Rumänien. Der Morgen ist still in Breb. Nebel hängt im Tal und aus den Schornsteinen der Holzhöfe qualmt es. John, mein Gastgeber, zeigt mir stolz seine eigene Destillerie. In einem kuhstallähnlichen Verschlag stellt er hier den traditionellen Țuică her. Wie fast jeder hier in Maramures, welches wohl eine der abgeschiedensten Regionen des Landes ist. Maramures ist bekannt für seine UNESCO-gelisteten Holzkirchen, den „Fröhlichen Friedhof“ und für sein traditionelles Handwerk. Die meisten Menschen besuchen die Gegend im Herbst, während der Erntezeit. Mich hingegen reizt es, Maramures im Winter kennenzulernen.

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Eingeschlossen von den Bergen

Maramures liegt im äußersten Norden Rumäniens und ist von den Ostkarpaten umschlossen. Aus dem Rodna-Gebirge im Südosten von Maramures schaut der Pietrosul Rodnei, mit 2.303 m der höchste Gipfel der Ostkarpaten, auf den Talkessel hinab. Im Norden und Nordosten, entlang der Grenze zur Ukraine, zieht sich das dünn besiedelte Maramures-Gebirge. Genau diese Lage der Berge hat dazu geführt, dass sich in Maramures viele alte Traditionen, Bauweisen und Bräuche bis heute erhalten konnten. Früher waren die Winter lang und hart, Schneefälle haben die Straßen und Dörfer manchmal tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Doch der Klimawandel macht sich bemerkbar: Im Winter 2024/25 blieb der Schnee fast komplett aus.

Die Landschaft selbst ist von rauer Schönheit: Dichte Fichten-, Tannen- und Buchenwälder prägen große Teile der Region, in höheren Lagen finden sich alpine Matten mit Enzian, Arnika und wilden Beerensträuchern. Im Frühling und Sommer blühen artenreiche Bergwiesen, während der Winter eine stille Weite schafft. Die Fauna ist ebenso beeindruckend: Braunbären, Wölfe und Luchse streifen durch die Wälder, Rothirsche und Rehe äsen an Waldrändern, und über den Tälern kreisen Steinadler und andere Greifvögel.

Das wilde Herz der Region ist der Maramures-Gebirgspark, mit über 150.000 Hektar einer der größten Naturparks Rumäniens. Doch auch hier ist die Wildnis nicht sicher. In den letzten Jahrzehnten wurde Rumänien immer wieder für illegale Abholzungen kritisiert. Ganze Hänge verschwanden, weil Holzfirmen mit Kettensägen tiefer in die Wälder vordrangen, als erlaubt war. Die EU mahnte Rumänien mehrfach ab, weil Schutzgebiete nicht konsequent überwacht wurden.

Holzhäuser, Holztore und Holzkirchen in Maramures

Holz ist das Material, das Maramures prägt wie nichts anderes. Häuser, Zäune, Tore und ganze Kirchen sind hier geschnitzt, gedübelt und aufgeschichtet. Die berühmtesten Beispiele sind die Holzkirchen. Acht von ihnen gehören offiziell zum UNESCO-Welterbe. Jede ist einzigartig. Im Winter wirken sie noch eindrucksvoller: Die hohen, spitzen Türme schneiden wie Speere durch den grauen Himmel, und wenn man eintritt, knarzt jeder Balken.

Ich besuche die Holzkirche von Desești, ein kleineres, aber farbenfrohes Gotteshaus. Fresken tanzen über die Wände und zeigen das Jüngste Gericht: Engel, die Seelen führen, Teufel, die sie verschlingen. Diese Kirchen sind nicht nur Gebetsorte, sondern zugleich Gemeinschaftszentren und Zeugnisse jahrhundertealter Handwerkskunst. Besonders das Kloster Bârsana bleibt mir im Gedächtnis. Seine Holzkirche mit den schlanken Türmen erhebt sich wunderhübsch über den Hängen. Pilger kommen auch im Winter hierher. Es ist ein Ort des Glaubens und ein Gesamtkunstwerk aus Holz, Stein und Landschaft. Ebenso beeindruckend ist das Kloster Peri in Săpânța, dessen Holzkirche mit 78 Metern Höhe als höchste Holzkirche der Welt gilt.

Die traditionelle Holzarchitektur der Dörfer in Maramureș zählt zu den eindrucksvollsten bäuerlichen Baukulturen Europas und spiegelt eine jahrhundertealte Handwerkstradition wider. Charakteristisch sind die vollständig aus Holz errichteten Häuser, deren steile Schindeldächer tief herabgezogen sind, um den strengen Wintern der Karpatenregion zu trotzen. Besonders auffällig sind die kunstvoll geschnitzten Holztore, die nicht nur als Zugang zum Hof dienen, sondern auch den sozialen Status und die Identität der Familie symbolisieren. Die größten und aufwändigsten Holztore kosten bis zu 20.000 Euro. Häufig tragen sie ornamentale Motive wie Seile, Sonnenräder oder Lebensbäume, die Schutz und Fruchtbarkeit verheißen. Auch die berühmten Holzkirchen der Region, von denen mehrere zum UNESCO World Heritage gehören, zeugen von der meisterhaften Verbindung aus Funktionalität, Spiritualität und ästhetischem Anspruch – ein lebendiges Erbe, das bis heute in vielen Dörfern bewahrt wird.

Der „Fröhliche Friedhof“ von Săpânța

Holz spielt auch auf dem berühmten „Fröhlichen Friedhof“ – dem Cimitirul Vesel – in Săpânța die Hauptrolle. Statt düsterer Grabsteine stehen hier blaue Holzkreuze. Die Kreuze sind aus Holz, meist Eiche, handgeschnitzt. Sie tragen oben ein Relief oder ein Bild: jemand beim Brotbacken, ein Bauer beim Pflügen, ein Mann mit Hut, eine Frau, die spinnt, Szenen aus dem Alltag, aber auch Szenen, wie jemand von einem Auto überfahren wurde oder vom Blitz getroffen wird. Unter dem Bild steht ein Spruch, ein kurzes Gedicht, oft mit einer Prise Humor oder Ironie. Die Hintergrundfarbe ist ein kräftiges Blau, das „Săpânta Blue“, dazu Ränder und Ornamente in Rot, Gelb, Grün, Weiß, die alle unterschiedlich gestaltet sind.

Ich gehe zwischen den Gräbern umher, sehe Bilder der Verstorbenen. Vor einem Kreuz bleibe ich stehen. Es zeigt eine Frau vor ihrem Webstuhl. Mein Guide übersetzt:

„Hier ruhe ich, eine Weberin,
Mein Mann trank viel, doch ich verzieh ihm.
Nun hab ich endlich meine Ruh,
Und er hoffentlich auch – irgendwo.“

Ein paar Schritte weiter:

„Unter diesem Kreuz ruhe ich, Pop Ion,
lebte 50 Jahre mit meinem Laster: dem Schnaps.
Und wenn ihr vorbeikommt, lacht nicht zu sehr –
Es war ein guter Tropfen, das schwör ich euch!“

Die Verse sind ein Spiegel der Dorfgemeinschaft, ehrlich und oft derb. Sie zeigen, wer jemand war und nicht, wer jemand hätte sein sollen.

Der Mann, der den Tod bunt machte

Gegenüber der Kirche liegt das Grab von Stan Ioan Pătraș (1908–1977). Es ist geschmückt mit denselben leuchtenden Farben, die er einst in sein Lebenswerk legte. Pătraș wurde 1908 in Săpânța geboren, wuchs in einer einfachen Bauernfamilie auf und begann schon als junger Mann, Holzkreuze zu schnitzen. Anfangs waren sie schlicht, doch in den 1930er Jahren kam ihm die Idee, mit Blau, Rot und Gelb etwas Farbe in den Tod zu bringen. Er schnitzte Szenen aus dem Leben der Verstorbenen und dichtete Verse. Damit brach er mit allen Konventionen und legte den Grundstein für ein einzigartiges Kulturdenkmal. In den 1930er-Jahren begründete Stan Ioan Pătraș den Friedhof.

Seit den 1960er-Jahren begann seine Kunst, internationale Aufmerksamkeit zu erlangen. Nach Pătraș’ Tod führte sein Schüler Dumitu Pop Tincu das Werk weiter. Heute stehen hier rund 1300 Kreuze, jedes ein kleines Kunstwerk und eine kleine Biografie.

Der Fröhliche Friedhof ist ein Nationaldenkmal und Teil des immateriellen Unesco-Kulturerbes Rumäniens. Jährlich besuchen ihn rund 150.000 Menschen – Pilger, Touristen und Kunstliebhaber gleichermaßen. Geplant ist außerdem ein kleines Museum, in dem alte Grabkreuze, die durch restaurierte Kreuze ausgewechselt wurden, ausgestellt werden sollen.

Die Tradition lebt weiter. Heute führt Dumitu Pop Tincu, Pătraș’ Schüler und Nachfolger, die Arbeit fort. Ein Kreuz herzustellen, dauert zwei bis drei Wochen und kostet um die 2300 Euro. Viel Geld bei einem durchschnittlichen Monatslohn in dieser Region von rund 780 Euro.

Handwerk und Häuslichkeit

Die langen Winterabende gehören der Handarbeit. In der Stube heizt der Holzofen und auf dem Webstuhl entstehen farbenfrohe Stoffe für kunstvolle Trachten. Es wird gestickt, gesponnen und genäht. Kleidung, Teppiche, Decken und Tischtücher entstehen im eigenen Haus, sei es für den Eigenbedarf, als Auftragsarbeit oder für den Verkauf im Sommer.

In Sârbi, einem Nachbardorf von Breb, sehe ich eine Wassermühle. Hier wird Rohwolle mit Wasserkraft verarbeitet, und in einem Open-Air-Whirlpool im Bach wird die Wäsche gewaschen. Im Winter stehen die Mühlen jedoch still, denn alles ist eingefroren und wartet auf den Frühling.

Trachten

Die Trachtenkleidung ist Teil der Identität. Frauen tragen weiße Blusen mit filigraner Stickerei, Wollschürzen und bunte Kopftücher. Männer hingegen tragen schwarze Hüte und Westen, im Winter dicke Schafpelze. Diese Kleidung ist nicht nur Folklore für Touristen, sie wird bei kirchlichen Festen und Hochzeiten selbstverständlich getragen und wird das restliche Jahr sorgsam in einem eigenen Raum gehütet: dem Mitgiftraum. Da die hier aufbewahrten Textilien für die Mitgift einer jungen Frau von entscheidender Bedeutung waren, war dieser Raum eine Quelle des Stolzes, in dem unter anderem handgefertigte Blusen, Westen und Röcke ausgestellt wurden. Die Muster sind nicht zufällig. Sie erzählen Geschichten, tragen Schutzsymbole und erinnern an die Ahnen.

Holzhandwerk

Das traditionelle Holzhandwerk in Maramureș ist tief in der Alltagskultur der Region verwurzelt und gilt als Ausdruck handwerklicher Meisterschaft und symbolischer Bildsprache. Seit Generationen arbeiten Holzschnitzer mit einfachen Werkzeugen und überlieferten Techniken, um aus Eiche, Fichte oder Tanne kunstvolle Gebrauchs- und Ziergegenstände zu schaffen. Schnitzpferde, das sind Holzbänke, in welche die Werkstücke eingespannt werden, sehe ich fast in jedem Hof. Besonders bekanntes Holzhandwerk sind die reich verzierten Hoftore. Doch auch Möbel, Löffel, Spinnräder oder Dachschindeln werden mit großer Sorgfalt gefertigt und oft individuell verziert. Das Wissen um diese Techniken wird meist innerhalb der Familien weitergegeben, sodass das Holzhandwerk bis heute ein lebendiger Bestandteil der regionalen Identität geblieben ist.

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Ich selbst arbeite leidenschaftlich gern mit Holz und habe Anfang 2026 mein eigenes Schnitzpferd gebaut. Es ist sogar in Einzelteile zerlegbar und somit transportabel. Ein großartiges Gerät. Angeleitet und organisiert wurde der Bau von Christoph Maretzek von der Guide Academy Europe. Wenn ihr ebenfalls eines bauen wollt, kann ich euch den Kontakt sehr empfehlen.

Selbstversorgung

Viele Familien sind Selbstversorger. Im Sommer wird Gemüse eingelegt, Speck geräuchert, Obst zu Schnaps gebrannt. Jeder Haushalt besitzt Vorräte, die sorgfältig gehütet werden. Der Lebensstandard mag nach westlichen Maßstäben bescheiden erscheinen, die Einkommen liegen deutlich unter denen Westeuropas. Doch die Selbstversorgung schafft eine Unabhängigkeit, die in Städten längst verloren gegangen ist.

Pferdefuhrwerke oder Ochsengespanne sind auf den Straßen keine Seltenheit. Sie bringen Heu oder Brennholz zu den Höfen. Fast jeder Dorfbewohner hält Tiere: Hühner laufen frei herum, Ziegen, Kühe und Schweine stehen im Winter in den Ställen, und auch die Schafe bleiben in der kalten Jahreszeit bei den Höfen. Zu ihnen gesellen sich große, zottelige Hirtenhunde, die Carpatin oder Mioritic. Seit Jahrhunderten werden sie in den Karpaten gezüchtet. Ihr Auftrag ist klar: Schutz der Herden vor Bären und Wölfen.

Schlusswort

Maramures im Winter ist kein lautes Reiseziel. Es gibt keine Skipisten, die meisten Lokale sind geschlossen und man ist manchmal im Museum der einzige Gast des Tages. Zwischen Holzrauch, knarzenden Kirchenbalken und gefrorenen Bächen habe ich eine Region erlebt, die ihre Wurzeln nicht vergessen hat und eine herzerwärmende Gastfreundschaft lebt. Nicht inszeniert, sondern es ist einfach so. Maramures ist kein Ort für Eilige, sondern für Besucher, die bereit sind, sich auf Stille, Handwerk, Natur und die Menschen, die hier leben, einzulassen.

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Der Beitrag Winter in Maramures – Reise in den abgeschiedenen Norden Rumäniens erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Rumänien. Das Donaudelta ist vielen Naturfreunden als Paradies zur Vogelbeobachtung bekannt. Viele Birdwatcher kommen zur Vogelzugzeit her oder beobachten das sommerliche Brutgeschehen. Als Winter-Reiseziel ist das Donaudelta hingegen kaum geläufig. Doch gerade zu dieser Jahreszeit zeigen sich die mächtigen Krauskopfpelikane und die Pallasmöwen in ihrem hübschen Brutgefieder. Durch die spärliche Wintervegetation sind die Tiere im Uferbereich zudem gut zu sehen. Neben den Krauskopfpelikanen hat mich insbesondere die Chance, Goldschakale, Marderhunde und Wildkatzen zu sehen, in diese abgelegene Region gelockt.

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Am Ende der Straße beginnt das Wasser

Der Abend in Tulcea fühlt sich an wie ein Übergang zwischen zwei Welten. Von der auch “Tor zum Donaudelta” genannten Stadt geht es nur noch per Boot weiter. Wir hieven unser Gepäck in das kleine Boot am Steg. Am Hafen ist niemand mehr außer uns. Es regnet. Jeder sucht sich einen Platz auf den Bohnensäcken im Boot, zieht warme Überziehschuhe aus Lammfell über die Stiefel und wickelt sich in die bereitliegenden Decken ein. Im Schein der Kopflampen machen wir die Kameras bereit. Es ist kurz vor acht Uhr abends. Schon bald nach dem Ablegen sind alle Lichter der Stadt verschwunden und nur die rot/grünen Seitenlichter von unserem Boot bringen etwas Licht in die Dunkelheit. Unser Guide sucht die Ufer mit einem Nachtsichtgerät nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren ab. Auch ich schaue gebannt in die dunkle Landschaft und bilde mir ein, irgendetwas erkennen zu können. Nach einer Weile gebe ich auf und beobachte nur noch unseren Guide, schaue, in welche Richtung er das Nachtsichtgerät hält und ob er seine Hand mit der Taschenlampe hebt. Schon innerhalb der ersten Stunde unserer Bootsfahrt in das Dorf Mila 23 sehen wir zwei Minks, zwei Marderhunde, einen Waldkauz und ein Reh.

Wir sind nur vier Gäste, eine ungewöhnlich kleine Gruppe für eine Fotoreise, begleitet von unserem Guide des Naturreiseveranstalters Sakertours und unserem Bootsfahrer. Nach etwa drei Stunden Bootsfahrt erreichen wir unser Ziel in Mila 23.

Biosphärenreservat Donaudelta

Das Biosphärenreservat Donaudelta ist ein weites Labyrinth aus Wasser und Land an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine. Das Delta besteht aus unzähligen Seen, Kanälen und Inseln am Ende der rund 2.860 km langen Donau. Mit 5.800 Quadratkilometern ist es das größte zusammenhängende Feucht- und Schilfgebiet Europas. Das Gebiet ist bekannt als Eldorado für Birdwatcher mit 312 nachgewiesenen Vogelarten. Unzählige Fisch- und Säugetierarten finden Schutz in diesem Mosaik aus Wasser und Land, das seit 1991 als UNESCO-Biosphärenreservat und Weltnaturerbe ausgewiesen ist. Das Delta ist auch eines der letzten Rückzugsgebiete für den Europäischen Nerz, die Wildkatze, den Süßwasserotter und die weltweit bedrohte Mönchsrobbe. In kleinen, nur mit dem Boot erreichbaren Dörfern leben rund 13.000 Menschen. Die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten im Biosphärenreservat sind Fischerei, Jagd, Schilfernte, Viehzucht, Subsistenzwirtschaft sowie Tourismus.

Mila 23 und das Leben im Winter im Donaudelta

Das kleine Dorf Mila 23 am Rand eines der vielen Kanäle wirkt eher wie eine Ansammlung von Booten als eine Siedlung. Straßen gibt es hier keine, nur Holzstege, Boote vor den Häusern und ein paar schmale Pfade. Viele Bewohner des Dorfes, sowie des Deltas insgesamt, gehören zur Gemeinschaft der Lipowaner, Nachfahren russischer Altgläubiger, die im 18. Jahrhundert hier Zuflucht fanden. Unser Gästehaus ist familiengeführt und beeindruckt uns die folgenden Tage mit ausgezeichneter lokaler Kost, die erwartungsgemäß viel Fisch aus den Gewässern vor der Haustür anbietet.

