Ecuador. Im Osten von Ecuador, jenseits der Anden, beginnen die Regenwälder des Amazonas-Beckens. Hier leben Affen, exotische Vögel, Kaimane, Flussdelphine und Abermillionen von Insekten. Die Wälder sind fast undurchdringlich zugewachsen und Hauptverkehrsmittel sind Boote in allen erdenklichen Formen. Eine Dschungeltour im Amazonas – zu Fuß oder im Boot –  ist ein Highlight jeder Reise nach Ecuador. Gemeinsam mit unserem Guide sind wir mit Kanu und Speedboot von El Coca über den Rio Napo bis nach Peru gereist. Was wir dabei erlebt haben und was ihr bei eurer Dschungeltour keinesfalls verpassen solltet, erfahrt ihr im folgenden Artikel. Außerdem bekommt ihr viele praktische Tipps für euren Aufenthalt im Amazonas von Ecuador.

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Auf einen Blick

Die grobe Route unserer 8-tägigen Dschungeltour im Amazonas von Ecuador:

• El Coca über den Rio Napo bis zur Pilchi Kommune
• Von der Pilchi Kommune mit dem Speedboot nach Nueva Rocafuerte und weiter nach Yasuni Warmi, zu den Rosa Flussdelfinen
• Zurück von Yasuni Warmi nach Nueva Rocafuerte und weiter mit dem Speedboot nach El Coca

Highlights: Rosa Flussdelphine, Papageien Salzleckstellen, Nachtwanderungen und nächtliche Kanutour, schmale “Schwarzwasser” Flüsse und Lagunen und last but not least die üppige Vegetation des Regenwaldes.

Was euch in diesem Artikel erwartet

Auf dem Rio Napo im ecuadorianischen Amazonien
Zu Gast in der Amazonas-Lodge Pilche
Dschungelspaziergang im Amazonas von Ecuador
Ölförderung im Nationalpark?!?!
Pañacocha-Lagune – Schwimmen mit Piranhas
Napo Wildlife Center in der Añangu Community
Nachts im Regenwald
Mit dem Speedboot flussabwärts nach Nuevo Rocafuerte
Rosa Flussdelfine von Yasu Warmi
Nachtfahrt mit dem Kanu auf dem Fluss Aguarico
Auf einen Drink nach Peru: Cabo Pantoja
Yasuni River und Jatuncocha-Lagune
Speedboot von Nueva Rocafuerte nach El Coca
Tipps für eure Packliste
Wie kommt man nach El Coca?

Und jetzt: Ab in den Dschungel!

Auf dem Rio Napo im ecuadorianischen Amazonien

Noch einen Tag zuvor habe ich lange Unterhosen und dicke Handschuhe auf dem Illinizas Norte getragen. Jetzt gehe ich vor Hitze fast ein. Bei unserer Ankunft in El Coca sind es um die 34° Celsius. Nachdem wir die Formalitäten im Büro unseres Touranbieters geregelt und unsere Gummistiefel in Empfang genommen haben, geht’s weiter zum Bootsanleger. Hier wartet unser motorisiertes Kanu, das uns über den Rio Napo bis zu unserer ersten Unterkunft in der Pilchi Gemeinde bringt.

Das Wasser des Rio Napo erinnert mich an lauwarmen Cappuccino. Der Fluss trägt so viel Sediment und Schwebstoffe in sich, dass die Sichtweite im Wasser gleich null ist. Neben den vielen kleinen Schwebstoffen treiben jede Menge Äste und sogar ganze Bäume im Wasser. Diese stapeln sich zuweilen an den Sandbänken zu wilden Formationen auf oder haben sich zu Inselchen verkeilt. Unser Bootsfahrer weicht allen Hindernissen geschickt aus und versucht dabei, der Hauptströmung des Flusses zu folgen. Kleinere Holzstücke schlagen immer wieder gegen die Stahlwand unseres Kanus. Um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, hat das Kanu einen flachen Rumpf mit nur sehr wenig Tiefgang.

Zu Gast in der Amazonas-Lodge Pilche

Die Amazonas-Lodge Pilche in Indillama ist ein Projekt der Kichwa-Gemeinschaft im Yasuní-Nationalpark. Die Angehörigen der Community betreiben die Lodge, fahren die Kanus, arbeiten als Guide oder erläutern ihre Kultur während einer Führung und anderen Veranstaltungen. Hier sind wir die nächsten drei Tage zu Gast. Kaum angekommen, bekommen wir gleich eine Kostprobe davon, was es heißt, im Regenwald zu sein. Ein sintflutartiger Sturzregen bricht plötzlich aus den Wolken und wir schauen mit großen Augen aus den Fenstern unserer Hütte. Doch nach zehn Minuten ist alles schon wieder vorbei und wir machen uns bereit für unseren ersten Dschungelspaziergang.

Dschungelspaziergang im Amazonas von Ecuador

Unsere erste Dschungeltour! Eingeschmiert mit Insektenschutzmittel und ausgerüstet mit Gummistiefeln und Kamera geht es los in den Dschungel. Nach den ersten paar Metern sehen wir schon Blattschneideameisen sowie Kakaobohnen, die als Parasiten auf anderen Bäumen wachsen. Auf Holzbohlen geht es weiter durch den Sumpf in den Wald hinein. Von allen Seiten dringen verschiedenste Geräusche an unsere Ohren: Affen, die wie Löwen klingen oder Vögel, die an eine Autohupe erinnern. Wir staunen über gigantische Spinnennetze (ohne die erwarteten Monsterspinnen) und riesige Schmetterlinge, deren Flügel innen blau sind und außen ein großes Auge tragen.

Es ist schon erstaunlich, was man hier auf ein paar Metern alles sieht. Man muss nur wissen, wo und wonach man suchen muss. Unser Guide hat Übung darin und zeigt uns die verschiedensten Insekten. Plötzlich kracht es über uns in den Baumwipfeln: eine Affenhorde. Eines der Affenweibchen trug sogar ihr Baby auf dem Rücken. Was für ein toller Anfang! Bald darauf treten wir unseren Rückweg an. Just in time, um den Sonnenuntergang über dem Rio Napo zu sehen. Die Himmelsfärbung ist einfach unfassbar schön.

Ölförderung im Nationalpark?!?!

Beim Abendessen erzählt uns unser Guide mehr über die Konflikte zwischen den Communities und der Ölindustrie: Allein im Yasuni Nationalpark befinden sich 16 Blocks der Ölindustrie mit je 400 bis 600 Arbeitern.

Vor etwa 16 Jahren kam es zu einer Katastrophe: eine Pipeline ist geplatzt. Das Wasser war verseucht wodurch lange Zeit keine Fischerei möglich war. Tankwagen mussten Trinkwasser in die Kommunen bringen und außerdem mussten Lebensmittel herbei geschafft werden. Eine angemessene Entschädigung durch die Ölfirma blieb jedoch aus. Die Natur hat sich von den schlimmsten Folgen dieser Katastrophe einigermaßen erholt. Dennoch ist die dauerhafte Belastung des Ökosystems deutlich: der Dschungel ist in den letzten Jahren immer leerer geworden. Wen wundert’s? Allein die Gasflammen bei den Ölförderanlagen verbrennen jede Nacht unzählige Insekten und Vögel, die von dem Licht der Flammen angezogen werden.

Ihr wollt mehr über Artenschutz, Dschungel und indigene Völker wissen? Hier sind ein paar Bücher* zum stöbern.

Pañacocha-Lagune – Schwimmen mit Piranhas

Es ist noch dunkel als wir aufstehen. Doch die ersten Vögel und Insekten bereiten sich schon auf den Sonnenaufgang vor und machen bereits jetzt ordentlich Lärm. Wir steigen in unser Kanu und legen ab. Unser Ziel ist die Pañacocha-Lagune. Sie ist ein Kleinod unter den Gewässern im ecuadorianischen Dschungel und außerdem beliebt bei Flussdelphinen. Vielleicht haben wir ja Glück und sehen eines dieser besonderen Tiere.

Doch noch sind wir auf dem Rio Napo. Der Fluss ist von Nebel verhangen, das andere Ufer lässt sich nur erahnen. Der Fahrtwind ist kalt und ich ziehe mir erst mein Longsleeve und dann bald darauf noch meine Regenjacke über. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass mir hier im Dschungel einmal kalt wird.

Nach kurzer Zeit überrascht uns unser Guide mit einem Zwischenstopp an einem Steilufer. Es ist eine Papageienlecke. Hunderte Grüne Amazonen hängen an dem steilen Uferabbruch oder fliegen umher. Was für ein wirres und lautstarkes Durcheinander.

Weiter gehts, immer flussabwärts. Wir sehen nun immer öfter Hütten, kleine Anlegestellen sowie kleine Bananenplantagen am linken Ufer. Dann biegen wir ab in den Rio Pañayacu.

Der schmale Fluss windet sich in unzähligen Kurven, hinter jeder Ecke ist es schöner als zuvor und meine Augen werden immer größer. Die Palmen spiegeln sich im Wasser, ab und zu hängen Lianen wie ein Vorhang über dem Fluss und an den Ufern wächst alles aufeinander und übereinander. Nach einer Weile öffnet sich schließlich die Lagune. Sie ist so schön und wir sind zudem ganz alleine. Die beiden Lodges, die es hier gibt, sind wegen Covid und dem resultierenden Mangel an Besuchern im Amazonas von Ecuador geschlossen.

Noch ein Dschungelspaziergang

Ausgerüstet für unseren Dschungelspaziergang gehen wir durch die verlassene Anlage und sehen auch schon eine erste Schlange. Ihr Kopf ist giftgrün aber dennoch soll sie gar nicht giftig sein. Am Eingang zum Trail zeigt uns unser Guide die Waben von einem leeren Ameisennest. Jetzt wohnt hier eine Tarantel, die sich jedoch von uns völlig unbeeindruckt zeigt. Während unserer Wanderung sehen wir noch weitere Spinnen, zahlreiche Schmetterlinge, einen winzigen Frosch und eine Eidechse. Nach etwa einer Stunde bin ich wie durchgeweicht. Da hilft nur eins: ab ins Wasser!

Abkühlung in der Pañacocha-Lagune. Werde ich jetzt gefressen?

Wer im Amazonasgebiet ins Wasser geht, der wird von Piranhas gefressen. Und wer nicht gefressen wird, der wird stattdessen von Parasiten, die in den Körper eindringen, heimgesucht. Stimmt das? Ich lasse mir von unserem Guide mindestens dreimal versichern, dass ich ein Bad in der Pañacocha-Lagune überleben werde. Schließlich gleite ich als letzte unserer kleinen Vierergruppe in das cappuccinobraune Wasser. Es ist warm, aber dennoch eine erfrischende Wohltat. Außerdem ist es so trüb, dass ich unter Wasser grade mal meine Hände sehen kann. Um das Einsteigen zu erleichtern, haben wir seitlich von unserem großen motorisierten Kanu ein kleines Holzkanu festgebunden. Leichteres Einsteigen? Naja, wir kriegen es hin und versenken das kleine Kanu fast. Nachdem ich kräftig gelacht habe ist Wasser schaufeln angesagt.

Nach einer Lunch Pause geht es weiter zur Laguna Piguali. Hier sieht alles nochmal etwas wilder aus. Wir sehen noch mehr Vögel als zuvor, darunter Hoazins, einen Roten Ara, Kormorane, einen Fischadler und mehrere Reiher. Sogar eine Affenhorde lässt sich blicken. Und auf dem Rückweg, kurz vor dem Rio Napo, taucht sogar noch ein Flussdelphin vor unserem Boot auf. Leider sehe ich ihn nur im Augenwinkel, dann war schon alles vorbei.

