Georgien. Nördlich von dem Ort Martvili hat das Wasser einen schmalen Canyon in den Kalkstein gegraben. Die steilen, dicht bewachsenen Hänge und der sich windende, türkisfarbene Fluss erinnern an eine Märchenwelt. Lasst euch verzaubern und lest hier ein paar praktische Tipps für euren Ausflug in den Martvili Canyon in Georgien.

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Tipp: Seid ihr mit einem Allrad Camper oder, so wie wir, mit Lada Niva und Dachzelt unterwegs? Dann hab ich am Ende auch noch einen Tipp für einen ganz tollen Stellplatz für die Nacht in der Nähe des Martvili Canyons.

Spaziergang auf historischen Wegen

Im 19. Jahrhundert hatte die Fürstenfamilie Dadiani den Martvili Canyon in Georgien für sich entdeckt. Sie legten einen Spazierweg entlang des Flusses an. Schon damals ging es über mehrere Kalksteintreppen und zwei kleine Brücken zu mehreren Aussichtspunkten. Dieser historische Weg wurde nun zu einem etwa 700 Meter langen Spazierweg hergerichtet und beginnt direkt am Besucherzentrum.

Der Weg führt parallel zum Fluss durch einen schattigen Wald. Die Hänge sind üppig mit Bäumen, Büschen und Farn bewachsen. Die Feuchtigkeit lässt Flechten und Moose auf den Bäumen gedeihen und alles ist saftig und grün. Eine willkommene Abwechslung an dem sonnigen und eher staubigen Tag. Immer wieder bleiben wir stehen und saugen die Schönheit des Martvili Canyons in uns auf. Ich war erstaunt wie sehr er sich von dem nahe gelegenen Okatse Canyon, den wir am Vormittag besucht hatten, unterschied. Wenn ihr die Zeit habt, dann würde ich euch empfehlen, einfach beide Canyons zu besuchen.

Über historische Kalksteintreppen und zwei kleine Brücken gelangt man zu mehreren Aussichtsplattformen. Am Ende des Weges befindet sich die größte Plattform mit dem besten Blick. Von hier schaut man direkt in den schmalen Canyon mit seinen verwinkelten Felswänden.

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Bootsfahrt über das türkisgrüne Wasser des Martvili Canyons

Früher war der Martvili Canyon der Badeort von den Dadianis. Wie toll das gewesen sein muss, sich in dem klaren, türkisgrünen Wasser zu erfrischen. Aufgrund von Unfällen ist das Baden im Canyon heute jedoch verboten.

Auf einer Bootstour kommt man dem Wasser des Flusses Abasha allerdings fast genauso nah. Die Perspektive von der Wasseroberfläche auf die steilen 40 bis 70 Meter hohen Wände der Schlucht ist kaum zu übertreffen.

Nach unserem Spaziergang zur Aussichtsplattform geht’s daher auf dem gleichen Weg wieder zurück und noch ein Stück weiter zum Bootsanleger. Wir werden mit Schwimmwesten ausgerüstet, bekommen ein Paddel in die Hand gedrückt und schon sitzen wir in einem gelben Gummiboot mit Kapitän.

Wir hatten Glück und bekamen ein Boot mit Steuermann für uns alleine (vielleicht wegen Covid). Insgesamt würden sechs Personen hinein passen. Um dann gut zu sehen, müsste man sich den vordersten Platz erstmal erkämpfen.

Während der Bootstour versuchten wir, fleißig mitzupaddeln. Aber wir waren so abgelenkt von der Naturschönheit um uns rum, dass wir meist nach drei Paddelzügen das Paddel wieder nieder legten und zur Kamera griffen. Zum Glück war unser Kapitän geduldig und kam wahrscheinlich eh besser ohne unsere Interferenzen zurecht.

Anfahrt zum Martvili Canyon in Georgien

Von Kutaissi ist der Martvili Canyon nur einen Katzensprung entfernt. Mit dem eigenen Auto seid ihr von Kutaissi nach etwa einer Stunde Fahrtzeit (47 km) am Besucherzentrum. Es ist ein perfekter Zwischenstopp, wenn ihr auf dem Weg nach Svanetien seid.

Wenn ihr kein Auto zur Verfügung habt, dann könnt ihr auch eine Tagestour zum Martvili Canyon von Kutaissi* buchen. Die gibt es als Kombination mit dem Okatse Canyon und der beliebten Prometheus Höhle, die alleine schon einen Besuch wert sind.

Angekommen am Parkplatz ist man erstmal etwas orientierungslos. Das Besucherzentrum ist nicht sofort zu sehen, stattdessen gibt es eine Vielzahl von Anbietern für Rafting-Touren. Da wir nur die einfache kurze Bootsfahrt am Fuße des Canyons machen wollten, gingen wir an den anderen Tour-Anbietern und den zahlreichen Souvenirständen und Restaurants vorbei. Am Ende des Weges ist dann das Besucherzentrum nicht zu übersehen.

Tipp: Checkt vor einem Besuch den Wetterbericht. Bei Regen und Schnee finden die Bootstouren nicht statt.

Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 19:00 Uhr
Eintrittspreis: für Erwachsene 17,25 GEL
Bootstour: 15 GEL
Lage: Beim Dorf Inchkhuri, 5 Kilometer nördlich von Martvili in der Region Samegrelo-Zemo Svaneti.

Was es in der Gegend sonst noch gibt

Der Martvili Canyon ist gut ausgeschildert und die größte Touristenattraktion in der Gegend. Nicht weit von dem Canyon gibt es außerdem noch das Martvili Kloster und die Martvili-Chkondidi Cathedral. Da wir jedoch mehr an der Natur interessiert waren und uns wegen explodierender Covidzahlen von Innenräumen weitgehend fernhielten, haben wir beide nicht besichtigt.

Kutaissi ist ein guter Ausgangspunkt für viele tolle Touren. Ganz in der Nähe gibt es die Prometheus Höhle, den Okatse Canyon sowie spannende Lost Places und Sowjet Architektur in Tsakaltubo.

Wenn ihr von Kutaissi weiter nach Svanetien wollt, dann schaut unbedingt meinen Artikel über unseren Roadtrip auf dem Svaneti Loop an. Diesen coolen Lada Niva mit Dachzelt könnt ihr übrigens auch in Kutaissi bei Overlando mieten. Was gibt’s besseres, um Georgien zu entdecken?

Trekkingsandalen, wasserdichte Beutel, Sonnenhüte und alles was ihr sonst noch für euren Ausflug in den Martvili Canyon in Georgien gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Stellplatz für die Nacht

Für uns war eines der Highlights der Region unser Stellplatz für die Nacht.

Wir waren mit einem Lada Niva und Dachzelt unterwegs. Ich hatte zuvor auf Google Maps nach einem möglichen Stellplatz in der doch recht zersiedelten Umgebung am Martvili Canyon gesucht. Am Ufer des Flusses Abasha bin ich schließlich fündig geworden (GPS: 42°28’42.3″N 42°22’47.5″E). Hier kann man (je nach Wasserstand des Flusses und Wetter) in dem halb ausgetrockneten Flussbett stehen. Eine Schotterpiste verläuft zunächst parallel am östlichen Ufer des Flusses. Nach etwa 1,5 Kilometern zweigt links eine weitere Piste in einer Haarnadelkurve zum Fluss hin ab. Wenn der Fluss noch weniger Wasser führen würde bzw. mit einem Fahrzeug mit entsprechender Wattiefe, kann der Fluss hier auch gefurtet werden. Hier ist viel Platz und wir hatten frisches Wasser zum Kochen und für ein kühles Bad. Da kein Regen vorhergesagt war (auch nicht für die flussaufwärts gelegenen Regionen) machten wir uns auch keine Sorgen, dass der Fluss ansteigen würde.

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Roadtrip Georgien: im 4×4 Lada Niva von Kutaissi durch Swanetien

Tschiatura – Legendäre Seilbahnen, Lost Places, Sowjetarchitektur und mehr

Büchertipps für Georgien

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Wart ihr selber schon mal in Georgien, vielleicht sogar in dem malerischen Martvili Canyon? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Martvili Canyon – Ausflug zu dem schönsten Canyon in Georgien erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Georgien. Während der Sowjetzeit sind in der damaligen Sowjetunion viele eindrucksvolle Bauwerke entstanden. Insbesondere die skurrilen, futuristisch wirkenden Gebäude im Stil der Sowjetischen Moderne und des Brutalismus ziehen die Blicke auf sich. Und wer genau hinschaut, der kann an manchen der Bauwerke sogar großflächige Mosaike oder Reliefs entdecken. Auch in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, entstanden in dieser Zeit einzigartige Ikonen der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus. Ein paar davon stelle ich euch im folgenden Artikel vor.

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Wenn ihr euch für Sowjetische Architektur interessiert, dann werdet ihr Tiflis lieben!

Wir haben mit der Expertin Nini Palavandishvili eine geführte Tour durch die Sowjetische Architektur und den Brutalismus von Tiflis gemacht. Dabei ging es bequem per Auto durch das Stadtzentrum sowie in die Außenbezirke von Tiflis. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann ist es jedoch auch gut möglich, die Bauwerke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen.

Weitere lohnenswerte Tagestouren von Tiflis aus sind der Besuch des Höhlenklosters Wardsia* oder die Besichtigung der legendären Seilbahnen von Tschiatura*.