In den Wochen zuvor hatte ich täglich die Wettervorhersage angeschaut. Was erwartet mich im Winter im Donaudelta? Die angekündigten Temperaturen schwankten zwischen minus vierzehn und plus vierzehn Grad, zwischen Schnee, Eis und wahrem Frühlingswetter. Noch in der Woche zuvor lag Schnee und die Wasserflächen waren teilweise zugefroren. Doch jetzt, Anfang Februar, zeigt das Thermometer einige Grad über Null, der Schnee ist verschwunden, das Eis geschmolzen, stattdessen hängen schwere Wolken über dem Fluss und ein feiner Nieselregen wechselt sich mit kräftigen Schauern ab. Nicht die Bedingungen, von denen Fotografen träumen, aber vielleicht genau jene, die einem Foto die gewisse Atmosphäre verleihen.

Der Winter ist hier im Donaudelta Nebensaison. Die meisten Hotels und touristischen Angebote sind geschlossen, Besucher kommen erst ab April, wenn die Zugvögel rasten und die Brutzeit beginnt. Doch jetzt gehört das Delta fast ausschließlich den Einheimischen und den Tieren. Genau diese Stille macht den Reiz aus.

Goldschakale aus dem Fotoversteck

An zwei von drei Tagen teilt sich unsere kleine Fotogruppe auf. Zwei von uns fahren mit dem Boot und suchen Wasservögel, während die anderen zwei in ein kleines Fotoversteck am Rand des Schilfgürtels einziehen. Ich kann es kaum erwarten, in das Versteck zu kommen, und baue gespannt meine Kamera auf. Wir haben Glück: Schon nach einer halben Stunde tauchen zwei Goldschakale auf, hübsch anzusehen mit ihrem dichten Winterpelz. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Fuchs und kleinem Wolf. Die Goldschakale haben sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet, denn im Delta sind reichlich Nahrung und Deckung vorhanden.

Wir können die insgesamt fünf Tiere über eine Stunde lang beobachten. Sie waren auf der offenen Wiese extrem scheu und blickten sich immer wieder in alle Richtungen um, sogar nach oben in die Luft. Wohl nicht ohne Grund. Zwei von den Schakalen haben deutlich erkennbare, alte Verletzungen, die entweder aus Kämpfen oder von Fallen herrühren: ein teils abgetrennter Schwanz, eine teils fehlende Vorderpfote, ein verletztes Auge und ein umgeknicktes Ohr zeugen von einer enormen Widerstandsfähigkeit und Kraft dieser Wildtiere.

Aus dem Versteck können wir noch weitere Tiere beobachten, darunter Mäusebussarde, eine Rohrweihe, Graureiher, Nebelkrähen, Elstern, einen Grauspecht und zwei Fasane.

Bootstour im Regen und Nebel

Unser zweiter Tag beginnt wieder vor Sonnenaufgang mit starkem Kaffee und einem reich gedeckten Frühstückstisch. Draußen regnet es und auch nach Sonnenaufgang scheint es, als würde es heute gar nicht mehr hell werden. Wir ziehen die Plane über das Boot und wickeln uns in Decken ein. Je weiter wir fahren, desto breiter wird der Fluss, dann teilt er sich in Arme, die sich wieder verzweigen, bis die Orientierung unmöglich erscheint und nur noch Schilfwände links und rechts vorbeiziehen. Während das Boot langsam durch das graue Wasser tuckert halten wir Ausschau nach Vögeln. Zuerst entdecken wir einen Zwergtaucher, dann Zwergscharben, Graureiher, Blässhühner und Haubentaucher. Später am Nachmittag hört der Regen auf und es zieht sich ein Nebelschleier über das Wasser.

Unsere Rückfahrt zur Unterkunft ist ein wahrer Blindflug im Nebel. Manchmal sehen wir kaum fünfzig Meter weit und wir kommen nur langsam voran. Silberreiher tauchen wie weiße Geister aus der grauen Suppe auf, Graureiher stehen fast unbemerkt reglos am Ufer und Haubentaucher verschwinden mit einem Plopp unter der Wasseroberfläche. Obwohl alles klamm und das Licht schummrig ist, entstehen genau jetzt sehr stimmungsvolle Bilder mit Landschaften, die eher Gemälden als Fotografien gleichen.

Pelikane im Prachtkleid

Unser letzter Tag ist voll und ganz den Krauskopfpelikanen gewidmet. Gleich am Anfang der Fahrt sehen wir bereits mehrere Jungtiere. Nach einem kurzen Stopp fahren wir weiter, denn wir suchen die adulten Tiere, deren zottelige Kopffedern und knallig orangefarbenen Kehlsäcke im Brutkleid fast exotisch wirken. Auf einem größeren See entdecken wir schließlich die Silhouetten mehrerer Pelikane, riesige Vögel mit bis zu drei Metern Spannweite.

Das Donaudelta beherbergt mit mehreren tausend Brutpaaren eine der bedeutendsten Kolonien Europas, was einen erheblichen Anteil des Weltbestands ausmacht. Sie bleiben das ganze Jahr über vor Ort. Im Frühling bekommen die Krauskopfpelikane dann Gesellschaft von den Rosa Pelikanen, die im Donaudelta in großen Kolonien brüten.

Wir haben den Pelikanen ein paar Fische mitgebracht und haben so die Gelegenheit, die Tiere beim Fressen zu beobachten. Der Kehlsack dient den Tieren als Kescher, um Fische samt Wasser aufzunehmen. Das Wasser wird anschließend abgelassen, bevor der Fisch geschluckt wird. Der Kehlsack ist extrem dehnbar und kann zehn bis zwölf Liter Wasser aufnehmen.

Die Fischmöwe oder auch Pallas’ Gull auf Englisch trägt ihren Namen zu Ehren des deutschen Naturforschers Peter Simon Pallas (1741–1811), der die Art 1773 erstmals beschrieb. Es ist die größte Möwe mit schwarzem Kopf (im Brutkleid) und die drittgrößte Möwenart weltweit. Die Art ist hauptsächlich in den Steppenseen Zentralasiens und den Küstenregionen des Kaspischen Meeres verbreitet. Die Population im Donaudelta ist das westlichste Vorkommen.

Nachts im Donaudelta

Wildkatzen

Jeden Abend sind wir mehrere Stunden auf der Suche nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren. In dem weitläufigen Donaudelta mit dem dichten Auwald und zahlreichen Rückzugsräumen lebt die Europäische Wildkatze. Die Tiere bleiben für Besucher meist unsichtbar, weil sie nicht nur nachtaktiv, sondern darüber hinaus auch äußerst scheu sind. Wildkatzen meiden offene Bereiche, halten sich vorzugsweise in dichten Auwäldern und Schilfrändern auf und nutzen dort Verstecke wie umgestürzte Baumstämme oder hohle Stämme, um sich tagsüber vor Störungen zu schützen. Erst nach Einbruch der Dämmerung gehen sie auf die Jagd.

Dreimal kann unser Guide mit dem Nachtsichtgerät eine Wildkatze am Ufer entdecken. Doch im Schein der Taschenlampe ist sie schnell verschwunden, ich sehe das Tier nur einen kurzen Moment auf einem Ast balancieren und kann mit meiner Kamera nur noch ihr Hinterteil ablichten.

Marderhunde

Ich hab oft von Marderhunden gehört, aber noch nie einen gesehen. Umso größer ist die Freude, als wir während einer abendlichen Bootstour gleich zwei Tiere beobachten können. Der Marderhund stammt ursprünglich aus Ostasien. Zwischen 1928 und den 1950er Jahren wurden Tausende Tiere in Russland, Belarus und der Ukraine ausgesetzt. Ziel war die Etablierung einer neuen Pelztierart für die Jagd- und Pelzwirtschaft. Die Tiere erwiesen sich als anpassungsfähig, fruchtbar und ausbreitungsstark. Von diesen Populationen aus wanderte der Marderhund selbstständig weiter nach Westen und Süden. Flusssysteme, Auenlandschaften und Feuchtgebiete boten ideale Wanderkorridore. Im Donaudelta tauchten die ersten Nachweise vermutlich in den 1970er oder 1980er Jahren auf. Die ausgedehnten Schilfgürtel, Sümpfe und milden Winter im Donaudelta bieten ihm ideale Lebensräume. Der Marderhund kommt inzwischen auch in flächendeckend Deutschland vor, mit regionalen Schwerpunkten. Seit den 1990er-Jahren breitet sich die Art stark aus. Trotz wachsender Bestände bleibt er wegen seiner nachtaktiven Lebensweise meist unsichtbar.

Abschied vom Donaudelta

Auch unsere Rückfahrt von Mila23 nach Tulcea ist wieder eine Nachtfahrt. Nach einem üppigen Abendessen aus drei Gängen machen wir es uns im Boot wieder gemütlich und halten unsere Kameras in gespannter Bereitschaft. Wir sehen mehrere Nutrias im Wasser, Waldkäuze und Mäuse, die im Wasser schwimmen. Im Verlauf der Fahrt zieht wieder Nebel auf und wir können nur noch langsam durch die Kanäle tuckern. Ein wohl typischer Winter im Donaudelta. Ich lehne mich zurück in meinen Bohnensack, höre nur das Wasser am Rumpf plätschern und denke daran, wie selten solche Orte in Europa geworden sind.

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Deutschland. Es ist Anfang Dezember. Die zweieinhalbstündige Überfahrt mit der Fähre von Cuxhaven nach Helgoland kann in dieser Jahreszeit zu einem wilden Ritt werden. Aber genau jetzt lockt etwas ganz Besonderes viele Naturfreunde auf Deutschlands Hochsee-Insel: die Geburtssaison der Kegelrobben. Von November bis Januar kommen auf den flachen Sandstränden von Helgoland Düne hunderte Kegelrobben zur Welt. Ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht.

Ich bin für drei Tage auf Helgoland, um die Robben zu fotografieren. Ich hoffe auf einen jener seltenen Momente, von denen Naturfotografen träumen: einer Geburt. Im Folgenden berichte ich euch von meiner Zeit bei den Kegelrobben und ihr erhaltet viele praktische Tipps für eure eigene Fotoreise zu den Robben auf Helgoland-Düne.

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Neues Leben bei den Kegelrobben

Der Wind hat die Helgoland-Düne fest im Griff. Feiner Sand peitscht über den Strand, zeichnet helle Schleier über den Boden. Die Sandkörner treffen mich wie kleine Nadeln und knirschen zwischen meinen Zähnen. Ich bin froh über meine Schutzbrille aus dem Baumarkt, durch die ich meine Augen entspannt offen halten kann. Mein Blick und meine Kamera sind fest auf eine dicke Kegelrobbe gerichtet, die sich nicht weit entfernt vom Absperrzaun auffällig nervös verhält. Nach einigen Minuten im Sandpeeling wird mein Verdacht bestätigt: An ihrem Hinterleib zeigt sich eine prall gefüllte, rote Fruchtblase.

Das Weibchen dreht sich schwerfällig auf die Seite, mal die eine, dann die andere. Sie biegt sich wie eine Banane, dreht sich im Kreis und versucht, die Fruchtblase weiter hinaus zu pressen. Die umliegenden Robben heben unbeeindruckt ihren Kopf. Der Nachwuchs lässt sich Zeit. Etwa 15 Minuten lang hängt er zur Hälfte im frischen Nordseewind von 7 Beaufort, während seine Mutter sich dreht und windet, sich biegt und im Kreis rollt. Alles ohne einen Laut von sich zu geben, weniger als zwei Meter von dem mobilen Absperrzaun entfernt, der die Besucher von den wilden Tieren trennt. Alle Beobachter halten respektvollen Abstand und schauen zu. Ebenfalls ohne einen Mucks von sich zu geben. Dann geht es plötzlich ganz schnell und ein nasses, gelbliches Bündel liegt im Sand.

Das kleine Robbenbaby öffnet sofort die Augen und wird von seiner Mutter beschnuppert und berührt. Momente der Nähe, einfach schön anzusehen. Währenddessen drängeln sich die Krähen vor dem Mutterkuchen, bevor dieser abkühlt und mit Sand bedeckt wird. Ein wildes Fressen beginnt. Das Kalb schaut mit seinen großen schwarzen Augen etwas irritiert in die Welt. Ob es die Krähe direkt vor sich schon scharf erkennen kann? Sieht es uns Fotografen? Seine ersten Bewegungen wirken zittrig, tastend. Es dauert eine Weile, bis das Kleine die Milchzitzen gefunden hat und sein Fell trocken ist. Nun ist es nicht mehr gelblich, sondern zeigt sein schönes, weißes Lanugo-Fell. An seinem Bauch hängt noch ein Stück der frischen Nabelschnur.

Wachstum in Rekordzeit – vom weißen Fellknäuel zum größten Raubtier Deutschlands

Robbenbabys kommen mit rund 10 bis 14 Kilogramm zur Welt. Aufgrund des Fettgehalts der Milch von mehr als 50 Prozent nehmen die Kälber täglich bis zu zwei Kilogramm zu und werden bald eine dicke, weiße Speckrolle. Einige Mütter bleiben dauerhaft bei ihren Kälbern, andere lassen die Jungen auch über einige Stunden allein, um fischen zu gehen. Wenn die Kälber nach 15 bis 21 Tagen abgesäugt werden, sind sie auf sich allein gestellt. Etwa zehn Tage nach dem Abstillen folgt der Fellwechsel und das weiße Wollfell wird gegen ein Schwimmfell gewechselt. Dann folgen die ersten Schwimmversuche und die junge Robbe beginnt, instinktiv zu jagen.

Ich sehe am Strand Jungtiere, die erst wenige Tage alt sind, und andere, die schon zu kleinen Speckrollen geworden sind. Sie wirken extrem unbeholfen an Land, aber sind schon sehr neugierig. Sie erkunden mit der Schnauze, tasten mit den hochempfindlichen Vibrissen, richten den Kopf nach jedem neuen Geräusch.

Kegelrobben gehören zur Familie der Hundsrobben. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Norwegen bis zur Ostküste Amerikas. Die Tiere, die nach Helgoland kommen, gehören zur östlichen Nordseepopulation. Sie sind die größten Raubtiere Deutschlands:

• Männchen können bis zu 300 Kilogramm auf die Waage bringen. Sie erreichen ihre volle Kraft erst mit rund acht Jahren.
• Weibchen bleiben mit 150 bis 200 Kilogramm deutlich kleiner.
• Jungtiere wiegen bei der Geburt 10 bis 14 Kilogramm.
• Die Lebenserwartung einer Kegelrobbe beträgt durchschnittlich 35 Jahre.
• Kegelrobben werden an Land bis zu 20 km/h, im Wasser bis zu 40 km/h schnell.
• Schätzungen der Überlebensrate im ersten Lebensjahr variieren je nach Standort und Bedingungen stark, von unter 50 % bis zu 85 %. Haupttodesursachen sind oft Verhungern oder Verletzungen.

Deutschlands wohl stürmischste Kinderstube

Helgoland-Düne ist im Winter kaum wiederzuerkennen. Die Sommerurlauber sind fort, zurück bleiben Stille, Wind und die größte Kegelrobbenkolonie Deutschlands. Jedes Jahr ab November wird dieser Strand zur wichtigsten Geburtsstätte der östlichen Nordseepopulation von den Kegelrobben (Halichoerus grypus).

Was wie ein karger Ort wirkt, ist in Wahrheit eine perfekt funktionierende Kinderstube:

• Strikte Abstandsregeln und Absperrungen, welche die Besucher von den Tieren trennen.
• Breiter Strand, der nie vollständig überspült wird
• Wachsame Ranger, die auf hilfsbedürftige Robbenbabys ein Auge haben und die Besucher im Blick behalten
• Fischreiche Gewässer

Die Kegelrobben liegen oft dicht an dicht. Daher sind die Strände für Menschen gesperrt. Ein Strandspaziergang, ohne die Robben zu stören oder einen Biss zu riskieren, ist dann nicht mehr möglich. Beobachten kann man die Tiere trotzdem:

Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Holzbohlenweg in den Dünen. Von hier hat man einen guten Überblick über den Nordstrand. Die Robben liegen teilweise sehr nah bis hoch in den Dünen. Manchmal robben sie sogar über den Panoramaweg.

Der Südstrand ist bis zum Restaurant Düne (im Winter geschlossen) am oberen Rand begehbar, der restliche Strand ist durch einen stabilen Metallzaun abgetrennt. Die Robben liegen auch hier über den ganzen Strand verteilt bis hoch an den Zaun. Dann ist auch hier, trotz Zaun, Abstandhalten angesagt, da die Tiere sonst unruhig werden oder sich zu sehr an Menschen gewöhnen. Das kann dann in der folgenden Badesaison zum Problem werden, wenn sich die an Menschen gewöhnten Robben den Badenden zu sehr nähern.

Rückblick in die Geschichte von Helgoland

Helgoland und die Nachbarinsel Düne erhielten ihre heutige Form und Größe erst zur Zeit des Nationalsozialismus. Um Helgoland als strategischen Kriegshafen zu entwickeln, sollten beide Inseln im Rahmen des Projektes Hummerschere stark vergrößert werden. Dazu wurden große Teile der heutigen Insel aufgeschüttet und befestigt, sodass Form und Größe nicht mehr dem Einfluss der Gezeiten unterlagen. Auf der Hauptinsel entstanden so das Nordost- und das Südhafengelände und die Düne wurde um gut das Vielfache und der Flughafen wurde gebaut.

Kegelrobben in Deutschland – Eine Erfolgsgeschichte

Kegelrobben wurden früher in der Nordsee gnadenlos verfolgt – wegen ihres Fells, ihres Fleisches und wegen der irrigen Vorstellung, sie würden die Fischbestände dezimieren. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Kegelrobben in deutschen Gewässern nahezu ausgerottet. Neben der Jagd, ließen auch Umweltgifte ihre Zahlen dramatisch sinken. Erst mit strengem Schutz durch das Bundesnaturschutzgesetz, internationalen Abkommen sowie der die Ausweisung des FFH-Gebietes Helgoland mit Helgoländer Felssockel begann die Population sich langsam zu erholen.

