Norwegen. Wer im hohen Norden Norwegens unterwegs ist, begegnet schnell den Begriffen „arktisch“ und „wild“. Doch es gibt Orte, die diese Worte noch einmal mit ganz besonderem Leben füllen. Einer dieser Orte ist Hornøya – eine kleine, unbewohnte Insel östlich von Vardø, Norwegens östlichster Stadt, nur wenige Kilometer vom russischen Festland entfernt. Im Frühjahr erwacht der karge Felsen aus seiner Winterruhe, wenn Hunderttausende Seevögel von ihren Winterquartieren zurückkehren, um an den steilen Klippen zu brüten. Ich habe nicht sehr viele vergleichbare Orte gesehen und kann euch einen Besuch wärmstens empfehlen. Hier lest ihr, was euch auf der Vogelinsel Hornøya als einem der besten Orte für Vogelfotografie in Norwegen erwartet und ihr erhaltet zudem viele praktische Tipps.

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Hornøya/Reinøya  – Vogelfelsen in der Barentssee

Schon bei der Anfahrt mit dem Boot hört man das Kreischen der Vogelkolonien. Über den Wellen kreisen Dreizehenmöwen, während auf den Felsvorsprüngen Papageitaucher mit orangefarbenen Füßen und buntem Schnabel landen. Es ist eine der dichtesten Seevogelkolonien Norwegens und ein Naturschauspiel, das einem vor Staunen den Mund offen stehen lässt. Schon beim Verlassen des Bootes bin ich überwältigt von der schieren Anzahl der Vögel auf den Felsen und in der Luft über mir. Ich brauche eine Weile bis ich mich gefasst habe und meine ersten Schritte auf dem Besucherweg mache.

Der Pfad, der über die Insel führt, ist schmal und an vielen Stellen schlammig. Links und rechts brüten Vögel in jeder Felsspalte. Ich hocke mich auf einen Felsen. Neben mir landet eine Gryllteiste, keine zwei Meter entfernt, so vertraut, als wäre der Mensch hier nichts weiter als ein Teil der Landschaft. Schnell verliere ich mich im Fotografieren und vergesse die Zeit. Es ist, als hätte die Insel ihre eigene Uhr.

Geschichte der Inseln Hornøya/Reinøya

Hornøya und Reinøya blicken auf eine lange Nutzungsgeschichte zurück. Schon im Mittelalter dienten die Inseln den Bewohnern von Vardø als wichtige Nahrungsquelle: Eier und Seevögel wurden von den steilen Klippen gesammelt, ihre Federn und Daunen als Handelsware genutzt. Diese Form der Nutzung hielt sich über Jahrhunderte und war für die Versorgung der Bevölkerung in der kargen Arktis von großer Bedeutung. Gleichzeitig fungierten die Inseln als Landmarke für die Fischerei und die Schifffahrt in der Barentssee und markierten als östlichste Punkte Norwegens auch eine strategisch wichtige Position nahe der russischen Grenze. Mit dem Rückgang der traditionellen Nutzung und dem wachsenden Bewusstsein für den Wert ungestörter Brutkolonien begann sich die Einstellung gegenüber den Inseln im 20. Jahrhundert zu ändern. 1983 wurden Hornøya und Reinøya schließlich zum Naturschutzgebiet erklärt, um die bedeutenden Seevogelbestände dauerhaft zu sichern und das empfindliche Ökosystem vor Störungen zu bewahren.

Geologie und Klima

Die Inseln Hornøya und Reinøya bestehen überwiegend aus Sedimentgesteinen, vor allem aus Schiefer und Sandstein, die während des Devon vor rund 400 Millionen Jahren abgelagert wurden. Durch Verwitterung und Erosion entstanden markante Klippen, die an den Westseiten 20 bis 30 Meter hoch aufragen und ideale Brutplätze für Seevögel bieten. Die Gesteinsschichten sind Teil der geologischen Strukturen des Varanger-Halbinselgebietes und dokumentieren die geologische Entwicklung der Finnmark. Das Klima der Inseln ist stark von der Lage in der Barentssee geprägt: Es herrscht subarktisches Meeresklima mit langen, kalten Wintern und kurzen, kühlen Sommern. Trotz der hohen Breitenlage verhindern die Einflüsse des Nordatlantikstroms, dass die See dauerhaft zufriert. Die Inseln sind häufig starken Winden, Nebel und raschen Wetterumschwüngen ausgesetzt, was die Vegetation auf wenige, salz- und kälteresistente Arten wie Moose, Flechten und niedrige Kräuter beschränkt. Die klimatischen Bedingungen und die kargen Böden erklären, warum die Inseln fast baumlos sind und die Lebensräume weitgehend von Felsen und spärlicher Tundrenvegetation geprägt werden.

Das Vogel-Eldorado auf Hornøya/Reinøya

Auf den Inseln Hornøya und Reinøya brütet eine der größten und artenreichsten Seevogelkolonien Norwegens. Jedes Frühjahr und Sommer kehren mehr als 50.000 Brutpaare zurück, um die steilen Klippen, Felssimse und Erdhöhlen als Nistplätze zu nutzen. Besonders zahlreich vertreten sind Dreizehenmöwen mit über 25.000 Paaren, Trottellummen mit rund 15.000 Paaren sowie etwa 11.000 bis 16.000 Papageitaucher, die ihre Bruthöhlen in den Gras- und Erdschichten der Insel graben. Daneben sind auch Gryllteisten, Tordalken, Dickschnabellummen und Eissturmvögel feste Bestandteile der Kolonie. Krähenscharben, Kormorane und verschiedene Möwenarten wie Herings- und Mantelmöwen besetzen die Felsen und Küstenabschnitte. Die enorme Vielfalt und Dichte der Vögel machen Hornøya und Reinøya zu einem der wichtigsten Brutplätze in der Barentssee und zu einem international bedeutsamen Vogelschutzgebiet.

Je länger ich die Kolonie betrachte, desto faszinierender erscheinen mir die Überlebensstrategien der Vögel. Die Trottellummen legen ihre Eier direkt auf nackten Fels, birnenförmig, damit sie nicht davonrollen. Papageitaucher nutzen ihre kräftigen Schnäbel, um Bruthöhlen in die Erde zu graben – perfekte Kinderstuben gegen Wind und Kälte. Jedes kleine Verhalten hat hier einen Sinn. Nichts ist zufällig, alles dient dem Fortbestand in dieser rauen Welt. Das Leben hier ist ein Wettlauf mit der Zeit: Innerhalb weniger Monate müssen die Vögel ihre Jungen großziehen, bevor die Herbststürme über die Barentssee fegen.

Die Papageientaucher auf Hornøya 

Der Clown unter den Seevögeln

Papageientaucher (Fratercula arctica) gehören zu den bekanntesten und gleichzeitig charismatischsten Seevögeln des Nordens. Mit ihrem leuchtend bunten Schnabel, den ausdrucksstarken Augen und dem watschelnden Gang erinnern sie an kleine, geflügelte Clowns.

Den größten Teil ihres Lebens verbringen Papageitaucher auf offener See und kehren nur zur Brutzeit an die Küsten zurück. Ihr Gefieder ist wasserabweisend, ihr Körper stromlinienförmig – perfekt für das Tauchen. Tatsächlich können Papageientaucher bis zu 60 Meter tief tauchen, um Fische zu jagen. Ihre Flügel, die in der Luft eher unbeholfen wirken, dienen unter Wasser als starke Ruder. Auch ihre Schnabelform ist funktional: Dank spezieller Widerhaken können sie mehrere Fische gleichzeitig transportieren. Ein klarer Vorteil bei der Aufzucht ihres Nachwuchses mit den kleinen Sandalen, welche die bevorzugte Beute sind.

Die Population der Papageientaucher auf Hornøya  wird auf etwa 5.000 bis 7.000 Brutpaare geschätzt. In den letzten Jahrzehnten gab es allerdings Schwankungen in der Anzahl der brütenden Vögel, da verschiedene Umweltfaktoren die Bestände beeinflussen. Während die Insel nach wie vor ein bedeutender Brutplatz ist, stehen Papageientaucher in anderen Teilen Europas unter starkem Druck, und einige Kolonien sind bereits erheblich geschrumpft.

Der Jahreszeitenwechsel und fotografische Highlights

Die Papageientaucher kehren im Frühjahr, meist im März oder April, nach Hornøya zurück, um ihre Brutplätze zu besetzen. Besonders spannend für Fotografen ist die Zeit im März, wenn die ersten Männchen auf der noch schneebedeckten Insel eintreffen. Sie wissen genau, wo ihre Bruthöhle unter dem Schnee verborgen liegt und verteidigen diese vehement gegen Konkurrenten. Den Männchen folgen die weiblichen Papageientaucher an Land und suchen ihren Gefährten, der schon treu auf die Partnerin wartet. Papageientaucher sind monogam und bleiben bis an ihr Lebensende zusammen.

Im Sommer, wenn die Küken geschlüpft sind, herrscht reges Treiben auf der Insel. Die Eltern bringen unermüdlich Fische herbei, und es lassen sich eindrucksvolle Flugaufnahmen machen. Der Moment, wenn ein Papageientaucher mit einem Schnabel voller kleiner Sandaale zur Landung ansetzt, ist ein begehrtes Motiv unter Fotografen.

Im Spätsommer verlassen die Papageientaucher die Insel. Die Jungvögel verlassen ihre Nester und begeben sich auf ihre erste große Reise aufs offene Meer. Die Altvögel verlieren dann nach und nach ihre leuchtenden Farben, was den endenden Jahreszyklus markiert.

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen

Trotz ihrer hohen Bestandszahlen stehen Papageientaucher vor zahlreichen Herausforderungen. Eine der größten Bedrohungen ist der Rückgang ihrer Nahrungsquellen. Der Klimawandel verändert die Meeresströmungen und beeinflusst die Bestände kleiner Fische wie Sandaale, die für Papageientaucher essenziell sind. In einigen Gebieten sind Nahrungsmangel und geringe Überlebensraten der Küken ein ernsthaftes Problem.

Auch weitere menschliche Einflüsse setzen den Beständen zu. Überfischung, Umweltverschmutzung und Störungen durch Tourismus können sich negativ auf die Brutkolonien auswirken. In manchen Regionen sind Papageientaucher zudem Opfer von Beifang in Fischernetzen, was ihre Bestände weiter reduziert.

Um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Schutzmaßnahmen. In vielen Brutgebieten, darunter Hornøya, wurden Schutzgebiete eingerichtet, in denen der Zugang streng reglementiert ist. Zudem setzen sich Naturschutzorganisationen für die Reduzierung des Beifangs und nachhaltige Fischereipraktiken ein. Auch Monitoring-Programme helfen dabei, die Bestände langfristig zu beobachten und notwendige Schutzmaßnahmen anzupassen.

Ein Ort, den man wieder sehen will

Als unser Boot am späten Nachmittag zurück nach Vardø ablegt, ist die Vogelkolonie noch genauso laut wie am Morgen. Ich schaue zurück – auf die dunklen Klippen, den kleinen weißen Leuchtturm, und die Wolken, die sich über der Barentssee türmen. Schon jetzt weiß ich, dass ich ganz bestimmt bald wieder hierher kommen werde. Am liebsten dann, wenn auf der Insel noch Schnee liegt und die ersten Papageientaucher um die besten Bruthöhlen kämpfen.

Büchertipps für Vogelfreunde und Fotografen

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Fototipps für Hornøya

Licht & Jahreszeit

• Im Frühjahr (März/April) herrscht oft klares, kontrastreiches Licht – perfekt für Aufnahmen von Papageitauchern im Schnee.
• Im Sommer sind die Tage lang, fast endlos hell. Wer auf der Insel im Leuchtturm übernachtet, kann das weiche Licht am Morgen und Abend nutzen.

Ausrüstung

• Teleobjektiv für Detailaufnahmen einzelner Vögel.
• Weitwinkel, um die gewaltigen Kolonien und die Steilküsten in Szene zu setzen.
• Wetterschutz für die Kameraausrüstung und sich selbst. Die Wege waren extrem schlammig, so dass Gummistiefel keine schlechte Idee sind.

Verhalten & Respekt

• Die Insel darf nur entlang der markierten / abgezäunten Wege betreten werden. Nie von den Wegen abweichen – jede Störung kann ein Nest gefährden.
• Geduld ist der Schlüssel: Oft kommen die Vögel von selbst sehr nah.

Praktische Reiseinformationen

Anreise

• Flug: Die nächstgelegene Stadt ist Vardø, erreichbar über den kleinen Flughafen Vardø Svartnes (via Tromsø oder Kirkenes).
• Schiff: Alternativ legt die Hurtigruten-Postschifflinie täglich in Vardø an.
• Auto: Die Anreise mit dem Auto lohnt sich, denn am Ufer des Varangerfjords führt eine National Scenic Route entlang mit vielen interessanten Zwischenstopps. Mehr dazu in meinem Artikel Varanger Fjord: Hexen, Street Art, Wildlife an der National Scenic Route.
• Zur Insel: Von Vardø aus fährt in der Saison (meist März bis August) ein kleines Boot mehrmals täglich nach Hornøya. Die Überfahrt dauert etwa 10 Minuten. Tickets gibt es bei der Touristeninformation am Hafen. Mehr Informationen gibt es hier.

Übernachtung

• In Vardø gibt es diverse kleine Hotels und Gästehäuser.
• Auf Hornøya gibt es die Möglichkeit, im Leuchtturm zu übernachten.

Reisezeit

• März bis August: Dann ist das Vogelparadies lebendig. Im März kehren die Papageitaucher zurück, im Juli sind die Kolonien am dichtesten.

Weitere Aktivitäten in der Region

• Vardø: Die östlichste Stadt Norwegens bietet spannende Geschichte – hier findet man z. B. das Denkmal für die Opfer der Hexenprozesse (Steilneset Memorial), verschiedene Museen und Vardøhus Festung, eine sternförmige Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert. Abends lohnt ein Besuch im Nordpol Kro, wo bereits Nansen sein Bier trank.
• Landschaftlich besonders schöne Fahrt zu dem alten Fischerort Hamningberg mit guten Chancen, Rentiere zu sehen.
• Vogelbeobachtung: Auch auf den Nachbarinseln und entlang der Küsten von Varanger finden sich hervorragende Birdwatching-Möglichkeiten mit Chancen auf seltene arktische Vogelarten. Es gibt zahlreiche Beobachtungshütten.
• Nordlicht: Von September bis März gibt es Chancen auf Nordlicht.

Büchertipps für Norwegen

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Vogelfotografie Hornøya – Guide zu der Vogelinsel im arktischen Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Die Schreie der Vögel hallen wie ein wildes Konzert über das Rote Kliff. Unten tobt die Nordsee, oben drehen weiße Silhouetten im Wind ihre Kreise. Ich stehe auf dem Oberland von Helgoland, Deutschlands einziger Hochseeinsel, und blicke auf den berühmten Lummenfelsen während über mir die Basstölpel kreisen. Direkt neben mir, nur ein paar Zentimeter neben der Absperrung, sitzen die großen weißen Vögel auf ihren Nestern. Es ist Ende Mai. Während einige Tölpel ihr einziges Ei noch mit ihren großen Füssen umschließen und wärmen, hocken bei anderen Brutpaaren schon Küken in den Nestern. Manche winzig klein, andere schon so groß, dass es eng wird im Nest.

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Die Könige der Klippen: Basstölpel

Sie sind nicht zu übersehen: Die majestätischen Basstölpel (Morus bassanus), die mit ihrer Spannweite von fast zwei Metern über das Meer segeln. Ihre schneeweißen Körper, schwarzen Flügelspitzen und gelblich getönten Köpfe machen sie zu auffälligen Erscheinungen. Helgoland ist der einzige Ort in Deutschland, an dem diese großen Meeresvögel brüten – und das erst seit 1991. Inzwischen sind es über 1.500 Brutpaare.

Basstölpel werden erst im Alter von etwa fünf Jahren geschlechtsreif. Einmal verpaart, bleiben sie lebenslang zusammen. Auch ihren Nistplatz suchen sie Jahr für Jahr wieder auf und bauen diesen weiter aus. So entstehen imposante Nester, die über die Jahre mehr als 50 Kilogramm schwer werden können – mit einem hohen Anteil an unverrottbarem Kunststoff.

Basstölpel führen eine intensive Paarbindung. Bei jeder Rückkehr zum Nest begrüßen sich die Partner liebevoll: Sie reiben ihre Schnäbel aneinander und pflegen gegenseitig ihr Gefieder – ein rührender Anblick, der tolle Fotogelegenheiten bietet.

