinzu, die ich gerne mit euch teilen möchte.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr verlassene Orte genauso sehr wie ich? Dann schaut euch mal meine beiden folgenden Artikeln an:

Tschernobyl – Fotografieren gegen das Vergessen

Deception Island – Lost Place in der Antarktis

Der Beitrag Lost Places – Verlassene Orte in Berlin und Brandenburg erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Linnahall in Tallinn, Estland

Die Linnahall hieß früher “Leninpalast für Kunst und Sport”. Denn das riesige Bauwerk wurde im Jahr 1980 für die Olympischen Spiele in Moskau errichtet. Im Inneren des Betonmonsters verbirgt sich zudem eine Konzerthalle. Diese ist jedoch seit 2009 geschlossen. Außen führen breite Treppen und Gehwege auf das Dach des bemerkenswerten Bauwerks. Einzelne Bereiche des Gebäudes werden sogar noch immer genutzt. Doch von einem Palast kann heutzutage keine Rede mehr sein. Dennoch wird die Linnahall gerne von Touristen besucht und ebenso gerne fotografiert. Denn mit seiner grauen Betonfassade, den bunten Graffitis und der monumentalen Architekur ist es ein beeindruckendes Relikt der Sowjetzeit.

Kalksteinbruch in Rummu, Estland

In dem Tagebau von Rummu wurde von 1938 bis 1991 Marmor abgebaut. Das Gestein wurde anschließend in der Kalk- und Marmorfabrik Vasalemma zu Treppenstufen und Schotter weiter verarbeitet. Als Arbeiter wurden während dieser Jahre die Insassen des benachbarten Gefängnisses von Murru eingesetzt.

Mit dem Ende der Sowjetära wurde der Tagebau allerdings aufgegeben. In Folge füllte sich die Grube mit Wasser und mehrere Fabrikgebäude wurden dabei geflutet. Neben dem See zeugt außerdem ein fotogener Kiesberg von den damaligen Zeiten.

Das Gelände ist allerdings offiziell gesperrt. Aber auch von dem gegenüberliegenden Seeufer habt ihr eine gute Sicht auf die Ruinen.

Wachtürme am Kap Kolka, Lettland

Das Kap Kolka trennt den Rigaer Meerbusen von der Ostsee. Von hier ist es nicht weit bis an die schwedische Küste. Daher war das Kap zur Sowjetzeit militärisches Sperrgebiet. Aus diesem Grund gab es rund um das Kap Kolka auch mehr Wachtürme als an anderen Orten. Und einige von ihnen stehen noch immer und erinnern an die vergangenen Zeiten. Einer steht in den Dünen an dem traumhaften Sandstrand vor Mazirbe.

Bootsfriedhof Mazirbe, Lettland

Seid ihr während eines Spaziergangs im Wald schon einmal über Boote gestolpert? Hier in Mazirbe kann euch das durchaus passieren. Denn hier liegen die Reste von mehreren Fischerbooten im Wald und rotten vor sich hin. An manchen sind sogar die Schriftzüge der Namen noch zu erkennen. Von anderen ist jedoch nur noch ein Haufen Holz geblieben.

Und warum sind die Boote hier im Wald versteckt? Die sowjetischen Grenzposten befürchteten, dass sich Menschen an die schwedische Küste absetzten würden. Daher wurde kurzerhand das Fischen verboten und die Boote im Wald “gesichert”. Nur mit spezieller Lizenz durften einzelne Fischer mit ihren Booten ihrer Arbeit nachgehen.

Radioteleskop in Irbene, Lettland

Das Radioleleskop R-32 in Irbene ist mit 32 Metern Durchmesser die achtgrößte Parabolantenne der Welt. Sie wurde 1980 zusammen mit zwei weiteren Anlagen von den Sowjets errichtet. Mit diesen Parabolantennen hörten die Sowjets westliche Satellitenverbindungen ab.

Heute gehört die Antenne dem Internationalen Radioastronomiezentrum Ventspils (virac) und dient der Forschung. Im Rahmen von geführten Touren kann die Antenne sogar besichtigt werden. Ihr müsst euch allerdings mindestens drei Tage vorher anmelden. Weitere Informationen findet ihr hier.

Ihr erreicht die Parabolantenne über eine schmale Strasse, 24 Kilometer nördlich von Ventspils. Die Strasse führt euch zudem an mehreren verlassenen Wohnkasernen vorbei.

