Rumänien. Das Donaudelta ist vielen Naturfreunden als Paradies zur Vogelbeobachtung bekannt. Viele Birdwatcher kommen zur Vogelzugzeit her oder beobachten das sommerliche Brutgeschehen. Als Winter-Reiseziel ist das Donaudelta hingegen kaum geläufig. Doch gerade zu dieser Jahreszeit zeigen sich die mächtigen Krauskopfpelikane und die Pallasmöwen in ihrem hübschen Brutgefieder. Durch die spärliche Wintervegetation sind die Tiere im Uferbereich zudem gut zu sehen. Neben den Krauskopfpelikanen hat mich insbesondere die Chance, Goldschakale, Marderhunde und Wildkatzen zu sehen, in diese abgelegene Region gelockt.

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Am Ende der Straße beginnt das Wasser

Der Abend in Tulcea fühlt sich an wie ein Übergang zwischen zwei Welten. Von der auch “Tor zum Donaudelta” genannten Stadt geht es nur noch per Boot weiter. Wir hieven unser Gepäck in das kleine Boot am Steg. Am Hafen ist niemand mehr außer uns. Es regnet. Jeder sucht sich einen Platz auf den Bohnensäcken im Boot, zieht warme Überziehschuhe aus Lammfell über die Stiefel und wickelt sich in die bereitliegenden Decken ein. Im Schein der Kopflampen machen wir die Kameras bereit. Es ist kurz vor acht Uhr abends. Schon bald nach dem Ablegen sind alle Lichter der Stadt verschwunden und nur die rot/grünen Seitenlichter von unserem Boot bringen etwas Licht in die Dunkelheit. Unser Guide sucht die Ufer mit einem Nachtsichtgerät nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren ab. Auch ich schaue gebannt in die dunkle Landschaft und bilde mir ein, irgendetwas erkennen zu können. Nach einer Weile gebe ich auf und beobachte nur noch unseren Guide, schaue, in welche Richtung er das Nachtsichtgerät hält und ob er seine Hand mit der Taschenlampe hebt. Schon innerhalb der ersten Stunde unserer Bootsfahrt in das Dorf Mila 23 sehen wir zwei Minks, zwei Marderhunde, einen Waldkauz und ein Reh.

Wir sind nur vier Gäste, eine ungewöhnlich kleine Gruppe für eine Fotoreise, begleitet von unserem Guide des Naturreiseveranstalters Sakertours und unserem Bootsfahrer. Nach etwa drei Stunden Bootsfahrt erreichen wir unser Ziel in Mila 23.

Biosphärenreservat Donaudelta

Das Biosphärenreservat Donaudelta ist ein weites Labyrinth aus Wasser und Land an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine. Das Delta besteht aus unzähligen Seen, Kanälen und Inseln am Ende der rund 2.860 km langen Donau. Mit 5.800 Quadratkilometern ist es das größte zusammenhängende Feucht- und Schilfgebiet Europas. Das Gebiet ist bekannt als Eldorado für Birdwatcher mit 312 nachgewiesenen Vogelarten. Unzählige Fisch- und Säugetierarten finden Schutz in diesem Mosaik aus Wasser und Land, das seit 1991 als UNESCO-Biosphärenreservat und Weltnaturerbe ausgewiesen ist. Das Delta ist auch eines der letzten Rückzugsgebiete für den Europäischen Nerz, die Wildkatze, den Süßwasserotter und die weltweit bedrohte Mönchsrobbe. In kleinen, nur mit dem Boot erreichbaren Dörfern leben rund 13.000 Menschen. Die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten im Biosphärenreservat sind Fischerei, Jagd, Schilfernte, Viehzucht, Subsistenzwirtschaft sowie Tourismus.

Mila 23 und das Leben im Winter im Donaudelta

Das kleine Dorf Mila 23 am Rand eines der vielen Kanäle wirkt eher wie eine Ansammlung von Booten als eine Siedlung. Straßen gibt es hier keine, nur Holzstege, Boote vor den Häusern und ein paar schmale Pfade. Viele Bewohner des Dorfes, sowie des Deltas insgesamt, gehören zur Gemeinschaft der Lipowaner, Nachfahren russischer Altgläubiger, die im 18. Jahrhundert hier Zuflucht fanden. Unser Gästehaus ist familiengeführt und beeindruckt uns die folgenden Tage mit ausgezeichneter lokaler Kost, die erwartungsgemäß viel Fisch aus den Gewässern vor der Haustür anbietet.

In den Wochen zuvor hatte ich täglich die Wettervorhersage angeschaut. Was erwartet mich im Winter im Donaudelta? Die angekündigten Temperaturen schwankten zwischen minus vierzehn und plus vierzehn Grad, zwischen Schnee, Eis und wahrem Frühlingswetter. Noch in der Woche zuvor lag Schnee und die Wasserflächen waren teilweise zugefroren. Doch jetzt, Anfang Februar, zeigt das Thermometer einige Grad über Null, der Schnee ist verschwunden, das Eis geschmolzen, stattdessen hängen schwere Wolken über dem Fluss und ein feiner Nieselregen wechselt sich mit kräftigen Schauern ab. Nicht die Bedingungen, von denen Fotografen träumen, aber vielleicht genau jene, die einem Foto die gewisse Atmosphäre verleihen.

Der Winter ist hier im Donaudelta Nebensaison. Die meisten Hotels und touristischen Angebote sind geschlossen, Besucher kommen erst ab April, wenn die Zugvögel rasten und die Brutzeit beginnt. Doch jetzt gehört das Delta fast ausschließlich den Einheimischen und den Tieren. Genau diese Stille macht den Reiz aus.

Goldschakale aus dem Fotoversteck

An zwei von drei Tagen teilt sich unsere kleine Fotogruppe auf. Zwei von uns fahren mit dem Boot und suchen Wasservögel, während die anderen zwei in ein kleines Fotoversteck am Rand des Schilfgürtels einziehen. Ich kann es kaum erwarten, in das Versteck zu kommen, und baue gespannt meine Kamera auf. Wir haben Glück: Schon nach einer halben Stunde tauchen zwei Goldschakale auf, hübsch anzusehen mit ihrem dichten Winterpelz. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Fuchs und kleinem Wolf. Die Goldschakale haben sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet, denn im Delta sind reichlich Nahrung und Deckung vorhanden.

Wir können die insgesamt fünf Tiere über eine Stunde lang beobachten. Sie waren auf der offenen Wiese extrem scheu und blickten sich immer wieder in alle Richtungen um, sogar nach oben in die Luft. Wohl nicht ohne Grund. Zwei von den Schakalen haben deutlich erkennbare, alte Verletzungen, die entweder aus Kämpfen oder von Fallen herrühren: ein teils abgetrennter Schwanz, eine teils fehlende Vorderpfote, ein verletztes Auge und ein umgeknicktes Ohr zeugen von einer enormen Widerstandsfähigkeit und Kraft dieser Wildtiere.

Aus dem Versteck können wir noch weitere Tiere beobachten, darunter Mäusebussarde, eine Rohrweihe, Graureiher, Nebelkrähen, Elstern, einen Grauspecht und zwei Fasane.

Bootstour im Regen und Nebel

Unser zweiter Tag beginnt wieder vor Sonnenaufgang mit starkem Kaffee und einem reich gedeckten Frühstückstisch. Draußen regnet es und auch nach Sonnenaufgang scheint es, als würde es heute gar nicht mehr hell werden. Wir ziehen die Plane über das Boot und wickeln uns in Decken ein. Je weiter wir fahren, desto breiter wird der Fluss, dann teilt er sich in Arme, die sich wieder verzweigen, bis die Orientierung unmöglich erscheint und nur noch Schilfwände links und rechts vorbeiziehen. Während das Boot langsam durch das graue Wasser tuckert halten wir Ausschau nach Vögeln. Zuerst entdecken wir einen Zwergtaucher, dann Zwergscharben, Graureiher, Blässhühner und Haubentaucher. Später am Nachmittag hört der Regen auf und es zieht sich ein Nebelschleier über das Wasser.

Unsere Rückfahrt zur Unterkunft ist ein wahrer Blindflug im Nebel. Manchmal sehen wir kaum fünfzig Meter weit und wir kommen nur langsam voran. Silberreiher tauchen wie weiße Geister aus der grauen Suppe auf, Graureiher stehen fast unbemerkt reglos am Ufer und Haubentaucher verschwinden mit einem Plopp unter der Wasseroberfläche. Obwohl alles klamm und das Licht schummrig ist, entstehen genau jetzt sehr stimmungsvolle Bilder mit Landschaften, die eher Gemälden als Fotografien gleichen.

Pelikane im Prachtkleid

Unser letzter Tag ist voll und ganz den Krauskopfpelikanen gewidmet. Gleich am Anfang der Fahrt sehen wir bereits mehrere Jungtiere. Nach einem kurzen Stopp fahren wir weiter, denn wir suchen die adulten Tiere, deren zottelige Kopffedern und knallig orangefarbenen Kehlsäcke im Brutkleid fast exotisch wirken. Auf einem größeren See entdecken wir schließlich die Silhouetten mehrerer Pelikane, riesige Vögel mit bis zu drei Metern Spannweite.

Das Donaudelta beherbergt mit mehreren tausend Brutpaaren eine der bedeutendsten Kolonien Europas, was einen erheblichen Anteil des Weltbestands ausmacht. Sie bleiben das ganze Jahr über vor Ort. Im Frühling bekommen die Krauskopfpelikane dann Gesellschaft von den Rosa Pelikanen, die im Donaudelta in großen Kolonien brüten.

Wir haben den Pelikanen ein paar Fische mitgebracht und haben so die Gelegenheit, die Tiere beim Fressen zu beobachten. Der Kehlsack dient den Tieren als Kescher, um Fische samt Wasser aufzunehmen. Das Wasser wird anschließend abgelassen, bevor der Fisch geschluckt wird. Der Kehlsack ist extrem dehnbar und kann zehn bis zwölf Liter Wasser aufnehmen.

Die Fischmöwe oder auch Pallas’ Gull auf Englisch trägt ihren Namen zu Ehren des deutschen Naturforschers Peter Simon Pallas (1741–1811), der die Art 1773 erstmals beschrieb. Es ist die größte Möwe mit schwarzem Kopf (im Brutkleid) und die drittgrößte Möwenart weltweit. Die Art ist hauptsächlich in den Steppenseen Zentralasiens und den Küstenregionen des Kaspischen Meeres verbreitet. Die Population im Donaudelta ist das westlichste Vorkommen.

Nachts im Donaudelta

Wildkatzen

Jeden Abend sind wir mehrere Stunden auf der Suche nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren. In dem weitläufigen Donaudelta mit dem dichten Auwald und zahlreichen Rückzugsräumen lebt die Europäische Wildkatze. Die Tiere bleiben für Besucher meist unsichtbar, weil sie nicht nur nachtaktiv, sondern darüber hinaus auch äußerst scheu sind. Wildkatzen meiden offene Bereiche, halten sich vorzugsweise in dichten Auwäldern und Schilfrändern auf und nutzen dort Verstecke wie umgestürzte Baumstämme oder hohle Stämme, um sich tagsüber vor Störungen zu schützen. Erst nach Einbruch der Dämmerung gehen sie auf die Jagd.

Dreimal kann unser Guide mit dem Nachtsichtgerät eine Wildkatze am Ufer entdecken. Doch im Schein der Taschenlampe ist sie schnell verschwunden, ich sehe das Tier nur einen kurzen Moment auf einem Ast balancieren und kann mit meiner Kamera nur noch ihr Hinterteil ablichten.

Marderhunde

Ich hab oft von Marderhunden gehört, aber noch nie einen gesehen. Umso größer ist die Freude, als wir während einer abendlichen Bootstour gleich zwei Tiere beobachten können. Der Marderhund stammt ursprünglich aus Ostasien. Zwischen 1928 und den 1950er Jahren wurden Tausende Tiere in Russland, Belarus und der Ukraine ausgesetzt. Ziel war die Etablierung einer neuen Pelztierart für die Jagd- und Pelzwirtschaft. Die Tiere erwiesen sich als anpassungsfähig, fruchtbar und ausbreitungsstark. Von diesen Populationen aus wanderte der Marderhund selbstständig weiter nach Westen und Süden. Flusssysteme, Auenlandschaften und Feuchtgebiete boten ideale Wanderkorridore. Im Donaudelta tauchten die ersten Nachweise vermutlich in den 1970er oder 1980er Jahren auf. Die ausgedehnten Schilfgürtel, Sümpfe und milden Winter im Donaudelta bieten ihm ideale Lebensräume. Der Marderhund kommt inzwischen auch in flächendeckend Deutschland vor, mit regionalen Schwerpunkten. Seit den 1990er-Jahren breitet sich die Art stark aus. Trotz wachsender Bestände bleibt er wegen seiner nachtaktiven Lebensweise meist unsichtbar.

Abschied vom Donaudelta

Auch unsere Rückfahrt von Mila23 nach Tulcea ist wieder eine Nachtfahrt. Nach einem üppigen Abendessen aus drei Gängen machen wir es uns im Boot wieder gemütlich und halten unsere Kameras in gespannter Bereitschaft. Wir sehen mehrere Nutrias im Wasser, Waldkäuze und Mäuse, die im Wasser schwimmen. Im Verlauf der Fahrt zieht wieder Nebel auf und wir können nur noch langsam durch die Kanäle tuckern. Ein wohl typischer Winter im Donaudelta. Ich lehne mich zurück in meinen Bohnensack, höre nur das Wasser am Rumpf plätschern und denke daran, wie selten solche Orte in Europa geworden sind.

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Der Beitrag Donaudelta im Winter – Auf Fototour zu Goldschakalen und Pelikanen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Es ist Anfang Dezember. Die zweieinhalbstündige Überfahrt mit der Fähre von Cuxhaven nach Helgoland kann in dieser Jahreszeit zu einem wilden Ritt werden. Aber genau jetzt lockt etwas ganz Besonderes viele Naturfreunde auf Deutschlands Hochsee-Insel: die Geburtssaison der Kegelrobben. Von November bis Januar kommen auf den flachen Sandstränden von Helgoland Düne hunderte Kegelrobben zur Welt. Ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht.

Ich bin für drei Tage auf Helgoland, um die Robben zu fotografieren. Ich hoffe auf einen jener seltenen Momente, von denen Naturfotografen träumen: einer Geburt. Im Folgenden berichte ich euch von meiner Zeit bei den Kegelrobben und ihr erhaltet viele praktische Tipps für eure eigene Fotoreise zu den Robben auf Helgoland-Düne.

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Neues Leben bei den Kegelrobben

Der Wind hat die Helgoland-Düne fest im Griff. Feiner Sand peitscht über den Strand, zeichnet helle Schleier über den Boden. Die Sandkörner treffen mich wie kleine Nadeln und knirschen zwischen meinen Zähnen. Ich bin froh über meine Schutzbrille aus dem Baumarkt, durch die ich meine Augen entspannt offen halten kann. Mein Blick und meine Kamera sind fest auf eine dicke Kegelrobbe gerichtet, die sich nicht weit entfernt vom Absperrzaun auffällig nervös verhält. Nach einigen Minuten im Sandpeeling wird mein Verdacht bestätigt: An ihrem Hinterleib zeigt sich eine prall gefüllte, rote Fruchtblase.

Das Weibchen dreht sich schwerfällig auf die Seite, mal die eine, dann die andere. Sie biegt sich wie eine Banane, dreht sich im Kreis und versucht, die Fruchtblase weiter hinaus zu pressen. Die umliegenden Robben heben unbeeindruckt ihren Kopf. Der Nachwuchs lässt sich Zeit. Etwa 15 Minuten lang hängt er zur Hälfte im frischen Nordseewind von 7 Beaufort, während seine Mutter sich dreht und windet, sich biegt und im Kreis rollt. Alles ohne einen Laut von sich zu geben, weniger als zwei Meter von dem mobilen Absperrzaun entfernt, der die Besucher von den wilden Tieren trennt. Alle Beobachter halten respektvollen Abstand und schauen zu. Ebenfalls ohne einen Mucks von sich zu geben. Dann geht es plötzlich ganz schnell und ein nasses, gelbliches Bündel liegt im Sand.

Das kleine Robbenbaby öffnet sofort die Augen und wird von seiner Mutter beschnuppert und berührt. Momente der Nähe, einfach schön anzusehen. Währenddessen drängeln sich die Krähen vor dem Mutterkuchen, bevor dieser abkühlt und mit Sand bedeckt wird. Ein wildes Fressen beginnt. Das Kalb schaut mit seinen großen schwarzen Augen etwas irritiert in die Welt. Ob es die Krähe direkt vor sich schon scharf erkennen kann? Sieht es uns Fotografen? Seine ersten Bewegungen wirken zittrig, tastend. Es dauert eine Weile, bis das Kleine die Milchzitzen gefunden hat und sein Fell trocken ist. Nun ist es nicht mehr gelblich, sondern zeigt sein schönes, weißes Lanugo-Fell. An seinem Bauch hängt noch ein Stück der frischen Nabelschnur.

Wachstum in Rekordzeit – vom weißen Fellknäuel zum größten Raubtier Deutschlands

Robbenbabys kommen mit rund 10 bis 14 Kilogramm zur Welt. Aufgrund des Fettgehalts der Milch von mehr als 50 Prozent nehmen die Kälber täglich bis zu zwei Kilogramm zu und werden bald eine dicke, weiße Speckrolle. Einige Mütter bleiben dauerhaft bei ihren Kälbern, andere lassen die Jungen auch über einige Stunden allein, um fischen zu gehen. Wenn die Kälber nach 15 bis 21 Tagen abgesäugt werden, sind sie auf sich allein gestellt. Etwa zehn Tage nach dem Abstillen folgt der Fellwechsel und das weiße Wollfell wird gegen ein Schwimmfell gewechselt. Dann folgen die ersten Schwimmversuche und die junge Robbe beginnt, instinktiv zu jagen.