Zukunftsvisionen von Gestern: Sowjetische Architektur und Brutalismus in Tiflis

Wenn man den Begriff “Sowjetische Architektur” hört, hat man entweder die Monumentalbauten im Zuckerbäckerstil oder die futuristischen Gebäude der Sowjetischen Moderne vor Augen. Beide Baustile sind sehr unterschiedlich. Hier ein kleiner Überblick:

Sowjetischer Realismus (Klassizismus) 1950-55

Zur Zeit Stalins war die Architektur nicht nur eine Frage der Funktionalität und Ästhetik, sondern vielmehr eine Frage der Gesinnung. Denn zum allgemeinen Glück, welches das kommunistische Weltbild versprach, gehörte auch, dass die Menschen in prächtigen Palästen leben. Die Stadtplanung war bestimmten Regeln und Entwicklungsplänen unterworfen und die Architekten planten gemäß strenger Vorgaben. Insbesondere die öffentlichen Gebäude sollten mit ihrer Architektur beeindrucken und galten als Wegweiser in die Zukunft. Der Sowjetische Realismus wird auch oft “Stalinistischer Zuckerbäckerstil” genannt. Denn die oft monumentalen Bauwerke mit ihren üppigen Verzierungen lassen einen schnell an die Dekoration von Geburtstagstorten denken. Der Tod Stalins war auch gleichzeitig das Ende dieses Baustils.

Schöne Beispiele des Zuckerbäckerstils könnt ihr übrigens auch bei einem Spaziergang entlang der Karl-Marx-Allee (ehemals Stalinallee) in Berlin sehen.

Sowjetische Moderne ab 1955 bis 1991 und Brutalismus

Während der Sowjetische Realismus noch als Wegweiser in die Zukunft gesehen werden kann, ist die Sowjetische Moderne in der Zukunft angekommen. Die Bauwerke wirken futuristisch, fallen auf und fallen irgendwie aus dem Konzept.

Die Sowjetische Moderne und der Brutalismus scheinen im Gegensatz zu dem Sowjetischen Realismus auf jegliche Vorgaben zu verzichten. Jedes Bauwerk ist anders und einzigartig. Manchmal ist die Schönheit der Gebäude erst auf den zweiten Blick erkennbar, oft werden sie als hässliches Erbe aus der Sowjetzeit verschmäht. Doch wer genauer hinschaut, wird schnell von der Architektur, die keinerlei Regeln zu folgen scheint, eingenommen. Leider sind viele dieser Bauten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlassen worden, verfielen und wurden abgerissen.

Die Wurzeln der Sowjetischen Moderne legte der französische Architekt Le Corbusier. Besonders eindrucksvoll sind die Bauten, die in der spätsowjetischen Phase von den 1960er und dem Anfang der 1980er-Jahre entstanden sind. Sie werden dem “Sowjetischen Brutalismus” zugeordnet. Dabei steht der Begriff Brutalismus nicht für Brutalität sondern für “béton brut”. Das ist französisch und heißt auf Deutsch “roher Beton”. Dieser Baustil wurde maßgeblich von dem Architekten Le Corbusier geprägt. Kennzeichnende Merkmale sind einfache geometrische Formen, die Betonung der Konstruktion an sich sowie die Verwendung von Sichtbeton.

Bei den Bauwerken im Stil der Sowjetischen Moderne kommen anstelle des Rohbetons auch vielfach Verkleidungsmaterialien, wie beispielsweise Marmor, Sandstein, Muschelkalk oder billigeres Ersatzmaterial zum Einsatz.

Mosaike und Reliefs der Sowjetzeit

Bereits ab den 1930er Jahren wurde die Kunst zur Verbreitung kommunistischer Propaganda genutzt. Es entstanden zahlreiche großflächige Mosaike, die die Fassaden von Gebäuden oder sogar Bushaltestellen schmückten. Abgebildet wurden dabei Szenen aus der Arbeitswelt, Wissenschaft, Technik sowie von der Familie und Sport. In den weiter von Moskau entfernt liegenden Sowjetrepubliken mischten sich zudem nationale und folkloristische Motive darunter.

Die Aufträge für die Mosaike wurden zentral an Mosaik-Werkstätten vergeben. Dadurch kommt es, dass die Künstler, welche die Mosaike erschaffen haben, oft gar nicht bekannt sind. Erst seit den letzten Jahren erfolgt eine systematische Dokumentation der noch vorhandenen Mosaike. Genauso wie viele Bauten der Sowjetischen Architektur und des Brutalismus sind in Tiflis leider auch viele der Kunstwerke bereits verloren, verfallen oder zugebaut.

Bank of Georgia (ehem. Ministerium für Straßenbau)

Das ehemalige Straßenbauministerium ist eine zeitlos wirkende Erscheinung aus schwebenden, übereinander gestapelten Quadern à la Tetris. Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Sowjetischen Architektur in Tiflis und sogar in ganz Georgien. Auch heute ist das gebäude noch ein echter Hingucker.

Die Architekten verfolgten bei der Planung das in Georgien patentierte Konzept der “Raumstadt”. Dabei geht es darum, durch ein Haus auf Stützen weniger Grundfläche zu verbrauchen. Die Natur soll weniger beeinträchtigt werden und lichte Freiräume wie zwischen Baumstamm (den Stützen des Hauses) und Baumkrone (den Gebäuderiegeln) entstehen. Am Ende soll alles dem psychischen Wohl der Bewohner zugute kommen.

Seit 2006 gehört das Bauwerk der Bank of Georgia, die es seit 2010 als ihren Hauptsitz nutzt. Im Jahr 2007 wurde das Gebäude als Nationales Monument unter Denkmalschutz gestellt.

Architekten: Giorgi Tschachawa, Surab Dschalagonia
Fertigstellung: 1975
Adresse: 29a Iuri Gagarini St, Tiflis, Gruzja

Tiflis Skybridge

Die Hochhäuser am Rande von Tiflis waren mit die eindrucksvollsten Bauwerke der Sowjetischen Architektur, die wir besichtigt haben. Diese drei hohen Wohnhäuser wurden an den Hängen in der Nutsubidze Straße gebaut. Alle drei sind über eine Skybridge miteinander verbunden. Ihr erreicht die Brücke, wenn ihr im ersten Block mit dem Fahrstuhl bis in den 14. Stock fahrt. Dafür braucht ihr eine 20 Tetri Münze, die ihr im Fahrstuhl in  einen Automaten einwerft. Den Treppenaufgang würde ich euch nicht empfehlen, da er oben meist verschlossen sein soll. Von hier könnt ihr dann über die Brücke durch die Gebäude laufen. Ihr kommt vorbei an einer kleinen Sitzbank und an einem winzigen Geschäft im 14. Stock. Von der Skybridge habt ihr außerdem einen tollen Blick auf die umliegenden Wohnquartiere. Am Ende der Brücke kommt ihr oben am Hang an der Straße heraus.

Architekt: Otar Kalandarishvili, Gizo Potskhishvili
Bauzeit: 1974–1976
Adresse: Shalva Nutsubidze St, Tiflis, Gruzja

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Museum für Archäologie

Das Museum für Archäologie erinnert an einen ägyptischen Tempel. Es thront auf einem Hügel gleich neben dem Saint Nino Monument. Leider wurde das Museum nie geöffnet. Dennoch beherbergt es eine archäologische Sammlung im Inneren und ist daher verschlossen und wird streng bewacht.

Architekten: Sh. Kavlashvili und Sh. Gwantseladze
Fertigstellung: 1988
Adresse: 9, Motsikulta Stsori Nino St

Mosaik bei der Feuerwache Saburtalo

Das riesige Mosaik an der Fassade der Feuerwache stellt einen Feuerwehrmann in den Mittelpunkt. Um ihn herum sind mehrere bekannte Bauwerke von Tiflis zu erkennen. Darunter ist die mittelalterliche Metekhi-Kirche, der Zirkus sowie der Sportpalast und das frühere Iveria Hotel im Stil der Sowjetischen Moderne. Außerdem sind in dem Mosaik Bauwerke mit persischer und byzantinischer Architektur abgebildet. Durch diese Gegenüberstellung soll verdeutlicht werden, dass in Tiflis Ost und West aufeinander treffen.

Künstler: Givi Kervalishvili
Fertigstellung: 1979
Adresse: Gorgasali St 34, hinter der Ortachala Bus Station

Ortachala Central Bus Station

In den Jahren 1964 bis 1973 wurde in Ortachala ein neuer zentraler Busbahnhof erbaut. Dieser wurde für rund 18.500 Fahrgäste pro Tag ausgelegt. Die Station umfasst neben den eigentlichen Bushaltestellen auch Restaurants, Cafés, Geschäfte sowie ein Hotel. Die Fassaden des Bauwerkes sind mit Naturstein verkleidet und in großem Teil auch verglast. Neben dem Treppenaufgang ist an der Fassade das Mosaik „Geschichte des Verkehrs“ von Zurab Tsereteli angebracht.

Architekten: Ramaz Kiknadze, Vladimir Kurtishvili and Shota Kavlashvili
Künstler: Zurab Tsereteli
Fertigstellung: 1973
Adresse: Ortachala Bus Station

Büchertipps für Architektur Fans

Könnt ihr von Sowjetischer Architektur und den Mosaiken auch nicht genug bekommen? Dann schaut euch mal diese drei Bücher* genauer an. Ihr werdet sie lieben.

Technische Bibliothek

Die 1986 fertig gestellte Technische Bibliothek ist ein weiteres Prestigeobjekt der Sowjetmoderne und des Brutalismus in Tiflis. Das Bauwerk ist ein langgestreckter, mit einem dunklen Betonkranz umrandeter Riegel. Die Fenster sind von einer endlos wirkenden Wiederholung von fächerartigen Betonschwertern eingefasst.