Seit der ersten Kegelrobbengeburt auf Helgoland im Winter 1996/97 gibt es einen stetigen Anstieg der Geburtenzahlen. Heute ist Helgoland der wichtigste Wurfplatz für Kegelrobben in Deutschland – und einer der wenigen Orte Europas, an denen man die Geburt dieser Tiere beobachten kann, ohne sie zu gefährden. Heute werden hier jedes Jahr um die 1000 Jungtiere geboren – Tendenz steigend.

Gesamtzahl Kegelrobbengeburten (Quelle: Verein Jordsand e.V.):

– 2024/25: über 1000 Jungtiere
– 2023/24: 850-900 Jungtiere
– 2022/23: 700-800 Jungtiere
– 2021/22: 670 Jungtiere
– 2020/21: 652 Jungtiere

Leben in der Kolonie – Nähe und Distanz

Wind treibt Sandfahnen über den Strand, die wie dünne Schleier um die Tiere wehen. Aber die Robben wirken in solchen Momenten ungerührt: Sie schließen die Augen, lassen alles über sich hinwegfegen. Zwischen den erwachsenen Tieren herrscht eine klare Ordnung: Mütter halten Abstand voneinander, Jungtiere liegen weiträumig verteilt und Männchen patrouillieren am Rand. Obwohl die Kolonie dicht wirkt, berühren sich die Tiere selten.

Die häufigsten Verhaltensweisen, die ich beobachte sind:

• Kontaktlaute zwischen Mutter und Jungtier, Säugen, spielerischer Körperkontakt zwischen Jungtier und Mutter
• Schutz des Jungtiers vor anderen Robben
• Aufbäumen und Drohen, insbesondere zwischen Männchen, aber auch die Weibchen, gingen sich gegenseitig an, wenn eine zu nah kommt.
• Scheinangriffe, die oft nur aus tiefer Kopfhaltung und geöffnetem Maul bestehen
• Blutige Kämpfe zwischen den Bullen
• Annäherung der Bullen an die Weibchen, denn die Paarung erfolgt gleich nach Abstillen der Jungen. Meist werden die Bullen vertrieben, aber zweimal konnte ich eine Paarung beobachten.

Paarungszeit im Winter

Während die Jungtiere noch unbeholfen am Strand liegen, beginnt für die erwachsenen Tiere die Paarungszeit. Die Männchen warten, beobachten, zeigen Präsenz. Sie haben genau im Blick, wann eines ihrer Weibchen bereit zur Paarung ist. Nähern sich die Männchen dem Weibchen jedoch zu früh, werden sie schroff zurückgewiesen.

Die stattlichen Bullen verteidigen ihr Harem (typischerweise fünf bis sieben Weibchen) vehement gegen Eindringlinge und Konkurrenten. Gewaltige Kämpfe sind selten – die meisten Rivalitäten werden durch Körperhaltung, Lautäußerungen und gegenseitiges Einschüchtern entschieden.

Nach der erfolgreichen Paarung tritt die befruchtete Eizelle in eine Keimruhe von rund drei Monaten ein. Erst danach beginnt die rund achtmonatige Embryonalentwicklung. So wird es möglich, dass die Geburt wieder im Winter stattfindet. Dann, wenn die meisten Weibchen genügend Energiereserven aufgebaut haben, um mehrere Wochen zu säugen.

Der Moment, der bleibt

Als ich am Abend den Strand verlasse, liegt das Kalb, dessen Geburt ich miterlebt habe, dicht an seine Mutter geschmiegt. Sein Fell ist nicht mehr feucht und leuchtet weiß. Es schaut neugierig um sich, wirkt satt und zufrieden. Der Moment, wie das Robbenbaby aus der reißenden Fruchtblase auf den Strand fiel und dort als nasses, hilfloses Bündel in den sandgefüllten Windböen lag, hat sich in meiner Erinnerung eingebrannt.

Helgoland-Düne zeigt im Winter ihre raueste Seite. Und gleichzeitig ihre Zärtlichste. Hier wächst neues Leben heran und die Natur erzählt eine ihrer ältesten Geschichten. Still. Wild. Und jedes Jahr aufs Neue.

Verhalten bei den Kegelrobben

Kegelrobben sind das größte Raubtier Deutschlands und sind mit Respekt und Rücksicht zu behandeln. Für die erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere und für eure eigene Sicherheit beachtet bitte Folgendes:

• Informiert euch bei den Rangern und den Mitarbeitern des Vereins Jordsands e.V. über die aktuelle Begehbarkeit der Strände und vorhandene Einschränkungen.
• Es kommt vor, dass ihr Robben außerhalb der Absperrungen trefft. Haltet auf frei begehbaren Flächen unbedingt einen Abstand von 30 Metern zu den Tieren ein.
• Jungtiere, die durch zu engen Kontakt mit dem Menschen geprägt werden, erschweren mitunter einen sicheren und unbeschwerten Badebetrieb im Sommer. Sie nähern sich Badegästen furchtlos an.
• Begebt euch nicht in die Nähe von Bullenkämpfen, die Tiere können an Land etwa 20 km/h schnell werden und sind aufgrund der Paarungszeit besonders aggressiv.
• Schneidet den Tieren nicht den Zugang zum Wasser oder vom Wasser zum Land ab. Begebt euch niemals zwischen Kalb und Muttertier.
• Starke Störungen können die sensible Bindung zwischen Mutter und Jungtier nachhaltig stören, was zu einer hohen Jungtiersterblichkeit im ersten Lebensjahr führen kann.

Fototipps für Kegelrobben auf Helgoland-Düne

Zugang zum Strand:

Die Strände sind während der Wurfzeit weitgehend gesperrt. Am Nordstrand gibt es einen erhöhten Panoramaweg, von dem aus man beobachten kann, und am Südstrand kann man den Strand bis zu einem abgrenzenden Metallzaun bis hin zum Dünenrestaurant begehen.

Perspektive:

Da die Kegelrobben am Boden liegen, werden die Bilder am besten gemacht, wenn man auch selbst am Boden liegt. Das geht nur am Südstrand, wo der Metallzaun ist.

Brennweite:

Ich habe die meisten Bilder mit einem 200-600 mm Teleobjektiv gemacht. Leider war das Objektivende im Durchmesser zu groß und ich konnte daher den Metallzaun nicht als Stativersatz verwenden. Ich konnte aber dennoch gut, auch bodennah, fotografieren. Das 100-400-mm-Objektiv hätte besser gepasst. Ein Standardobjektiv lohnt sich auf jeden Fall, um die Landschaft und die Robben in ihrem Habitat zu fotografieren.

Beste Reisezeit:

Die Wurfzeit reicht von November bis Januar. Als ich Anfang Dezember auf Helgoland-Düne war, waren bereits etwa 700 Jungtiere geboren und es gab viele verschiedene Altersstufen. Die besten Chancen, eine Geburt zu sehen, hat man Ende November.

Beste Tageszeit:

Ich konnte über den Tag keine unterschiedlichen Aktivitätsmuster bei den Kegelrobben erkennen, aber es heißt, dass sie morgens am aktivsten sind. Darüber hinaus sind wegen des schönen Lichtes der Morgen und Abend besonders schön. So kann man morgens schöne Gegenlichtaufnahmen machen.

Sand und Regen:

Grade in Bodennähe weht am meisten Sand und es ist kaum vermeidbar, dass die Kamera abbekommt. Wer mag, bringt sich eine Schutzhülle und UV-Filter mit. Bewährt hat sich ein Pinsel zum Abbürsten der Sandkörner am Ende des Tages.

Verpflegung, Aufwärmen, Toilette:

Alles zur Verpflegung mitbringen. Trinkwasser kann man in den Toiletten am beheizten Ausstellungs-/Aufenthaltsraum am Fähranleger nachfüllen. Dort gibt es auch Stromanschlüsse sowie Tische für eine Mittagspause.

Anfahrt zur Düne:

Die erste Dünenfähre geht Anfang Dezember morgens um 8 Uhr, Hin- und Rückfahrt kosten 6 Euro. Mehr Infos hier.

Büchertipps für Naturfreunde

Ihr wollt mehr Wildtiere beobachten? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Nachwuchs im Winterwind – Kegelrobben auf Helgoland-Düne erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Herbst in der wilden Taiga Finnlands

Der Herbst beginnt früh in Finnlands Osten. Schon im September färben sich die Birken golden, die Nächte werden lang und das Polarlicht zeigt sich am klaren Nachthimmel. Die Bären bereiten sich auf ihre Winterruhe vor und futtern sich eine dicke Speckschicht aus Blaubeeren an. Ich hingegen bereite mich mit meiner Daunenjacke, einem Schlafsack, Mütze und Thermoskanne auf mehrere kalte Nächte in Fotoverstecken an vier verschiedenen Standorten im Osten von Finnland vor. Denn nicht jedes Versteck ist mit einer Heizung ausgestattet. Es sind meist einfache Holzverschläge oder kleine Hütten, mal mit Bett oder Doppelstockbett oder auch nur mit einer weichen Bodenmatte. Jedes ist auf seine eigene Art originell, manchmal urgemütlich, manchmal ein Knochenschinder.

Karhu-Kuusamo – Das nördlichste Fotoversteck für Bären in Finnland

Als ich am Treffpunkt von Karhu-Kuusamo ankomme, ist es still im Wald. Ich parke mein Auto auf einem kleinen Platz und beobachte einen Unglückshäher im Baum gegenüber. Ich schaue mich um und erst als ich mich überzeugt habe, dass kein Bär hinter dem nächsten Baum steht, steige ich aus und richte meine Kamera auf den Rabenvogel. Doch er hört die beiden herankommenden Autos schon vor mir und sucht das Weite. Er brachte mir Glück – von nun an sollte es nur noch eine halbe Stunde sein, bis ich meinen ersten Braunbären in freier Wildbahn sehe.

Mein erstes Fotoversteck für Bären bei Kuusamo

Die Beobachtungshütten von Karhu-Kuusamo liegen etwa 30 Minuten Fahrzeit von Kuusamo entfernt und sind die nördlichsten Fotoverstecke zur Bärenbeobachtung in ganz Finnland. Die Saison dauert von Anfang Mai bis Ende September und die Sichtungswahrscheinlichkeit liegt bei 99%. Die fünf Verstecke sind unterschiedlich große Holzhütten mit Blick auf einen dunklen Tümpel, einen moorigen Sumpf und den dahinter liegenden Wald. Ich teile mir ein kleines Versteck mit einer anderen Besucherin. Die Atmosphäre ist gespannt, als wir unsere Kameras auf den Beenbags ausrichten und unser Guide draußen in 20 bis 60 Metern Entfernung von den Hütten Leckerchen für die Bären auslegt. Es dauert nicht lange, ja, ich fühle mich geradezu überrumpelt von dem riesigen Bären, der plötzlich am Waldrand erscheint. Aber die Tiere sind schlau, sie wissen, wann das Restaurant für sie geöffnet wird.

Diese erste Begegnung mit einem wilden Braunbären in seinem natürlichen Lebensraum ist ein Moment, der lange in mir nachwirkt. Nach ein paar Minuten verschwindet der große Kerl wieder im dichten Wald und ich beginne, mich erstmal in dem Fotoversteck einzurichten. Dann, fast zögerlich, erscheint ein Weibchen mit besonders hellem, blond schimmerndem Fell am Waldrand. An ihrer Seite ein Jungtier, das vorsichtig hinter der Mutter hervorlugt. Über den beiden sitzen mehrere Seeadler auf den Baumwipfeln und warten auf ihre Chance. Raben umkreisen das Gebiet und kommentieren das Schauspiel mit heiserem Krächzen.

Auch der Himmel jagt

Nicht nur die Wälder, auch der Himmel Finnlands ist wild. Während meiner Beobachtungen sah ich immer wieder Seeadler über den Lichtungen kreisen oder in den Bäumen sitzen. Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) gehört zu den größten Greifvögeln Europas. Er war einst fast ausgerottet, doch dank konsequenter Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände in Finnland erholt. Heute findet man ihn wieder regelmäßig an Seen und entlang der Ostseeküste – doch auch im Binnenland zeigt er sich gelegentlich, auf der Suche nach Aas oder Fisch.

Nachts im Bärenwald

Als es dunkel wird, klopft unser Guide an die Hüttentür, die wir von innen verriegelt haben. Für mich geht es nun weiter in die größte der Beobachtungshütten, wo ich die Nacht verbringen werde. Er selbst wird das Gebiet mit den anderen Gästen verlassen. Der Gedanke, nun allein mitten im Bärenrevier zu sein, macht mich doch ein bisschen nervös. Ich schiebe meine Aufregung zur Seite und bringe meine Kamera in Position, solange es noch ein kleines bisschen Licht gibt. Gerade rechtzeitig, denn schon kommt das große Bärenmännchen zurück und sucht nach weiteren Fischstücken. Er kommt bis auf wenige Meter vor die Hütte heran. Ich höre seine Tritte in dem matschigen Sumpf, sein Schnaufen, Kauen und mit einem Mal ein tiefes Brummen, das mir durch Mark und Bein fährt. Ich sitze still, lausche und spüre ein Wechselbad aus absoluter Faszination und Gänsehaut. Gut, dass das Versteck so massiv und stabil gebaut ist.

Erst als es draußen pechschwarze Nacht ist, krieche ich in eines der vier Doppelstockbetten. Überraschend schnell falle ich in einen tiefen Schlaf. Vielleicht ist es die Müdigkeit, vielleicht die Geborgenheit des Verstecks. Am Morgen verlasse ich die Hütte und verriegele die Tür von außen. Auf dem Weg zu meinem Auto summe ich ein Lied und hoffe, damit alle Bären auf dem Weg zwischen der Hütte und meinem Auto zu verscheuchen.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung aus dem nördlichsten Fotoversteck in Finnland auf der Webseite von Karhu-Kuusamo.

Wild Brown Bear Center – drei Tage beim Bären und Vielfraß

Meine Reise geht weiter Richtung Süden, wo ich mich für drei Tage beim Wild Brown Bear Center nahe Vartius eingebucht habe. Eine größere Beobachtungshütte und gleich mehrere kleine Fotoverstecke geben hier eine freie Sicht auf Sumpf, See oder Wald in der Grenzregion zwischen Finnland und Russland. In den Verstecken gibt es sogar Telefonempfang und alle Gäste haben sich in einer WhatsApp-Gruppe vernetzt. Sichtungen und Bewegungsrichtungen der Wildtiere wollen wir darüber kommunizieren und somit helfen, den Blick in die richtige Richtung zu lenken und nichts zu verpassen.

Gegen 16 Uhr geht’s los zu den etwa 700 m entfernten Verstecken, die für ein bis zwei Personen ausgelegt sind. Es gibt ein Etagenbett, Stühle, Schlafsäcke und einen Toiletteneimer. Ich befestige meinen Stativkopf auf einem Holzbrett am Sichtschlitz, richte mich ein und warte darauf, dass ein Bär auftaucht.

Ein Vielfraß sagt Hallo

Der erste Abend im Versteck bleibt ruhig und ohne Sichtung. Nach einer ebenso ruhigen Nacht packe ich meine Fotoausrüstung zusammen und will grade das Versteck verlassen. Ein dunkelbrauner Körper huscht aus dem Schatten und läuft am gegenüberliegenden Seeufer entlang. Genauso schnell, wie er gekommen ist, ist er auch schon wieder verschwunden. Gulo gulo, zu Deutsch Vielfraß oder auch Bärenmarder, ist einer der am seltensten beobachteten Beutegreifer Europas.

Wir warten, hoffen, dass der Vielfraß nochmal auftaucht. Leider vergebens. Um 8 Uhr, zur vereinbarten Uhrzeit, verlassen wir Gäste dann alle gleichzeitig unsere Verstecke und treffen uns im Gemeinschaftsraum zum Frühstück.

Die nächsten beiden Tage wiederholt sich der Rhythmus: nachmittags, nach einem frühen Dinner, raus zu den Verstecken, abends auf die Tiere warten, im Versteck übernachten und morgens zurück ins Basecamp zum Frühstück. Tagsüber gehe ich in der Gegend spazieren, fotografiere Vögel an der Futterstelle oder sehe in meinem Zimmer oder Aufenthaltsraum die Fotos des letzten Abends durch.

Ein unterschätzter Einzelgänger

Während Bären hier im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, bleibt der Vielfraß oft im Schatten. Zu Unrecht. Mit seinem muskulösen Körper, kräftigen Kiefern und scharfen Krallen bewegt er sich mühelos durch das Gelände. Er ist ein Aasfresser, aber auch ein Jäger, der geschwächte Rentiere, Hasen oder Vögel schlagen kann.

Am zweiten Tag kann ich den Vielfraß ein weiteres Mal sehen und mir gelingt ein Foto von dem flinken Kerl. Doch erst später und eine ganze Ecke weiter südlich, bei Erä-Eereo, nahe Lieksa, kann ich den Vielfraß ausgiebig beobachten und fotografieren. Das ausgeliehene Nachtsichtgerät öffnet mir dabei einen Blick in eine dunkle, verborgene Welt, die voller Leben steckt. Neben dem Vielfraß sehe ich auch Wölfe, einen Bären, der jedoch sogleich wieder im Dickicht verschwindet, sowie verschiedene Vogelarten wie Raben, Eichelhäher, Seeadler und Sperber. Lest mehr in meinem separaten Artikel “Rendezvous im Wald – Bei dem Vielfraß in Finnlands wilder Taiga”.

Der Bär kommt zum Abschied

Am letzten Abend bin ich wieder in einem anderen Versteck und blicke auf einen kleinen See, der von Wald umringt wird. Schon gleich in der ersten Stunde kommt der langersehnte Bär. Er ist etwas kleiner als die Bären, die ich bei Kuusamo gesehen habe. Eine kurze, doch wunderschöne und intensive Begegnung und ich beobachte anschließend sehr zufrieden, wie die Sonne hinter dem Wald untergeht und es draußen dunkel wird.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung auf der Webseite vom Wild Brown Bear Center.

