San Juan Islands, Washington State, USA. Mit Orcas paddeln! Was für eine traumhafte Vorstellung! In der Salish Sea, an der Nordwestküste der USA könnte dieser Traum wahr werden. Wir haben unser Glück auf die Probe gestellt und haben eine dreitägige Paddeltour im Reich der Orcas gemacht. Im folgenden Artikel berichte ich euch von unseren Erlebnissen und teile meine schönsten Eindrücke mit euch. Außerdem bekommt ihr viele praktische Tipps für eure Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands.

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Was euch in diesem Artikel erwartet

Die San Juan Islands in der Salish Sea
Details unserer Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands
Highlights unserer Kajaktour
Tag für Tag – die Route unserer Kajaktour bei den Orcas vor San Juan Island
Anreise zu den San Juan Islands
Packliste für eure Kajaktour

Die San Juan Islands in der Salish Sea

San Juan Islands sind eine Gruppe von mehreren hundert Inseln in der Salish Sea vor der Küste von Washington State. Die meisten sind unbewohnt, manche darunter sind winzig klein. San Juan ist zugleich der Name einer der größten Inseln der Inselgruppe. Der Hauptort von San Juan ist Friday Harbor. Hier kommt die Fähre von Anacortes an, hier starten die meisten Whale Watching Trips und hier ist auch der Treffpunkt für unsere dreitägige Kajaktour mit San Juan Kayak Expeditions.

Die San Juan Islands werden im Nordwesten von der lang gestreckten Vancouver Island vor den Wellen und Stürmen des offenen Pazifiks abgeschirmt. Von der Landseite werden sie hingegen von den hohen Bergen der Olympic Mountains, der Cascade Range sowie der British Columbia Coast Range eingerahmt.

Durch die Lage der Inseln im Regenschatten der Olympic Mountains ist trockenes, sonniges Wetter hier vorherrschend. Das ist auch der Grund, weshalb die San Juan Islands oft als Bananengürtel bezeichnet werden. Auch wenn hier gar keine Bananen wachsen. Aber durch die geschützte Lage und die reiche Tierwelt eignen sich die San Juan Islands bestens für eine mehrtägige Kajaktour.

Details unserer Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands

Dauer: Unsere Tour dauerte drei Tage. Es werden auch ein, zwei, vier oder fünf-tägige Touren angeboten.
Reisezeitraum: Mai bis September.
Orcas: Die besten Chancen während einer Kajaktour bei den San Juan Islands Orcas zu sehen, sind im Juli und August, weil sich dann die Southern Resident Orcas häufig in der Salish Sea aufhalten. Transient Orcas sind hingegen das ganze Jahr über zu sehen.
Entfernungen: Insgesamt 25 Meilen (10 Meilen, 9 Meilen, 6 Meilen).
Schwierigkeit: Paddelerfahrung sollte vorhanden sein und ihr solltet über längere Zeit paddeln können. An zwei Stellen sind längere Überfahrten erforderlich.
Kosten: dreitägige Tour für $679,00 pro Person (2021)

Highlights unserer Kajaktour

Orcas

Das Highlight einer jeden Kajaktour in der Salish Sea ist ohne Zweifel die Sichtung von Orcas oder anderen Walen. Doch solche Begegnungen sind nicht vorhersehbar und man braucht schon eine Menge Glück. Leider haben wir während unserer Paddeltour keine Orcas gesehen. Als ich jedoch später mit einem Whale Watching Boot draußen war, habe ich genau an den Ufern, wo wir lang gepaddelt sind, Orcas beobachten können.

Wollt ihr mehr über die Orcas bei den Sun Juan Islands erfahren? Dann schaut euch mal meinen Artikel über die Southern Resident Orcas auf meiner Foto-Webseite an.

Wildlife

Die Salish Sea ist berühmt für ihre Orcas. Doch es gibt natürlich noch viele andere Tiere, welche die Region zu einem Eldorado für Wildlife Beobachtungen machen. Wir haben während unserer Paddeltour viele Seehunde und Weißkopfseeadler beobachten können. Neben verschiedenen Möwen haben wir außerdem Eisvögel, Kormorane, Kanada Gänse, Kolkraben und einen Wanderfalken gesehen. Besonders interessant waren auch die importierten Dickhornschafe, Sitkahirsche und Stachelhornantilopen auf Spiden Island. Dazu später mehr.

Außerdem gibt es Chancen, folgende Tierarten zu sehen: Dalls und Schweinswale, Buckelwale, Zwergwale, Grauwale, Seeelefanten, Stellersche und kalifornische Seelöwen, Flussotter, Nerze, Waschbären, Füchse sowie Fischadler und viele weitere Vogelarten.

Landschaft

Neben Tierbeobachtungen gibt es aber noch viele weitere eindrucksvolle Erlebnisse, an die ich mich lange erinnern werde. Da ist zunächst die landschaftliche Schönheit der Inseln mit ihren zerklüfteten Küsten und einsamen Buchten zu nennen. Die Campingplätze sind idyllisch und die Sonnenuntergänge über den benachbarten Inseln sind ein Traum.

Ich liebe es einfach, wenn ich im Kajak so dicht am Wasser bin. Dann fühle ich mich mit der Natur besonders stark verbunden. Wenn ich dann auch noch unter mir den Kelpwald und purpurfarbene Seesterne ausmachen kann, ist erstmal Zeit für eine kleine Paddelpause. An manchen Stellen lohnt es sich jedoch auch, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Wenn das Wetter klar ist, kann man nämlich vom Kajak aus den eisbedeckten Gipfel des Mt. Baker (3286 m) sehen.

Nachtpaddeln mit Biolumineszenz

Das Highlight des Tages liegt in der dunklen Finsternis: Nachtpaddeln bei Biolumineszenz. Nein, eigentlich sind es gleich zwei Highlights: Einmal das Paddeln in der Nacht (wann macht man das schon mal?) und dann die Biolumineszenz. Das war wirklich etwas ganz besonderes. Später schreibe ich noch mehr darüber und ihr erfahrt auch, welche kleinen Viecher dafür verantwortlich sind.

Tag für Tag – die Route unserer Kajaktour bei den Orcas vor San Juan Island

Der erste Paddeltag

Auch wenn ich mich aufs Nötigste beschränkt habe, kommt mir mein Gepäck wie immer viel zu viel vor. Mit wasserdichten Beuteln, baumelnden Nalgene Flaschen und einem Bündel Regensachen im Arm begrüße ich die anderen Mitpaddler. Nachdem wir alles Gepäck in den Van geladen haben, geht’s in die Griffin Bay. Hier warten unsere Kayaks auf uns: vier Tandem Kayaks und ein Einer für unseren Guide Jury.

Zunächst lauschen wir den ausführlichen Einweisungen von Jury. Unter anderem lernen wir, wie wir nach einer Kenterung auf dem offenen Wasser wieder ins Boot klettern. Ich schaue misstrauisch auf das Wasser hinaus und überlege, wie schnell das wohl passieren mag. Zum Glück ist das Wasser relativ ruhig, die Sonne scheint und es ist warm. Herrliches Paddelwetter, wer denkt da ans Kentern? Was ich noch nicht weiß: das Wasser wird sich noch ändern und auf den längeren Überfahrten doch etwas kabbelig werden.

Nachdem alles verpackt ist und Schwimmwesten und Spritzdecken angelegt sind, geht’s los. Zum Warmwerden paddeln wir eine kurze Strecke nach Turn Island und machen erstmal Mittagspause. Geschnittenes Gemüse, Hummus, Riegel und gesalzene Nüsse. Jury zeigt uns außerdem unsere Route für heute auf der Landkarte. Etwa 10 Meilen werden wir bis zu unserem Camp auf Jones Island paddeln. Ein Großteil der Strecke führt uns entlang der Küste der Shaw Island. Unser nächster Zwischenstopp ist Yellow Island. Ein Pfad verläuft einmal rund um die kleine Insel und wir sind froh, dass wir unsere Beine etwas bewegen können.

Bis zu unserem Camp auf Jones Island ist es nun nicht mehr weit. Nach Aufstellen und Einrichten der Zelte und einem leckeren Abendessen machen wir noch eine kurze Wanderung auf die gegenüber liegende Seite der Insel. Hier lassen wir den Abend beim Sonnenuntergang und einem Schluck Wein ausklingen.

Wir waren nicht die einzigen Paddler auf dem Wasser. Aber ich muss schon sagen: wir hatten die schönsten Boote. Gelb, Orange, Grün, Blau, und Neongelb. Jedes Tandemkajak hatte eine andere Farbe, war geräumig und sehr gutmütig beim Paddeln. Außerdem bekamen wir leichte Paddel von Werner (ich habe selbst so eines für mein Kajak zu Hause), Schwimmwesten, Spritzschutz, Sitzkissen, Lenzpumpe, wasserdichte Beutel sowie ein Zelt. Unterwegs sorgten große Wasserkanister stets für ausreichend Trinkwasser und abends hat Jury uns mit leckerem warmem Essen verwöhnt. Außer ein paar Müsliriegeln oder Snacks für unterwegs brauchten wir uns ums Essen keine Gedanken zu machen. Und selbst für mich als Veganerin war gesorgt. Einfach fantastisch und sooo lecker.

Tipp: Kleine Schätze*, die das Paddlerleben leichter machen:

Der zweite Paddeltag

Am nächsten Morgen warten wir auf die richtige Startzeit. Diese hängt von den Gezeiten ab. Denn wir wollen ja schließlich nicht gegen die Strömung anpaddeln müssen. So kommt es, dass wir einen sehr entspannten Start in den Tag und erstmal ein ausgiebiges Frühstück haben. Nach dem Packen haben wir sogar noch Zeit, um die Westseite der von Jones Island auf einem schmalen Trampelpfad zu umrunden.