Nach einem kurzen Besuch bei der Familie, die an der Mündung des Rio Pañayacu wohnt, machen wir uns schließlich auf den Rückweg. Die Sonne steht schon tief und der Himmel vor uns verfärbt sich langsam. Es ist der 31. Dezember, wir haben zur Feier des Tages Bier und Kekse dabei. Zurück in unserer Lodge der Pilchi Kommune feiern wir den Sylvester Abend mit einem leckeren Dinner. Doch nach einem Glas Wein waren wir schon so platt, dass wir uns verabschieden.

Napo Wildlife Center in der Añangu Community

Über den Bäumen

Was für eine Aussicht! Wir beginnen das neue Jahr mit einem Ausflug zum Napo Wildlife Center. Um genau zu sein: zu dem 42 Meter hohen Beobachtungsturm. Der Weg hinauf bis zu der Aussichtsplattform scheint zunächst kein Ende zu nehmen. Immer weiter schraubt sich die Treppe hinauf und irgendwann erreichen wir die ersten Baumkronen. Schließlich sind wir auf Augenhöhe mit einem Nest des Montezumastirnvogels. Es hängt baumelnd wie eine überreife Frucht an einem großen Baum, der direkt neben dem Turm steht. Ich warte eine Weile. Doch leider scheint es grade nicht in Nutzung zu sein. Es geht noch weiter hinauf. Langsam wird mir etwas mulmig und ich halte mich am Geländer fest. Prompt werde ich von einer Ameise gebissen. Zum Glück war es keine dieser “Bullet Ants”, denn deren Biss soll so sehr schmerzen wie ein Schuss aus einer Pistole.

Mit jeder Etage, die wir höher kommen, wird die Aussicht besser. Von ganz oben haben wir schließlich einen fantastischen Panoramablick über den Amazonas von Ecuador: der Rio Napo auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Meer aus Blättern in verschiedensten Grüntönen. Nur die Vögel wollen sich nicht so richtig zeigen. Einzig ein Roter Ara fliegt als kleiner bunter Punkt über das Blättermeer und verschwindet ebenso schnell, wie er gekommen ist.

Papageien Salzleckstelle

Vom Beobachtungsturm fahren wir anschließend den Rio Napo wieder ein Stück stromaufwärts. Unser Kapitän navigiert dabei gekonnt zwischen Holzstämmen und Sandbänken und bringt uns zu einer sandigen Bucht. Von hier sind es etwa 800 Meter bis zum Clay Lick, einer weiteren Salzleckstelle.

Die Salzleckstelle des Napo Wildlife Centers in der Añangu Community soll die am besten zugängliche im Amazonas von Ecuador sein.

Mehrere Dutzend Mülleramazonen (das sind kleine grüne Papageien) hocken am Boden, lecken Salz, trinken, streiten fliegen auf und landen wieder. Doch mit einem Mal fliegen alle auf. Die vor einer Minute noch dicht belagerte Leckstelle ist nun komplett verlassen. Schließlich treffen zwei Rote Aras ein und lassen mein Fotografenherz höher schlagen. Nach gut einer halben Stunde zeigen sich auch wieder die ersten Mülleramazonen. Zuerst hocken sie unschlüssig auf den Baumästen und zwischen den riesigen Blättern einer Pflanze, deren Namen ich leider nicht kenne. Doch schon bald herrscht wieder buntes Treiben an der Clay Lick Stelle. Diesmal mischen sich sogar ein paar der hübschen Goldwangenpapageie unter die Mülleramazonen.

Der Clay Lick kann von einer kleinen Beobachtungshütte aus gut eingesehen werden. Dort sitzt man etwas versteckt, stört die Papageien nicht zu sehr und ist zudem noch geschützt vor etwaigem Regen. Eine Informationstafel an der Wand listet alle hier vorkommenden Papageienarten auf: es sind sage und schreibe zehn verschiedene Papageienarten. Wir haben während unseres Aufenthaltes drei verschiedene Arten gesehen.

Was hat sich bei mir beim Fotografieren im Dschungel besonders bewährt?

Nachts im Regenwald

Suche nach Kaimanen

Mit Gummistiefeln, Moskitospray sowie Stirnlampen machen wir uns nach dem Dinner auf zu unserer ersten Nachtwanderung. Unser Ziel sind die Tümpel hinter dem Pilchi Gemeindezentrum. Dort leben Kaimane, eine Art kleine Krokodile. Nachts sieht man Kaimane am besten, denn ihre Augen reflektieren im Schein der Taschenlampe orangerot. Es dauert auch gar nicht lange, bis wir unseren ersten Kaiman gefunden haben. Ein Baby. Im Nachbartümpel hängt noch ein Kleinkind Kaiman herum. Sein Kopf schaut heraus und sein Körper hängt senkrecht hinunter ins Wasser. Was für ein ulkiger Anblick.

Wir sehen noch Frösche, eine Tarantel und andere Spinnen sowie zahlreiche andere Insekten, die wir auf unseren Dschungelspaziergängen am Tage nicht gesehen haben. Besonders eindrucksvoll war der Bohlensteg durch den Sumpf bei Nacht und der Riesenfrosch mit dem Buckel auf dem Rücken direkt unter unserer Holzhütte. Er war bestimmt so groß wie ein Katzenbaby und hat laut gequakt.

Übrigens: Insekten werden ja bekanntlich vom Licht angezogen. So war es keine gute Idee, die Stirnlampe auf den Kopf zu setzen. Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde hatten sich sämtliche flugfähige Insekten des Dschungels um meinen Kopf versammelt…

Tag und Nacht – zwei verschiedene Welten im Dschungel

Tagsüber wirkt der Dschungel manchmal leer. Zumindest dort, wo man normalerweise zu Fuß unterwegs ist. Denn das Leben spielt sich überwiegend in den höheren Etagen ab. Affen hangeln sich durch die Baumkronen, Vögel rufen ihre Artgenossen oder warnen vor uns Eindringlingen. In der unteren Etage sieht man dagegen hauptsächlich Insekten: Spinnen, Käfer, Grashüpfer, Ameisen und Schmetterlinge. Letztere sind besonders farbenfroh und verglichen mit unseren heimischen Schmetterlingen außerdem riesig.

Nachts vervielfacht sich die Dichte der Insekten nochmals: wir sehen mehr Spinnen, mehr Käfer und mehr Grashüpfer. Dazu kommen weitere Arten wie beispielsweise Skorpione oder Gottesanbeterinnen. Eine Nachtwanderung im Dschungel ist einfach aufregend, alles wirkt mystisch und geheimnisvoll und die Tiere wirken im Schein der Taschenlampe nochmals skurriler.

Tipp: schaltet mal eure Taschenlampen aus und erlebt die totale Finsternis mitten im Dschungel.

Tagsüber sahen wir manchmal über längere Zeit außer Ameisen gar keine Tiere. Es war still im Dschungel. Dann waren weder Vogelrufe, noch tobende Affen zu hören. Unser Guide meint, der Dschungel verändert sich, es gibt immer weniger Tiere. Schuld seien die zunehmende Verschmutzung des Ökosystems durch die Ölbohrungen lernen wir.

Mit dem Speedboot flussabwärts nach Nuevo Rocafuerte

Auf dem Rio Napo verkehren Kanus in allen Größen, die meisten sind motorisiert. Den wahrscheinlich stärksten Motor hat aber das öffentliche Speedboot, das zwischen El Coca und Nuevo Rocafuerte verkehrt. Das fast voll besetzte und mit Gepäck vollgestopfte Boot sammelt uns am Anleger der Pilchi Kommune ein. Irgendwie schaffen wir es, uns mitsamt unserem Gepäck noch auf die Bänke zu quetschen. Zwei Stunden und dreizig Minuten dauert der wilde Ritt auf dem Rio Napo. Der Wind und der Motor dröhnen in meinen Ohren um die Wette und der Fahrtwind bläst mir erfrischend ins Gesicht. Neben mir spritzt das Wasser an den Bordwänden hoch. Besonders hoch wird es, wenn das Boot einen Haken schlägt, um Holz oder Sandbänken auszuweichen. Ich ziehe den Verschluss von meiner Schwimmwesten vorsichtshalber doch nochmal ein Stück enger.

Je weiter wir den Rio Napo herunter fahren, umso besiedelter ist das Flussufer. Die kleinen Siedlungen haben ihre Existenz meist dem Öl zu verdanken. Wir sehen zwei große Öltanks von PetrolAmazon und immer wieder Tanklaster, die mit Booten transportiert werden.

Nuevo Rocafuerte

Der Ort Nuevo Rocafuerte zählt nicht einmal 500 Einwohner. Neben einer Kaserne befindet sich hier das einzige Krankenhaus der weiteren Umgebung. Die nächstliegenden Straßen sind etwa 250 km entfernt.

Auf der staubigen Hauptstraße laufen Straßenhunde auf und ab, Geier kreisen über dem Ufer und Mopeds knattern an uns vorbei. Helme trägt hier niemand und es sitzen auch gerne mal drei oder vier Leute auf den Kisten. Wir bekommen Lunch in einem der Hostels. Anschließend mischen wir uns unter die Leute vor der Dorfkneipe. Jeder kennt hier jeden, wir werden von den Einheimischen neugierig beäugt und wünschen uns gegenseitig ein “Feliz Año Nuevo”. Am meisten hat mich eine Lady mit hellblauen Highheels beeindruckt. Sie kam mit einem Quad angebraust und zog eine lange Staubfahne hinter sich her. Auch sie begrüßte uns mit einem herzlichen “Feliz Año Nuevo!”

Wir reißen uns los und wollen vor unserer nächsten Etappe noch Kekse kaufen. Minutenlang suche ich die Ladenregale nach Oreo Keksen ab. Vergeblich. Oreo Kekse haben es noch nicht bis hier hin geschafft. Für mich immer ein sichereres Zeichen, dass ich jetzt am Ende der Welt angekommen bin. Die Verkäuferin zeigt uns ähnliche Kekse, mit denen ich dann glücklich in das nächste Kanu steige. Dieses gehört der Yasuni Warmi Kommune, bei der wir unsere nächsten drei Nächte verbringen. Es ist ein kleines, offenes Kanu, ohne Schatten und mit steinharten Hockern zum sitzen. Nach anderthalb Stunden weiß ich genau, wo meine Sitzbeinhöcker sind.

Rosa Flussdelfine von Yasu Warmi

Yasuni Warmi heißt übersetzt “women of the water”. Damit sind die Flussdelfine gemeint. So ganz klar wurde mir der Zusammenhang leider nicht, ich glaube, dazu müsste ich noch tiefer in die Mythologie einsteigen.

Die Community Yasuni Warmi befindet sich am äußersten Ende von Ecuador, gegenüber der Grenze zu Peru. Hier zweigt der Fluss Aguarico von Rio Napo ab und vom Aguarico zweigt wiederum der Schwarzwasserfluss Rio Cocaya ab. Schwarzwasser bedeutet, dass weniger Sedimente, dafür aber mehr Huminstoffe und Fische im Wasser sind. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich die Rosa Flussdelfine bevorzugt in den Schwarzwasserflüssen und Lagunen aufhalten.