Wildlife Safaris Finland – Ein “Paradise” für Wildtierfotografen bei Kuhmo

“Paradise” – so heißt der dritte Ort, an dem ich ein Fotoversteck in Finnland beziehe. Es ist eines der 20 Verstecke des Kuikka Basecamps von Wildlife Safaris Finland, gelegen in der Grenzregion zu Russland. Betrieben wird die Station von dem renommierten Naturfotografen Lassi Rautiainen, einem Pionier der Bärenfotografie in Europa. Obwohl die Grenzübergänge zwischen Finnland und Russland derzeit geschlossen sind, gibt es hier oben keinen Grenzzaun wie inzwischen in Südfinnland. Bären und Wölfe passieren ungehindert, so wie sie es immer getan haben. Besucher, die in diese Grenzregion kommen wollen, müssen ihren Aufenthalt vorab bei den finnischen Behörden registrieren lassen, was der Touranbieter ein paar Tage vor Ankunft durchführt.

Bevor es raus zum Versteck geht, koche ich draußen am Picknickplatz noch ein paar Nudeln mit meinem Trangia. Frisch gestärkt packe ich Thermoskanne, Sandwiches, Fotoausrüstung und Schlafsack zusammen. Gegen 16 Uhr fährt unser Guide vorweg durch den Wald. Wir Gäste folgen mit unseren eigenen Autos bis zum „Paradise“, einer Reihe von Hütten am Rand einer riesigen Grasebene, flankiert von Kiefern-, Fichten- und Birkenwäldern. Die Landschaft schimmert in gelben und ockerfarbenen Tönen – der Herbst zieht unübersehbar ein.

Hier draußen gibt es kein Licht, keinen Strom. Luxus bedeutet hier Nähe zur Natur. Dies ist die bisher kleinste Hütte, die ich bezogen habe. Stehen kann ich hier nicht, dafür aber bequem auf einer weichen Schaumstoffmatte liegen und Fotos aus der Froschperspektive aufnehmen oder aufrecht auf dem Stuhl sitzen. Im Vorraum steht ein Toiletteneimer, nur durch eine Plane vom Reich der Bären getrennt. Noch nie war ich bei meinen Toilettengängen so wachsam. Unser Guide erklärt mir noch, wie ich den Gasofen benutze (es gibt doch noch ein klein bisschen Luxus) und geht anschließend raus, um Fischstücke und Hundefutterpellets auf der Wiese zu verteilen. Mit seinem Quad und Anhänger bringt er einen Schweinekadaver weiter entfernt von den Hütten aus. Angelockt von dem Futter, dauert es nicht lange, bis der erste Bär auftaucht. Kurz nach ihm betreten die Wölfe das Parkett. Raben lassen sich kreischend ringsum nieder.

Wenn der Wolf kommt

Gut getarnt in der hohen Wiese sehe ich meinen ersten Wolf in Finnland. Kurz darauf kommt ein Zweiter, dann ein Dritter. Über den Abend zähle ich sieben junge Wölfe, begleitet von der Mutterwölfin. Die Halbwüchsigen tollen über die Lichtung, balgen sich, schnappen spielerisch nach ihren Geschwistern, stürmen wie übermütige Teenager durch die Wiese. Zwei der jungen Wölfe kommen ganz nah an die Hütten heran und suchen in dem hohen Gras nach den Hundefutterpellets. Ich schaue ihnen wie gebannt zu und ab und zu schaut einer direkt in meine Kamera. Was würde ich dafür geben, Wolfsgedanken lesen zu können. Gegen 22 Uhr ist es schließlich so dunkel, dass ich nichts mehr sehe. Ich krieche in meinen Schlafsack. Draußen höre ich die Wildnis weiterleben.

Mit dem ersten Morgenlicht wache ich auf. Die Wölfe sind auch schon wach, ich sehe sie in der Ferne kurz vor dem Waldrand. Nun sind sie alle zusammen und ruhen neben einem Baumstamm. Ich wünschte, sie würden nochmal zu den Hütten kommen, doch leider vergebens. Schweren Herzens packe ich meine Sachen zusammen und verabschiede mich überaus dankbar vom “Paradise”. Was ich diesen Morgen noch nicht wusste: In ein paar Tagen werde ich bei Erä-Eereo in der Nähe von Lieksa wieder Wölfe sehen.

Mehr Infos auf der Webseite von Wildlife Safaris Finland.

Verantwortung der Fotografen

Als Wildtierfotograf trägt man eine große Verantwortung gegenüber den Tieren, die man ablichten möchte. Auch wenn die Fotoverstecke mit ihren kleinen Sichtfenstern darauf ausgelegt sind, die Tiere so wenig wie möglich zu stören, muss man sich möglicher Auswirkungen bewusst sein. Daher hat jedes der Fotoverstecke seine eigenen Regeln, die von jedem Gast zwingend einzuhalten sind. Nichtbefolgung kann nicht nur die Tiere stören oder verscheuchen, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben werden. Lasst euch vor Betreten des Verstecks vom Betreiber einweisen, stellt Fragen, wenn was unklar ist, und macht euch vorher mit der Gegend und dem Verhalten der Tiere vertraut.

Naturfotografen sind automatisch Botschafter für die Natur und den Naturschutz. Hochwertige Bilder können dazu beitragen, das Bewusstsein für den Schutz dieser Tiere zu schärfen und positive Aufmerksamkeit für die Erhaltung der Wildnisgebiete zu generieren. Letztendlich bringt der Naturfoto- und Wildtiertourismus auch zusätzliches Einkommen für die Region und stärkt die Akzeptanz der großen Raubtiere in der Bevölkerung. So hat auch die illegale Tötung von Wölfen in Kuhmo durch den Wildtiertourismus abgenommen, denn die Menschen vor Ort haben verstanden, wie wichtig lebende Wölfe sind.

Richtiges Verhalten bei der Wildtierfotografie aus einem Fotoversteck in Finnland

• Leise sein, am besten alles für den Abend / die Nacht vorbereiten, so dass alles griffbereit ist. Das Öffnen von lauten Klett- oder Reißverschlüssen vermeiden. Handy in Lautlosmodus stellen.
• Keine laut knisternden Lebensmittelverpackungen – Fragt, ob das Mitbringen von Lebensmitteln überhaupt erlaubt ist.
• Kamera in lautlos Modus stellen (in manchen Verstecken ist die Fotografie mit lauten Spiegelreflexkameras sogar verboten)
• Kein Blitzlicht, Stirnlampen oder anderweitiges Licht außerhalb oder innerhalb des Verstecks benutzen.
• Keine zusätzlichen Lockmittel oder Futter außerhalb der kontrollierten Bereiche
• Keine stark riechenden Lebensmittel, Parfüms, Mückenspray
• Dunkle Kleidung gegen Reflexionen am Sichtglas
• Kamerateile nicht aus dem Versteck heraushängen lassen.
• Keine ruckartigen Bewegungen
• Keine Hunde mitbringen
• Verlasst das Versteck erst zur vereinbarten Zeit.

Ein Ort, der verändert

Jede Nacht im Fotoversteck in Finnlands wildem Osten brachte unvergessliche Begegnungen und neue Erfahrungen. Wer Tiere in freier Wildbahn beobachten will, muss sich dem Takt der Natur anpassen. Das bedeutet: lange Phasen des Wartens, Schweigens und dann der große Moment. Die Beobachtungshütten sind einfach, eng und ohne viel Komfort. Doch was an Bequemlichkeit fehlt, wird durch Nähe zu den Tieren und die Intensität der Beobachtungen mehr als ausgeglichen. Man sitzt da, den Blick nach draußen gerichtet, die Kamera bereit, dann plötzlich kommt ein Wolf, Bär, Vielfraß oder Adler ins Bild.

Die Zeit in den Fotoverstecken hat mein Gewahrsein für die wilden Tiere verändert. Nach der physischen Nähe bleibt durch die persönliche Erfahrung eine psychische Nähe zu Bären, Wölfen, Vielfraßen und Adlern bestehen und ich trage die Erfahrungen dieser Tage in der Taiga wie einen kleinen Schatz in meiner Erinnerung. Ich hatte viele, viele Bilder gemacht und freute mich schon darauf, den Tieren zu Hause auf meinem Sofa wieder zu begegnen.

Mehr Infos zu den Tieren

Metsähallitus Parks & Wildlife Finland: https://www.largecarnivores.fi/species/wolverine.html

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/species/9561/45198537

Büchertipps für Finnland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Finnlands wilder Osten – Bären, Wölfe und Vielfraße aus Fotoverstecken beobachten erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Finnland. Es ist dunkel. Ich bin alleine in meinem kleinen Fotoversteck mitten in der finnischen Taiga. Nur der Gasofen brennt leise hörbar vor sich hin. Doch dann – ein Schmatzen durchbricht die nächtliche Ruhe. Es ist ziemlich nah. Ich stehe auf und schalte leise das Nachtsichtgerät an, das in einem der Fensterschlitze steckt. Ein Vielfraß. Keine fünf Meter entfernt, massig, muskulös, das Fell dicht, einzelne Regentropfen glitzern auf den Haarspitzen. Seine kräftigen Zähne zerren an einem Stück Fleisch, das er mit einer Pranke festhält. Er schaut kurz auf, seine im Nachtsichtgerät weiß dargestellten Augen blicken mich an. Mir läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Dann frisst er weiter. Kurz darauf füllt das Schnattern einer Stockentenfamilie die Dunkelheit.

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Herbst in der wilden Taiga

Ich bin unterwegs in der finnischen Taiga, nahe Lieksa im Osten des Landes. Es ist Herbst, die Zeit des Ruska, wenn Birken golden glühen und die Moore in allen Rottönen leuchten. Die Nächte sind schon ordentlich kalt, Mücken gibt es keine mehr. Pilze sprießen, Preiselbeeren und Heidelbeeren sind reif und landen jeden Morgen in meinem Müsli. Mein Weg führt mich heute über Schotterwege tief in den dichten Wald bis zu dem Basislager von Eero Kortelainen alias Erä-Eero. Die Keljänpuro Lodge ist eine alte Holzfällerhütte aus den 1950er Jahren und wurde von Eero selbst renoviert. Zuerst hat Eero hier verschiedene Outdooraktivitäten angeboten, seit 2005 auch Wildtierbeobachtungen. Im Laufe der Jahre wurde Erä-Eero als weltweit bester Ort für die Beobachtung von Vielfraßen bekannt, ein scheues und seltenes Tier, das in freier Wildbahn nur schwer zu beobachten ist. An verschiedenen Stellen gibt es dafür Beobachtungshütten und Fotoverstecke, wo ich mich für die nächsten zwei Nächte einquartiert habe.

Willkommen bei Erä-Eraeo

Ich werde herzlich mit dampfendem Kaffee empfangen. Die Keljänpuro Lodge ist urig gemütlich und die Tierbilder an den Wänden machen Lust, gleich zur Tierbeobachtung aufzubrechen. Doch zuerst gibt mir Sini eine Einweisung. Ich erfahre mehr über die Verstecke, welche Regeln dort zu befolgen sind und wie mein Abend und der nächste Morgen ablaufen werden. Anschließend leihe ich mir noch ein Nachtsichtgerät und packe meine Snackbox und Thermoskanne in mein Auto. Eero und Sini fahren voraus und ich folge mit meinem eigenen Auto. Nach etwa sechs Kilometern passieren wir eine Absperrung und parken unsere Autos vor einer kleinen Holzhütte am Uuronlampi, einem wunderschönen Moorsee, der von hohen Hügeln umgeben ist.

Gespannt steige ich aus. Die Holzhütte ist eine luxuriöse Beobachtungshütte mit großen Fenstern, bequemen Lehnsesseln und Ofen. Von hier blickt man einen Abhang hinunter zu einer Wiese, hinter der ein kleiner See liegt. Rechts davon reihen sich drei kleine Fotoverstecke auf, links von der Wiese beginnt der Wald. Da ich der einzige Gast bin, habe ich die freie Wahl und ich suche mir das hinterste Fotoversteck mit Blick auf See und Wiese aus. Während Eero und Sini Futter zum Anlocken der Tiere ausbringen, richte ich mich in meinem Versteck ein. Schnell sind die Kameras in Position gebracht und das Bett und die zwei Stühle mit allerlei Zeug bedeckt. Es dauert eine Weile, bis ich alles für die Nacht an die richtige Stelle verbracht habe, wo ich es auch im Dunkeln finde. Denn nachts bleibt das Licht aus. Sonst verscheuche ich die Wildtiere. Ich werfe den kleinen Gasofen an und inspiziere den Toiletteneimer hinter dem Vorhang. Alles da, was man so braucht.

Begegnungen in der Dunkelheit

Kaum sind Eero und Sini mit ihrem Auto verschwunden, kehrt Ruhe ein. Nur Raben und Eichelhäher sind zu hören, ihr Krächzen hallt über den See. Nach einer Weile huscht ein dunkler Schatten durchs Bild. Der Vielfraß. Breit gebaut, tief geduckt, mit fließenden, kraftvollen Bewegungen. Der Seeadler beobachtet alles aus sicherer Entfernung von der Spitze einer Kiefer. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell auftaucht, und genieße es, ihn durch meine Kamera zu beobachten.

Mit der Dämmerung tauchen drei junge Wölfe am Waldrand auf. Neugierig, doch vorsichtig und mit eingeklemmtem Schwanz. Sie beobachten den Vielfraß, bleiben aber auf sicherem Abstand. Der Vielfraß ist von den Wölfen wenig beeindruckt und frisst weiter. Die Wölfe ziehen sich zurück.

Später, als die Nacht tiefschwarz über dem Wald liegt, zeigt das Nachtsichtgerät eine neue Welt: Tiere mit weißen, geisterhaften Augen durchstreifen die Dunkelheit. Ich kann die drei Wölfe eine lange Zeit beobachten. Auch ohne Vielfraß sind sie sehr vorsichtig. Sie wissen wohl, wer kommt: Zwei große, weiße Augen kommen aus dem dunklen Wald immer näher – ein Bär! Die Wölfe rennen weg und auch der Bär verschwindet wieder lautlos im Dickicht. Gegen Mitternacht schalte ich den Ofen aus und lege mich schlafen.

Morgengrauen und Bärenspuren

Am Morgen sitzt der Vielfraß wieder vor der Hütte und sucht nach den Resten des Abends. Ich gieße mir meinen Kaffee ein – lauwarm, aber besser als nix. Nachdem der Vielfraß sich in den dichten Wald zurückgezogen hat, packe ich zusammen und gehe den Hang hoch zu meinem Auto. Ich singe leise ein Lied, damit sich keine Tiere in der Nähe durch mein plötzliches Erscheinen erschrecken. Erst jetzt fällt mir der riesige Haufen Bärenkot auf der Straße auf. Ich beeile mich, zu meinem Auto zu kommen, und fahre zurück zum Blockhaus.

In der Basis wartet ein typisch finnisches Frühstück auf mich: Kaffee, Saft, Porridge mit frischen Moltebeeren, Ei und Karjalanpiirakka, das sind karelische Piroggen mit Milchreisfüllung. Super lecker! Ich erzähle von meinen Beobachtungen und bin noch immer ganz aufgeregt. Während meine Akkus an der solarbetriebenen Ladestation hängen, freue ich mich schon auf meine zweite Beobachtungsnacht.

Artporträt: Der Vielfraß – Gulo gulo, der „Bärenmarder“

Während im Osten Finnlands die Bären und Wölfe im Rampenlicht stehen, bleibt der Vielfraß meist im Schatten. Doch Gulo gulo, der „Bärenmarder“, ist ein faszinierender Einzelgänger. Er ist der größte Vertreter der Marderfamilie und einer der am seltensten beobachteten Beutegreifer Europas. Sein gedrungener, muskulöser Körper, der breite Schädel und das dichte, ölhaltige Fell machen ihn perfekt für das Leben in Schnee und Kälte. Erwachsene, männliche Tiere erreichen bis zu 32 Kilogramm Gewicht, Männchen deutlich mehr als Weibchen. Trotz seiner Größe ist der Vielfraß ein geschickter Kletterer und ausdauernder Wanderer, der weite Strecken zurücklegen kann. Seine Nahrung besteht aus Aas, Kleinsäugern, Vögeln und gelegentlich Rentieren. Insbesondere im Winter bewegt er sich geschickt über den Schnee und viele andere Tiere sind für ihn dann eine leichte Beute. Er legt Vorräte an, die er unter Schnee oder Moos verbirgt. Möglicherweise wird er deshalb auch als Gierling, Giermagen oder Gierschlund bezeichnet.

Vielfraßpopulation in Finnland

Die finnische Vielfraßpopulation zählt etwa 400 Individuen und hat sich von ihrem traditionellen Verbreitungsgebiet in Ost- und Nordfinnland weiter nach Süden ausgebreitet. Der Vielfraß steht in Finnland seit 1982 unter strengem Schutz. Dank dieses konsequenten Schutzes und wissenschaftlicher Überwachung hat sich die Population langsam stabilisiert. Im Vergleich zu den frühen 1990er Jahren hat sich die Population der Vielfraße etwa verzehnfacht. Das Monitoring erfolgt über Fotofallen, DNA-Proben aus Haaren und Kot sowie durch Meldungen lokaler Wildtierbeobachter. Dennoch bleibt der Bestand fragil: Die Tiere benötigen riesige Reviere von bis zu 730 Quadratkilometern in weitgehend unzerschnittenen Landschaften, die in Europa selten geworden sind.

Mythen und Legenden

In der traditionellen Weltanschauung der Sami ist die Natur nicht bloß Kulisse, sondern beseelt: Tiere, Steine, Flüsse und Berge besitzen eine eigene „Personhaftigkeit“. Dieser animistische Glaube, in dem jedes Lebewesen eine spirituelle Bedeutung hat, prägt bis heute die Sami-Kultur.

Der Vielfraß – auf Nordsamisch gearpmát genannt – nimmt darin eine besondere Stellung ein. Obwohl er seltener in den überlieferten Erzählungen vorkommt als etwa der Bär (guovža) oder der Rabe (ráibár), gilt er in vielen Regionen Lapplands als ein Tier, das man mit Respekt und Vorsicht behandelt. In älteren Überlieferungen wurde sein Name teils umschrieben oder vermieden, da man glaubte, das Aussprechen könne Unglück bringen – ein Tabu, das auch bei anderen mächtigen Wildtieren bestand.