Doch nach dem entspannten Start kommt auch schon bald die Herausforderung des Tages: die Überfahrt zu Spieden Island. Etwa fünf Kilometer geht es über offenes Wasser. Doch am zweiten Tag der Paddeltour sind wir ja fast schon Profis und meistern diese Herausforderung mit Bravour.

Spieden Island wurde 1997 von James Jannard, dem Gründer und Hauptaktionär von Oakley gekauft. Sie liegt etwa eine Meile nördlich von San Juan Island und ist von dieser durch den Spieden-Kanal getrennt. Die Nordseite der Insel ist dicht bewaldet, die Südseite ist hingegen eine karge offene Landschaft. Wir paddeln die Nordseite entlang. In den hohen Bäumen entdecken wir mehrere Weißkopfseeadler. Sie scheinen die Insel zu lieben. Auf der anderen Seite der Insel, die wir erst am nächsten Tag sehen werden, leben Dickhornschafe, Sitkahirsche und Stachelhornantilopen. Wie kommen diese exotischen Tiere auf die Insel? Sie wurden in den 1970er und 1980er Jahren für die Jagd importiert. Es gab ein Jagdschloss, eine Landebahn und einen Hangar. Doch aufgrund von Umweltbedenken sowie dem Risiko, dass fehlgeleitete Schüsse andere Wassersportler verletzen könnten, wurde der Jagdbetrieb eingestellt. Die importierten Tiere blieben auf der Insel, überlebten und vermehren sich.

Wir paddeln entlang der unberührten Nordseite der Insel Spieden und setzen dann über zu Cactus Island und Johns Island. Unser Camp schlagen wir schließlich in dem Kristiansen Campground auf Stuart Island auf. Nachdem wir uns eingerichtet und mit einem leckeren Gemüsecurry gestärkt haben, setzten wir unsere Kajaks erneut ins Wasser. Unser Ziel ist das Turn Point Lighthouse. Denn von hier kann man besonders gut den Sonnenuntergang ansehen.

Doch das eigentliche Highlight des Abends wartet im Dunkel der Nacht: Nachtpaddeln mit Biolumineszenz. Je dunkler es ist , umso besser ist das blaue Leuchten des Planktons zu sehen. Wir schalten unsere Stirnlampen aus. Bei jedem Paddelschlag leuchtet es neben mir. Auch die Bugwelle unseres Kajaks ist von einem blauen Leuchten umgeben. Es ist so schön anzusehen, dass ich am liebsten noch bis tief in die Nacht hinein weiter gepaddelt wäre. Doch so weit ist die Strecke bis zu unserem Camp leider gar nicht. Schon hören wir, wie die Wellen in der Bucht an das Ufer rollen und der Boden unseres Kayaks den Kies berührt.

Was ist Biolumineszenz?

Dieses geheimnisvolle blaugrüne Licht stammt von Milliarden mikroskopisch kleiner Algen, die hier in besonders hoher Konzentration vorkommen. Werden sie durch Wellen, durch ein Paddel oder beim Schwimmen mechanisch gereizt, dann leuchten sie kurz auf. Die Algen, die dafür verantwortlich sind, heißen Dinoflagellaten. Weltweit werden 2400 Arten unterschieden. Aber nur einige von ihnen sind zur Biolumineszenz fähig, wie beispielsweise “Noctiluca miliaris” was auf deutsch “Nachtlaternchen” bedeutet. Wie bei fast allen Arten der Biolumineszenz ist das Leuchten auf eine chemische Reaktion von Luciferin mit dem Enzym Luciferase zurückzuführen.

In Experimenten konnte gezeigt werden, dass zur Biolumineszenz fähige Arten weniger oft zur Beute werden. Vermutlich werden Fressfeinde durch das Aufleuchten abgeschreckt. Andere Theorien besagen, dass durch das Leuchten andere Organismen angeleuchtet werden, die sich der Fressfeind dann stattdesssen greift.

Der dritte Paddeltag

Heute geht es von unserem Camp auf Stuart Island erstmal zurück zur Spieden Island, das wir an der Westseite umrunden. Damit gelangen wir in eine gute Position, um die hier lebenden exotischen Dickhornschafe, Sitkahirsche und Stachelhornantilopen zu beobachten. Denn auf der offenen Südseite der Insel sind diese Tiere natürlich besonders gut zu sehen. Wir paddeln am Ufer entlang bis etwa auf die Höhe von Sentinel Island. Hier bereiten wir uns gedanklich schon mal auf die Querung des Spieden-Kanals vor. Diesmal sogar mit etwas Wind und Welle. Wir bleiben als Gruppe dicht beisammen und paddeln zügig über den Kanal. Während ich mich auf die Wellen und die Paddelbewegung konzentriere, suchen meine Augen nicht weniger konzentriert die Wasseroberfläche nach Orcas ab. Doch die Wale wollen sich noch immer nicht zeigen. Stattdessen taucht ein Seehund schräg vor uns auf und schaut uns mit seinen großen Augen an.

Unser nächstes Ziel ist Posey Island, der zweitkleinste State Park Amerikas. Perfekt für einen kleinen Zwischenstopp und leckere Burritos zum Lunch. Das Camp ist idyllisch. Wer hier übernachtet hat eine Insel fast für sich (oder seine Gruppe) allein. Doch wer hier campen will, muss wie bei fast allen State Parks rechtzeitig vorab reservieren.

Weiter geht es entlang der Ostseite von Henry Island. Links von uns liegt San Juan Island mit malerischen Buchten und einigen luxuriösen Anwesen. Ich genieße unsere letzte Etappe auf dem Wasser und versuche, so viel wie möglich von dieser schönen Strecke in mich aufzusaugen. Schließlich paddeln wir in die Westcott Bay wo wir unsere Kajaks an Land bringen. Hier wartet bereits der Van mit Trailer von San Juan Kayak Expeditions auf uns.

Wir packen unsere Sachen aus unserem grünen Kajak aus. In diesem Moment bedauere ich, dass ich nicht die fünftägige Tour gebucht habe. Ich wäre so gerne noch weiter gepaddelt.

Anreise zu den San Juan Islands

Friday Harbor, der Hauptort von San Juan Island, ist auf dem Luft- oder Seeweg erreichbar.

Tipp: Reist am besten einen Tag vor dem Beginn der Kayaktour an. Das ist deutlich stressfreier. Außerdem habt ihr  vielleicht eine Gelegenheit, für eine erste Whale Watching Tour oder für landbasiertes Orca-Watching im Lime Klin State Park.

Mit der Fähre:

Von Anacortes nach Friday Harbor fahren täglich Fähren von Washington State Ferries. Wenn ihr mit dem Auto anreist, dann solltet ihr vorher eine Reservierung machen. Bezahlt wird beim einchecken. Wenn ihr jedoch ohne Fahrzeug übersetzen wollt, dann braucht ihr keine Reservierung. Ein Auto braucht man in Friday Harbor nicht unbedingt, denn vieles ist zu Fuß erreichbar.

Wir waren vor und nach der Kajaktour noch einige Tage in Friday Harbor. Das einzige, wofür wir ein Auto brauchten, war die Whale Watching Tour von Mayas Legacy. Diese startet in der Mitchell Bay im Nordwesten der Insel. Außerdem sind wir abends immer zum Picknick an die Westküste von San Juan gefahren. Hier gibt es die tollsten Sonnenuntergänge sowie gute Chancen auf Orca Sichtungen von Land.

Während der Kajaktour konnten wir unser Auto auf dem Parkplatz unseres Hotels, dem Orcas Inn, stehen lassen. Wenn ihr euer Auto in Anacortes stehen lassen wollt, dann geht das gegen eine Gebühr auf dem Nachtparkplatz des Anacortes-Terminals.

Mit dem Flugzeug:

Friday Harbour Sea Planes bietet täglich mehrere Flüge mit dem Wasserflugzeug. Flüge mit normalen Flugzeugen werden außerdem von San Juan Airlines, Point to Point Air sowie Kenmore Air angeboten. Die Fähre halte ich jedoch für die bessere Wahl.

Packliste für eure Kajaktour

Neben den Kajaks und Paddeln werden Schwimmwesten, Spritzschutz, Sitzkissen, Lenzpumpe, wasserdichte Beutel sowie ein Zelt vom Veranstalter gestellt.

• Schlafsack und Isomatte
• Stirnlampe
• Kleidung in mehreren Lagen (schnelltrocknendes Material)
• Regenjacke und -hose    
• Außerhalb des Hochsommers: Mütze, Halstuch, Handschuhe.
• Becher, Teller, Schale, Besteck
• Trinkflasche, z. B. Nalgene (mindestens eine 1-Liter Flasche zum nachfüllen, besser zwei)
• Snacks für unterwegs
• Persönliche Hygieneutensilien
• Wassersandalen, ggf. Socken fürs Boot
• Turnschuhe fürs Camp
• Fernglas und Kamera
• Eventuell eine Powerbank oder Solarpanel
• Sonnencreme, Sonnenhut und Sonnenbrille

Büchertipps für Kajak Enthusiasten

Ihr sucht weitere tolle Paddelreviere oder wollt eure Paddeltechnik verfeinern? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Habt ihr schon mal eine mehrtägige Kajaktour gemacht und dabei Orcas oder andere Wale beobachten können? Wo war das? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Paddelt ihr genauso gerne wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über eine Paddeltour in Patagonien oder über die eine Kajaktour in den schwedischen Schären.

Der Beitrag Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Ein Geschenk der Götter

Heutzutage ist es eine Tragödie – doch damals war es ein Geschenk der Götter. Im Jahr 1876 wurde an der Küste bei Northside, Birsay ein riesiger Glattwal angespült. Es wird angenommen, dass er bereits tot war. Walprodukte waren zu jener Zeit äußerst wertvoll. Normalerweise kümmerte sich ein spezialisiertes Unternehmen um die vollständige Verwertung der Kadaver. Dabei wurde der Speck zu Öl und die Knochen zu  Dünger verarbeitet. Doch bei dem Glattwal von Birsay lief es anders.