Architekt: G. Bichiashvili
Fertigstellung: 1986
Adresse: 47 Merab Kostava St

Wasser- und Sportkomplex Laguna Vere

Der Schwimmkomplex mit drei Schwimmbecken, Rutsche, einer Sporthalle sowie einer Tribüne für 5.500 Zuschauer wurde 1978 fertig gestellt. Hier fanden nicht nur nationale sondern auch internationale Veranstaltungen statt. Doch der Komplex wurde mit der Zeit immer weniger rentabel und schließlich im Jahr 2014 geschlossen. Heute dient die Anlage Autohändlern als Werkstatt und Lager. Leider durften wir nicht auf die Anlage. Von hinten konnten wir uns jedoch auf die Tribüne schleichen und von oben auf das inzwischen zugewachsene Schwimmbecken schauen.

Über dem Eingangsbereich an der Straße ist außerdem ein monumentales Mosaik erhalten. Es ist eines der längsten Mosaike in ganz Georgien.

Architekten und Künstler: Shota Kavlashvili, Guram Abuladze, Ramaz Kiknadze, Koka Ignatov
Fertigstellung : 1978
Adresse: M. Kostava St 34

Mother Georgia

Die zwanzig Meter hohe “Mother Georgia” wurde zur Feier des 1500-jährigen Bestehens von Tiflis errichtet. In der einen Hand hält sie eine Schale Wein, mit der sie Gäste willkommen heißt. Doch in der anderen Hand trägt sie ein Schwert, mit dem sie Feinde abwehrt. Die ursprünglich aus Holz errichtete und später mit Aluminium verkleidete Statue wurde im Jahr 1997 durch einen neue Figur ersetzt.

Bildhauer: Elguja Amashukeli
Fertigstellung: 1958
Adresse: Sololaki St

Radio Computing Centre

Das Radio Computing Centre gehört zu der Radio Fortuna Holding. Früher war es auch unter den Namen Transcaucasia Power Control Centre oder Managing Computing Centre of the United Board of Energy System of Transcaucasia bekannt.

Architekten: S. Kavlashvili, G. Djanebirdze and S. Katsitadze
Fertigstellung: 1973

Weitere Bauwerke

Leider war unsere Zeit in Tiflis sehr begrenzt. Da ich die Stadt aber gleich in mein Herz geschlossen habe, hoffe ich, bald wieder zurück zu kommen. Denn es warten noch viele weitere eindrucksvolle Bauwerke der Sowjetischen Architektur und im Stil des Brutalismus, wie beispielsweise der Campus der Universität Tiflis.

Büchertipps für Georgien

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Sowjetarchitektur und Lost Places genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über Eisenhüttenstadt oder über die DDR-Architektur in Berlin.

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In diesem Artikel findet ihr viele praktische Infos für einen Roadtrip durch Swanetien in Georgien:

Der Klassiker – Lada Niva mit Dachzelt als Mietwagen
Die Route “Svaneti Loop” – von Kutaissi durch Swanetien
Sehenswertes auf unserem Roadtrip in Swanetien
Tipps für Stellplätze für die Nacht
Einkaufen, Essen, Geld und Tanken
Beschaffenheit der Straßen am Svaneti Loop
Fazit – lohnt sich der Svaneti Loop?

Der Klassiker – Lada Niva mit Dachzelt als Mietwagen

Am besten lässt sich Swanetien auf einem Roadtrip mit dem eigenen 4×4-Fahrzeug erkunden. Denn dann könnt ihr eure Route sowie eure Reisegeschwindigkeit selbst bestimmen. Wenn ihr noch dazu mit einen Camper oder Dachzelt unterwegs seid, könnt ihr übernachten, wo es am schönsten ist. Was könnte für so eine Tour besser geeignet sein als ein Lada Niva mit Dachzelt? Der kleine, handliche Lada Niva ist ein Klassiker aus Russland. Er wird seit dem Jahr 1976 in der russischen Stadt Togliatti produziert und ist mit seiner einfachen Technik nahezu unkaputtbar. Auch in Georgien ist er ein äußerst beliebtes Fahrzeug, man sieht ihn an allen Ecken.

Ein weiterer Klassiker aus Russland ist der UAZ Buchanka. Manche nennen ihn auch “Toastbrot”. Nicht zu Unrecht. Man braucht nicht viel Fantasie, um die Ähnlichkeit zu erkennen. Doch den UAZ sieht man in Georgien nicht ganz so häufig wie den Lada Niva.

Wo gibt es denn so was?

Ihr fragt euch, wo ihr so einen reisefertigen Lada mieten könnt? Schaut mal bei Overlando. Hier könnt ihr zwischen Lada Niva, UAZ Buchanka oder Toyota Land Cruiser wählen. Als Abholorte werden Tiflis und Kutaissi angeboten.

Die Route “Svaneti Loop” – von Kutaissi durch Swanetien

Swanetien liegt im Norden Georgiens, nahe der russischen Grenze. Die wilde Gebirgslandschaft im Großen Kaukasus zieht jedes Jahr viele Natur- und Wanderfreunde an. Daneben ist Swanetien für seine bezaubernden Bergdörfer mit ihrer besonderen Architektur und den Wehrtürmen bekannt. Insbesondere der als UNESCO-Weltkulturerbe gelistete Ort Ushguli ist auf Bildern sowie in Reiseprospekten häufig abgebildet. 

Doch die romantischen Orte und bunten Bergwiesen im Sommer sehen im Winter anders aus: bis zu sechs Monate im Jahr ist Ushguli vom Rest der Welt abgeschnitten. Starke Schneefälle, Lawinen, Starkregen und Hangrutschungen sind hier keine seltenen Ereignisse. Seit den 1980 Jahren sind viele Einwohner aus den Dörfern abgewandert. Heute leben in Swanetien rund 23.600 Menschen.

Der Svaneti Loop ist eine landschaftlich besonders schöne, aber auch anspruchsvolle Strecke. Er führt durch die Gebirgsregion von Mestia über Ushguli nach Sasaschi. Wenn man die An- und Abfahrt von und nach Kutaissi mit einrechnet, dann umfasst die Strecke etwa 445 Kilometer.

Die einzelnen Abschnitte von unserem Lada Niva Roadtrip in Swanetien:

• Kutaissi – Mestia: je nach gewählter Route 221 bis 251 Kilometer (ca. 5-6 Stunden)
• Mestia – Ushguli: 46,5 Kilometer (ca. 2-3 Stunden)
• Ushguli – Zagari Pass –  Sasaschi: 46 Kilometer (ca. 3 Stunden)
• Sasaschi – Lentechi: 28 Kilometer (ca. 45 Minuten)
• Lentechi – Kutaissi: 90 Kilometer (ca. 2 Stunden)

Sehenswertes auf unserem Roadtrip in Swanetien

Die ersten drei Ziele auf unserem Roadtrip liegen nicht in Swanetien. Aber sie sind lohnenswerte Zwischenstopps auf dem Weg von Kutaissi nach Mestia. Es wäre zu schade, sie zu verpassen.

Zqaltubo – Thermalkurort mit Lost Places

Zqaltubo (Tskaltubo) ist ein Thermalkurort etwa 15 Kilometer nordwestlich von Kutaissi. Einst war Zqaltubo einer der bedeutendsten Kurorte der Sowjetunion. Zahlreiche Sanatorien boten mit dem leicht radioaktiven Wasser Heilung gegen Rheuma und andere Gelenkerkrankungen an. Zur Aufrechterhaltung der sozialistischen Arbeitskraft förderte die sowjetische Kurortpolitik den Ausbau des Kurortes. So entstanden zahlreiche Kurhotels im Stil des Neo-Klassizismus und später im Stil der klassischen sowjetischen Moderne. Die Sanatorien waren jedoch nicht nur für die körperliche Erholung da. Auch der kulturellen Bildung und ideologischen Schulung kam eine große Bedeutung zu.

Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und Kriegsbeginn kamen immer weniger Gäste. Die Kurhotels blieben leer und verfielen. Einige der Sanatorien wurden stattdessen zum neuen Zuhause für Binnenflüchtlinge (IDPs).

Heute ist Zqaltubo ein Ort, der in vielen Blogs als großer Lost Place beschrieben wird. Und ja, es stimmt, dass es viele Lost Places gibt. Doch die Stadt bemüht sich, wieder zu einem attraktiven Kurort zu werden. So wurden beispielsweise für die Sanatorin Iveria und Meshakhtiori bereits Investoren gefunden. Die beiden Sanatorien sind eingezäunt und nur noch über den Zaun zu sehen. Das Badehaus 8 im Kurpark konnten wir uns hingegen etwas genauer ansehen. Die anderen Sanatorien aus der Sowjetzeit haben wir nur von außen besucht. Ihre Architektur ist wunderschön und ich wäre gerne hineingegangen. Doch ich wollte nicht zu sehr in die Privatsphäre der Menschen eindringen, die sich hier in den verlassenen Hotels eingerichtet haben.

Das Tsqaltubo SPA Resort ist heute das einzige Kurhotel aus der Sowjetzeit, das noch als solches betrieben wird. Auch das Badehaus 6 im zentralen Kurpark bietet noch medizinische Anwendungen an.

Prometheus-Höhle

Die Prometheus Cave liegt nur etwa 10 Autominuten nördlich von Zqaltubo. Wenn ihr in der Nähe seid, solltet ihr einen Besuch der beeindruckenden Tropfsteinhöhle nicht verpassen. Ihr könnt die 1,8 km lange Höhle während einer etwa einstündigen Führung besuchen. Für einen kleinen Extrapreis könnt ihr die Höhle am Ende der Tour sogar in einem Boot auf dem unterirdischen Fluss Kumi verlassen.