Ich sehe am Strand Jungtiere, die erst wenige Tage alt sind, und andere, die schon zu kleinen Speckrollen geworden sind. Sie wirken extrem unbeholfen an Land, aber sind schon sehr neugierig. Sie erkunden mit der Schnauze, tasten mit den hochempfindlichen Vibrissen, richten den Kopf nach jedem neuen Geräusch.

Kegelrobben gehören zur Familie der Hundsrobben. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Norwegen bis zur Ostküste Amerikas. Die Tiere, die nach Helgoland kommen, gehören zur östlichen Nordseepopulation. Sie sind die größten Raubtiere Deutschlands:

• Männchen können bis zu 300 Kilogramm auf die Waage bringen. Sie erreichen ihre volle Kraft erst mit rund acht Jahren.
• Weibchen bleiben mit 150 bis 200 Kilogramm deutlich kleiner.
• Jungtiere wiegen bei der Geburt 10 bis 14 Kilogramm.
• Die Lebenserwartung einer Kegelrobbe beträgt durchschnittlich 35 Jahre.
• Kegelrobben werden an Land bis zu 20 km/h, im Wasser bis zu 40 km/h schnell.
• Schätzungen der Überlebensrate im ersten Lebensjahr variieren je nach Standort und Bedingungen stark, von unter 50 % bis zu 85 %. Haupttodesursachen sind oft Verhungern oder Verletzungen.

Deutschlands wohl stürmischste Kinderstube

Helgoland-Düne ist im Winter kaum wiederzuerkennen. Die Sommerurlauber sind fort, zurück bleiben Stille, Wind und die größte Kegelrobbenkolonie Deutschlands. Jedes Jahr ab November wird dieser Strand zur wichtigsten Geburtsstätte der östlichen Nordseepopulation von den Kegelrobben (Halichoerus grypus).

Was wie ein karger Ort wirkt, ist in Wahrheit eine perfekt funktionierende Kinderstube:

• Strikte Abstandsregeln und Absperrungen, welche die Besucher von den Tieren trennen.
• Breiter Strand, der nie vollständig überspült wird
• Wachsame Ranger, die auf hilfsbedürftige Robbenbabys ein Auge haben und die Besucher im Blick behalten
• Fischreiche Gewässer

Die Kegelrobben liegen oft dicht an dicht. Daher sind die Strände für Menschen gesperrt. Ein Strandspaziergang, ohne die Robben zu stören oder einen Biss zu riskieren, ist dann nicht mehr möglich. Beobachten kann man die Tiere trotzdem:

Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Holzbohlenweg in den Dünen. Von hier hat man einen guten Überblick über den Nordstrand. Die Robben liegen teilweise sehr nah bis hoch in den Dünen. Manchmal robben sie sogar über den Panoramaweg.

Der Südstrand ist bis zum Restaurant Düne (im Winter geschlossen) am oberen Rand begehbar, der restliche Strand ist durch einen stabilen Metallzaun abgetrennt. Die Robben liegen auch hier über den ganzen Strand verteilt bis hoch an den Zaun. Dann ist auch hier, trotz Zaun, Abstandhalten angesagt, da die Tiere sonst unruhig werden oder sich zu sehr an Menschen gewöhnen. Das kann dann in der folgenden Badesaison zum Problem werden, wenn sich die an Menschen gewöhnten Robben den Badenden zu sehr nähern.

Rückblick in die Geschichte von Helgoland

Helgoland und die Nachbarinsel Düne erhielten ihre heutige Form und Größe erst zur Zeit des Nationalsozialismus. Um Helgoland als strategischen Kriegshafen zu entwickeln, sollten beide Inseln im Rahmen des Projektes Hummerschere stark vergrößert werden. Dazu wurden große Teile der heutigen Insel aufgeschüttet und befestigt, sodass Form und Größe nicht mehr dem Einfluss der Gezeiten unterlagen. Auf der Hauptinsel entstanden so das Nordost- und das Südhafengelände und die Düne wurde um gut das Vielfache und der Flughafen wurde gebaut.

Kegelrobben in Deutschland – Eine Erfolgsgeschichte

Kegelrobben wurden früher in der Nordsee gnadenlos verfolgt – wegen ihres Fells, ihres Fleisches und wegen der irrigen Vorstellung, sie würden die Fischbestände dezimieren. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Kegelrobben in deutschen Gewässern nahezu ausgerottet. Neben der Jagd, ließen auch Umweltgifte ihre Zahlen dramatisch sinken. Erst mit strengem Schutz durch das Bundesnaturschutzgesetz, internationalen Abkommen sowie der die Ausweisung des FFH-Gebietes Helgoland mit Helgoländer Felssockel begann die Population sich langsam zu erholen.

Seit der ersten Kegelrobbengeburt auf Helgoland im Winter 1996/97 gibt es einen stetigen Anstieg der Geburtenzahlen. Heute ist Helgoland der wichtigste Wurfplatz für Kegelrobben in Deutschland – und einer der wenigen Orte Europas, an denen man die Geburt dieser Tiere beobachten kann, ohne sie zu gefährden. Heute werden hier jedes Jahr um die 1000 Jungtiere geboren – Tendenz steigend.

Gesamtzahl Kegelrobbengeburten (Quelle: Verein Jordsand e.V.):

– 2024/25: über 1000 Jungtiere
– 2023/24: 850-900 Jungtiere
– 2022/23: 700-800 Jungtiere
– 2021/22: 670 Jungtiere
– 2020/21: 652 Jungtiere

Leben in der Kolonie – Nähe und Distanz

Wind treibt Sandfahnen über den Strand, die wie dünne Schleier um die Tiere wehen. Aber die Robben wirken in solchen Momenten ungerührt: Sie schließen die Augen, lassen alles über sich hinwegfegen. Zwischen den erwachsenen Tieren herrscht eine klare Ordnung: Mütter halten Abstand voneinander, Jungtiere liegen weiträumig verteilt und Männchen patrouillieren am Rand. Obwohl die Kolonie dicht wirkt, berühren sich die Tiere selten.

Die häufigsten Verhaltensweisen, die ich beobachte sind:

• Kontaktlaute zwischen Mutter und Jungtier, Säugen, spielerischer Körperkontakt zwischen Jungtier und Mutter
• Schutz des Jungtiers vor anderen Robben
• Aufbäumen und Drohen, insbesondere zwischen Männchen, aber auch die Weibchen, gingen sich gegenseitig an, wenn eine zu nah kommt.
• Scheinangriffe, die oft nur aus tiefer Kopfhaltung und geöffnetem Maul bestehen
• Blutige Kämpfe zwischen den Bullen
• Annäherung der Bullen an die Weibchen, denn die Paarung erfolgt gleich nach Abstillen der Jungen. Meist werden die Bullen vertrieben, aber zweimal konnte ich eine Paarung beobachten.

Paarungszeit im Winter

Während die Jungtiere noch unbeholfen am Strand liegen, beginnt für die erwachsenen Tiere die Paarungszeit. Die Männchen warten, beobachten, zeigen Präsenz. Sie haben genau im Blick, wann eines ihrer Weibchen bereit zur Paarung ist. Nähern sich die Männchen dem Weibchen jedoch zu früh, werden sie schroff zurückgewiesen.

Die stattlichen Bullen verteidigen ihr Harem (typischerweise fünf bis sieben Weibchen) vehement gegen Eindringlinge und Konkurrenten. Gewaltige Kämpfe sind selten – die meisten Rivalitäten werden durch Körperhaltung, Lautäußerungen und gegenseitiges Einschüchtern entschieden.

Nach der erfolgreichen Paarung tritt die befruchtete Eizelle in eine Keimruhe von rund drei Monaten ein. Erst danach beginnt die rund achtmonatige Embryonalentwicklung. So wird es möglich, dass die Geburt wieder im Winter stattfindet. Dann, wenn die meisten Weibchen genügend Energiereserven aufgebaut haben, um mehrere Wochen zu säugen.

Der Moment, der bleibt

Als ich am Abend den Strand verlasse, liegt das Kalb, dessen Geburt ich miterlebt habe, dicht an seine Mutter geschmiegt. Sein Fell ist nicht mehr feucht und leuchtet weiß. Es schaut neugierig um sich, wirkt satt und zufrieden. Der Moment, wie das Robbenbaby aus der reißenden Fruchtblase auf den Strand fiel und dort als nasses, hilfloses Bündel in den sandgefüllten Windböen lag, hat sich in meiner Erinnerung eingebrannt.

Helgoland-Düne zeigt im Winter ihre raueste Seite. Und gleichzeitig ihre Zärtlichste. Hier wächst neues Leben heran und die Natur erzählt eine ihrer ältesten Geschichten. Still. Wild. Und jedes Jahr aufs Neue.

Verhalten bei den Kegelrobben

Kegelrobben sind das größte Raubtier Deutschlands und sind mit Respekt und Rücksicht zu behandeln. Für die erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere und für eure eigene Sicherheit beachtet bitte Folgendes:

• Informiert euch bei den Rangern und den Mitarbeitern des Vereins Jordsands e.V. über die aktuelle Begehbarkeit der Strände und vorhandene Einschränkungen.
• Es kommt vor, dass ihr Robben außerhalb der Absperrungen trefft. Haltet auf frei begehbaren Flächen unbedingt einen Abstand von 30 Metern zu den Tieren ein.
• Jungtiere, die durch zu engen Kontakt mit dem Menschen geprägt werden, erschweren mitunter einen sicheren und unbeschwerten Badebetrieb im Sommer. Sie nähern sich Badegästen furchtlos an.
• Begebt euch nicht in die Nähe von Bullenkämpfen, die Tiere können an Land etwa 20 km/h schnell werden und sind aufgrund der Paarungszeit besonders aggressiv.
• Schneidet den Tieren nicht den Zugang zum Wasser oder vom Wasser zum Land ab. Begebt euch niemals zwischen Kalb und Muttertier.
• Starke Störungen können die sensible Bindung zwischen Mutter und Jungtier nachhaltig stören, was zu einer hohen Jungtiersterblichkeit im ersten Lebensjahr führen kann.

Fototipps für Kegelrobben auf Helgoland-Düne

Zugang zum Strand:

Die Strände sind während der Wurfzeit weitgehend gesperrt. Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Panoramaweg, von dem aus man beobachten kann, und am Südstrand kann man den Strand bis zu einem abgrenzenden Metallzaun bis hin zum Dünenrestaurant begehen.

Perspektive:

Da die Kegelrobben am Boden liegen, werden die Bilder am besten gemacht, wenn man auch selbst am Boden liegt. Das geht nur am Südstrand, wo der Metallzaun ist.

Brennweite:

Ich habe die meisten Bilder mit einem 200-600 mm Teleobjektiv gemacht. Leider war das Objektivende im Durchmesser zu groß und ich konnte daher den Metallzaun nicht als Stativersatz verwenden. Ich konnte aber dennoch gut, auch bodennah, fotografieren. Das 100-400-mm-Objektiv hätte besser gepasst. Ein Standardobjektiv lohnt sich auf jeden Fall, um die Landschaft und die Robben in ihrem Habitat zu fotografieren.

Beste Reisezeit:

Die Wurfzeit reicht von November bis Januar. Als ich Anfang Dezember auf Helgoland-Düne war, waren bereits etwa 700 Jungtiere geboren und es gab viele verschiedene Altersstufen. Die besten Chancen, eine Geburt zu sehen, hat man Ende November.

Beste Tageszeit:

Ich konnte über den Tag keine unterschiedlichen Aktivitätsmuster bei den Kegelrobben erkennen, aber es heißt, dass sie morgens am aktivsten sind. Darüber hinaus sind wegen des schönen Lichtes der Morgen und Abend besonders schön. So kann man morgens schöne Gegenlichtaufnahmen machen.

Sand und Regen:

Grade in Bodennähe weht am meisten Sand und es ist kaum vermeidbar, dass die Kamera abbekommt. Wer mag, bringt sich eine Schutzhülle und UV-Filter mit. Bewährt hat sich ein Pinsel zum Abbürsten der Sandkörner am Ende des Tages.

Verpflegung, Aufwärmen, Toilette:

Alles zur Verpflegung mitbringen. Trinkwasser kann man in den Toiletten am beheizten Ausstellungs-/Aufenthaltsraum am Fähranleger nachfüllen. Dort gibt es auch Stromanschlüsse sowie Tische für eine Mittagspause.

Anfahrt zur Düne:

Die erste Dünenfähre geht Anfang Dezember morgens um 8 Uhr, Hin- und Rückfahrt kosten 6 Euro. Mehr Infos hier.

Büchertipps für Naturfreunde

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Herbst in der wilden Taiga Finnlands

Der Herbst beginnt früh in Finnlands Osten. Schon im September färben sich die Birken golden, die Nächte werden lang und das Polarlicht zeigt sich am klaren Nachthimmel. Die Bären bereiten sich auf ihre Winterruhe vor und futtern sich eine dicke Speckschicht aus Blaubeeren an. Ich hingegen bereite mich mit meiner Daunenjacke, einem Schlafsack, Mütze und Thermoskanne auf mehrere kalte Nächte in Fotoverstecken an vier verschiedenen Standorten im Osten von Finnland vor. Denn nicht jedes Versteck ist mit einer Heizung ausgestattet. Es sind meist einfache Holzverschläge oder kleine Hütten, mal mit Bett oder Doppelstockbett oder auch nur mit einer weichen Bodenmatte. Jedes ist auf seine eigene Art originell, manchmal urgemütlich, manchmal ein Knochenschinder.

Karhu-Kuusamo – Das nördlichste Fotoversteck für Bären in Finnland

Als ich am Treffpunkt von Karhu-Kuusamo ankomme, ist es still im Wald. Ich parke mein Auto auf einem kleinen Platz und beobachte einen Unglückshäher im Baum gegenüber. Ich schaue mich um und erst als ich mich überzeugt habe, dass kein Bär hinter dem nächsten Baum steht, steige ich aus und richte meine Kamera auf den Rabenvogel. Doch er hört die beiden herankommenden Autos schon vor mir und sucht das Weite. Er brachte mir Glück – von nun an sollte es nur noch eine halbe Stunde sein, bis ich meinen ersten Braunbären in freier Wildbahn sehe.

Mein erstes Fotoversteck für Bären bei Kuusamo

Die Beobachtungshütten von Karhu-Kuusamo liegen etwa 30 Minuten Fahrzeit von Kuusamo entfernt und sind die nördlichsten Fotoverstecke zur Bärenbeobachtung in ganz Finnland. Die Saison dauert von Anfang Mai bis Ende September und die Sichtungswahrscheinlichkeit liegt bei 99%. Die fünf Verstecke sind unterschiedlich große Holzhütten mit Blick auf einen dunklen Tümpel, einen moorigen Sumpf und den dahinter liegenden Wald. Ich teile mir ein kleines Versteck mit einer anderen Besucherin. Die Atmosphäre ist gespannt, als wir unsere Kameras auf den Beenbags ausrichten und unser Guide draußen in 20 bis 60 Metern Entfernung von den Hütten Leckerchen für die Bären auslegt. Es dauert nicht lange, ja, ich fühle mich geradezu überrumpelt von dem riesigen Bären, der plötzlich am Waldrand erscheint. Aber die Tiere sind schlau, sie wissen, wann das Restaurant für sie geöffnet wird.

Diese erste Begegnung mit einem wilden Braunbären in seinem natürlichen Lebensraum ist ein Moment, der lange in mir nachwirkt. Nach ein paar Minuten verschwindet der große Kerl wieder im dichten Wald und ich beginne, mich erstmal in dem Fotoversteck einzurichten. Dann, fast zögerlich, erscheint ein Weibchen mit besonders hellem, blond schimmerndem Fell am Waldrand. An ihrer Seite ein Jungtier, das vorsichtig hinter der Mutter hervorlugt. Über den beiden sitzen mehrere Seeadler auf den Baumwipfeln und warten auf ihre Chance. Raben umkreisen das Gebiet und kommentieren das Schauspiel mit heiserem Krächzen.

Auch der Himmel jagt

Nicht nur die Wälder, auch der Himmel Finnlands ist wild. Während meiner Beobachtungen sah ich immer wieder Seeadler über den Lichtungen kreisen oder in den Bäumen sitzen. Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) gehört zu den größten Greifvögeln Europas. Er war einst fast ausgerottet, doch dank konsequenter Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände in Finnland erholt. Heute findet man ihn wieder regelmäßig an Seen und entlang der Ostseeküste – doch auch im Binnenland zeigt er sich gelegentlich, auf der Suche nach Aas oder Fisch.

Nachts im Bärenwald

Als es dunkel wird, klopft unser Guide an die Hüttentür, die wir von innen verriegelt haben. Für mich geht es nun weiter in die größte der Beobachtungshütten, wo ich die Nacht verbringen werde. Er selbst wird das Gebiet mit den anderen Gästen verlassen. Der Gedanke, nun allein mitten im Bärenrevier zu sein, macht mich doch ein bisschen nervös. Ich schiebe meine Aufregung zur Seite und bringe meine Kamera in Position, solange es noch ein kleines bisschen Licht gibt. Gerade rechtzeitig, denn schon kommt das große Bärenmännchen zurück und sucht nach weiteren Fischstücken. Er kommt bis auf wenige Meter vor die Hütte heran. Ich höre seine Tritte in dem matschigen Sumpf, sein Schnaufen, Kauen und mit einem Mal ein tiefes Brummen, das mir durch Mark und Bein fährt. Ich sitze still, lausche und spüre ein Wechselbad aus absoluter Faszination und Gänsehaut. Gut, dass das Versteck so massiv und stabil gebaut ist.