Vor etwa zwölf Jahren hat die Commune angefangen, die Flussdelfine mit Metallklängen anzulocken. Die neugierigen Tiere kamen schließlich bis zu dem Steg und bekamen einen Fisch zur Belohnung. Hier in Yasuni Warmi hat man daher beste Chancen, die Flussdelphine zu sehen und ihnen vielleicht sogar einen Fisch zu geben oder mit ihnen ins Wasser zu gehen.

An unserem vorletzten Tag im Amazonas von Ecuador statten wir den Flussdelfinen einen weiteren Besuch ab. Bereits bei unserer Ankunft sehen wir zwei Tiere an der Einmündung des Rio Cocaya in den Aguarico nach Fisch jagen. Marcelo schlägt die beiden Metallstäbe aneinander. Der rhythmische Klang erinnert mich ein bisschen an das Läuten einer Kirchenglocke. Doch heute kommen die Delfine nicht bis zu dem Steg. Anscheinend haben die Tiere heute mehr Lust, selber zu jagen.

Nachtfahrt mit dem Kanu auf dem Fluss Aguarico

Eine nächtliche Fahrt mit dem Kanu ist was ganz besonders Feines. Es ist angenehm kühl und die Abendstimmung auf dem Fluss bei Sonnenuntergang ist Entspannung pur. Mit der Dunkelheit wird es dann jedoch immer spannender. Wir suchen die Flussufer mit unseren Taschenlampen ab. Wer findet zuerst ein paar rote Augen?

Die urzeitlich aussehenden Kaimane lauern meist nah am Ufer zwischen Bewuchs. Meist schauen nur die Augen und Nasenlöcher aus dem Wasser. Definitiv schwer zu erkennen. Doch wenn man im Dunkeln mit der Taschenlampe die Flussufer absucht, kann man die Kaimane ganz leicht entdecken. Dann leuchten die Augen rotorange auf und sind nicht zu übersehen. Meist bleibt es jedoch dabei, dass man nur die Augen aus der Ferne sieht.

Tagsüber haben wir nur einmal einen Kaiman gesehen. Er war in dem trüben Wasser gut getarnt und lauerte in der Nähe von Zweigen, die in das Wasser ragten.

Auf einen Drink nach Peru: Cabo Pantoja

Wir verabschieden uns von Yasu Warmi und fahren weiter stromabwärts bis an die Grenze zu Peru. Der erste Ort hinter der Grenze ist Cabo Pantoja, ehemals Rocafuerte. Wir schlendern in dem etwa 500 Einwohner zählenden Dorf am Ufer entlang. Viel gibt es hier nicht. Einige Kanus liegen am Ufer, es gibt einen kleinen Shop und außerdem eine Bar, wo wir einen kühlen Drink bekommen.

Erfrischt geht es weiter in unserem kleinen offenen Boot. Die Sonne scheint unbarmherzig und der Wind wirbelt den Sand der Uferbänke auf. Ich streife mein Langarm-Shirt über und versuche mich so gut es geht vor der brennenden Sonne zu schützen. Schatten gibt es nicht. Wind, Strömung, Sandbänke und Bäume im Wasser machen die Fahrt auch für unseren Kapitän zu einer Herausforderung.

Bevor wir in den Yasuni River abbiegen, machen wir noch einen kurzen Fotostopp an der Grenze zwischen Peru und Ecuador. Von hier sind es noch acht Kilometer bis zur Kontrollstelle am Eingang zum Yasuni Nationalparks.

Yasuni River und Jatuncocha-Lagune

An der Kontrollstelle am Eingang zum Yasuni Nationalparks müssen wir das erste Mal unsere Impfausweise vorzeigen. Unser Ziel ist die Jatuncocha-Lagune, die größte Lagune am Yasuni River. Ich staune, wie sehr sich die Vegetation des Flusses von der Vegetation der zuvor besuchten Flüsse unterscheidet. Außerdem scheint es den Flussdelphinen hier sehr gut zu gefallen, denn wir sehen gleich mehrere Tiere an zwei verschiedenen Abschnitten des Flusses.

Zunächst wirkt die Jatuncocha-Lagune recht unspektakulär. Doch je weiter wir hineinfahren, umso enger und zugewachsener wird es. Wir schlängeln uns mit dem Kanu immer weiter durch schmale Flüsschen. Auf meiner Maps.Me Karte ist hier schon lange nichts mehr eingetragen. Willkommen in der Wildnis. Wir sehen verschiedenste Vögel, Schildkröten und sogar einen etwa zwei Meter langen Kaiman aus der Nähe.

Abschied vom Dschungel

Angekommen in Nuevo Rocafuerte erklimmen wir den Chimborazo. Nein, leider nicht den Berg sondern das Hostel. Wärs doch nur der Berg gewesen, da hätten wir bestimmt mehr Luft bekommen als in unserem fensterlosen Raum, einem winzigen Backofen. Für die Klimaanlage müssen wir 10 Euro extra zahlen. Das Dinner besteht wieder aus Reis, Linsen und schleimig aussehender gekochter Banane. Selbst der Hund, der mich um einen Happen anbettelt, verschmäht die Kochbanane.

Speedboot von Nueva Rocafuerte nach El Coca

Um 6 Uhr morgens geht das Speedboot zurück nach El Coca. Fünf Stunden soll die Fahrt dauern. Ich klettere auf meinen engen Sitzplatz und richte mich ein. Mit meinem dicken Kamerarucksack zwischen den Beinen werde ich wahrscheinlich die ganze Fahrt über in der einmal eingenommen Position verharren müssen. Ich frage mich, ob ich jemals meine Füße befreien kann, falls wir kentern sollten.

Das Boot ist schnell und der Fahrtwind kennt kein Erbarmen. Ich ziehe meine Regenjacke an und schließe meinen Kragen bis dicht unters Kinn. Nach etwa 40 Minuten halten wir, nehmen weitere Gäste auf und das Boot wird betankt. Dafür wird über einen vielleicht sechs Meter langen Schlauch aus einem Kanister oben am Rand der Uferböschung der Sprit nach unten geleitet.

Eine Weile später stoppen wir wieder, diesmal aber mitten auf dem Fluss. Irgendetwas scheint mit dem Motor nicht zu stimmen. Während das Problem gleich vor Ort behoben wird, schöpft der Kapitän vorne Wasser aus dem Cockpit. Hmmm, endet unsere Fahrt nun? Keineswegs. Bald darauf düsen wir weiter und fahren wilde Kurven, um den Ästen und Sandbänken auf dem Rio Napo auszuweichen.

Wir sehen verschiedenste Kanus, andere Speedboote, einfache Holzkanus, Schulboote, Dampfer im Mississippi Style und Transportschiffe, die Autos, Trucks oder gar Tanklaster geladen haben.

Etwa auf halber Strecke legen wir schließlich einen Zwischenstopp für Toiletten und den Kauf von Snacks und Getränken ein.

Weiter geht’s. Bei dem flachem Wasserstand versucht der Kapitän die Hauptströmung des Flusses zu treffen, denn hier ist das Wasser am tiefsten und am sichersten befahrbar. Plötzlich schlägt das Boot einen U-Turn und legt sich schräg in die Kurve. Grad noch rechtzeitig hat unser Kapitän die Untiefe vor uns erkannt und umfährt diese in rasanter Geschwindigkeit

Must Haves für die Fahrt mit dem Speedboot:

• Snacks
• Getränke
• Sonnenbrille
• Sonnencreme
• Langärmliges Shirt
• Windjacke
• Musik oder Hörbuch

Tipps für eure Packliste

Das Amazonasgebiet in Ecuador ist heiß, feucht und es gibt zahlreiche Insekten. Dazu kann es mal mehr oder weniger stark regnen und auf den Booten kann es bei schneller Fahrt am frühen Morgen auch recht kalt sein.

Für eure Packliste heißt das: ihr braucht von allem etwas.

• Sonnencreme
• Sonnenbrille
• Basecap oder Sonnenhut
• Regenschirm für Regen und als Sonnenschutz auf einem offenen Boot
• Mikrofaserhandtuch* als Sonnenschutz oder fürs Baden
• Badesachen
• Insektenschutzmittel
• Moskitonetze sind in den meisten Unterkünften vorhanden, fragt am besten aber nochmal nach.
• Malariaprophylaxe bzw. Malariamedikament (informiert euch vorher beim Tropeninstitut)
• Wasserdesinfektionstabletten, z. B. Micropur Forte*. Die meisten Unterkünfte stellen Trinkwasser zur Verfügung, doch besser ihr habt Reinigungstabletten für den Notfall dabei.
• Nachfüllbare Trinkflaschen (z.B. zwei 1 Liter Nalgene Bottles*)
• Durchfalltabletten
• Regenschutz für Rucksack und Kameratasche bzw. wasserdichte Beutel
• Regenjacke
• Shorts und lange Hose (schnelltrocknendes Material), z.B. eine Zip-Off Hose von Fjällräven*
• Tops und langärmlige Shirts als Sonnen-/Insektenschutz (schnelltrocknendes Material)
• Sandalen und /oder geschlossene Schuhe
• Gummistiefel für Dschungelwanderungen (werden meist vom Anbieter gestellt)
• Taschenlampe für Nachtwanderungen, z.B. die Stirnlampe Petzl Actic*
• Fernglas, z. B. das handliche und wasserdichte Zeiss Terra ED 8×42*
• Kameraausrüstung. Ihr wollt wissen, womit ich fotografiere?
• Ggf. mehrere Kameraakkus, Ladegeräte, Weltreisestecker (ihr habt möglicherweise nicht den ganzen Tag über Strom und könnt nur zu bestimmten Zeiten Aufladen)

Wie kommt man nach El Coca?

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, um von Quito nach El Coca zu kommen:

• Flugzeug: Dauer ca. 40 Minuten; Kosten etwa 130 – 160 Dollar hin und zurück; Fluglinien Latam und Aeroregional
• Öffentlicher Bus: mehrmals täglich, Dauer ca. 6,5 bis 8 Stunden; Kosten ca. 15-17 Dollar. Es ist gar nicht so einfach, ein Ticket online zu kaufen. Aber es gibt meist die Möglichkeit, über Whats App Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel Ecua Buses.
• Privater Transport im Auto: Dauer ca. 5 Stunden; Kosten ca. 154 Dollar bei zwei Passagieren. Wo? Zum Beispiel bei Ecuador Bus. Bei MyDayTrip könnt auf Wunsch sogar einzelne Zwischenstopps dazu buchen. Kostet allerdings auch mehr.

Wir sind hin geflogen und zurück mit einem privaten Autotransport. Der Vorteil des privaten Transportes ist, dass man zeitlich absolut flexibel ist und noch dazu die wunderschöne Berglandschaft der Ostseite der Anden sieht.

Büchertipps für den Amazonas von Ecuador

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Liebt ihr Wildtiere genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Königspinguine von Feuerland oder über das Tauchen mit Seelöwen bei La Paz, Mexiko.

Der Beitrag Amazonas von Ecuador: Reisebericht und Tipps rund um den Rio Napo erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Hier ein erster Überblick, was ihr auf der Galapagos-Insel San Cristóbal auf eigene Faust unternehmen könnt:

#1 Puerto Baquerizo Moreno – Spaziergang am Malecón
#2 Schnorcheln mit Seelöwen am Strand Playa Mann
#3 Interpretationszentrum und Tijeras Hill (Frigatebird Hill)
#4 Strand La Loberia – Kinderstube der Seelöwen
#5 Lagune von El Junco
#6 Galapaguera de Cerro Colorado
#7 Strand Puerto Chino

#1 Puerto Baquerizo Moreno – Spaziergang am Malecón

Die Hafenstadt Puerto Baquerizo Moreno ist die Hauptstadt und der Regierungssitz der Provinz Galapagos. Mit etwa 5.400 Einwohnern ist sie nach Puerto Ayora auf Santa Cruz die zweitgrößte Stadt des Archipels. Hier befindet sich auch der Flughafen der Stadt, der täglich vom Festland angeflogen wird.