Orvydas Garten, Litauen

Vor dem Eingang zu Orvydas Garten steht ein alter sowjetischer Panzer. Das Kanonenrohr ist auf den Eingang des Gartens gerichtet. Denn die Familie Orvydas wurde von den Sowjets verfolgt. Die Zufahrt zum Garten war damals abgesperrt.

Verborgen hinter der Gartenmauer liegt eine paradiesische Idylle. Skulpturen, Kreuze und Gedenksteine sind überwuchert von Bäumen und Blumen. Diesen magischen Ort erschufen der Steinmetz Orvydas und sein Sohn in den 1960er Jahren. Denn zu dieser Zeit hat der sowjetische Regierungschef Chruschtschow religiöse Symbole verboten. Aus diesem Grund wurden die Steine und Figuren von dem Friedhof Salantai hierher gebracht. So wurden sie vor der Zerstörung bewahrt.

Atomraketenbasis, Litauen

Früher zielten hier Atomraketen auf Westeuropa. Doch heute informiert hier das Museum des Kalten Krieges über vergangene Zeiten. Zeiten, in denen Schulkinder lernten, wie sie sich im Falle eines Angriffs mit Atomraketen zu verhalten haben. Anhand von anschaulich aufbereiteten bunten Wandplakaten. Dieses Museum in der ehemaligen Raketenbasis Plokštinė stimmt einen nachdenklich. Insbesondere den Blick in das Innere eines Raketenschachtes musste ich anschließend eine Weile verarbeiten.

Der Besuch dieses Museums an diesem besonderen Ort sollte bei eurer Tour durch das Baltikum auf keinen Fall fehlen. Zudem ist es inmitten des Nationalparks Žemaitija gelegen. Hier findet ihr viele schöne Orte für eine Pause oder Übernachtung, um das gesehene erstmal zu verarbeiten.

Weitere Relikte aus der Sowjetzeit im Baltikum

Es gibt im Baltikum noch viele andere Relikte aus der Sowjetzeit. Leider war unser Roadtrip im Baltikum zeitlich begrenzt und wir konnten nicht alle Orte besuchen. Aber vielleicht habt ihr etwas mehr Zeit und könnt noch mehr entdecken. Da gibt es beispielsweise:

• Das Hotel Viru im Wolkenkratzer mit Spionagezentrum des KGB in Tallinn
• Die Küstenstadt Sillamäe in Estland mit stalinistischer Architektur und einer ehemaligen Fabrik zur Uranaufbereitung
• “Die Pension”, ein streng geheimer Atombunker aus der Sowjetzeit in Ligatne, Lettland
• Der Ort Visaginas mit sowjetischen Wohnsilos für die Arbeiter des ehemaligen Atomkraftwerks Ignalina, Litauen
• Der Berg der Kreuze in Šiauliai als Symbol des Widerstands der Litauer gegen die Sowjetherrschaft

Ihr habt jetzt genug Relikte aus der Sowjetzeit hier im Baltikum gesehen? Wie wär es dann mit einer Runde durchs Moor? Estland ist bekannt für seine Hochmoore – hier kommt ihr zu meinem Artikel über das Soomaa-Hochmoor.

Fallen euch noch mehr Relikte aus der Sowjetzeit im Baltikum ein? Oder habt ihr eine Frage zu meinem Artikel? Ich freu mich über eure Tipps und Kommentare.

Empfehlungen zum Weiterlesen

Tschernobyl – Fotografieren gegen das Vergessen

Eisenhüttenstadt – Zeitreise in eine sozialistische Planstadt

Der Beitrag Relikte aus der Sowjetzeit – Tipps für eure Tour im Baltikum erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Außen schlicht, innen spektakulär

Von außen ist das Bradbury Building eher unscheinbar. Mit seiner schlichten, romanischen Fassade wirkt es wie ein beliebiges Gebäude in Los Angeles Downtown. Doch wenn ihr genauer hinschaut, könnt ihr schon ein paar Kleinigkeiten entdecken, die darauf hinweisen, dass es mit dem Gebäude etwas besonderes auf sich hat.

Da ist zunächst das Namensschild an der Ecke des Gebäudes. Außerdem steht vor dem Haupteingang eine Informationstafel über die Geschichte des Gebäudes. Und wenn ihr dann soweit seit und zum Haupteingang geht, dann zeigt euch die Fußmatte, dass ihr vor dem richtigen Gebäude steht.