Der Vielfraß gilt in der nordskandinavischen Folklore als Inbegriff von Ausdauer, List und Unabhängigkeit. Er steht für eine Kraft, die sich nicht zähmen lässt – ein Wesen, das selbst in tiefstem Winter Nahrung findet und selbst stärkeren Tieren trotzt. In Erzählungen aus Lappland und Nordnorwegen wird er als unermüdlicher Wanderer beschrieben, der keine festen Grenzen kennt und in der Wildnis überlebt, wo andere scheitern.

Konflikte mit der Rentierhaltung

Trotz seiner insgesamt geringen Population ist der Vielfraß die bedeutendste Ursache für Schäden an Rentieren in Fell Lappland, zumal für den Vielfraß ein striktes Jagdverbot gilt. Andererseits hat sich der Wald-Vielfraß außerhalb des Rentierzuchtgebiets ausgebreitet, ohne Menschen Schaden zuzufügen oder zu stören.

Diese Tatsachen werden in dem Vielfraß-Bestandsmanagementplan berücksichtigt, in welchem das Verbreitungsgebiet in drei Regionen aufgeteilt wird: das nördliche und östliche Rentierzuchtgebiet, das übrige Rentierzuchtgebiet und das Waldgebiet Finnlands. Die im Managementplan festgelegten zentralen Maßnahmen beziehen sich auf die Stärkung der Vielfraßpopulation außerhalb des Rentierzuchtgebiets, die Verringerung der durch Vielfraße verursachten Schäden an Rentieren und die Verbesserung der Methoden zur Verfolgung der Vielfraßpopulation. Die Verbindung der Vielfraßpopulationen mit den Populationen in Skandinavien und Russland soll ebenfalls erhalten bleiben.

Dennoch: die Mehrheit der Rentierhalter befürwortet die Anwesenheit großer Raubtiere im Rentierzuchtgebiet, vorausgesetzt, dass die von ihnen verursachten Schäden ersetzt werden und die Raubtier-Populationen kontrolliert werden. Doch um diese Entschädigung zu erhalten, muss das getötete Rentier zuerst gefunden werden. Dafür werden die Rentiere mit Ortungshalsbändern ausgestattet, die sich einschalten, wenn das Tier sich nicht mehr bewegt, sodass die Hirten die Kadaver lokalisieren können. Um Schäden durch große Raubtiere zu verhindern, haben einige Rentierzüchter zudem begonnen, ihre Rentiere während der Wintermonate einzuzäunen.

Zurück im Wald beim Vielfraß

Ich sah den Vielfraß auch während meines zweiten Aufenthaltes in der Beobachtungshütte. Auch die Wölfe und Raben waren wieder vor Ort. Diesen Abend beobachtete ich das Treiben der Tiere vor meiner Hütte noch ein bisschen länger. Wie froh war ich, dass ich mir das Nachtsichtgerät ausleihen konnte. Ich hätte ja sonst gar keine Vorstellung gehabt, was da um mich rum alles passiert. Am nächsten morgen, bei Tageslicht, ist die Szenerie wieder wie ausgewechselt, eine andere Welt. Wieder singe ich leise ein Lied, während ich den Schauplatz von gestern Nacht verlasse. Oben am Hang schaue ich mich nochmal um, vielleicht steht da ja doch noch wer, der sich verabschieden will?

Mehr Infos zu den Tieren

Metsähallitus Parks & Wildlife Finland: https://www.largecarnivores.fi/species/wolverine.html

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/species/9561/45198537

Büchertipps für Finnland

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Rendezvous im Wald – Bei dem Vielfraß in Finnlands wilder Taiga erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Zwischen Ostsee und Bodden liegt der Darß – eine Halbinsel, die wie geschaffen scheint für Naturbeobachtungen. Wenn sich im Herbst das Laub verfärbt und Nebel über die Wiesen zieht, beginnt hier ein Schauspiel, das jedes Jahr aufs Neue fasziniert: die Hirschbrunft. Das Röhren der Rothirsche hallt durch die Dünenwälder und über die weiten Lichtungen, während sich die mächtigen Tiere im Wettstreit um die Hirschkühe messen.

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Ein Herbstmorgen am Darß

Es ist noch kühl, als ich morgens um kurz nach sechs am Strand bin. Über dem Meer kündigt sich schon die Sonne mit knallorangenen Farben an und Möwen und Krähen suchen zwischen angespülten Algen ihr Frühstück. Ich eile an ihnen vorbei. Für mich gibt es erst am ehemaligen Nothafen Darßer Ort Kaffee aus meiner Thermoskanne und ein Brötchen von gestern. Die Hafenanlagen sind hier inzwischen zurückgebaut und der lange Holzsteg soll einer der besten Plätze auf dem Darß sein, um Hirsche zu fotografieren.

Angekommen an der Beobachtungsplattform reihe ich mich mit meinem Kamerastativ zwischen die anderen Frühaufsteher. Der Kaffee muss warten. Zuerst suche ich das Gelände ab. Sind schon Hirsche zu sehen? Hören kann ich nur das Tosen des Meeres, das der kräftige Ostwind direkt in meine Ohren bläst. Nach ein paar Minuten sehe ich durch den Sucher meiner Kamera ein Geweih aus dem Gras luken, dann den Kopf, die Schultern und den Rumpf eines stattlichen Hirsches. Er röhrt, doch ich höre immer noch nur den Wind und die Brandung des Meeres. Was für ein schöner Tagesbeginn. Ich gieße mir Kaffee in den Becher und packe mein Brötchen aus.

Solche Augenblicke machen die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst im September einzigartig. Hier, am Übergang von Wald, Bodden und Ostsee, ist die Hirschbrunft ein direkt erlebbares, wunderschönes Naturereignis. Der Darßwald und die Dünen am Darßer Ort sind eine der wenigen Landschaften in Deutschland, wo man die Tiere in freier Wildbahn so nah erleben kann – nicht versteckt in finsteren Wäldern, sondern direkt an der Küste.

Der ehemalige Nothafen Darßer Ort

Im Jahr 1962 wurde in dem hier gelegenen Strandsee ein Militärhafen gebaut. Vier Jahre nach der Gründung des Nationalparks, wurde der Militärhafen 1994 zum Nothafen Darßer Ort und diente Sportbooten und kleineren Schiffen als Schutz. Doch die vorgelagerte Küste wuchs ständig und das Ausbaggern der Fahrrinne führte zu Konflikten mit dem Schutzgebiet. Schließlich wurden die Hafenanlagen zurückgebaut und seit 2024 der Natur überlassen. Nur der Zufahrtsweg zum Strandsee ist geblieben und führt nun über zu einem  leicht erhöhten Holzsteg mit bester Sicht auf die Hirsche am gegenüberliegenden Ufer.

Die Landschaft – Wälder, Dünen, Wasser

Entstehung der Halbinsel

Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist ein junges Stück Erde, entstanden nach dem Ende der Weichseleiszeit vor zirka 12.000 Jahren durch Sedimentablagerungen, Strömungen und Sturmfluten. Wo früher einzelne Inseln lagen, schoben Wind und Wasser Sand zu Landzungen zusammen. Im 14. Jahrhundert wurden wegen Rivalitäten mit Rostock und Stralsund Meeresarme zwischen den Inseln verschlossen, so dass Fischland und Darß zu einer Halbinsel wurden. Beim Ostseesturmhochwasser im Jahr 1872 versandete der Prerower Strom und die Insel Zingst wurde 1874 durch endgültige Zuschüttung des Stroms auch Teil der Halbinsel. Heute ragt der Darß wie ein Haken in die Ostsee hinein und bildet einen rund 45 Kilometer langen Wall zwischen Ostsee und Boddengewässern. Am westlichsten Ende liegt der Darßer Ort, eine Landzunge, die weiterhin Jahr für Jahr von der See geformt wird.

Wer den Darß besucht, erlebt eine Vielfalt, die in Deutschland selten ist. Auf engem Raum wechseln sich Küstenwälder, windgepeitschte Dünen, weite Strände und stille Boddenufer ab. Der Darßwald selbst ist rund 5.800 Hektar groß. Seine Mischung aus alten Kiefern, Buchen und Stieleichen wirkt auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Küstenwald. Doch die geologischen Prozesse prägen ihn: Wanderdünen überlagern den Waldboden und alte Sturmfluten haben Mulden und Senken hinterlassen, in denen sich Moorflächen gebildet haben.

Auf dem Rundwanderweg Darßer Ort

Nach einer Weile lichten sich die Reihen auf dem Beobachtungsstand am Nothafen. Auch die Hirsche sind weitergezogen. Ich packe zusammen und gehe weiter zum Eingang des Rundwanderweges Darßer Ort. Der sechs Kilometer lange Weg führt über Bohlenstege, Strand und Waldwege, durch ein Mosaik aus Wald, Röhricht, Dünen, Ostsee und Strandseen. Drei weitere Aussichtsplattformen laden zur Beobachtung von Hirschen und Vögeln ein. Ich entferne mich vom Meer, die Brandung wird leiser und der Ostwind weht einen tiefen, kehligen Laut an meine Ohren. Die Hirsche röhren.

Leuchtturm Darßer Ort mit dem Natureum

Der Rundwanderweg bringt mich bis zum Darßer Ort mit dem 1848 erbauten Leuchtturm und dem Natureum – einem Informationszentrum des Meeresmuseums Stralsund. Von der Balustrade des Leuchtturms blicke ich weit über die Ostsee, die Bodden und den Weststrand, der als einer der schönsten Strände Europas gilt: wild, unverbaut und mit uralten Kiefern.

Windflüchter am Weststrand

Am zweiten Tag mache ich mich gleich morgens nach der Hirschbeobachtung mit dem Fahrrad auf den Weg zum Weststrand. Der Mittelweg bringt mich zum Fahrradparkplatz hinter den Dünen. Es sind erst zwei Fahrräder hier und auf dem Strand sind so früh am Morgen weit und breit keine Menschen zu sehen. Ich schaue mir die sogenannten Windflüchter auf den Dünen an, hohe Kiefern, deren Kronen vom stetigen Küstenwind einseitig zum Land hin gebogen sind. Nach einem zweiten Frühstück am Strand nehme ich mir die Zeit, um mit meinem mitgebrachten Prisma ein bisschen kreativ zu werden.

Geschichte im Schatten der Bäume und im Wind des Meeres

Schon im Mittelalter nutzten Fischer und Bauern den Darßwald, trieben Vieh hinein und holten Holz für Boote und Häuser. Aus dieser Zeit als Weidewald sind die zahlreichen, zum Teil weit auseinanderstehenden und skurril gewachsenen Weidbuchen übrig geblieben. Besonders von dänischen und französischen Besatzern im frühen 18. und 19. Jahrhundert wurde im Darßwald Raubbau betrieben. So entnahmen die Dänen sämtliche alten Eiben aus dem Wald zur Innenraumvertäfelung der Schlösser Rosenborg und Amalienborg. Die nach den Rodungen zurückgebliebene Heidelandschaft wurde von den preußischen Forstleuten mit schnellwüchsigen Nadelholzarten wieder aufgeforstet.

In der DDR wurde der Darß zu einem Urlaubsgebiet für privilegierte Arbeiter und Parteifunktionäre. Der Ort Prerow war bekannt als “Mallorca des Ostens”. Allein auf dem Zeltplatz am Strand waren zur Saison bis zu 10.000 Gäste. Heute wird der Campingplatz von Ahoi Camp betrieben und soll durch. Die Möglichkeit, hier direkt in den Dünen zu campen, ist etwas ganz Besonderes und basiert auf speziellen Nutzungsrechten und Vereinbarungen, die im Laufe der Zeit mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Stiftung Umwelt und Naturschutz MV getroffen wurden. Die Gäste werden angehalten, auf dem Weg zum Strand oder durchs Camp immer auf den bereits vorhandenen Wegen zu gehen und nicht querfeldein durch die Dünen zu laufen.

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Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft

Seit 1990 gehört die Region zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, mit 786 km² der größte Nationalpark an der deutschen Ostseeküste. Herzstück ist der Darßwald und die Westküste, wo keine Deiche die Dynamik der Natur bremsen. Hier dürfen Dünen wandern, Wälder ins Meer stürzen und Strände verschwinden. „Natur Natur sein lassen“ ist das Motto – und genau davon profitieren auch die Hirsche. Der Wald bietet ihnen Deckung, die weiten Boddenwiesen Futter, die Dünen Ruhe.

Ein wichtiges Ziel des Nationalparks ist der Schutz großer Säugetiere wie des Rotwilds, das in den ausgedehnten Wald- und Dünenbereichen ungestört lebt. Doch der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft schützt nicht nur Rotwild. Über 1.300 Pflanzenarten und mehr als 160 Brutvogelarten sind hier dokumentiert. Neben Hirschen leben auch Wildschweine, Füchse, Dachse und in jüngster Zeit wieder Wölfe in der Region. Seeadler kreisen regelmäßig über den Bodden, und an den Stränden rasten Sanderlinge und Austernfischer. Besonders eindrucksvoll ist der jährliche Kranichzug: Bis zu 70.000 Vögel rasten im Herbst zwischen Zingst und Darß.

Fortbewegen lässt es sich am besten zu Fuß oder mit dem Rad. Allerdings muss man die Räder vor dem Rundwanderweg an einem der Fahrradparkplätze abstellen, die sind hier nicht erlaubt. Von Prerow aus fahren Pferdekutschen bis zum Leuchtturm am Darßer Ort und die Darß Bahn bringt Wanderer bis kurz vor den Beginn des Rundwanderweges Darßer Ort in der Nähe des ehemaligen Nothafens.

Invasion der Eichelhäher

Es ist Herbst, die Vögel sammeln sich und ziehen in ihre Wintergebiete. So wundere ich mich nicht, als ich den einen oder anderen größeren Schwarm sehe. Ein Foto, um die Art zu bestimmen, bringt mich dann aber doch  zum Staunen: Eichelhäher in großen Trupps. Immer wieder überfliegen sie mich und ich bleibe immer wieder mit offenem Mund stehen. Das hab ich wahrlich noch nie gesehen. Auf der Seite vom Nabu lerne ich schnell, dass diese Invasion der Eichelhäher oftmals mit einem hohen Bruterfolg in den Herkunftsgebieten Skandinaviens und anschließendem Nahrungsmangel verbunden ist. Diese Wanderbewegungen können bis weit nach Mitteleuropa hinein führen. Die meisten Häher wandern im folgenden Jahr wieder in ihre Brutgebiete zurück.

Die Hirsche – Könige des Darßwaldes

Warum leben hier so viele Hirsche? Die Antwort liegt in einer Kombination aus Schutzmaßnahmen, Landschaft und Geschichte. Schon im 19. Jahrhundert war der Darß ein begehrtes Jagdrevier. Großherzöge und später NS-Funktionäre veranstalteten Treibjagden im Wald. In der DDR wurden Teile des Darß zum Staatsjagdgebiet erklärt, wo hochrangige Politiker auf Trophäenjagd gingen. Nach 1990 änderte sich der Umgang: Mit der Gründung des Nationalparks entfiel die traditionelle Jagd in weiten Teilen. Das Rotwild konnte sich stärker vermehren, ohne dass es durch Jagd ausgedünnt wurde. Heute leben mehrere hundert Tiere im Nationalpark, die Bestände gelten als stabil.

Besonders eindrucksvoll ist die Brunftzeit im September und Oktober. Während der Brunft ziehen die Hirsche an die Küste und die Dünen – ein ungewöhnliches Schauspiel, denn sonst verbinden wir die Rufe der Hirsche mit tiefen Wäldern oder abgelegenen Forsten. Die Männchen schlagen mit den Geweihen gegeneinander, scharren mit den Hufen und verströmen ihren typischen Geruch, um Weibchen zu beeindrucken. Das Röhren ist nicht nur Reviermarkierung, sondern auch ein Signal an Rivalen: Wer lauter, länger und tiefer röhrt, demonstriert Kraft.

Wer die Hirschbrunft auf dem Darß erleben will, hat verschiedene Möglichkeiten.

1. Auf eigene Faust. Das geht am besten an den ausgewiesenen Beobachtungsplattformen am ehemaligen Nothafen und entlang des Rundwanderwegs Darßer Ort.
2. Unter den geführten Touren sind die sogenannten „Hirschkonzerte“ am bekanntesten, angeboten vom Nationalparkamt und lokalen Naturführern.
3. Bei Fotografen sind auch Fotoexkursionen und Workshops beliebt, beispielsweise bei der Fotoschule Zingst.

Sagen und Legenden

Wenn ich eine neue Region kennenlernen will, dann recherchiere ich immer besonders gerne nach lokalen Sagen und Legenden. Für den Darß habe ich zwei gefunden, welche die tiefe Verbindung der Küstenbewohner mit ihrer Landschaft besonders schön widerspiegeln.

Eine der bekanntesten Erzählungen spricht von den „Hirschgeistern“, die in stürmischen Nächten am Strand erscheinen sollen. Fischer berichteten, sie hätten große, schattenhafte Gestalten gesehen – Hirsche mit leuchtenden Augen und dampfendem Atem, die aus der Brandung aufgetaucht seien. Diese Geister seien keine Bedrohung, sondern Wächter des Waldes, die den Menschen eine Warnung überbrachten: Wer sich in solchen Nächten leichtsinnig aufs Meer wagte, den erwartete Unheil. Manche alten Seefahrer schworen, sie hätten ihr Leben nur dem Erscheinen eines solchen Geist-Hirsches zu verdanken, denn  er habe sie durch ein unerklärliches Gefühl zurück an Land gedrängt.

Andere Legenden ranken sich um die versunkenen Dörfer der Küste. So soll bei schweren Stürmen das Läuten von Glocken aus den Fluten zu hören sein – Glocken, die einst zu Kirchen gehörten, die längst von den Wellen verschluckt wurden. Ein oft erzähltes Beispiel ist das Dorf Vineta, das in der Volksüberlieferung nicht weit von hier untergegangen sein soll. Die Bewohner hätten sich durch Habgier und Übermut den Zorn des Meeres zugezogen. Heute meinen manche Einheimische, dass das Dröhnen der Wellen gegen die Buhnen manchmal tatsächlich wie dumpfes Glockengeläut klingt.