Doch die einheimischen Männer wollten das Tier selber verwerten – alleine. Und somit mehr Gewinn machen, denn der Verkauf von Walöl war zu dieser Zeit sehr lohnenswert. Sie kauften den Wal und begannen, den Kadaver zu zerschneiden und Speck und Knochen zu verarbeiten. Die eine Hälfte war geschafft. Nun war die andere Seite dran, der Wal musste gewendet werden. Doch die Siedler hatten weder die Manpower noch die Gerätschaften, um dieses Wendemanöver zu bewerkstelligen. Was für eine Enttäuschung! Doch immerhin kamen die Männer von Northside ohne finanzielle Verluste davon. Schließlich blieb der halbe Wal am Strand liegen und verweste. Es soll etwa 25 Jahre gedauert haben, bis der übrig gebliebene Kadaver zersetzt und die Knochen weggewaschen wurden.

Das Geheimnis der Whalebone-Skulptur

Doch nicht alle Knochen verschwanden im Meer. Es war damals üblich, dass die Orkadier aus Walknochen allerlei praktische und dekorative Gegenstände anfertigten. So wurde beispielsweise ein Wirbel des Wals als Melkschemel verwendet. Aus einem Kieferknochen und der Rückseite des Schädels entstand die Whalebone-Skulptur, die wohl rätselhafteste Skulptur der Orkneys. Vom Meer und vom Land ist das rund 2 Meter hohe Gebilde bereits von Weitem zu sehen. Es wird vermutet, dass die Skulptur zwischen 1880 und 1890 aufgestellt wurde. Doch wer dies getan hat, ist aber nach wie vor unklar. Welchem Zweck diente dieses Gebilde? Waren die Orkadier abergläubisch und errichteten ein Grabmal für den Wal? Oder dienten die aufgestellten Knochen vielleicht als Landmarke für die Fischer? Es bleibt ein Geheimnis.

Wind und Wetter sowie kletternde Kinder haben an der Whalbone-Skulptur Spuren hinterlassen. Daher hat der Birsay Heritage Trust die Skulptur im Jahr 1997 repariert und die Knochen stabilisiert. Im Januar 2008 wurden die Walknochen jedoch von einem Sturm niedergerissen. Doch auch damals konnte der Birsay Heritage Trust die Skulptur retten. Nun verstärkt eine Metallstange den Kieferknochen und ein Betonfundament sorgt zudem für einen stabilen Stand. Dies mal ein Stück weiter von der Steilküste entfernt. Hoffentlich noch eine lange Zeit!

Walfang in Schottland

Erste Nachweise für Walfang in Schottland wurden in Siedlungen der Bronzezeit gefunden. Dort wurden Walknochen zum Bau und zur Dekoration verwendet. Der kommerzielle Walfang begann dann im Mittelalter. In den 1750er Jahren wurde in den meisten schottischen Häfen Walfang betrieben. Ab den 1770er Jahren fuhren die Walfangflotten in Richtung Davis-Straße und heuerten dafür Besatzungsmitglieder in Stromness an. Auch auf den Orkneys gab es eine Walverarbeitungsfabrik. Doch ab Beginn des 20. Jahrhunderts war die Walfangindustrie rückläufig. Im Jahr 1963 verkaufte schließlich das letzte Walfangunternehmen seine Schiffe und beendete damit den Walfang in Schottland.

Was sind Glattwale?
Anhand des Kieferknochens erkennt man, dass es sich bei dem Wal um einen Bartenwal gehandelt hat. Diese ernähren sich im Gegensatz zu den Zahnwalen von Plankton. Anstelle der Zähne haben die Bartenwale lange Hornplatten im Oberkiefer, die sogenannten Barten. Mit diesen filtern sie das Plankton aus dem Wasser. Bartenwale waren bei Walfängern beliebt, denn sie waren groß und reich an Speck. Außerdem schwammen sie langsam und gingen nicht unter nachdem sie getötet wurden. Bartenwale werden in drei Familien unterteilt: Glattwale, Grauwale und Furchenwale. Die etwa 15 bis 20 Meter langen Glattwale wurden von allen Walen durch Bejagung am stärksten dezimiert.

Spaziergang zur Whalebone-Skulptur der Orkneys

Die Whalebone-Skulptur befindet sich im Nordwesten der Hauptinsel der Orkneys. Ihr fahrt bis an die Landspitze bei Birsay, wo ihr einen Park- und Picknickplatz vorfindet. Die meisten Menschen kommen hierher, um die Gezeiteninsel Birsay und den Brough of Birsay zu besuchen. Um zu der Skulptur zu gelangen, lauft ihr jedoch in die entgegengesetzte Richtung den “Skiba Geo Pfad” entlang.

Der Skiba Geo Pfad verläuft an einer der schönsten Küsten der Orkneys. Mit etwas Glück könnt ihr auf den Felsen sogar Robben sehen. Etwa auf halbem Weg kommt ihr an einer restaurierten Fischerhütte aus dem 19. Jahrhundert vorbei. Am Fuße der Klippe sind bootsförmige Vertiefungen, sogenannte “Nousts”. Hier haben die Fischer ihre Boote zum Schutz ans Ufer gezogen und den Winter über gelagert.

Buchempfehlungen für Schottland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann empfehle ich euch folgende Reiseführer, die sich auf meiner Reise bewährt haben:

Kennt ihr die Whalebone-Skulptur auf den Orkneys? Ein eigenartiges, mystisches Ding, oder? Schreibt mir doch einen Kommentar und erzählt mir, wie es euch gefallen hat!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Noch mehr mystische Orte findet ihr auf Island: Ich möchte euch zwei davon vorstellen. Der erste ist der farbenfrohe Lavatunnel Raufarhólshellir und der zweite ist eine Siedlung aus Steinmännchen. Schaut mal rein.

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Hier kommt ihr zu der Übersicht über alle Berichte von meiner Antarktis-Reise.

Wale und Eisberge im Neumayerkanal

Vor lauter Walen weiß ich nicht mehr, wo ich zuerst hinsehen soll. Es sind sieben Wale gleichzeitig. Drei schräg vor uns, zwei an unserer rechten Seite und zwei in weiterer Ferne. Während ich die Wale beobachte, fahren wir an wunderschönen, schillernden Eisbergen vorbei. In verschiedensten Größen und Formen treiben sie im Wasser. Dort, wo die Eisberge in das Wasser eintauchen, sind sie leuchtend blau gefärbt. Manchmal ruht sich eine Robbe auf einer Eisscholle aus oder Pinguine bereiten sich für den Sprung ins kalte Wasser vor. Es ist Mittagszeit. Ich schaffe es, mich von der Wunderwelt loszureißen und bekomme noch ein paar Reste vom Buffet für ein schnelles Lunch. Dann geht’s gleich wieder nach draußen, zu den Walen und Eisbergen in der Traumlandschaft des Neumayerkanals.

Exkurs: Die Farben der Eisberge
Eisberg sind meistens weiß. Manchmal aber auch leuchtend blau. Die weiße Farbe resultiert aus der Streuung des Lichtes an den im Eis eingeschlossenen Luftblasen. Sind weniger Luftblasen eingeschlossen, dann erscheint das Eis klarer. In der Regel hat älteres Eis oder Eis, das unter hohem Druck stand, weniger Luftblasen. Das klare Eis wirkt dann – ähnlich wie auch Wasser selbst – wie ein Farbfilter. Das wird selektive Absorption genannt. Gemeint ist damit, dass nacheinander zuerst rotes, dann orangefarbenes, dann gelbes und dann grünes Licht vom Eis absorbiert werden. Blaues Licht wird zuletzt absorbiert, daher schimmert das Eis blau.

Der Neumayerkanal und die Gerlachestraße

Der Neumayerkanal ist eine schmale Seestraße im Palmer-Archipel und trennt die Anvers-Insel von der Wiencke-Insel. Er ist etwa 30 Kilometer lang und zwischen zwei und vier Kilometer breit.

Gesichtet wurde der Neumayerkanal zuerst von dem deutschen Kapitän Dallmann während er in der Jagdsaison 1873/74 nach neuen Robbenfanggründen suchte. Mit seinem wendigen Dampfschiff konnte er dabei auch bis in den engen Kanal vordringen. Der belgische Polarforscher Adrien de Gerlache de Gomery hat den Kanal dann später nach dem deutschen Geophysiker Georg von Neumayer (1826-1909) benannt. Denn Neumayer widmete sein Leben der Polarforschung. In Anerkennung seines Engagements in der Antarktisforschung entschied übrigens später das Alfred-Wegener-Institut (AWI), die deutsche Forschungsstation in der Antarktis nach ihm zu benennen. Hier erfahrt ihr mehr über die Forschungsstation Neumayer III.

Im Norden öffnet sich der Neumayerkanal in die breitere Gerlachestraße, welche den Palmer-Archipel von der Danco-Küste der Antarktischen Halbinsel trennt. Benannt ist dieser Wasserweg nach dem belgischen Polarforscher Adrien de Gerlache de Gomery (1866–1934). Gerlache erkundete dieses Gebiet während der Belgica-Expedition (1897–1899). Mit dabei waren damals unter anderem der Norweger Roald Amundsen und der Amerikaner Frederick Cook. Damals waren beide noch unbekannt, aber später sollten sie die Polarforschung maßgeblich beeinflussen. Das Schiff, die „Belgica“, übernahm dann später Sir Ernest Shakleton und taufte es um in „Endurence“. Mit der Expedition der „Endurence“, ihrem Untergang und der darauf folgenden Rettungsaktion schrieben Sir Ernest Shakleton und seine Mannschafft das faszinierendste Polarabenteuer aller Zeiten.

Es ist schon ein spannendes Gefühl, dort langzufahren, wo damals die Polarforscher die weißen Flecken der Landkarten mit Leben füllten. Die Umstände, unter denen diese Expeditionen abliefen, sind heute kaum noch vorstellbar. Und dadurch werden sie sogar noch faszinierender. Willst du mehr über die damalige Polarforschung wissen? Dann geht’s hier zu meinen Lieblingsbüchern der Polarliteratur.