Sobald ihr im Gebäude seid, öffnet sich ein lichtdurchflitetes Atrium im viktorianischen Stil. Von hier seht ihr dann die eleganten Marmortreppenhäuser, mexikanische Fliesen, aufwändig gearbeitete Eisengeländer und zwei Aufzüge im Vogelkäfig-Stil.

Im Erdgeschoss erklärt euch ein Wachmann, wo ihr euch im Gebäude bewegen dürft. Das ist im Erdgeschoss und bis zum ersten Absatz der Treppe. Von hier habt ihr einen schönen Blick auf das Atrium. Weiter dürft ihr leider nicht, denn die hier in den Büros arbeitenden Menschen würden sich gestört fühlen.

Im Erdgeschoss hängt eine weitere Informationstafel. Sie informiert über die Rolle des Gebäudes in dem Science-Fiction Film Blade Runner (1982).

Die Geschichte des Bradbury Building

Der Millionär Lewis Bradbury beauftragte den berühmten Architekten Summer Hunt, ein spektakuläres Bürogebäude zu entwerfen. Die Finalisierung des Entwurfs und die Baudurchführung erfolgte jedoch anschließend durch George H. Wyman.

Das Bradbury Building wurde im Jahr 1893 fertig gestellt. Es ist das älteste Handelsgebäude in der Innenstadt sowie das älteste Wahrzeichen von Los Angeles. Seit 1977 ist es als nationales historisches Wahrzeichen gelistet. Heute wird es als Büro- und Gewerbegebäude genutzt. Anfang der neunziger Jahre wurde das Gebäude vollständig restauriert.

Informationen für euren Besuch des Bradbury Building

Adresse: 304 S. Broadway, Los Angeles, CA 90013
Nächste U-Bahn Station: Civic Center / Grand Park
Öffnungszeiten: Montags bis Freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr; Samstags und Sonntags von 9:00 bis 17:00 Uhr.
Besuchsdauer: etwa 15 – 30 Minuten
Der Eintritt ist kostenlos.

Los Angeles Conservancy bietet außerdem Führungen durch das historische Los Angeles an. Dazu gehört auch ein Besuch im Bradbury Building. Die Führung beginnt Samstags um 10 Uhr und Mittwochs um 11 Uhr. Weitere Informationen zu der Tour findet ihr hier.

Buchempfehlungen für Kalifornien

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Wart ihr selber schon mal im Bradbury Building in Los Angeles? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Anfahrt und Tourentipp

Eisenhüttenstadt liegt etwa 25 Kilometer südlich von Frankfurt (Oder) und 110 Kilometer von Berlin entfernt. Von Berlin Mitte fahrt ihr mit dem Auto etwa eine Stunde und dreißig Minuten. Mit dem Zug fahrt ihr am besten mit dem RE1 von Berlin bis Frankfurt (Oder) und anschließend mit dem RE11 weiter nach Eisenhüttenstadt. Das Rathaus im Zentrum ist dann in etwa 30 Minuten zu Fuß oder mit dem Bus erreichbar.

Ich hatte für die Erkundung von Eisenhüttenstadt für unsere kleine Gruppe eine Führung mit Berlins Taiga organisiert. Berlins Taiga bietet private Führungen, aber auch Touren zu festen Terminen an. Die Führung war sehr Informativ und ist sehr empfehlenswert. Unser Guide Martin Maleschka ist ein Guide aus Leidenschaft und hat uns seinen Geburtsort mit viel Begeisterung gezeigt.

Eisenhüttenstadt als Aushängeschild des Sozialismus

Im Juli 1950 hat die SED auf ihrem Parteitag den Bau des Eisenhüttenkombinats Ost (EKO) beschlossen. Dazu sollte eine angrenzende Wohnstadt gebaut werden. Als Standort für diese komplette Stadtneugründung wurde dabei eine Fläche westlich von Fürstenberg (Oder) ausgewählt. Für diesen Standort sprach zum Einen die Nähe des Flusses Oder, zum Anderen die bereits vorhandene Bahnlinie.