Erst als es draußen pechschwarze Nacht ist, krieche ich in eines der vier Doppelstockbetten. Überraschend schnell falle ich in einen tiefen Schlaf. Vielleicht ist es die Müdigkeit, vielleicht die Geborgenheit des Verstecks. Am Morgen verlasse ich die Hütte und verriegele die Tür von außen. Auf dem Weg zu meinem Auto summe ich ein Lied und hoffe, damit alle Bären auf dem Weg zwischen der Hütte und meinem Auto zu verscheuchen.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung aus dem nördlichsten Fotoversteck in Finnland auf der Webseite von Karhu-Kuusamo.

Wild Brown Bear Center – drei Tage beim Bären und Vielfraß

Meine Reise geht weiter Richtung Süden, wo ich mich für drei Tage beim Wild Brown Bear Center nahe Vartius eingebucht habe. Eine größere Beobachtungshütte und gleich mehrere kleine Fotoverstecke geben hier eine freie Sicht auf Sumpf, See oder Wald in der Grenzregion zwischen Finnland und Russland. In den Verstecken gibt es sogar Telefonempfang und alle Gäste haben sich in einer WhatsApp-Gruppe vernetzt. Sichtungen und Bewegungsrichtungen der Wildtiere wollen wir darüber kommunizieren und somit helfen, den Blick in die richtige Richtung zu lenken und nichts zu verpassen.

Gegen 16 Uhr geht’s los zu den etwa 700 m entfernten Verstecken, die für ein bis zwei Personen ausgelegt sind. Es gibt ein Etagenbett, Stühle, Schlafsäcke und einen Toiletteneimer. Ich befestige meinen Stativkopf auf einem Holzbrett am Sichtschlitz, richte mich ein und warte darauf, dass ein Bär auftaucht.

Ein Vielfraß sagt Hallo

Der erste Abend im Versteck bleibt ruhig und ohne Sichtung. Nach einer ebenso ruhigen Nacht packe ich meine Fotoausrüstung zusammen und will grade das Versteck verlassen. Ein dunkelbrauner Körper huscht aus dem Schatten und läuft am gegenüberliegenden Seeufer entlang. Genauso schnell, wie er gekommen ist, ist er auch schon wieder verschwunden. Gulo gulo, zu Deutsch Vielfraß oder auch Bärenmarder, ist einer der am seltensten beobachteten Beutegreifer Europas.

Wir warten, hoffen, dass der Vielfraß nochmal auftaucht. Leider vergebens. Um 8 Uhr, zur vereinbarten Uhrzeit, verlassen wir Gäste dann alle gleichzeitig unsere Verstecke und treffen uns im Gemeinschaftsraum zum Frühstück.

Die nächsten beiden Tage wiederholt sich der Rhythmus: nachmittags, nach einem frühen Dinner, raus zu den Verstecken, abends auf die Tiere warten, im Versteck übernachten und morgens zurück ins Basecamp zum Frühstück. Tagsüber gehe ich in der Gegend spazieren, fotografiere Vögel an der Futterstelle oder sehe in meinem Zimmer oder Aufenthaltsraum die Fotos des letzten Abends durch.

Ein unterschätzter Einzelgänger

Während Bären hier im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, bleibt der Vielfraß oft im Schatten. Zu Unrecht. Mit seinem muskulösen Körper, kräftigen Kiefern und scharfen Krallen bewegt er sich mühelos durch das Gelände. Er ist ein Aasfresser, aber auch ein Jäger, der geschwächte Rentiere, Hasen oder Vögel schlagen kann.

Am zweiten Tag kann ich den Vielfraß ein weiteres Mal sehen und mir gelingt ein Foto von dem flinken Kerl. Doch erst später und eine ganze Ecke weiter südlich, bei Erä-Eereo, nahe Lieksa, kann ich den Vielfraß ausgiebig beobachten und fotografieren. Das ausgeliehene Nachtsichtgerät öffnet mir dabei einen Blick in eine dunkle, verborgene Welt, die voller Leben steckt. Neben dem Vielfraß sehe ich auch Wölfe, einen Bären, der jedoch sogleich wieder im Dickicht verschwindet, sowie verschiedene Vogelarten wie Raben, Eichelhäher, Seeadler und Sperber. Lest mehr in meinem separaten Artikel “Rendezvous im Wald – Bei dem Vielfraß in Finnlands wilder Taiga”.

Der Bär kommt zum Abschied

Am letzten Abend bin ich wieder in einem anderen Versteck und blicke auf einen kleinen See, der von Wald umringt wird. Schon gleich in der ersten Stunde kommt der langersehnte Bär. Er ist etwas kleiner als die Bären, die ich bei Kuusamo gesehen habe. Eine kurze, doch wunderschöne und intensive Begegnung und ich beobachte anschließend sehr zufrieden, wie die Sonne hinter dem Wald untergeht und es draußen dunkel wird.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung auf der Webseite vom Wild Brown Bear Center.

Wildlife Safaris Finland – Ein “Paradise” für Wildtierfotografen bei Kuhmo

“Paradise” – so heißt der dritte Ort, an dem ich ein Fotoversteck in Finnland beziehe. Es ist eines der 20 Verstecke des Kuikka Basecamps von Wildlife Safaris Finland, gelegen in der Grenzregion zu Russland. Betrieben wird die Station von dem renommierten Naturfotografen Lassi Rautiainen, einem Pionier der Bärenfotografie in Europa. Obwohl die Grenzübergänge zwischen Finnland und Russland derzeit geschlossen sind, gibt es hier oben keinen Grenzzaun wie inzwischen in Südfinnland. Bären und Wölfe passieren ungehindert, so wie sie es immer getan haben. Besucher, die in diese Grenzregion kommen wollen, müssen ihren Aufenthalt vorab bei den finnischen Behörden registrieren lassen, was der Touranbieter ein paar Tage vor Ankunft durchführt.

Bevor es raus zum Versteck geht, koche ich draußen am Picknickplatz noch ein paar Nudeln mit meinem Trangia. Frisch gestärkt packe ich Thermoskanne, Sandwiches, Fotoausrüstung und Schlafsack zusammen. Gegen 16 Uhr fährt unser Guide vorweg durch den Wald. Wir Gäste folgen mit unseren eigenen Autos bis zum „Paradise“, einer Reihe von Hütten am Rand einer riesigen Grasebene, flankiert von Kiefern-, Fichten- und Birkenwäldern. Die Landschaft schimmert in gelben und ockerfarbenen Tönen – der Herbst zieht unübersehbar ein.

Hier draußen gibt es kein Licht, keinen Strom. Luxus bedeutet hier Nähe zur Natur. Dies ist die bisher kleinste Hütte, die ich bezogen habe. Stehen kann ich hier nicht, dafür aber bequem auf einer weichen Schaumstoffmatte liegen und Fotos aus der Froschperspektive aufnehmen oder aufrecht auf dem Stuhl sitzen. Im Vorraum steht ein Toiletteneimer, nur durch eine Plane vom Reich der Bären getrennt. Noch nie war ich bei meinen Toilettengängen so wachsam. Unser Guide erklärt mir noch, wie ich den Gasofen benutze (es gibt doch noch ein klein bisschen Luxus) und geht anschließend raus, um Fischstücke und Hundefutterpellets auf der Wiese zu verteilen. Mit seinem Quad und Anhänger bringt er einen Schweinekadaver weiter entfernt von den Hütten aus. Angelockt von dem Futter, dauert es nicht lange, bis der erste Bär auftaucht. Kurz nach ihm betreten die Wölfe das Parkett. Raben lassen sich kreischend ringsum nieder.

Wenn der Wolf kommt

Gut getarnt in der hohen Wiese sehe ich meinen ersten Wolf in Finnland. Kurz darauf kommt ein Zweiter, dann ein Dritter. Über den Abend zähle ich sieben junge Wölfe, begleitet von der Mutterwölfin. Die Halbwüchsigen tollen über die Lichtung, balgen sich, schnappen spielerisch nach ihren Geschwistern, stürmen wie übermütige Teenager durch die Wiese. Zwei der jungen Wölfe kommen ganz nah an die Hütten heran und suchen in dem hohen Gras nach den Hundefutterpellets. Ich schaue ihnen wie gebannt zu und ab und zu schaut einer direkt in meine Kamera. Was würde ich dafür geben, Wolfsgedanken lesen zu können. Gegen 22 Uhr ist es schließlich so dunkel, dass ich nichts mehr sehe. Ich krieche in meinen Schlafsack. Draußen höre ich die Wildnis weiterleben.

Mit dem ersten Morgenlicht wache ich auf. Die Wölfe sind auch schon wach, ich sehe sie in der Ferne kurz vor dem Waldrand. Nun sind sie alle zusammen und ruhen neben einem Baumstamm. Ich wünschte, sie würden nochmal zu den Hütten kommen, doch leider vergebens. Schweren Herzens packe ich meine Sachen zusammen und verabschiede mich überaus dankbar vom “Paradise”. Was ich diesen Morgen noch nicht wusste: In ein paar Tagen werde ich bei Erä-Eereo in der Nähe von Lieksa wieder Wölfe sehen.

Mehr Infos auf der Webseite von Wildlife Safaris Finland.

Verantwortung der Fotografen

Als Wildtierfotograf trägt man eine große Verantwortung gegenüber den Tieren, die man ablichten möchte. Auch wenn die Fotoverstecke mit ihren kleinen Sichtfenstern darauf ausgelegt sind, die Tiere so wenig wie möglich zu stören, muss man sich möglicher Auswirkungen bewusst sein. Daher hat jedes der Fotoverstecke seine eigenen Regeln, die von jedem Gast zwingend einzuhalten sind. Nichtbefolgung kann nicht nur die Tiere stören oder verscheuchen, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben werden. Lasst euch vor Betreten des Verstecks vom Betreiber einweisen, stellt Fragen, wenn was unklar ist, und macht euch vorher mit der Gegend und dem Verhalten der Tiere vertraut.

Naturfotografen sind automatisch Botschafter für die Natur und den Naturschutz. Hochwertige Bilder können dazu beitragen, das Bewusstsein für den Schutz dieser Tiere zu schärfen und positive Aufmerksamkeit für die Erhaltung der Wildnisgebiete zu generieren. Letztendlich bringt der Naturfoto- und Wildtiertourismus auch zusätzliches Einkommen für die Region und stärkt die Akzeptanz der großen Raubtiere in der Bevölkerung. So hat auch die illegale Tötung von Wölfen in Kuhmo durch den Wildtiertourismus abgenommen, denn die Menschen vor Ort haben verstanden, wie wichtig lebende Wölfe sind.

Richtiges Verhalten bei der Wildtierfotografie aus einem Fotoversteck in Finnland

• Leise sein, am besten alles für den Abend / die Nacht vorbereiten, so dass alles griffbereit ist. Das Öffnen von lauten Klett- oder Reißverschlüssen vermeiden. Handy in Lautlosmodus stellen.
• Keine laut knisternden Lebensmittelverpackungen – Fragt, ob das Mitbringen von Lebensmitteln überhaupt erlaubt ist.
• Kamera in lautlos Modus stellen (in manchen Verstecken ist die Fotografie mit lauten Spiegelreflexkameras sogar verboten)
• Kein Blitzlicht, Stirnlampen oder anderweitiges Licht außerhalb oder innerhalb des Verstecks benutzen.
• Keine zusätzlichen Lockmittel oder Futter außerhalb der kontrollierten Bereiche
• Keine stark riechenden Lebensmittel, Parfüms, Mückenspray
• Dunkle Kleidung gegen Reflexionen am Sichtglas
• Kamerateile nicht aus dem Versteck heraushängen lassen.
• Keine ruckartigen Bewegungen
• Keine Hunde mitbringen
• Verlasst das Versteck erst zur vereinbarten Zeit.

Ein Ort, der verändert

Jede Nacht im Fotoversteck in Finnlands wildem Osten brachte unvergessliche Begegnungen und neue Erfahrungen. Wer Tiere in freier Wildbahn beobachten will, muss sich dem Takt der Natur anpassen. Das bedeutet: lange Phasen des Wartens, Schweigens und dann der große Moment. Die Beobachtungshütten sind einfach, eng und ohne viel Komfort. Doch was an Bequemlichkeit fehlt, wird durch Nähe zu den Tieren und die Intensität der Beobachtungen mehr als ausgeglichen. Man sitzt da, den Blick nach draußen gerichtet, die Kamera bereit, dann plötzlich kommt ein Wolf, Bär, Vielfraß oder Adler ins Bild.

Die Zeit in den Fotoverstecken hat mein Gewahrsein für die wilden Tiere verändert. Nach der physischen Nähe bleibt durch die persönliche Erfahrung eine psychische Nähe zu Bären, Wölfen, Vielfraßen und Adlern bestehen und ich trage die Erfahrungen dieser Tage in der Taiga wie einen kleinen Schatz in meiner Erinnerung. Ich hatte viele, viele Bilder gemacht und freute mich schon darauf, den Tieren zu Hause auf meinem Sofa wieder zu begegnen.

Mehr Infos zu den Tieren

Metsähallitus Parks & Wildlife Finland: https://www.largecarnivores.fi/species/wolverine.html

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/species/9561/45198537

Büchertipps für Finnland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Finnlands wilder Osten – Bären, Wölfe und Vielfraße aus Fotoverstecken beobachten erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Finnland. Es ist dunkel. Ich bin alleine in meinem kleinen Fotoversteck mitten in der finnischen Taiga. Nur der Gasofen brennt leise hörbar vor sich hin. Doch dann – ein Schmatzen durchbricht die nächtliche Ruhe. Es ist ziemlich nah. Ich stehe auf und schalte leise das Nachtsichtgerät an, das in einem der Fensterschlitze steckt. Ein Vielfraß. Keine fünf Meter entfernt, massig, muskulös, das Fell dicht, einzelne Regentropfen glitzern auf den Haarspitzen. Seine kräftigen Zähne zerren an einem Stück Fleisch, das er mit einer Pranke festhält. Er schaut kurz auf, seine im Nachtsichtgerät weiß dargestellten Augen blicken mich an. Mir läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Dann frisst er weiter. Kurz darauf füllt das Schnattern einer Stockentenfamilie die Dunkelheit.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Herbst in der wilden Taiga

Ich bin unterwegs in der finnischen Taiga, nahe Lieksa im Osten des Landes. Es ist Herbst, die Zeit des Ruska, wenn Birken golden glühen und die Moore in allen Rottönen leuchten. Die Nächte sind schon ordentlich kalt, Mücken gibt es keine mehr. Pilze sprießen, Preiselbeeren und Heidelbeeren sind reif und landen jeden Morgen in meinem Müsli. Mein Weg führt mich heute über Schotterwege tief in den dichten Wald bis zu dem Basislager von Eero Kortelainen alias Erä-Eero. Die Keljänpuro Lodge ist eine alte Holzfällerhütte aus den 1950er Jahren und wurde von Eero selbst renoviert. Zuerst hat Eero hier verschiedene Outdooraktivitäten angeboten, seit 2005 auch Wildtierbeobachtungen. Im Laufe der Jahre wurde Erä-Eero als weltweit bester Ort für die Beobachtung von Vielfraßen bekannt, ein scheues und seltenes Tier, das in freier Wildbahn nur schwer zu beobachten ist. An verschiedenen Stellen gibt es dafür Beobachtungshütten und Fotoverstecke, wo ich mich für die nächsten zwei Nächte einquartiert habe.

Willkommen bei Erä-Eraeo

Ich werde herzlich mit dampfendem Kaffee empfangen. Die Keljänpuro Lodge ist urig gemütlich und die Tierbilder an den Wänden machen Lust, gleich zur Tierbeobachtung aufzubrechen. Doch zuerst gibt mir Sini eine Einweisung. Ich erfahre mehr über die Verstecke, welche Regeln dort zu befolgen sind und wie mein Abend und der nächste Morgen ablaufen werden. Anschließend leihe ich mir noch ein Nachtsichtgerät und packe meine Snackbox und Thermoskanne in mein Auto. Eero und Sini fahren voraus und ich folge mit meinem eigenen Auto. Nach etwa sechs Kilometern passieren wir eine Absperrung und parken unsere Autos vor einer kleinen Holzhütte am Uuronlampi, einem wunderschönen Moorsee, der von hohen Hügeln umgeben ist.

Gespannt steige ich aus. Die Holzhütte ist eine luxuriöse Beobachtungshütte mit großen Fenstern, bequemen Lehnsesseln und Ofen. Von hier blickt man einen Abhang hinunter zu einer Wiese, hinter der ein kleiner See liegt. Rechts davon reihen sich drei kleine Fotoverstecke auf, links von der Wiese beginnt der Wald. Da ich der einzige Gast bin, habe ich die freie Wahl und ich suche mir das hinterste Fotoversteck mit Blick auf See und Wiese aus. Während Eero und Sini Futter zum Anlocken der Tiere ausbringen, richte ich mich in meinem Versteck ein. Schnell sind die Kameras in Position gebracht und das Bett und die zwei Stühle mit allerlei Zeug bedeckt. Es dauert eine Weile, bis ich alles für die Nacht an die richtige Stelle verbracht habe, wo ich es auch im Dunkeln finde. Denn nachts bleibt das Licht aus. Sonst verscheuche ich die Wildtiere. Ich werfe den kleinen Gasofen an und inspiziere den Toiletteneimer hinter dem Vorhang. Alles da, was man so braucht.

Begegnungen in der Dunkelheit

Kaum sind Eero und Sini mit ihrem Auto verschwunden, kehrt Ruhe ein. Nur Raben und Eichelhäher sind zu hören, ihr Krächzen hallt über den See. Nach einer Weile huscht ein dunkler Schatten durchs Bild. Der Vielfraß. Breit gebaut, tief geduckt, mit fließenden, kraftvollen Bewegungen. Der Seeadler beobachtet alles aus sicherer Entfernung von der Spitze einer Kiefer. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell auftaucht, und genieße es, ihn durch meine Kamera zu beobachten.