Die Stadt wurde Mitte des 19. Jahrhunderts vom Kolonisten General Villamil gegründet. Namensgeber der Insel ist Alfredo Baquerizo Moreno. Er war im Jahr 1916 der erste ecuadorianische Präsident, der die Galapagos-Inseln besuchte.

Vom Flughafen sind es mit dem Taxi nur ein paar Minuten bis ins Zentrum der Stadt (Kosten: 5 Dollar). Herzstück der Stadt ist der Malecón Charles Darwin. Der Malecón ist eine der zwei Hauptstraßen der Stadt und verläuft entlang der Uferpromenade. Hier fahren die Tourboote und die Fähren nach Santa Cruz ab. Außerdem befinden sich hier die meisten Souvenirläden, Restaurants sowie Touranbieter, die Fährtickets sowie Tauch- und Schnorchelausflüge verkaufen. Das Angebot lässt hier keine Wünsche offen.

Doch ein Spaziergang am Malecón lohnt sich vor allem wegen der Strände und der Felsen. Denn hier tummeln sich Seelöwen, Iguanas, Krabben, Pelikane sowie andere Seevögel. Es ist faszinierend zu sehen, wie eng hier Tiere und Menschen zusammenleben. So ist es beispielsweise ganz normal, dass es sich die Seelöwen auf einer Bank bequem machen oder zwischen die Badegäste mischen.

Galapagos-Insel San Cristóbal in Zahlen:

Fläche: 557 Quadratkilometer
Maximale Höhe: 730 Meter
Einwohnerzahl: etwa 6000

#2 Schnorcheln mit Seelöwen am Strand Playa Mann

Am Rand von Puerto Baquerizo Moreno, nicht weit vom Interpretationszentrum, befindet sich der Strand Playa Mann. Hier mischen sich Menschen und Seelöwen untereinander. Wobei die Seelöwen den Kampf um die Bänke im Schatten klar für sich entschieden haben. Close Encounters mit Seelöwen sind nichts ungewöhnliches. Manch einer robbt nur ein paar Zentimeter neben am Strand liegenden Badegästen vorbei oder schaut im Wasser auch mal direkt in die Kamera.

Für den kleinen oder großen Hunger gibt es ein Restaurant sowie eine Kaffeebar mit Kuchen. Außerdem gibt es Umkleidekabinen und Toiletten.

Neben dem Strand startet ein kurzer Holzweg zum Leuchtturm.

Tipp: Alle Stadtstrände eignen sich bestens, um den Sonnenuntergang anzusehen, da sie alle nach Westen ausgerichtet sind.

#3 Interpretationszentrum und Tijeras Hill (Frigatebird Hill)

Das Interpretationszentrum des Galapagos-Nationalparks liegt am nördlichen Ende der Stadt. Seit 1998 präsentiert es interessierten Besuchern die Geschichte der Galapagos-Inseln und beschreibt die verschiedenen Ökosysteme.

Von dem Zentrum aus startet auch ein lohnenswerter Trail mit gleich mehreren Highlights:

• Carola Beach mit Seelöwen
• Darwin Statue am Aussichtspunkt
• Schnorchelstelle
• Aussichtspunkt Tijeras Hill (Frigatebird Hill)

Von dem Frigatebird Hill habt ihr eine wunderschöne Aussicht auf die türkisfarbene Tijeras Bay mit dem Einstieg zum Schnorchelspot. Außerdem könnt ihr von hier fliegende Fregattvögel besonders gut beobachten. Daher kommt übrigens auch der Name. Denn das spanische Wort Tijeras bedeutet übersetzt “Schere”. Und die Fregattvögel haben oft ihre Schwanzfedern so gespreizt, dass sie aussehen wie eine halb geöffnete Schere.

Hinter dem Aussichtspunkt Tijeras Hill beginnt ein schmaler, etwa 2 Kilometer langer Pfad zum Playa Baquerizo. Wenn ihr diesen Pfad gehen wollt, dann solltet ihr pro Richtung etwa 45 Minuten einplanen. Wir hatten leider keine Zeit mehr für die Wanderung, daher kann ich nicht sagen, ob es sich lohnt.

Öffnungszeiten: täglich von 7.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

#4 Strand La Loberia – Kinderstube der Seelöwen

Der Korallensandstrand La Loberia liegt etwas abseits der Stadt und ist am besten mit einem Taxi zu erreichen. Durch seine Abgelegenheit und seine Weitläufigkeit ist er weniger besucht. Seelöwen, Iguanas und Krabben sind hier in großer Anzahl vorhanden. Zudem scheint es für die Seehunde eine besonders beliebte Kinderstube zu sein (wie der Name des Strandes ja schon vermuten lässt). Denn am östlichen Rand des Strandes lungerten mehrere Seelöwenbabys zwischen den Steinen. Zum Schnorcheln ist der Strand ebenfalls sehr gut geeignet.

Denkt dran: Abstand halten und die Seelöwen nicht anfassen! Insbesondere die Babys. Denn sobald eines nach Mensch riecht, kann es vorkommen, dass seine Mutter es verstößt.

Die folgenden drei Orte könnt ihr am besten mit einem Taxi erreichen. Wir haben uns für 60 Dollar für vier Stunden ein Taxi gemietet und sind damit zur Süßwasserlagune El Junco, zur Galapaguera sowie zum Playa Chino gefahren.

#5 Lagune von El Junco

Die aus Regenwasser gespeiste Lagune El Junco ist eine Caldera eines erloschenen Vulkans. Sie befindet sich im Hochland von San Cristóbal auf einer Höhe von 700 m. Das Klima und die Vegetation sind hier oben komplett anders als an der Küste: es ist kühler, feucht und neblig. Die Pflanzen sind grün und üppig und von einer brauen Flechte stark überwuchert. Auf dem steil bergauf führenden Weg zum Kraterrand begegneten uns mehrere Finken. Große Scheu hatten sie nicht, oft ließen sie sich von uns überhaupt nicht stören.

Vom Krater aus soll man einen tollen Blick über den größten Teil der Insel haben. Leider war es total neblig, als wir dort waren. Den Rundweg, der auf einmal um den rund 300 Meter breiten See führt, sind wir daher gar nicht gelaufen.

Ihr sucht noch eine Unterkunft in Puerto Baquerizo Moreno? Da kann ich euch das Royal Galapagos Inn wärmstens empfehlen. Es ist einfach, zentral gelegen, ruhig und hat ein super leckeres Frühstück. Der Gastgeber ist sehr freundlich und hilfsbereit.

#6 Galapaguera de Cerro Colorado

Die Schildkröten Aufzuchtstation auf San Cristóbal ist mein absoluter Favorit, wenn es ums Beobachten von Riesenschildkröten geht. Ein gepflasterter Rundweg führt durch ein naturnah gestaltetes, 12 Hektar großes Gehege. Hier leben die Schildkröten Eltern. Die jungen Schildkröten sind ihrem Alter nach getrennt in kleineren Gehegen untergebracht. Hier wachsen sie sicher vor Fressfeinden heran, bis sie dann im Alter von fünf bis sechs Jahren im Norden der Insel bei “Los Galápagos” ausgewildert werden. Eine kleine Ausstellung informiert zudem über die Schildkröten Population auf San Cristóbal und das Auswilderungsprojekt.

Der Eintritt ist frei.

Lest mehr über die Schildkröten der Galapagos-Inseln und wo ihr sie am besten sehen könnt in meinem separaten Artikel auf meiner anderen Webseite.

#7 Strand Puerto Chino

Habt ihr schonmal einen grünen Strand gesehen? Nein? Ich auch nicht. Bis ich Puerto Chino besucht habe. Der Strand ist etwa 24,5 Kilometer von Puerto Baquerizo Moreno entfernt und lädt zum Verweilen ein. Der Sand ist ganz fein und die sandige Bucht perfekt zum Baden. Zum Schnorcheln ist der Sandboden allerdings weniger interessant. Doch die allgegenwärtigen Seelöwen können auf Galapagos jede Schnorcheltour zu einem einmaligen Erlebnis machen.

Am Ende der Bucht gibt es noch einen kleinen Aussichtspunkt, den ihr emporsteigen könnt. Es lohnt sich. Ihr habt einen tollen Blick über den Strand und seht von hier oben auch so einige Tiere. Ich habe von dem Felsen eine schwimmende Meeresschildkröte sehen können, die ich vom Strand aus sicherlich nicht entdeckt hätte.

Büchertipps für Galapagos

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Wart ihr selber schon mal auf der Galapagos-Insel San Cristóbal? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Stratovulkan Illiniza Norte und Illiniza Sur

Illiniza ist ein nicht mehr aktiver Stratovulkan in Ecuador. Er befindet sich etwa 60 km südwestlich von Quito in der Westkordillere der Anden. Von seinen beiden Gipfeln ist der südliche, Iliniza Sur, 5245 Meter hoch und von einem Gletscher bedeckt. Der nördliche Gipfel, Illiniza Norte, ist mit 5126 Metern Höhe ein reiner Felsgipfel. Beide Gipfel sind durch einen etwa einen Kilometer langen Sattel getrennt.

Die Vulkane Illinizas liegen inmitten des Reserva Ecológica Los Ilinizas. Dieses ökologische Reservat ist 1342,33 km² groß und wurde im Jahr 1996 eingerichtet. Es umfasst neben den Illinizas auch den Vulkan El Corazón und den Kratersee Quilotoa. Um Zugang zum Ökologischen Reservat der Ilinizas zu erhalten, muss man sich im Büro am Parkeingang anmelden.

Besteigung des Illiniza Norte

Der Iliniza Norte gilt als einer der besten Akklimatisierungsberge in Ecuador. Häufig wird er zur Vorbereitung auf die höheren Gipfel wie Cotopaxi, Chimborazo oder Cayambe bestiegen. Zudem ist die Route bemerkenswert schön. Illiniza Norte ist technisch relativ einfach, da es keinen Gletscher gibt. Das Felsklettern reicht auf dem Normalweg bis zum Schwierigkeitsgrad 2 bzw. I/PD. Das heißt meistens einfaches Gehgelände (Geröll, einfacher Blockgrat), allerdings ist eine erhöhte Trittsicherheit nötig. Die Kletterstellen sind übersichtlich und problemlos. Kombiniert mit Kälte, Wind und Höhe ist es jedoch schon ein guter Grund für Helm, Klettergurt und Seil. Steigeisen und Eisaxt sind meist nicht erforderlich. Das hängt jedoch von den Wetterbedingungen und der Schneelage bzw. Vereisung ab.

Wichtig!
Wenn ihr wenig eigene Erfahrung an Bergen habt, bucht einen zertifizierten Guide! Die Route zum Gipfel ist auf den letzten 200-300 Höhenmetern schwer zu finden. Immer wieder müssen Leute, die sich verlaufen haben, vom Berg gerettet werden. Dazu kommt die Höhenlage und schnelle Wetteränderungen. Trainiert für die Besteigung und sorgt für eine für euch ausreichende Höhenanpassung.