Die neu gegründete Stadt sollte eigentlich nach Karl Marx benannt werden. Der Tod Stalins am 05. März 1953 führte jedoch zu dem Namen „Stalinstadt“. Mit Stalinstadt entstand eine Vorzeigestadt, quasi ein Aushängeschild für den Sozialismus. Jeder, der hier für ein gutes Gehalt arbeiten und wohnen konnte, war stolz darauf. Aus diesem Gund zugen tausende junge Familien in die Planstadt. Denn hier lebte man besser, als an vielen anderen Orten in der DDR. Ende des Jahres 1953 hatte die junge Stadt bereits 2.400 Einwohner, im Jahre 1960 waren es schon zehnmal so viele. Die höchste Einwohnerzahl erreichte Eisenhüttenstadt schließlich im Jahr 1988 mit etwa 53.000 Menschen.

Stalinstadt – eine Planstadt nach sozialistischen Grundsätzen

Stalinstadt wurde als sozialisitische Planstadt nach den „16 Grundsätzen des Städtebaus“ geplant und errichtet. Diese Grundsätze waren ab 1950 für etwa fünf Jahre lang das Leitbild für den Städtebau der DDR. Sie waren von den Idealvorstellungen der „sozialistischen Stadt“ geprägt. Bei der Planung orientierte man sich zudem an Vorbildern des sozialistischen Neoklassizismus der Stalin-Zeit und der preußisch-deutschen Architektur. Stalinstadt wurde dabei zunächst für 25.000 Einwohner ausgelegt.

Berliner werden bei einem Spaziergang durch die sozialistische Planstadt Eisenhüttenstadt Ähnlichkeiten mit der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee) entdecken. Denn die Bebauung dieser Straße entstand zeitgleich mit Stalinstadt. Im Zuge der Entstalinisierung waren beide Namen jedoch nicht mehr erwünscht. Aus diesem Grund wurden sie im Jahr 1961 umbenannt: Die Stalinallee wurde zur Karl-Marx-Allee und Stalinstadt wurde zur Eisenhüttenstadt.

Die Wende – eine Stadt löst sich auf

Fast 70 Jahre sind seit dem Beschluss zum Bau von Stalinstadt vergangen. Etwa 40 Jahre lang wuchs die Stadt und bot zudem vielen Menschen eine Zukunftsperspektive. Doch mit der Wiedervereinigung vor etwa 30 Jahren hat sich das Leben hier verändert. Denn wie überall in der ehemaligen DDR wurden Arbeitsplätze abgebaut, es folgten Arbeitslosigkeit und Abwanderung. Die Einwohnerzahl sank währenddessen um die Hälfte auf heute etwa 24.000.

Viele Wohnungen standen nun leer. Die Stadt reagierte darauf mit einem Stadtumbauprogramm. Dabei wurden Balkone und Fahrstühle angebaut, Wohnungen wurden zusammengelegt und saniert. Der gesamte Wohnkomplex VII – der mit den günstigsten Mieten –  wurde hingegen abgerissen. Aus den übrigen Wohnkomplexen wurden jedoch nur einzelne Gebäude herausgenommen. Dadurch blieb das Zentrum weitgehend als solches erhalten.

Die „Wohnstadt des Hüttenwerks“ steht heute mit Wohnkomplex I, II und III als größtes Flächendenkmal Deutschlands unter Schutz. Zusätzlich stehen noch weitere einzelne Gebäude unter Denkmalschutz. Wohnkomplex IV hat seinen Denkmalstatus allerdings verloren, da zu viele Wohnblöcke heraus genommen wurden.

Impressionen aus der sozialistischen Planstadt Eisenhüttenstadt

Einige Elemente der sozialistischen Planstadt Eisenhüttenstadt, die ihr heute noch sehen könnt sind:

• Wohnkomplex I bis VI
• der Zentrale Platz mit dem Rathaus
• die leicht gebogene Magistrale Lindenallee (früher Leninallee) mit mehreren markanten Bauwerken
• mehrere Mosaike an den Gebäuden
• Sowjetisches Ehrenmal
• Großgaststätte Aktivist

Die Wohnkomplexe I bis VII

Die Stadtbebauung liegt südlich vom Stahlwerk und ist dabei fächerförmig gestaltet. Die Bebauung unterteilt sich in sogenannte Wohnkomplexe. Zwischen den Jahren 1959 und 1964 wurden die Kern-Wohnkomplexe I bis IV gebaut. Es waren gemauerte Gebäude, keine Plattenbauten. Die ersten Gebäude aus dem Jahr 1951 waren einfach und schmucklos, die Wohnungen waren zudem klein und nur für die Arbeiter gedacht. Etwa 25.000 Bewohner sollten damals in Stalinstadt ihre Heimat finden. Ihr findet die ersten Häuser in der Rosa-Luxemburg-Straße.