Mit der Dämmerung tauchen drei junge Wölfe am Waldrand auf. Neugierig, doch vorsichtig und mit eingeklemmtem Schwanz. Sie beobachten den Vielfraß, bleiben aber auf sicherem Abstand. Der Vielfraß ist von den Wölfen wenig beeindruckt und frisst weiter. Die Wölfe ziehen sich zurück.

Später, als die Nacht tiefschwarz über dem Wald liegt, zeigt das Nachtsichtgerät eine neue Welt: Tiere mit weißen, geisterhaften Augen durchstreifen die Dunkelheit. Ich kann die drei Wölfe eine lange Zeit beobachten. Auch ohne Vielfraß sind sie sehr vorsichtig. Sie wissen wohl, wer kommt: Zwei große, weiße Augen kommen aus dem dunklen Wald immer näher – ein Bär! Die Wölfe rennen weg und auch der Bär verschwindet wieder lautlos im Dickicht. Gegen Mitternacht schalte ich den Ofen aus und lege mich schlafen.

Morgengrauen und Bärenspuren

Am Morgen sitzt der Vielfraß wieder vor der Hütte und sucht nach den Resten des Abends. Ich gieße mir meinen Kaffee ein – lauwarm, aber besser als nix. Nachdem der Vielfraß sich in den dichten Wald zurückgezogen hat, packe ich zusammen und gehe den Hang hoch zu meinem Auto. Ich singe leise ein Lied, damit sich keine Tiere in der Nähe durch mein plötzliches Erscheinen erschrecken. Erst jetzt fällt mir der riesige Haufen Bärenkot auf der Straße auf. Ich beeile mich, zu meinem Auto zu kommen, und fahre zurück zum Blockhaus.

In der Basis wartet ein typisch finnisches Frühstück auf mich: Kaffee, Saft, Porridge mit frischen Moltebeeren, Ei und Karjalanpiirakka, das sind karelische Piroggen mit Milchreisfüllung. Super lecker! Ich erzähle von meinen Beobachtungen und bin noch immer ganz aufgeregt. Während meine Akkus an der solarbetriebenen Ladestation hängen, freue ich mich schon auf meine zweite Beobachtungsnacht.

Artporträt: Der Vielfraß – Gulo gulo, der „Bärenmarder“

Während im Osten Finnlands die Bären und Wölfe im Rampenlicht stehen, bleibt der Vielfraß meist im Schatten. Doch Gulo gulo, der „Bärenmarder“, ist ein faszinierender Einzelgänger. Er ist der größte Vertreter der Marderfamilie und einer der am seltensten beobachteten Beutegreifer Europas. Sein gedrungener, muskulöser Körper, der breite Schädel und das dichte, ölhaltige Fell machen ihn perfekt für das Leben in Schnee und Kälte. Erwachsene, männliche Tiere erreichen bis zu 32 Kilogramm Gewicht, Männchen deutlich mehr als Weibchen. Trotz seiner Größe ist der Vielfraß ein geschickter Kletterer und ausdauernder Wanderer, der weite Strecken zurücklegen kann. Seine Nahrung besteht aus Aas, Kleinsäugern, Vögeln und gelegentlich Rentieren. Insbesondere im Winter bewegt er sich geschickt über den Schnee und viele andere Tiere sind für ihn dann eine leichte Beute. Er legt Vorräte an, die er unter Schnee oder Moos verbirgt. Möglicherweise wird er deshalb auch als Gierling, Giermagen oder Gierschlund bezeichnet.

Vielfraßpopulation in Finnland

Die finnische Vielfraßpopulation zählt etwa 400 Individuen und hat sich von ihrem traditionellen Verbreitungsgebiet in Ost- und Nordfinnland weiter nach Süden ausgebreitet. Der Vielfraß steht in Finnland seit 1982 unter strengem Schutz. Dank dieses konsequenten Schutzes und wissenschaftlicher Überwachung hat sich die Population langsam stabilisiert. Im Vergleich zu den frühen 1990er Jahren hat sich die Population der Vielfraße etwa verzehnfacht. Das Monitoring erfolgt über Fotofallen, DNA-Proben aus Haaren und Kot sowie durch Meldungen lokaler Wildtierbeobachter. Dennoch bleibt der Bestand fragil: Die Tiere benötigen riesige Reviere von bis zu 730 Quadratkilometern in weitgehend unzerschnittenen Landschaften, die in Europa selten geworden sind.

Mythen und Legenden

In der traditionellen Weltanschauung der Sami ist die Natur nicht bloß Kulisse, sondern beseelt: Tiere, Steine, Flüsse und Berge besitzen eine eigene „Personhaftigkeit“. Dieser animistische Glaube, in dem jedes Lebewesen eine spirituelle Bedeutung hat, prägt bis heute die Sami-Kultur.

Der Vielfraß – auf Nordsamisch gearpmát genannt – nimmt darin eine besondere Stellung ein. Obwohl er seltener in den überlieferten Erzählungen vorkommt als etwa der Bär (guovža) oder der Rabe (ráibár), gilt er in vielen Regionen Lapplands als ein Tier, das man mit Respekt und Vorsicht behandelt. In älteren Überlieferungen wurde sein Name teils umschrieben oder vermieden, da man glaubte, das Aussprechen könne Unglück bringen – ein Tabu, das auch bei anderen mächtigen Wildtieren bestand.

Der Vielfraß gilt in der nordskandinavischen Folklore als Inbegriff von Ausdauer, List und Unabhängigkeit. Er steht für eine Kraft, die sich nicht zähmen lässt – ein Wesen, das selbst in tiefstem Winter Nahrung findet und selbst stärkeren Tieren trotzt. In Erzählungen aus Lappland und Nordnorwegen wird er als unermüdlicher Wanderer beschrieben, der keine festen Grenzen kennt und in der Wildnis überlebt, wo andere scheitern.

Konflikte mit der Rentierhaltung

Trotz seiner insgesamt geringen Population ist der Vielfraß die bedeutendste Ursache für Schäden an Rentieren in Fell Lappland, zumal für den Vielfraß ein striktes Jagdverbot gilt. Andererseits hat sich der Wald-Vielfraß außerhalb des Rentierzuchtgebiets ausgebreitet, ohne Menschen Schaden zuzufügen oder zu stören.

Diese Tatsachen werden in dem Vielfraß-Bestandsmanagementplan berücksichtigt, in welchem das Verbreitungsgebiet in drei Regionen aufgeteilt wird: das nördliche und östliche Rentierzuchtgebiet, das übrige Rentierzuchtgebiet und das Waldgebiet Finnlands. Die im Managementplan festgelegten zentralen Maßnahmen beziehen sich auf die Stärkung der Vielfraßpopulation außerhalb des Rentierzuchtgebiets, die Verringerung der durch Vielfraße verursachten Schäden an Rentieren und die Verbesserung der Methoden zur Verfolgung der Vielfraßpopulation. Die Verbindung der Vielfraßpopulationen mit den Populationen in Skandinavien und Russland soll ebenfalls erhalten bleiben.

Dennoch: die Mehrheit der Rentierhalter befürwortet die Anwesenheit großer Raubtiere im Rentierzuchtgebiet, vorausgesetzt, dass die von ihnen verursachten Schäden ersetzt werden und die Raubtier-Populationen kontrolliert werden. Doch um diese Entschädigung zu erhalten, muss das getötete Rentier zuerst gefunden werden. Dafür werden die Rentiere mit Ortungshalsbändern ausgestattet, die sich einschalten, wenn das Tier sich nicht mehr bewegt, sodass die Hirten die Kadaver lokalisieren können. Um Schäden durch große Raubtiere zu verhindern, haben einige Rentierzüchter zudem begonnen, ihre Rentiere während der Wintermonate einzuzäunen.

Zurück im Wald beim Vielfraß

Ich sah den Vielfraß auch während meines zweiten Aufenthaltes in der Beobachtungshütte. Auch die Wölfe und Raben waren wieder vor Ort. Diesen Abend beobachtete ich das Treiben der Tiere vor meiner Hütte noch ein bisschen länger. Wie froh war ich, dass ich mir das Nachtsichtgerät ausleihen konnte. Ich hätte ja sonst gar keine Vorstellung gehabt, was da um mich rum alles passiert. Am nächsten morgen, bei Tageslicht, ist die Szenerie wieder wie ausgewechselt, eine andere Welt. Wieder singe ich leise ein Lied, während ich den Schauplatz von gestern Nacht verlasse. Oben am Hang schaue ich mich nochmal um, vielleicht steht da ja doch noch wer, der sich verabschieden will?

Mehr Infos zu den Tieren

Metsähallitus Parks & Wildlife Finland: https://www.largecarnivores.fi/species/wolverine.html

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/species/9561/45198537

Büchertipps für Finnland

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Norwegen. Wer im hohen Norden Norwegens unterwegs ist, begegnet schnell den Begriffen „arktisch“ und „wild“. Doch es gibt Orte, die diese Worte noch einmal mit ganz besonderem Leben füllen. Einer dieser Orte ist Hornøya – eine kleine, unbewohnte Insel östlich von Vardø, Norwegens östlichster Stadt, nur wenige Kilometer vom russischen Festland entfernt. Im Frühjahr erwacht der karge Felsen aus seiner Winterruhe, wenn Hunderttausende Seevögel von ihren Winterquartieren zurückkehren, um an den steilen Klippen zu brüten. Ich habe nicht sehr viele vergleichbare Orte gesehen und kann euch einen Besuch wärmstens empfehlen. Hier lest ihr, was euch auf der Vogelinsel Hornøya als einem der besten Orte für Vogelfotografie in Norwegen erwartet und ihr erhaltet zudem viele praktische Tipps.

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Hornøya/Reinøya  – Vogelfelsen in der Barentssee

Schon bei der Anfahrt mit dem Boot hört man das Kreischen der Vogelkolonien. Über den Wellen kreisen Dreizehenmöwen, während auf den Felsvorsprüngen Papageitaucher mit orangefarbenen Füßen und buntem Schnabel landen. Es ist eine der dichtesten Seevogelkolonien Norwegens und ein Naturschauspiel, das einem vor Staunen den Mund offen stehen lässt. Schon beim Verlassen des Bootes bin ich überwältigt von der schieren Anzahl der Vögel auf den Felsen und in der Luft über mir. Ich brauche eine Weile bis ich mich gefasst habe und meine ersten Schritte auf dem Besucherweg mache.

Der Pfad, der über die Insel führt, ist schmal und an vielen Stellen schlammig. Links und rechts brüten Vögel in jeder Felsspalte. Ich hocke mich auf einen Felsen. Neben mir landet eine Gryllteiste, keine zwei Meter entfernt, so vertraut, als wäre der Mensch hier nichts weiter als ein Teil der Landschaft. Schnell verliere ich mich im Fotografieren und vergesse die Zeit. Es ist, als hätte die Insel ihre eigene Uhr.

Geschichte der Inseln Hornøya/Reinøya

Hornøya und Reinøya blicken auf eine lange Nutzungsgeschichte zurück. Schon im Mittelalter dienten die Inseln den Bewohnern von Vardø als wichtige Nahrungsquelle: Eier und Seevögel wurden von den steilen Klippen gesammelt, ihre Federn und Daunen als Handelsware genutzt. Diese Form der Nutzung hielt sich über Jahrhunderte und war für die Versorgung der Bevölkerung in der kargen Arktis von großer Bedeutung. Gleichzeitig fungierten die Inseln als Landmarke für die Fischerei und die Schifffahrt in der Barentssee und markierten als östlichste Punkte Norwegens auch eine strategisch wichtige Position nahe der russischen Grenze. Mit dem Rückgang der traditionellen Nutzung und dem wachsenden Bewusstsein für den Wert ungestörter Brutkolonien begann sich die Einstellung gegenüber den Inseln im 20. Jahrhundert zu ändern. 1983 wurden Hornøya und Reinøya schließlich zum Naturschutzgebiet erklärt, um die bedeutenden Seevogelbestände dauerhaft zu sichern und das empfindliche Ökosystem vor Störungen zu bewahren.

Geologie und Klima

Die Inseln Hornøya und Reinøya bestehen überwiegend aus Sedimentgesteinen, vor allem aus Schiefer und Sandstein, die während des Devon vor rund 400 Millionen Jahren abgelagert wurden. Durch Verwitterung und Erosion entstanden markante Klippen, die an den Westseiten 20 bis 30 Meter hoch aufragen und ideale Brutplätze für Seevögel bieten. Die Gesteinsschichten sind Teil der geologischen Strukturen des Varanger-Halbinselgebietes und dokumentieren die geologische Entwicklung der Finnmark. Das Klima der Inseln ist stark von der Lage in der Barentssee geprägt: Es herrscht subarktisches Meeresklima mit langen, kalten Wintern und kurzen, kühlen Sommern. Trotz der hohen Breitenlage verhindern die Einflüsse des Nordatlantikstroms, dass die See dauerhaft zufriert. Die Inseln sind häufig starken Winden, Nebel und raschen Wetterumschwüngen ausgesetzt, was die Vegetation auf wenige, salz- und kälteresistente Arten wie Moose, Flechten und niedrige Kräuter beschränkt. Die klimatischen Bedingungen und die kargen Böden erklären, warum die Inseln fast baumlos sind und die Lebensräume weitgehend von Felsen und spärlicher Tundrenvegetation geprägt werden.

Das Vogel-Eldorado auf Hornøya/Reinøya

Auf den Inseln Hornøya und Reinøya brütet eine der größten und artenreichsten Seevogelkolonien Norwegens. Jedes Frühjahr und Sommer kehren mehr als 50.000 Brutpaare zurück, um die steilen Klippen, Felssimse und Erdhöhlen als Nistplätze zu nutzen. Besonders zahlreich vertreten sind Dreizehenmöwen mit über 25.000 Paaren, Trottellummen mit rund 15.000 Paaren sowie etwa 11.000 bis 16.000 Papageitaucher, die ihre Bruthöhlen in den Gras- und Erdschichten der Insel graben. Daneben sind auch Gryllteisten, Tordalken, Dickschnabellummen und Eissturmvögel feste Bestandteile der Kolonie. Krähenscharben, Kormorane und verschiedene Möwenarten wie Herings- und Mantelmöwen besetzen die Felsen und Küstenabschnitte. Die enorme Vielfalt und Dichte der Vögel machen Hornøya und Reinøya zu einem der wichtigsten Brutplätze in der Barentssee und zu einem international bedeutsamen Vogelschutzgebiet.

Je länger ich die Kolonie betrachte, desto faszinierender erscheinen mir die Überlebensstrategien der Vögel. Die Trottellummen legen ihre Eier direkt auf nackten Fels, birnenförmig, damit sie nicht davonrollen. Papageitaucher nutzen ihre kräftigen Schnäbel, um Bruthöhlen in die Erde zu graben – perfekte Kinderstuben gegen Wind und Kälte. Jedes kleine Verhalten hat hier einen Sinn. Nichts ist zufällig, alles dient dem Fortbestand in dieser rauen Welt. Das Leben hier ist ein Wettlauf mit der Zeit: Innerhalb weniger Monate müssen die Vögel ihre Jungen großziehen, bevor die Herbststürme über die Barentssee fegen.

Die Papageientaucher auf Hornøya 

Der Clown unter den Seevögeln

Papageientaucher (Fratercula arctica) gehören zu den bekanntesten und gleichzeitig charismatischsten Seevögeln des Nordens. Mit ihrem leuchtend bunten Schnabel, den ausdrucksstarken Augen und dem watschelnden Gang erinnern sie an kleine, geflügelte Clowns.

Den größten Teil ihres Lebens verbringen Papageitaucher auf offener See und kehren nur zur Brutzeit an die Küsten zurück. Ihr Gefieder ist wasserabweisend, ihr Körper stromlinienförmig – perfekt für das Tauchen. Tatsächlich können Papageientaucher bis zu 60 Meter tief tauchen, um Fische zu jagen. Ihre Flügel, die in der Luft eher unbeholfen wirken, dienen unter Wasser als starke Ruder. Auch ihre Schnabelform ist funktional: Dank spezieller Widerhaken können sie mehrere Fische gleichzeitig transportieren. Ein klarer Vorteil bei der Aufzucht ihres Nachwuchses mit den kleinen Sandalen, welche die bevorzugte Beute sind.

Die Population der Papageientaucher auf Hornøya  wird auf etwa 5.000 bis 7.000 Brutpaare geschätzt. In den letzten Jahrzehnten gab es allerdings Schwankungen in der Anzahl der brütenden Vögel, da verschiedene Umweltfaktoren die Bestände beeinflussen. Während die Insel nach wie vor ein bedeutender Brutplatz ist, stehen Papageientaucher in anderen Teilen Europas unter starkem Druck, und einige Kolonien sind bereits erheblich geschrumpft.

Der Jahreszeitenwechsel und fotografische Highlights

Die Papageientaucher kehren im Frühjahr, meist im März oder April, nach Hornøya zurück, um ihre Brutplätze zu besetzen. Besonders spannend für Fotografen ist die Zeit im März, wenn die ersten Männchen auf der noch schneebedeckten Insel eintreffen. Sie wissen genau, wo ihre Bruthöhle unter dem Schnee verborgen liegt und verteidigen diese vehement gegen Konkurrenten. Den Männchen folgen die weiblichen Papageientaucher an Land und suchen ihren Gefährten, der schon treu auf die Partnerin wartet. Papageientaucher sind monogam und bleiben bis an ihr Lebensende zusammen.

Im Sommer, wenn die Küken geschlüpft sind, herrscht reges Treiben auf der Insel. Die Eltern bringen unermüdlich Fische herbei, und es lassen sich eindrucksvolle Flugaufnahmen machen. Der Moment, wenn ein Papageientaucher mit einem Schnabel voller kleiner Sandaale zur Landung ansetzt, ist ein begehrtes Motiv unter Fotografen.