Martvili Canyon

Auch der Martvili Canyon ist einen lohnenswertes Ziel auf dem Roadtrip nach Swanetien. Auf einem 700 Meter langen Rundwanderweg könnt ihr den Canyon entdecken und von zwei Brücken und mehreren Aussichtsplattformen auf das Wasser hinab schauen. Das Highlight im Martvili Canyon ist jedoch die Bootsfahrt. Ausgerüstet mit Schwimmweste und Stechpaddel geht es etwa 300 Meter auf dem Fluss Abasha entlang. Hier wirkten die Canyonwände gleich noch ein bisschen steiler und der Fluss mit seinen zugewachsenen Ufern noch ein bisschen verwunschener.

In meinem separaten Artikel über den Martvili Canyon erfahrt ihr mehr.

Mestia Dorfspaziergang

Mestia ist der Hauptort in der Region Swanetien und zählt rund 9300 Einwohner. Der Ort liegt auf einer Höhe von etwa 1500 m. Er ist Ausgangspunkt verschiedener Tageswanderungen oder der beliebten mehrtägigen Trekkingtour nach Ushguli. Mestia ist das touristische Zentrum Swanetiens und einfach erreichbar. Zwischen 2009 und 2012 wurde der Ort aufwändig modernisiert. Dabei wurden viele alte Häuser, die noch im ursprünglichen swanetischen Stil errichtet waren, abgerissen. An ihrer Stelle stehen jetzt Chalets und erinnern an die Schweizer Berge.

Viele kritisieren, dass Mestia durch die Sanierungsmaßnahmen und Neubauten seinen swanetischen Charakter verloren hätte. In manchen Teilen, insbesondere im Stadtkern, mag das stimmen. Doch nach wie vor gibt es in Mestia Seitenstraßen in denen alles beim alten ist. Besonders viel Atmosphäre zeigt der Ort, wenn abends die zahlreichen Wehrtürme hübsch beleuchtet werden.

Was gibt es in der Stadt zu sehen? Nahe am Ortseingang befindet sich das Ethnografische Museum. Im Zentrum der Stadt könnt ihr den Kergiani-Wehrturm besteigen udn durch die verwinkelten Gassen von Lagami.

Tipp: Mestia ist der letzte Ort, wo ihr auf dem Svaneti Loop Bargeld sowie Benzin für euer Auto bekommt. Kauft am besten noch etwas Proviant ein, denn in Ushguli gibt es nur das Nötigste.

Wanderung zum Chalaati-Gletscher bei Mestia

Auf dieser Wanderung könnt ihr den Eismassen des Chalaati-Gletschers ganz nahe kommen. Die Zunge des mächtigen Gletschers reicht an dieser Stelle bis auf 1890 Meter hinab und kann während eines Halbtagesausflugs einfach erwandert werden. Ausgangspunkt ist die Hängebrücke 9 Kilometer nördlich von Mestia. Der Weg führt zunächst durch einen zauberhaften Nadelwald. Dann geht es vorbei an dem reißenden Fluss, wo das Schmelzwasser des Chalaati abfließt. Später windet sich der Pfad dann durch lichten Birkenwald und über ein Geröllfeld. Am Ende ist Trittsicherheit gefragt. Kurz vor der Eiszunge befinden sich viele größere Findlinge, auf denen man bequem sitzen und picknicken kann.

Länge: 4,3 Kilometer
Dauer: ca. 2 Stunden zzgl. Pausen und Fotostopps
Höhendifferenz: 240 Höhenmeter

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Tower of Love – Kaukasische Wehrtürme und die Blutrache

Meistens sind es die tragischen Geschichten, die hängenbleiben. So auch hier: Der Liebesturm war Schauplatz einer tragischen Romeo und Julia Geschichte. Den beiden Liebenden wurde die Heirat nicht erlaubt, woraufhin er sich das Leben nahm. Die Verbliebene zog sich in den Turm zurück und trauerte um ihren Liebsten. Dort soll sie den Rest ihres Lebens geblieben sein.

Ihr könnt den Turm besichtigen und auch hineinklettern. Die Leitern sind steil und schmal, aber es ist eine tolle Gelegenheit, so einen klassischen kaukasischen Wehrturm mal von innen zu sehen.

Die mittelalterlichen kaukasischen Wehrtürme sind in Swanetien sehr verbreitet, insbesondere in Mestia und Ushguli und den umgebenden Bergdörfern. Bisweilen besitzt jeder Familienverband oder sogar jede Familie einen eigenen Wehrturm, der als Verteidigungsbauwerk bei Konflikten, Fehden oder drohender Blutrache aufgesucht wurde. Die Blutrache funktioniert nach dem Prinzip: „wie Du mir so ich Dir“. Also Mord für Mord oder auch Mord für Verletzung der Ehre. Oft war die einzige Rettung der Wehrturm, wo sich der Gefährdete einsperrte und von seiner Familie versorgen ließ.  

Church of Kala “Lagurka” – Steil hinauf zum Pilgerort

Die Kala-Kirche der Heiligen Cyricus und Julitta ist das wichtigste christliche Heiligtum in der Region Swanetien. Die mittelalterliche Kirche ist auch unter dem Namen Lagurka bekannt, der – wen wunderts – mich an Saure Gurken aus dem Spreewald erinnert.

Doch wer das bedeutende Heiligtum in der Nähe des Dorfes Khe besuchen will, der muss erstmal dafür arbeiten: rund 110 Meter geht es mitunter steil hinauf bis auf 1875 Meter. Nach etwa 30 Minuten erreicht ihr die kleine Kirche und seit dem Himmel ein Stück nähergekommen. Und von hier oben habt ihr außerdem einen himmlischen Blick auf die umliegenden Berge.

Die kleine Hallenkirche wurde Ende des 10. oder Anfang des 12. Jahrhunderts errichtet und ist ein bedeutendes Beispiel für die mittelalterliche georgische Monumentalkunst. Im Inneren ist sie mit Fresken von Tevdore aus den Jahren 1111 und 1112 geschmückt. Außerdem befinden sich hier viele weitere Kirchengegenstände aus verschiedenen Epochen, wie beispielsweise gehören Manuskripte, Kreuze und Ikonen.

Ushguli Dorfspaziergang mit Wehrtürmen und Museen

Ushguli ist das wohl bekannteste Bergdorf in Swanetien. Der Ort ist geprägt von Wehrtürmen, traditioneller swanetischer Architektur, engen holprigen Gassen und der weißen Spitze des Schchara-Gletschers (5201 m). Man fühlt sich, als wäre man in eine längst vergangene Zeit eingetaucht. Und weil das so ist, ist der Ort seit 1996 auch als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet.

Fakten zu Ushguli:
Höhenlage: ungefähr 2150 m
Entfernung von Mestia: 44 Kilometer
Einwohner: ca. 200  

Das beschauliche Bergdorf wird nur von etwa 70 bis 80 Familien ganzjährig bewohnt. Jeder, der Ushguli im Herbst nicht verlässt, ist dort über den Winter eingeschneit. Die Straße nach Mestia öffnet erst wieder im kommenden Frühjahr. Im Sommer verdoppelt sich dann die Einwohnerzahl. Dazu kommen zahlreiche Touristen, denn Ushguli ist für Natur- und Wanderfreunde ein beliebtes Ziel. Es gibt zahlreiche Gasthäuser, in denen man übernachten, essen sowie Bergführer und Ausritte organisieren kann.

Wie kommt man nach Ushguli?

Wir sind als Selbstfahrer mit unserem gemieteten Lada Niva von Mestia nach Ushguli gefahren. Viele Besucher engagieren aber auch einen Fahrer in Mestia und lassen sich bringen und wieder abholen. Das ist eine praktische Lösung für alle, die kein Allrad-Fahrzeug zur Verfügung haben oder denen die Bergstraße zu schmal ist.

Eine weitere Möglichkeit ist es, von Mestia aus nach Ushguli zu wandern. Die fünftägige Tour ist die beliebteste mehrtägige Wanderung in Georgien. Zurück geht es dann von Ushguli mit einem Fahrer, den ihr einfach in einem Gasthaus vor Ort organisieren könnt.

Was gibt es neben atemberaubender Natur und Bergpanoramen noch in Ushguli zu sehen?

Die vielen Wehrtürme und die hübsche swanetische Architektur lässt sich am besten bei einem kleinen Dorfspaziergang erkunden. Lasst euch treiben und ihr werdet viele spannende Details entdecken. Nicht verpassen solltet ihr das Ethnografische Museum sowie das auf dem Weg liegende Museum von Maria. Von hier aus empfehle ich euch einen Besuch der Lamaria-Kirche am Ortsrand (Kopftuch nicht vergessen). Sie stammt aus dem 10. Jahrhundert und ist innen mit mittelalterlichen Fresken geschmückt. Wieder zurück an der Hauptstraße überragt der Turm von Tamar alle umgebenden Gebäude. Er steht auf einer kleinen Anhöhe. Über eine Leiter könnt ihr ein Stück hinauf klettern und einen Blick ins Innere werfen.

Mit Traildogs zum Schchara Gletscher

Eine richtig schöne Wanderung mit Start in Ushguli ist die Tour zum Schchara Gletscher. Mit 5.201 Metern ist der Schchara der höchste Berg in Georgien und der dritthöchste im ganzen Kaukasus. Ihr könnt den Gletscher bereits aus dem Ort Ushguli in der Ferne sehen. Er ist der perfekte Hintergrund für ein Foto des historischen Dorfes mit seinen Wehrtürmen (Das Licht ist am besten am späten Nachmittag.)