In den Jahren 1952/53 wurden die Wohnungen dann größer geplant, so dass die Familien Platz in ihnen fanden. Die Gebäude wurden architektonisch etwas ansprechender. Dafür wurden beispielsweise Gebäudeteile abgesetzt bzw. hervorgehoben und die Eingänge durch kleine Treppen und Vordächer aufgewertet. Der Wohnkomplex II, südlich der Straße der Republik, ist bereits deutlich schmuckvoller gebaut als der erste.

Als der Wohnraum nicht ausreichte, kamen bis 1965 Wohnkomplex V und VI dazu. Sie wurden in Großblockbauweise gebaut und hatten fließend Warmwasser und Heizung. Allein der Wohnkomplex VII ist in der für die DDR typischen Plattenbauweise errichtet.

Jeder Wohnkomplex war autark. Das heißt, es gab einen Kindergarten, eine Schule und außerdem eine Kaufhalle. Auch diese waren mit Nummern versehen: So gab es in Wohnkomplex II auch die Schule Nummer II und Kaufhalle Nummer II. Im Jahr 1956 öffnete schließlich im Wohnkomplex VII die erste Kaufhalle mit Selbstbedienung. Momentan steht sie leer aber es gibt bereits Pläne für eine künftige Nutzung.

Auffallend war für mich als Berliner Stadtmensch die Ruhe, die einen innerhalb der Wohnkomplexe umgibt. Gut, die Straßen waren jetzt nicht so stark befahren. Doch sicherlich ist diese Ruhe auch der Stadtplanung zuzuschreiben.

Zentraler Platz

Gegenüber vom Rathaus öffnet sich der Zentrale Platz. Sein Name lässt darauf schließen, dass hier mal Größeres geplant war. Doch die Ressourcen in der DDR waren knapp. Daher konnten die geplanten Monumentalbauten um den Platz herum nicht wie vorgesehen realisiert werden. So kam es, dass damals lediglich das heutige Rathaus fertig gestellt wurde. Das Rathaus von Eisenhüttenstadt (siehe Titelfoto) wurde früher “Haus der Partei und Massenorganisation“ genannt.

Magistrale von Eisenhüttenstadt

Die Lindenallee (früher Leninallee) war damals die Magistrale und zieht sich leicht bogenförmig vom Zentralen Platz bis zum Stahlwerk. Sie erscheint heutzutage allerdings etwas überdimensioniert. Damals war sie jedoch, ebenso wie der Zentrale Platz, für Aufmärsche und Paraden vorgesehen. Links und rechts von der Magistralen reihen sich zudem markante Bauwerke auf: beispielsweise das ehemalige Kaufhaus Magnet und das City Hotel Lunik, der damalige IFA-Autopavillon, das Friedrich-Wolf-Theater sowie zahlreiche Geschäfte. Zum Teil sind noch die alten Werbeschriftzüge erhalten.

Mosaike

Am alten Kaufhaus Magnet (Lindenallee / Ecke Straße der Republik) seht ihr das Wandbild „deutsch-polnische-sowjetische Freundschaft“ (1964) von Walter Womaka. In unteren Teil des Glassteinmosaiks, ist die Eisenverarbeitung bildlich dargestellt. Die Hand ist umgeben von einem Hochofen. Aus der Hand des Arbeiters entfliegt die Friedenstaube in Richtung der Sonne und der Flaggen der DDR, Polens und der Sowjetunion.

Ein Wohnblock im Wohnkomplex I trägt ebenso ein schönes Wandbild aus Meissner Porzellan aus dem Jahr 1954. Es zeigt die für die DDR typischen Symbole: die Friedenstaube, eine Sonne und eine glückliche Familie. Ihr findet das Wandbild an der Kreuzung Rosa-Luxemburgstraße / Alte Ladenstraße.

Die Juri Gagarin Oberschule in dem Ludmilla-Hypius-Weg steht seit etwa fünf Jahren leer. Ihre Fassade ist mit einem großen Wandbild geschmückt. Es erzählt die Geschichte der Entwicklung des Sozialismus von Jägern mit Pfeil und Bogen bis hin zu der Raumfahrt. Hinter der Schule liegen außerdem zwei Turnhallen und eine Lehrschwimmhalle. Gegenüber von der Schule sind die Gebäude der ehemaligen Kaufhalle und ein Lokal. Auffallend ist die Gestaltung des Bodens mit Platten unterschiedlicher Farben und Strukturen.