Im Spätsommer verlassen die Papageientaucher die Insel. Die Jungvögel verlassen ihre Nester und begeben sich auf ihre erste große Reise aufs offene Meer. Die Altvögel verlieren dann nach und nach ihre leuchtenden Farben, was den endenden Jahreszyklus markiert.

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen

Trotz ihrer hohen Bestandszahlen stehen Papageientaucher vor zahlreichen Herausforderungen. Eine der größten Bedrohungen ist der Rückgang ihrer Nahrungsquellen. Der Klimawandel verändert die Meeresströmungen und beeinflusst die Bestände kleiner Fische wie Sandaale, die für Papageientaucher essenziell sind. In einigen Gebieten sind Nahrungsmangel und geringe Überlebensraten der Küken ein ernsthaftes Problem.

Auch weitere menschliche Einflüsse setzen den Beständen zu. Überfischung, Umweltverschmutzung und Störungen durch Tourismus können sich negativ auf die Brutkolonien auswirken. In manchen Regionen sind Papageientaucher zudem Opfer von Beifang in Fischernetzen, was ihre Bestände weiter reduziert.

Um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Schutzmaßnahmen. In vielen Brutgebieten, darunter Hornøya, wurden Schutzgebiete eingerichtet, in denen der Zugang streng reglementiert ist. Zudem setzen sich Naturschutzorganisationen für die Reduzierung des Beifangs und nachhaltige Fischereipraktiken ein. Auch Monitoring-Programme helfen dabei, die Bestände langfristig zu beobachten und notwendige Schutzmaßnahmen anzupassen.

Ein Ort, den man wieder sehen will

Als unser Boot am späten Nachmittag zurück nach Vardø ablegt, ist die Vogelkolonie noch genauso laut wie am Morgen. Ich schaue zurück – auf die dunklen Klippen, den kleinen weißen Leuchtturm, und die Wolken, die sich über der Barentssee türmen. Schon jetzt weiß ich, dass ich ganz bestimmt bald wieder hierher kommen werde. Am liebsten dann, wenn auf der Insel noch Schnee liegt und die ersten Papageientaucher um die besten Bruthöhlen kämpfen.

Büchertipps für Vogelfreunde und Fotografen

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Fototipps für Hornøya

Licht & Jahreszeit

• Im Frühjahr (März/April) herrscht oft klares, kontrastreiches Licht – perfekt für Aufnahmen von Papageitauchern im Schnee.
• Im Sommer sind die Tage lang, fast endlos hell. Wer auf der Insel im Leuchtturm übernachtet, kann das weiche Licht am Morgen und Abend nutzen.

Ausrüstung

• Teleobjektiv für Detailaufnahmen einzelner Vögel.
• Weitwinkel, um die gewaltigen Kolonien und die Steilküsten in Szene zu setzen.
• Wetterschutz für die Kameraausrüstung und sich selbst. Die Wege waren extrem schlammig, so dass Gummistiefel keine schlechte Idee sind.

Verhalten & Respekt

• Die Insel darf nur entlang der markierten / abgezäunten Wege betreten werden. Nie von den Wegen abweichen – jede Störung kann ein Nest gefährden.
• Geduld ist der Schlüssel: Oft kommen die Vögel von selbst sehr nah.

Praktische Reiseinformationen

Anreise

• Flug: Die nächstgelegene Stadt ist Vardø, erreichbar über den kleinen Flughafen Vardø Svartnes (via Tromsø oder Kirkenes).
• Schiff: Alternativ legt die Hurtigruten-Postschifflinie täglich in Vardø an.
• Auto: Die Anreise mit dem Auto lohnt sich, denn am Ufer des Varangerfjords führt eine National Scenic Route entlang mit vielen interessanten Zwischenstopps. Mehr dazu in meinem Artikel Varanger Fjord: Hexen, Street Art, Wildlife an der National Scenic Route.
• Zur Insel: Von Vardø aus fährt in der Saison (meist März bis August) ein kleines Boot mehrmals täglich nach Hornøya. Die Überfahrt dauert etwa 10 Minuten. Tickets gibt es bei der Touristeninformation am Hafen. Mehr Informationen gibt es hier.

Übernachtung

• In Vardø gibt es diverse kleine Hotels und Gästehäuser.
• Auf Hornøya gibt es die Möglichkeit, im Leuchtturm zu übernachten.

Reisezeit

• März bis August: Dann ist das Vogelparadies lebendig. Im März kehren die Papageitaucher zurück, im Juli sind die Kolonien am dichtesten.

Weitere Aktivitäten in der Region

• Vardø: Die östlichste Stadt Norwegens bietet spannende Geschichte – hier findet man z. B. das Denkmal für die Opfer der Hexenprozesse (Steilneset Memorial), verschiedene Museen und Vardøhus Festung, eine sternförmige Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert. Abends lohnt ein Besuch im Nordpol Kro, wo bereits Nansen sein Bier trank.
• Landschaftlich besonders schöne Fahrt zu dem alten Fischerort Hamningberg mit guten Chancen, Rentiere zu sehen.
• Vogelbeobachtung: Auch auf den Nachbarinseln und entlang der Küsten von Varanger finden sich hervorragende Birdwatching-Möglichkeiten mit Chancen auf seltene arktische Vogelarten. Es gibt zahlreiche Beobachtungshütten.
• Nordlicht: Von September bis März gibt es Chancen auf Nordlicht.

Büchertipps für Norwegen

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Vogelfotografie Hornøya – Guide zu der Vogelinsel im arktischen Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Die Schreie der Vögel hallen wie ein wildes Konzert über das Rote Kliff. Unten tobt die Nordsee, oben drehen weiße Silhouetten im Wind ihre Kreise. Ich stehe auf dem Oberland von Helgoland, Deutschlands einziger Hochseeinsel, und blicke auf den berühmten Lummenfelsen während über mir die Basstölpel kreisen. Direkt neben mir, nur ein paar Zentimeter neben der Absperrung, sitzen die großen weißen Vögel auf ihren Nestern. Es ist Ende Mai. Während einige Tölpel ihr einziges Ei noch mit ihren großen Füssen umschließen und wärmen, hocken bei anderen Brutpaaren schon Küken in den Nestern. Manche winzig klein, andere schon so groß, dass es eng wird im Nest.

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Die Könige der Klippen: Basstölpel

Sie sind nicht zu übersehen: Die majestätischen Basstölpel (Morus bassanus), die mit ihrer Spannweite von fast zwei Metern über das Meer segeln. Ihre schneeweißen Körper, schwarzen Flügelspitzen und gelblich getönten Köpfe machen sie zu auffälligen Erscheinungen. Helgoland ist der einzige Ort in Deutschland, an dem diese großen Meeresvögel brüten – und das erst seit 1991. Inzwischen sind es über 1.500 Brutpaare.

Basstölpel werden erst im Alter von etwa fünf Jahren geschlechtsreif. Einmal verpaart, bleiben sie lebenslang zusammen. Auch ihren Nistplatz suchen sie Jahr für Jahr wieder auf und bauen diesen weiter aus. So entstehen imposante Nester, die über die Jahre mehr als 50 Kilogramm schwer werden können – mit einem hohen Anteil an unverrottbarem Kunststoff.

Basstölpel führen eine intensive Paarbindung. Bei jeder Rückkehr zum Nest begrüßen sich die Partner liebevoll: Sie reiben ihre Schnäbel aneinander und pflegen gegenseitig ihr Gefieder – ein rührender Anblick, der tolle Fotogelegenheiten bietet.

Tipps für Naturbeobachter und Fotografen

Alle an den Klippen brütenden Seevogelarten kommen nur zum Brüten und zur Aufzucht der Küken auf die Insel. Den Großteil ihres Lebens verbringen sie auf dem offenen Meer. Die beste Zeit, um die Seevögel beim brüten zu beobachten ist zwischen Mai und Juli. Mitte Juni gibt es ein ganz besonderes Highlight: den “Lummensprung”. Dann springen die jungen, noch flugunfähigen Lummen von den Klippen hinab ins Wasser. Der Verein Jordsand bietet zu dieser Zeit spezielle Führungen an.

Der „Lummenfelsen“ kann über den ausgebauten Klippenrandweg besucht werden. Fernglas und Teleobjektiv lohnen sich, um auch Details der entfernteren Nester von den Lummen und Tordalken zu erkennen. Die Nester der Basstölpel reichen bis an den Zaun am Wegesrand heran, wo man die Vögel aus nächster Nähe beobachten kann. Fotografen können hier tatsächlich auch ein Weitwinkelobjektiv einsetzen und mit neuen Perspektiven experimentieren.

Wie immer bei der Tierfotografie lohnt es sich, Zeit und Ausdauer mitzubringen. Denn nur so erkennt man die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Tiere und hat die Möglichkeit, sie zu verschiedenen Tageszeiten oder Wetterbedingungen zu erleben. So verhält sich die Kolonie bei Wind ganz anders als bei stehender Hitze. Sie sind bei Wind viel aktiver, während sie bei Hitze ihre geöffneten Schnäbel hochhalten, hecheln und auch ihre Küken nicht mehr wärmen. Dann kann man Küken in allen Größen sehen. Außerdem spielt die Windrichtung für die Fotogelegenheiten eine Rolle, denn die Tölpel landen immer gegen den Wind. Bei auflandigem Wind stehen sie also eine ganze Weile über den Beobachtungsplattformen und können sehr gut im Flug fotografiert werden. Aber Achtung, man hat schnell weiße Flecken auf der Kleidung.

Außerdem: wer reichlich Zeit und Platz auf der Speicherkarte hat, bekommt hier am Lummenfelsen auf Helgoland tolle Möglichkeiten für kreative Fotografie oder um einfach mal was Neues auszuprobieren:

• High-Key Aufnahmen während des gleißend hellen Mittagslichts
• Low-Key Aufnahmen und Gegenlichtaufnahmen
• Detailbilder von Federn, Augen, Krallen
• Mehrfachbelichtungen
• Leerer Raum
• Durch Gras oder Gebüsch fotografieren oder die Linse mit etwas teilweise abdecken (Blumen, Federn, Prismen)

Bringt euch genug Getränke und was zu Essen mit. Bis zur nächsten Gaststätte bzw. bis zum Edeka und auch bis zur nächsten Toilette läuft man gute 800 Meter. Sonnencreme und Windschutz nicht vergessen, denn dort am Klippenrandweg gibt es keinen Schatten und nichts, wo man sich unterstellen kann. Nur auf der benachbarten Wiese kann man in den Geländemulden etwas Windschutz finden.

Hier sind ein paar meiner Lieblingsbilder:

Plastikmüll in der Hochseevogelkolonie

Helgoland ist einzigartig. Die 60 Kilometer vom Festland entfernte Insel liegt mitten in den fischreichen Strömungen der Deutschen Bucht – einem Hotspot für marine Artenvielfalt. Hier finden Seevögel Nahrung in Form von Schwarmfischen und Krustentieren. Die roten Buntsandsteinfelsen bieten ihnen sicheren Brutraum, frei von Landraubtieren. Gerade weil Helgoland so isoliert ist, konnte sich hier die einzige Hochseevogelkolonie Deutschlands behaupten.

Trotz der Schönheit des Lummenfelsens hat Helgoland auch eine tragische Seite. Die Basstölpel bauen ihre Nester aus natürlichen Materialien wie Algen, Seegras und ausgerupften Grasbüscheln – aber leider auch aus Plastikresten und Netzfragmenten. Aus nächster Nähe kann ich in die Nester blicken. Ich erkenne deutlich die orangefarbenen und blauen Fasern von Polypropylenseilen, Reste von Fischernetzen und Plastikschnüren. Was wie farbige Deko aussieht, ist tödlich: Immer wieder verheddern sich Alt- oder Jungvögel darin. Die Netze schneiden tief ins Gewebe oder führen zum qualvollen Tod durch Strangulation oder Verhungern. Viele Seevögel verwechseln außerdem Plastik mit Nahrung und verfüttern es an ihre Küken, die dann mit vollem Magen verhungern.

Auf Helgoland gehen Expertenschätzungen zufolge etwa 60 Basstölpel und rund 100 Trottellummen jährlich durch Netzreste zugrunde. Die Folgen reichen von Verletzungen über Organversagen bis hin zu massivem Bruterfolgverlust. Eingreifen ist in der Regel nicht möglich, denn wenn man sich den Nestern zur Rettung eines Tieres nähern würde, dann würden benachbarte Küken panisch fliehen und möglicherweise in die Tiefe stürzen.

Weitere Bewohner der Klippen: Trottellummen, Tordalke, Dreizehenmöven und Eissturmvogel

Die Trottellumme (Uria aalge) ist der Namensgeber des Lummenfelsens. Sie sehen aus der Entfernung wie kleine Pinguine aus, auch wenn sie natürlich flugfähig sind. Ihre Eier legen sie ohne ein Nest zu bauen direkt auf den Fels. Die birnenförmige Gestalt des Eis verhindert ein Herunterrollen. In der Kolonie herrscht Gedränge, lautes Rufen und hektisches Flattern. Doch zwischen den Tönen des Lebens sehe ich auch mehrere tote Trottellummen, die in Nylonnetzen am Rande des Kliffs baumeln. Die Vögel haben sich in den Plastikfasern verfangen und hängen nun als stilles Mahnmal nur wenige Meter vom Weg entfernt.

Etwas abseits der Lummen nisten einige Tordalke (Alca torda). Sie sind an ihrer tiefen Schwarzfärbung und dem auffällig weißen Streifen entlang des Schnabels gut zu erkennen. Tordalke brüten seit den 1980er Jahren auf Helgoland und nutzen dafür kleine Steinansammlungen als Nester. Auch Dreizehenmöwen (Rissa tridactyla) gehören zur Brutgemeinschaft an Helgolands Felsen. Sie brüten in Deutschland ausschließlich auf Helgoland und bauen kleine Nester an geschützten Nischen, oft aus Algen und Gras. Aber auch sie nutzen Plastik, wenn sie es finden. Zwischen den Möwen sehe ich auch ein paar Eissturmvögel (Fulmarus glacialis), elegante Segler der Nordsee mit grauen Flügeln und röhrendem Ruf.

Schutzmaßnahmen für die Seevögel

Helgoland und seine Vogelfelsen stehen unter strengem Schutz. Der Lummenfelsen ist Teil eines Naturschutzgebietes, Besucher werden über feste Wege gelenkt, Füttern der Tiere, Drohnen und Klettereien sind verboten. Forschungsstationen wie das „Institut für Vogelforschung“ und Initiativen wie der Verein „Jordsand“ engagieren sich für Monitoring, Müllsammelaktionen und Aufklärung. Einige der Netzfallen an den Felsen werden regelmäßig entfernt – ein mühsamer, aber wichtiger Beitrag.

Zudem setzt sich die EU im Rahmen der Meeresstrategie-Richtlinie für die Reduktion von Plastikmüll und „Geisternetzen“ ein – verlorene oder absichtlich entsorgte Fischernetze, die weiterfangen und töten. Doch solange Fischereiabfälle und anderer Plastikmüll weiter ins Meer gelangen, bleibt das Problem akut. Jeder kann mithelfen – sei es durch plastikfreies Konsumverhalten, Spenden oder Aufklärung.

Praktische Informationen

Anreise

Die Anreise ist im Sommer mit dem Halunderjet der FRS-Helgoline von Hamburg oder Cuxhaven möglich. Die Reederei Cassen-Eils fährt von Cuxhaven, Bremerhaven, Büsum und Langeoog. Im Winter fährt nur das Boot der Reederei Cassen Eils von Cuxhaven. Die Anreise nach Helgoland ist ab November ausschließlich ab Cuxhaven mit der Reederei Cassein Eils möglich.

Ich bin von Hamburg mit dem Halunderjet nach Helgoland gefahren. Auf dem Schiff gab es sogar USB-Anschlüsse an den Sitzen und einen Imbiss. An den Landungsbrücken kann man für ein paar Euro einen Gepäckservice hinzubuchen. Dann wird das Gepäck vom Schiff direkt zur Unterkunft gebracht. Ich ließ meine Tasche bis zum Campingplatz Düne bringen. Das dauerte eine Weile und ich nutzte die Zeit, um meinen ersten Strandspaziergang zu machen.

Übernachtung

Ich empfehle euch auf jeden Fall mehrere Tage auf Helgoland zu bleiben. Ich hatte drei Tage für die Basstölpel eingeplant und aufgrund unterschiedlichen Wetters (Wind, Windrichtung, Temperatur) war das Verhalten der Basstölpel jedes Mal anders.

Übernachtungen auf der Hauptinsel sind extrem teuer. Die besten Chancen auf gute Preise hat man, wenn man sehr früh bucht (viele Monate vorher) oder ebenfalls frühzeitig ein Zimmer in der Jugendherberge ergattert. Wenn ihr eure Unterkunft bei Booking.com buchen wollt, dann würde ich bei einer Buchung über diesen Affiliate-Link eine kleine Provision bekommen und ihr helft mir, Fernweh-Motive zu betreiben. Für euch wird es nicht teurer.

Wer die frühzeitige Buchung verpasst hat, aber trotzdem nicht bis zum nächsten Jahr warten möchte, der kann auf der Nebeninsel Düne sein Zelt aufstellen. Ihr braucht Sandheringe und extra Abspannleinen, denn es kann sehr windig werden. Schützt eure Fotoausrüstung vor dem Sand. Es gibt eine Ladestation für Handys und Kameraakkus auf dem Campingplatz. Die zehn Buchsen sind jedoch meist besetzt und es funktionierenn auch nicht alle. Weitere Steckdosen gibt es in dem Aufenthaltsgebäude am Hafen. Hier kann man gemütlich sitzen und auch seine mitgebrachten Snacks essen. Eine Küche ist auf dem Campingplatz nicht vorhanden. Ich hab mich daher über meinen mitgebrachten Kocher gefreut, der morgens meine Kaffeeversorgung sichergestellt hat.