Buchempfehlungen für die Antarktis

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Wart ihr selber schon mal mit einem Schiff in der Antarktis? Wie hat es euch gefallen und was waren eure Highlights? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Tipps für eine Reise in die Antarktis? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Was euch in diesem Artikel erwartet

Solowezki-Inseln – die Kinderstube der Beluga Wale
Beluga Kap – Whale Watching von Land
Weg zu den Beluga Walen der Solowezki-Inseln
Der ökologische Pfad zum Beluga Kap
Achtung Küstenseeschwalben
Der Rückweg von den Beluga Walen
Bootstouren zu den Beluga Walen der Solowezki-Inseln
Das Geschäft mit den Beluga Walen
Steckbrief Weißwal / Beluga

Solowezki-Inseln – die Kinderstube der Beluga Wale

Weiße Wale im Weißen Meer. Dazwischen sind kleine schiefergraue Wale auszumachen. Das sind die Kälber. Erst nach etwa einem Jahr bekommen sie eine blaugraue Färbung und werden dann als „blues“ bezeichnet. Im fünften Lebensjahr bekommen die Weißwale schließlich ihre namensgebende weiße Färbung. 

Der Name “Beluga” (Weißwal) kommt übrigens auch von dem Wort “weiß”, allerdings auf russisch: белуха, von белый bely „weiß“. Da sich die Weißwale häufig an der Packeisgrenze aufhalten, schützt ihre weiße Färbung womöglich vor Eisbärangriffen.

Junge Belugas sind an den Solowezki Inseln häufig zu beobachten. Denn der geschützte und flache Bereich vor den Inseln dient den Tieren als Kinderstube. Im frühen Sommer werden hier mitunter die Kälber geboren. Wir hatten großes Glück. Im Juli 2017 konnten wir miterleben, wie nach einem für uns zunächst unerklärlichen Tumult unter Wasser ein neugeborenes Kalb vom Muttertier zum Atmen an die Wasseroberfläche gehoben wurde. An dem Tag war auch mein Geburtstag. Was für ein Geschenk!

Beluga Kap – Whale Watching von Land

Auf der Insel Groß-Solowezki gibt es an der westlichsten Landspitze eine kleine vorgelagerte Insel – Beluga Kap – von wo ihr die Beluga Wale der Solowezki-Inseln von Land aus beobachten könnt. Für die bessere Aussicht gibt es sogar einen Beobachtungsturm. Ein Ausflug zum Beluga Kap muss jedoch genau geplant werden, da die vorgelagerte Insel nur bei Ebbe zugänglich ist. Die Touristeninformation war dabei mit dem Gezeitenkalender behilflich und erklärte uns an einer Karte den Weg.

Die beste Jahreszeit für die Tour ist Mitte Juni bis Mitte August. Denn in diesem Zeitraum nähern sich die Belugas den Ufern der Großen Solowezki-Insel. Eine Garantie, dass Wale da sind, gibt es jedoch nicht. Aber wenn welche da sind, dann sind sie nah am Ufer und können mit bloßem Auge beobachtet werden.

Übrigens: Geführte Wanderungen zu den Beluga Walen der Solowezki-Inseln könnt ihr zudem über die Touristeninformation der Solowezki-Inseln buchen.

Der Weg zu den Beluga Walen der Solowezki-Inseln

Den ersten Teil des Weges (ca. 7 km) könnt ihr entweder mit einem Taxi (es gibt UAZ-Taxis) oder mit einem Fahrrad in Angriff nehmen. Räder bekommt ihr beim Fahrradverleih zwischen dem Kloster und dem Fähranleger. Nehmt auf jeden Fall ein robusteres Mountainbike und plant für den Weg unbedingt etwas mehr Zeit ein. Weil die Straße im schlechten Zustand ist braucht ihr mehr Zeit als ihr denkt.

Der ökologische Pfad zum Beluga Kap

Der zweite Teil des Weges ist der etwa 6 km lange “ökologische Pfad”. Er führt euch durch einen wunderschönen Wald bis vor zur Küste. Ab hier geht es dann nur zu Fuß weiter. Sumpfige Stellen sind dabei mit Holzbohlen ausgelegt. Auf dem Hinweg mussten wir leider fast im Laufschritt durchjagen, da die Ebbe nahte.

An der Küste ist ein kleiner Wegweiser, der einen Pfad durch das Watt bis zur Insel beschreibt. Jetzt heißt es Schuhe aus und Hose hochkrempeln. Glücklich ist, wer jetzt Badesandalen und für später ein kleines Handtuch dabei hat. Nach ein paar Metern hatten wir vergessen wo der Weg lang geht und haben unseren eigenen Weg durchs Watt gesucht. Das Ziel ist durch den Beobachtungsturm gut zu sehen. Als wir 2017 vor Ort waren, wurde der alte Turm grade durch einen neuen Turm ersetzt, so kann ich leider nicht den Ausblick von oben zeigen.

Achtung Küstenseeschwalben

Sobald ihr euch der kleinen voreglagerten Insel nähert, passt auf die dort nistenden Küstenseeschwalben auf! Wenn ihr deren Gelege zu nahe kommt, greifen sie den höchsten Punkt von euch an. Gut wenn das nicht euer Kopf ist. Ihr findet am Ufer eine Ansammlung von Ästen, die ihr zur Abwehr der Vögel über euren Kopf in die Höhe halten könnt.

Der Rückweg von den Beluga Walen

Verliert beim Beobachten der Wale nicht die Zeit aus den Augen. Denn sobald das Wasser wieder steigt müsst ihr euren Rückweg wieder antreten. Und das Wasser steigt schneller als erwartet. Wir waren etwas spät dran, das Wasser reichte uns schon über die Knie und war ziemlich kalt. Umso glücklicher waren wir, als wir wieder trockenen Boden unter den Füßen hatten und uns mit ein paar Keksen in der Sonne aufwärmen konnten.

Wollt ihr noch mehr über die Inseln im Weißen Meer erfahren? Dann schaut euch meinen Artikel über die Solowezki-Inseln an und lest mehr über die bewegende Geschichte der Inseln.

Bootstouren zu den Beluga Walen der Solowezki-Inseln

Auf den Solowezki-Inseln werden auch Bootsausflüge zu den Beluga Walen angeboten. Diese sind jedoch sehr wetterabhängig und können kurzfristig abgesagt werden. Buchen könnt ihr Bootsausflüge mit reichlich Vorlauf bei Kolatravel oder mit Hilfe / Vermittlung über die Touristeninformation vor Ort.

Spielt das Wetter nicht mit und ihr könnt keine Tour zu den Walen unternehmen? Dann könnte euch mein Artikel über das Kloster und die Museen der Solewetzki-Inseln interessieren.

Das Geschäft mit den Beluga Walen

Das Beobachten der Beluga Wale in freier Natur war eines meiner schönsten Naturerlebnisse.  Leider geht es nicht allen Beluga Walen so gut. Nach wie vor werden Beluga Wale in Aquarien als Attraktion präsentiert. Sie werden noch immer im großen Stil in Russland gefangen und im sogenannten „Wal-Gefängnis“ im Osten Russlands nahe Wladiwostok „zwischengelagert“ bis sie an ein Aquarium weiter verkauft werden. Nach Angaben von Greenpeace wurden zwischen 2013 und 2016 insgesamt 13 Orcas aus Russland nach China verkauft. Der durchschnittliche Preis für ein Tier liegt also bei etwa 700.000 Euro.

Bis zu 100 Tiere, Belugas und Orcas, waren im Herbst 2018 in den winzigen Becken gehalten worden. Es kam zu massiven Protesten und die Tiere sind inzwischen ein Fall für die russische Staatsanwaltschaft. Die Zukunft der Wale ist nach wie vor unklar (Stand Frühjahr 2019).

Willst Du mehr erfahren? Die drei russischen Taucherinnen Gaya, Tanya und Julia haben im Jahr 2017 einen bewegenden Film über den Fang, die qualvolle Haltung und die Vermarktung der Belugawale gedreht: „Zum Leiden verdammt – Das Geschäft mit den Belugawalen“. Zu finden auf der Seite von Save the Ocean. Der Dokumentarfilm offenbart, wie es hinter den Kulissen der schönen Delphinarien und fröhlichen Shows zugehen kann und zeigt eine Realität, die dem Besucher von Show-Ozeanarien gerne verborgen bleibt. Ich bewundere die drei Frauen für ihren Mut und ihr Engagement für die Tiere und möchte gerne ihren Film weiter empfehlen. Am Ende des Films tauchen sie sogar mit den Walen am Beluga Kap der Solowezki Inseln. Aber bitte nicht nachmachen: das Schwimmen und Tauchen mit den Tieren ist zum Wohle der Wale nicht gestattet.

Ein weiterer empfehlenswerter Film zum Thema ist der Film Blackfish. Der Film erzählt die Geschichte von Tilikum, einem dressierten Orca im Erlebnispark SeaWorld/Florida. Der Wal zog seine Trainerin während einer Show unter Wasser und tötete sie. In schockierenden Bildern zeigt Blackfish das Leiden der Wale in Gefangenschaft und wie ein millionenschweres Geschäft versucht, Vorfälle zu vertuschen. Eine emotionale Geschichte, die unter die Haut geht. Hier erfahrt ihr mehr.

Steckbrief Weißwal / Beluga
(Delphinapterus leucas)

Verbreitungsgebiet: in flachen Gewässern, Flüssen und Mündungen in der Arktis und Subarktis, meist in Küstennähe. Vorkommen abhängig von Eisausdehnung meist zwischen 80. und 46. Breitengrad. Häufig wird die Einwanderung in Flüsse beobachtet, beispielsweise auch in die Elbe oder Loire.