Um zu dem Gletscher zu gelangen, folgt ihr dem Fluss Enguri durch das Flusstal bergauf. Auf dem Hinweg (ca. 9 Kilometer) habt ihr den Gletscher die ganze Zeit im Blick. Superschön, vor allem wenn das Tal im Sommer mit bunten Wildblumen übersät ist. Doch was eine gute Wanderung noch besser macht ist eine gute Gesellschaft: Traildogs! Schon bevor ich nach Georgien gereist bin, habe ich von den Hunden gehört, die Wanderer auf den Trails begleiten. Ich hab mir soooo sehr gewünscht, dass uns auch ein paar Hunde finden. Und plötzlich waren die beiden da! Sie haben uns die ganze Wanderung lang begleitet. Damit haben sie sich nicht nur gut die Hälfte von unserem Proviant verdient sondern jeder auch einen Namen. Und da sie uns auch nach der Wanderung noch im Camp Gesellschaft leisteten, gab es für Mr. Spock und Dali auch noch Abendessen und Frühstück.

Tipp: Nehmt etwas mehr zum Essen mit (für die Hunde) und packt etwas Bargeld ein (für einen Snack im Alpin Camp, wenn die Hunde euer ganzes Essen verschlungen haben).

Hier die Fakten zur Wanderung:

Start: Brücke über den Fluss Enguri kurz hinter dem Kloster
Länge: etwa 18,4 Kilometer
Höhendifferenz: etwa 500 Meter
Schwierigkeit: Leichte Wanderung über einen Schotterweg. Hinter dem Alpin Camp wird der Weg schmaler und ist stellenweise recht zugewachsen. Nur kurz vor dem Gletscher ist eine Geröllhalde zu queren. Hier ist Trittsicherheit gefragt. Der Pakvlashi Bach kreuzt den Weg und ist entweder zu queren oder kann seitlich umgangen werden. Später kann über zwei kleine improvisierte Brücken wieder auf den Schotterweg zurückgekehrt werden.
Einkehr: Am Ende der Schotterpiste lädt das Alpin Camp zu einer Stärkung ein.

Tipp: Im Ort können Pferde gemietet werden, die euch bis zum Alpin Camp bringen.

Bunte Bergwiesen – Wanderung zum Gvinari Pass südlich von Ushguli

Die meisten, die Ushguli besuchen, wandern zum Schchara-Gletscher. Doch was liegt eigentlich in der entgegengesetzten Richtung, südlich von Ushguli? Wir haben hier die schönste Wildblumenwiese gefunden, die wir in Georgien gesehen haben. So viele verschiedene Pflanzen und Insekten haben uns wirklich ins Staunen versetzt. Der Trail beginnt südlich von dem Ortsteil Murkmeli und führt kontinuierlich bergauf. Es ist außerdem der Weg zu dem Gvinari Pass auf 2972 Metern. Wir haben es nicht ganz zum Pass geschafft, da wir wegen der vielen schönen Pflanzen so viele Fotostopps gemacht haben und ohnehin zu spät gestartet sind.

Die Rundtour von Murkmeli zum Pass und zurück ist etwa 9 Kilometer lang mit einer Höhendifferenz von etwa 920 Metern. Unterwegs könnt ihr noch einen Zwischenstopp bei der Burgruine von Ushguli machen. Da die Wege oft schmal und / oder etwas zugewachsen sind, ist ein GPS sinnvoll.

Fahrt von Ushguli über den Zagari Pass nach Sasaschi

Die Strecke von Mestia nach Ushguli war schon atemberaubend schön. Doch die Piste bis zu dem 2623 Meter hohen Zagaripass stellt nochmal alles in den Schatten. Definitiv der schönste Abschnitt unseres Roadtrips in Swanetien. Der unbefestigte Weg führt immer weiter bergauf und man fühlt sich wie im Kino: Bergpanoramen, Gletscher, saftige Wiesen. Wir mussten unterwegs immer wieder anhalten, um die Aussicht zu genießen.

Nach dem Pass geht es dann in mehreren Serpentinen hinab und schnell ist man wieder in bewaldetem Gebiet. Wir folgen dem Flusstal des Zcheniszchali. Nach der Bergidylle und der absoluten Abgeschiedenheit am Pass sind wir nun auf einer langen Baustelle gelandet. Hier wird die Straße ausgebaut und wir mussten uns den engen Weg mit Baggern, Kippern und anderen Baustellenfahrzeugen teilen. Dafür wurden wir aber auch immer wieder mit kürzeren befestigten Straßenabschnitten belohnt. Irgendwann ist die Strecke dann durchgängig befestigt und wir kommen durch mehrere kleine Ortschaften.

Überraschung im Vorgarten – Stalinstatue auf Privatgrundstück bei Sasaschi

Georgien steckt voller Überraschungen. Während unseres Roadtrips in Georgien haben wir so viele bemerkenswerte Dinge gesehen, so schnell und so oft konnten wir gar nicht anhalten. Darunter waren viele kleine Details, besonders schöne Architektur, Lost Places, alte Ortseingangsschilder, Monumente und Statuen. So auch hier, auf dem Svaneti Loop kurz hinter dem Ort Sasaschi. Wir trauen unseren Augen nicht, als uns plötzlich eine überdimensionale Stalin Statue fokussiert. Sie steht eingezäunt auf einem privaten Grundstück. Das etwas verfallen aussehende Gebäude dahinter wirkt gegenüber der Statue winzig.

Ungläubig schnappe ich meine Kamera und suche vor dem Zaun die beste Perspektive. Ein UAZ kommt vorbei und hupt mich an. Der Fahrer winkt mir zu und streckt seinen Daumen hoch. Daumen hoch für Stalin? Das kommt mir mehr als komisch vor, ist aber in Georgien tatsächlich nicht ungewöhnlich. Stalin ist ja schließlich in Georgien geboren. Und viele Georgier sind stolz darauf, dass einer ihrer Landsleute die Führung der Sowjetunion übernommen hat.

Tipp: Nicht weit von Tiflis liegt die Stadt Gori, wo Stalin geboren wurde. Ihm zu Ehren wurde hier im Jahre 1957 das Stalin Museum eröffnet. Erwartet hier keine detaillierte Aufarbeitung der Gräueltaten, die der Diktator während seiner Herrschaft ausgeübt hat. Es ist eher ein großer Kultpalast, selbst Souvenirs wie Kaffeetassen, Kühlschrankmagnete, Basecaps oder Backgammonspiele mit Stalinporträt sind hier zu haben.

Lentechi – Einmal Auftanken bitte!

Nach den abgelegenen Bergdörfern in Oberswanetien kam uns Lentechi fast wie eine Großstadt vor. Hier haben wir uns den Luxus eines geräumigen Hotelzimmers mit warmer Dusche im Hotel Svaneti gegönnt. Auch unseren Lada haben wir erstmals nach Mestia wieder auftanken können.

Lentechi liegt in Niederswanetien und zählt etwa 947 Einwohner. Die meisten von ihnen (gefühlt) haben sich am Samstag Abend auf dem zentralen Platz direkt vor unserem Hotelfenster versammelt. Hier wurde gequatscht, gespielt und getanzt. Wir haben uns wegen der recht hohen Covidzahlen in Georgien jedoch nicht unter die Menschen gemischt.  

Was gibt es hier in Lentechi zu sehen? Zunächst ist die Promenade auf dem Mittelstreifen der Hauptstraße was Besonderes. Links und rechts der Straße gibt es viele schöne Metalltore zu bewundern. Eine Statue von einem Schäferjungen, der nach den Sternen greift, schmückt den zentralen Platz. Am Ortsausgang, auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs steht eine typische Stehle aus der Sowjetzeit. Außerdem gibt es ein kleines Heimatmuseum eine Burg sowie eine Reihe von georgisch-orthodoxen Kirchengebäuden aus dem 9. bis 11. Jahrhundert.

Auf Wiedersehen, Swanetien

Von Lentechi aus geht unser Roadtrip weiter über eine bequem befahrbare Nationalstraße durch das Tal des Zcheniszqali. Die Großstadt Kutaissi ist etwa 90 Kilometer entfernt. Wir fahren jedoch weiter in Richtung Tiflis. Die Hauptstadt ist etwa 350 Kilometer entfernt. Auf der Strecke liegen mehrere sehenswerte Orte, so dass wir die Fahrt auf mehrere Tage aufteilen. Zuerst besuchen wir die Kazchi Säule mit dem winzigen Kloster auf der Felsspitze, anschließend Tschiatura mit den legendären Seilbahnen und zuletzt das Stalin-Museum in Gori.

Tipps für Stellplätze für die Nacht

In Georgien ist das “wild campen” erlaubt. Ihr müsst euch also bei eurem Georgien-Roadtrip auf keinen Campingplatz stellen, sondern dürft euch euren Stellplatz selber suchen.

Dabei gilt zu beachten:

• Haltet Abstand zu Häusern.
• Campt nicht auf privaten Flächen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen.
• Respektiert die Natur, Wildtiere und Weidetiere.
• Fahrt nicht querfeldein, um zu einem Stellplatz zu kommen. Nutzt stattdessen vorhandene Fahrspuren.
• Hinterlasst keinen Müll oder Essensreste
• Vergrabt euren biologischen “Müll” nach der Morgentoilette.

Wie wir unsere Stellplätze gefunden haben? Wir haben in der kostenfreien App Maps.Me nach gestrichelten Linien gesucht, die sich im Nichts verlieren. Meistens wurden wir da fündig. Manchmal gab es auch bereits in der Karte Hinweise auf mögliche Campingplätze. Außerdem haben wir die App iOverlando genutzt. Naja, viel Platz braucht man mit dem kleinen Lada Niva ohnehin nicht fürs Camping.