Übrigens: Der Illiniza Sur ist technisch sehr viel schwieriger als der Norte und nur mit Gletscherausrüstung begehbar.

Die Besteigung des Iliniza Norte sollte eigentlich eine Vorbereitung für unseren Cotopaxi Aufstieg sein. Doch es kam anders: Ein Nierenstein bei meinem Partner brachte die Planung unserer Akklimatisationstouren etwas durcheinander. Wir sind den Illiniza erst nach unserem Cotopaxi Versuch hinauf gestiegen. Da hat uns die Flexibilität unseres Touranbieters Gulliver sehr geholfen!

Die Besteigung des Illiniza Norte auf einen Blick

• Gesamtstrecke: 14 km
• Höhendifferenz: 1.176 m
• Zeit: 2 Tage mit Übernachtung in der Berghütte. Manche Bergsteiger gehen die Tour auch an einem Tag.
• Schwierigkeit: Mittel; im Felsklettern geht der Normalweg bis Schwierigkeitsgrad 2 ( I/PD)
• Maximale Höhe: 5.126 m
• Beste Jahreszeit: Juni bis September und November bis Februar

Die Etappen

• Parkplatz La Virgen (3.950 m) bis Berghütte Nuevos Horizontes ( 4.750 m): 3-4 Stunden
• Berghütte Nuevos Horizontes ( 4.750 m) bis Gipfel Illiniza Norte (5.126 m):  3-4 Stunden
• Abstieg von 5.126 m auf 3.950 m: 2-3 Stunden

Akklimatisation an die Höhe

Es wird empfohlen zur Akklimatisierung mindestens zwei Tage auf rund 3.000 m zu verbringen. Mir persönlich würde das nicht reichen. Ich empfehle euch, mindestens vier Tage in dieser Höhe zu schlafen und vorher zwei andere Gipfelwanderungen zu machen, beispielsweise auf Quitos “Hausberg” Pichincha (4.776 m), den Pasochoa (4.200 m) oder Corazón (4.790 m).

Vom Parkplatz “La Virgen” bis zur Berghütte Nuevos Horizontes

Der Trailhead zum Illiniza ist an der “Jungfrau” am Parkplatz “La Virgen” in ca. 3.950 Meter Höhe. Hier verehren die Einheimischen den Berg und die Erdgötter. Wir laden unseren Rucksack auf das Pferd und schnappen uns dann nur unsere Tagesrucksäcke. Die Schlafsäcke, zusätzliche warme Kleidung und alles, was wir am Gipfeltag so brauchen bringt ein Reiter mit seinem Pferd bis zur Berghütte. Super praktisch. Und die zusätzlichen 50 Dollar für den Hin- und Rücktransport zahle ich gerne.

Es gibt Anfang zwei Wege: einen breiteren, den der Reiter nimmt und einen schmaleren, den wir gehen. Letzterer ist stark ausgewaschen vom Regen. Es geht stetig bergauf und bei etwas Sicht hat man einen schönen Blick auf den benachbarten Corazón und die beiden Gipfel des Illiniza. Zuerst ist der Berg noch mit der für diese Höhen üblichen Panamo-Vegetation bewachsen. Doch je höher es geht, desto karger wird die Landschaft. Mit einem mal sind nur noch Steine, Felsen und Geröll um uns rum. Der Weg wird noch einmal steiler, bis er dann auf den letzten paar Metern vor der Berghütte in ca. 4.750  Metern Höhe weitgehend eben wird.

Berghütte Nuevos Horizontes

Die Hütte liegt in der Mitte des Sattels zwischen den zwei Gipfeln Illiniza Norte und Illiniza Sur. Der Sattel ist mehr oder weniger eben und es gibt einen Bergsee. Die Hütte bietet Platz für etwa 12 Personen. Neben der Hütte gibt es darüber hinaus Stellmöglichkeiten für Zelte. Neben dem Schlafraum befindet sich ein kleine Küche mit Esstisch. Alles ist sehr einfach, aber vollkommen ausreichend. Es gibt sogar Strom, um die Handys aufzuladen. Trinkwasser wird abgekocht. Außen gibt es zwei Toiletten mit Spülung. Und um die Essensreste kümmert sich eine Familie Andenfüchse, die hier in der Nähe der Hütte leben.

Nachdem ich mich eine weile ausgeruht und was gegessen habe mache ich mich auf die Suche nach den Füchsen. Zuvor hatte ich schon einen aus dem Küchenfenster heraus gesehen. Doch ich hatte leider kein Glück. Ich lief den Weg ein Stückchen Richtung Gipfel und freute mich auf den kommenden Tag.

Der Gipfeltag

Die ersten Meter

Nach wenigen Stunden Schlaf klingelt unser Wecker um 4 Uhr morgens. Ich war bereits wach. Schon um 2 Uhr ist eine andere Gruppe zum Illiniza Sur aufgebrochen. Das bleibt trotz Ohrenstöpsel nicht unbemerkt. Eine Küchentür gibt es nicht. Und die Gruppe hat es auch leider in keinster Weise versucht, leise zu sein. Gut dass es hier Kaffee gibt.

Nach einem für diese Uhrzeit unglaublich üppigen Frühstück brechen wir auf. Der Rucksack mit allem was wir nicht mehr brauchen steht zur Abholung durch den Reiter bereit. Wir tragen unseren Klettergurt, Helm, Stirnlampe und den tagesrucksack mit etwas Proviant und 1,5 Litern Wasser.

Als wir die Hütte verlassen, bleibt das nicht unbeobachtet. Zwei Augen folgen uns im Dunkeln. Im Schein meiner Stirnlame leuchten sie orangefarben auf. Sie gehören einem der Andenfüchse, der auf einem großen Stein neben der Hütte sein Nachtlager hat. Ich freue mich über die Begegnung und halte weiter Ausschau.

Es ist kurz nach 5 Uhr, noch ist die Strecke einigermaßen eben. Erst als es schon leicht dämmert, wird es steiler und felsiger. Es ist immer wieder schön, die Welt beim Aufwachen zu beobachten. Zuerst erkennt man nur Schemen und Umrisse. Dann kommen langsam Farben ins Spiel. Zuerst am Himmel und danach dann auch in die Umgebung. Die Morgendämmerung von hier oben ist einfach fantastisch. Es ist ein weitgehend klarer Tag und wir können bis zum Cotopaxi und später auch bis zum Chimborazo blicken.

Die letzten paar Meter

Der letzte Abschnitt am Berg ist steil und felsig. Hier ist Klettern angesagt. Das Seil kommt zum Einsatz und wir deponieren unsere Trekkingstöcke an einem Felsen. Hier brauchen wir unsere Hände. Es geht immer weiter hinauf und es wird immer windiger. Der Gipfel wird von einem kleinen Gipfelkreuz aus Metall markiert. Viel Platz ist hier oben nicht und es geht an den Seiten steil hinab. Ich genieße den Ausblick und die kleine Rast. Bevor es wieder hinunter geht ist noch Zeit für ein Gipfelfoto. Warum sieht man eigentlich immer so unglaublich fertig aus auf diesen Bildern?

Wer hoch geht muss auch wieder runter – der Abstieg

Wir müssen uns beeilen, denn es sieht nach Regen aus.  Am Horizont ziehen graue Wolken auf und unsere Aussicht wird immer wieder von Wolken eingehüllt. Wir klettern die Felsen erstaunlich schnell wieder hinab, an manchen Stellen geht es mit Abseilen weiter. Schließlich erreichen wir nach einer Weile die Bergflanke, die nur aus losem Geröll und Kies besteht. Hier rutschen wir fast hinab und haben in kürzester Zeit wieder Vegetation um uns herum. Ich staune immer wieder, wie mühsam und langsam man sich den Berg hinaufquält und wie schnell man dann wieder unten ist. Während unserer Rückfahrt im Auto fängt es an zu regnen.

Fazit: Lohnt sich die Besteigung des Illiniza Norte?

Ein klares Ja! Ich würde diese Bergtour jederzeit wieder machen. Landschaftlich sind die Gegend und die Aussicht auf die umliegenden Berge ein echtes Highlight. Und auch das Klettern über die Felsen war einfach großartig.

Für die Akklimatisation und zur Vorbereitung eines höheren Berges ist diese Tour bestens geeignet. Aber auch als einzelner Gipfel einer Ecuadorreise kann ich den Illiniza Norte sehr empfehlen.

Was brauch ich für die Tour?

Für die Besteigung solltet ihr auf jeden Fall einen zertifizierten Guide haben. Außerdem braucht ihr einen Klettergurt, Trekkingstöcke, Helm und Stirnlampe (ggf. Leihausrüstung). Euer Guide hat darüber hinaus ein Seil und weitere Kleinteile, um erforderlichenfalls eine Sicherung einzurichten. Steigeisen oder Eispickel brauchten wir nicht, da nur wenig Schnee bzw. Eis lag und wir in dieses mit unseren Stiefeln einfach kleine Stufen treten konnten. Wir sind mit ganz normalen Trekkingstiefeln gelaufen, das hat in unserem Fall gereicht und war warm genug. Die Temperaturen lagen zwischen -2 und 5 Grad Celsius. Bei anderem Wetter kann das natürlich anders aussehen.

Trekkingstiefel, Hikingstöcke, Handschuhe und alles was ihr sonst noch für euren Aufstieg auf den Illiniza Norte in Ecuador gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Büchertipps für Ecuador

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Galapagos. Westlich von Puerto Villamil, im Süden der Isla Isabela, führt eine rund sechs Kilometer lange Piste zu dem historischen Ort “Muro de las Lagrimas”. Die “Wall of Tears” erinnert an die Geschichte der Isla Isabela als ehemalige Strafkolonie. Der Weg dorthin führt durch die “Humedales” – die Feuchtgebiete – mit mehreren lohnenswerten Zwischenstopps, wie Stränden, Mangroven und Aussichtspunkten. Vielleicht kreuzt auch die ein oder andere Riesenschildkröte euren Weg.

Hier erfahrt ihr, was es auf dem Weg zur Muro de Las Lagrimas auf Isabela alles zu entdecken gibt und warum ihr unbedingt mit dem Fahrrad fahren solltet. Außerdem gibt es viele praktische Tipps für eure Fahrradtour auf eigene Faust.

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Auf einen Blick

• Länge: ca. 6 Kilometer (one way)
• Dauer: mindestens 5 Stunden (mit Fahrrad)
• Kosten: ca. 10 Dollar für ein Leihfahrrad für 5 Stunden
• Highlights: Muro de las Lagrimas, Aussichtspunkte, Schildkröten, Mangroven, Iguanas, Vögel, Strände
• Mitnehmen: Trinkwasser, Proviant, Sonnencreme, Badesachen

Der Weg in die Los Humedales und zur Muro de las Lagrimas

Um zu der Schotterstraße zur Muro de las Lagrimas zu kommen, folgt ihr der Straße, die parallel zum Strand verläuft, Richtung Westen. Ihr haltet euch am Abzweig links und erreicht ein Gebiet namens Los Humedales. Hier informiert ein großes Schild mit der Aufschrift “Complejo de Humedales y Muro de las Lágrimas” (Feuchtgebietskomplex & die Mauer der Tränen) über die Route. Ihr könnt die Karte abfotografieren, so behaltet ihr den Überblick. Der Weg ist einfach zu verfolgen und jeder sehenswerte Stopp ist ausgeschildert.