Gefährdungen: Schadstoffe, die durch Landwirtschaft und Industrie eingetragen werden, stellen eine große Belastung für die Populationen dar. Insbesondere sind dies Quecksilber, Blei und organische Chlorverbindungen wie DDT, PCB und PAH. Desweiteren erweist sich die zunehmende Förderung von Erdöl und die damit einhergehende Verschmutzung und Belastung durch Lärm als problematisch.

Gesamtlänge: 4 – 6 m
Gewicht: 0,4 – 1,5 t
Lebenserwartung: 30-40 Jahre
Geschwindigkeit: kurzzeitig 30 km/h
Maximale Tauchtiefe:  bis 600 m
Tauchzeit: 15-20 Minuten
Geschlechtsreife: Weibchen mit 5 Jahren, Männchen mit 7-8 Jahren
Paarungszeit: Frühjahr bis Sommer
Tragzeit: 14,5 Monate
Geburtszyklus: alle drei Jahre, meist im Juli
Geburtslänge: 1,5 m
Säugezeit: 18-23 Monate
Gruppengröße: 5-20 Tiere, im Sommer zu tausenden in Flussmündungen
Nahrung: Fisch, Krebstiere, Kopffüßer. Mollusken und Weichtiere werden vom Grund abgesammelt.

Wart ihr selber schon mal auf den Solwezki-Inseln im Weißen Meer und habt ihr vielleicht sogar die Belugas gesehen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Die Beluga Wale der Solowezki-Inseln erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Was ihr in diesem Artikel findet:

Die Lofoten und Vesterålen – was erwartet euch da im Winter?
Roadtrip im Winter
Die Unterkunft – Tradition und Gemütlichkeit im Rorbu
Stockfischkultur – Fische über Fische
Ziele im Winter – Highlights und Tipps zu Fotolocations
1. Vesterålen – Wale und Seeadler in Andenes
2. Fischereigestelle bei Svolvær
3. Geschichte der Lofotfischerei im Lofotmuseet Kabelvåg
4. Fischerdorf Henningsvær
5. Nusfjord – einer der schönsten Orte der Lofoten
6. Die Kirche von Flakstad
7. Kvalvik – Wanderung zur Bucht mit Surfer-Hütte
8. Sildpollnes Kapelle am Austnesfjord
9. Fischerdorf Å i Lofoten – Fischereimuseum
10. Rorbuer von Hamnøy und Reine
11. Polarlichter – Highlight im Winter
Buchempfehlungen

Die Lofoten und Vesterålen – was erwartet euch da im Winter?

Wie eine dünne Schicht Puderzucker bedeckt der Schnee die Berge. Vom Gipfel des Tjeldbergtinden können wir die zerklüftete Landschaft der Ostküste weit überblicken. Wir sind ganz alleine hier oben, keine anderen Wanderer weit und breit. Was bei unseren Wanderungen im Winter normal war, wird man im Sommer auf den Lofoten hingegen eher seltener erleben: das Gefühl alleine in einer unberührten Natur zu sein. Denn in der Hauptsaison von Juni bis August überollt eine Welle von Wohnmobilen die Lofoten. Die Inseln sind dann nahe an Ihrer Kapazitätsgrenze.

Atemberaubende Berglandschaften, tief eingeschnittene Fjorde und dazu weiße Sandstrände – das sind die Lofoten. Beschauliche Fischerdörfer, bunte Holzhäuser und Fischgestelle prägen dabei das Bild der Landschaft. Die Inseln sind ein Paradies für Naturliebhaber, Wanderer und alle Outdoor-Begeisterten. Für Fotografen bietet die dramatische Landschaft außerdem eine perfekte Kulisse.

Die Lofoten – zu deutsch “der Luchsfuß” – liegen in Norwegen zwischen dem 67. und 68. Breitengrad. Das entspricht etwa 100 bis 300 km nördlich des Polarkreises. Die Inselgruppe besteht aus etwa 80 einzelnen Inseln. Die Hauptinseln sind dabei über Brücken oder Tunnel miteinander verbunden. Im Norden von den Lofoten schließt sich die Inselgruppe der Vesterålen an. Hier ist die Landschaft etwas flacher und es gibt zudem gute Möglichkeiten für Walbeobachtungen.

Begünstigt durch den Golfstrom haben die Lofoten auch im Winter ein sehr mildes Klima. Der kälteste Monat ist der Februar mit einer Durchschnittstemperatur von −2 °C. Im wärmsten Monat Juli liegen die Temperaturen jedoch nur bei 12–14 °C.

Da Wind und Wellen meist von Westen kommen, sind die Ostseiten der Inseln stärker besiedelt. Die meisten Ortschaften findet ihr also an der Ostküste. Die Landschaft wird von Norden nach Süden hin bergiger und hat mit bis zu 1.200 Metern Höhe einen alpinen Charakter.

Roadtrip im Winter

Für unsere Winterreise auf die Lofoten und Vesterålen sind wir bis Bodø geflogen und haben uns dort einen Mietwagen genommen. Die Reifen von dem kleinen VW Up hatten Spikes, so dass wir uns auf den vereisten kurvigen Straßen stets sicher fühlten. Auf dem Hinweg sind wir zuerst nach Tromsø und anschließend über die Landverbindung “Lofast” auf die Inseln gefahren. Für den Rückweg haben wir die Fähre von Moskenes bis zurück nach Bodø genommen. Von der Fähre aus habt ihr dann nochmal einen tollen Blick auf die sogenannte Lofotenwand, also das Bergpanorama der Inseln.

Wir sind die Inseln vom Norden der Vesterålen bis an die südlichste Spitze der Lofoten gefahren. Das hatte den Vorteil, dass die Landschaft immer spektakulärer wurde, denn die Lofoten werden zum Süden hin immer bergiger und zerklüfteter.

Die Straßenverhältnisse waren gut, jedoch der Jahreszeit entsprechend. Plant lieber etwas mehr Zeit für die einzelnen Etappen ein, dann habt ihr auch mehr Zeit, um mal rechts ranzufahren und den Blick über die Landschaft zu genießen.

Die Lofoten sind sehr beliebt für Fotoreisen in Norwegen. Daher könnt ihr in der Karte neben unserer gefahrenen Route auch unsere liebsten Fotolocations sehen. Mit einem Klick auf die Symbole könnt ihr die zugehörigen Fotos als kleinen Vorgeschmack sehen.

Und wenn ihr etwas mehr Zeit zur Verfügung habt: Wie wäre es, den Roadtrip in Norwegen noch etwas auszudehnen und Tromsø einen Besuch abzustatten? Hier erfahrt ihr mehr über Tromsø – dem Tor zur Arktis.

Die Unterkunft – Tradition und Gemütlichkeit im Rorbu

Rorbuer sind kleine Hütten in direkter Nähe zum Wasser, die einst den Fischern während der jährlichen Dorschfischerei von Januar bis April als Quartier dienten. Es gibt Rorbuer im ganzen Norden von Norwegen. Zumeist werden sie aber mit den Lofoten assoziiert. Das Wort setzt sich zusammen aus ro (rudern) und bu (wohnen). Sie sind aus Holz gebaut und meistens mit der damals günstigen roten Tranfarbe als Schutz angestrichen. Manchmal stehen sie auf Stelzen zur Hälfte im Wasser und ermöglichen so den direkten Zugang zu den Booten. Meist stehen gleich mehre Rorbuer beieinander. Sie sind immer ein tolles Fotomotiv und von innen urgemütlich.

Die traditionellen Rorbuer bestanden aus einem Vorraum für die Ausrüstung und einem Hauptraum. In diesem hat oft die gesamte Bootsmannschaft geschlafen, gekocht und gegessen. Meist gehörten sechs Männer zu einer Bootsmannschaft. Wie so ein damaliges Rorbur eingerichtet war, zeigt das Lofotmuseet bei Kabelvåg.

Die ersten Rorbuer ließ König Øystein I. während des frühen 12. Jahrhunderts auf den Lofoten bauen. Meist waren sie Eigentum des Ortes und wurden an die Fischer vermietet. Manche gehörten hingegen den Fischern selbst. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Fischerboote dann größer und wurden damit gleichzeitig zum Quartier für die Besatzung. Die Rorbuer verloren deshalb ihre Bedeutung und verfielen, viele wurden abgerissen. In den 60er Jahren wurde jedoch begonnen, gut erhaltene Rorbuer zu modernen Ferienwohnungen für Touristen umzubauen. Sie bieten ein originelles, urgemütliches Urlaubsquartier, das zudem typisch für Nordnorwegen ist.

Die Lofotfischerei – Stockfisch und Fischgestelle

Ein Meer aus Fischen öffnet sich vor meinen Augen. Ich schaue genauer hin. Auf dem linken Gestell hängen nur Fischköpfe, jeweils mehrere zu einem Bündel zusammen gebunden. Auf dem Gestell rechts hängen hingegen die Körper, jeweils paarweise zusammengebunden. Es ist Februar und langsam füllen sich die riesigen hölzernen Fischgestelle, die ihr fast überall auf den Lofoten entdecken könnt und ein klassisches Highlight der Inseln sind. Bis etwa Juni bleiben die Fische in der freien Luft hängen und trocknen währenddessen in dem speziellen Seeklima der Lofoten zu einer regionalen Spezialität.

Die Fischerei ist neben dem Tourismus die Haupteinnahmequelle der Lofoten und blickt zudem auf eine lange Tradition zurück. Angelockt von den geschützten Buchten der Inselgruppe und dem warmen Wasser des Golfstroms kommen jedes Jahr zwischen Januar und April Dorsche von der Barentsee zu den Lofoten, um hier zu laichen.

Mit den Dorschen kamen auch die Fischer aus allen Teilen des Landes in den Norden von Norwegen zu der jährlichen Lofotfischerei und mit Hoffnung auf einen großen Fang. Die Lofotfischerei hat eine lange Tradition und reicht dabei bis etwa 1000 Jahre zurück. Der Fischreichtum hat die Lofotfischerei somit weltberühmt gemacht. Der gefangene Fisch wird anschließend getrocknet und zu Stockfisch weiter verarbeitet. Es ist ein haltbares und beliebtes Nahrungsmittel.