Tipps für Naturbeobachter und Fotografen

Alle an den Klippen brütenden Seevogelarten kommen nur zum Brüten und zur Aufzucht der Küken auf die Insel. Den Großteil ihres Lebens verbringen sie auf dem offenen Meer. Die beste Zeit, um die Seevögel beim brüten zu beobachten ist zwischen Mai und Juli. Mitte Juni gibt es ein ganz besonderes Highlight: den “Lummensprung”. Dann springen die jungen, noch flugunfähigen Lummen von den Klippen hinab ins Wasser. Der Verein Jordsand bietet zu dieser Zeit spezielle Führungen an.

Der „Lummenfelsen“ kann über den ausgebauten Klippenrandweg besucht werden. Fernglas und Teleobjektiv lohnen sich, um auch Details der entfernteren Nester von den Lummen und Tordalken zu erkennen. Die Nester der Basstölpel reichen bis an den Zaun am Wegesrand heran, wo man die Vögel aus nächster Nähe beobachten kann. Fotografen können hier tatsächlich auch ein Weitwinkelobjektiv einsetzen und mit neuen Perspektiven experimentieren.

Wie immer bei der Tierfotografie lohnt es sich, Zeit und Ausdauer mitzubringen. Denn nur so erkennt man die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Tiere und hat die Möglichkeit, sie zu verschiedenen Tageszeiten oder Wetterbedingungen zu erleben. So verhält sich die Kolonie bei Wind ganz anders als bei stehender Hitze. Sie sind bei Wind viel aktiver, während sie bei Hitze ihre geöffneten Schnäbel hochhalten, hecheln und auch ihre Küken nicht mehr wärmen. Dann kann man Küken in allen Größen sehen. Außerdem spielt die Windrichtung für die Fotogelegenheiten eine Rolle, denn die Tölpel landen immer gegen den Wind. Bei auflandigem Wind stehen sie also eine ganze Weile über den Beobachtungsplattformen und können sehr gut im Flug fotografiert werden. Aber Achtung, man hat schnell weiße Flecken auf der Kleidung.

Außerdem: wer reichlich Zeit und Platz auf der Speicherkarte hat, bekommt hier am Lummenfelsen auf Helgoland tolle Möglichkeiten für kreative Fotografie oder um einfach mal was Neues auszuprobieren:

• High-Key Aufnahmen während des gleißend hellen Mittagslichts
• Low-Key Aufnahmen und Gegenlichtaufnahmen
• Detailbilder von Federn, Augen, Krallen
• Mehrfachbelichtungen
• Leerer Raum
• Durch Gras oder Gebüsch fotografieren oder die Linse mit etwas teilweise abdecken (Blumen, Federn, Prismen)

Bringt euch genug Getränke und was zu Essen mit. Bis zur nächsten Gaststätte bzw. bis zum Edeka und auch bis zur nächsten Toilette läuft man gute 800 Meter. Sonnencreme und Windschutz nicht vergessen, denn dort am Klippenrandweg gibt es keinen Schatten und nichts, wo man sich unterstellen kann. Nur auf der benachbarten Wiese kann man in den Geländemulden etwas Windschutz finden.

Hier sind ein paar meiner Lieblingsbilder:

Plastikmüll in der Hochseevogelkolonie

Helgoland ist einzigartig. Die 60 Kilometer vom Festland entfernte Insel liegt mitten in den fischreichen Strömungen der Deutschen Bucht – einem Hotspot für marine Artenvielfalt. Hier finden Seevögel Nahrung in Form von Schwarmfischen und Krustentieren. Die roten Buntsandsteinfelsen bieten ihnen sicheren Brutraum, frei von Landraubtieren. Gerade weil Helgoland so isoliert ist, konnte sich hier die einzige Hochseevogelkolonie Deutschlands behaupten.

Trotz der Schönheit des Lummenfelsens hat Helgoland auch eine tragische Seite. Die Basstölpel bauen ihre Nester aus natürlichen Materialien wie Algen, Seegras und ausgerupften Grasbüscheln – aber leider auch aus Plastikresten und Netzfragmenten. Aus nächster Nähe kann ich in die Nester blicken. Ich erkenne deutlich die orangefarbenen und blauen Fasern von Polypropylenseilen, Reste von Fischernetzen und Plastikschnüren. Was wie farbige Deko aussieht, ist tödlich: Immer wieder verheddern sich Alt- oder Jungvögel darin. Die Netze schneiden tief ins Gewebe oder führen zum qualvollen Tod durch Strangulation oder Verhungern. Viele Seevögel verwechseln außerdem Plastik mit Nahrung und verfüttern es an ihre Küken, die dann mit vollem Magen verhungern.

Auf Helgoland gehen Expertenschätzungen zufolge etwa 60 Basstölpel und rund 100 Trottellummen jährlich durch Netzreste zugrunde. Die Folgen reichen von Verletzungen über Organversagen bis hin zu massivem Bruterfolgverlust. Eingreifen ist in der Regel nicht möglich, denn wenn man sich den Nestern zur Rettung eines Tieres nähern würde, dann würden benachbarte Küken panisch fliehen und möglicherweise in die Tiefe stürzen.

Weitere Bewohner der Klippen: Trottellummen, Tordalke, Dreizehenmöven und Eissturmvogel

Die Trottellumme (Uria aalge) ist der Namensgeber des Lummenfelsens. Sie sehen aus der Entfernung wie kleine Pinguine aus, auch wenn sie natürlich flugfähig sind. Ihre Eier legen sie ohne ein Nest zu bauen direkt auf den Fels. Die birnenförmige Gestalt des Eis verhindert ein Herunterrollen. In der Kolonie herrscht Gedränge, lautes Rufen und hektisches Flattern. Doch zwischen den Tönen des Lebens sehe ich auch mehrere tote Trottellummen, die in Nylonnetzen am Rande des Kliffs baumeln. Die Vögel haben sich in den Plastikfasern verfangen und hängen nun als stilles Mahnmal nur wenige Meter vom Weg entfernt.

Etwas abseits der Lummen nisten einige Tordalke (Alca torda). Sie sind an ihrer tiefen Schwarzfärbung und dem auffällig weißen Streifen entlang des Schnabels gut zu erkennen. Tordalke brüten seit den 1980er Jahren auf Helgoland und nutzen dafür kleine Steinansammlungen als Nester. Auch Dreizehenmöwen (Rissa tridactyla) gehören zur Brutgemeinschaft an Helgolands Felsen. Sie brüten in Deutschland ausschließlich auf Helgoland und bauen kleine Nester an geschützten Nischen, oft aus Algen und Gras. Aber auch sie nutzen Plastik, wenn sie es finden. Zwischen den Möwen sehe ich auch ein paar Eissturmvögel (Fulmarus glacialis), elegante Segler der Nordsee mit grauen Flügeln und röhrendem Ruf.

Schutzmaßnahmen für die Seevögel

Helgoland und seine Vogelfelsen stehen unter strengem Schutz. Der Lummenfelsen ist Teil eines Naturschutzgebietes, Besucher werden über feste Wege gelenkt, Füttern der Tiere, Drohnen und Klettereien sind verboten. Forschungsstationen wie das „Institut für Vogelforschung“ und Initiativen wie der Verein „Jordsand“ engagieren sich für Monitoring, Müllsammelaktionen und Aufklärung. Einige der Netzfallen an den Felsen werden regelmäßig entfernt – ein mühsamer, aber wichtiger Beitrag.

Zudem setzt sich die EU im Rahmen der Meeresstrategie-Richtlinie für die Reduktion von Plastikmüll und „Geisternetzen“ ein – verlorene oder absichtlich entsorgte Fischernetze, die weiterfangen und töten. Doch solange Fischereiabfälle und anderer Plastikmüll weiter ins Meer gelangen, bleibt das Problem akut. Jeder kann mithelfen – sei es durch plastikfreies Konsumverhalten, Spenden oder Aufklärung.

Praktische Informationen

Anreise

Die Anreise ist im Sommer mit dem Halunderjet der FRS-Helgoline von Hamburg oder Cuxhaven möglich. Die Reederei Cassen-Eils fährt von Cuxhaven, Bremerhaven, Büsum und Langeoog. Im Winter fährt nur das Boot der Reederei Cassen Eils von Cuxhaven. Die Anreise nach Helgoland ist ab November ausschließlich ab Cuxhaven mit der Reederei Cassein Eils möglich.

Ich bin von Hamburg mit dem Halunderjet nach Helgoland gefahren. Auf dem Schiff gab es sogar USB-Anschlüsse an den Sitzen und einen Imbiss. An den Landungsbrücken kann man für ein paar Euro einen Gepäckservice hinzubuchen. Dann wird das Gepäck vom Schiff direkt zur Unterkunft gebracht. Ich ließ meine Tasche bis zum Campingplatz Düne bringen. Das dauerte eine Weile und ich nutzte die Zeit, um meinen ersten Strandspaziergang zu machen.

Übernachtung

Ich empfehle euch auf jeden Fall mehrere Tage auf Helgoland zu bleiben. Ich hatte drei Tage für die Basstölpel eingeplant und aufgrund unterschiedlichen Wetters (Wind, Windrichtung, Temperatur) war das Verhalten der Basstölpel jedes Mal anders.

Übernachtungen auf der Hauptinsel sind extrem teuer. Die besten Chancen auf gute Preise hat man, wenn man sehr früh bucht (viele Monate vorher) oder ebenfalls frühzeitig ein Zimmer in der Jugendherberge ergattert. Wenn ihr eure Unterkunft bei Booking.com buchen wollt, dann würde ich bei einer Buchung über diesen Affiliate-Link eine kleine Provision bekommen und ihr helft mir, Fernweh-Motive zu betreiben. Für euch wird es nicht teurer.

Wer die frühzeitige Buchung verpasst hat, aber trotzdem nicht bis zum nächsten Jahr warten möchte, der kann auf der Nebeninsel Düne sein Zelt aufstellen. Ihr braucht Sandheringe und extra Abspannleinen, denn es kann sehr windig werden. Schützt eure Fotoausrüstung vor dem Sand. Es gibt eine Ladestation für Handys und Kameraakkus auf dem Campingplatz. Die zehn Buchsen sind jedoch meist besetzt und es funktionierenn auch nicht alle. Weitere Steckdosen gibt es in dem Aufenthaltsgebäude am Hafen. Hier kann man gemütlich sitzen und auch seine mitgebrachten Snacks essen. Eine Küche ist auf dem Campingplatz nicht vorhanden. Ich hab mich daher über meinen mitgebrachten Kocher gefreut, der morgens meine Kaffeeversorgung sichergestellt hat.

Ein Nachteil der Übernachtung auf der Düne ist, dass ihr an die Zeiten der Dünenfähre gebunden seid und dadurch das frühe und späte Licht am Lummenfelsen verpasst. Tickets für die Hin- und Rückfahrt kosten 6 Euro (Stand 2025). Ein Vorteil ist: ihr seid nah an den Kegelrobben, die manchmal am Strand, direkt vor dem Campingplatz liegen.

Gepäckaufbewahrung

Auf der Hauptinsel gibt es am Schalter der Dünefähre eine kostenlose Gepäckaufbewahrung.

Verpflegung

Auf der Hauptinsel gibt es sowohl im Ober- als auch im Unterland je einen Edeka Markt und zahlreiche Gaststätten. Viele haben jedoch erst geöffnet, wenn die Schiffe mit den Tagesgästen am späten Vormittag / gegen Mittag ankommen. Auf der Düne gibt es zwei Gaststätten und einen kleinen Shop im Flughafengebäude.

Weitere Aktivitäten in der Umgebung

• Bootsfahrten & Segeltouren von April bis Oktober
• Themenwege um die Insel für eigene Entdeckungen (Geschichte, Kultur, Natur, Architektur)
• Geführte Touren: Inselrundgang, Naturkundliche Führungen, Bunkerführung, Dünenführung, Hummerstation, Führung durch den Fanggarten des Instituts für Vogelforschung, Städtebaulicher historischer Rundgang
• Museum Helgoland mit original nachgebauten Hummerbuden und Leuchtturm
• Bunkerstollen im Unterland
• Robben beobachten auf der Nachbarinsel Düne

Büchertipps für Vogelfreunde

Ihr wollt tiefer in das Hobby Birdwatching einsteigen? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Vögel beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über die Insel Neuwerk – Birdwatching im Hamburger Wattenmeer an.

Der Beitrag Helgoland Vogelfotografie – Basstölpel und andere Seevögel am Lummenfelsen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Mitten im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer, rund 100 Kilometer vom Hamburger Rathaus entfernt, liegt die kleine Insel Neuwerk. Gerade im Mai, wenn es langsam wärmer wird und das Leben in der Küstenlandschaft aufblüht, ist Neuwerk ein faszinierendes Ziel zum Birdwatching. Der Monat markiert die Brutzeit vieler Arten während zugleich noch einige Zugvögel auf dem Weg in ihre nordischen Brutgebiete auf der Insel einen Zwischenstopp einlegen.

Neuwerk: Ein Lebensraum zwischen Meer und Marsch

Neuwerk ist gerade einmal etwa 3 Quadratkilometer groß, aber ökologisch von unschätzbarem Wert. Die Insel ist von ausgedehnten Salzwiesen, Prielen und Wattflächen umgeben. Die Gezeiten geben den Rhythmus vor: Zwei Mal am Tag verschwindet das Watt unter Wasser, zwei Mal wird es freigelegt. Diese Dynamik schafft ideale Bedingungen für eine Vielzahl von Vogelarten, wie den Austernfischer, Säbelschnäbler oder Löffler. Die Insel selbst ist geprägt von extensiv genutztem Grünland, alten Warften, einem historischen Leuchtturm und einer offenen, weiten Landschaft, in welcher der Blick schweifen kann – bis der Blick an dem nächsten Vogeltrupp hängen bleibt. Oder an einem der vielen Pferde, die hier leben – immerhin mehr als es hier Einwohner hat.

Auf der Insel leben dauerhaft nur etwa 32 Menschen, die hauptsächlich vom Tourismus leben. Jährlich zieht Neuwerk rund 120.000 Besucher an, die die Ruhe, Spaziergänge im Seewind und die Weite von Watt und Meer schätzen.

Das Hamburgische Wattenmeer

Das Hamburgische Wattenmeer ist das kleinste der drei deutschen Wattenmeer-Nationalparks. Es umfasst die Insel Neuwerk, die unbewohnte Insel Scharhörn sowie die Insel Nigehörn, die allesamt unter strengen Schutzbestimmungen stehen. Der Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer, gegründet im Jahr 1990, dient dem Erhalt wertvoller Lebensräume, die von Gezeiten, Salzwiesen, Prielen und Wattflächen geprägt sind. Aufgrund seiner ökologischen Bedeutung ist das Wattenmeer UNESCO Biosphärenreservat und Weltnaturerbe. Dabei ist der Nationalpark in zwei Zonen unterteilt: die Zone 1 ist der Natur vorbehalten, während in der Zone 2 nachhaltiges Leben und Wirtschaften möglich ist.

Vogelvielfalt auf Neuwerk: Brutvögel & Durchzügler

TIPP: Bevor ihr auf Vogelpirsch geht, empfehle ich euch einen Besuch im Nationalpark-Haus Neuwerk. Hier lernt ihr nicht nur viele interessante Fakten über den Lebensraum, sondern bekommt Tipps fürs Birdwatching und könnt eine kleine Karte von Neuwerk mitnehmen.

Bisher wurden über 300 Vogelarten im Nationalpark nachgewiesenen. Es gibt immer etwas zu beobachten oder gar Neues zu entdecken und Neuwerk ist zu jeder Jahreszeit ein tolles Ziel zum Birdwatching. Doch während der “Gänsewochen” zur Hauptzugzeit rasten tausende Ringel- und Nonnengänse auf der Insel. Zu dieser Zeit finden auf Neuwerk im April und Mai zusätzliche Veranstaltungen zu Themen rund um Gänse, Vogelzug und Naturschutz statt. Der Mai ist ein sehr guter Monat für Vogelbeobachtungen auf Neuwerk. Denn neben den Zugvögeln sind bereits zahlreiche Brutvögel mit dem Bebrüten ihrer Eier oder sogar mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt, darunter Austernfischer, Säbelschnäbler, Rotschenkel, verschiedene Möwenarten, wie die Lachmöwe und die Silbermöwe, Löffler, Brand-, Küsten- und Flussseeschwalben, Eiderenten und Graugänse.