Zunächst ist der Weg eher flach, manche Abschnitte mit losem Sand zwingen einen jedoch zum Schieben. Später ist der Weg besser zu fahren, allerdings geht’s dann auch stetig leicht bergauf.

Tipp: Startet eure Tour zur Muro de Las Lagrimas so früh wie möglich und radelt ohne große Zwischenstopps bis zum Ende der Strecke. Es kann sehr heiß werden auf dem Weg. Auf dem Rückweg habt ihr dann mehrere Stopps, wo ihr sogar baden könnt.

Gedenkort “Muro de Las Lagrimas”

Nicht immer war die Isla Isabela das Paradies was wir heute sehen. In den Jahren 1949 bis 1959 befand sich hier ein Straflager. Die Insassen des Lagers wurden gezwungen eine 25 Meter hohe Mauer aus Lavasteinen zu errichten. Die Bedingungen, unter denen sie dies taten, wage ich mir kaum vorzustellen. Fasst mal die Lavasteine an, wie scharfkantig sie sind!

Ein etwa 100 Meter langer Abschnitt der Mauer ist bis heute erhalten und erinnert an die Insassen der Strafkolonie, die hier ums Leben kamen. Die Mauer soll ihren Namen von den Einheimischen erhalten haben, die das Weinen der Sträflinge hören konnten.

Hinter der Mauer lädt ein schattiger Picknickplatz zum kontemplativen Verweilen ein. Nehmt euch ein bisschen Zeit hier und lasst diesen Ort der dunkleren Geschichte der Isla Isabela auf euch wirken.

Aussichtspunkt an der alten Radarstation und Mirador Cerro Orchilla

Neben der Muro de Las Lagrimas beginnt der Aufstieg zu einem Aussichtspunk. Hier betrieben die Amis einst eine Radarstation. Heute ist nur noch das Fundament zu sehen und eine Tafel informiert über den Ort.

Von oben habt ihr einen fantastischen Blick über die Humedales und den Strand bis nach Puerto Villamil. Der Weg ist gesäumt vom Galápagos-Feigenkaktus und kahlen Bäumen, von deren Ästen Spanisches Moos herunter hängt. Diese geben dem Weg etwas mystisches und sind einfach wunderschön anzusehen.

Ein weiterer Aussichtspunkt, der nicht ganz so hoch ist, ist der Mirador Cerro Orchilla. Er befindet sich rund 900 Meter Meter vor der Muro de las Lagrimas. Wir sind ihn aus Zeitgründen nicht hinauf gestiegen, denn wir mussten nach dem Mittag noch unser Boot nach Santa Cruz erreichen.

Ihr sucht noch eine Unterkunft in Puerto Villamil? Da kann ich euch Hospedaje Mother Fanny* wärmstens empfehlen. Es ist einfach, zentral gelegen, ruhig und sehr preiswert.

Ruta de las Tortugas

Mit etwas Glück seht ihr auf dem Weg zur Muro de las Lagrimas Riesenschildkröten. Wir haben auf dem Hin- und Rückweg insgesamt neun ziemlich große Tiere gesehen. Mal näher am Weg, mal mehr im Verborgenen. Eine Schildkröte war sogar direkt an einem Picknick Platz.

Viele der Schildkröten hier stammen übrigens aus einem Auswilderungsprojekt, das die Population auf Isabella stabilisieren soll. Das Zuchtzentrum könnt ihr sogar besuchen. Es liegt nur ein paar Gehminuten vom Zentrum von Puerto Villamil entfernt.

Mehr über Riesenschildkröten:

Schildkröten auf Galapagos – Wo sieht man sie am besten?

The Giants of Galapagos – Visit to the Tortoises of San Christóbal

Tipp: Es gibt kein Wasser unterwegs. Nehmt mindestens 1,5 Liter pro Person mit. Vergesst die Sonnencreme und Kopfbedeckung nicht.

El Estero – malerische Bucht mit Mangroven

Bei “El Estero” lohnt sich ein längerer Zwischenstopp. Vom Fahrradparkplatz führt ein kleiner Pfad durch einen Tunnel aus Mangrovenbäumen. Er endet an einer malerischen kleinen Bucht, die noch dazu von Mangroven umwachsen ist. Entlang des Weges seht ihr alle vier Arten von Mangroven, die auf Galapagos vorkommen. Mangroven spielen auf Galapagos eine äußerst wichtige Rolle, denn sie sind die Kinderstube für viele Meerestiere sowie Nistplatz für viele Vögel. Der Sand in der Bucht ist superfein, das Wasser türkisfarben und angenehm warm. Ein toller, schattiger Platz für eine Abkühlung oder ein Picknick.

Ein Stück vor dem Mangroven Tunnel zweigt ein anderer Pfad Richtung Meer ab. Bei Ebbe kommt ihr hier zu einem wunderschönen Küsten Abschnitt aus Lava Felsen, Sand und Mangroven. Auch die Iguanas scheinen den Platz zu mögen. Daneben könnt ihr Krabben und verschiedene Seevögel sehen.

Sandalen, Outdoorhandtücher, Sonnenhüte und alles was ihr sonst noch für eure Radtour zur Muro de las Lagrimas auf der Isla Isabela gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Lavatunnel “Tunel de Estero”

Nur ein paar Meter vom Fahrradparkplatz entfernt, kommt ihr zu einem kleinen Lava Tunnel. Während hier heiße Lava in Richtung Meer floss, kühlte die Oberfläche des Lavastroms ab und wurde hart. Die heiße Lava im Inneren floss weiter und es entstand ein Tunnel. Am Boden steht je nach Tide etwas Wasser. An der Decke sieht man, wie die sich abkühlende Lava kleine tropfenförmige Stalaktiten gebildet hat.

Playa del Amor (Love Beach)

Wirklich ein Strand zum verlieben. Der Sand ist zwar nicht so fein wie vor Puerto Villamil, dafür ist der Strand aber besonders schön. Die schwarzen Lava Felsen bilden eine geschützte Bucht, im Hintergrund wachsen Mangroven und auf der weiten goldenen Sandfläche wachsen Kakteen und Sukkulenten. Doch hier läuft man besser nicht drüber, denn die Fläche ist zudem Nistgebiet der Iguanas. Diese sind hier übrigens ganz besonders zahlreich auf den Felsen zu sehen, darunter viele der großen, bunten Männchen.

Humedales – Feuchtgebiete und Vogelparadies

Auf der landeinwärts weisenden Seite des Radweges gibt es weitere lohnenswerte Zwischenstopp, wie die Pozas Verde oder den Aussichtspunkt. Von hier habt ihr einen guten Blick auf die Teiche der Humedales und könnt mit etwas Glück verschieden Vögel beobachten. Am markantesten sind hier die rosa Flamingos. Aber auch kleinere Vögel, wie der Regenbrachvogel, der Regenpfeifer oder verschiedene Enten könnt ihr hier beobachten.

TIPP: Besonders schön ist ein Ausflug in die Humedales natürlich, wenn man auch Vögel sieht. Nehmt am besten ein Fernglas mit, wie beispielsweise das handliche und sogar wasserdichte Zeiss Terra ED 8×42*.

Warum mit dem Fahrrad?

In Puerto Villamil könnt ihr an fast jeder Ecke ein Fahrrad mieten. Meist sind es Mountain Bikes. Wir haben für fünf Stunden 10 US-Dollar bezahlt. Achtet darauf, dass die Bremsen gut funktionieren, da es auf dem Rückweg stellenweise gut bergab geht.

Ich empfehle euch, das Rad für mindestens fünf Stunden zu leihen. Das klingt erstmal viel, doch es gibt auch viel zu sehen auf der Route. Ich wäre auch noch gerne länger geblieben

Warum ihr unbedingt mit dem Fahrrad fahren solltet? Die Strecke ist mit rund zwölf Kilometern hin und zurück recht lang und kann zwischen den einzelnen Stopps etwas eintönig sein. Ihr kommt mit dem Rad deutlich schneller von einem Stopp zum nächsten. Und auf dem Rückweg, wenn es auf die heiße Mittagszeit zugeht, könnt ihr den Fahrtwind bergab genießen.

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Galapagos, Ecuador. Galapagos-Riesenschildkröten (Chelonoidis) sind die größten Landschildkröten weltweit. Sie sind faszinierend in der Natur anzuschauen. Ihr fliegt zu den Galapagos-Inseln und wollt die Riesenschildkröten sehen?  Ihr seid nicht sicher, wo ihr die besten Beobachtungschancen habt und wo ihr die besten Fotos bekommt? Im folgenden Artikel habe ich einige praktische Tipps für euch zusammengestellt und ihr erfahrt außerdem viel Wissenswertes über die Schildkröten von Galapagos.

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Schildkröten auf der Galapagos-Insel San Cristóbal

Auf San Cristóbal habt ihr zwei Möglichkeiten, um Schildkröten zu sehen: In der Schildkröten Zuchtstation Galapaguera de Cerro Colorado und in der freien Natur bei “Los Galapagos” im Norden der Insel.

Galapaguera de Cerro Colorado

Die Schildkröten Aufzuchtstation auf San Cristóbal ist mein absoluter Favorit, wenn es ums Beobachten von Riesenschildkröten auf Galapagos geht. Ein gepflasterter Rundweg führt durch ein naturnah gestaltetes, 12 Hektar großes Gehege. Hier leben die Schildkröten Eltern. Einmal im Jahr legen sie Eier, welche dann von den Rangern eingesammelt und anschließend im Inkubator ausgebrütet werden. Die jungen Schildkröten sind ihrem Alter nach getrennt in kleineren Gehegen untergebracht. Hier wachsen sie sicher vor Fressfeinden heran, bis sie dann im Alter von fünf bis sechs Jahren im Norden der Insel bei “Los Galápagos” ausgewildert werden.

Der Eintritt ist frei. Ihr könnt den Rundweg alleine gehen oder auf Wunsch begleitet euch ein Guide. Auf dem Rundweg gibt es zwei Wasserstellen. Hier werdet ihr garantiert mehrere Schildkröten sehr nah beobachten und fotografieren können.

Vorteil: Ihr habt hier alle Zeit der Welt, könnt eure Perspektiven wechseln. Ein Abstand von zwei Metern zu den Schildkröten ist dabei einzuhalten.

Eine Ausstellung informiert zudem über die Schildkröten auf Galapagos, insbesondere über die Population auf San Cristóbal und das Auswilderungsprojekt.

Hier gibt es noch mehr Infos über die Schildkröten der Galapaguera auf San Cristóbal.

Wie hinkommen?

Am besten mit dem Taxi. Wir haben uns für 60 Dollar für vier Stunden ein Taxi gemietet und sind zur Galapaguera, zum Playa Chino und zur Süßwasserlagune El Junco gefahren. Wenn ihr nur die Galapaguera besuchen wollt, könnt ihr mit einem Taxi für rund 35 Dollar hin und zurück fahren.

Achtung: Berührt nicht die Rinde, Blätter oder Früchte des Giftapfelbaums. Sein milchiges Harz ist nämlich giftig und kann Hautreizungen verursachen.

Los Galapagos Wildlife Reserve

Im Norden von San Cristóbal leben Riesenschildkröten in freier Natur. Das Gebiet erreicht ihr, indem ihr mit dem Boot bis zu der nahegelegenen Bucht fahrt und dann auf einem Trail etwa zwei Stunden bis zu dem Schildkrötengebiet wandert. Für den Rückweg solltet ihr ebenfalls ausreichend Zeit einplanen.