Mögliche Stellplätze am Martvili Canyon:

Vor der Furt am halb ausgetrockneten Flussbett des Abasha (sofern es der Wasserstand des Flusses erlaubt und keine großen Regenereignisse in den höher gelegenen Bergen erwartet werden). GPS: 42°28’41.6″N 42°22’46.4″E

Mögliche Stellplätze am Svaneti Loop in Mestia:

• Bei der alten Sowjetlodge mit Blick auf den Ort. GPS: 43°03’10.8″N 42°45’32.3″E
• Am Fluss Mestiachala in Richtung Chalaadi Gletscher. Hier habt ihr sogar eine Frischwasserquelle in der Nähe.

Mögliche Stellplätze am Svaneti Loop in Ushguli:

• Campingplatz hinter dem Kloster. GPS: 42°55’18.2″N 43°01’26.6″E
• Am Ufer des Flusses Enguri hinter dem Campingplatz
• Am Flussufer des Enguri in Richtung Schchara Gletscher

Einkaufen, Essen, Geld und Tanken

Ich kaufe immer gerne in den Orten ein, die ich auch besuche. So haben auch die Locals etwas von meinem Aufenthalt. Allerdings ist das Angebot in Mestia und Ushguli äußerst begrenzt. Wenn ihr auf bestimmte Produkte nicht verzichten wollt, dann kauft das am besten vorher in einem größeren Supermarkt in Kutaissi ein.

Obst und Gemüse sowie Brot bekommt ihr in Mestia gegenüber dem zentralen Platz Seti Square in der Hauptstraße Zugdidi Jvari Mestia Lasdili.

Wenn ihr die Hauptstraße ein bisschen weiter in den Ort hinein geht, kommt ihr zu einigen Restaurants mit Blick auf den Mestiachala River. Hier lässt es sich schön sitzen.

In Ushguli haben manche Gasthäuser kleine Shops, wo ihr unter anderem Nudeln, Chips, Kekse und Brot kaufen könnt. Das Angebot ist sehr begrenzt. Allerdings könnt ihr in den meisten Gasthäusern auch Essen bestellen. Wir haben gerne im Café Koshki gegessen und Kuchenteilchen für unterwegs gekauft.

In Mestia solltet ihr genügend Bargeld abheben und euer Auto für den Svaneti Loop nochmal volltanken. Insbesondere wenn euer Auto einen so kleinen Tank hat wie der Lada Niva (42 Liter). In Ushguli gibt es weder ATM, noch eine Tankstelle. Die nächste Tankstelle ist erst wieder in Lentechi (Stand 07/2021).

Beschaffenheit der Straßen am Svaneti Loop

Die Straße zwischen Mestia und Ushguli ist bis zu sechs Monate im Jahr verschneit und nicht passierbar. Wenn ihr den Svaneti Loop zu Beginn der Saison fahren wollt, erkundigt euch vorher bei Einheimischen, ob die Strecke bereits wieder geöffnet ist. Doch auch wenn ihr zur Mitte oder zum Ende der Saison fahrt, solltet ihr vorher nachfragen, ob die Strecke passierbar ist. Aufgrund der Lage ist der Svaneti Loop besonders gefährdet für Hangrutsche oder Hangabrisse insbesondere während der niederschlagsreichen Monate von Oktober bis Mai.

Nicht verpassen! Ich habe von unserem Roadtrip in Georgien ein kleines Video zusammengestellt. Es zeigt unter anderem die Straßen im Kura Valley und in Swanetien. Es macht soooo Spaß es anzusehen. Schaut gleich mal rein.

Kutaissi – Mestia:

Route über Zqaltubo und Martvili Canyon (221 km): Landschaftlich sehr schöne, meist befestigte Straße. Oft führt die Straße durch Dörfer und ist schwierig einsehbar. Nach etwa 115 Kilometern gelangt man auf die größere Straße, die zwar kurvig ist und stetig bergauf führt, aber zügig befahrbar ist. Tipp: plant einen Tag mehr ein und besucht unterwegs den früheren Kurort Zqaltubo, die Prometheus-Höhle und den Martvili Canyon.

Route über Sugdidi (251 km): Ihr fahrt auf den gut ausgebauten Straßen E60 und E97. Die Strecke ist zwar länger, aber einfacher befahrbar.

Mestia – Ushguli (46,5 km): Die Fahrt nach Ushguli dauert etwa zwei Stunden. Zunächst geht es auf einer asphaltierten Straße recht zügig voran. Die letzten Kilometer sind unbefestigt. Die Strecke läuft parallel zu dem Fluß Enguri. Links ragen meist die Berge steil empor und rechts geht es meist ebenso steil hinab. Manche Abschnitte sind so schmal, dass keine zwei Fahrzeige aneinander vorbeikommen. Wir hatten jedoch immer einen Ausweichplatz in der Nähe und mussten nicht zurücksetzen. Die Strecke kann bei Regen und Nebel jedoch schnell zur Herausforderung werden. Plant daher am besten einen Reservetag ein, so dass ihr in Mestia auf besseres Wetter warten könnt.

Ushguli – Zagari Pass – Lentechi (46 km): unbefestigte Piste über den Zagari Pass mit Abfahrt in Serpentinen. Im Flusstal des Zseskho wurden im Sommer 2021 über eine lange Strecke Straßenbauarbeiten durchgeführt und einzelne Abschnitte waren bereits befestigt.

Sasaschi – Lentechi – Kutaissi (118 km): Hier fahrt ihr auf einer befestigten Straße. Je näher ihr nach Kutaissi kommt, umso besser wird sie. Tipp: wenn ihr auf dem Hinweg noch keinen Zwischenstopp in Zqaltubo gemacht habt, dann habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit dazu.

Fazit – lohnt sich der Svaneti Loop?

Ein klares JA! Uns hat es in Swanetien so gut gefallen, dass wir sogar unsere restlichen Reisepläne etwas über den Haufen geworfen und unseren Roadtrip in Swanetien verlängert haben. Außerdem war das Wetter dort viel besser als in der Kazbek Region, wo wir eigentlich hin wollten. Letzere haben wir dann auf unsere nächste Georgien Reise verschoben. Denn dass wir nochmal zurück kommen und einen weiteren Roadtrip in Georgien machen, war uns schnell klar. Und ganz sicher wieder mit einem der coolen Lada Niva von Overlando.

Jeder der Natur, Wandern, Abgeschiedenheit und holprige Straßen mag, wird den Svaneti Loop lieben. Ein Allradfahrzeug ist hier jedoch ein must have. Aber das macht ja auch den Reiz der Strecke aus. Der Lada Niva hat alle Strecken problemlos gemeistert. Wichtig ist natürlich, ein Zeitfenster mit gutem Wetter zu erwischen. Optimal wäre es daher, wenn euer Zeitplan etwas flexibel ist. Denn bei Regen macht das Fahren auf den Pisten keinen Spaß und kann je nach Intensität auch ein bisschen riskant sein.

Und wie war der Lada Niva mit Dachzelt?

Der kleine Lada Niva hat alle Strecken super gemeistert. Mit unserem vielen Gepäck war alles am Anfang etwas eng. Aber wir haben uns schnell eingewöhnt und unsere Sachen optimal im Auto verteilt. Das Dachzelt war geräumig und einfach auf- und abzubauen. Perfekt waren die Fenster im Dachzelt. Von denen konnten wir gleich nach dem Aufwachen die Berge sehen oder die Hunde, die neben unserem Lada Niva geschlafen haben. Overlando hat die Lada Niva außerdem mit einer Küchenkiste inklusive Gaskocher sowie Campingstühlen und einem kleinen Tisch ausgestattet. Was braucht man mehr?

Büchertipps für Georgien

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Der Beitrag Roadtrip Georgien: im 4×4 Lada Niva von Kutaissi durch Swanetien erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Georgien. Die “hängenden Särge” haben mehr als 60 Jahre lang die Einwohner der Industriestadt Tschiatura (Chiatura) in windige Höhen transportiert. Doch seit Sommer 2019 stehen die legendären Seilbahnen von Tschiatura still. Am Ende waren die Gondeln doch etwas zu verrostet und die Technik zu veraltet. Doch die Seilbahn Stationen aus den 1950er und 60er Jahren sind noch immer da und sind Zeugen der Geschichte und dem einstigen Glanz der Stadt. Und meist hängt auch ganz in der Nähe der Stationen noch die eine oder andere Gondel in der Luft.

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Als wir im Juli 2021 Tschiatura besuchten, waren wir überwältigt von den Eindrücken. Allerdings waren wir auch etwas orientierungslos. Es gibt zwar im Internet zahlreiche Blogartikel mit tollen Fotos, als die Seilbahnen von Tschiatura noch in Betrieb waren. Aber wo die Fotos entstanden sind, blieb unklar. Um euch die Suche nach Tschiaturas Schätzen etwas zu erleichtern, habe ich daher meine liebsten Fotomotive in einer Karte zusammengestellt. So könnt ihr die Stadt super auf eigene Faust erkunden und wisst gleich, was euch wo erwartet.

Aber zunächst geht’s nochmal zurück in eine Zeit, wo Tschiatura noch in eine rosige Zukunft blickte.

In diesem Artikel findet ihr

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen
Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr
Wie geht’s weiter mit Tschiatura?
Anfahrt nach Tschiatura
Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?
Was gibt es sonst noch in der Gegend?
Büchertipps für Georgien

Kurze Geschichte von Tschiatura und den Seilbahnen

Tschiatura wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und besaß vor dem ersten Weltkrieg das größte Manganerzvorkommen der Welt. Der Manganabbau belief sich damals auf 60% der weltweiten Produktion. Auch zur Sowjetzeit blieb die Stadt bedeutendes Zentrum des Manganabbaus. Es wurde investiert, unter anderem in den Ausbau der Seilbahnen.