Gleichzeitig sind noch immer einige Zugvögel auf Neuwerk, die auf dem Weg in die arktischen Brutgebiete auf der Insel einen Zwischenstopp einlegen. Ringelgänse, Nonnengänse und Brandgänse rasten in zum Teil großen Trupps auf den Salzwiesen. Pfuhlschnepfen, Knutt, Großer Brachvogel, Alpenstrandläufer, Grünschenkel und andere Watvögel nutzen das Watt zur Nahrungssuche.

Ausflug zur Vogelinsel Scharhörn

Die Insel Scharhörn ist ein streng geschütztes Vogelschutzgebiet ist. Jeder, der die Insel besuchen möchte, muss sich vor Antritt der Wattwanderung bei dem Vogelwart der Insel anmelden. Die etwa zweistündige, sieben Kilometer lange Wanderung ist nur bei Ebbe möglich. Die Route ist mit Buschpricken markiert und weist die sicherste Verbindung durch das freie Watt. Auf Scharhörn selbst gibt es keine festen Wege, keine Häuser, keine Touristeninfrastruktur – nur eine Düneninsel, umgeben von Salzwiesen, auf der tausende Seevögel brüten. Mehr Informationen gibt es hier. Die Nationalpark-Verwaltung, der Verein Jordsand und Wattführer bieten geführte Wanderungen an. Nach Vereinbarung fahren auch Wattwagen nach Scharhörn. Informationen hierzu gibt es bei den Wattwagenbetreibern.

Nicht zu übersehen: der Leuchtturm Neuwerk

Der Leuchtturm Neuwerk ist nicht nur das bedeutendste Wahrzeichen der Insel Neuwerk, sondern gilt als das älteste erhaltene Bauwerk Hamburgs sowie als das älteste Profanbauwerk an der deutschen Küste. Er wurde zwischen 1300 und 1310 als Wehrturm errichtet, um die Elbmündung vor Piraten und Plünderern zu schützen und den für Hamburg wichtigen Handel über die Wasserstraße abzusichern. Im Laufe der Jahrhunderte diente der Turm nicht nur als Wehrturm, sondern auch als Zufluchtsort bei Sturmfluten und als Orientierungspunkt für die Schifffahrt.

Am 20. Dezember 1814 wurde der Turm offiziell zum Leuchtturm umgewandelt. Anfangs wurde das Leuchtfeuer von einer 5-dochtigen Petroleumlampe erzeugt. Im Jahr 1942 erfolgte der Wechsel auf elektrischen Strom, wobei das Licht mithilfe von 21 kreisförmig angeordneten Parabolspiegeln gebündelt wurde. Seit Februar 2014 ist das Leuchtfeuer als offizielles Seezeichen außer Betrieb, wird jedoch weiterhin von der Hamburg Port Authority als sogenanntes „privates Feuer“ betrieben.

Heute steht der Leuchtturm Neuwerk unter Denkmalschutz und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Besucher können die 138 Treppenstufen zur Aussichtsplattform erklimmen und einen beeindruckenden Blick über die Insel und das Wattenmeer genießen. Man kann sogar in dem historischen Leuchtturm übernachten.

Als Gast in der Natur – Besuchsregeln

Wir sind in der Natur nur zu Gast. Es gilt: Hinterlasst keine Spuren, außer eure Fußabdrücke. Stört nicht und zerstört nichts. Ganz einfach, oder? Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut mal meinen Artikel “Leave No Trace!” an. Für euren Besuch im Nationalpark Wattenmeer gilt:

• Bleibt auf den gekennzeichneten Wegen.
• Im Vorland (der Bereich außerhalb der Deiche) brüten Vögel auf den Wiesen. Geht nicht querfeldein, passt auf Nester auf und bleibt auf den Wegen.
• Hunde sind außendeichs anzuleinen.
• Haltet Abstand zu den Tieren.
• In Zone 1 des Nationalparks sind keine Drohnen, Drachen oder andere fliegende Objekte erlaubt.
• Ihr seht ein Tier in Not? Meldet es dem Verein Jordsand oder der Nationalpark Station.

Anreise: zu Fuss, per Wattwagen, mit dem Boot oder hoch zu Ross

Die Insel ist tideabhängig zu erreichen – entweder per Wattwanderung mit einem erfahrenen Führer oder auf eigene Faust (ca. 2,5–3 Std.) oder mit dem Pferdewagen (dem “Wattenwagen”). Während der Flut fährt das Schiff MS Flipper von Cuxhaven aus nach Neuwerk. Infos zu Abfahrten findet ihr auf der Seite der Reederei Cassen Eils.

Ich bin beide Strecken mit dem Pferdewagen von Dem Alten Fischerhaus gefahren und habe die 1,5 Stunden Fahrt sehr genossen. Da man sich auf der Kutsche nicht viel bewegt, hab ich mich über meine warme Jacke, Halstuch und Mütze sehr gefreut.

Wattwandern von Sahlenburg nach Neuwerk

Eine Wattwanderung von Sahlenburg (Cuxhaven) zur Insel Neuwerk ist ein einzigartiges Naturerlebnis, das jedoch sorgfältige Vorbereitung und Beachtung von Sicherheitsregeln erfordert.

Die Strecke beträgt etwa 11 Kilometer und dauert bei normalem Gehtempo rund 2,5 bis 3 Stunden. Die genaue Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die persönliche Kondition, das Wetter und die Beschaffenheit des Meeresbodens. Denn manchmal muss man auch mal längere Strecken durch Wasser waten.

Sicherheit geht vor: Regeln für eine sichere Wattwanderung

Macht euch schlau über die Gezeiten, das Wetter und die geplante Route, bevor ihr ins Watt geht! Andernfalls droht Lebensgefahr! In Sahlenburg gibt es die Rettungsstation, wo ihr die notwendigen Informationen erhaltet.

• Geführte Touren bevorzugen: Aufgrund der Gefahren durch Priele, Nebel und schnell auflaufendes Wasser sollten Wattwanderungen mit ortskundigen Führern unternommen werden. Für aktuelle Informationen und Buchungen von geführten Wattwanderungen könnt ihr euch an lokale Anbieter wenden, beispielsweise an Wattwandern Neuwerk.
• Wetterbedingungen beachten: Bei Nebel, Gewitter oder Sturm ist das Betreten des Watts lebensgefährlich.
• Gezeitenzeiten kennen: Startet die Wanderung etwa zwei Stunden vor dem niedrigsten Wasserstand, um nicht von der Flut überrascht zu werden. Geht nicht los, wenn ihr zu spät dran seid!
• Wattwandern und Reiten dürft ihr in der Zone 1 des Nationalparks nur entlang der ausgeprickten Wege.
• Notfallvorsorge: Informiert euch über Rettungsbaken und Notrufnummern. Tragt ein vollständig geladenes Mobiltelefon bei euch.
• Erste-Hilfe-Pack: Mitnehmen! Wer barfuß läuft, schneidet sich schnell an den Muscheln.

Die richtige Ausrüstung und Kleidung

• Schuhwerk: Feste, geschlossene Schuhe mit stabiler Sohle sind optimal, um Schnittverletzungen durch Muscheln zu vermeiden. Geeignet sind beispielsweise Turnschuhe mit Socken oder spezielle Watt- bzw. Neoprenschuhe. Gummistiefel (werden voll laufen, da Wasser oft tief), Sandalen oder barfuß zu gehen, ist nicht empfehlenswert.
• Bekleidung: Tragt wetterfeste, atmungsaktive Kleidung. Eine wind- und wasserdichte Jacke sowie ein warmer Pullover sind auch im Sommer nötig. Schnelltrocknende Shorts oder leichte Hosen / Leggins sind gut geeignet. Hosen müssen bis über die Knie hochgeschoben werden können.
• Sonnenschutz: Das Watt reflektiert Sonnenstrahlen stark. Daher sind Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille wichtig.
• Mitnehmen: Packt ein Handtuch, Getränke und Snacks ein.

TIPP:
Seid ihr auf der Suche nach einem Fernglas? Ich bin mit dem Zeiss Terra ED 8×42 sehr zufrieden. Es ist handlich und sogar wasserdicht. Also perfekt für das Birdwatching auf der Insel Neuwerk, wenn das Wetter mal ein bischen rauher ist.
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Reiten auf Neuwerk und im Wattenmeer

Reiten auf Neuwerk und im umliegenden Wattenmeer ist fester Bestandteil des Insellebens. Besonders beliebt sind geführte Ausritte über die weitläufigen Salzwiesen oder durch das Watt – bei Ebbe kann man sogar zu Pferd den Weg zum Festland oder zur Insel Scharhörn wagen.

Die besonderen klimatischen Bedingungen, die salzhaltige Luft und das mineralstoffreiche Watt machen Neuwerk nicht nur für Menschen, sondern auch für Pferde zu einem wohltuenden Rückzugsort. Tatsächlich gilt die Insel unter Kennern als eine Art „Kurort für Pferde“: Viele Reiter bringen ihre Tiere im Sommer zur Erholung auf die Insel. Die artgerechte Haltung auf großzügigen Koppeln, die frische Seeluft und die Bewegung auf weichem Wattboden fördern die Gesundheit, insbesondere bei Atemwegserkrankungen oder Gelenkproblemen. Neuwerk bietet damit eine seltene Kombination aus Naturerlebnis, Reitvergnügen und tiermedizinischer Erholung.

Übernachtung und Einkehr auf Neuwerk

Trotz ihrer geringen Größe bietet Neuwerk mehrere Übernachtungsmöglichkeiten wie zum Beispiel das “Alte Fischerhaus”, Haus Seeblick, das  Gasthaus „Nige Hus“ oder das “Hus achtern Diek”. Wer es rustikaler mag, kann sich auch im Heuhotel einbuchen oder sein Zelt bei den Hotels auf der Wiese aufstellen. Die Hotels servieren Hausmannskost und regionale Speisen. Vor dem Leutturm gibt es einen kleinen Inselshop und eine Gaststätte.

Büchertipps für Vogelfreunde

Ihr wollt tiefer in das Hobby Birdwatching einsteigen? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Vögel beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über das Birdwatching am Myvatn in Island an.

Der Beitrag Insel Neuwerk – Birdwatching im Hamburger Wattenmeer erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Neuseeland. Ulva Island ist eines der besten Ziele für Birdwatching in Neuseeland. Gelegen im Rakiura National Park vor der Küste von Stewart Island, ist die raubtierfreie Insel ein sicherer Zufluchtsort für viele der bedrohten einheimischen Vogelarten des Landes. Mit großen Erwartungen und meiner Kamera im Rucksack machte ich mich auf den Weg zu diesem naturbelassenen Vogelparadies und hoffte darauf Arten zu sehen, die auf dem neuseeländischen Festland nur noch schwer zu finden sind.

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Warum ist Ulva Island ein besonderer Lebensraum für Vögel?

Ulva Island bietet einen der wenigen verbliebenen Orte in Neuseeland, an denen einheimische Vogelarten ohne Bedrohung durch eingeschleppte Raubtiere, wie Ratten oder Wiesel, leben können. Im Gegensatz zu vielen anderen Orten gibt es hier keine verwilderten Katzen oder freilaufenden Hunde. Die Insel ist mit dichten, alten Wäldern bedeckt, die von Baumfarnen, Rimu- und Totara-Bäumen geprägt sind. Zudem gibt es eine große Vielfalt an Insekten, Früchten und Samen, die eine reichhaltige Nahrungsquelle für die Vogelwelt darstellen. Durch die intensive Schutzarbeit und die Ausrottung invasiver Arten haben viele der bedrohten Vogelarten Neuseelands hier einen sicheren Lebensraum gefunden, der jedes Jahr zahlreiche Hobbyornithologen und Vogelfotografen anlockt.

Geschichte von Ulva Island

Die Māori kannten Ulva Island lange vor der europäischen Besiedlung. In ihrer Sprache heißt die Insel Te Wharawhara, benannt nach einer lokalen Farnart (Pneumatopteris pennigera), die dort in großer Zahl wächst. Für die Ngāi Tahu war Ulva Island ein wichtiger Ort zum Fischen, Jagen und Sammeln. Die umliegenden Gewässer sind reich an Meeresfrüchten, und die dichten Wälder boten wertvolle Ressourcen wie Holz, Heilpflanzen und Vogelfedern. Darüber hinaus galt die Insel in spiritueller Hinsicht als ein Ort der Ruhe und Einkehr – ein Ort, der eng mit der natürlichen Welt und dem mauri (Lebensgeist) verbunden ist.

Mit der Ankunft der Europäer im 19. Jahrhundert wandelte sich die Nutzung der Insel. Sie diente zeitweise als Poststation, und es wurde eine kleine Siedlung errichtet. Gleichzeitig begannen die europäischen Siedler, invasive Arten wie Ratten einzuführen, die das empfindliche ökologische Gleichgewicht der Insel massiv störten. Viele einheimische Vogelarten, die keine natürlichen Feinde kannten, wurden dadurch bedroht.

In den 1990er Jahren begann eine umfassende Initiative zur Wiederherstellung der ursprünglichen Flora und Fauna Ulva Islands. Die neuseeländische Regierung erklärte sie zum Bestandteil des Rakiura Nationalparks und entfernte erfolgreich invasive Tierarten.

Die Stars der Insel

Dank der erfolgreichen Erhaltungsmaßnahmen können Besucher beim Birdwatching auf Ulva Island eine Vielzahl einzigartiger Vogelarten entdecken, darunter:

Südinselschnäpper (Petroica australis, Stewart Island Robin, maori: Toutouwai)

Schon nach wenigen Minuten tauchte der erste kleine Robin auf. Mutig hüpfte er direkt vor meinen Füßen umher, als ob er mich neugierig mustern wollte. Diese zutraulichen Vögel sind ein wahres Highlight und trotz ihrer unauffälligen grau-schwarzen Färbung schwer zu übersehen. Diese neugierigen kleinen Vögel hüpfen oft nah an den Wegen und beobachten Besucher fast ebenso aufmerksam wie umgekehrt.

Südinsel-Sattelvogel (Philesturnus carunculatus, Saddleback, Tieke)

Ein schwaches Rascheln lenkte meinen Blick nach unten, wo ich einen Sattelvogel bei der Nahrungssuche entdeckte. Sein schwarzes Gefieder mit dem Sattelfleck und der leuchtend orangefarbene Wangenfleck machten ihn leicht zu erkennen. Sein markanter, lauter Ruf ist ein typisches Geräusch auf Ulva Island. Als ich zwei Tage später erneut zum Birdwatching auf Ulva Island war, sah ich den Sattelvogel an genau derselben Stelle wieder nach Nahrung suchen.

Neuseeländischer Waldpapagei (Nestor meridionalis, Kaka)

In den Baumwipfeln bewegte sich ein Kaka-Paar. Die Papageien schienen sich spielerisch zu necken, während sie lautstark kreischten.

Der Kaka ist neben dem Kea die zweite heute noch lebende Art der Nestorpapageien, die in Neuseeland vorkommen. Die Tiere sind neugierig und intelligent. Sie sind bekannt für ihre Fähigkeit, Geräusche zu imitieren.

Gelbköpfchen (Mohoua ochrocephala, Yellowhead, Mohua)

Der Mohua ist ein seltener neuseeländischer Singvogel, der mit seinem leuchtend gelben Kopf und der lebhaften Stimme zu den eindrucksvollsten Vertretern der heimischen Vogelwelt zählt. Er gehört zur Familie der Mohouidae und ist endemisch auf der Südinsel Neuseelands, wo er bevorzugt in alten, naturnahen Buchenwäldern lebt. Mohuas sind gesellige Vögel, die oft in kleinen Gruppen unterwegs sind und gemeinsam nach Insekten, Larven und Spinnen suchen, die sie geschickt in Rindenspalten und unter Moosen aufstöbern.

Ziegensittich (Cyanoramphus novaezelandiae, Red-fronted Parakeet, Kakariki)

Der Ziegensittich, auch Neuseeländischer Sittich genannt, ist ein leuchtend grüner Papagei mit auffälligem rotem Stirnfleck, der zu den charakteristischen Vogelarten Neuseelands zählt. Er war einst weit verbreitet auf beiden Hauptinseln sowie auf vielen kleineren Inseln. Seinen ungewöhnlichen deutschen Namen verdankt er seinem „meckernden“ Ruf und der Art, wie er sich mit schnellen Sprüngen und Kletterbewegungen am Boden fortbewegt – ähnlich wie eine Ziege.