Der Strand ist übrigens auch Nistplatz für Meeresschildkröten. Von Januar bis Mai kann man hier die Spuren der Weibchen finden, die in den Sanddünen ihre Eier legen.

Wie hinkommen?

In der Stadt werden Tagesausflüge nach Los Galapagos angeboten. Meist beinhalten die Touren auch Punta Pitt, Turtle Bay und den Strand Cerro Brujo.

Riesenschildkröten können in Zeiten schwerer Dürre bis zu 1 Jahr ohne Nahrung überleben. Doch diese Fähigkeit wurde den Schildkröten zum Verhängnis: Seefahrer nutzten die Tiere als tragbare Nahrungsquelle, die sie auf langen Seereisen mit frischem Fleisch versorgte.

Schildkröten auf der Galapagos-Insel Isla Isabela

Auch auf Isabela gibt es die Möglichkeit, Schildkröten in einer Aufzuchtstation oder in freier Wildbahn auf dem Camino de Las Tortugas zu sehen.

Centro de Crianza de Tortugas

Der Rundweg durch die Zuchtstationen ist sehr überschaubar und darf nur zusammen mit einem Guide begangen werden (pro Person 10 Dollar). Dafür gibt es viele Informationen und am Ende noch eine lohnenswerte Ausstellung, die auch die verschiedenen Entwicklungsphase der Babyschildkröten aufzeigt.

Schildkröten werdet ihr hier auf alle Fälle sehen, sogar verschiedene Arten. Doch Fotomöglichkeiten gibt es kaum. Meist blickt man vom Weg aus herab in die Gehege der Schildkröten. Eine bodennahe Perspektive, um die Schildkröten auf Augenhöhe zu fotografieren, ist nicht möglich.

Doch ein Besuch lohnt sich allemal und unterstützt außerdem die Arbeit der Aufzuchtstation. Und die kann sich allemal sehen lassen:  Dreiundvierzig Riesenschildkröten, die hier aufgezogen wurden, konnten im Januar 2022 in ihren neuen Lebensraum in der Nähe des Vulkans Sierra Negra ausgewildert werden.

Wie hinkommen?

Am besten zu Fuss.

Die Zuchtstationen befindet sich etwa 1,6 km vom Zentralen Platz von Puerto Villamil am Ende eines Holzbohlenweges durch ein Feuchtgebiet. Plant für den sehr lohnenswerten Weg dorthin besser etwas mehr Zeit ein, denn es gibt viele Iguanas und verschiedene Vögel unterwegs zu sehen.

Die Riesenschildkröten sind nicht nur die bekanntesten Tiere der Galapagos-Inseln. Sie haben den Inseln auch ihren Namen gegeben. Denn der Schildkrötenpanzer erinnert an einen spanischen Reitsattel, den sogenannten “Galápago”.

Camino de Las Tortugas

Westlich von Puerto Villamil führt ein Weg bis zu der “Muro de Las Lagrimas”. Der hintere Abschnitt des Weges wird auch als “Camino de Las Tortugas” bezeichnet. Und das nicht ohne Grund. Denn hier leben Schildkröten, die auch oft vom Weg aus zu sehen sind. Uns sind auf dem Hin- und Rückweg neun Tiere begegnet. Mal weiter weg, mal näher am Weg. Eine Schildkröte hat es sich sogar an einem der Picknick Plätze bequem gemacht.

Auch hier gilt: Abstand halten und nicht anfassen.

Wie hinkommen?

Am besten mit dem Fahrrad. Die könnt ihr in Puerto Villamil an fast jeder Ecke mieten (fünf Stunden für 10 Dollar).

Tipp: Nehmt genug zu trinken mit, ein paar Snacks und Badesachen.

Auf Isabela gibt es fünf verschiedene Arten von Schildkröten, die durch die Lavaströme der Vulkane getrennt sind.

Trekkingschuhe, Hikingstöcke, Sonnenhüte und alles was ihr sonst noch für euren Ausflug auf dem Camino de Tortugas gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Schildkröten auf der Galapagos-Insel Santa Cruz

Wie bereits auf den anderen beiden Inseln gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, eine Zuchtstation zu besuchen oder die Schildkröten in freier Wildbahn zu sehen.

Centro de Crianza Fausto Llerena

Etwa 1,7 Kilometer östlich vom Hafen befindet sich die Aufzuchtstation Centro de Crianza Fausto Llerena. Hier werden verschiedene Schildkrötenarten gezüchtet und anschließend auf ihren Heimatinseln ausgewildert. Der prominentesten Vertreter der Zuchtstation war Lonesome George. Er war der letzte seiner Art. Eine intensive Suche nach einem Fortpflanzungspartner auf seiner Heimatinsel Pinta blieb leider erfolglos. Lonesome George starb in einem Alter von etwa 100 Jahren am 24. Juni 2012. Jetzt erinnert er als getrocknetes Mahnmal in einem abgedunkelten, stark klimatisierten Raum an das traurige Schicksal seiner und auch vieler anderer Wildtierarten.

Nach dem Besuch bei Lonesome George geht der Weg weiter zu den Zuchtgehegen, in denen ihr verschiedene Arten sehen könnt. Doch schon wie in dem Center auf Isabela ist es hier sehr schwierig wenn nicht gar unmöglich, schöne Schildkröten Fotos zu bekommen.

Die Schildkröten ernähren sich von Gräsern, Kräutern, Kletterpflanzen, Büschen, Beeren, Flechten und Kakteen. Entsprechend der verfügbaren Nahrung haben die Tiere im Laufe der Evolution verschieden geformte Panzer entwickelt. Schildkröten, die sich hauptsächlich von Bodenbewuchs ernähren, haben einen kuppelförmigen Panzer ausgebildet. Sie leben hauptsächlich auf den größeren Inseln mit üppiger Vegetation in regenfeuchten, höheren Regionen. Dagegen ernähren sich die Arten von den flacheren, trockeneren und spärlicher bewachsenen Inseln mehr von Büschen und Kakteen. Sie haben einen sattelförmigen Panzer. Dieser erlaubt ihnen, den Hals höher zu strecken. So können sie auch Futter in größerer Höhe erreichen.

El Chato Tortoise Reserve und Rancho Primicias

Das El Chato Tortoise Reserve befindet sich im Hochland von Santa Cruz in der Nähe von Santa Rosa. Da das Wildlife Reserve ein Teil des Nationalparks ist, müsst ihr für einen Besuch einen Guide haben.

Die benachbarte Rancho Primicias ist dagegen eine private Ranch, die ihr ohne Guide besuchen könnt. Auch hier leben Riesenschildkröten.

Wir hatten leider keine Zeit mehr, um eines der Reservate zu besuchen. Doch schon während der Busfahrt zum Flughafen habe ich vier riesige Tiere aus dem Busfenster heraus gesehen.

Wie hinkommen?

Ein Taxi kostet etwa 10 bis 15 Euro. Viele laden auch ihr Fahrrad auf das Taxi und fahren dann den Rückweg mit dem Rad. Das sind etwa 22 Kilometer, aber es geht hauptsächlich bergab. Auf der Hauptstraße gibt es einen Radweg.

Tipp: Nehmt euch was wärmeres zum Anziehen und auf jeden Fall Regensachen mit. Das Klima im Hochland ist kühl und feucht, ganz anders als an der Küste.

Fazit

Der Schildkrötenschutz und das Aufzuchtprogramm auf den Galapagos-Inseln ist ein großer Erfolg. Heute leben wieder über 20.000 Schildkröten auf den Inseln. Im Jahr 1959, als die Inseln zum Nationalpark erklärt wurden, waren es nur noch um die 5.000 Tiere.

Büchertipps für Galapagos

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Der Beitrag Schildkröten auf Galapagos – Wo sieht man sie am besten? erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Galapagos, Isla Isabela, Ecuador. Los Tuneles gilt als eines der Highlights der Galapagos Insel Isabela. An fast jeder Ecke in Puerto Villamil kann man Schnorchel-Touren nach Los Tuneles und das benachbarte Cabo Rosa buchen. Auch im Programm der Safari-Schiffe ist ein Stopp bei Los Tuneles fester Bestandteil. Was ist dran? Ist der Ort wirklich so schön oder einfach nur überworben und überlaufen? Lest weiter und erfahrt mehr über diese skurrile Lavalandschaft und ihre Bewohner.

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Bootsfahrt durch die surreale Lavalandschaft Los Tuneles

Nach etwa 45 Minuten Fahrt wird unser Boot langsamer. Wir sind kurz vor Los Tuneles. Das Wasser wird flacher und schimmert türkisfarben. Es ist glasklar. Rechts und links tauchen bizarr geformte Lavaformationen aus dem Wasser auf. Manche sind ganz kahl, andere sind mit Candelaber Kakteen bewachsen. Unser Kapitän steuert des Boot geschickt durch das Labyrinth. Diese außergewöhnlichen Kanäle sind aus Lavatunneln entstanden, die in sich zusammen gefallen sind. Schnell wird klar, warum der Ort hier „Los Tuneles“ genannt wird. Nach einer Weile gehen wir längsseits von einem anderen Ausflugsboot und gehen an Land.

Tipp: Die Anfahrt nach Los Tuneles dauert etwa 45 Minuten. Die beste Sicht hast du, wenn du auf der Steuerbordseite sitzt.

Wanderung über die Lavainseln von Los Tuneles

Wie zu erwarten war, sind wir nicht das einzige Ausflugsboot, das hier anlandet. Doch die Besuchergruppen verteilen sich, so dass wir von den anderen Gruppen kaum etwas mitbekommen.

Die Lavaströme haben bei Los Tuneles wilde Formationen hervorgebracht. Einstige Lavatunnel sind eingestürzt und Teile von ihnen blieben als Naturbrücken zurück. Sie verbinden die kleinen Inselchen miteinander, die stark zerklüftet sind und viele kleine Höhlen haben. Die Lava ist zum Teil mit Flechten bewachsen, an manchen Stellen ist sie mit weißem Vogelkot überzogen. Dort sind die Nester der Blaufußtölpel. In einem Nest ist sogar noch ein Jungvogel versteckt. Er kann noch nicht fliegen und hat auch noch keine blauen Füße. Die werden erst nach etwa einem Jahr blau.

Warum hat der Blaufußtölpel blaue Füße?

Die blauen Füße der Tölpel hängen mit ihrer Ernährung zusammen. Sie wird von Pigmenten namens Carotinoide verursacht. Diese stecken in den Fischen, welche die Tölpel fressen. Zur Balzzeit stolziert das Männchen vor den Weibchen herum und zeigt dabei auffällig seine Füße. Je blauer die Füße, desto erfolgreicher ist das Männchen bei den Weibchen. Denn die intensive Farbe deutet auf gut genährte und gesunde Partner hin.

Schnorcheln bei Cabo Rosa – Meeresschildkröten, Seepferdchen und Haie

Wir fahren weiter zum Schnorcheln nach Cabo Rosa. Das Wasser ist jetzt im Januar mit rund 22 Grad recht frisch. Ich war froh, dass wir vom Isabela Divecenter mit Shorties ausgestattet worden.

Gleich zu Beginn unserer Schnorchel Tour begrüßt uns eine Meeresschildkröte. Mit langsamen Flossenschlägen zieht sie an uns vorbei. Die meisten Schnorchler aus meiner Gruppe bewegen sich hingegen weniger elegant unter Wasser und schon bald ist das Wasser trüb vom aufgewirbelten Sediment. Weiter gehts, vorbei an Mangrovenwurzeln und Felsen. Schließlich ist abtauchen angesagt und ich kann einen Blick in eine Felshöhle werfen, in der einige Weißspitzen-Riffhaie ihre Siesta machen. Sie ruhen sich tagsüber gerne am Boden in Höhlen, Lavatunneln oder unter Naturbrücken aus.