Sowjetisches Ehrenmal

Am Platz des Gedenkens, im Wohnkomplex I, erinnert ein sowjetisches Ehrenmal an 4.109 Kriegsgefangenen, die hier begraben sind.

Großgaststätte Aktivist

Die Großgaststätte Aktivist wurde 1953 im Stil des sozialistischen Klassizismus erbaut. Nach der Wende wurde das Gebäude für rund fünf Millionen Euro restauriert und steht inzwischen unter Denkmalschutz. Heute ist die Gaststätte allerdings etwas kleiner und bietet etwa 100 Personen Platz. Der Name „Aktivist“ ist jedoch geblieben. Die restliche Fläche wurde in Büroräume umgebaut.

Tipp: Lasst euren Tag in der Gaststätte Aktivist ausklingen. Die Speisekarte  bietet Abwechslung für den großen und den kleinen Hunger.

Das Stahlwerk von Eisenhüttenstadt

Der erste Hochofen des Eisenhüttenkombinats Ost (EKO) ging im September 1951 in Betrieb. In den folgenden vier Jahren kamen fünf weitere Hochöfen dazu. Das Werk bot damals bis zu 16.000 Menschen Arbeit. Heute ist jedoch nur noch ein Hochofen in Betrieb und es sind nur noch 3.000 Arbeitsplätze übrig.

Dennoch dominiert das Stahlwerk heute noch immer die Wirtschaft in Eisenhüttenstadt. Dieses nennt sich nun ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH. Es ist aus dem VEB Eisenhüttenkombinat Ost bzw. der EKO Stahl GmbH hervorgegangen. ArcelorMittal ist der weltweit größte Stahlkonzern mit 60 Werken in mehr als zwei Dutzend Ländern.

Das Stahlwerk liegt in direkter Nachbarschaft zur Innenstadt. Einzelne Anlagen könnt ihr sogar schon von der Lindenallee aus sehen. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, lohnt sich außerdem ein Spaziergang zu dem Werk. Allerdings könnt ihr es nur von außen ansehen. Werksbesichtigungen werden momentan nur zum Tag der offenen Tür oder für Bildungszwecke angeboten. Der Tag der offenen Tür ist meistens Ende August während des Stadtfestes.

Tipp: Ergänzt eure Städtetour in Eisenhüttenstadt doch mit einen Besuch im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR im Wohnkomplex II. Hier könnt ihr in die Alltagswelt vergangener Zeiten eintauchen und erfahrt außerdem mehr über die Geschichte der sozialistischen Planstadt Eisenhüttenstadt.

Buchempfehlungen für Liebhaber sozialistischer Architektur

Ost Places: Vom Verschwinden und Wiederfinden der DDR*

Eisenhüttenstadt. Architekturführer*

Eisenhüttenstadt, Neuzelle und Umgebung Fotografien von Bernd Geller*

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Der Beitrag Eisenhüttenstadt – Zeitreise in eine sozialistische Planstadt erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Besuch des Potala Palastes
Fototipps – so bekommt ihr tolle Fotos vom Potala Palast in Lhasa
Vom Aussichtspunkt Jag Pori
Spiegelung im Wasser
Wasserspiele am Potala Platz
Details von den Außenanlagen
Aussicht vom Potala Palast
Menschen in traditioneller Tracht

Besuch des Potala Palastes

Überdimensioniert wirkende Treppen führen uns bis zum Eingang in das Innere des Palastes. Es sollen 600 Stufen sein. Schon im Außenbereich ist es sehr voll, doch im Inneren des Potala schieben sich die Massen dicht an dicht durch die Gänge. Zum Schutz des Gebäudes ist die maximale Anzahl der Besucher auf täglich 2.300 Personen begrenzt. Zudem beträgt die Besuchszeit der Innenräume maximal eine Stunde.