Kiwi (Apteryx australis lawryi, Rakiura Tokoeka):

Obwohl nachtaktiv, können Kiwis manchmal bei Tageslicht gesichtet werden – eine Besonderheit der Rakiura-Unterart. Für Kiwi-Beobachtungen habe ich eine separate Nachtwanderung auf Stewart Island geplant. Fotos gibt es jedoch leider nicht.

Der Südliche Streifenkiwi, eine Unterart des Südkiwis (Apteryx australis), ist ein nachtaktiver, flugunfähiger Vogel und einer der wohl bekanntesten Symbole Neuseelands. Mit seinem langen, nach unten gebogenen Schnabel, dem struppigen braunen Gefieder und seinem plumpen Körperbau wirkt der Kiwi beinahe wie ein tierisches Relikt aus einer anderen Zeit – was nicht weit von der Wahrheit entfernt ist. Als Bodenbewohner bewohnt A. a. lawryi vor allem die südwestlichen Regenwälder von Stewart Island (Rakiura) und zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Anpassung an das nächtliche Leben am Waldboden aus.

Wekaralle (Gallirallus australis, Weka)

Die Wekaralle, kurz Weka genannt, ist ein flugunfähiger, neugieriger und oft recht dreist auftretender Vogel, der ausschließlich in Neuseeland vorkommt. Mit ihrem kräftigen Schnabel, den braun gestrichelten Federn und den auffallend roten Augen wirkt sie wie eine Mischung aus Huhn und Wildvogel – und ist tatsächlich eng mit den Rallen verwandt. Wekas leben in einer Vielzahl von Lebensräumen, darunter dichte Wälder, Buschland, Grasflächen und sogar Küstennähe, vor allem auf der Südinsel und einigen vorgelagerten Inseln.

Ihr Verhalten ist besonders auffällig: Wekas sind bekannt dafür, alles Tragbare zu stehlen – glänzende Gegenstände, Werkzeug, Picknickutensilien – was sie bei Wanderern zur amüsanten, manchmal lästigen Begleitung macht. Sie ernähren sich omnivor, also sowohl von Früchten, Samen und Wurzeln als auch von Insekten, kleinen Reptilien und sogar Aas. Trotz ihrer Anpassungsfähigkeit sind sie in manchen Regionen gefährdet, da sie durch eingeführte Raubtiere, Habitatverlust und gelegentliche Verkehrsunfälle dezimiert wurden.

Tuihonigfresser (Prosthemadera novaeseelandiae, Tui)

Der neuseeländische Tuihonigfresser ist ein auffällig gefärbter Honigfresser mit metallisch schimmerndem, dunkelgrün-blauem Gefieder, einem weißen Kehlbausch und einer erstaunlichen Stimme. Er gehört zur Familie der Honigfresser (Meliphagidae) und ist auf beiden Hauptinseln sowie einigen vorgelagerten Inseln Neuseelands heimisch. Tuis bewohnen verschiedenste Lebensräume – von Küstenwäldern und Feuchtgebieten über Parks und Gärten bis hin zu städtischen Grünflächen – und spielen eine wichtige Rolle als Bestäuber vieler endemischer Pflanzenarten wie der Kōwhai oder der Flachsgewächse.

Besonders bekannt ist der Tui für sein komplexes, fast elektronisch klingendes Gesangsrepertoire. Er kann nicht nur eine Vielzahl natürlicher Laute erzeugen, sondern auch andere Vögel, Menschenstimmen und Geräusche imitieren – oft mit atemberaubender Präzision. In der Maorikultur gilt der Tui als heiliger Vogel, Bote und Symbol für Ausdruckskraft und Beredsamkeit. Seinen Namen verdankt er seinem zweisilbigen, glockenähnlichen Ruf, der besonders während der Balzzeit oft zu hören ist.

Maorihonigfresser (Anthornis melanura, Bellbird, Korimako)

Diese melodischen Sänger sind allgegenwärtig und sorgen zusammen mit den Tuihonigfressern für eine natürliche Klangkulisse während des Besuchs. Als Honigfresser mit bürstenartigen Zungen, die es ihnen ermöglichen, Nektar und Honigtau an den Stämmen von Buchen zu saugen, spielen sie eine wichtige Rolle bei der Bestäubung zahlreicher Pflanzen.

Beste Reisezeit für die Birdwatching  auf Ulva Island

Die beste Zeit für Vogelbeobachtungen auf Ulva Island ist der neuseeländische Frühling und Sommer, also von September bis März. In diesen Monaten sind die Vögel besonders aktiv, da sie balzen, nisten und ihre Jungtiere aufziehen. Viele endemische Arten wie der Südinsel-Sattelvogel, der Kaka-Papagei oder der neugierige Weka lassen sich dann gut beobachten. Besonders in den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag ist die Vogelwelt am lebhaftesten, da viele Arten zu diesen Zeiten nach Nahrung suchen. Auch außerhalb der Brutzeit ist Ulva Island ein hervorragender Ort zur Vogelbeobachtung, da die Insel ganzjährig von seltenen und bedrohten Arten bewohnt wird.

Geführte Birdwatching Touren und Wanderungen auf eigene Faust

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Ulva Island zu erkunden:

• Geführte Touren: Erfahrene Guides bieten spannende Einblicke in die einzigartige Tierwelt und die Geschichte der Insel. Diese Touren sind besonders empfehlenswert, um seltene Vogelarten zu entdecken und interessante Fakten über das Ökosystem und dessen Geschichte zu erfahren. Ulva Island hat eine reiche kulturelle Geschichte und Bedeutung für die Māori, die die Insel “Te Wharawhara” nennen. Zudem kennen die Guides die Lieblingsorte der verschiedenen Vogelarten.
• Wanderungen auf eigene Faust: Es gibt gut ausgeschilderte Wanderwege, die durch den Wald oder an der Küste entlang führen. Die Wege sind einfach zu begehen und ermöglichen individuelle Erkundungstouren. Karten sind in Stewart Island erhältlich oder an der Anlegestelle auf Ulva Island einsehbar.

Verhaltensregeln für Besucher

Um den Schutz der Vogelwelt zu gewährleisten, solltet ihr folgende Regeln beachten:

• Bleibt auf den markierten Wegen, um empfindliche Lebensräume nicht zu stören.
• Füttert keine Tiere – auch nicht den neugierigen Weka.
• Vermeidet laute Geräusche, um die Vögel nicht zu verschrecken.
• Nehmt sämtlichen Müll wieder mit, um die Insel sauber zu halten.
• Tragt saubere Schuhe, um das Einschleppen fremder Samen oder Krankheiten zu verhindern.

Praktische Tipps für euren Birdwatching Besuch auf Ulva Island

Ulva Island ist nur per Boot von Stewart Island aus erreichbar. Wassertaxis und geführte Touren starten regelmäßig von Golden Bay auf Stewart Island. Die Überfahrt dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Es gibt keine Unterkünfte auf Ulva Island, so dass Besucher Tagesausflüge planen müssen. Da es keine Café und keinen Shop auf der Insel gibt muss ausreichend Wasser und Proviant mitgeführt werden.

Die Magie von Ulva Island – ein Schlusswort

Neben den Vögeln beeindruckte mich die unberührte Natur. Riesige Farnbäume, uralte Rimu- und Totara-Bäume sowie Moospolster schufen eine märchenhafte Atmosphäre. Während ich durch den Wald lief, fühlte ich mich wie in einer längst vergangenen Zeit.

Am Ende des Tages kehrte ich mit unzähligen Erinnerungen zurück. Ulva Island ist mehr als ein Ort für Vogelbeobachtung – es ist eine Zeitreise in eine Welt, in der die Natur ungestört gedeihen kann.

Büchertipps für Neuseeland

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Norwegen. Die meisten Menschen reisen zum Nordkapp, um ein Selfie von sich und der Polkugel zu machen. Ich bin zum Nordkapp gefahren, um Vögel zu fotografieren. Eine Bootstour bringt mich zum Vogelfelsen Gjesværstappan, einem Birdwatching Paradies. Hier leben mehr als eine Million Papageitaucher und tausende andere Seevögel. Auch mehrere Seeadler haben an dem Schlaraffenland auf den arktischen Felsinseln Gefallen gefunden.

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Per Boot zum Birdwatching nach Gjesværstappan

Die Bootstour zu den Vogelfelsen startet in dem kleinen Fischerort Gjesvær, etwa 15 Kilometer westlich vom Nordkapp. Das Team von Birdsafari fährt im Sommer dreimal täglich zu den Vogelfelsen Gjesværstappan. Sie kennen die Gewässer und wissen genau, wo die Nistplätze der verschiedenen Seevogelarten sind. Die Profis wissen auch, dass es auf dem Boot während der zweistündigen Tour im Wind der Barents See kalt werden kann. Daher kann sich jeder Gast einen wärmenden Anzug ausleihen.

Ein Meer aus Puffins

Schon nach ein paar Minuten Fahrt sehen wir die ersten Papageitaucher auf dem Wasser. Bald werden es immer mehr und irgendwann ist die gesamte Wasseroberfläche bis zum Horizont mit Puffins und anderen Seevögeln bedeckt. Sie fliegen auf, sobald unser Boot zu nahe kommt. Ich schaue den Vögeln hinterher, hinauf in den Himmel. Um die Felsen kreisen unzählige Vögel, fast ebenso viele, wie auf dem Meer schwimmen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll…vielleicht zu dem Seeadler, der grade durchs Bild fliegt?

Gjesværstappan am Nordkap ist einer der größten Vogelfelsen Norwegens

Gjesværstappan ist die Heimat einer der größten Seevogelkolonien Norwegens mit Millionen von Vögeln aus über 20 verschiedenen Arten. Der Archipel bietet einige der besten Möglichkeiten für Vogelbeobachtungen im hohen Norden. Die Anzahl der brütenden Vögel ist schier beeindruckend. Das ist unter anderem auf die gute Nahrungsgrundlage zurückzuführen, die das Meer hier bietet. Denn hier in der Barents See treffen warme und kalte Meeresströmungen aufeinander, so dass das Meer reich an Nährstoffen ist.

Gjesværstappan ist ein Archipel in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark, nordwestlich des kleinen Fischerdorfes Gjesvær auf der Insel Magerøya nahe des Nordkapps. Das Archipel besteht aus drei Hauptinseln, die hoch und steil aus dem Meer aufragen: Storstappen (283 m), Kjerkestappen (166 m) und Bukkstappen (92 m). Neben den Hauptinseln ragen noch kleinere Felsen aus dem Wasser, die ebenfalls als Nistplatz genutzt werden. Die meisten Vögel nisten auf Storstappen, der größten der drei Inseln. Auf den Inseln finden sich neben unzähligen Vögeln auch Spuren menschlicher Besiedlung, die Tausende Jahre zurück reichen. Auf Kjerkestappen gab es sogar mal eine Kirche.

Die Inseln sind ein ornithologisches Juwel und eine wichtige Brutstätte für zahlreiche Seevögel. Die fischreichen Gewässer der Barentssee bieten beste Bedingungen für die Seevögel. In den Sommermonaten, wenn die Mitternachtssonne den Horizont erhellt, herrscht hier reges Treiben. Die steilen Klippen und abgeschiedenen Inseln bieten einen idealen Lebensraum, der vor Menschen und Raubtieren weitgehend geschützt ist. Es sei denn, das Raubtier kommt aus der Luft, wie die Seeadler oder die Raubmöwen.

Die Seevögel auf Gjesværstappan

Durch die abgeschiedene Lage und die geringe menschliche Störung konnten sich hier unzählige Seevogelarten ansiedeln. Neben den Papageitauchern sehen wir schon bald Trottellummen, Gryllteisten, Tordalke, Kormorane, Krähenscharben, Baßtölpel und mehrere Seeadler. Dazwischen erkennen wir immer wieder Dreizehenmöwen sowie Mantelmöwen und Heringsmöwen. Wer Glück hat, kann auch Eissturmvögel, Krabbentaucher oder Raubmöwen sichten, die oft kleinere Seevögel jagen oder deren Nahrung stehlen.

Die Hauptvogelarten auf Gjesværstappan sind:

Papageitaucher – die Clowns der Meere

Die „Clowns des Meeres“ sind die Stars der Insel. Die Papageitaucher haben ihre Kolonien auf den Inseln Storstappen und Kirkstappan. Sie nisten in Bruthöhlen, die sie in das Erdreich graben. Die Kolonie zählt mehr als eine Million Tiere, Jungtiere und nicht brütenden Puffins mitgezählt. Damit ist sie eine der größten Puffin Kolonien Europas.

Basstölpel

Die eleganten Basstölpel mit ihren markanten gelblich-weißen Köpfen ziehen mit ihren akrobatischen Flugmanövern und steilen Tauchgängen die Aufmerksamkeit auf sich. Basstölpel wurden erstmals in den 1980er Jahren auf Gjesværstappan gesichtet. Seitdem hat sich hier eine der größten Baßtölpelkolonien Norwegens entwickelt. Heute bauen etwa 1200 Paare ihre Nester auf dem Felsvorsprung Staurspira. Dafür nutzen die großen, eleganten Vögel auch Reste von Fischernetzen, die sie aus dem Wasser angeln. Bei genauerem Betrachten der Bilder konnte ich nicht nur flauschige Küken sehen , sondern auch, dass die Netze dem ein oder anderen Tier zum Verhängnis geworden sind.

Trottellummen

Die Trottellumme ist mit bis zu 650 Brutpaaren vertreten. Einst nistete hier auch die Dickschnabellumme. Doch die Population hat sich hier nicht gehalten. Möglicherweise war der Druck durch die Seeadler zu hoch.

Tordalk

Der Tordalk nistet versteckt zwischen Felsspalten und ist schwieriger zu sehen. Der Bestand wird auf 2500 Paare geschätzt.

Wellenläufer

Der Wellenläufer nistet im Herbst und Winter auf Gjesværstappan. Normalerweise brüten Wellenläufer wie auch alle anderen Vögel. Im Frühjahr und Sommer. Um Möwen und anderen räuberischen Vögeln zu entgehen, ist der kleine Wellenläufer jedoch nachtaktiv und fliegt sein Nest nur Nachts an. Durch das ständige Licht der Mitternachtssonne in der Arktis hätte er keine Chance, seine Jungen erfolgreich aufzuziehen. Erst ab September, wenn es nachts wieder dunkel wird, beginnt der Wellenläufer mit der Brut.

Seeadler

Zur Brutzeit müssen die Felsen einem Schlafraffenland für Raubvögel gleichkommen. So kommt es, dass rund um Gjesværstappan zahlreiche Seeadler leben. Manchmal soll man bis zu 30 Adler gleichzeitig in der Luft sehen können. Die meisten von ihnen sind nicht brütende Jungtiere, was man auch an dem Federkleid leicht erkennen kann.

Königspinguine in Norwegen?

Es gibt eine kuriose historische Anekdote über die Inseln. In den 1936er Jahren wurden auf den Vogelfelsen Gjesværstappan Königspinguine aus Südamerika ausgesetzt – ein ambitioniertes, aber letztlich erfolgloses Experiment. Die Idee war, eine Kolonie dieser majestätischen Vögel in der Region zu etablieren, die dann als zusätzliche Nahrungsquelle genutzt werden kann. Doch die Tiere verschwanden bereits nach einer Woche. Womöglich wurden sie einfach gefangen und gegessen. Heute existieren von dieser Episode nur noch wenige historische Aufzeichnungen und Erzählungen.

Schutzmaßnahmen für die Seevögel

Aufgrund der Bedeutung als Nistgebiet ist Gjesværstappan seit 1983 als Naturschutzgebiet ausgewiesen und wird zudem als Important Bird Area geschützt. Das Schutzgebiet umfasst eine Fläche von 7,1 Quadratkilometern, davon sind etwa 1,7 Quadratkilometern Land. Die Inseln können mit Ausflugsbooten angesteuert werden. Allerdings ist es zwischen dem 15. Juni und dem 15. August nicht erlaubt, die Inseln zu betreten.

Das Naturschutzgebiet Gjesværstappan wird von der norwegischen Direktion für Naturschutz und der örtlichen Gemeinde verwaltet. Neben dem Monitoring der Vogelbestände geht es bei den Naturschutzbemühungen um die Kontrolle invasiver Arten. Durch nachhaltigen Birdwatching-Tourismus und wissenschaftliche Überwachung soll sichergestellt werden, dass Gjesværstappan auch in Zukunft ein sicherer Ort für unzählige Seevögel bleibt.