Tschiatura liegt in einem tief eingeschnittenen, lang gezogenen Tal des Flusses Kvirila. Das wichtigste Transportmittel waren Seilbahnen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6.000 Metern. Die erste Seilbahn wurde in Tschiatura im Jahr 1953 gebaut. In den 1950er und 1960er Jahren folgten weitere Linien. Insgesamt gab es 70 Seilbahnen für den Transport von Personen, Material und Manganerz. Damit war Tschiatura die Stadt mit den meisten Seilbahnen der Welt. Lange Zeit waren die handbetriebenen Gondeln die einzigen öffentlichen Transportmittel in der Stadt.

Die Bahnen wurden fast ohne Unterbrechung bis zum Sommer 2019 betrieben. Doch schließlich stellten dann auch die beiden letzten verbleibenden Personen-Seilbahnen den Betrieb aufgrund behördliche Anordnung ein. Während unseres Aufenthaltes konnten wir nur eine Frachtlinie für den Transport von Erz in Betrieb sehen.

Seilbahnen, Bauwerke, Pioneer Palace und mehr

Karte mit Fotomotiven

In der folgenden Karte habe ich die meisten Motive, die ich in diesem Kapitel beschreibe, mit einem Kamera-Pin markiert. Zu jedem Pin gibt es außerdem ein kleines Foto. So könnt ihr euch leichter orientieren. Die Karte soll euch eine kleine Starthilfe für eigene Erkundungen sein. Es gibt jedoch noch so viel mehr in Tschiatura zu entdecken und ich hätte hier gut und gerne zwei bis drei Tage verbringen können.

Tipp: In der kostenfreien App Maps.me könnt ihr euch eine offline Karte von Georgien herunterladen. In der Karte sind die Seilbahnstationen und Linien eingezeichnet. So könnt ihr noch mehr Stationen erkunden.

Monumentale Begrüßung

Wir sind auf der Hauptstraße von Westen kommend in die Stadt hineingefahren. Schon kurz nach dem Ortseingangsschild begrüßt uns Tschiatura mit einem überwältigenden Monument zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Daneben sorgen mehrere Plattenbauten für einen tollen Hintergrund.

Im Stadtzentrum

Wir schlängeln uns die Straße hinunter ins Kvirila-Tal. Schon bald erreichen wir das Zentrum der Stadt mit einem kleinen Markt, zahlreichen Geschäften und dem typischen chaotischen Stadtverkehr. Nachdem wir unseren Lada geparkt haben, geht’s los. Wir wissen nicht genau, wohin und schlendern erstmal durch die Stadt. Alle paar Meter entdecken wir etwas neues, was uns fasziniert. Schon bald kommen wir zur ersten Seilbahn Station. Kurz vor der Station hängt sogar noch eine rot-gelbe Gondel. Es sind noch immer Reste der Werbeaufschrift zu erkennen.

Von der Unterführung unter den Bahngleisen kommen wir zur Brücke über die Kvirila. Rechts und links befinden sich architektonische Schmuckstücke wie die City Hall und das Standesamt sowie skurrile Bauwerke am Ufer, in denen Geschäfte untergebracht sind.

Im Zentrum der Stadt ist die langgestreckte Geschäftszeile an der Hauptstraße ein echter Hingucker. Wir folgen der Hauptstraße bis zum Kreisverkehr an der Ninoshvili Straße. Hier finden wir an der Fassade der Schule ein großes Mosaik.

Zurück auf der Hauptstraße gehen wir ein Stück weiter bergauf und kommen zu einem Markt. Hier befindet sich ebenfalls eine alte Seilbahn Station.

Highlight von Tschiatura: die Stalinbahn und Friedensbahn

Von hier gehen wir am Ufer der Kvirila wieder zurück in Richtung Auto. Ganz in der Nähe unseres Parkplatzes wartet noch eines der Highlights von Tschiatura: die Station der Friedensbahn und der Stalinbahn. Die Station selbst ist zwar inzwischen fest verschlossen, aber auch von außen ist sie ein tolles Motiv und man kann an mehreren Stellen hineinspähen. Schnell habe ich das schwarzweiße Graffiti an der Wand ausgemacht. Es ist leider nur ein Teil zu sehen, aber ich erkenne es von Fotos aus dem Internet: es zeigt einen knienden Mienenarbeiter mit Schaufel. Auf beiden Linien hängen noch jeweils zwei Gondeln in der Luft.

Von der Station fuhren die gelben Gondeln der Stalinbahn über den Fluss auf den gegenüber liegenden Berg. Diese Linie war 1953 die erste Seilbahn der Sowjetunion. Entsprechend rostig sind die Gondeln nun auch und die Fenster sind trüb vom Schmutz und von Kratzern. Sechs Passagiere konnte eine Gondel befördern. Zusätzlich fuhr in jeder Gondel noch eine Gondeldame mit. Ihre Aufgabe war es, für den sicheren Betrieb zu sorgen und Auffälligkeiten an der Gondel an den Mechaniker zu melden.

Die Friedensbahn geht von der Station in Richtung Norden. Sie ist die Linie mit den blauen Gondeln und stammt aus dem Jahr 1964. Diese Linie ist mit 48 Grad Neigung auch die steilste Seilbahn in Tschiatura und gehört sogar zu den steilsten der Welt. In die kleinen Gondeln passen grade einmal 4 Personen. Es gibt auch keine Fenster mehr, wie bei der Stalinbahn, sondern nur noch kleine vergitterten Bullaugen.

Abstecher zum Pioneer Palace

Südlich von dem Fluss Kvirila, weit oben am Hang, befindet sich der frühere Pioneer Palast. Ihr könnt ihn entweder mit der Seilbahn oder mit dem eigenen Auto erreichen. Dem Palast ist sein früherer Glanz noch immer anzusehen. Die breite Eingangstreppe ist von einem großen Halbkreis mit Säulen gesäumt. Einige davon sind bereits eingestürzt. Das gesamte Gebäude ist stark baufällig und es hat den Anschein, dass es bei der nächsten leichten Briese wie ein Kartenhaus zusammenstürzen wird. Ich selbst habe mich nicht hinein begeben. Kühe sind da weniger furchtsam und nutzen das leerstehenden Gebäude als Unterstand.

Frachtseilbahn in Aktion

Wir verlassen die Stadt entlang des Flusses in Richtung Tiflis. Nach einer kurzen Fahrt sehen wir auch endlich eine von Tschiaturas Seilbahnen in Aktion. Es ist eine Frachtlinie zum Transport des abgebauten Erzes. Mehrere Gondeln überqueren die Fahrbahn, die stellenweise mit Netzen überspannt ist. Die Netze sind eine verdammt gute Idee, denn es liegen tatsächlich mehrere Steinbrocken drin, die aus den Erzgondeln herausgefallen sind.

Nicht weit hinter den Materialgondeln ist eine weitere stillgelegt Personenseilbahn. Auch hier hängt eine Gondel kurz vor der Station in der Luft. Außerdem findet ihr hier eine abenteuerliche schmale Fußgängerbrücke, die zu einem Industriegebäude führt.

Fotomotive am Ortsausgang von Tschiatura

Am Ortsausgang verabschiedet uns ein großes Tschiatura Schild sowie eine grüne Stehle mit einem Kranz. Rechts von der Straße befinden sich Gleise und hinter einem Zaun steht ein Bahnwaggon. Alle vier geben jedes für sich nochmal tolle Fotomotive zum Abschied.

Ihr plant einen Roadtrip?

Travel Guide Book – Georgia – Caucasus*

Dieses Buch von OunTravela lädt euch ein, die wildesten Ecken Georgiens zu erkunden. Entlang von 24 Routen werdet ihr selbst zu Entdeckern von malerischen Landschaften, rauhen Bergwelten sowie von Klöstern, Festungen und jahrhundertealten Wehrtürmen. Neben detailierten Beschreibungen der 4×4-Tracks findet ihr in diesem Buch eine Vielzahl weiterführender Informationen über Land und Leute sowie Tipps für eure Planungen. Letztere reichen von Vorschlägen für Stellplätze für die Nacht über Vermieter von expeditionsfertigen 4×4-Fahrzeugen bis hin zu lohnenswerten Fotospots. Zu dem Buch könnt ihr außerdem eine Karte sowie die GPS-Tracks zur Navigation erwerben.

Wie geht’s weiter mit Tschiatura?

Die legendären “hängenden Särge” von Tschiatura hängen nun in der Luft. Ebenso wie der Antrag der Stadt zur Aufnahme in die UNESCO Welterbeliste. Die rostigen Gondeln und die Seilbahn Stationen im Sowjetstyle haben lange Zeit den Herzschlag der Stadt ausgemacht. So viel Stadtgeschichte und individuelle Geschichten sind mit den Bahnen verknüpft, dass es aus meiner Sicht undenkbar wäre, die Gondeln und Stationen aufzugeben oder gar abzureißen. Ich wünsche der Stadt die Aufnahme in die Industriekulturliste so sehr und würde mich freuen, wenn die verschlossenen Standorte bewahrt und für touristische Besichtigungen aufbereitet würden. Ob das gelingt ist jedoch unklar. Denn die neuen Seilbahnen von Tschiatura stellen möglicherweise ein Hindernis für die Aufnahme in die UNESCO Liste dar.