Abendausklang mit Hirschen

Es ist mein letzter Abend auf dem Darß. Es fällt mir schwer, mich zwischen meinen beiden Lieblings-Beobachtungsplattformen zu entscheiden. Die Wahl fällt am Ende auf den Steg am ehemaligen Nothafen. Dort, wo meine Hirschbeobachtungen mit Frühstückskaffee begonnen haben. Ich mummele mich ein und wickle mein Tuch noch ein bisschen dichter um den Hals. Das Stillstehen im Wind hat es in sich und die Hirsche lassen heute etwas auf sich warten. Doch meine Geduld wird am Ende belohnt und das weiche Abendlicht zeigt den Hirsch und seine Damen nochmal von einer besonders schönen Seite.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Vögel beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über die Insel Neuwerk – Birdwatching im Hamburger Wattenmeer an.

Der Beitrag Zwischen Hirschen und Meer – der Darß zur Brunftzeit erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Wer im hohen Norden Norwegens unterwegs ist, begegnet schnell den Begriffen „arktisch“ und „wild“. Doch es gibt Orte, die diese Worte noch einmal mit ganz besonderem Leben füllen. Einer dieser Orte ist Hornøya – eine kleine, unbewohnte Insel östlich von Vardø, Norwegens östlichster Stadt, nur wenige Kilometer vom russischen Festland entfernt. Im Frühjahr erwacht der karge Felsen aus seiner Winterruhe, wenn Hunderttausende Seevögel von ihren Winterquartieren zurückkehren, um an den steilen Klippen zu brüten. Ich habe nicht sehr viele vergleichbare Orte gesehen und kann euch einen Besuch wärmstens empfehlen. Hier lest ihr, was euch auf der Vogelinsel Hornøya als einem der besten Orte für Vogelfotografie in Norwegen erwartet und ihr erhaltet zudem viele praktische Tipps.

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Hornøya/Reinøya  – Vogelfelsen in der Barentssee

Schon bei der Anfahrt mit dem Boot hört man das Kreischen der Vogelkolonien. Über den Wellen kreisen Dreizehenmöwen, während auf den Felsvorsprüngen Papageitaucher mit orangefarbenen Füßen und buntem Schnabel landen. Es ist eine der dichtesten Seevogelkolonien Norwegens und ein Naturschauspiel, das einem vor Staunen den Mund offen stehen lässt. Schon beim Verlassen des Bootes bin ich überwältigt von der schieren Anzahl der Vögel auf den Felsen und in der Luft über mir. Ich brauche eine Weile bis ich mich gefasst habe und meine ersten Schritte auf dem Besucherweg mache.

Der Pfad, der über die Insel führt, ist schmal und an vielen Stellen schlammig. Links und rechts brüten Vögel in jeder Felsspalte. Ich hocke mich auf einen Felsen. Neben mir landet eine Gryllteiste, keine zwei Meter entfernt, so vertraut, als wäre der Mensch hier nichts weiter als ein Teil der Landschaft. Schnell verliere ich mich im Fotografieren und vergesse die Zeit. Es ist, als hätte die Insel ihre eigene Uhr.

Geschichte der Inseln Hornøya/Reinøya

Hornøya und Reinøya blicken auf eine lange Nutzungsgeschichte zurück. Schon im Mittelalter dienten die Inseln den Bewohnern von Vardø als wichtige Nahrungsquelle: Eier und Seevögel wurden von den steilen Klippen gesammelt, ihre Federn und Daunen als Handelsware genutzt. Diese Form der Nutzung hielt sich über Jahrhunderte und war für die Versorgung der Bevölkerung in der kargen Arktis von großer Bedeutung. Gleichzeitig fungierten die Inseln als Landmarke für die Fischerei und die Schifffahrt in der Barentssee und markierten als östlichste Punkte Norwegens auch eine strategisch wichtige Position nahe der russischen Grenze. Mit dem Rückgang der traditionellen Nutzung und dem wachsenden Bewusstsein für den Wert ungestörter Brutkolonien begann sich die Einstellung gegenüber den Inseln im 20. Jahrhundert zu ändern. 1983 wurden Hornøya und Reinøya schließlich zum Naturschutzgebiet erklärt, um die bedeutenden Seevogelbestände dauerhaft zu sichern und das empfindliche Ökosystem vor Störungen zu bewahren.

Geologie und Klima

Die Inseln Hornøya und Reinøya bestehen überwiegend aus Sedimentgesteinen, vor allem aus Schiefer und Sandstein, die während des Devon vor rund 400 Millionen Jahren abgelagert wurden. Durch Verwitterung und Erosion entstanden markante Klippen, die an den Westseiten 20 bis 30 Meter hoch aufragen und ideale Brutplätze für Seevögel bieten. Die Gesteinsschichten sind Teil der geologischen Strukturen des Varanger-Halbinselgebietes und dokumentieren die geologische Entwicklung der Finnmark. Das Klima der Inseln ist stark von der Lage in der Barentssee geprägt: Es herrscht subarktisches Meeresklima mit langen, kalten Wintern und kurzen, kühlen Sommern. Trotz der hohen Breitenlage verhindern die Einflüsse des Nordatlantikstroms, dass die See dauerhaft zufriert. Die Inseln sind häufig starken Winden, Nebel und raschen Wetterumschwüngen ausgesetzt, was die Vegetation auf wenige, salz- und kälteresistente Arten wie Moose, Flechten und niedrige Kräuter beschränkt. Die klimatischen Bedingungen und die kargen Böden erklären, warum die Inseln fast baumlos sind und die Lebensräume weitgehend von Felsen und spärlicher Tundrenvegetation geprägt werden.

Das Vogel-Eldorado auf Hornøya/Reinøya

Auf den Inseln Hornøya und Reinøya brütet eine der größten und artenreichsten Seevogelkolonien Norwegens. Jedes Frühjahr und Sommer kehren mehr als 50.000 Brutpaare zurück, um die steilen Klippen, Felssimse und Erdhöhlen als Nistplätze zu nutzen. Besonders zahlreich vertreten sind Dreizehenmöwen mit über 25.000 Paaren, Trottellummen mit rund 15.000 Paaren sowie etwa 11.000 bis 16.000 Papageitaucher, die ihre Bruthöhlen in den Gras- und Erdschichten der Insel graben. Daneben sind auch Gryllteisten, Tordalken, Dickschnabellummen und Eissturmvögel feste Bestandteile der Kolonie. Krähenscharben, Kormorane und verschiedene Möwenarten wie Herings- und Mantelmöwen besetzen die Felsen und Küstenabschnitte. Die enorme Vielfalt und Dichte der Vögel machen Hornøya und Reinøya zu einem der wichtigsten Brutplätze in der Barentssee und zu einem international bedeutsamen Vogelschutzgebiet.

Je länger ich die Kolonie betrachte, desto faszinierender erscheinen mir die Überlebensstrategien der Vögel. Die Trottellummen legen ihre Eier direkt auf nackten Fels, birnenförmig, damit sie nicht davonrollen. Papageitaucher nutzen ihre kräftigen Schnäbel, um Bruthöhlen in die Erde zu graben – perfekte Kinderstuben gegen Wind und Kälte. Jedes kleine Verhalten hat hier einen Sinn. Nichts ist zufällig, alles dient dem Fortbestand in dieser rauen Welt. Das Leben hier ist ein Wettlauf mit der Zeit: Innerhalb weniger Monate müssen die Vögel ihre Jungen großziehen, bevor die Herbststürme über die Barentssee fegen.

Die Papageientaucher auf Hornøya 

Der Clown unter den Seevögeln

Papageientaucher (Fratercula arctica) gehören zu den bekanntesten und gleichzeitig charismatischsten Seevögeln des Nordens. Mit ihrem leuchtend bunten Schnabel, den ausdrucksstarken Augen und dem watschelnden Gang erinnern sie an kleine, geflügelte Clowns.

Den größten Teil ihres Lebens verbringen Papageitaucher auf offener See und kehren nur zur Brutzeit an die Küsten zurück. Ihr Gefieder ist wasserabweisend, ihr Körper stromlinienförmig – perfekt für das Tauchen. Tatsächlich können Papageientaucher bis zu 60 Meter tief tauchen, um Fische zu jagen. Ihre Flügel, die in der Luft eher unbeholfen wirken, dienen unter Wasser als starke Ruder. Auch ihre Schnabelform ist funktional: Dank spezieller Widerhaken können sie mehrere Fische gleichzeitig transportieren. Ein klarer Vorteil bei der Aufzucht ihres Nachwuchses mit den kleinen Sandalen, welche die bevorzugte Beute sind.

Die Population der Papageientaucher auf Hornøya  wird auf etwa 5.000 bis 7.000 Brutpaare geschätzt. In den letzten Jahrzehnten gab es allerdings Schwankungen in der Anzahl der brütenden Vögel, da verschiedene Umweltfaktoren die Bestände beeinflussen. Während die Insel nach wie vor ein bedeutender Brutplatz ist, stehen Papageientaucher in anderen Teilen Europas unter starkem Druck, und einige Kolonien sind bereits erheblich geschrumpft.

Der Jahreszeitenwechsel und fotografische Highlights

Die Papageientaucher kehren im Frühjahr, meist im März oder April, nach Hornøya zurück, um ihre Brutplätze zu besetzen. Besonders spannend für Fotografen ist die Zeit im März, wenn die ersten Männchen auf der noch schneebedeckten Insel eintreffen. Sie wissen genau, wo ihre Bruthöhle unter dem Schnee verborgen liegt und verteidigen diese vehement gegen Konkurrenten. Den Männchen folgen die weiblichen Papageientaucher an Land und suchen ihren Gefährten, der schon treu auf die Partnerin wartet. Papageientaucher sind monogam und bleiben bis an ihr Lebensende zusammen.

Im Sommer, wenn die Küken geschlüpft sind, herrscht reges Treiben auf der Insel. Die Eltern bringen unermüdlich Fische herbei, und es lassen sich eindrucksvolle Flugaufnahmen machen. Der Moment, wenn ein Papageientaucher mit einem Schnabel voller kleiner Sandaale zur Landung ansetzt, ist ein begehrtes Motiv unter Fotografen.

Im Spätsommer verlassen die Papageientaucher die Insel. Die Jungvögel verlassen ihre Nester und begeben sich auf ihre erste große Reise aufs offene Meer. Die Altvögel verlieren dann nach und nach ihre leuchtenden Farben, was den endenden Jahreszyklus markiert.

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen

Trotz ihrer hohen Bestandszahlen stehen Papageientaucher vor zahlreichen Herausforderungen. Eine der größten Bedrohungen ist der Rückgang ihrer Nahrungsquellen. Der Klimawandel verändert die Meeresströmungen und beeinflusst die Bestände kleiner Fische wie Sandaale, die für Papageientaucher essenziell sind. In einigen Gebieten sind Nahrungsmangel und geringe Überlebensraten der Küken ein ernsthaftes Problem.

Auch weitere menschliche Einflüsse setzen den Beständen zu. Überfischung, Umweltverschmutzung und Störungen durch Tourismus können sich negativ auf die Brutkolonien auswirken. In manchen Regionen sind Papageientaucher zudem Opfer von Beifang in Fischernetzen, was ihre Bestände weiter reduziert.

Um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Schutzmaßnahmen. In vielen Brutgebieten, darunter Hornøya, wurden Schutzgebiete eingerichtet, in denen der Zugang streng reglementiert ist. Zudem setzen sich Naturschutzorganisationen für die Reduzierung des Beifangs und nachhaltige Fischereipraktiken ein. Auch Monitoring-Programme helfen dabei, die Bestände langfristig zu beobachten und notwendige Schutzmaßnahmen anzupassen.

Ein Ort, den man wieder sehen will

Als unser Boot am späten Nachmittag zurück nach Vardø ablegt, ist die Vogelkolonie noch genauso laut wie am Morgen. Ich schaue zurück – auf die dunklen Klippen, den kleinen weißen Leuchtturm, und die Wolken, die sich über der Barentssee türmen. Schon jetzt weiß ich, dass ich ganz bestimmt bald wieder hierher kommen werde. Am liebsten dann, wenn auf der Insel noch Schnee liegt und die ersten Papageientaucher um die besten Bruthöhlen kämpfen.

Büchertipps für Vogelfreunde und Fotografen

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Fototipps für Hornøya

Licht & Jahreszeit

• Im Frühjahr (März/April) herrscht oft klares, kontrastreiches Licht – perfekt für Aufnahmen von Papageitauchern im Schnee.
• Im Sommer sind die Tage lang, fast endlos hell. Wer auf der Insel im Leuchtturm übernachtet, kann das weiche Licht am Morgen und Abend nutzen.

Ausrüstung

• Teleobjektiv für Detailaufnahmen einzelner Vögel.
• Weitwinkel, um die gewaltigen Kolonien und die Steilküsten in Szene zu setzen.
• Wetterschutz für die Kameraausrüstung und sich selbst. Die Wege waren extrem schlammig, so dass Gummistiefel keine schlechte Idee sind.

Verhalten & Respekt

• Die Insel darf nur entlang der markierten / abgezäunten Wege betreten werden. Nie von den Wegen abweichen – jede Störung kann ein Nest gefährden.
• Geduld ist der Schlüssel: Oft kommen die Vögel von selbst sehr nah.

Praktische Reiseinformationen

Anreise

• Flug: Die nächstgelegene Stadt ist Vardø, erreichbar über den kleinen Flughafen Vardø Svartnes (via Tromsø oder Kirkenes).
• Schiff: Alternativ legt die Hurtigruten-Postschifflinie täglich in Vardø an.
• Auto: Die Anreise mit dem Auto lohnt sich, denn am Ufer des Varangerfjords führt eine National Scenic Route entlang mit vielen interessanten Zwischenstopps. Mehr dazu in meinem Artikel Varanger Fjord: Hexen, Street Art, Wildlife an der National Scenic Route.
• Zur Insel: Von Vardø aus fährt in der Saison (meist März bis August) ein kleines Boot mehrmals täglich nach Hornøya. Die Überfahrt dauert etwa 10 Minuten. Tickets gibt es bei der Touristeninformation am Hafen. Mehr Informationen gibt es hier.

Übernachtung

• In Vardø gibt es diverse kleine Hotels und Gästehäuser.
• Auf Hornøya gibt es die Möglichkeit, im Leuchtturm zu übernachten.

Reisezeit

• März bis August: Dann ist das Vogelparadies lebendig. Im März kehren die Papageitaucher zurück, im Juli sind die Kolonien am dichtesten.

Weitere Aktivitäten in der Region

• Vardø: Die östlichste Stadt Norwegens bietet spannende Geschichte – hier findet man z. B. das Denkmal für die Opfer der Hexenprozesse (Steilneset Memorial), verschiedene Museen und Vardøhus Festung, eine sternförmige Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert. Abends lohnt ein Besuch im Nordpol Kro, wo bereits Nansen sein Bier trank.
• Landschaftlich besonders schöne Fahrt zu dem alten Fischerort Hamningberg mit guten Chancen, Rentiere zu sehen.
• Vogelbeobachtung: Auch auf den Nachbarinseln und entlang der Küsten von Varanger finden sich hervorragende Birdwatching-Möglichkeiten mit Chancen auf seltene arktische Vogelarten. Es gibt zahlreiche Beobachtungshütten.
• Nordlicht: Von September bis März gibt es Chancen auf Nordlicht.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Vogelfotografie Hornøya – Guide zu der Vogelinsel im arktischen Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Die Schreie der Vögel hallen wie ein wildes Konzert über das Rote Kliff. Unten tobt die Nordsee, oben drehen weiße Silhouetten im Wind ihre Kreise. Ich stehe auf dem Oberland von Helgoland, Deutschlands einziger Hochseeinsel, und blicke auf den berühmten Lummenfelsen während über mir die Basstölpel kreisen. Direkt neben mir, nur ein paar Zentimeter neben der Absperrung, sitzen die großen weißen Vögel auf ihren Nestern. Es ist Ende Mai. Während einige Tölpel ihr einziges Ei noch mit ihren großen Füssen umschließen und wärmen, hocken bei anderen Brutpaaren schon Küken in den Nestern. Manche winzig klein, andere schon so groß, dass es eng wird im Nest.

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Die Könige der Klippen: Basstölpel

Sie sind nicht zu übersehen: Die majestätischen Basstölpel (Morus bassanus), die mit ihrer Spannweite von fast zwei Metern über das Meer segeln. Ihre schneeweißen Körper, schwarzen Flügelspitzen und gelblich getönten Köpfe machen sie zu auffälligen Erscheinungen. Helgoland ist der einzige Ort in Deutschland, an dem diese großen Meeresvögel brüten – und das erst seit 1991. Inzwischen sind es über 1.500 Brutpaare.

Basstölpel werden erst im Alter von etwa fünf Jahren geschlechtsreif. Einmal verpaart, bleiben sie lebenslang zusammen. Auch ihren Nistplatz suchen sie Jahr für Jahr wieder auf und bauen diesen weiter aus. So entstehen imposante Nester, die über die Jahre mehr als 50 Kilogramm schwer werden können – mit einem hohen Anteil an unverrottbarem Kunststoff.

Basstölpel führen eine intensive Paarbindung. Bei jeder Rückkehr zum Nest begrüßen sich die Partner liebevoll: Sie reiben ihre Schnäbel aneinander und pflegen gegenseitig ihr Gefieder – ein rührender Anblick, der tolle Fotogelegenheiten bietet.

Tipps für Naturbeobachter und Fotografen

Alle an den Klippen brütenden Seevogelarten kommen nur zum Brüten und zur Aufzucht der Küken auf die Insel. Den Großteil ihres Lebens verbringen sie auf dem offenen Meer. Die beste Zeit, um die Seevögel beim brüten zu beobachten ist zwischen Mai und Juli. Mitte Juni gibt es ein ganz besonderes Highlight: den “Lummensprung”. Dann springen die jungen, noch flugunfähigen Lummen von den Klippen hinab ins Wasser. Der Verein Jordsand bietet zu dieser Zeit spezielle Führungen an.