Anreise und Birdwatching-Bootstouren nach Gjesværstappan

Die beste Ausgangsbasis für die Erkundung von Gjesværstappan ist das Dorf Gjesvær, etwa 35 Kilometer westlich des Nordkaps. Der einfachste Weg dorthin ist eine Fahrt von Honningsvåg, der nächstgelegenen Stadt mit einem kleinen Flughafen, der von Oslo und Tromsø angeflogen wird, sowie einem Hafen, wo die Hurtigruten anlegen. Von Honningsvåg führt eine landschaftlich reizvolle Straße bis nach Gjesvær. Die Hurtigruten bieten organisierte Bustouren zu den Inseln an.

Die meisten geführten Bootstouren starten vom Hafen in Gjesvær und dauern etwa 1,5 bis 2 Stunden. Während der Tour bringt das Boot die Besucher nahe genug an die Klippen heran, um die Vögel gut zu beobachten, ohne jedoch die empfindlichen Brutkolonien zu stören. Einige Anbieter bieten speziell auf Fotografie ausgerichtete Touren an, bei denen längere Aufenthalte an den besten Beobachtungspunkten eingeplant sind.

Die beste Zeit für Birdwatching bei Gjesværstappan ist von Mai bis August, wenn die Brutzeit in vollem Gange ist und die Vögel auf den Inseln besonders aktiv sind.

Fazit: Ein Paradies für Vogelbeobachter

Gjesværstappan ist ein wahres Birdwatching-Paradies für Vogelliebhaber und Fotografen. Die Vielfalt der Seevögel, die atemberaubende Landschaft und die Möglichkeit, seltene Arten aus nächster Nähe zu beobachten, machen einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dank strenger Schutzmaßnahmen bleibt dieses Naturjuwel hoffentlich erhalten, sodass auch zukünftige Generationen die beeindruckende Vogelwelt dieser Inseln erleben können.

Weitere Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Region

Nordkap: Ein Abstecher zum Nordkap ist fast obligatorisch, wenn man bereits in der Region ist. Es ist der nördlichste Punkt des europäischen Festlandes und bietet beeindruckende Panoramen und ein Besucherzentrum.

Samische Kultur erleben: Die Region um Finnmark ist Heimat der Sami, der indigenen Bevölkerung Norwegens. Besucher können hier mehr über die samische Kultur und Traditionen erfahren, z. B. in Honningsvåg oder durch samische Kunsthandwerksläden und Museen.

Mitternachtssonne: Von Ende Mai bis Ende Juli geht die Sonne in dieser Region nicht unter. Die „weißen Nächte“ bieten ein einzigartiges Naturerlebnis und ermöglichen Vogelbeobachtungen bei außergewöhnlichen Lichtverhältnissen.

Büchertipps für Norwegen

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Japan. Hokkaido, die nördlichste Insel Japans, ist ein faszinierendes Ziel um Kraniche zu beobachten und zu fotografieren. Besonders im Winter sammeln sich die Mandschurenkraniche in großen Gruppen im Osten von Hokkaido und locken Birdwatcher und Wildtierfotografen aus der ganzen Welt an. Wo kann man in Hokkaido Mandschurenkraniche sehen? Wie gelingen gute Fotos, ohne die Kraniche dabei zu stören? Dieser Artikel stellt Orte in Hokkaido vor, an denen ihr mit Sicherheit Kraniche sehen könnt. Außerdem erfahrt ihr Wissenswertes über diese eleganten Vögel und was für ihren Schutz getan wird.

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Der Mandschurenkranich – The “God of the Wetlands”

Der Mandschurenkranich (Grus japonensis) – auch als Japanischer Kranich oder Red-Crowned Crane bekannt – ist ein Symbol für Glück und Langlebigkeit in der japanischen Kultur und gehört zu den elegantesten und seltensten Kranicharten der Welt. Er ist zudem das Symbol des Kushiro-Feuchtgebiets in Hokkaido. In der Sprache des indigenen Ainu-Volkes wird der Kranich „sarorun-kamuy“ genannt, was „Gott des Feuchtgebiets“ bedeutet. Tancho ist der japanische Name für diese prächtigen Vögel, die zu einer der schönsten und größten Kranicharten der Welt zählen. Er ist bekannt für sein schneeweißes Gefieder, schwarze Flügel und seinen markanten roten Fleck auf der Stirn, welcher ihm auch seinen englischen Namen “Red-Crowned Crane” einbrachte. Interessant ist, dass der Fleck nicht aus roten Federn besteht, sondern aus Haut und größer und leuchtender wird, wenn der Kranich aufgeregt ist. Wie auch andere Kranicharten, ist der Mandschurenkranich für seine anmutigen Bewegungen und seine komplexen Balztänze bekannt, bei denen das Paar synchron springt und mit Flügelschlägen posiert.

Fakten über den Mandschurenkranich

• Verbreitung: Nordostasien; hauptsächlich in Russland, China und Japan
• Lebensraum: Feuchtwiesen, Sumpfgebiete, Reisfelder
• Körpergröße: etwa 150 cm
• Gewicht: 7,5 bis 10,5 kg
• Lebenserwartung: 30 bis 70 Jahre
• Soziales Verhalten: Lebt paarweise oder in kleinen Gruppen, bildet während der Migration große Schwärme
• Fortpflanzung: Monogame Art, baut große Nester, in der Regel 2 Eier pro Brut, Brutdauer ca. 29-34 Tage

Was symbolisieren Origami-Kraniche?

Kraniche werden als Symbol für Frieden, Glück, Erfolg und Langlebigkeit verehrt. Sie stehen für den Schutz der Familie und der Schwächsten in unserer Gesellschaft. In Japan werden Origami-Kraniche verschenkt, um der Person Gesundheit, Glück, Wohlergehen und Wohlstand zu wünschen, beispielsweise bei einer Geburt oder einer Erkrankung.

Erfolgreiche Schutzmaßnahmen retten den Mandschurenkranich vorm Aussterben

Die Zahl der Mandschurenkraniche in Japan ist aufgrund der Erschließung von Ackerland und der Überjagung stark zurückgegangen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überlebten nur noch etwa 40 Kraniche in den Tiefen des Kushiro-Feuchtgebietes. Im Januar 1950 kamen mehrere Mandschurenkraniche auf ein bewirtschaftetes Feld in Kami-Akan, im Osten von Hokkaido. Der Besitzer Herr Yamazaki versuchte, die Kraniche mit Mais zu füttern. Die Kraniche fraßen den Mais und begannen, sein Feld in den folgenden Jahren zu besuchen. Als 1952 der Osten Hokkaidos von schweren Schneestürmen heimgesucht wurde, gelang die Fütterung auch in der Grundschule in Tsurui. Seitdem haben sich viele Menschen an der Fütterung beteiligt und die Population der Kraniche auf Hokkaido hat sich erholt.

In Japan gelten Kraniche als nationale Schätze. Seit Jahrhunderten stehen sie für Langlebigkeit und Glück, was letztendlich zu zahlreichen Schutzmaßnahmen (insbesondere Winterfütterung) und Projekten zu ihrer Erhaltung geführt hat. Anfang 2025 zählt ihre Population rund 1500 Tiere.

Beste Reisezeit für Kraniche in Hokkaido

Die beste Zeit, um die Kraniche im Schutzgebiet zu sehen, ist von Ende November bis Mitte März. Während der Wintermonate, in denen die Nahrung knapp wird, sammeln sich die Vögel in großen Gruppen an den Orten, wo sie gefüttert werden, um den harten Winter zu überstehen. Der Schnee und das winterliche Licht machen die Szenerie für die Beobachtung der anmutigen Tiere besonders magisch und fotogen.

Der Beobachtungsbereich im Tsurui-Ito Tancho-Schutzgebiet ist das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich; von April bis Oktober kommen Kraniche jedoch selten in die Nähe des Beobachtungsbereichs.

Top Fotospots für Mandschurenkraniche auf Hokkaido

Es gibt mehrere Orte in Hokkaido, an denen die Kraniche im Winter, wenn der Boden schneebedeckt ist und nicht genug Futter vorhanden ist, mit Mais gefüttert werden.

#1 Tsurui-Ito-Tancho-Schutzgebiet

Ort: Am östlichen Rande des Dorfes Tsuri, nördlich von Kushiro.

Beschreibung: Das Tsurui-Itō Tanchō crane Sanctuary wurde 1987 von der Wild Bird Society of Japan (WBSJ) gegründet und hat eine Fläche von etwa 13 ha. Der Name Ito Crane Sanctuary geht auf den verstorbenen Yoshitaka Ito zurück, der sich viele Jahre lang dem Schutz der Kraniche widmete und das Land zu diesem Zweck spendete. Ein Teil der im Schutzgebiet liegenden Kuhweide wird im Winter zur Futterstelle für Kraniche. In der Hochsaison können mehr als 300 Kraniche gleichzeitig zu sehen sein. Am Aussichtsbereich gibt es einen Unterstand und eine öffentliche Toilette. Wer sich aufwärmen will, findet im benachbarten Naturzentrum einen beheizten Beobachtungsraum mit Spektiven und Ferngläsern und Blick auf die Futterstelle. Der Eintritt ins Naturzentrum ist frei. Während der Öffnungszeit von Oktober bis März sind hier Ranger stationiert, die Erklärungen und Informationen zu Mandschurenkranichen geben.

#2 Tsurumidai

Ort: An der Straße 53 von Kushiro nach Teshikaga

Beschreibung: Tsurumidai ist ein wichtiger Futterplatz für den Mandschurenkranich. Ursprünglich befand sich an diesem Ort eine Grundschule, und die Schüler begannen im Winter damit, die Kraniche zu füttern. Nachdem die Schule geschlossen wurde, führten die Besitzer einer nahegelegenen Milchfarm die Fütterung von Mitte November bis März fort. Es gibt vor Ort Parkplätze, ein Café mit Souvenirshop sowie eine öffentliche Toilette.

Kraniche können auch häufig in der Nähe der Kuh- oder Pferdeweiden und Ställe gesehen werden, da sie dort Futter finden. Oft sind sie erschreckend nah an den Straßen, daher Augen auf beim Autofahren!

#3 Otowa-Brücke über den Setsuri-Fluss

Ort: Nahe dem Dorf Tsurui, nördlich von Kushiro.

Beschreibung: Die Otowa-Brücke über dem Setsuri-Fluss ist berühmt dafür, dass man von hier Kraniche an ihrem Schlafplatz beobachten kann. Um sich vor Raubtieren zu schützen, schlafen die Kraniche in flachem Wasser. Der Setsuri-Fluss ist im Winter eisfrei, da hier Wasser aus heißen Quellen einfließt. Sozusagen ein Schlafplatz mit Fußbodenheizung für die Kraniche.

Zwischen Mitte Oktober und Ende März kann man etwa 200 m flussabwärts von der Brücke bis zu 200 Kraniche sehen. Die Kraniche starten nach Sonnenaufgang zu ihren Futterplätzen. Dabei fliegen einige Tiere direkt auf die Beobachtenden zu und über sie hinweg. An kalten Morgen steigt Dampf vom Fluss auf und leuchtet im ersten Licht des Morgens. Fotografen versammeln sich hier vor Sonnenaufgang. Es gibt eine eigens für die Fotografen errichtete Fußgängerbrücke sowie zwei Parkplätze und Toiletten. Die Otowa-Brücke ist der einzige Ort, an dem die Mandschurenkraniche beim Schlafen beobachtet werden können, ohne dass sie gestört werden.

Beste Zeit für einen Besuch: Die frühen Morgenstunden sind ideal, da sich dann oft Nebel bildet, der eine mystische Atmosphäre schafft und ideale Bedingungen für Fotografen bietet. Tagsüber sind nur gelegentlich Kraniche zu sehen. Ich hab es leider aufgrund widrigen Wetters nicht am frühen Morgen zu der Brücke geschafft.

#4 Akan International Crane Center AICC (Akan Kokusai Tsuru Center)

Ort: Kushiro, Straße 240 Richtung Akan Lake

Beschreibung: Das Akan International Crane Center ist eines der besten und bekanntesten Kranichbeobachtungszentren Japans. Hier kann man die Vögel aus nächster Nähe sehen und sich über ihre Biologie und den Schutz ihrer Lebensräume informieren. Das Center bietet eine Ausstellung, die über das Leben der Kraniche und über die Beziehung zwischen Menschen und Kranichen informiert. In Außenanlagen werden Kraniche in Brutgehegen gehalten und mit etwas Glück und dem richtigen Timing kann man Kücken durch spezielle Glasfenster beobachten.

Neben dem AICC befindet sich das Tancho Observation Center, das 1977 gegründet wurde. Das Gebäude ist von November bis März geöffnet. Hier hat der Farmer Mr. Sadajiro Yamazaki im Jahr 1950 begonnen, die Kraniche zu füttern. Die Felder in der Nähe der Stadt Akan gelten daher als Geburtsort des Programms zur künstlichen Fütterung von Kranichen und das Gebiet ist als wichtiges Überwinterungsgebiet bekannt. Obwohl sich die Bürger von Akan schon seit vielen Jahrzehnten für den Kranichschutz engagieren, ist das Akan International Crane Center (AICC) eine neue Einrichtung, die sich auch der öffentlichen Bildung und der Kranichforschung widmet.

Fütterungszeiten am Morgen und Nachmittag bieten hervorragende Möglichkeiten, die Kraniche beim Anflug zu beobachten und ihre Tänze zu bestaunen.

Hinweis: Öffungszeiten täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr. Es wird eine Eintrittsgebühr erhoben. Es gibt Essensstände vor dem Crane Center und auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich eine Raststelle mit Imbiss.

Fototipps für tolle Kranich-Fotos in Hokkaido

Ausrüstung

Um Wildtiere erfolgreich zu fotografieren braucht man meist eine lange Brennweite. Insbesondere Kraniche haben in der Regel eine große Fluchtdistanz und sind schneller weg als man gucken kann. Doch hier an den Futterstellen ist das anders. Die Mandschurenkraniche sind an die Fütterungen und die Menschen gewöhnt. Sie kommen mitunter sehr nah an die Absperrungen heran und man kann sie aus der Nähe beobachten.

Ich habe an den Fütterungsstellen mit einem 100 mm – 400 mm Zoom-Objektiv gearbeitet. Den Holzzaun, der die Beobachter von den Kranichen abtrennt, habe ich als Stativersatz genutzt. Da ich kein Stativ genutzt habe, konnte ich meine Kamera schneller bewegen und einfliegende oder tanzende Kraniche einfangen.

Um Kraniche von der Otowa-Brücke am Schlafplatz zu fotografieren braucht ihr jedoch eine längere Brennweite (mindestens 400 mm). Hier ist auch ein Stativ sinnvoll, ggf. kann das Brückengeländer als Stativersatz dienen.

Licht und Wetter

Die beste Zeit für Kranichbeobachtungen ist im Winter. In der Gegend um Kushiro liegt meist weniger Schnee als in anderen Ecken von Hokkaido. Dennoch müsst ihr mit Schnee, Regen und Wind rechnen. Ein Regenschutz für die Kamera und ein Putztuch gehören daher umbedingt in die Kameratasche. Die meisten Objektive haben eine Streulichtblende. Beim Fotografieren im Schnee sind diese sehr nützlich, da sie dein Objektiv sauber halten. Außerdem Handschuhe und ggf. Handwärmer. Nehmt auf jeden Fall noch Ersatzakkus mit, da sich die Akkus bei der Kälte schneller entladen, und haltet eure Akkus in der Hosentasche warm.

Tipps für vielseitige Motive

Nehmt euch ein bisschen Zeit und werdet kreativ. Es gibt so viele verschiedene Motive. Hier ein paar Beispiele:

• Übersicht der gesamten Futterstelle, ggf. als Panorama
• Kraniche in Gruppen. Denkt dran: Gruppen mit einer ungeraden Anzahl an Kranichen wirken interessanter als Gruppen mit einer geraden Anzahl.
• Einzelaufnahme eines Kranichs in der Landschaft
• Tanzende Kraniche
• Rufende Kraniche
• Einfliegende Kraniche
• Detailaufnahme eines Kranichkopfes
• High Key Aufnahmen (Absichtliche Überbelichtung)
• Fütterung
• Behind the Scenes: Menschen, die Kraniche beobachten
• Froschperspektive, ggf. mit etwas Schnee im Vordergrund

Fotografieren und Naturschutz

Verhalten im Schutzgebiet und an den Fütterungsplätzen: Achtet darauf, ruhig zu bleiben und Abstand zu den Tieren zu halten. Geräusche und Bewegungen können die Vögel leicht stören, besonders während ihrer Fütterung und Balz. Vorschriften auf Hinweisschildern sowie die Absperrungen sind zwingend zu beachten. Es ist oft windig. Haltet eure Sachen fest, damit sie nicht zu den Kranichen auf die Weide fliegen. Wenn ihr Kraniche abseits der Futterstellen seht, haltet Abstand! Jedes Auffliegen kostet die Tiere unnötig Energie.