Ein Nachteil der Übernachtung auf der Düne ist, dass ihr an die Zeiten der Dünenfähre gebunden seid und dadurch das frühe und späte Licht am Lummenfelsen verpasst. Tickets für die Hin- und Rückfahrt kosten 6 Euro (Stand 2025). Ein Vorteil ist: ihr seid nah an den Kegelrobben, die manchmal am Strand, direkt vor dem Campingplatz liegen.

Gepäckaufbewahrung

Auf der Hauptinsel gibt es am Schalter der Dünefähre eine kostenlose Gepäckaufbewahrung.

Verpflegung

Auf der Hauptinsel gibt es sowohl im Ober- als auch im Unterland je einen Edeka Markt und zahlreiche Gaststätten. Viele haben jedoch erst geöffnet, wenn die Schiffe mit den Tagesgästen am späten Vormittag / gegen Mittag ankommen. Auf der Düne gibt es zwei Gaststätten und einen kleinen Shop im Flughafengebäude.

Weitere Aktivitäten in der Umgebung

• Bootsfahrten & Segeltouren von April bis Oktober
• Themenwege um die Insel für eigene Entdeckungen (Geschichte, Kultur, Natur, Architektur)
• Geführte Touren: Inselrundgang, Naturkundliche Führungen, Bunkerführung, Dünenführung, Hummerstation, Führung durch den Fanggarten des Instituts für Vogelforschung, Städtebaulicher historischer Rundgang
• Museum Helgoland mit original nachgebauten Hummerbuden und Leuchtturm
• Bunkerstollen im Unterland
• Robben beobachten auf der Nachbarinsel Düne

Büchertipps für Vogelfreunde

Ihr wollt tiefer in das Hobby Birdwatching einsteigen? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Vögel beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über die Insel Neuwerk – Birdwatching im Hamburger Wattenmeer an.

Der Beitrag Helgoland Vogelfotografie – Basstölpel und andere Seevögel am Lummenfelsen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Fotografieren auf Reisen kann manchmal zur Herausforderung werden. Das Handgepäck im Flieger wiegt fast so viel wie das aufgegebene Gepäck, auf Trekkingtouren sind es schnell mal ein paar Kilo zu viel im Rucksack und der Wetterschutz für die Ausrüstung wird je nach Reiseziel zum essentiellen Bestandteil. Wenn es mal nur Regen und Schnee wären – was aber kann man tun, wenn es nicht nur Katzen und Mäuse regnet, sondern wenn die Luftfeuchtigkeit beim Fotografieren so hoch ist, dass nichts mehr trocken wird und wenn Salzwasser allgegenwärtig ist?

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Erfahrungen beim Fotografieren während einer Kajaktour in Indonesien

Ich habe über den Jahreswechsel 2024/25 eine 10-tägige Seekajaktour in Indonesien unternommen. Unsere kleine Gruppe war in dem wunderschönen Inselarchipel Misool unterwegs, wo wir zuerst von Insel zu Insel und später auch noch im Dschungel gepaddelt sind. Unsere Unterkünfte waren Stelzenhütten über dem Wasser oder Zelte am Strand bzw. im Dschungel. Es waren um die 30°C, jeden Nachmittag hat es in Strömen geregnet und die Hände waren stets nass und aufgequollen vom Salz- oder vom Regenwasser. Wenn sie nicht nass waren, dann waren sie klebrig von Sonnencreme, Insektenschutz und Schweiß. Was einmal nass war, ist kaum getrocknet. Den Höhepunkt erreichte die Feuchtigkeit im Dschungel, wo sie in Form von nebligen Schwaden in der Luft hing. Insbesondere im Dunkeln konnte man die feinen Tröpfchen im Schein der Taschenlampe sehen.

Ich hatte meine Sony Alpha mit zwei Objektiven dabei sowie eine kleine kompakte Sony RX100 und eine wasserdichte GoPro. Wie ich meine Fotoausrüstung während der Kajaktour vor der Luftfeuchtigkeit geschützt habe, erfahrt ihr in diesem Artikel. Außerdem gebe ich euch praktische Tipps, wie ihr bei den wechselnden Lichtverhältnissen eure tropische Motive optimal einfangen könnt.

Was passiert mit der Kamera in hoher Luftfeuchtigkeit?

Ihr kennt vielleicht die Situation, dass euer Objektiv beschlägt, wenn ihr im Schnee fotografiert habt und anschließend ins Warme geht. Die Kamera ist in diesem Falle kälter als der Taupunkt des Wassers im warmen Innenraum. Das führt dazu, dass die Luftfeuchtigkeit der warmen Luft auf der kalten Kamera nach dem Fotografieren kondensiert. Wenn ihr nun aus einem kühlen, klimatisierten Raum in den feuchten, warmen Dschungel tretet, dann passiert genau das gleiche, nur anders herum. Die Kamera beschlägt so lange, bis sie sich an die warme Umgebungstemperatur angepasst hat. Doch bis dahin hat sich schon einiges an Feuchtigkeit im Inneren der Ausrüstung angesammelt.

Um das zu vermeiden, verpackt man die Kamera am besten in einen Ziploc-Beutel und wartet, bis sie die Umgebungstemperatur angenommen hat. Dann ist das Beschlagen durch Luftfeuchtigkeit kein Problem mehr und man muss mit dem Fotografieren nicht warten.

Wenn eine Kamera bereits Feuchtigkeit angesammelt hat, dann ist eine längere Aufbewahrung in einem klimatisierten Raum hingegen vorteilhaft. Die Klimaanlage trocknet die Luft beim Kühlen und dadurch kann auch Feuchtigkeit aus der Kamera entweichen.

So geht’s: Kondensation auf Kamera und Objektiv vermeiden

• Kamera an Temperatur gewöhnen: Nach dem Betreten des Dschungels die Kamera ausgeschaltet in der Tasche lassen, damit sie sich langsam an die Außenluft anpasst.
• Kein Wechsel zwischen Klimaanlage und Außenbereich: Vermeide abrupte Temperaturwechsel.
• Trocknen: Nach der Tour Kamera und Objektive in einem gut belüfteten Raum / in der Sonne trocknen lassen.

Schutz der Kameraausrüstung bei hoher Luftfeuchtigkeit und Regen

Wenn die Kamera unter normalen Bedingungen mal ein paar Regentropfen abbekommt, ist das nicht weiter schlimm. Die Tropfen trocknen schnell wieder weg. Passiert das jedoch beim Fotografieren im Dschungel bei hoher Luftfeuchtigkeit, dann bleibt die Feuchtigkeit auf der Kamera und dringt immer weiter ein. Unter Tour-Bedingungen ist es dann schwer, die bereits feuchte Kamera zu trocknen. Wenn dann aber die im Inneren der Ausrüstung angesammelte Feuchtigkeit verdampft, dann kann es zu einem langdauernden Beschlagen der Kamera kommen. Diese innenliegende Feuchtigkeit ist außerdem der Nährboden für Schimmelbefall.

Beim Fotografieren bei hoher Luftfeuchtigkeit im Dschungel ist es daher besonders wichtig, die Kamera gar nicht erst nass werden zu lassen. Lasst die Kamera so lange wie möglich verpackt im der Tasche und vermeidet es, die Objektive zu wechseln. Seid auch vorsichtig beim Auswechseln des Akkus.

Die folgenden Artikel habe ich auf meinen Fototouren oft dabei und kann sie für den Einsatz im Dschungel oder auch zu Hause bei Regen oder bei einer Paddeltour mit Kamera sehr empfehlen. Wenn ihr über einen dieser Affiliate-Links von Amazon ein Produkt kauft, bekomme ich eine kleine Provision und ihr helft mir damit, Fernweh-Motive weiter zu betreiben. Für euch wird es dadurch nicht teurer.

So geht’s: Ausrüstung vor Regen schützen

• Wasserdichte Kamera-Taschen: Verwendet eine wasserdichte Kameratasche oder Koffer.
• Ziplock Beutel und Drybags: Verpackt die Kamera und Wechselobjektive in Ziploc-Beuteln oder Drybags. So bleibt die Ausrüstung trocken, wenn ihr sie grade nicht verwendet. Bereits in die Kameraausrüstung eingedrungene Feuchtigkeit kann von dem Trocknungsmittel aufgesaugt werden. Diese Aufbewahrung eignet sich auf Tour genauso wie nach der Tour.
• Silikagel: Silikagel-Päckchen in der Kameratasche helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Es gibt Silikagel, das seine Farbe ändert, wenn es mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Sobald ein Päckchen gesättigt ist, muss es ersetzt oder durch Erhitzung im Ofen oder in der Mikrowelle regeneriert werden (beachtet die Herstelleranleitung). Nehmt am besten Ersatzpäckchen mit auf Reise mit, falls ihr keinen gesicherten Zugang zu einem Ofen oder einer Mikrowelle habt.
• Regenhülle: Packt eine Regenhülle für die Kamera ein, um sie vor plötzlichen Schauern zu schützen. Eine Plastiktüte, die mit Gummiband oder Zopfgummie fixiert wird, tut es zur Not auch. Lasst die Hülle auch drauf, wenn der Regen vorbeigezogen ist, da auch später noch Wasser von den Bäumen tropft.
• Schutzfilter: Ein UV-Filter schützt die Linse vor Feuchtigkeit und Kratzern.
• Regenponcho: ein Poncho, der über dem Rucksack getragen werden kann, gibt nochmal zusätzlichen Nässe Schutz. Er kann bei einem plötzlichen Regenguss schnell übergeworfen werden und schützt auch die um den Hals hängende Kamera.
• Handtuch: habt ein Microfaserhandtuch griffbereit, um die Kamera sofort abtrocknen zu können

Dreifach hält besser: Regen, wie wir ihn von zu Hause kennen ist nix im Vergleich zu einem tropischen Regenguss. Glücklich ist, wer sich für die Dauer des Regens unterstellen kann. Wenn ihr die Kamera im Rucksack in Ziploc-Beuteln verpackt habt, die Regenhülle über dem Rucksack tragt und zusätzlich einen Poncho über euch selbst und den Kamera Rucksack werft, ist die Ausrüstung bestens geschützt.

Linsenpilz und Schimmel

Häufiger Beschlag führt zu Wasseransammlung in der Fotoausrüstung. Langfristig kann das zu Schimmel und Pilzbefall führen. Dieser zieht sich als weisser Film über das Glas und die aufgenommenen Fotos wirken verwaschen. Bei Gegenlichtblende verstärken sich die Linsenreflexionen. Den Pilz und Schimmel zu beseitigen ist meist schwierig und teuer.

Reis als Trockenmittel

Die Kamera ist feucht, aber ihr habt keine Silikagel-Beutel zur Verfügung? Dann könnt ihr auf ein altbewährtes Hausmittel zurückgreifen: Reis. Füllt ganz normalen, ungekochten Haushaltsreis in einen Beutel und legt die Kamera hinein. Damit das funktioniert, muss die Kamera allerdings komplett von Reis bedeckt sein.

So geht’s: Kamerapflege nach der Tour

• Reinigung: Wischt die Kamera und die Objektive nach der Tour gründlich mit einem weichen Tuch ab. Wenn die Ausrüstung auch Salzwasser ausgesetzt war, so wischt dieses zuvor mit einem leicht feuchten Tuch ab.
• Feuchtigkeitskontrolle: Lagert die Kamera in einem Drybag oder Ziploc-Beutel mit frischen Silikagel-Päckchen.
• Regeneration Silikagel-Päckchen: Prüft, ob die Silikagel-Päckchen bereits feuchtigkeitsgesättigt sind und regeneriert diese bei Bedarf in der Mikrowelle oder im Ofen.

Extreme Bedingungen und Sicherheit für Fotografen im Dschungel

Tropische Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit kann auch für Fotografen selbst herausfordernd sein. Trinkt ausreichend Wasser, um hydriert zu bleiben. Ein Sonnenhut und Sonnenschutzmittel sind wichtig, um sich vor der starken UV-Strahlung zu schützen. Moskitos und andere Insekten sind in den Tropen weit verbreitet, schützt euch gezielt mit Insektenschutzmittel. Habt ihr vor eurer Reise an die empfohlenen Impfungen gedacht?

Foto Tipps für den Dschungel

• Die tropische Sonne ist tagsüber oft sehr stark und das Licht hart. Fotografiert in der frühen Morgen- oder späten Abenddämmerung, um weiches, warmes Licht und weniger scharfe Schatten zu nutzen.
• Im dichten Regenwald ist das Licht oft diffus. Ein höherer ISO-Wert und eine größere Blende (kleine Blendenzahl) helfen, trotz des Lichtmangels klar fokussierte Fotos zu erzielen.
• Mache Detail- und Nahaufnahmen von Blättern, Moos, Insekten und Tautropfen wirken besonders lebendig.
• Nutzt für Tieraufnahmen den Serienbildmodus und seid geduldig. Tiere sind im Dschungel oft schwer zu sehen und bewegen sich schnell im Dickicht.
• Fotografiert die Lichtstrahlen, die durch das Blätterdach brechen, für stimmungsvolle Bilder mit Lichtspielen.
• Strukturiert eure Dschungelaufnahmen: Im Regenwald herrscht oft visuelle Unordnung. Achtet auf Linien oder natürliche Rahmen wie Baumstämme und Blätter, um den Blick des Betrachters zu lenken.
• Tropenlandschaften bieten leuchtende Farben, die durch starke Kontraste zur Geltung kommen. Nutzt diese Kontraste bewusst, um Aufmerksamkeitspunkte im Bild zu schaffen.
• Wischt regelmäßig die Linse mit einem Mikrofasertuch ab.
• Nutzt ggf. die manuelle Fokussierung, denn Nebel und Feuchtigkeit können den Autofokus beeinträchtigen.

Fazit

Die Tropen bieten eine unvergleichliche Vielfalt an Motiven – von exotischen Tieren über üppige Vegetation bis hin zu atemberaubenden Landschaften. Das Fotografieren im Dschungel bei hoher Luftfeuchtigkeit erfordert jedoch besondere Vorbereitung, Vorsichtsmaßnahmen und Techniken. Mit diesen Tipps und der richtigen Vorbereitung haltet ihr eure Kamera in Schuss, vermeidet feuchtigkeitsbedingte Technikprobleme und euch gelingen eure Wunsch-Aufnahmen in tropischen Regionen.

Büchertipps für Fotografen

Ihr wollt noch mehr über Fotografie wissen und seid neugierig auf Anregungen? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr seid auf den Geschmack gekommen wollt tiefer in den Dschungel eintauchen? Dann interessieren euch ganz sicher auch mein Artikel Amazonas von Ecuador: Reisebericht und Tipps rund um den Rio Napo sowie mein Artikel Muro de las Lagrimas – Guide für eine Radtour auf Isla Isabela.

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Japan. Hokkaido, die nördlichste Insel Japans, ist ein faszinierendes Ziel um Kraniche zu beobachten und zu fotografieren. Besonders im Winter sammeln sich die Mandschurenkraniche in großen Gruppen im Osten von Hokkaido und locken Birdwatcher und Wildtierfotografen aus der ganzen Welt an. Wo kann man in Hokkaido Mandschurenkraniche sehen? Wie gelingen gute Fotos, ohne die Kraniche dabei zu stören? Dieser Artikel stellt Orte in Hokkaido vor, an denen ihr mit Sicherheit Kraniche sehen könnt. Außerdem erfahrt ihr Wissenswertes über diese eleganten Vögel und was für ihren Schutz getan wird.

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Der Mandschurenkranich – The “God of the Wetlands”

Der Mandschurenkranich (Grus japonensis) – auch als Japanischer Kranich oder Red-Crowned Crane bekannt – ist ein Symbol für Glück und Langlebigkeit in der japanischen Kultur und gehört zu den elegantesten und seltensten Kranicharten der Welt. Er ist zudem das Symbol des Kushiro-Feuchtgebiets in Hokkaido. In der Sprache des indigenen Ainu-Volkes wird der Kranich „sarorun-kamuy“ genannt, was „Gott des Feuchtgebiets“ bedeutet. Tancho ist der japanische Name für diese prächtigen Vögel, die zu einer der schönsten und größten Kranicharten der Welt zählen. Er ist bekannt für sein schneeweißes Gefieder, schwarze Flügel und seinen markanten roten Fleck auf der Stirn, welcher ihm auch seinen englischen Namen “Red-Crowned Crane” einbrachte. Interessant ist, dass der Fleck nicht aus roten Federn besteht, sondern aus Haut und größer und leuchtender wird, wenn der Kranich aufgeregt ist. Wie auch andere Kranicharten, ist der Mandschurenkranich für seine anmutigen Bewegungen und seine komplexen Balztänze bekannt, bei denen das Paar synchron springt und mit Flügelschlägen posiert.

Fakten über den Mandschurenkranich

• Verbreitung: Nordostasien; hauptsächlich in Russland, China und Japan
• Lebensraum: Feuchtwiesen, Sumpfgebiete, Reisfelder
• Körpergröße: etwa 150 cm
• Gewicht: 7,5 bis 10,5 kg
• Lebenserwartung: 30 bis 70 Jahre
• Soziales Verhalten: Lebt paarweise oder in kleinen Gruppen, bildet während der Migration große Schwärme
• Fortpflanzung: Monogame Art, baut große Nester, in der Regel 2 Eier pro Brut, Brutdauer ca. 29-34 Tage

Was symbolisieren Origami-Kraniche?

Kraniche werden als Symbol für Frieden, Glück, Erfolg und Langlebigkeit verehrt. Sie stehen für den Schutz der Familie und der Schwächsten in unserer Gesellschaft. In Japan werden Origami-Kraniche verschenkt, um der Person Gesundheit, Glück, Wohlergehen und Wohlstand zu wünschen, beispielsweise bei einer Geburt oder einer Erkrankung.