Probieren könnt ihr Stockfisch in den lokalen Restaurants. Hier werden verschiedene Variationen angeboten, die sich aus der jeweiligen Hängezeit des Fisches ergeben. Etwas ganz besonderes und vor allem damals bei den Kindern der Fischer heiß begehrt sind die Dorschzungen.

Gegen Ende des 19. Jh. wurden während der Hauptfangsaison über 30.000 Fischer gezählt. Heute arbeiten noch etwa 5.000 Lofoter hauptberuflich als Fischer. Doch die Lofot-Fischerei ist nicht mehr das, was sie früher einmal war. Nur noch größere Städte wie Svolvær können von der Fischverarbeitung leben. Kleinere Orte finden hingegen ihr Auskommen im Tourismus, oder in der Aquakultur.

Ziele im Winter – Highlights und Tipps zu Fotolocations

Jetzt gehts ins Detail und es gibt jede Menge Inspiration für eure Reiseplanung. Hier berichte ich euch von den Highlights unserer Reise auf den Lofoten und Vesterålen im Winter. Von unseren schönsten Zielen, unseren Wanderungen, Walsichtungen und unseren liebsten Fotolocations. Ich fange im Norden der Vesterålen an und folge dann der in der Karte eingezeichneten Route bis zu dem südlichsten Dorf der Lofoten, mit dem einprägsamen Namen Å.

1. Vesterålen – Wale und Seeadler in Andenes

Das Örtchen Andenes auf den Vesterålen war eigentlich der Hauptgrund für unsere gesamte Reise. Nur hier gab es damals die Möglichkeit, mit Orcas zu schnorcheln. Du hast richtig gelesen. Schnorcheln mit Orcas in eiskaltem Wasser, mitten im Winter, 300 km nördlich vom Polarkreis. Warm eingepackt in Thermounterwäsche und Trockenanzug samt Kopfhaube und Handschuhen ging es auf die Suche nach Orcas. Im Winter folgen die Orcas den Heringen in die Buchtenim Norden von Norwegen. Wie jedoch oft in der Natur, sind die Bewegungen der Tiere nicht genau vorhersehbar. Wir hatten leider Pech und haben keine Orcas gesehen. Zugleich hatten wir aber auch Glück, denn wir haben gleich mehrere Pottwale und auch Seeadler während unserer Bootsfahrt beobachten können.

Das Team von Sea Safari Andenes hat diese Touren viele Jahre in Andenes angeboten. Da die Orcas nun aber weniger häufig vor Andenes gesichtet werden, gibt es die Schnorcheltouren jetzt etwas weiter nördlich in Skjervøy. Allerdings nur noch in den Monaten November und Dezember. Wenn ihr mit Orcas schnorcheln wollt, dann kontaktiert am besten vorher Sea Safari Andenes und fragt nach den Zeiträumen mit der besten Sichtungswahrscheinlichkeit.

2. Fischereigestelle bei Svolvær

Auf der Insel Kieøya, westlich von Svolvær bieten sich viele tolle Fotogelegenheiten. Am eindrucksvollsten fand ich die Trockengestelle für den Stockfisch, von denen die meisten voll beladen waren. Daneben könnt ihr auch noch Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg entdecken oder die Mole bis zur vordersten Spitze laufen, wo die Statue einer Fischersfrau steht.

3. Geschichte der Lofotfischerei im
Lofotmuseet Kabelvåg

In diesem teils Freilicht-, teils Indoor-Museum könnt ihr in die Zeit der Lofotfischerei eintauchen. Es gibt mehrere Nordlandboote zu sehen sowie traditionell eingerichtete Rorbuer und Bootshäuser. Am Hang, oberhalb der Rorbuer tront das Hauptgebäude aus dem Jahr 1815. Das Lofotmuseet Kabelvåg zeigt eine Ausstellung über die Fischerei auf den Lofoten, Häfen und Küstenleuchttürme und traditionelles Kunsthandwerk.

4. Fischerdorf Henningsvær

Das kleine Fischerdorf Henningsvær zählt grade mal 510 Einwohner. Es liegt auf zwei vorgelagerten Inseln an der Südspitze der Insel Austvågøya. Es ist über Brücken erreichbar und schon alleine die Anfahrt nach Henningsvær ist beeindruckend. Am Dorfeingang kann das Auto auf einem großen Parkplatz abgestellt werden, dann gehts zu Fuß weiter, an Fischerhütten entlang bis zum Hafen. Hier habt ihr einen tollen Blick auf die bunten Fischerboote. Folgt ihr der Straße weiter, kommt ihr zunächst zum Fußballplatz mit Kunstrasen und dann zu den dahinter gelegenen Fischgestellen. Hier öffnet sich dann eine wilde Szenerie mit tollen Fotomöglichkeiten aus Felsen, Kliffen und halb umgestürzten Fischgestellen. Auch bei Tauchern und Schnorchlern ist Henningsvær beliebt.

5. Nusfjord – einer der schönsten Orte der Lofoten

Das kleine Örtchen Nusfjord soll eines der schönsten auf den Lofoten sein. Denn gelb und rot gestrichene Rorbuer aus dem 18./19. Jahrhundert reihen sich fotogen am Ufer des Fjords auf. In den Jahren 1823 und 1843 kaufte die Familie Dahl das Dorf und baute es schließlich bis 1989 zum führenden Fischerdorf von Lofoten aus. Heute ist das Dorf ein Freilichtmuseum, dessen Gebäude im Sommer gegen Eintritt besichtigt werden können. Viele der Rorbur sind inzwischen als Ferienwohnungen hergerichtet. Über Holzstege geht ein Weg hinauf zu einem kleinen Aussichtspunkt auf den Felsen.

Das Dorf Nusfjord und der Ort Nesland sind über einen historischen Fischerweg miteinander verbunden. Heute ist dieser Weg eine gekennzeichnete Wanderstrecke, die wir von Nesland aus etwa bis zur Hälfte gewandert sind. Aufgeweichte Wege und Schneesturm zwangen uns dann jedoch zum umkehren.

6. Die Kirche von Flakstad

Die rote Holzkirche wurde 1780 im Kreuzstil erbaut und bietet Platz für etwa 300 Personen. Leider war sie jedoch verschlossen und wir konnten sie daher nicht von innen sehen. Aber auch von aussen ist sie mit ihren roten Holzpaneelen, weißen Fensterrahmen und dem kleinen Zwiebelturm ein stimmungsvolles Fotomotiv.

7. Kvalvik – Wanderung zur Bucht mit Surfer-Hütte

Der Film “North of the sun”

Wer von euch 2014 bei der E.O.F.T. (European Outdoor Film Tour) war, der kennt sie bereits. Die Bucht Kvalvika (dt. Walbucht) auf der Ostseite der Insel Moskenesøya. Aber vor allem kennt ihr den Film „North of the sun“ von den beiden Surfern Inge Wegge und Jørn Nyseth Ranum. Die beiden Norweger lebten einen Winter in einer aus Treibgut selbstgebauten Hütte am Strand. Sie ernährten sich währenddessen von abgelaufenen Lebensmitteln, die sie umsonst aus den Läden mitnehmen durften. Ohne Komfort oder Unterstützung lebten sie schließlich neun Monate in einer kargen abgeschiedenen Bucht nördlich des Polarkreises. Sie surften dort, wo es grade im Winter die tollsten Wellen gibt. Und sie sammelten außerdem angeschwemmten Müll. Insgesamt drei Tonnen wurden am Ende ihres Aufenthaltes von einem Hubschrauber abtransportiert.

Wir waren beeindruckt von ihrer Geschichte und machten uns auf die Suche nach der kleinen Hütte. Sie steht noch immer am selben Fleck und ist frei zugänglich. Dabei ist sie komplett ausgestattet mit einem kleinen Ofen, Isomatten und Decken. An den Wänden hängen außerdem Fotos. Daneben hängt ein Zettel, auf dem Inge und Jørn ihre Geschichte erzählen. Besucher werden zum Verweilen oder zum Übernachten eingeladen. Ein anderer Zettel motiviert, das Projekt weiterleben zu lassen, seinen Teil beizutragen und dafür selber einen Müllbeutel mit angeschwemmtem Abfall zu füllen. Ein tolles Projekt, finde ich, das einem wieder einmal zeigt, mit wie wenig man doch glücklich sein kann. Und wie einfach man der Natur zudem etwas Gutes tun kann. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann schaut mal unter www.northofthesun.no.     

Wanderung zur Bucht und Hütte

Die Wanderung in die Bucht Kvalvika zählt zu den Highlights auf den Lofoten und ist auch im Winter gut machbar. Die Bucht ist dabei nur zu Fuß oder per Boot erreichbar und bietet tolle Campingmöglichkeiten. Startpunkt ist ein kleiner Parkplatz ca. 3 km hinter dem Örtchen Fredvang. Der Weg beginnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und ist nicht zu übersehen. Er führt zunächst über Steinplatten und durch ein kleines Birkenwäldchen. Schon bald wird die Gegend sumpfig und es sind Holzbohlen ausgelegt. Es folgt ein etwas steilerer Anstieg und nach etwa 45 Minuten ist der höchste Punkt erreicht. Bald öffnet sich der Blick auf die Bucht. Der Pfad hoch und runter ist felsig und nicht genau definiert. Aber die Richtung ist eindeutig erkennbar. Nach etwa zwei Kilometern und 160 Höhenmetern habt ihr den Strand erreicht. Ihr findet die Hütte wenn ihr euch links haltet, etwa auf halbem Wege zwischen Bergen und Strand.