Nicht selber Füttern!

Besondere Vorsicht bei der Otowa-Brücke: Dies ist ein beliebter Spot, zu dem viele Menschen zur gleichen Zeit kommen. Daher ist es wichtig, rücksichtsvoll zu bleiben (auch gegenüber anderen Fotografen) und keinen Lärm zu machen, um die Vögel nicht zu verscheuchen.

Praktische Informationen

Anreise: Kushiro ist der nächste Flughafen und eine wichtige Stadt, die gut mit anderen japanischen Städten verbunden ist. Von dort aus können die Schutzgebiete und Beobachtungszentren mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Mietwagen erreicht werden.

Geführte Touren: Der Anbieter Picchio bietet geführte Touren zur Beobachtung der Kraniche in Hokkaido an. Ausgangspunkt ist die Stadt Kushiro.

Unterkunft: Kushiro bietet eine Auswahl an Hotels, die sich gut als Ausgangspunkt für Tagesausflüge eignen. In Tsurui-Dorf gibt es auch einige ländliche Unterkünfte und Gästehäuser, die Naturfreunden und Fotografen eine Nähe zu den Beobachtungsorten ermöglichen. Hier ist frühzeitiges Buchen nötig.

Autofahren: Ihr seid mit dem Mietwagen unterwegs? Auf der Webseite von Adventure Hokkaido findet ihr hilfreiche Informationen zum Fahren auf Hokkaido. Achtung, in Hokkaido gibt es viele Wildtierunfälle mit Yezo-Sikahirschen, Füchsen und Kranichen. Insbesondere morgens, abends und in der Nacht.

Weitere Aktivitäten in der Region um Kushiro

Kushiro Shitsugen Nationalpark: Das Kushiro-Feuchtgebiet ist das größte verbliebene Feuchtgebiet Japans und Lebensraum vieler Vogelarten, einschließlich des Mandschurenkranichs. Es gibt verschiedene Aussichtspunkte und Wanderwege sowie das Onnenai Visitor Center. Vom dort aus gibt es ein System von Bohlenstegen, auf welchen die Besucher durch das bewaldete Feuchtgebiet, offenes Feuchtgebiet, Torfmoor, Wald und zurück zum Besucherzentrum geführt werden. Ebenfalls interessant ist das Kushiro Marsh Observatory, von dem aus ihr einen Blick über Kushiro und das Feuchtgebiet habt.

Kushiro Marsh Wildlife Conservation Center: Auf dem Weg von Kushiro zu den Kranichdorf Tsurui kommt ihr am Wildlife Sanctuary vorbei, in dem Kraniche, Adler, Fischeulen und andere Vögel wirder aufgepäppelt werden. Es gibt eine kleine Ausstellung und einmal am Tag eine geführte Tour zu den Volieren.

Ainu-Kultur: Die indigene Ainu-Kultur in Hokkaido bietet Einblicke in die traditionellen Praktiken und das Leben in enger Verbindung mit der Natur. Es gibt Museen und Kulturzentren, die die Geschichte und den Schutz der Ainu-Kultur fördern, wie beispielsweise das Ainu Kotan Museum in Kushiro.

Fazit zum Beobachten der Mandschurenkraniche in Hokkaido

Hokkaido bietet eine einzigartige Gelegenheit, die majestätischen Mandschurenkraniche in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Von Schutzgebieten bis zu mystischen Flusslandschaften ermöglicht die Insel besondere Einblicke in das Leben dieser bedrohten Kraniche. Die Wintermonate verwandeln die Landschaft in eine zauberhafte Schneewelt und machen die Kranichbeobachtung auf Hokkaido zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Büchertipps für Hokkaido

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Neuseeland. Farewell Spit ist eine schmale, geschwungene Sandbank an der Nordspitze der neuseeländischen Südinsel, in der Nähe der Golden Bay. Sie ist eines von Neuseelands bekanntesten und abgelegensten Zielen für Naturfreunde, Birdwatcher und Landschaftsfotografen. Im folgenden Artikel erfahrt ihr, was Farewell Spit so besonders macht und wie ihr die Gegend am besten erkunden könnt.

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Über Farewell Spit in Neuseeland

Mit über 28 Kilometern Länge und 1,5 Kilometern Breite ist Farewell Spit eine der längsten natürlichen Sanddünen der Welt. Sie entstand im Laufe von Tausenden von Jahren durch die Ablagerung von Sand aus nahe gelegenen Flüssen und Küstenströmungen. Der größte Teil der Nehrung ist ein Naturschutzgebiet, das im Rahmen der Ramsar-Konvention als Vogelschutzgebiet und Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung eingestuft ist. Farewell Spit ist Heimat von über 90 Vogelarten, darunter Uferschnepfen, Basstölpeln und Austernfischern. Auch Meeresbewohner, insbesondere Neuseeländische Pelzrobben und leider auch gelegentlich gestrandete Wale, können auf dem Strand gesehen werden.

Die Highlights von Farewell Spit

Die Landzunge Farewell Spit kann nur auf den ersten vier Kilometern auf eigene Faust erkundet werden. Für alle weiteren sehenswerten Stellen muss man an einer geführten Tour teilnehmen. Der einzige Touranbieter ist Farewell Spit Eco Tours (Stand Nov 2024).

Einzigartige Landschaft aus Sanddünen

Farewell Spit ist eine faszinierende Kombination aus kilometerlangen Sanddünen, ruhigen Stränden und einer rauen Küstenlinie. Besonders beeindruckend ist der Kontrast zwischen der Tasmansee auf der einen Seite und den ruhigen Wattflächen auf der anderen. Wer die riesigen Sanddünen erklimmt, hat von oben eine spektakuläre Aussicht auf die Umgebung. FOTOTIPP: Die vom Wind in den Sand gemalten Wellenlinien sind ein tolles Motiv für Detailaufnahmen.

Tierwelt

Während Niedrigwasser gibt es auf den Wattflächen der Golden Bay zahlreiche Vögel auf Nahrungssuche, darunter schwarze Schwäne, Austernfischer, Knutt und Pfuhlschnepfen. Sobald das Wasser wieder steigt, weichen viele der Watvögel auf die Seite der Tasmansee aus, wo ihr sie dann in großen Schwärmen an der Wasserlinie sehen könnt.

Manche geführte Touren besuchen auch die Baßtölpel Kolonie, welche die einzige Kolonie in Neuseeland an einem Strand ist.

Meistens kann man auch Pelzrobben sehen, die sich auf dem Sand ausruhen. Daneben ist Farewell Spit leider auch Schauplatz zahlreicher Strandungen von Langflossen-Grindwalen und wird wegen seiner vorspringenden Küstenlinien und langen, sanft abfallenden Strände als „Walfalle“ bezeichnet. Während meines Besuchs im November 2024 lag auf der Seite der Tasman See ein gestrandeter Pottwal. Ein trauriger Anblick.

Leuchtturm von Farewell Spit

Ein weiterer Höhepunkt einer geführten Tour ist der historische Leuchtturm. Hier erfährt man mehr über die Geschichte des Spits und die Arbeit der Leuchtturmwärter. Eine kleine Ausstellung zeigt Exponate aus der Tierwelt und informiert über die Natur der Nehrung.

Schiffswracks

Farewell Spit war Schauplatz zahlreicher Schiffstrandungen. Die meisten dieser Vorfälle ereigneten sich, wenn ein Schiff in der Nähe der Nehrung im flachen Wasser auf Sand auflief, entweder durch Navigationsfehler oder weil es bei schlechtem Wetter an Land getrieben wurde. Zu sehen war während meiner Tour keines der Wracks, doch uns wurde eine Sanddüne gezeigt, unter welcher ein Schiff begraben liegen soll.

Cape Farewell

Direkt westlich der Nehrung liegt Cape Farewell, der nördlichste Punkt der Südinsel. Es bietet dramatische Klippen und Küstenansichten.

Wharariki-Strand

Nur fünf Kilometer westlich von der Basis der Landzunge, neben dem Cape Farewell beginnt der Wharariki Beach. Der Strand ist für seine auffälligen Felsformationen mit Höhlen, Klippen, den vorgelagerten Felsen Archway Islands bekannt. Zum Sonnenuntergang ist der Strand ein beliebtes Ziel für Fotografen.

Farewell Spit besuchen: Touren und auf eigene Faust

Der Zugang zu einem Großteil von Farewell Spit ist auf geführte Touren beschränkt, um das empfindliche Ökosystem zu schützen. Farewell Spit Eco Tours ist der einzige lizenzierte Touranbieter. Mögliche Touren mit dem 4×4 Bus starten entweder von der kleinen Stadt Collingwood oder am Parkplatz an der Basis der Sandzunge. Hier kommt ihr zur Webseite des Anbieters Farewell Spit Eco Tours.

Ihr wollt Farewell Spit auf eigene Faust erkunden? Das könnt ihr in den ersten vier Kilometern der Sandzunge tun. Ihr könnt ein Stück an der Golden Bay und auch entlang der Tasmansee laufen. Außerdem sind die Aussichtspunkte Cape Farewell und der Wharariki Strand frei zugänglich.

Was macht die Tour besonders?

• Abgeschiedenheit: Da der Zugang stark eingeschränkt ist, erlebt man Farewell Spit fast ohne andere Besucher und hat das Gefühl, an einem der entlegensten Orte Neuseelands zu sein.
• Unvergessliche Fotomotive: Egal ob Sonnenuntergang, Sanddünen oder die Tierwelt – es gibt zahlreiche Gelegenheiten für beeindruckende Bilder.

Beste Zeit für einen Besuch von Farewell Spit

Der Sommer (November bis Februar) ist ideal für die Vogelbeobachtung, da Zugvogelarten wie Pfuhlschnepfen und Knutt zu sehen sind. Die geführten Touren werden mit den Gezeiten abgestimmt, um einen optimalen Zugang zur Nehrung zu ermöglichen.

Tipps für den Besuch von Farewell Spit

• Mitbringen: Wasser, Snacks, Sonnencreme, Fernglas und Kamera.
• Kleidung: Winddichte Jacke und bequeme Schuhe für Spaziergänge in Sand und Dünen.
• Die Touren sind oft schnell ausgebucht, vor allem in der Hauptsaison. Frühzeitig reservieren!
• Respektiert die Schutzgebiete und befolgt die Anweisungen des Guides, um die Erhaltung dieser einzigartigen Umgebung zu gewährleisten.

Büchertipps für Neuseeland

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Norwegen. Geschichte, Kultur und Natur reihen sich entlang der National Scenic Route Varanger Fjord dicht an dicht wie Perlen auf einer Kette. Je weiter man Richtung Nordosten fährt, umso spektakulärer wird die Landschaft, die Sichtungen von Rentieren häufen sich und ein Besuch der Vogelinsel Hornøya wird zum unvergesslichen Erlebnis. Im folgenden Artikel zeig ich euch, was mir an der Varanger Scenic Route ganz besonders gefallen hat.

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Überblick

Die Varange Scenic Route ist eine der 18 nationalen Touristenstraßen Norwegens und landschaftlich besonders speziell. Sie führt auf einer Länge von 160 km am Ufer vom Varanger Fjord von Varangerbotn bis nach Hamningberg. Ihr seht Mondlandschaften, goldene Stände, sanfte Hügel, karge Bergrücken, Birkenwälder und Sumpf. Und natürlich jede Menge Rentiere und Vögel. Dazu kommt ihr an historisch interessanten Orten vorbei. Die Geschichte der Samischen Bevölkerung, der Finnischen Siedler, der Nähe zu Russland und zuletzt des Zweiten Weltkrieges sind an vielen Orten und in verschiedenen Museen erlebbar.

Die Straße zwischen Svartnes und Hamningberg ist schmal und kurvig. Nehmt euch Zeit beim Fahren und genießt die Landschaft. Im Winter (November/Dezember bis April/Mai) ist die Straße gesperrt. Wichtig zu wissen: Es gibt auf diesem Abschnitt der National Scenic Route Varanger Fjord keine Tankstelle und keinen Shop. Ihr werdet ganz sicher länger bleiben, als geplant, daher nehmt reichlich zu Trinken und zu Essen mit.

Varanger Sami Museum in Varangerbotn

Das Varanger Sami Museum beschäftigt sich mit der Geschichte der Seesamen am Varangerfjord, der samischen Vorgeschichte und der zeitgenössischen samischen Kultur. Die hier modern aufbereiteten Informationen gehen weit über die Basisinformationen, die man in vielen anderen Ausstellungen erhält, hinaus. Das Hauptgebäude wurde 1994 errichtet und ist von der traditionellen samischen Architektur inspiriert.

Zur Übernachtung kann ich euch das 8-Season Hotel gegenüber vom Museum sehr empfehlen.

Ceavccageaðge/Mortensnes

Das Gebiet Ceavccageaðge/Mortensnes gilt als eines der reichsten und vielfältigsten Kulturregionen Skandinaviens. Überreste aus der Vergangenheit dokumentieren eine 10.000 Jahre währende, ununterbrochene Besiedlung. Die Spuren der Siedlungen kann man heute als Überreste von Lagerplätzen, Torfhäusern und anderen Wohnstätten sowie Opferplätzen und Gräbern sehen. Die Grabstätte entlang der Küste wurde bis ins 17. Jahrhundert genutzt, als die Christianisierung der Samen in Varanger begann. Auf Sámi ist der Ort nach einem der Opfersteine ​​benannt: Ceavccageaðge, was Fischöl-Stein bedeutet. Dieser vertikal aufrecht stehende Stein wurde mit Fischöl bestrichen, um das Glück des Fischfangs zu sichern.

Es gibt einen kostenlosen Wanderweg durch das Gebiet, und im Sommer hat ein Museum mit einem kleinen Café geöffnet. Innerhalb des Museumgeländes liegt zudem ein kleines Torfhaus, in dem man nach Anmeldung auch übernachten kann.

Kirche von Nesseby

Die Kirche von Nesseby liegt direkt am Ufer zwischen zwei Buchten vom Varanger Fjord. Doch besticht die Holzkirche nicht nur durch ihre fotogene Lage sondern auch durch ihre Geschichte:

Die Kirche von Nesseby stammt aus dem Jahr 1858 und ist die einzige Kirche in der östlichen Finnmark, die nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Wie wurde sie gerettet? Davon erzählt eine Legende: Sverre Raddum war während des Krieges der Pfarrer. Der große, kräftige  Kerl war als harter Bursche bekannt. Als die Deutschen die Kirche von Nesseby niederbrennen wollten, stand Sverre auf der Treppe und wartete mit dem Priesterkragen um den Hals und ließ sie nicht hinein. Auf Deutsch sagte er: “Wenn jemand mit bösen Gedanken in die Kirche oder in ein Gotteshaus geht, dann wird er garantiert von höheren Mächten bestraft werden”. Die Deutschen gaben auf, die Kirche war gerettet.

Die Gegend um die Kirche von Nesseby ist ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Ein Spaziergang lohnt sich. Hier können mit etwas Glück Watvögel, Enten, Gänse, Möwen und Raubvögel beobachtet werden.

Luftschiffmast von Vadsø

Die etwa 5500 Einwohner zählende Stadt Vadsø ist aufgrund der Welle finnischer Einwanderer im 18. und 19. Jahrhundert als Kven-Hauptstadt Norwegens bekannt. Das lokale Museum bietet eine Ausstellung über die Kven-Kultur sowie die Geschichte der Region.

Für mich persönlich war am interessantesten, dass Vadsø der Ausgangspunkt für die Erkundungsflüge von Amundsen und Nobile in Richtung Nordpols war. Der Luftschiffmast erinnert an diese Zeit der großen Polarforscher.

An dem Luftschiffmast machte 1926 das Luftschiff “Norge” fest. Von hier startete “The Amundsen – Nobile – Ellsworth Transpolar Flight” über Spitzbergen und den Nordpol nach Alaska. Im Jahr 1928 landete hier das Luftschiff “Italia” mit Umberto Nobile auf dem Weg zum Nordpol. Auf dem Rückweg verunfallte das Luftschiff und eine Rettungsaktion begann, bei welcher der Polarforscher Amundsen tödlich verunglückte.