Der „Lummenfelsen“ kann über den ausgebauten Klippenrandweg besucht werden. Fernglas und Teleobjektiv lohnen sich, um auch Details der entfernteren Nester von den Lummen und Tordalken zu erkennen. Die Nester der Basstölpel reichen bis an den Zaun am Wegesrand heran, wo man die Vögel aus nächster Nähe beobachten kann. Fotografen können hier tatsächlich auch ein Weitwinkelobjektiv einsetzen und mit neuen Perspektiven experimentieren.

Wie immer bei der Tierfotografie lohnt es sich, Zeit und Ausdauer mitzubringen. Denn nur so erkennt man die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Tiere und hat die Möglichkeit, sie zu verschiedenen Tageszeiten oder Wetterbedingungen zu erleben. So verhält sich die Kolonie bei Wind ganz anders als bei stehender Hitze. Sie sind bei Wind viel aktiver, während sie bei Hitze ihre geöffneten Schnäbel hochhalten, hecheln und auch ihre Küken nicht mehr wärmen. Dann kann man Küken in allen Größen sehen. Außerdem spielt die Windrichtung für die Fotogelegenheiten eine Rolle, denn die Tölpel landen immer gegen den Wind. Bei auflandigem Wind stehen sie also eine ganze Weile über den Beobachtungsplattformen und können sehr gut im Flug fotografiert werden. Aber Achtung, man hat schnell weiße Flecken auf der Kleidung.

Außerdem: wer reichlich Zeit und Platz auf der Speicherkarte hat, bekommt hier am Lummenfelsen auf Helgoland tolle Möglichkeiten für kreative Fotografie oder um einfach mal was Neues auszuprobieren:

• High-Key Aufnahmen während des gleißend hellen Mittagslichts
• Low-Key Aufnahmen und Gegenlichtaufnahmen
• Detailbilder von Federn, Augen, Krallen
• Mehrfachbelichtungen
• Leerer Raum
• Durch Gras oder Gebüsch fotografieren oder die Linse mit etwas teilweise abdecken (Blumen, Federn, Prismen)

Bringt euch genug Getränke und was zu Essen mit. Bis zur nächsten Gaststätte bzw. bis zum Edeka und auch bis zur nächsten Toilette läuft man gute 800 Meter. Sonnencreme und Windschutz nicht vergessen, denn dort am Klippenrandweg gibt es keinen Schatten und nichts, wo man sich unterstellen kann. Nur auf der benachbarten Wiese kann man in den Geländemulden etwas Windschutz finden.

Hier sind ein paar meiner Lieblingsbilder:

Plastikmüll in der Hochseevogelkolonie

Helgoland ist einzigartig. Die 60 Kilometer vom Festland entfernte Insel liegt mitten in den fischreichen Strömungen der Deutschen Bucht – einem Hotspot für marine Artenvielfalt. Hier finden Seevögel Nahrung in Form von Schwarmfischen und Krustentieren. Die roten Buntsandsteinfelsen bieten ihnen sicheren Brutraum, frei von Landraubtieren. Gerade weil Helgoland so isoliert ist, konnte sich hier die einzige Hochseevogelkolonie Deutschlands behaupten.

Trotz der Schönheit des Lummenfelsens hat Helgoland auch eine tragische Seite. Die Basstölpel bauen ihre Nester aus natürlichen Materialien wie Algen, Seegras und ausgerupften Grasbüscheln – aber leider auch aus Plastikresten und Netzfragmenten. Aus nächster Nähe kann ich in die Nester blicken. Ich erkenne deutlich die orangefarbenen und blauen Fasern von Polypropylenseilen, Reste von Fischernetzen und Plastikschnüren. Was wie farbige Deko aussieht, ist tödlich: Immer wieder verheddern sich Alt- oder Jungvögel darin. Die Netze schneiden tief ins Gewebe oder führen zum qualvollen Tod durch Strangulation oder Verhungern. Viele Seevögel verwechseln außerdem Plastik mit Nahrung und verfüttern es an ihre Küken, die dann mit vollem Magen verhungern.

Auf Helgoland gehen Expertenschätzungen zufolge etwa 60 Basstölpel und rund 100 Trottellummen jährlich durch Netzreste zugrunde. Die Folgen reichen von Verletzungen über Organversagen bis hin zu massivem Bruterfolgverlust. Eingreifen ist in der Regel nicht möglich, denn wenn man sich den Nestern zur Rettung eines Tieres nähern würde, dann würden benachbarte Küken panisch fliehen und möglicherweise in die Tiefe stürzen.

Weitere Bewohner der Klippen: Trottellummen, Tordalke, Dreizehenmöven und Eissturmvogel

Die Trottellumme (Uria aalge) ist der Namensgeber des Lummenfelsens. Sie sehen aus der Entfernung wie kleine Pinguine aus, auch wenn sie natürlich flugfähig sind. Ihre Eier legen sie ohne ein Nest zu bauen direkt auf den Fels. Die birnenförmige Gestalt des Eis verhindert ein Herunterrollen. In der Kolonie herrscht Gedränge, lautes Rufen und hektisches Flattern. Doch zwischen den Tönen des Lebens sehe ich auch mehrere tote Trottellummen, die in Nylonnetzen am Rande des Kliffs baumeln. Die Vögel haben sich in den Plastikfasern verfangen und hängen nun als stilles Mahnmal nur wenige Meter vom Weg entfernt.

Etwas abseits der Lummen nisten einige Tordalke (Alca torda). Sie sind an ihrer tiefen Schwarzfärbung und dem auffällig weißen Streifen entlang des Schnabels gut zu erkennen. Tordalke brüten seit den 1980er Jahren auf Helgoland und nutzen dafür kleine Steinansammlungen als Nester. Auch Dreizehenmöwen (Rissa tridactyla) gehören zur Brutgemeinschaft an Helgolands Felsen. Sie brüten in Deutschland ausschließlich auf Helgoland und bauen kleine Nester an geschützten Nischen, oft aus Algen und Gras. Aber auch sie nutzen Plastik, wenn sie es finden. Zwischen den Möwen sehe ich auch ein paar Eissturmvögel (Fulmarus glacialis), elegante Segler der Nordsee mit grauen Flügeln und röhrendem Ruf.

Schutzmaßnahmen für die Seevögel

Helgoland und seine Vogelfelsen stehen unter strengem Schutz. Der Lummenfelsen ist Teil eines Naturschutzgebietes, Besucher werden über feste Wege gelenkt, Füttern der Tiere, Drohnen und Klettereien sind verboten. Forschungsstationen wie das „Institut für Vogelforschung“ und Initiativen wie der Verein „Jordsand“ engagieren sich für Monitoring, Müllsammelaktionen und Aufklärung. Einige der Netzfallen an den Felsen werden regelmäßig entfernt – ein mühsamer, aber wichtiger Beitrag.

Zudem setzt sich die EU im Rahmen der Meeresstrategie-Richtlinie für die Reduktion von Plastikmüll und „Geisternetzen“ ein – verlorene oder absichtlich entsorgte Fischernetze, die weiterfangen und töten. Doch solange Fischereiabfälle und anderer Plastikmüll weiter ins Meer gelangen, bleibt das Problem akut. Jeder kann mithelfen – sei es durch plastikfreies Konsumverhalten, Spenden oder Aufklärung.

Praktische Informationen

Anreise

Die Anreise ist im Sommer mit dem Halunderjet der FRS-Helgoline von Hamburg oder Cuxhaven möglich. Die Reederei Cassen-Eils fährt von Cuxhaven, Bremerhaven, Büsum und Langeoog. Im Winter fährt nur das Boot der Reederei Cassen Eils von Cuxhaven. Die Anreise nach Helgoland ist ab November ausschließlich ab Cuxhaven mit der Reederei Cassein Eils möglich.

Ich bin von Hamburg mit dem Halunderjet nach Helgoland gefahren. Auf dem Schiff gab es sogar USB-Anschlüsse an den Sitzen und einen Imbiss. An den Landungsbrücken kann man für ein paar Euro einen Gepäckservice hinzubuchen. Dann wird das Gepäck vom Schiff direkt zur Unterkunft gebracht. Ich ließ meine Tasche bis zum Campingplatz Düne bringen. Das dauerte eine Weile und ich nutzte die Zeit, um meinen ersten Strandspaziergang zu machen.

Übernachtung

Ich empfehle euch auf jeden Fall mehrere Tage auf Helgoland zu bleiben. Ich hatte drei Tage für die Basstölpel eingeplant und aufgrund unterschiedlichen Wetters (Wind, Windrichtung, Temperatur) war das Verhalten der Basstölpel jedes Mal anders.

Übernachtungen auf der Hauptinsel sind extrem teuer. Die besten Chancen auf gute Preise hat man, wenn man sehr früh bucht (viele Monate vorher) oder ebenfalls frühzeitig ein Zimmer in der Jugendherberge ergattert. Wenn ihr eure Unterkunft bei Booking.com buchen wollt, dann würde ich bei einer Buchung über diesen Affiliate-Link eine kleine Provision bekommen und ihr helft mir, Fernweh-Motive zu betreiben. Für euch wird es nicht teurer.

Wer die frühzeitige Buchung verpasst hat, aber trotzdem nicht bis zum nächsten Jahr warten möchte, der kann auf der Nebeninsel Düne sein Zelt aufstellen. Ihr braucht Sandheringe und extra Abspannleinen, denn es kann sehr windig werden. Schützt eure Fotoausrüstung vor dem Sand. Es gibt eine Ladestation für Handys und Kameraakkus auf dem Campingplatz. Die zehn Buchsen sind jedoch meist besetzt und es funktionierenn auch nicht alle. Weitere Steckdosen gibt es in dem Aufenthaltsgebäude am Hafen. Hier kann man gemütlich sitzen und auch seine mitgebrachten Snacks essen. Eine Küche ist auf dem Campingplatz nicht vorhanden. Ich hab mich daher über meinen mitgebrachten Kocher gefreut, der morgens meine Kaffeeversorgung sichergestellt hat.

Ein Nachteil der Übernachtung auf der Düne ist, dass ihr an die Zeiten der Dünenfähre gebunden seid und dadurch das frühe und späte Licht am Lummenfelsen verpasst. Tickets für die Hin- und Rückfahrt kosten 6 Euro (Stand 2025). Ein Vorteil ist: ihr seid nah an den Kegelrobben, die manchmal am Strand, direkt vor dem Campingplatz liegen.

Gepäckaufbewahrung

Auf der Hauptinsel gibt es am Schalter der Dünefähre eine kostenlose Gepäckaufbewahrung.

Verpflegung

Auf der Hauptinsel gibt es sowohl im Ober- als auch im Unterland je einen Edeka Markt und zahlreiche Gaststätten. Viele haben jedoch erst geöffnet, wenn die Schiffe mit den Tagesgästen am späten Vormittag / gegen Mittag ankommen. Auf der Düne gibt es zwei Gaststätten und einen kleinen Shop im Flughafengebäude.

Weitere Aktivitäten in der Umgebung

• Bootsfahrten & Segeltouren von April bis Oktober
• Themenwege um die Insel für eigene Entdeckungen (Geschichte, Kultur, Natur, Architektur)
• Geführte Touren: Inselrundgang, Naturkundliche Führungen, Bunkerführung, Dünenführung, Hummerstation, Führung durch den Fanggarten des Instituts für Vogelforschung, Städtebaulicher historischer Rundgang
• Museum Helgoland mit original nachgebauten Hummerbuden und Leuchtturm
• Bunkerstollen im Unterland
• Robben beobachten auf der Nachbarinsel Düne

Büchertipps für Vogelfreunde

Ihr wollt tiefer in das Hobby Birdwatching einsteigen? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Vögel beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über die Insel Neuwerk – Birdwatching im Hamburger Wattenmeer an.

Der Beitrag Helgoland Vogelfotografie – Basstölpel und andere Seevögel am Lummenfelsen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Massige Körper, zottelige Pelze und ein Hauch von Eiszeit. Wer im März das Dovrefjell betritt, begibt sich nicht nur auf eine Reise durch Schnee und Kälte, sondern auch durch die Zeit. Denn hier, in Mittelnorwegen, trotzen Moschusochsen dem arktischen Winter – sie sind Relikte einer vergangenen Welt und gehören zu den letzten Vertretern einer Tierwelt aus der Eiszeit. Auf dem europäischen Festland waren sie bereits ausgestorben, doch in den 1930er-Jahren wurden die Tiere im Dovrefjell erfolgreich wieder angesiedelt. Heute leben rund 200 Moschusochsen im Dovrefjell. Ihre Beobachtung verlangt Ausdauer, Geduld und Umsicht. Ein guter Weg ist eine geführte Tour am Moskusstien, von der ich euch hier berichte.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Auf dem Moskusstien zu den Moschusochsen im Dovrefjell

Unsere kleine Gruppe besteht aus drei Naturfotografen und einem erfahrenen Guide. Ausgestattet mit Schneeschuhen und unseren Kamerarucksäcken starten wir morgens in Kongsvoll, einem winzigen Ort am Rande des Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalparks. Das Ziel: eine Herde Moschusochsen, die in den kargen Hochflächen rund um den verheißungsvollen Moskusstien gesichtet wurde.

Der Aufstieg ist kräftezehrend. Die Schneedecke ist tief und stellenweise vereist, der Wind weht Schneefahnen über die Hochebene. Doch mit jedem Schritt öffnet sich ein wenig mehr der Blick in eine offene Landschaft mit sanft gewellten Plateaus und kahlen Felsflanken.

Der Moskusstien ist ein markierter Wanderweg im Dovrefjell, der Naturfreunde und Fotografen direkt in das Reich der Moschusochsen führt. Der Pfad beginnt nahe der E6 bei Kongsvoll oder bei Hjerkinn und schlängelt sich durch die karge, weite Berglandschaft bis hinauf auf die Hochebenen, wo mit etwas Glück die urzeitlichen Tiere beobachtet werden können. Der Weg ist etwa 10 bis 15 Kilometer lang (je nach Variante) und erfordert eine gute Kondition, besonders im Winter, wenn tiefer Schnee und eisiger Wind den Aufstieg erschweren. Schneeschuhe oder Tourenski sind dann unverzichtbar. Unterwegs bietet der Moskusstien nicht nur Chancen zur Wildtierbeobachtung, sondern auch atemberaubende Ausblicke auf das Dovrefjell-Massiv, darunter den markanten Snøhetta. Tafeln entlang des Weges informieren über Geologie, Flora, Fauna und die Geschichte der Wiederansiedlung der Moschusochsen. Trotz seiner Zugänglichkeit sollte man die Tour nie unterschätzen – wechselhaftes Wetter, Orientierungslosigkeit und Begegnungen mit den wilden Moschusochsen machen es ratsam, die Route nur mit entsprechender Ausrüstung sowie erfahrenem Guide zu gehen.

Begegnung mit den Urzeittieren

Nach etwa drei Kilometern und 300 Höhenmetern Aufstieg erreichen wir ein Tal. Dort stehen sie: sechs Moschusochsenbullen. Die massigen Körper wirken fast unbeweglich im Schneegestöber, doch die Tiere sind hellwach. Mit ihren breiten Vorderhufen graben sie nach Flechten und Wurzeln im Schnee. Die dichte, zottelige Behaarung reicht fast bis zum Boden und schützt die Tiere selbst bei Temperaturen unter minus 30 Grad Celsius.

Der Moschusochse (Ovibos moschatus) gehört zu den letzten Vertretern einer Tierwelt aus der Eiszeit. Ursprünglich in der Arktis Nordamerikas beheimatet, wurde er in den 1930er-Jahren in Norwegen wiederangesiedelt – mit Erfolg. Heute leben rund 200 bis 300 Tiere im Dovrefjell, wo sie unter strengem Schutz stehen. Die Jagd ist verboten, Beobachtungen dürfen nur auf Distanz erfolgen, um die Tiere nicht zu stressen – besonders in der kalten Jahreszeit, wenn jede Flucht unnötig Energie kostet. Manche meiner Fotos wirken vielleicht so, als wäre ich direkt neben den Tieren gestanden, doch ich war weiter weg als es scheint. Ein gutes Teleobjektiv macht hier vieles möglich.

Anatomie eines Überlebenskünstlers

Moschusochsen sind perfekt an die arktische Kälte angepasst. Ihr Fell besteht aus zwei Schichten: einem dichten, wolligen Unterhaar (Qiviut), das wärmer ist als Kaschmir, und einem langen, groben Deckhaar. Ihr massiger Körperbau mit kurzen Beinen, kleinem Schwanz und dickem Nacken reduziert die Angriffsfläche für Wind und Kälte. Selbst ihre Nasenstruktur ist so ausgelegt, dass die Atemluft vorgewärmt wird, bevor sie die Lunge erreicht.

Im Winter schließen sich die Tiere zu kleinen Bullenverbänden zusammen, während die Weibchen mit den Kälbern eigene Gruppen bilden. Nur zur Paarungszeit im Sommer konkurrieren die Männchen mit imposanten Kämpfen um die Weibchen. Das ist eine Zeit, in der die Tiere aggressiv und unberechenbar werden können. Jetzt aber, im späten Winter, geht es ums Überleben. Ruhig, fast stoisch stehen sie im Wind und graben unbeirrt nach Nahrung. Nur manchmal messen sie ihre Kräfte indem sie sich gegenüber stellen und anstarren.

Sicherheit im Dovrefjell bei den Moschusoxen

Der Himmel, den wir seit dem Mittag wachsam im Blick behalten haben, verdunkelt sich zusehends. Der Wind frischt wie vorhergesehen auf und es dauert nicht lang bis der Schnee waagrecht über die Ebene peitscht. Wir machen uns auf den Rückweg – mühsam, Schritt für Schritt gegen den Sturm. Die Sicht wird immer schlechter, doch unser Guide kennt das Gelände und führt uns sicher zurück ins Tal.