Neben den Meeresschildkröten, dem Seepferdchen und den Haien haben wir noch viele andere Fische sowie die für Galapagos typischen, roten Klippenkrabben sehen können. Die kleineren, dunklen Krabben sind übrigens keine andere Art, sondern die Jungen von den roten Krabben.

Fazit: Lohnt sich ein Besuch bei Los Tuneles und Cabo Rosa auf Galapagos?

Die Landschaft von Los Tuneles ist einzigartig schön, die Tierwelt abwechslungsreich und eindrucksvoll. Daher kann ich die Tour nach Los Tuneles jedem, der auf die Galapagos Insel Isabella kommt, empfehlen. Allerdings sieht man dem Ort unter Wasser an, dass hier jeden Tag Scharen von Touristen das Wasser umpflügen. Die aufgewirbelten Schwebstoffe haben sich auf dem Bewuchs abgesetzt und so manche Oberfläche unter Wasser ist abgegrabbelt oder plattgetreten.

Was ich leider vermisst habe, war eine Ansage unseres Guides, wie wir uns unter Wasser naturverträglich verhalten sollen. Dass man den Meeresschildkröten nicht hinterherjagen und dass man sie nicht anfassen soll, scheint nicht selbstverständlich zu sein.

Um dem Ort und den hier lebenden Tieren und Pflanzen den angemessenen Respekt entgegen zu bringen, stellt euch nicht auf den Bewuchs und fasst nichts an. Achtet bitte darauf, dass ihr mit euren Flossen kein Sediment aufwirbelt. Das geht ganz einfach, indem ihr die Flossen mit dem sogenannten Frog Kick bewegt. Also ganz ähnlich, wie der normale Beinschlag beim ganz normalen Schwimmen.

Was ist der Unterschied zu dem Schnorchelplatz Las Tintoteras, direkt vor dem Hafen von der Isla Isabela? Bei Los Tuneles habt ihr über und unter Wasser die schönere Landschaft und das Wasser ist auch etwas wärmer. Allerdings könnt ihr bei Las Tintoteras die seltenen Galapagos Pinguine sehen und ihr habt eine kürzere Anfahrt. Weißspitzen-Riffhaie und Meeresschildkröten gibt es an beiden Schnorchelplätzen. Und an beiden gibt es gleichermaßen viele Tourgruppen.

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Galapagos, Ecuador. Die tierischen Wahrzeichen des Galapagos Nationalparks sind die Riesenschildkröte und der Hammerhai. Doch das landschaftliche Wahrzeichen von Galapagos ist die Vulkaninsel Bartolome mit ihrer Mondlandschaft und dem zauberhaften Panoramablick auf die Sullivan Bay. Ein Besuch dieser Insel sollte auf keiner Galapagos-Reise fehlen. Lest weiter und erfahrt, warum ihr Bartolome nicht verpassen solltet und was das Schnorcheln hier so besonders macht.

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Vulkaninsel Bartolome – eine surreale Mondlandschaft

Isla Bartolome ist ein erloschener Vulkan und entstand vor 1,5 bis 2 Millionen Jahren. Damit ist Bartolome eine der jüngsten Inseln des Galapagos-Archipels. Ihr vulkanischer Ursprung ist kaum zu übersehen: Auf einer Fläche von 1,2 Quadratkilometer breitet sich eine surreale, karge Mondlandschaft mit schwarzen, roten, orangen und grünlichen Lavaformationen aus.

Das vulkanische Gestein ist kaum verwittert oder bewachsen. Im Kontrast dazu steht das leuchtend blaue Meer, ein goldener Sandstrand und ein kleiner grüner Mangrovenwald in der Sullivan Bay. Das I-Tüpfelchen der Szenerie bildet die bizarre Felsnadel Pinnacle Rock. Heute ist Pinnacle Rock ein Naturdenkmal. Doch während des zweiten Weltkriegs war die Felsnadel die Zielscheibe für Übungen der US Air Force.

Isla Bartolome ist eine der schönsten Landschaften des Archipels und bietet zudem interessante Einblicke in die Evolution der Inseln.

Die Lavaströme, Felsen und Sandflächen sind zwar schon lange erkaltet aber noch immer extrem lebensfeindlich. Die Vegetation auf dieser trockenen Insel ist dementsprechend spärlich. Nur einige Pionierpflanzen wie die endemische Tiquilia nesiotica, der Lavakaktus und Scalesia-Büsche wachsen hier. Ab und zu sieht man eine Lava-Eidechse über die Steine huschen.

Namensgeber für die Insel war Sir Bartholomew James Sulivan von der britischen Marine. Er segelte 1835 zusammen mit Charles Darwin auf der HMS Beagle als Leutnant und Hauptvermesser.

Bartolome ist wie die meisten Inseln im Galapagos-Archipel unbewohnt. Sie ragt bis 114 Meter über den Meeresspiegel auf. Am höchsten Punkt der Insel steht ein kleiner Leuchtturm. Von hier oben hat man einen herrlichen Rundblick zur benachbarten Insel Santiago und über den Strand und das türkisblaue Meer der Sullivan Bay.

Spaziergang zum Aussichtspunkt Bartolome

Unser Boot hat vor dem Pinnacle Rock geankert. Mit dem Zodiac drehten wir zuerst eine kleine Runde, um die Pinguine von Bartolome zu begrüßen. Anschließend landeten wir an einem schmalen Betondock und konnten trockenen Fußes auf die Insel. Von hier führt ein Holzweg durch die Vulkanlandschaft bis ganz hinauf zu dem kleinen Leuchtturm. Das sind immerhin 372 Stufen. Unterwegs gab es immer wieder kleinere Aussichtsplattformen, an denen wir halt machten und unser Guide uns Wissenswertes über die Insel erzählte.

Tipp: Der Aufstieg dauert etwa 45 Minuten und ist in Sandalen einfach zu machen. Ihr braucht also keine festen Schuhe mitnehmen, da ihr die ganze Zeit auf dem Holzweg lauft.

Warum man Bartolome Island nicht verpassen sollte?

Bartolome ist als Wahrzeichen der Galapagos Inseln eines der beliebtesten Fotomotive des Archipels. Und das nicht ohne Grund. Die Aussicht auf die Bucht und den Pinnacle Rock ist grandios. An einem klaren Tag soll man sogar bis zu zehn weitere Inseln sehen können.

Doch auch unter Wasser hat Bartolome einiges zu bieten. Aufströmendes Tiefenwasser sorgt für reichlich Nährstoffe, wodurch das Gebiet für Fische besonders interessant wird. Und von den kleinen Fischen werden wiederum größere Fische, Haie, Seelöwen, Pinguine und Seevögel angezogen.

Was das Schnorcheln hier ganz besonders lohnenswert macht? Mit etwas Glück könnt ihr Galapagos-Pinguine unter Wasser beobachten.

Schnorcheln mit Galapagos-Pinguinen

Ein besonderer Höhepunkt unserer Tagestour war das Schnorcheln mit Galapagos-Pinguinen. Es lebt eine kleine Kolonie bei Pinnacle Rock und auch an den umgebenden Inseln. Wir waren an einer der benachbarten Inseln, Sombrero Chino, schnorcheln. Die Pinguine jagen hier an den Felsen nach Fischen und lassen sich dabei auch mal zusehen. Für längere Zeit war ich sogar ganz alleine mit den Pinguinen, die anderen Schnorchler meiner Gruppe waren grade an einer anderen Stelle. Die Tiere umschwammen mich, kamen manchmal direkt auf mich zu und schauten mich an.

Neben den Pinguinen waren die Schwärme von bunten Fischen und die Meeresschildkröte so faszinierend, dass ich gar nicht mehr merkte, wie kalt das Wasser war. Andere meiner Gruppe sind sogar einem Weißspitzen-Riffhai begegnet.

Tipp: Das Wasser bei Bartolome ist kalt. Nimm mindestens einen Shorty zum Schnorcheln mit.

Übrigens: Grüne Meeresschildkröten kommen von Januar bis März an den goldenen Sandstrand von Bartolome, um ihre Eier abzulegen. Vielleicht habt ihr Glück und seht welche.

Wie kann man Bartolome Island besuchen?

Die meisten Kreuzfahrtschiffe und Tauchsafaris laufen Bartolomé Island an. Doch auch die Tourenanbieter auf Santa Cruz haben Tagesausflüge nach Bartholome im Programm. Die Insel, ist einer der am meisten besuchten Orte auf Galápagos. Meist werden die Ausflüge kombiniert mit Schnorcheln bei Bartholomé bzw. einer der kleineren umliegenden Inseln.

Die Bootsfahrt nach Bartolome dauert etwa zwei Stunden. Dazu kommt eine etwa 45 Minütige Busfahrt von Puerto Ayora bis zum Itabaca-Kanal, wo die Boote starten. Die Anfahrt hört sich schrecklich lang an, aber es gibt unterwegs viel zu sehen. Langweilig wird es garantiert nicht. Zunächst ist das Hochland von Santa Cruz durchaus sehenswert. Die Vegetation ist dicht und grün, die Bäume mit Flechten überwachsen und ihr könnt aus dem Bus heraus sogar Riesenschildkröten erspähen. Wenn ihr dann auf dem Boot seid, sichert euch am besten einen Platz mit guter Aussicht. Mit etwas Glück seht ihr springende Mantas oder Mobulas, Delfine und natürlich immer wieder Seevögel. Insbesondere wenn ihr an der Insel Daphne vorbei fahrt habt ihr gute Chancen auf Blaufußtölpel und Nazcatölpel.

Trekkingsandalen, wasserdichte Beutel, Sonnenhüte und alles was ihr sonst noch für euren Ausflug nach Bartolome gebrauchen könntet, findet ihr bei Bergzeit.

Kosten

Die Tour ist zwar eine der teureren Tagestouren auf Santa Cruz, dafür aber auch ein absolut unvergessliches Erlebnis. Wir sind mit Book-ec unterwegs gewesen und haben für zwei Personen über $500 bezahlt. Die Preise des Anbieters liegen pro Person zwischen $230 und $392, je nach Yacht und Verfügbarkeit. Snacks, Lunch, Kaffee und Kuchen waren inklusive. Das Boot war groß und sehr komfortabel und unser Guide überaus engagiert. Schnorchelausrüstung war ebenfalls inklusive. Neoprenanzüge kosteten allerdings extra. Die solltet ihr auf jeden Fall haben, mindestens einen Shorty. Das Wasser war im Januar nur etwa 17 Grad warm. Klärt am besten vorab mit eurem Tourenanbieter, ob Anzüge vorhanden sind. Erforderlichenfalls müsst ihr in einem der vielen Shops in Puerto Ayora einen Anzug ausleihen (ca. 5 Euro pro Tag).

Fazit. Lohnt es sich?

Bartolome ist ein sehr lohnenswerter Ausflug auf den Galapagos-Inseln. Die Insel begeistert mit einer der schönsten Landschaften des Archipels und sicherlich dem schönsten Panoramablick. Und wo kann man schon mit Pinguinen schnorcheln gehen, wenn nicht auf Bartolomé?

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Wart ihr selber schon mal auf Galapagos, vielleicht sogar mit den Pinguinen bei Bartolome schnorcheln? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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