Der Luftschiffmast ist Teil vom zwei Kilometer langen Vadsø Kulturpfad. Dieser führt an weiteren historischen Überresten aus dem Mittelalter und dem zweiten Weltkrieg vorbei.

Ekkerøy – Beach and Birds am Varanger Fjord

Ekkerøy ist eine kleine beschauliche Halbinsel und ein lohnenswertes Ziel für Birdwatcher und Strandliebhaber. Ein breiter Sandstrand verbindet die ehemalige Insel mit dem Festland und ist ein perfekter Ort für die Mittagspause.

Wer zu den Vogelfelsen will, fährt noch ein Stück weiter und parkt sein Auto direkt am Trailhead. Zwei unterschiedlich lange Rundwege (1,5 km oder 7 km) führen von hier durch das Naturschutzgebiet. Während der Brutzeit von Mai bis September nisten auf den Vogelklippen bis zu 20.000 Dreizehenmöwenpaare. Silbermöven, Mantelmöven und Kolkraben nutzen den Felsen ebenfalls als Nistplatz. Die reichen Nahrungsgrundlagen im Umfeld des Vogelfelsens ziehen auch weitere Vogelarten an, wie Seeadler, Gerfalken, Rauchfussbussard, Turmfalken und Merlin.

Die Siedlung Ekkerøy wurde während des Zweiten Weltkriegs nicht zerstört. In der ehemaligen Fischfabrik ist heute ein Museum untergebracht.

Kittywake Hotel und Kriegsrelikte am Varanger Fjord

Habt ihr schonmal ein Kittywake Hotel gesehen? Nein? Dann habt ihr am Hafen von Kiberg die Gelegenheit dazu.

Kiberg war im 16. und 17. Jahrhundert eine der größten Fischereigemeinden in der Region und spielte in der Zeit des Pomorenhandels eine wichtige Rolle. Während des Zweiten Weltkriegs war das Dorf wegen seiner Nähe zu Russland von strategischer Bedeutung, denn bis zu 45 Partisanen arbeiteten hier für die Sowjetunion. Das Partisanenmuseum berichtet von den lokalen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Am Berg, oberhalb des Hafens, befinden sich noch Reste von Bunkern als Zeugnisse der Geschichte.

Heksefjellet (Hexenberg) Domen

Auf dem Weg von Kiberg nach Vardø fahrt ihr am Berg Domen vorbei. Ein besonders auffälliger Windschutz der Architekten “Biotop” in weiss mit pinkfarbener Verglasung lädt zum Verweilen ein. Man sagt, hier am Berg Domen haben sich die Hexen mit dem Teufel getroffen, getanzt, getrunken und Zeremonien abgehalten. Der Teufel soll hier in einer Höhle gelebt haben. Befand sich hier vielleicht sogar der Eingang zur Hölle? Von Domen aus hat man einen großartigen Blick auf den Fjord, das offene Meer und die kleine Stadt Vardø.

Vardø: Hexen, Street Art, Birdwatching

Vardø ist die östlichste Stadt Norwegens und neben Hammerfest ist sie auch die älteste Stadt Nordnorwegens. Außerdem ist Vardø die einzige Stadt auf dem norwegischen Festland, die in der arktischen Klimazone liegt. Das heisst die mittlere Monatstemperatur im Juli liegt unter 10° Celsius. Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Vardø sind die Gedenkstätte zur Hexenverbrennung, die Walstatue Drakkar-Leviathan, die Festung Vardøhus sowie das Pomor-Museum, das der Geschichte des Handels zwischen Norwegen und Russland im späten 19./frühen 20. Jahrhundert gewidmet ist. 

Festung Vardøhus in Vardø

Die Festung wurde 1738 fertiggestellt und umfasst im Inneren Gebäude aus der Zeit vor 1825. Heute steht sie unter dem Kommando der norwegischen Streitkräfte und ist tagsüber für Besucher geöffnet. Im Zweiten Weltkrieg war die Festung der letzte Ort in Norwegen, der sich den Nazis ergab. Danach war die Stadt fünf Jahre lang besetzt. Die Festung Vardøhus ist die nördlichste Festung der Welt.

Steilneset – im Gedenken an die Hexenverbrennung

Die Gegend rund um Vardø war eine der schlimmsten Gegenden, was das Ausmaß der brutalen Hexenverfolgungen anbelangt. Die Gedenkstätte Steilneset in Vardø wurde zum Gedenken an die 91 Menschen errichtet, die der Hexerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Ein 100 Meter langer Gang erzählt die Geschichten der einzelnen Personen. Die Texte basieren auf den alten Gerichtsakten. Der Gang führt zu einem Raum, in dessen Mitte ein Stuhl brennt. Die Flammen vervielfachen sich in aufgehängten Spiegeln.

Street Art in Vardo

Vardø war einst eine lebendige Fischergemeinde. Doch die Einwohnerzahl der Stadt halbierte sich zwischen den 1960er und 2000er Jahren, was teilweise auf den Zusammenbruch der Fischereiindustrie zurückzuführen ist.

Viele traditionelle Holzgebäude standen leer und wurden aufgegeben. Obwohl sie leer stehen, haben diese denkmalgeschützten Gebäude allesamt Eigentümer, die sich eine angemessene Restaurierung oft nicht leisten können. Die Idee des Street-Art-Projekts im Jahr 2012 war, dass die Kunst, die an diesen Gebäuden geschaffen wird, diese aus dem Koma erwecken kann, was dem Kunstfestival seinen Namen gab: “Komafest”.

Hornøya – Birdwatchers Paradies im Varanger Fjord

Varanger ist eines der 100 besten Reiseziele der Welt, um Vögel zu beobachten. Kein anderer Ort bietet einen so einfachen Zugang zur arktischen Vogelwelt. Insbesondere die Insel Hornøya gilt als Birdwatcher’s Paradiese.

Vom Hafen von Vardo kann man mehrmals am Tage zu der Insel Hornøya übersetzen. Für mich war dies übrigens der Hauptgrund für die Reise zum Varanger Fjord. Was es hier gibt? Tausende von Brutvögeln und einen Pfad, der einen mitten durch die Brutkolonien führt. Papageientaucher, Krähenscharben, Trottellummen, Tordalke, Dreizehenmöwen und viele andere Arten brüten hier dicht an dicht und versuchen sich gegenseitig mit lautem Gekreische zu übertönen. Zum Wohl der Tiere darf der Pfad nicht verlassen werden. Am Ende des Weges steht ein Leuchtturm, in welchem auch übernachtet werden kann.

Nordpol Kro

Das am Hafen gelegene Nordpol Kro gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit ist es Nordnorwegens ältestes Gasthaus. Es ist urgemütlich und man fühlt sich wie in einen andere Zeit zurück versetzt wenn man es betritt. Im Jahr 1889 soll der Polarforscher Fritjof Nansen hier seine letzte Unterkunft gehabt haben, bevor er zur Fram 2-Expedition zum Nordpol aufbrach. 

Moderne Architektur trifft Birdwatching

Über die Varanger Halbinsel verteilt befinden sich mehrere architektonische Highlights der Firma Biotop. Die Architekten haben sich auf Fotoverstecke und Windshelter spezialisiert. Ihr findet Vogelbeobachtungshütten von Biotop in Vestre Jakobselv, Vadsø, auf der Insel Ekkerøya, Kiberg, auf dem Hexentanzplatz Domen, auf der Insel Hornøya, an der Spitze der Landzunge Steilnesodden und in Hamningberg.

Hamningberg, die aufgegebene Fischersiedlung am Ende der Strasse

Hamningberg ist ein verlassene Fischerdorf. Viele der bunten Holzgebäude sind aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Damals lebten hier etwa 700 Menschen und der Ort war eine der größten Fischergemeinden in der Finnmark und nahm am Pomorhandel teil. Die letzten drei Bewohner verließen Hamningberg 1978. Heute ist die Siedlung ein Sommerferien-Ort und wirkt keineswegs verlassen.

Für die Fahrt nach Hamningberg kann man gut und gerne einen ganzen Tag einplanen. Die Route wird landschaftlich mit jedem Kilometer spektakulärer und Fotostopps und Pausen, um diese steinige Mondlandschaft auf sich wirken zu lassen, sind ein Muss. Beispielsweise der Strand von Sandfjordneset, an dem sogar ein Tisch mit Stühlen bereit steht.

Die bunten Holzhäuser von Hamningberg sind insbesondere vom gegenüberliegenden Ufer hübsch anzusehen. Es gibt ein kleines Café mit Terrasse und einen Wanderweg zur Festungsruine auf dem Berg. Wer über Nacht hier bleiben möchte, kann dies auf dem Campingplatz westlich des Ortes.

Rentiere

Hauptattraktion von Hamningberg waren in meinen Augen die Rentiere, die hier in kleinen Trupps zwischen den Bergen, dem Ort und dem Strand umher liefen. An dem warmen Sommertag suchten sie wohl am Meer eine kleine Abkühlung. Ich hab es den Rentieren nachgemacht und bin auch hinein ins kalte Wasser der Barentssee. Wenn man einmal drin ist, ist es auch gar nicht mehr so kalt.

Ich hab nirgendwo anders in Norwegen, Schweden oder Finnland so viele Rentiere gesehen, wie hier an der Varanger Halbinsel. Nach etwa der halben Strecke auf der Scenic Route streiften immer wieder Herden links und rechts der Strasse. Einmal war sogar unsere Unterkunft von einer grasenden Herde umgeben. Am fotogensten waren jedoch die Rentiere am Stand von Hamningberg.

Büchertipps für Norwegen

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Nicht jedes gute Bild ist ein gutes Bild. Doch oft erkennt man das erst auf den zweiten Blick. Und auch nur, wenn der Blick etwas über den Bildausschnitt hinaus geht. Was man dann sieht, kann das genaue Gegenteil von dem sein, was das Foto zeigt: Trampelpfade hinter Absperrungen, aufgeschreckte oder angefütterte Wildtiere oder rücksichtsloses Lärmen und Drängeln an Beobachtungsplattformen. Damit Wildtierfotografie nicht auf Kosten der Tiere geht, sind ein paar Dinge zu tun…oder eben auch nicht zu tun.

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Ohne Plan kein Bild – Recherche und Vorbereitung

Ein gutes Foto will geplant werden. Landschaftsfotografen wissen dies und nutzen für die Planung des Lichtes, des Sonnen- oder Mondstandes Apps wie beispielsweise Photo Pills. Auch die Wildtierfotografie will geplant werden, denn je mehr ihr über die Tierart und deren Verhalten wisst, umso größer sind eure Chancen auf ein gutes Bild.

Und warum ist eine gute Planung wichtig für die Tiere?

Wenn ihr wisst, wo und wie die Tiere leben, welchen Rhythmen sie folgen und wann sie am empfindlichsten auf Störungen reagieren, dann könnt ihr euer Verhalten daran ausrichten und stört die Tiere weniger. Außerdem seid ihr selbst dann sicherer unterwegs. Denn mit manchen Tieren ist während der Brutzeit oder wenn sie Nachwuchs führen, nicht zu spaßen. Das sollte man wissen. Beispiele dafür sind die Küstenseeschwalben oder Bachen mit Frischlingen.

Je nach Vorhaben stelle ich mir dann folgende Fragen, bevor es los geht:

• Wo lebt die Tierart und zu welcher Saison / Tageszeit sind die Tiere wo genau zu sehen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Sichtung?
• Wie verhalten sich die Tiere zu der jeweiligen Saison / Tageszeit (Fressen, Ruhen, Balz…)? Wie reagieren die Tiere in diesem bestimmten Habitat auf Menschen (Flucht, Aggression, Annäherung)?
• Wann sind die Tiere am hübschesten (Prachtkleid)?
• In welchem Monat können Jungtiere beobachtet werden oder das Balzverhalten?
• Welchen Schutzstatus hat das Tier? Lebt es in einem Schutzgebiet und wenn ja, welche Regeln gelten dort?
• Gehen Gefahren von dem Tier oder von dem Habitat, wo es lebt, aus?
• Welche Ausrüstung benötige ich, um das Tier zu fotografieren? (z.B. Makro- oder Teleobjektiv)?

Grundsätzliches: Nicht stören und nichts zerstören

Sobald man als Fotograf ein interessantes Tier entdeckt hat, ist es schwer, der Versuchung zu wiederstehen und näher heranzugehen. Das kenn ich selbst nur zu gut. Doch näher herangehen bringt in den meisten Fällen sowieso nichts. Durch die Bewegung und Geräusche, die man beim Gehen macht, vertreibt man das Tier ohnehin. Sobald das Tier aufhört zu fressen, den Kopf hebt und in eure Richtung schaut, seid ihr zu nah und stört das Tier. Es wird nun fliehen oder eventuell auch angreifen. Oder vielleicht auch nur so tun als ob.

Wenn ihr folgenden Grundsätzen folgt, dann werden euch die Tiere das danken:

• Beobachtet die Reaktionen der Tiere und zieht euch zurück, sobald das Tier nervös wird.
• Seid wachsam während der Brutzeit, dass ihr nicht zu nah am Nest seid. Achtet auf die Warnrufe der Vögel.
• Jungtiere sind meist neugierig und kommen eventuell sogar auf euch zu. Tretet den Rückzug an, auch wenn es noch so schwer fällt.
• Geratet niemals zwischen Muttertier und Jungtier.
• Folgt keinen Tierspuren ins Unterholz, da dieses ein wichtiger Rückzugsort ist, insbesondere im Winter und zur Brutzeit.
• Jede Fluchtreaktion des Tiers verbraucht Energie. Insbesondere im Winter bei Nahrungsmangel kann das kritisch werden.
• Versperrt den Tieren nicht ihren Fluchtweg.
• Füttert Tiere nicht an.
• Ruft nicht in Richtung der Tiere und werft nichts nach ihnen, nur um ein besseres Foto zu bekommen.
• Verändert keine Nester, fasst keine Eier an.
• Verwendet bei nachtaktiven Tieren kein Blitzlicht, da ihre empfindlichen Augen sonst stark geblendet werden. Ein weniger intensives kontinuierliches Videolicht ist hier besser geeignet.
• Haltet Abstand zu Bruthöhlen, Nestern oder Schilfgürteln (insbesondere wenn ihr mit einem Boot unterwegs seid).

Nestfotografie

Kein Bild ist es wert, das Leben eines Tieres aufs Spiel zu setzen. Doch zu schnell kann es passieren, dass man Elternvögel bei der Brut so sehr stört, dass sie das Brüten aufgeben oder die Jungen im Stich lassen. Eier und Küken kühlen dann aus, verhungern oder werden zum Snack für den Seeadler oder Waschbären. Es ist unbedingt zu vermeiden, die Tiere in dieser wichtigen Zeit zu stören. Das heißt Abstand halten von Nestern oder fütternden Tieren.

Nestfotografie ist den Profis vorbehalten, die mit langen Brennweiten aus einem Versteck heraus fotografieren und wissen, was sie tun. Mit Telelinsen zwischen 600 und 800 mm Brennweite, einer Fotohütte oder anderweitiger Tarnung sowie mit viel Feingefühl für die Tiere ist manches noch möglich, was mit dem Smartphone eben nicht mehr geht. Aber manchmal ist auch etwas Glück dabei, denn es gibt auch günstige Brutplätze unter einem Dachsims, vor dem Fenster oder auf dem eigenen Balkon, wo man dann etwas näher am Geschehen ist. Doch auch hier gehts nicht ohne Rücksichtnahme auf die Tiere.

Auf eigene Faust oder eine geführte Tour?

Es ist vergleichsweise einfach, Vögel und Eichhörnchen auf eigene Faust im Park zu fotografieren. Aber wenn ihr Fotos von Moschusochsen oder Bären machen wollt, wird das schon komplizierter. Da braucht ihr vermutlich eine geführte Tour mit einem ortskundigen Guide oder eine Fotohütte. Vielerorts werden geführte Touren zur Wildtierbeobachtung angeboten oder ihr könnt eingerichtete Beobachtungsplattformen oder Fotohütten benutzen, wie beispielsweise in Linum bei Berlin oder im Kranorama in Mecklenburg-Vorpommern für die Kranichfotografie. Der Vorteil von Beobachtungsplattformen und Fotohütten ist, dass die Besucher gebündelt werden und die Tiere weniger gestört werden, da sie an diesen Beobachtungspunkten an Menschen gewöhnt sind.