8. Sildpollnes Kapelle am Austnesfjord

Von Norden kommend liegt auf der linken Seite der Strasse ein Rastplatz mit Aussichtspunkt auf den Austnesfjord. Von hier bietet sich ein toller Blick auf die Sildpollnes Kapelle. Besonders schön ist der Blick in den Abendstunden, wenn sich der Himmel färbt.

9. Fischerdorf Å i Lofoten – Fischereimuseum

Das norwegische Fischereimuseum in Å i Lofoten ist eher ein Museumsdorf. Die 23 Museumsgebäude verteilen sich dabei rund um den Hafen. Gezeigt werden Fischerhütten (Rorbuer), Bootshäuser, eine Schmiede, eine Trankocherei und eine Bäckerei. Neben Booten wird auch verschiedenste Fischereiausrüstung präsentiert und es bieten sich tolle Möglichkeiten für Detailfotos von Netzen oder Bojen. Insbesondere bei Regenwetter ist ein Museumsbesuch eine interessante Option. Die Gebäude sind 100 bis 200 Jahre alt und zeigen traditionell mit ihrer Farbgebung die ihnen zugedachte Funktion an. Die Häuser der Dorfbesitzer sind in weiß gestrichen, die der Kaufleute hingegen in blau und die der Fischer in rot.

10. Rorbuer von Hamnøy und Reine

Die Rorbuer von Hamnøy sind eine der beliebtesten Fotolocations der Lofoten. Sowohl bei Tage, als auch bei Nacht und im besten Falle mit Polarlichtern ist der Blick fantastisch. Die roten Rorbuer werden dabei überragt von dem 700 m hohen Lilandstinden.

Der kleine Fischerort Hamnøy liegt auf der mit einem Damm verbundenen Insel Hamnøya am Beginn des Reinefjorden. Hamnøy zählt zu den traditionsverbundensten Fischerdörfern von Moskenesøy. Die Rorbuer sind heute als Ferienwohnungen hergerichtet.

Der Fahrt bis zum Nachbarort Reine erfolgt über 3 Brücken. Auf dem Weg dorthin könnt ihr die wunderschönen gelb gestrichenen Rorbuer von Sakrisøy sehen (s. Titelbild). Von der letzten Brücke vor Reine habt ihr zudem einen tollen Blick auf die Rorbuer von Reine.

11. Polarlichter – Highlight im Winter

Sie zählen zu den schönsten Erlebnissen, die man im Winter im Norden haben kann. Ein absolutes Highlight auf den Lofoten und Vesterålen im Winter. Die Polarlichter, oder auch Aurora Borealis genannt. Sie haben mir den Schlaf geraubt, denn wenn sie erschienen, konnte ich mich nicht mehr losreißen. Und wenn sie nicht erschienen, dann musste ich zumindest ständig erneut einen prüfenden Blick aus dem Fenster werfen.

Es gibt mehrere Polarlicht-Vorhersage-Apps, die euch die Suche erleichtern. Denn diese informiert euch wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter an eurem Standort ist. Dazu nutzt die App den sogenannten KP-Index. Darüber hinaus bietet euch die App eine Prognose für die kommenden Stunden und Tage. Wichtig ist darüber hinaus natürlich auch noch die Wettervorhersage. Denn wenn es bewölkt ist, sind die Polarlichter leider hinter den Wolken verborgen. Der Grad der Bewölkung kann je nach Standort unterschiedlich sein. Daher lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Vorhersage in den Nachbarorten.

Buchempfehlungen

Die Lofotfischer – Der letzte Wiking von Johann Beuer

Der Roman aus dem Jahre 1924 beschreibt sehr bildhaft die Lofotfischerei und das Leben der Fischer zu damaligen Zeiten. Es gibt Einblicke in die Schicksale der Fischer und lässt euch die Lofoten noch intensiver erleben. Ihr werdet Dörfer, die im Roman beschrieben werden, selber besuchen und die Rorbuer-Häuser mit anderen Augen sehen.

Leider ist das Buch vergriffen und kann nur als gebrauchtes Exemplar z.B. bei Amazon bezogen werden.

Handlung des Romans: Kristaver Myran fährt mit seiner Mannschaft zum alljährlichen Lofot-Fischfang. Ersatmals nutz er sein neues Boot “Robbe” und erstmals ist auch sein ältester Sohn Lars dabei. Es geht um Fischfang und Geld, Kälte und Sturm, Rorbuer und Boote, Heimweh und Überlebenskampf. Doch die Lofotfischer kämpfen nicht nur gegen Sturm und Wellen an. Sie erkämpfen sich auch Zugang zum Trollfjord, dessen Einfahrt im Winter 1890 von Dampfbooten blockiert wurde. Denn diese wollten den Trollfjord mit Senknetzen selber abfischen, die Nordlandboote sollten hingegen nur gegen Bezahlung fischen dürfen. Berühmt wurde dieser Kampf als “Die Schlacht vom Trollfjord”. Es war der erste große Kampf zwischen kapitalkräftigen Unternehmen und einfachen Fischern um die Ressourcen des Meeres.

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Lofoten: Mit 12 Inselrouten, 20 Wanderungen von Michael Möbius und Annette Ster

Das Standardwerk über die Lofoten. Es enthält Beiträge über Land und Leute, Geologie, Klima und Wetter, Flora und Fauna, Kunst, Fischfang und Angeln. Weiter geht es im praktischen Teil mit Auskünften zu Reisevorbereitung, Unterkunft, Essen und Trinken und Aktivitäten. Außerdem beschreibt das Buch 12 Inselrouten inklusive der sogenannten Wal-Route zu den benachbarten Vesterålen. Das Buch schließt ab mit Beschreibungen für 20 Wanderungen in der Bergwelt zwischen Fjorden: verschiedene Schwierigkeitsgrade inkl. aller notwendigen Angaben.

Gibt es bei Amazon*

Rother Wanderführer Lofoten und Vesteralen von Andrea Kostial und Tobias Kostial

Der Rother Wanderführer »Lofoten und Vesterålen« stellt die 60 schönsten Touren nördlich des Polarkreises vor. Die Routen reichen von familientauglichen Küstenspaziergängen bis hin zu anspruchsvollen Bergbesteigungen. Das Buch liefert alle wichtigen Infos zur Infrastruktur jeder Wanderung, dazu präzise Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile. GPS-Tracks gibt es zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother.

Gibt es bei Amazon*

Wart ihr selber schon mal auf den Lofoten, vielleicht sogar im Winter? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder weitere Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Was ihr in diesem Artikel findet

Winterliche Bootsfahrt auf den Fjorden
Polarlichter sehen
Rentier Wettrennen durch Tromsøs Fußgängerzone
Rentierschlittenfahrt unter Polarlichtern
Das „Tor zur Arktis“ – Polargeschichte im Polarmuseum von Tromsø

Winterliche Bootsfahrt auf den Fjorden

Als ich unsere Reise nach Tromsø im Winter plante, standen die Bootsfahrten an erster Stelle. Denn im Winter ist es möglich, in den Fjorden rund um Tromsø Orcas zu sehen. Die Wale folgen den Wanderungen der Heringsschwärme. Zwischen November und Januar sind sie dann in den Fjorden bei Tromsø und können oft nah an Land gesichtet werden. Doch ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. So ist das leider mit Tierbeobachtungen. Als wir Anfang Februar in Tromsø waren, waren die Wale leider schon weiter gezogen.

Die Fahrt mit dem Boot haben wir trotzdem gemacht und keinesfalls bereut. Die Landschaft ist atemberaubend schön und wir haben viele Seeadler gesehen. Unsere Fahrt über die Fjorde startete in Lauklines. Hier wurden wir noch mit einem Thermoanzug und warmen Stiefeln versorgt, denn auf dem Boot wurde es nach einer Weile bitterkalt. Wie es sich für die Arktis gehört.

Wenn ihr selbst versuchen wollt, die Orcas zu sehen, erkundigt euch am besten bei dem Veranstalter der Bootstouren, welche Monate er euch empfehlen würde. Denn die Wanderrouten der Heringe verändern sich auch mit den Jahren und somit dann auch die Wanderrouten der Orcas. Lest mehr in meinem Artikel Am Mittagstisch der Orcas – Schnorcheln mit Orcas In Skiervøy, Norwegen.

Ihr interessiert euch für das Whale-Watching im Winter? Dann könnte mein Artikel über die Lofoten und Vesterålen was für euch sein.

Polarlichter sehen

Wer an die Arktis im Winter denkt, dem fallen meistens weiße Schneelandschaften und Polarlichter ein. In grünen Bändern bewegen sie sich langsam über den Himmel und bringen mich immer wieder zum Staunen. Die mystisch wirkenden Lichtspiele am nächtlichen Himmel sind einfach nur schön. Manchmal sind an den Rändern sogar violettfarbene Streifen.

Exkurs: Die Farben der Polarlichter
Polarlicht entsteht, wenn Elektronen des Sonnenwindes auf Gasmoleküle der Erdatmosphäre treffen. Die Moleküle werden dabei elektrisch geladen und zum Leuchten angeregt. Es entsteht rotes, grünes oder blaues Licht. Dazu kommen Mischfarben wie violett, weiß und gelb. Die Farbe ist dabei abhängig von der Höhe, in welcher die Elektronen auf die Atmosphäre treffen. Denn je nach Höhe, hat die Atmosphäre eine andere Gaszusammensetzung. In 80 bis 150 Kilometern Höhe ist der Sauerstoffanteil höher und es entsteht grünes Licht. Dagegen sind in einer Höhe von 150 bis 600 Kilometern mehr Stickstoffatome und es entsteht rotes und blaues Licht.

Wenn ihr Polarlichter beobachten wollt ist es am besten, etwas aus der Stadt heraus zu fahren. Denn je weiter ihr von der Stadt weg seid, umso weniger Lichtverschmutzung gibt es und die Polarlichter sind intensiver sichtbar. Wenn ihr kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung habt, könnt ihr euch auch einer organisierten Polarlicht-Tour anschließen.

Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall eine Vorhersage-App. Diese informiert euch wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter an eurem Standort ist. Dazu nutzt die App den sogenannten KP-Index. Darüber hinaus bietet euch die App eine Prognose für die kommenden Stunden und Tage.

Für das Fotografieren der Polarlichter braucht ihr auf jeden Fall ein Stativ und ein lichtstarkes Objektiv. Den Iso-Wert solltet ihr bei offener Blende eurer Kamera so einstellen, dass das Bildrauschen die Abbildungsqualität nicht beeinträchtigt. Das ist von Kamera zu Kamera unterschiedlich.

Rentier Wettrennen durch Tromsøs Fußgängerzone

Jedes Jahr an einem Sonntag im Februar verwandelt sich die Fußgängerzone in Tromsø zu einer Rennstrecke. In der Mitte der Storgata wird Schnee aufgeschüttet, an dem nördlichen Ende werden Startboxen aufgebaut und an dem südlichen Ende die Ziellinie abgesteckt.

Ich hatte vorher keine Vorstellung, wie schnell Rentiere rennen können. Sie machen ihrem Namen alle Ehre. Nach dem Startsignal springen sie aus ihren Boxen und es geht in wilder Fahrt die Storgata entlang. Angetrieben werden Sie von einem schmächtigen Fahrer, der auf Skiern hinterhergezogen wird. Am Start sind jedes Jahr die 12 schnellsten Rentieren aus Norwegen und Finnland.

Das Wettrennen ist das absolute Highlight der Samischen Woche, das ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Aber auch die anderen Veranstaltungen des Festivals sind lohnenswert und geben euch einen Einblick in die samische Kultur. Sami (veraltet Lappe) ist der Name der indigenen Bevölkerung des arktischen Gebiets von Sápmi. Zu Ehren der ihrer Kultur wird jedes Jahr Anfang Februar in Tromsø die Samische Woche gefeiert.

Während der ganzen Woche wird ein vielfältiges Kulturprogramm angeboten, unter anderem Ausstellungen, Sprachkurse, Konzerte sowie die norwegischen Meisterschaften im Lasso-Werfen. Der Arktismarkt am nördlichen Ende der Storgata bietet traditionelles Kunsthandwerk und samisches Essen im Lavvu (Sami-Zelt) an. Hier könnt ihr Bidos (Eintopf aus Rentierfleisch) sowie Lefse (weiches Fladenbrot aus Kartoffeln) probieren oder euch mit den superwarmen samischen Wollhandschuhen eindecken

Rentierschlittenfahrt unter Polarlichtern

Begeistert von den schnellen Rentieren, die in der Storgata um die Wette rannten, habe ich eine Rentierschlittenfahrt gebucht. In der Touristinformation am Roald Amundsen Platz gibt es Angebote für Fahrten bei Tageslicht oder am Abend mit der Chance auf Polarlichter. Noch am selben Abend ging es los und nach etwa einer Stunde Fahrtzeit erreichten wir das Camp Tamok.

Es waren -20°C. Wir waren zwar ein Stück von Tromsø entfernt aber ich fühlte mich, als wäre ich grade durch das Tor zur Arktis gegangen. Es war bereits dunkel und der Himmel war sternenklar. Nachdem wir mit warmen Thermoanzügen und Stiefeln ausgestattet waren gings los. Zuerst mussten wir zwei Rentiere einfangen. Ich hatte ziemlichen Respekt vor dem ausladenden Geweih und hoffte, das Tier weiß wie groß es ist. Nicht dass es mich umrennt. Aber meine Sorge war nicht nötig, denn das Tier blieb brav stehen und ich konnte den Strick am Halfter festmachen. Stolz führte ich das Rentier zum Schlitten. Je ein Tier sollte einen der Holzschlitten ziehen.

Der Rentierschlitten

Der Rentierschlitten ist ein traditionelles Transportmittel der Samen. Bedeutend war er unter anderem im Zusammenhang mit der nomadischen Rentierwirtschaft, bei der die Hirten den Rentieren auf ihren Wanderungen folgten. Während Rentiere früher als Zug- oder Tragtiere genutzt wurden, werden heutzutage gezähmte Rentiere im Sport oder Tourismus eingesetzt.

Es ging nur langsam voran. Aber es war genau die richtige Geschwindigkeit, um alles genießen zu können. Denn über uns bewegten sich die Polarlichter am sternenklaren Himmel. Links und rechts von uns waren kleine eingeschneite Bäumchen. Die Strerne reflektierten in ihren vereisten Ästen udn brachten sie zum funkeln wie Weihnachtsbäume. Und vor uns schnaufte das Rentier, sein Atem kondensierte in der kalten, trockenen Luft. Ein kitschig-schönes Erlebnis!

Zum Aufwärmen gab es im Anschluss im traditionellen Lavvu noch einen Kaffee und Geschichten über das Leben als Rentierzüchter.

Rentierzucht

Die Anfänge der Rentierzucht reichen zurück bis ins 15. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert wurde sie die Existenzgrundlage der Bergsamen. Heute wird die Zucht nur noch von wenigen Samen betrieben. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde diese jedoch stark intensiviert und die Herden wurden immer größer. In ganz Sápmi leben mehr als 500.000 Rentiere.  Die Zahl der Tiere ist inzwischen so hoch, dass deren Hauptnahrung, die Flechten, kaum noch nachwachsen können.

Bergbau, Windparks und Konflikte mit Waldbesitzern beeinträchtigen die Rentierwirtschaft. Und auch der Klimawandel wirkt sich auf die Herden aus, denn die Tiere bekommen nicht mehr genug Futter. Selbst unter meterdickem Schnee können die Tiere Flechten und Moose aufspüren und mit ihren Hufen ausgraben. Wenn der Schnee allerdings warm wird, zu nass ist und dann wieder gefriert, bildet sich eine Eisschicht, welche die Rentiere nicht durchbrechen können.

Das „Tor zur Arktis“ – Polargeschichte im Polarmuseum von Tromsø

Das Polarmuseum wurde 1978 geöffnet und widmet sich der Jagd, Fischerei und der Forschung in der Arktis. Berichtet wird unter anderem über norwegische Polarexpeditionen sowie die Entdeckungsgeschichte des Nordpols. Das Museumsgebäude befindet sich in einem früheren Zollgebäude aus dem Jahr 1833. Bis 1970 wurde es vom Zoll als Speicher und Verwaltungsgebäude genutzt. Es gehört zu einer Reihe von Seebrückenhäusern, die seit dem Jahr 2000 unter Denkmalschutz stehen.

Die Ausstellungen umfassen folgende Themen:

• Überwinterung und Jagd in der Arktis
• Jäger Henry Rudi, der 713 Eisbären erlegte
• “Der” erste weibliche Überwinterer – Wanny Woldstad
• Fridtjof Nansens und Roald Amundsens Leben und Expeditionen
• Helmer Hansen und Hjalmar Johansen, die Amundsen zum Südpol begleiteten
• Die Entdeckung Spitzbergens durch Willhelm Barentsz im 16. Jahrhundert, Walfang im 17. und 18. Jahrhundert und die russische Art der winterlichen Jagd
• Wechselnde Ausstellungen unter dem Dach des Lagerhauses

Dank seiner Nähe zur Arktis wurde Tromsø zum Ausgangspunkt zahlreicher Polarexpeditionen. Am Ende des 19. Jahrhunderts, zu den Zeiten der großen Polarfahrten, entwickelte sich Tromsø dann zum „Tor zur Arktis“. Besonders spannend sind die Fram Expedition (1893 – 1896) von Fridtjof Nansen sowie die Expeditionen von Roald Amundsen mit dem Schiff Maud (1918 – 1921) und mit dem Flugboot Latham 47 (1928).

Fram Expedition von Fridtjof Nansen (1893 – 1896)

Die Fram Expedition (1893 – 1896) von Fridtjof Nansen machte Zwischenstation in Tromsø. Über Vardø fuhr die Fram an der sibirischen Küste entlang bis zu den Neusibirischen Inseln. Ziel der Reise war es, den geografischen Nordpol mit Hilfe der natürlichen Eisdrift zu erreichen. Dazu ließ sich das eisverstärkte Schiff im Packeis einfrieren und driftete etwa drei Jahre bis nach Spitzbergen. Im August 1896 kehrte die Fram nach Tromsø zurück. Den geografischen Nordpol erreichte das Schiff nicht. Nansen und Johansen starteten allerdings den Versuch, den geografischen Nordpol zu Fuß zu erreichen. Nach etwa vierwöchigem Marsch, entschieden sie sich jedoch zur Umkehr. Den geografischen Nordpol haben sie nicht erreicht, stellten aber den damaligen Nordrekord auf. Nach einer Überwinterung auf dem Franz-Josef-Archipel erreichten sie im August 1896 mit dem Schiff Winward von Frederik Jackson den Hafen von Vardø.

Maud Expedition von Roald Amundsen (1918 – 1921)

Am 16. Juni 1918 lief das Schiff Maud von Roald Amundsen in Tromsø aus und fuhr Richtung Nordost. Geplant war, in der östlichen Arktis ins Eis einzudringen und sich über vier bis fünf Jahre mit dem Eis bis zum Nordpol treiben zu lassen. Die Expedition verlief jedoch nicht planmäßig. Nach drei Überwinterungen im Eis und Durchquerung der Nordostpassage erreichte die Maud im Jahr 1921 dann Seattle.

Rettungseinsatz von Roald Amundsen mit dem Flugboot (1928)

Am 18. Juni 1928 ist Roald Amundsen mit dem Flugboot des Typs Latham 47 aufgebrochen, um Umberto Nobile zu retten. Dessen Luftschiff Italia war zuvor auf einer Eisscholle abgestürzt. Von seiner Suche nach Nobile kehrte Amundsen nicht zurück. Sein Flugboot ging bei den Bäreninseln verloren, das Wrack wurde bisher nicht gefunden.

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