Unser Guide treibt uns zur Eile. Fotografieren ist in den Innenbereichen leider nicht erlaubt und würde wahrscheinlich auch unser Zeitfenster sprengen. Gläubige, die zu lange vor den Statuen stehen, werden von den zahlreichen Aufpassern zum Weitergehen aufgefordert. Es geht so schnell voran, dass ich keine Zeit habe, die kurzen englischen Texte zu lesen, die sich auf manchen Schildern befinden. Auch das Einfühlen in die besondere Atmosphäre des Palastes fällt unter dem Zeitdruck schwer. Zwei ältere tibetische Frauen eilen an mir vorbei. Sie haben ein Gefäß mit Yakbutter bei sich und opfern bei jeder Butterlampe einen Löffel davon. Sie müssen sich beeilen, um jede Butterlampe im vorgegebenen Zeitfenster zu erreichen.

Übrigens: Die unterschiedlichen Farben der Anstriche der Mauern symbolisieren die unterschiedlichen Funktionen der Gebäudeteile. Weiß angestrichen sind die Räume, die politische Funktion haben, rot sind hingegen diejenigen mit religiöser Funktion und gelb sind die Meditationsräume.

Ein Besuch des Potala Palastes ist für ausländische Gäste nur mit einem Guide möglich. Es sind mehrere Securitychecks zu passieren. Wasserflaschen dürfen nicht mit reingenommen werden, können aber an einem Stand kurz vor dem Zugang zu den inneren Bereichen, gekauft werden.

Fototipps – so bekommt ihr tolle Fotos vom Potala Palast in Lhasa

Vom Aussichtspunkt Jag Pori

Den besten Blick auf den Potala-Palast bekommt ihr von dem Aussichtspunkt Jag Pori auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Aussichtspunkt ist im Sommer von 6:30 bis 22:00 Uhr geöffnet. Daher könnt ihr von hier aus auch schöne Aufnahmen während der Dämmerung oder mit nächtlicher Beleuchtung machen. Der Eintritt ist frei.

Spiegelung im Wasser

Auf der östlichen Seite des Potala Platzes ist ein kleiner Teich angelegt. Hier spiegelt sich der Potala Palast im Wasser. Allerdings ist der Teich voll mit Fischen, die an der Wasseroberfläche für Bewegung sorgen und somit die Spiegelung beeinträchtigen. Die besten Chancen für schöne Aufnahmen habt ihr in den Abendstunden, denn dann ist die Spiegelung stärker zu sehen.

Wasserspiele am Potala-Platz

Direkt vor dem Potala Palast liegt der nach dem Palast benannte Potala Platz. In den Abendstunden werden hier bunt beleuchtete und mit Musik begleitete Wasserspiele aufgeführt. Eine kitschig-schöne Szenerie mit vielen tollen Fotomöglichkeiten. Um den Potala Platz zu betreten müsst ihr durch eine Sicherheitskontrolle.

Details von den Außenanlagen

Der Palast ist riesig und weist zahlreiche interessante Details auf, wie beispielsweise die Treppen oder Fenster. Da eure Besuchszeit nur für die Innenbereiche auf maximal eine Stunde begrenzt ist, habt ihr hier also genügend Zeit für Entdeckungen. Auch der Palastgarten mit seinen vielen bunten Blumen bietet tolle Motive.

Lang erprobt und heiß geliebt: meine drei Begleiter auf Fototouren: das leichte Carbon Stativ CT-5C I von Rollei*, das Reinigungsset von Rollei* sowie mein unverwüstlicher Kamerarucksack, der Flipside von Lowepro*.

Aussicht vom Potala Palast

Von dem Palast aus habt ihr einen weiten Blick über die Stadt und zudem eine schöne Perspektive auf den Potala-Platz. Hier steht das „Monument der friedlichen Befreiung Tibets“. Es wurde im Mai 2002 fertig gestellt und kostete 1,7 Millionen US $. Das Monument ist ein 37 Meter hoher Turm aus Beton, der den Mount Quomolongma (Mount Everest) symbolisieren soll. An dieser für Tibet bedeutsamen Stelle vor dem Potala ist er aber eher eine tägliche Erinnerung an die Chinesische Herrschaft über Tibet.

Menschen in traditioneller Tracht

Viele Tibeter besuchen den Palast in traditioneller Tracht. Darüber hinaus ist es beliebt bei chinesischen Touristen, sich für ein Fotoshooting in traditionelle tibetische Kleidung zu hüllen. Ich habe ein paar sehr nette Fotos vor dem Palast gemacht. Da ich aber für die Veröffentlichung der Bilder keine Einwilligung von den abgelichteten Personen habe, kann ich sie hier leider nicht zeigen.

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