Lohnenswerte Orte für die Wildtierfotografie in Deutschland sind beispielsweise:

• Kraniche: Beobachtungsplattformen und geführte Touren zum Kranicheinflug bei den Linumer Teichen; Beobachtungsplattform und Fotohütten Kranorama in Mecklenburg-Vorpommern; Kranicheinflug Pramort auf dem Darß
• Hirsche: Diverse Aussichtsplattformen in Darß Ort, geführte Touren zur Hirschbrunft von Anfang September bis Anfang Oktober
• Wölfe: Lausitz, beispielsweise Aussichtsplattform am Berger See oder Wolkenberg
• Baßtölpel und Robben: Die einzige Kolonie Baßtölpel befindet sich auf Helgoland. Hier können auch Robben beobachtet werden, Nachwuchs gibt es im Winter.
• Verschiedene Vogelarten könnt ihr auch auf den Touren oder aus den Beobachtungshütten von Ranger-Tours fotografieren.

Achtung: in den Ansitzverstecken ist die Nutzung von Spiegelreflexkameras manchmal eingeschränkt, da diese nicht lautlos auslösen können.

Habt ihr Lust, noch mehr zu Fotografieren? Dann schaut mal die E-Books von den Fotonomaden an. In den „slow & simple“ Fotografie E-Books (Winter, Wald, Wasser, Blumen & Blüten) findet ihr immer 40 Fotoideen zu dem jeweiligen Thema. Zu jeder Inspiration gibt es mehrere Beispielbilder als Anregung und einfach erklärte, leicht umsetzbare Tipps.

Der Weg zum Bild – Wegepflicht, Absperrungen und andere Vorschriften

Wildtiere kennen Forst- und Wanderwege. Oftmals nutzen sie diese auch selbst und hinterlassen ihre Spuren auf Wegen. Die Tiere wissen, dass sich Menschen oder Autos darauf bewegen und genauso schnell wieder gehen, wie sie gekommen sind. Zu Irritationen kommt es dann, wenn Wege verlassen werden, Menschen auf dem Weg stehen bleiben oder jemand aus einem stehenden Auto aussteigt. Dann kommt es schnell zur Flucht. Jedes Auffliegen und Davonlaufen kostet das Tier Energie. In Zeiten von Nahrungsknappheit, Hitze oder Kälte wird das Tier unnötigem, zusätzlichem Stress ausgesetzt.

Bevor ich zur Wildtierfotografie in ein Gebiet gehe, prüfe ich folgende Punkte:

• Wie zugänglich ist das Gebiet? Gibt es eine Wegepflicht für Wanderer? Gibt es gesperrte Bereiche oder andere Einschränkungen?
• Bestehen zusätzliche saisonale Einschränkungen, etwa zur Brut- oder Vogelzugzeit?
• Gibt es Aussichtspunkte, Beobachtungsplattformen oder -hütten, die ich nutzen kann?

Übernehmt Verantwortung für den Ort

Ihr habt einen Fuchsbau entdeckt oder eine liebliche Stelle, von der aus man einen atemberaubenden Blick über den See mit den rastenden Zugvögeln hat? Oder vielleicht ein Nest einer seltenen Vogelart? Was wird passieren, wenn ihr das Foto mit Ortsangabe oder sogar mitsamt der Koordinaten auf Social Media teilt?

Achtung: Oft ist die Ortsangabe automatisch im Handy oder in der Kamera eingestellt und muss vor dem Upload manuell entfernt werden.

Büchertipps für Tierfotografen

Ihr wollt euch noch mehr mit Wildtierfotografie beschäftigen? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich los, um Vögel zu fotografieren? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum oder Birdwatching für Einsteiger – mit dem Fernglas auf der Suche nach Glück an.

Der Beitrag Wildtierfotografie – natürlich mit Respekt erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Birdwatching macht glücklich! Man kann es fast überall machen und es muss auch nicht viel kosten. Welches Hobby kann da schon mithalten? Eine Studie zeigte sogar, dass die Zunahme der Vogelvielfalt um zehn Prozent die individuelle Lebenszufriedenheit genauso steigert, wie eine Gehaltserhöhung um zehn Prozent. Was liegt da näher, als mal öfters raus zu gehen und nach Vögeln zu suchen? Das Gute daran ist: man muss dafür kein Profi sein, Einsteiger werden beim Birdwatching genauso glücklich!

Im folgenden Artikel zeige ich euch, wo und wann ihr bei euch zu Hause auf Vogelpirsch gehen könnt und wie ihr eure ersten Glücksmomente als Vogelbeobachter sammelt. Es gibt viele informative Links, die euch den Start ein bisschen leichter machen sollen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ihr die Vögel bei euren Beobachtungen nicht stört und bei euren Beobachtungen “nicht über Vogel-Leichen geht”. Dazu gibt es am Ende ein eigenes Kapitel.

Birdwatching ist gesund und in jedem Alter eine tolle Art, mehr Zeit draußen in der Natur zu verbringen. Ihr könnt es alleine machen, dann ist es fast ein bisschen meditativ, oder in der Gruppe. Es muss nicht gleich die Camargue oder das Donau-Delta sein. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Orte, wo ihr Vögel beobachten könnt. Selbst in den Städten!

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Alles kann, nichts muss – die Ausrüstung

Was braucht man nun alles, um mit dem Birdwatching zu starten? Erstmal nur die eigenen Augen, Ohren und Aufmerksamkeit. Damit geht alles los. Ganz einfach. Was ihr sonst noch braucht sind ein paar Snacks, Wasser und ein bisschen Geduld. Kleidet euch am besten in gedeckten Farben. Grelle Farben oder Weiß können die Vögel aufschrecken.

Ihr habt ein Fernglas oder eine Kamera mit Telezoom? Super. Mitnehmen. Wenn nicht, dann macht das nichts. Ihr werdet auch so Vögel sehen. Hilfreich sind ein Notizbuch und ein Stift, um die gesichteten Arten zu notieren. Das geht natürlich auch im Smartphone, es gibt sogar Apps, mit denen ihr eure Beobachtungen melden könnt und damit einen Beitrag zur Datenerfassung von Vogelforschungsprojekten liefert, wie beispielsweise auf Naturgucker.de

Bestimmungsbücher und Apps

Das beste Bestimmungsbuch, das ich je in meinen Händen hielt, ist der Kosmos Vogelführer*, auch bekannt unter dem Namen “Svensson”. Den gibt es als Buch und als App für Android und iPhone.

Es gibt noch weitere Apps, mit denen ihr Vögel anhand ihres Aussehens oder Gesangs bestimmen könnt. Mir haben die App Merlin Bird ID von Cornell Lab sowie die eBird-App auch sehr gut gefallen.

Das Erlernen der Vogelrufe ist extrem hilfreich. Damit könnt ihr eure Sichtungserfolge nochmal deutlich steigern. Die Apps können auch dabei eine gute Hilfestellung sein. Die Webseite Vogelstimmen.de bietet kostenlos tausende Links zu Aufnahmen verschiedener Vogelstimmen.

Die besten Orte, um Vögel zu beobachten

Ihr braucht gar nicht weit zu fahren, um eure ersten erfolgreichen Birding-Touren zu machen. Denn selbst im Stadtpark nebenan könnt ihr schon viele verschiedene Arten sehen. Am häufigsten werdet ihr Amseln, Kohl- und Blaumeisen, Rotkehlchen, Buntspechte, Kleiber, Eichelhäher, Elstern und natürlich Spatzen, Ringeltauben und Krähen sehen. Auch Friedhöfe mit alten Baumbeständen sind ein guter Ort, um Vögel zu beobachten.

Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann werdet ihr im Wald, auf Feldern sowie an Gewässern und an der Küste noch viele weitere Arten entdecken können. Mit jedem neuen Lebensraum, den ihr erkundet, wird eure persönliche Artenliste schnell länger werden. Hinweise auf gute Beobachtungsgebiete mitsamt Artenliste findet ihr in der Datenbank Naturgucker. Hier könnt ihr auch eure eigenen Beobachtungen eingeben.

Es lohnt sich immer, nach Vogelbeobachtungstürmen Ausschau zu halten bzw. vorher im Internet zu recherchieren. Für Brandenburg gibt es beispielsweise vom NABU eine übersichtliche Karte der Vogelbeobachtungstürme.

Die besten Gegenden für Vogelbeobachtung in Deutschland findet ihr auch auf der Seite von Birding-Germany. Meine persönlichen Favoriten sind:

• Linum und Darß: Kraniche und Gänse zur Vogelzugzeit und abendlicher Einflug der Kraniche. Eine tolle Möglichkeit, um während der Zugzeit Kraniche zu beobachten ist das Kranorama in Mecklenburg-Vorpommern. Hier gibt es auch Fotohütten zu mieten.
• Havelland: Großtrappenbalz im Frühling. Hier gibt es auch zwei Beobachtungstürme. Mehr Informationen findet ihr bei dem Verein Großtrappenschutz.
• Mecklenburgische Seenplatte: gute Chancen, um Seeadler und Fischadler zu sehen
• Helgoland: Hier befindet sich die einzige Baßtölpel-Kolonie in ganz Deutschland

Wenn ihr an Vogelfotografie aus dem Fotoversteck interessiert seid, dann schaut mal auf der Seite von Ranger-Tours.

Ihr wollt euren eigenen Garten oder Balkon zum Vogelmagneten machen? Dann könnt ihr zunächst eine Wasserstelle aufstellen oder im Winter einen Futterkasten. Viele Vögel freuen sich über einen passenden Nistkasten, den ihr entweder kaufen oder selber bauen könnt. Wichtig dabei ist, dass ihr den richtigen Kasten für die jeweilige Vogelart aufhängt, den es gibt Höhlenbrüter oder Halbhöhlenbrüter, kleine und große Vögel. Eine große Auswahl findet ihr im NABU Shop. Hier findet ihr Bauanleitungen, ebenfalls vom NABU.

Wann ist die beste Zeit zum Birdwatching?

Im Frühjahr und frühen Sommer sind die heimischen Brutvögel am aktivsten. Mit ihrem Gesang locken sie Partner an und anschließend füttern sie ihre Jungen. Zu dieser Zeit habt ihr schnell Sichtungserfolge. Im Herbst und Frühjahr könnt ihr viele Zugvögel beobachten. Da kann es auch mal vorkommen, dass ihr eine seltene Art aus dem hohen Norden seht. Zu dieser Zeit lohnen sich insbesondere Ausflüge an Gewässer und Feuchtgebiete. Im Winter sind dann die Zugvögel fort. Dafür haben wir aber oft Wintergäste wie zum Beispiel Seidenschwänze, Rotdrosseln oder Singschwäne. Andere Arten, die man sonst seltener sieht, kommen nun häufiger vor, wie beispielsweise die Erlenzeisige, Schwanzmeisen oder Dompfaffe. In Parks hängen viele Leute Meisenknödel oder Futterhäuschen auf. Da geht es manchmal hoch her und ein längerer Zwischenstopp ist dann sehr lohnenswert.

Die beste Tageszeit, um Vögel zu beobachten, liegt zwischen der Morgendämmerung und dem späten Vormittag. Dann sind die Vögel am aktivsten mit der Nahrungssuche beschäftigt.

Tipp: Macht mit bei den großen Vogelzählungen “die Stunde der Gartenvögel” oder “die Stunde der Wintervögel”. Mehr Infos findet ihr beim NABU.

Geführte Touren zum Birdwatching

Ist in eurer Nähe ein Umweltverein aktiv? Möglicherweise bieten die auch geführte Birding-Touren an. Grade für Anfänger ist es hilfreich, wenn ein alter Hase aus dem Nähkästchen plaudert und seine Erfahrung teilt.

In Berlin bietet beispielsweise der NABU verschiedene Führungen zur Vogelbeobachtung an. Hier findet ihr die Startseite zu den Mitmachaktionen vom NABU.

Birding-Tours bietet organisierte Reisen oder Wochenendausflüge in die Welt der Vögel an.

Wer das Glück sucht, muss Vögel finden!

Die Natur beeinflusst die menschliche Zufriedenheit auf vielfältige Weise. Insbesondere das Sehen oder Hören von Vögeln steigert das geistige Wohlbefinden. Das zumindest ergab eine Studie von Forschern des King’s College London aus dem Jahr 2022. Eine andere Studie besagt, dass Menschen, die beim Wandern Vogelgesang hörten, sich wohler fühlten als Wanderer, die keine Vogelstimmen hörten (California Polytechnic State University, 2020).

Auch das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung beschäftigte sich im Jahr 2020 mit den Auswirkungen des Artenreichtums auf die Lebenszufriedenheit: 10% mehr Vogelvielfalt im Umfeld steigert die Lebenszufriedenheit genauso, wie eine Gehaltserhöhung um 10%.

Hier ist die gesamte Studie zum Nachlesen.

Die Erkenntnisse der genannten Studien zeigen deutlich, dass der Schutz von Vögeln und der Vogelhabitate eine lohnende Investition in das menschliche Wohlbefinden ist. Doch zuallererst geht es beim Thema Vogelschutz um die Vögel selbst. Wie wir die Vögel bei unseren eigenen Vogelbeobachtungen schützen können, erfahrt ihr im nächsten Kapitel.

Seid ihr auf der Suche nach einem Fernglas? Ich bin mit dem handlichen und sogar wasserdichten Zeiss Terra ED 8×42* sehr zufrieden.

Verantwortungsvolle Vogelbeobachtung

Es ist ganz einfach, Vögel verantwortungsvoll zu beobachten. Und wer ein paar Dinge beachtet, wird zugleich mit besseren Sichtungserfolgen belohnt.

1. Beobachtet die Vögel aus der Entfernung. Nähert euch ihnen nicht. Nutzt ein Fernglas oder ein Zoomobjektiv, um die Vögel zu beobachten. Haltet besonders Abstand von Nestern.
2. Achtet auf Warnrufe der Vögel. Dann seit ihr zu nah an den Vögeln bzw. an einem Nest. Eier von Bodenbrütern können nahezu unsichtbar sein. Manche Vögel, wie die Küstenseeschwalbe, attackieren auch Menschen, wenn sie einem Nest zu nah kommen.
3. Bleibt auf ausgewiesenen Wegen und beachtet Einschränkungen. Manche Gebiete sind während der Brutzeit oder zur Vogelzugzeit gesperrt.
4. Haltet Abstand vom Schilfbereich an Seeufern, sowohl von Landseite als auch von der Wasserseite mit dem Paddelboot.
5. Lasst Federn, Eierschalen und herunter gefallene Vogelnester in der Natur.
6. Füttert die Vögel nicht. Das Futter kann ihre Gesundheit beeinträchtigen, verändert ihr Verhalten und kann sie weiteren Gefahren aussetzen.
7. Seid rücksichtsvoll gegenüber anderen Vogelbeobachtern, insbesondere an Beobachtungsplattformen oder -hütten. Breitet eure Sachen nicht unnötig aus und blockieret nicht die Sicht für alle anderen.
8. Seid leise! Stellt das Telefon auf lautlos.
9. Wenn ihr im Auto unterwegs seit, dann fahrt zur Seite, wenn ihr aus dem Auto heraus einen Vogel beobachten wollt. Gefährdet keine anderen Verkehrsteilnehmer und blockiert den Verkehr nicht.

Vögel als Wetterfrösche

Wer kennt sie nicht, die schlauen Bauernregeln: “Fliegen die Schwalben in den Höh’n kommt ein Wetter, das ist schön” oder “Schwalben tief im Fluge – Gewitter kommt zum Zuge”.

Vögel haben ein gutes Gespür für Wetteränderungen. Sie reagieren auf Veränderung von Druck, Licht oder eine elektrische Aufladung im Voraus mit ihrem Gesang, den Schreien, der Fresslust und dem Nestbau. Auch die Termine des jährlichen An- und Abflugs werden an die Wettergegebenheiten angepasst. Es heißt sogar, dass Vögel durch ihre sogenannten Regenrufe auf Wetterverschlechterungen aufmerksam machen. Eine Untersuchung des Regenrufs vom Buchfink ergab, dass das Verhältnis von Gesang zu Regenrufen bei plötzlich eintretender ungünstiger Witterung sank. Eine Vorhersage von Regen durch den Buchfink, wurde jedoch nicht bestätigt.

Büchertipps für Vogelfreunde

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich los zur Vogelbeobachtung? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über das Birdwatching am Myvatn in Island an.

Der Beitrag Birdwatching für Einsteiger – mit dem Fernglas auf der Suche nach Glück erschien zuerst auf Fernweh-Motive.