Bei einer Wintertour zu den Moschusochsen im Dovrefjell steht die Sicherheit an oberster Stelle – sowohl in Bezug auf die harschen Witterungsbedingungen als auch auf den respektvollen Abstand zu den Tieren. Das Hochplateau ist im März oft noch tief verschneit, mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, starkem Wind und plötzlichen Wetterumschwüngen. Schneestürme und schlechte Sicht können die Orientierung erschweren, während vereiste Hänge und tiefer Schnee das Vorankommen kräftezehrend machen. Zudem kann in steileren Lagen Lawinengefahr bestehen. Ebenso wichtig ist ein sicherer Abstand zu den Moschusochsen selbst: Obwohl die urzeitlich wirkenden Tiere in der Regel friedlich sind, können sie bei Bedrohung – besonders ältere Bullen – überraschend plötzlich und aggressiv reagieren. Ein ausgewachsener Bulle kann bis zu 60 km/h schnell werden und mit seinem massiven Körper gefährlich angreifen. Ein Mindestabstand von 200 Metern wird von der Nationalparkverwaltung vorgeschrieben. Erfahrene Guides kennen das Verhalten der Tiere und die Eigenheiten des Gebiets und tragen wesentlich dazu bei, die Tour sicher und für Mensch wie Tier stressfrei zu gestalten.

Erst in der warmen Stube der Dovrefjell-Lodge spüre ich, wie erschöpft ich bin – und zufrieden. Das Erlebnis, diesen urtümlichen Tieren in ihrer natürlichen Umgebung zu begegnen, wird mich noch lange begleiten.

Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark

Der Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark erstreckt sich über mehr als 1.700 Quadratkilometer im Zentrum Norwegens und umfasst ein einzigartiges Mosaik aus alpinen Hochflächen, tief eingeschnittenen Tälern, Mooren und Flusssystemen. Der Park wurde 2002 gegründet und schützt nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch eine außergewöhnliche Artenvielfalt, die sich an die rauen klimatischen Bedingungen angepasst hat.

Der höchste Gipfel des Nationalparks ist der 2.286 Meter hohe Snøhetta, ein markanter Berg und symbolisches Wahrzeichen der Region, der auch bei Wanderern und Naturfotografen beliebt ist. Leider war die Hütte am Aussichtspunkt im Winter nicht geöffnet, aber wir konnten uns immerhin im Windschatten der Hütte auf einer Bank in die Sonne setzen. Botanisch ist das Gebiet bemerkenswert, denn hier wachsen seltene arktisch-alpine Pflanzenarten, die sonst in Norwegen kaum mehr zu finden sind.

Besonders berühmt ist der Dovrefjell Park als Heimat der letzten wilden Moschusochsen auf europäischem Festland, die hier nach ihrer Wiederansiedlung von Tieren aus Grönland in den 1930er Jahren heute wieder in kleinen Herden über die Hochebenen ziehen. Neben den Moschusochsen lebt im Nationalpark auch eine der wenigen verbliebenen Populationen wilder Rentiere auf dem europäischen Festland. Diese Tiere sind deutlich scheuer und meiden menschliche Nähe, durchstreifen aber in den Wintermonaten ebenfalls die offenen Flächen auf der Suche nach Flechten unter dem Schnee. Neben Moschusochsen und wilden Rentieren leben im Park auch Polarfüchse, Vielfraße und Schneehühner.

Der Nationalpark ist Teil eines größeren Schutzgebietsnetzwerks und grenzt an mehrere Landschaftsschutzgebiete und Biotopreservate, was großflächige Wanderbewegungen der Wildtiere ermöglicht. Im Dovrefjell ist die Jagd auf Moschusochsen nicht erlaubt. Die Tiere stehen unter strengem Schutz. Im Gegensatz dazu ist die Jagd auf wilde Rentiere im Dovrefjell unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Sie erfolgt stark reguliert, mit festen Quoten.

Fazit

Wer im Dovrefjell im Winter unterwegs ist, betritt eine Landschaft, die kompromisslos ist – aber auch von tiefer Schönheit. Und wer das Glück hat, Moschusochsen aus nächster Nähe zu sehen, der spürt, dass sie mehr sind als Relikte der Eiszeit: Sie sind Überlebenskünstler in einer Welt im Wandel und Mahner dafür, wie zerbrechlich selbst etwas so Großes und Starkes wie die Moschusoxen sein kann.

Büchertipps für Naturfotografen

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Wildtiere beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über die Insel Neuwerk – Birdwatching im Hamburger Wattenmeer an.

Der Beitrag Moschusochsen im Winterwind des Dovrefjell erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Deutschland. Mitten im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer, rund 100 Kilometer vom Hamburger Rathaus entfernt, liegt die kleine Insel Neuwerk. Gerade im Mai, wenn es langsam wärmer wird und das Leben in der Küstenlandschaft aufblüht, ist Neuwerk ein faszinierendes Ziel zum Birdwatching. Der Monat markiert die Brutzeit vieler Arten während zugleich noch einige Zugvögel auf dem Weg in ihre nordischen Brutgebiete auf der Insel einen Zwischenstopp einlegen.

Neuwerk: Ein Lebensraum zwischen Meer und Marsch

Neuwerk ist gerade einmal etwa 3 Quadratkilometer groß, aber ökologisch von unschätzbarem Wert. Die Insel ist von ausgedehnten Salzwiesen, Prielen und Wattflächen umgeben. Die Gezeiten geben den Rhythmus vor: Zwei Mal am Tag verschwindet das Watt unter Wasser, zwei Mal wird es freigelegt. Diese Dynamik schafft ideale Bedingungen für eine Vielzahl von Vogelarten, wie den Austernfischer, Säbelschnäbler oder Löffler. Die Insel selbst ist geprägt von extensiv genutztem Grünland, alten Warften, einem historischen Leuchtturm und einer offenen, weiten Landschaft, in welcher der Blick schweifen kann – bis der Blick an dem nächsten Vogeltrupp hängen bleibt. Oder an einem der vielen Pferde, die hier leben – immerhin mehr als es hier Einwohner hat.

Auf der Insel leben dauerhaft nur etwa 32 Menschen, die hauptsächlich vom Tourismus leben. Jährlich zieht Neuwerk rund 120.000 Besucher an, die die Ruhe, Spaziergänge im Seewind und die Weite von Watt und Meer schätzen.

Das Hamburgische Wattenmeer

Das Hamburgische Wattenmeer ist das kleinste der drei deutschen Wattenmeer-Nationalparks. Es umfasst die Insel Neuwerk, die unbewohnte Insel Scharhörn sowie die Insel Nigehörn, die allesamt unter strengen Schutzbestimmungen stehen. Der Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer, gegründet im Jahr 1990, dient dem Erhalt wertvoller Lebensräume, die von Gezeiten, Salzwiesen, Prielen und Wattflächen geprägt sind. Aufgrund seiner ökologischen Bedeutung ist das Wattenmeer UNESCO Biosphärenreservat und Weltnaturerbe. Dabei ist der Nationalpark in zwei Zonen unterteilt: die Zone 1 ist der Natur vorbehalten, während in der Zone 2 nachhaltiges Leben und Wirtschaften möglich ist.

Vogelvielfalt auf Neuwerk: Brutvögel & Durchzügler

TIPP: Bevor ihr auf Vogelpirsch geht, empfehle ich euch einen Besuch im Nationalpark-Haus Neuwerk. Hier lernt ihr nicht nur viele interessante Fakten über den Lebensraum, sondern bekommt Tipps fürs Birdwatching und könnt eine kleine Karte von Neuwerk mitnehmen.

Bisher wurden über 300 Vogelarten im Nationalpark nachgewiesenen. Es gibt immer etwas zu beobachten oder gar Neues zu entdecken und Neuwerk ist zu jeder Jahreszeit ein tolles Ziel zum Birdwatching. Doch während der “Gänsewochen” zur Hauptzugzeit rasten tausende Ringel- und Nonnengänse auf der Insel. Zu dieser Zeit finden auf Neuwerk im April und Mai zusätzliche Veranstaltungen zu Themen rund um Gänse, Vogelzug und Naturschutz statt. Der Mai ist ein sehr guter Monat für Vogelbeobachtungen auf Neuwerk. Denn neben den Zugvögeln sind bereits zahlreiche Brutvögel mit dem Bebrüten ihrer Eier oder sogar mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt, darunter Austernfischer, Säbelschnäbler, Rotschenkel, verschiedene Möwenarten, wie die Lachmöwe und die Silbermöwe, Löffler, Brand-, Küsten- und Flussseeschwalben, Eiderenten und Graugänse.

Gleichzeitig sind noch immer einige Zugvögel auf Neuwerk, die auf dem Weg in die arktischen Brutgebiete auf der Insel einen Zwischenstopp einlegen. Ringelgänse, Nonnengänse und Brandgänse rasten in zum Teil großen Trupps auf den Salzwiesen. Pfuhlschnepfen, Knutt, Großer Brachvogel, Alpenstrandläufer, Grünschenkel und andere Watvögel nutzen das Watt zur Nahrungssuche.

Ausflug zur Vogelinsel Scharhörn

Die Insel Scharhörn ist ein streng geschütztes Vogelschutzgebiet ist. Jeder, der die Insel besuchen möchte, muss sich vor Antritt der Wattwanderung bei dem Vogelwart der Insel anmelden. Die etwa zweistündige, sieben Kilometer lange Wanderung ist nur bei Ebbe möglich. Die Route ist mit Buschpricken markiert und weist die sicherste Verbindung durch das freie Watt. Auf Scharhörn selbst gibt es keine festen Wege, keine Häuser, keine Touristeninfrastruktur – nur eine Düneninsel, umgeben von Salzwiesen, auf der tausende Seevögel brüten. Mehr Informationen gibt es hier. Die Nationalpark-Verwaltung, der Verein Jordsand und Wattführer bieten geführte Wanderungen an. Nach Vereinbarung fahren auch Wattwagen nach Scharhörn. Informationen hierzu gibt es bei den Wattwagenbetreibern.

Nicht zu übersehen: der Leuchtturm Neuwerk

Der Leuchtturm Neuwerk ist nicht nur das bedeutendste Wahrzeichen der Insel Neuwerk, sondern gilt als das älteste erhaltene Bauwerk Hamburgs sowie als das älteste Profanbauwerk an der deutschen Küste. Er wurde zwischen 1300 und 1310 als Wehrturm errichtet, um die Elbmündung vor Piraten und Plünderern zu schützen und den für Hamburg wichtigen Handel über die Wasserstraße abzusichern. Im Laufe der Jahrhunderte diente der Turm nicht nur als Wehrturm, sondern auch als Zufluchtsort bei Sturmfluten und als Orientierungspunkt für die Schifffahrt.

Am 20. Dezember 1814 wurde der Turm offiziell zum Leuchtturm umgewandelt. Anfangs wurde das Leuchtfeuer von einer 5-dochtigen Petroleumlampe erzeugt. Im Jahr 1942 erfolgte der Wechsel auf elektrischen Strom, wobei das Licht mithilfe von 21 kreisförmig angeordneten Parabolspiegeln gebündelt wurde. Seit Februar 2014 ist das Leuchtfeuer als offizielles Seezeichen außer Betrieb, wird jedoch weiterhin von der Hamburg Port Authority als sogenanntes „privates Feuer“ betrieben.

Heute steht der Leuchtturm Neuwerk unter Denkmalschutz und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Besucher können die 138 Treppenstufen zur Aussichtsplattform erklimmen und einen beeindruckenden Blick über die Insel und das Wattenmeer genießen. Man kann sogar in dem historischen Leuchtturm übernachten.

Als Gast in der Natur – Besuchsregeln

Wir sind in der Natur nur zu Gast. Es gilt: Hinterlasst keine Spuren, außer eure Fußabdrücke. Stört nicht und zerstört nichts. Ganz einfach, oder? Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut mal meinen Artikel “Leave No Trace!” an. Für euren Besuch im Nationalpark Wattenmeer gilt:

• Bleibt auf den gekennzeichneten Wegen.
• Im Vorland (der Bereich außerhalb der Deiche) brüten Vögel auf den Wiesen. Geht nicht querfeldein, passt auf Nester auf und bleibt auf den Wegen.
• Hunde sind außendeichs anzuleinen.
• Haltet Abstand zu den Tieren.
• In Zone 1 des Nationalparks sind keine Drohnen, Drachen oder andere fliegende Objekte erlaubt.
• Ihr seht ein Tier in Not? Meldet es dem Verein Jordsand oder der Nationalpark Station.

Anreise: zu Fuss, per Wattwagen, mit dem Boot oder hoch zu Ross

Die Insel ist tideabhängig zu erreichen – entweder per Wattwanderung mit einem erfahrenen Führer oder auf eigene Faust (ca. 2,5–3 Std.) oder mit dem Pferdewagen (dem “Wattenwagen”). Während der Flut fährt das Schiff MS Flipper von Cuxhaven aus nach Neuwerk. Infos zu Abfahrten findet ihr auf der Seite der Reederei Cassen Eils.

Ich bin beide Strecken mit dem Pferdewagen von Dem Alten Fischerhaus gefahren und habe die 1,5 Stunden Fahrt sehr genossen. Da man sich auf der Kutsche nicht viel bewegt, hab ich mich über meine warme Jacke, Halstuch und Mütze sehr gefreut.

Wattwandern von Sahlenburg nach Neuwerk

Eine Wattwanderung von Sahlenburg (Cuxhaven) zur Insel Neuwerk ist ein einzigartiges Naturerlebnis, das jedoch sorgfältige Vorbereitung und Beachtung von Sicherheitsregeln erfordert.

Die Strecke beträgt etwa 11 Kilometer und dauert bei normalem Gehtempo rund 2,5 bis 3 Stunden. Die genaue Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die persönliche Kondition, das Wetter und die Beschaffenheit des Meeresbodens. Denn manchmal muss man auch mal längere Strecken durch Wasser waten.

Sicherheit geht vor: Regeln für eine sichere Wattwanderung

Macht euch schlau über die Gezeiten, das Wetter und die geplante Route, bevor ihr ins Watt geht! Andernfalls droht Lebensgefahr! In Sahlenburg gibt es die Rettungsstation, wo ihr die notwendigen Informationen erhaltet.

• Geführte Touren bevorzugen: Aufgrund der Gefahren durch Priele, Nebel und schnell auflaufendes Wasser sollten Wattwanderungen mit ortskundigen Führern unternommen werden. Für aktuelle Informationen und Buchungen von geführten Wattwanderungen könnt ihr euch an lokale Anbieter wenden, beispielsweise an Wattwandern Neuwerk.
• Wetterbedingungen beachten: Bei Nebel, Gewitter oder Sturm ist das Betreten des Watts lebensgefährlich.
• Gezeitenzeiten kennen: Startet die Wanderung etwa zwei Stunden vor dem niedrigsten Wasserstand, um nicht von der Flut überrascht zu werden. Geht nicht los, wenn ihr zu spät dran seid!
• Wattwandern und Reiten dürft ihr in der Zone 1 des Nationalparks nur entlang der ausgeprickten Wege.
• Notfallvorsorge: Informiert euch über Rettungsbaken und Notrufnummern. Tragt ein vollständig geladenes Mobiltelefon bei euch.
• Erste-Hilfe-Pack: Mitnehmen! Wer barfuß läuft, schneidet sich schnell an den Muscheln.

Die richtige Ausrüstung und Kleidung

• Schuhwerk: Feste, geschlossene Schuhe mit stabiler Sohle sind optimal, um Schnittverletzungen durch Muscheln zu vermeiden. Geeignet sind beispielsweise Turnschuhe mit Socken oder spezielle Watt- bzw. Neoprenschuhe. Gummistiefel (werden voll laufen, da Wasser oft tief), Sandalen oder barfuß zu gehen, ist nicht empfehlenswert.
• Bekleidung: Tragt wetterfeste, atmungsaktive Kleidung. Eine wind- und wasserdichte Jacke sowie ein warmer Pullover sind auch im Sommer nötig. Schnelltrocknende Shorts oder leichte Hosen / Leggins sind gut geeignet. Hosen müssen bis über die Knie hochgeschoben werden können.
• Sonnenschutz: Das Watt reflektiert Sonnenstrahlen stark. Daher sind Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille wichtig.
• Mitnehmen: Packt ein Handtuch, Getränke und Snacks ein.

TIPP:
Seid ihr auf der Suche nach einem Fernglas? Ich bin mit dem Zeiss Terra ED 8×42 sehr zufrieden. Es ist handlich und sogar wasserdicht. Also perfekt für das Birdwatching auf der Insel Neuwerk, wenn das Wetter mal ein bischen rauher ist.
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Reiten auf Neuwerk und im Wattenmeer

Reiten auf Neuwerk und im umliegenden Wattenmeer ist fester Bestandteil des Insellebens. Besonders beliebt sind geführte Ausritte über die weitläufigen Salzwiesen oder durch das Watt – bei Ebbe kann man sogar zu Pferd den Weg zum Festland oder zur Insel Scharhörn wagen.

Die besonderen klimatischen Bedingungen, die salzhaltige Luft und das mineralstoffreiche Watt machen Neuwerk nicht nur für Menschen, sondern auch für Pferde zu einem wohltuenden Rückzugsort. Tatsächlich gilt die Insel unter Kennern als eine Art „Kurort für Pferde“: Viele Reiter bringen ihre Tiere im Sommer zur Erholung auf die Insel. Die artgerechte Haltung auf großzügigen Koppeln, die frische Seeluft und die Bewegung auf weichem Wattboden fördern die Gesundheit, insbesondere bei Atemwegserkrankungen oder Gelenkproblemen. Neuwerk bietet damit eine seltene Kombination aus Naturerlebnis, Reitvergnügen und tiermedizinischer Erholung.

Übernachtung und Einkehr auf Neuwerk

Trotz ihrer geringen Größe bietet Neuwerk mehrere Übernachtungsmöglichkeiten wie zum Beispiel das “Alte Fischerhaus”, Haus Seeblick, das  Gasthaus „Nige Hus“ oder das “Hus achtern Diek”. Wer es rustikaler mag, kann sich auch im Heuhotel einbuchen oder sein Zelt bei den Hotels auf der Wiese aufstellen. Die Hotels servieren Hausmannskost und regionale Speisen. Vor dem Leutturm gibt es einen kleinen Inselshop und eine Gaststätte.

Büchertipps für Vogelfreunde

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Vögel beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über das Birdwatching am Myvatn in Island an.

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