Erfolgreiche Schutzmaßnahmen retten den Mandschurenkranich vorm Aussterben

Die Zahl der Mandschurenkraniche in Japan ist aufgrund der Erschließung von Ackerland und der Überjagung stark zurückgegangen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überlebten nur noch etwa 40 Kraniche in den Tiefen des Kushiro-Feuchtgebietes. Im Januar 1950 kamen mehrere Mandschurenkraniche auf ein bewirtschaftetes Feld in Kami-Akan, im Osten von Hokkaido. Der Besitzer Herr Yamazaki versuchte, die Kraniche mit Mais zu füttern. Die Kraniche fraßen den Mais und begannen, sein Feld in den folgenden Jahren zu besuchen. Als 1952 der Osten Hokkaidos von schweren Schneestürmen heimgesucht wurde, gelang die Fütterung auch in der Grundschule in Tsurui. Seitdem haben sich viele Menschen an der Fütterung beteiligt und die Population der Kraniche auf Hokkaido hat sich erholt.

In Japan gelten Kraniche als nationale Schätze. Seit Jahrhunderten stehen sie für Langlebigkeit und Glück, was letztendlich zu zahlreichen Schutzmaßnahmen (insbesondere Winterfütterung) und Projekten zu ihrer Erhaltung geführt hat. Anfang 2025 zählt ihre Population rund 1500 Tiere.

Beste Reisezeit für Kraniche in Hokkaido

Die beste Zeit, um die Kraniche im Schutzgebiet zu sehen, ist von Ende November bis Mitte März. Während der Wintermonate, in denen die Nahrung knapp wird, sammeln sich die Vögel in großen Gruppen an den Orten, wo sie gefüttert werden, um den harten Winter zu überstehen. Der Schnee und das winterliche Licht machen die Szenerie für die Beobachtung der anmutigen Tiere besonders magisch und fotogen.

Der Beobachtungsbereich im Tsurui-Ito Tancho-Schutzgebiet ist das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich; von April bis Oktober kommen Kraniche jedoch selten in die Nähe des Beobachtungsbereichs.

Top Fotospots für Mandschurenkraniche auf Hokkaido

Es gibt mehrere Orte in Hokkaido, an denen die Kraniche im Winter, wenn der Boden schneebedeckt ist und nicht genug Futter vorhanden ist, mit Mais gefüttert werden.

#1 Tsurui-Ito-Tancho-Schutzgebiet

Ort: Am östlichen Rande des Dorfes Tsuri, nördlich von Kushiro.

Beschreibung: Das Tsurui-Itō Tanchō crane Sanctuary wurde 1987 von der Wild Bird Society of Japan (WBSJ) gegründet und hat eine Fläche von etwa 13 ha. Der Name Ito Crane Sanctuary geht auf den verstorbenen Yoshitaka Ito zurück, der sich viele Jahre lang dem Schutz der Kraniche widmete und das Land zu diesem Zweck spendete. Ein Teil der im Schutzgebiet liegenden Kuhweide wird im Winter zur Futterstelle für Kraniche. In der Hochsaison können mehr als 300 Kraniche gleichzeitig zu sehen sein. Am Aussichtsbereich gibt es einen Unterstand und eine öffentliche Toilette. Wer sich aufwärmen will, findet im benachbarten Naturzentrum einen beheizten Beobachtungsraum mit Spektiven und Ferngläsern und Blick auf die Futterstelle. Der Eintritt ins Naturzentrum ist frei. Während der Öffnungszeit von Oktober bis März sind hier Ranger stationiert, die Erklärungen und Informationen zu Mandschurenkranichen geben.

#2 Tsurumidai

Ort: An der Straße 53 von Kushiro nach Teshikaga

Beschreibung: Tsurumidai ist ein wichtiger Futterplatz für den Mandschurenkranich. Ursprünglich befand sich an diesem Ort eine Grundschule, und die Schüler begannen im Winter damit, die Kraniche zu füttern. Nachdem die Schule geschlossen wurde, führten die Besitzer einer nahegelegenen Milchfarm die Fütterung von Mitte November bis März fort. Es gibt vor Ort Parkplätze, ein Café mit Souvenirshop sowie eine öffentliche Toilette.

Kraniche können auch häufig in der Nähe der Kuh- oder Pferdeweiden und Ställe gesehen werden, da sie dort Futter finden. Oft sind sie erschreckend nah an den Straßen, daher Augen auf beim Autofahren!

#3 Otowa-Brücke über den Setsuri-Fluss

Ort: Nahe dem Dorf Tsurui, nördlich von Kushiro.

Beschreibung: Die Otowa-Brücke über dem Setsuri-Fluss ist berühmt dafür, dass man von hier Kraniche an ihrem Schlafplatz beobachten kann. Um sich vor Raubtieren zu schützen, schlafen die Kraniche in flachem Wasser. Der Setsuri-Fluss ist im Winter eisfrei, da hier Wasser aus heißen Quellen einfließt. Sozusagen ein Schlafplatz mit Fußbodenheizung für die Kraniche.

Zwischen Mitte Oktober und Ende März kann man etwa 200 m flussabwärts von der Brücke bis zu 200 Kraniche sehen. Die Kraniche starten nach Sonnenaufgang zu ihren Futterplätzen. Dabei fliegen einige Tiere direkt auf die Beobachtenden zu und über sie hinweg. An kalten Morgen steigt Dampf vom Fluss auf und leuchtet im ersten Licht des Morgens. Fotografen versammeln sich hier vor Sonnenaufgang. Es gibt eine eigens für die Fotografen errichtete Fußgängerbrücke sowie zwei Parkplätze und Toiletten. Die Otowa-Brücke ist der einzige Ort, an dem die Mandschurenkraniche beim Schlafen beobachtet werden können, ohne dass sie gestört werden.

Beste Zeit für einen Besuch: Die frühen Morgenstunden sind ideal, da sich dann oft Nebel bildet, der eine mystische Atmosphäre schafft und ideale Bedingungen für Fotografen bietet. Tagsüber sind nur gelegentlich Kraniche zu sehen. Ich hab es leider aufgrund widrigen Wetters nicht am frühen Morgen zu der Brücke geschafft.

#4 Akan International Crane Center AICC (Akan Kokusai Tsuru Center)

Ort: Kushiro, Straße 240 Richtung Akan Lake

Beschreibung: Das Akan International Crane Center ist eines der besten und bekanntesten Kranichbeobachtungszentren Japans. Hier kann man die Vögel aus nächster Nähe sehen und sich über ihre Biologie und den Schutz ihrer Lebensräume informieren. Das Center bietet eine Ausstellung, die über das Leben der Kraniche und über die Beziehung zwischen Menschen und Kranichen informiert. In Außenanlagen werden Kraniche in Brutgehegen gehalten und mit etwas Glück und dem richtigen Timing kann man Kücken durch spezielle Glasfenster beobachten.

Neben dem AICC befindet sich das Tancho Observation Center, das 1977 gegründet wurde. Das Gebäude ist von November bis März geöffnet. Hier hat der Farmer Mr. Sadajiro Yamazaki im Jahr 1950 begonnen, die Kraniche zu füttern. Die Felder in der Nähe der Stadt Akan gelten daher als Geburtsort des Programms zur künstlichen Fütterung von Kranichen und das Gebiet ist als wichtiges Überwinterungsgebiet bekannt. Obwohl sich die Bürger von Akan schon seit vielen Jahrzehnten für den Kranichschutz engagieren, ist das Akan International Crane Center (AICC) eine neue Einrichtung, die sich auch der öffentlichen Bildung und der Kranichforschung widmet.

Fütterungszeiten am Morgen und Nachmittag bieten hervorragende Möglichkeiten, die Kraniche beim Anflug zu beobachten und ihre Tänze zu bestaunen.

Hinweis: Öffungszeiten täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr. Es wird eine Eintrittsgebühr erhoben. Es gibt Essensstände vor dem Crane Center und auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich eine Raststelle mit Imbiss.

Fototipps für tolle Kranich-Fotos in Hokkaido

Ausrüstung

Um Wildtiere erfolgreich zu fotografieren braucht man meist eine lange Brennweite. Insbesondere Kraniche haben in der Regel eine große Fluchtdistanz und sind schneller weg als man gucken kann. Doch hier an den Futterstellen ist das anders. Die Mandschurenkraniche sind an die Fütterungen und die Menschen gewöhnt. Sie kommen mitunter sehr nah an die Absperrungen heran und man kann sie aus der Nähe beobachten.

Ich habe an den Fütterungsstellen mit einem 100 mm – 400 mm Zoom-Objektiv gearbeitet. Den Holzzaun, der die Beobachter von den Kranichen abtrennt, habe ich als Stativersatz genutzt. Da ich kein Stativ genutzt habe, konnte ich meine Kamera schneller bewegen und einfliegende oder tanzende Kraniche einfangen.

Um Kraniche von der Otowa-Brücke am Schlafplatz zu fotografieren braucht ihr jedoch eine längere Brennweite (mindestens 400 mm). Hier ist auch ein Stativ sinnvoll, ggf. kann das Brückengeländer als Stativersatz dienen.

Licht und Wetter

Die beste Zeit für Kranichbeobachtungen ist im Winter. In der Gegend um Kushiro liegt meist weniger Schnee als in anderen Ecken von Hokkaido. Dennoch müsst ihr mit Schnee, Regen und Wind rechnen. Ein Regenschutz für die Kamera und ein Putztuch gehören daher umbedingt in die Kameratasche. Die meisten Objektive haben eine Streulichtblende. Beim Fotografieren im Schnee sind diese sehr nützlich, da sie dein Objektiv sauber halten. Außerdem Handschuhe und ggf. Handwärmer. Nehmt auf jeden Fall noch Ersatzakkus mit, da sich die Akkus bei der Kälte schneller entladen, und haltet eure Akkus in der Hosentasche warm.

Tipps für vielseitige Motive

Nehmt euch ein bisschen Zeit und werdet kreativ. Es gibt so viele verschiedene Motive. Hier ein paar Beispiele:

• Übersicht der gesamten Futterstelle, ggf. als Panorama
• Kraniche in Gruppen. Denkt dran: Gruppen mit einer ungeraden Anzahl an Kranichen wirken interessanter als Gruppen mit einer geraden Anzahl.
• Einzelaufnahme eines Kranichs in der Landschaft
• Tanzende Kraniche
• Rufende Kraniche
• Einfliegende Kraniche
• Detailaufnahme eines Kranichkopfes
• High Key Aufnahmen (Absichtliche Überbelichtung)
• Fütterung
• Behind the Scenes: Menschen, die Kraniche beobachten
• Froschperspektive, ggf. mit etwas Schnee im Vordergrund

Fotografieren und Naturschutz

Verhalten im Schutzgebiet und an den Fütterungsplätzen: Achtet darauf, ruhig zu bleiben und Abstand zu den Tieren zu halten. Geräusche und Bewegungen können die Vögel leicht stören, besonders während ihrer Fütterung und Balz. Vorschriften auf Hinweisschildern sowie die Absperrungen sind zwingend zu beachten. Es ist oft windig. Haltet eure Sachen fest, damit sie nicht zu den Kranichen auf die Weide fliegen. Wenn ihr Kraniche abseits der Futterstellen seht, haltet Abstand! Jedes Auffliegen kostet die Tiere unnötig Energie.

Nicht selber Füttern!

Besondere Vorsicht bei der Otowa-Brücke: Dies ist ein beliebter Spot, zu dem viele Menschen zur gleichen Zeit kommen. Daher ist es wichtig, rücksichtsvoll zu bleiben (auch gegenüber anderen Fotografen) und keinen Lärm zu machen, um die Vögel nicht zu verscheuchen.

Praktische Informationen

Anreise: Kushiro ist der nächste Flughafen und eine wichtige Stadt, die gut mit anderen japanischen Städten verbunden ist. Von dort aus können die Schutzgebiete und Beobachtungszentren mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Mietwagen erreicht werden.

Geführte Touren: Der Anbieter Picchio bietet geführte Touren zur Beobachtung der Kraniche in Hokkaido an. Ausgangspunkt ist die Stadt Kushiro.

Unterkunft: Kushiro bietet eine Auswahl an Hotels, die sich gut als Ausgangspunkt für Tagesausflüge eignen. In Tsurui-Dorf gibt es auch einige ländliche Unterkünfte und Gästehäuser, die Naturfreunden und Fotografen eine Nähe zu den Beobachtungsorten ermöglichen. Hier ist frühzeitiges Buchen nötig.

Autofahren: Ihr seid mit dem Mietwagen unterwegs? Auf der Webseite von Adventure Hokkaido findet ihr hilfreiche Informationen zum Fahren auf Hokkaido. Achtung, in Hokkaido gibt es viele Wildtierunfälle mit Yezo-Sikahirschen, Füchsen und Kranichen. Insbesondere morgens, abends und in der Nacht.

Weitere Aktivitäten in der Region um Kushiro

Kushiro Shitsugen Nationalpark: Das Kushiro-Feuchtgebiet ist das größte verbliebene Feuchtgebiet Japans und Lebensraum vieler Vogelarten, einschließlich des Mandschurenkranichs. Es gibt verschiedene Aussichtspunkte und Wanderwege sowie das Onnenai Visitor Center. Vom dort aus gibt es ein System von Bohlenstegen, auf welchen die Besucher durch das bewaldete Feuchtgebiet, offenes Feuchtgebiet, Torfmoor, Wald und zurück zum Besucherzentrum geführt werden. Ebenfalls interessant ist das Kushiro Marsh Observatory, von dem aus ihr einen Blick über Kushiro und das Feuchtgebiet habt.

Kushiro Marsh Wildlife Conservation Center: Auf dem Weg von Kushiro zu den Kranichdorf Tsurui kommt ihr am Wildlife Sanctuary vorbei, in dem Kraniche, Adler, Fischeulen und andere Vögel wirder aufgepäppelt werden. Es gibt eine kleine Ausstellung und einmal am Tag eine geführte Tour zu den Volieren.

Ainu-Kultur: Die indigene Ainu-Kultur in Hokkaido bietet Einblicke in die traditionellen Praktiken und das Leben in enger Verbindung mit der Natur. Es gibt Museen und Kulturzentren, die die Geschichte und den Schutz der Ainu-Kultur fördern, wie beispielsweise das Ainu Kotan Museum in Kushiro.

Fazit zum Beobachten der Mandschurenkraniche in Hokkaido

Hokkaido bietet eine einzigartige Gelegenheit, die majestätischen Mandschurenkraniche in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Von Schutzgebieten bis zu mystischen Flusslandschaften ermöglicht die Insel besondere Einblicke in das Leben dieser bedrohten Kraniche. Die Wintermonate verwandeln die Landschaft in eine zauberhafte Schneewelt und machen die Kranichbeobachtung auf Hokkaido zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Büchertipps für Hokkaido

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Birding genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch mein Artikel Birdwatching für Einsteiger – mit dem Fernglas auf der Suche nach Glück sowie mein Artikel Störche, Kraniche & Co – Birdwatching rund ums Storchendorf Linum.

Der Beitrag Kraniche in Hokkaido beobachten: Locations und Fototipps erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Portugal. Die Atlantikinsel Madeira ist bekannt als immergrüne Insel und als Paradies für Wanderer und Blumenfreunde. Doch auch als Landschaftsfotograf kommt man hier auf seine Kosten: schroffe Küsten, mystische Loorbeerbäume im “Feenwald”, Bergpanoramen zum Sonnenaufgang oder imposante Wasserfälle lassen die Motive garantiert nicht langweilig werden. Im folgenden Artikel stelle ich euch meine liebsten Fotolocations auf Madeira vor.

#1 Fanal – mystischer Lorbeerwald im Nebel

Mein klarer Fovorit unter den Fotolocations auf Madeira ist der Lorbeerbaumwald Fanal. Am eindrucksvollen ist es, diesem im Nebel einen Besuch abzustatten. Auf verschiedenen Pfaden oder gar querfeldein kann man hier zwischen uralten, knorpeligen Loorbeerbäumen umherwandeln. Aufgrund des häufig vorkommenden Nebels sind die Bäume mit Moos und Flechten überwachsen. Wenn es auf dieser Welt Feen und Waldgeister gibt, dann garantiert hier.

Wir waren zweimal im Fanal und haben immer wieder neue Motive und Perspektiven entdeckt. Dabei kamen sowohl das Weitwinkel- als auch das Standardzoomobjektiv zum Einsatz. Hilfreich ist es, ein Mikrofasertuch zum Abwischen der Nebeltropfen dabei zu haben. Wenn während eurer Reisezeit bestes Sonnenwetter herrscht und absolut kein Nebel aufziehen will, dann kann ich euch auch den Sonnenuntergang im Fanal sehr empfehlen.

Tipp: neben dem Parkplatz gibt es ein Camp mit Picknicktischen, Toiletten und Kochstelle. Rund um den Fanal gibt es noch verschiedene Wanderwege, die interessant aussahen. Leider war unsere Zeit dafür etwas zu knapp.

#2 Bergpanoramen rund um Pico Arieiro und Pico Ruivo

Timing ist alles… und die beste Zeit um die Berggipfel und deren Umgebung zu fotografieren ist eindeutig zum Sonnenaufgang oder -untergang. Und bevor die Tour Busse aus Funchal ankommen oder nachdem die Gruppen wieder abgereist sind. Der höchste Gipfel (Pico Ruivo mit 1862 m) und der dritthöchste Gipfel (Pico Arieiro mit 1818 m) des zentralen Bergmassivs der Insel bieten beide tolle Aussichten. Der Pico Arieiro und das “Bussardnest” sind jedoch mit den vielen Treppen und Abgründen noch spektakulärer. Der Vorteil am Pico Arieiro ist zudem, dass man mit dem Auto hinauffahren kann. Zum Pico Ruivo muss man erst über den gepflasterten Wanderweg PR1.2 etwa eine Stunde hinauf laufen. Startpunkt ist der Parkplatz Achada do Teixeira. Der PR1.2 sowie der in Richtung Encumeadas weiterführende PR1.3 bieten unterwegs viele tolle Motive, wie beispielsweise die vielen durch ein Feuer abgestorbenen Bäume, die wie weisse Skelette die Landschaft dominieren.