Ein bisschen Tourismus würde der Stadt sicher gut tun. Denn die Mangan Vorräte werden nicht ewig reichen. In etwa 15 Jahren sollen die Vorkommen in der Gegend erschöpft sein. Was passiert dann mit den Arbeitsplätzen und den Einwohnern der Bergbaustadt? Die Einwohnerzahl ist seit Anfang der 90er Jahre bereits fast auf die Hälfte geschrumpft. Grund dafür waren damals Probleme bei der Strom-, Wasser- und Gasversorgung sowie rückläufiger Manganabbau. Heute leben in der Stadt rund 13.000 Menschen. Wieviel von ihnen sehen ihre Zukunft dann noch in einer Bergbaustadt ohne Bergbau?

Anfahrt nach Tschiatura

Tschiatura liegt etwa 60 Kilometer von Kutaissi entfernt. In rund 1,5 Stunden erreicht ihr die Stadt mit dem Mietwagen oder einem Marschrutka. Von Tiflis aus fahrt ihr etwa 2-3 Stunden.

Die Stadt ist außerdem mit der Bahn zu erreichen. Daneben gibt es auch geführte Touren ab Tiflis bei GetYourGuide.

Wie bewegt man sich am besten in der Stadt?

Das Zentrum und einige der Seilbahn Stationen im Tal könnt ihr sehr gut zu Fuß erkunden. Da die alten Seilbahnen von Tschiatura nicht mehr fahren, ist es nicht ganz so einfach, die oberen Stationen zu erreichen.

Eine neue, moderne Seilbahn mit vier Stationen befindet sich derzeit im Bau. Alles sah im Juli 2021 bereits fertig aus. In Betrieb war jedoch noch keine. Womöglich hat sich die Inbetriebnahme, wie auch vieles andere auch, durch Covid-19 verzögert. Die Hauptstation der neuen Seilbahn befindet sich im Zentrum neben dem Fluss und nahe der Geschäfte.

Wie transportiert ihr eure Kameraausrüstung auf Reisen?

Ich hab lange nach einem Rucksack gesucht, der praktisch und geräumig ist und auch als Handgepäck mitgeführt werden kann. Fündig wurde ich mit dem Lowepro Flipside 400 AW. Seit zwei Jahren begleitet mich der Kamerarucksack fast überall hin.

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Was gibt es sonst noch in der Gegend?

Nur etwa 10 Kilometer westlich von Tschiatura befindet sich die Kazchi Säule. Dies ist ein etwa 40 Meter hoher freistehender Felsen, auf dem sich ein winziges Kloster befindet.

In Richtung Tiflis befindet sich auf etwa halber Strecke die Stadt Gori, wo Stalin geboren wurde. Ihm zu Ehren wurde hier im Jahre 1957 das Stalin Museum eröffnet. Erwartet hier keine detaillierte Aufarbeitung der Gräueltaten, die der Diktator während seiner Herrschaft ausgeübt hat. Es ist eher ein großer Kultpalast, selbst Souvenirs wie Kaffeetassen, Kühlschrankmagnete, Basecaps oder Backgammonspiele mit Stalinporträt sind hier zu haben.

Büchertipps für Georgien

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

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Wart ihr selber schon mal in Tschiatura und seid vielleicht sogar mit einer der Seilbahnen gefahren? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Tschiatura – Legendäre Seilbahnen, Lost Places, Sowjetarchitektur und mehr erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Abenteuerliche Schotterpiste zum Okatse Canyon

Ganz ehrlich: Der Ausblick und der Trail am Okatse Canyon sind schön und lohnen einen Besuch. Doch die Anfahrt über die Schotterpiste war für uns das eigentliche Highlight.

Geplant war das nicht. Eigentlich wollten wir zum Besucherzentrum. Doch unsere Route im Navi führte uns versehentlich über eine wilde Schotterpiste direkt zum Okatse Canyon. Das Besucherzentrum lag nur kurz hinter dem Abzweig auf die Schotterpiste. Doch wir haben es erst auf der Rückfahrt entdeckt.

Die Piste zum Canyon lässt zunächst nichts schlimmes vermuten. Doch schon bald wird der Weg enger, steiniger und herausfordernder. Bodenwellen, loses Geröll sowie größere Steine fordern viel Feingefühl beim Fahren. Ich habe euch mein YouTube Video von unserem Roadtrip verlinkt. Ihr seht ein Stück der Piste zum Okatse Canyon von Minute 3:20 bis 3:50. Da bekommt ihr eine ganz gute Vorstellung, wie sehr wir durchgeschüttelt wurden.

Unser kleiner Lada Niva meisterte die 2,3 Kilometer vorbildlich. Angekommen am Okatse Canyon hatten wir natürlich keine Tickets, denn die gibt es nur am Besucherzentrum. Zurückfahren oder laufen wollten wir nicht, denn wir waren heilfroh, dass wir überhaupt heil angekommen sind.

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Vom Besucherzentrum zum Hanging Cliff Trail

Das Besucherzentrum im Dorf Gordi ist eigentlich nicht zu übersehen (sofern man nicht zu früh abbiegt). Das futuristische Gebäude liegt direkt an der Hauptstraße. Hier bekommt ihr Tickets und könnt euch am Miniaturmodell des Canyons einen Überblick verschaffen.

Von hier habt ihr dann drei Möglichkeiten, um zu dem Hanging Cliff Trail zu gelangen:

1. Ihr lauft 2,2 Kilometer gepflasterten Weg, der euch teils durch den historischen Wald von Dadiani führt. Die Strecke soll recht schön sein. Der Rückweg ist auf derselben Strecke.
2. Vor dem Besucherzentrum warten einheimische Fahrer mit ihren Allrad Fahrzeugen, wie beispielsweise dem Mitsubishi Delica. Sie bringen euch für etwa 50 Lari zum Eingang des Okatse Canyon hin und zurück.
3. Oder ihr fahrt selber, so wie wir. Dafür solltet ihr ein Allrad Fahrzeug mit viel Bodenfreiheit und gute Nerven haben. Die Piste ist meist recht eng und es kommen ab und an die Canyon Taxis entgegen. Wir sind gut durchgekommen und entgegenkommende Fahrer sind uns netter Weise ausgewichen.

Hier ist eine Übersichtskarte zur Orientierung. Ihr seht den Verlauf der Schotterpiste zum Okatse Canyon sowie das Visitor Center, den Eingang zum Hanging Cliff Trail sowie die Aussichtsplattform.

Am Parkplatz am Eingang zum Hanging Cliff Trail am Okatse Canyon warten die Canyon-Taxis für die Rückfahrt. Es gibt außerdem eine Toilette und einen kleinen Stand mit Getränken.

Tipp: Es gibt keine Schilder, die den Weg zum Canyon weisen. Wir sind mit den kostenlosen Offline Karten der App Maps Me ans Ziel gekommen.

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Hanging Cliff Trail und Aussichtsplattform am Okatse Canyon

Mit Hilfe des Ticket Kontrolleurs am Eingang zum Okatse Canyon haben wir uns noch vor Ort Onlinetickets buchen können. Zum Hanging Cliff Trail ging es dann zunächst über eine Metalltreppe 140 Meter hinab. Der Trail selbst besteht aus einem Laufsteg und einem Geländer aus Metall und ist etwa 780 Meter lang. Er hängt an der Steilseite der Schlucht zwischen 80 und 120 Meter hoch über dem Tal und ist mit massiven Stahlträgern und Abspannseilen an der Canyonwand befestigt.

Der Höhepunkt des Hanging Cliff Trails ist die Aussichtsplattform, die 20 Meter weit in den Canyon hinein ragt. Mit dem Metallgitter als Boden dehnt sich der Rundumblick sogar bis weit in die Tiefe aus und gibt einem das Gefühl, in der Luft zu schweben.

Der Fluss Okatse ist rund 14 Kilometer lang. Die durch Erosion entstandene Schlucht ist etwa zwei Kilometer lang, zwischen 3 und 20 Meter breit und 20 bis 200 Meter tief. Von der Plattform ist der Blick über das Flußtal besonders beeindruckend. Im Sommer, wenn alles grün und zugewachsen ist, sieht man von dem langen Flusstal jedoch nicht sehr viel. Nur an einzelnen Stellen kann man den Talboden aus dem weißen Kalkstein und den Fluß Okatse sehen.

Genug Nervenkitzel gehabt? Dann wird es jetzt erstmal anstrengend, denn nun heißt es Treppen steigen. Kurz darauf kommt ihr dann zu einem zweiten gepflasterten Weg, auf dem ihr zurück zum Parkplatz kommt.

Tipp: Kombiniert die Tour mit einem Ausflug zum Martvili Caynon. Dieser ist etwa 24 km entfernt und nach etwa 30 Min. Fahrzeit zu erreichen.

Neben dem Hanging Cliff Trail soll es noch einen zweiten Weg sowie eine Metalltreppe hinunter zum Fluss Okatse geben. Der Canyon soll hier nur noch vier Meter breit sein. Leider haben wir von diesem Weg erst im Nachhinein erfahren und ihn daher leider verpasst.

Gut zu wissen

Öffnungszeiten: täglich von 10:00 bis 18:00
Lage: Dorf Gordi in der Gemeinde Khoni, Region Imereti.
Tickets: gibt es im Besucherzentrum oder online; Erwachsene 17,25 GEL (etwa 4,80 Euro)
Dauer: wenn ihr zu Fuss geht solltet ihr 2 bis 3 Stunden einplanen
Anfahrt: Von Kutaissi zum Okatse Canyon: 50 km; ca. 70 Min. Fahrzeit.

Tipp: Checkt vorher den Wetterbericht. Ein Besuch des Hanging Cliff Trails ist bei Regen und Schnee nicht erlaubt.

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Der Beitrag Okatse Canyon: Panoramablick und Magenkribbeln am Hanging Cliff Trail erschien zuerst auf Fernweh-Motive.