Hinweis: Die Anfahrt von Funchal zum Pico Arieiro führt euch über sie steilste Stalrasse Madeira, Caminho da Barreira mit bis zu 45% Steigung. Einfacher ist die Anfahrt vom Osten aus über die ER 207, ER 202 oder vom Norden über die ER 103.

Der Wind kann dort oben an den Gipfeln ziemlich unbarmherzig sein und einem schnell die Finger steif werden lassen. Also am besten Handschuhe und Mütze sowie eine wind-/wasserdichte Jacke einpacken (wir waren über den Jahreswechsel dort, vielleicht ist es im Sommer etwas milder).

#3 Ponta de São Lourenço

Die Halbinsel Ponta de Sao Lourenço ragt als östlichster Zipfel der Insel weit in den Atlantik hinaus. Es gibt mehrere spektakuläre und mal mehr mal weniger schwindelerregende Aussichtspunkte. Und wieder ist die beste Zeit zum Fotografieren der Sonnenaufgang. Den hab ich leider verpasst. Aber dafür hab ich das Abendlicht einfangen können.

Am einfachsten zugänglich ist der Aussichtspunkt Ponta do Rosto und Ponta de Sao Vicente gleich neben einem der Parkplätze. Wer höher hinaus will, der folgt dem Pfad bis zum höchsten Punkt an der Nordseite der Felsküste, dem Mirador do Abismo. Der Pfad ist stellenweise recht steil und durch loses Geröll insbesondere beim Abstieg rutschig. Weitere Aussichtspunkte befinden sich entlang des gesamten Wanderwegs, der schließlich am Pico do Furado (160 m) mit einem Ausblick über das Schutzgebiet bis hin zum Leuchtturm endet.

Kurios waren die vielen Eidechsen, die unterwegs bei einer Pause um uns herum hatten. Ich habe Eidechsen immer sehr scheu erlebt…nicht so diese auf der Halbinsel. Sie müssen einen unheimlich guten Geruchssinn haben und waren auf unsere Sandwiches scharf. Schon bald versuchten sie an meinem Bein hochzuklettern, irgendwann hatte es eine über meinen Rücken bis auf meine Schulter geschafft. Schon ein bisschen wir bei Jurassic Park…;-)

Die Wanderung ist mit 7,7 Kilometern nicht sehr lang. Die vielen tollen Aussichten können den Ausflug aber schnell auf 4 bis 6 Stunden ausdehnen.

Tipp: wer seine Telelinse dabei hat, kann unterwegs an der von Dattelpalmen umgebenen Cafeteria Casa do Sardinha gut die gelben Kanarengirlitze fotografieren.

#4 Felsnadeln bei Ribeira da Janela

Die schroffen Felsnadeln bei Ribeira da Janela sind eine der bekanntesten Fotolocations auf Madeira. Sie kommen bei Sonnenaufgang und rauher See am besten zur Geltung. Dann spritzt die Gischt an den Felsen empor oder verwandelt sich mit Hilfe des ND-Filters zu einem diffusen Überzug über dem steinigen Strand.

Bei den Felsnadeln gibt es einen Aussichtspunkt, einen Wohnmobilstellplatz und Toiletten.

Tipp: Wer nach Sonnenaufgang noch etwas länger bleibt, der sieht die Sonne noch hinter den Bergen hervor kommen (das Foto habe ich Anfang Januar aufgenommen).

#5 Levadas – die Wasserleitungen Madeiras

Wer auf Madeira wandern geht, der kommt an den Levadas nicht vorbei. Levadas sind Bewässerungskanäle und durchziehen die gesamte Insel in einem ausgeklügelten Netz. Mit einem sanften Gefälle wird das Wasser von den Flüssen im regenreichen Norden zu den Anbaugebieten im trockenen Süden transportiert. Oft über viele Kilometer. Die Levadawanderungen kommen meist ohne grosse Steigungen aus, da die Kanäle an den Bergflanken nahezu parallel zu den Höhenlinien verlaufen. Oft sind die Wartungswege, auf denen gegangen wird, sehr schmal und Gegenverkehr kann auch mal zur Herausforderung werden. Viele Levadas werden auch durch Tunnel geführt, die durchwandert werden müssen. Manchmal mit eingezogenem Kopf und durch große Pfützen watend. Eine Taschenlampe sollte bei einer Levada Wanderung also unbedingt dabei sein.

Die Levadas mit ihren mal geraden, mal geschwungenen Linien bieten tolle Motive für Weitwinkel oder auch für leichte Teleaufnahmen. Der oft dichte Bewuchs an den Berghängen oder an den feuchten Wänden bietet viele Möglichkeiten für Detailaufnahmen.

Tipp: Oft sind Wanderwege für Reparaturarbeiten gesperrt. Informiert euch vorher auf der Webseite von Visit Madeira, ob euer gewünschter Weg geöffnet ist.

Ich bin die Levada do Rei, Levada das 25 Fontes und die Levada do Caldeirão Verde gewandert und kann alle drei sehr empfehlen. Die Wanderungen sind sehr beliebt, daher ist es schlau, früh aufzubrechen, bevor Wandergruppen aus Funchal ankommen. Und da die drei Wanderungen so beliebt sind, gibt es am Start jeweils ein Café mit Toilette.

#6 Wasserfälle – die Könige unter den Fotolocations auf Madeira

Viele Levadawanderungen erfahren einen krönenden Abschluß mit einem imposanten Wasserfall. Besonders spektakulär fand ich den Wasserfall am Ende der Levada do 25 Fontes. Fast ebenso schön ist der Wasserfall am Ende der Levada do Caldeirão Verde. Wer gerne mit ND-Filtern arbeitet kommt hier auf seine Kosten.

Lust auf eine Erfrischung? Der ein oder andere Wanderer hat sich selbst im Januar den Spaß nicht nehmen lassen und ist in den Pool unter dem Wasserfall an der Levada das 25 Fontes gehüpft.

#7 Lava Felsen bei Porto Moniz – perfekte Spiegelung oder wilde Brandung

Bei Wind und Seegang ist die Brandung, die an die Nordküste prallt, so gewaltig, dass sich die Luft mit Gischt füllt. Es dauert nicht lange und man schmeckt das Salz auf den Lippen. An dem Küstenabschnitt zwischen den beiden Naturbädern in Porto Moniz kann man in diesen Momenten eindrucksvolle Aufnahmen der Naturgewalten machen. Bei weniger Wind und Welle bekommt man hingegen in den Naturpools zwischen den Lavafelsen die perfekte Spiegelung…allerdings nur, wenn man vor allen Badegästen da ist.

Büchertipps für Naturfotografen

Ihr wollt euch noch mehr mit Landschaftsfotografie beschäftigen? Dann kann ich euch die E-Books von den Fotonomaden sehr empfehlen. In den „slow & simple“ Fotografie E-Books (Winter, Wald, Wasser, Blumen & Blüten) findet ihr immer 40 Fotoideen zu dem jeweiligen Thema. Zu jeder Inspiration gibt es mehrere Beispielbilder als Anregung und einfach erklärte, leicht umsetzbare Tipps.

Wart ihr schon mal auf Madeira und welches waren eure liebsten Fotolocations? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt noch mehr Fototipps lesen oder seit auf der Suche nach neuen Fotolocations? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Respektvolle Wildtierfotografie oder mein Interview mit den Fotonomaden zum Thema Winterfotografie an.

Der Beitrag Madeira fotografieren – die besten Fotolocations für Naturfreunde erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Nicht jedes gute Bild ist ein gutes Bild. Doch oft erkennt man das erst auf den zweiten Blick. Und auch nur, wenn der Blick etwas über den Bildausschnitt hinaus geht. Was man dann sieht, kann das genaue Gegenteil von dem sein, was das Foto zeigt: Trampelpfade hinter Absperrungen, aufgeschreckte oder angefütterte Wildtiere oder rücksichtsloses Lärmen und Drängeln an Beobachtungsplattformen. Damit Wildtierfotografie nicht auf Kosten der Tiere geht, sind ein paar Dinge zu tun…oder eben auch nicht zu tun.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Ohne Plan kein Bild – Recherche und Vorbereitung

Ein gutes Foto will geplant werden. Landschaftsfotografen wissen dies und nutzen für die Planung des Lichtes, des Sonnen- oder Mondstandes Apps wie beispielsweise Photo Pills. Auch die Wildtierfotografie will geplant werden, denn je mehr ihr über die Tierart und deren Verhalten wisst, umso größer sind eure Chancen auf ein gutes Bild.

Und warum ist eine gute Planung wichtig für die Tiere?

Wenn ihr wisst, wo und wie die Tiere leben, welchen Rhythmen sie folgen und wann sie am empfindlichsten auf Störungen reagieren, dann könnt ihr euer Verhalten daran ausrichten und stört die Tiere weniger. Außerdem seid ihr selbst dann sicherer unterwegs. Denn mit manchen Tieren ist während der Brutzeit oder wenn sie Nachwuchs führen, nicht zu spaßen. Das sollte man wissen. Beispiele dafür sind die Küstenseeschwalben oder Bachen mit Frischlingen.

Je nach Vorhaben stelle ich mir dann folgende Fragen, bevor es los geht:

• Wo lebt die Tierart und zu welcher Saison / Tageszeit sind die Tiere wo genau zu sehen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Sichtung?
• Wie verhalten sich die Tiere zu der jeweiligen Saison / Tageszeit (Fressen, Ruhen, Balz…)? Wie reagieren die Tiere in diesem bestimmten Habitat auf Menschen (Flucht, Aggression, Annäherung)?
• Wann sind die Tiere am hübschesten (Prachtkleid)?
• In welchem Monat können Jungtiere beobachtet werden oder das Balzverhalten?
• Welchen Schutzstatus hat das Tier? Lebt es in einem Schutzgebiet und wenn ja, welche Regeln gelten dort?
• Gehen Gefahren von dem Tier oder von dem Habitat, wo es lebt, aus?
• Welche Ausrüstung benötige ich, um das Tier zu fotografieren? (z.B. Makro- oder Teleobjektiv)?

Grundsätzliches: Nicht stören und nichts zerstören

Sobald man als Fotograf ein interessantes Tier entdeckt hat, ist es schwer, der Versuchung zu wiederstehen und näher heranzugehen. Das kenn ich selbst nur zu gut. Doch näher herangehen bringt in den meisten Fällen sowieso nichts. Durch die Bewegung und Geräusche, die man beim Gehen macht, vertreibt man das Tier ohnehin. Sobald das Tier aufhört zu fressen, den Kopf hebt und in eure Richtung schaut, seid ihr zu nah und stört das Tier. Es wird nun fliehen oder eventuell auch angreifen. Oder vielleicht auch nur so tun als ob.

Wenn ihr folgenden Grundsätzen folgt, dann werden euch die Tiere das danken:

• Beobachtet die Reaktionen der Tiere und zieht euch zurück, sobald das Tier nervös wird.
• Seid wachsam während der Brutzeit, dass ihr nicht zu nah am Nest seid. Achtet auf die Warnrufe der Vögel.
• Jungtiere sind meist neugierig und kommen eventuell sogar auf euch zu. Tretet den Rückzug an, auch wenn es noch so schwer fällt.
• Geratet niemals zwischen Muttertier und Jungtier.
• Folgt keinen Tierspuren ins Unterholz, da dieses ein wichtiger Rückzugsort ist, insbesondere im Winter und zur Brutzeit.
• Jede Fluchtreaktion des Tiers verbraucht Energie. Insbesondere im Winter bei Nahrungsmangel kann das kritisch werden.
• Versperrt den Tieren nicht ihren Fluchtweg.
• Füttert Tiere nicht an.
• Ruft nicht in Richtung der Tiere und werft nichts nach ihnen, nur um ein besseres Foto zu bekommen.
• Verändert keine Nester, fasst keine Eier an.
• Verwendet bei nachtaktiven Tieren kein Blitzlicht, da ihre empfindlichen Augen sonst stark geblendet werden. Ein weniger intensives kontinuierliches Videolicht ist hier besser geeignet.
• Haltet Abstand zu Bruthöhlen, Nestern oder Schilfgürteln (insbesondere wenn ihr mit einem Boot unterwegs seid).

Nestfotografie

Kein Bild ist es wert, das Leben eines Tieres aufs Spiel zu setzen. Doch zu schnell kann es passieren, dass man Elternvögel bei der Brut so sehr stört, dass sie das Brüten aufgeben oder die Jungen im Stich lassen. Eier und Küken kühlen dann aus, verhungern oder werden zum Snack für den Seeadler oder Waschbären. Es ist unbedingt zu vermeiden, die Tiere in dieser wichtigen Zeit zu stören. Das heißt Abstand halten von Nestern oder fütternden Tieren.

Nestfotografie ist den Profis vorbehalten, die mit langen Brennweiten aus einem Versteck heraus fotografieren und wissen, was sie tun. Mit Telelinsen zwischen 600 und 800 mm Brennweite, einer Fotohütte oder anderweitiger Tarnung sowie mit viel Feingefühl für die Tiere ist manches noch möglich, was mit dem Smartphone eben nicht mehr geht. Aber manchmal ist auch etwas Glück dabei, denn es gibt auch günstige Brutplätze unter einem Dachsims, vor dem Fenster oder auf dem eigenen Balkon, wo man dann etwas näher am Geschehen ist. Doch auch hier gehts nicht ohne Rücksichtnahme auf die Tiere.

Auf eigene Faust oder eine geführte Tour?

Es ist vergleichsweise einfach, Vögel und Eichhörnchen auf eigene Faust im Park zu fotografieren. Aber wenn ihr Fotos von Moschusochsen oder Bären machen wollt, wird das schon komplizierter. Da braucht ihr vermutlich eine geführte Tour mit einem ortskundigen Guide oder eine Fotohütte. Vielerorts werden geführte Touren zur Wildtierbeobachtung angeboten oder ihr könnt eingerichtete Beobachtungsplattformen oder Fotohütten benutzen, wie beispielsweise in Linum bei Berlin oder im Kranorama in Mecklenburg-Vorpommern für die Kranichfotografie. Der Vorteil von Beobachtungsplattformen und Fotohütten ist, dass die Besucher gebündelt werden und die Tiere weniger gestört werden, da sie an diesen Beobachtungspunkten an Menschen gewöhnt sind.

Lohnenswerte Orte für die Wildtierfotografie in Deutschland sind beispielsweise:

• Kraniche: Beobachtungsplattformen und geführte Touren zum Kranicheinflug bei den Linumer Teichen; Beobachtungsplattform und Fotohütten Kranorama in Mecklenburg-Vorpommern; Kranicheinflug Pramort auf dem Darß
• Hirsche: Diverse Aussichtsplattformen in Darß Ort, geführte Touren zur Hirschbrunft von Anfang September bis Anfang Oktober
• Wölfe: Lausitz, beispielsweise Aussichtsplattform am Berger See oder Wolkenberg
• Baßtölpel und Robben: Die einzige Kolonie Baßtölpel befindet sich auf Helgoland. Hier können auch Robben beobachtet werden, Nachwuchs gibt es im Winter.
• Verschiedene Vogelarten könnt ihr auch auf den Touren oder aus den Beobachtungshütten von Ranger-Tours fotografieren.

Achtung: in den Ansitzverstecken ist die Nutzung von Spiegelreflexkameras manchmal eingeschränkt, da diese nicht lautlos auslösen können.

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Der Weg zum Bild – Wegepflicht, Absperrungen und andere Vorschriften

Wildtiere kennen Forst- und Wanderwege. Oftmals nutzen sie diese auch selbst und hinterlassen ihre Spuren auf Wegen. Die Tiere wissen, dass sich Menschen oder Autos darauf bewegen und genauso schnell wieder gehen, wie sie gekommen sind. Zu Irritationen kommt es dann, wenn Wege verlassen werden, Menschen auf dem Weg stehen bleiben oder jemand aus einem stehenden Auto aussteigt. Dann kommt es schnell zur Flucht. Jedes Auffliegen und Davonlaufen kostet das Tier Energie. In Zeiten von Nahrungsknappheit, Hitze oder Kälte wird das Tier unnötigem, zusätzlichem Stress ausgesetzt.

Bevor ich zur Wildtierfotografie in ein Gebiet gehe, prüfe ich folgende Punkte:

• Wie zugänglich ist das Gebiet? Gibt es eine Wegepflicht für Wanderer? Gibt es gesperrte Bereiche oder andere Einschränkungen?
• Bestehen zusätzliche saisonale Einschränkungen, etwa zur Brut- oder Vogelzugzeit?
• Gibt es Aussichtspunkte, Beobachtungsplattformen oder -hütten, die ich nutzen kann?

Übernehmt Verantwortung für den Ort

Ihr habt einen Fuchsbau entdeckt oder eine liebliche Stelle, von der aus man einen atemberaubenden Blick über den See mit den rastenden Zugvögeln hat? Oder vielleicht ein Nest einer seltenen Vogelart? Was wird passieren, wenn ihr das Foto mit Ortsangabe oder sogar mitsamt der Koordinaten auf Social Media teilt?

Achtung: Oft ist die Ortsangabe automatisch im Handy oder in der Kamera eingestellt und muss vor dem Upload manuell entfernt werden.

Büchertipps für Tierfotografen

Ihr wollt euch noch mehr mit Wildtierfotografie beschäftigen? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich los, um Vögel zu fotografieren? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum oder Birdwatching für Einsteiger – mit dem Fernglas auf der Suche nach Glück an.

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