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Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Zur Einstimmung auf die Zugreise nach Tibet
Slow Travel – eine tolle Art zu Reisen
Die Strecke der Lhasabahn aufs Dach der Welt
Von Xining nach Lhasa – Ein paar Bilder
Ticketklassen und Preise der Lhasabahn
Tipps für euren Ticketkauf für die Lhasabahn
Abholen der Tickets am Bahnhof
Tipps für die Organisation des Gepäcks in der Lhasabahn
Orientierung am Bahnhof Xining
Wie ihr euren Wagen und euer Bett findet
Wohin mit dem Gepäck?
Ausstattung in der Hard Sleeper Klasse
Höhenkrankheit
Das leibliche Wohl
Tipps für die Packliste für die Lhasabahn
Ankunft in Lhasa

Zur Einstimmung auf die Zugreise nach Tibet

Durch meine Ohropax dringt ein gepämpftes Rumpeln. Ich spüre das Vibrieren der Räder und die Unebenheiten der Gleise. Vom Gang her scheint Licht in unsere dunkle Kabine. Ich rolle mich auf meine andere Seite, vorsichtig, um nicht aus dem schmalen obersten Bett zu fallen. Ein Blick auf den Höhenmesser lässt mich aufatmen. Nach vier Stunden Fahrzeit, es ist 23:30 sind wir wieder unter 3.000 m. Endlich schlafe ich ein.

Als ich morgens aufwache sind wir auf 4.200 m. Ich blicke in eine hügelige Landschaft, die mit Puderzucker überzogen ist. Am Horizont erheben sich höhere Berge mit schneebedeckten Spitzen. Ab und zu kann ich Wildesel, tibetische Antilopen oder Yaks ausmachen, manchmal auch eine Nomadenhütte. Immer wieder gibt es kleine Häuschen von Streckenposten entlang der parallel verlaufenden Strasse und ab und zu passieren wir eine Siedlung. Ich freue mich auf den Tag im Zug, der vor mir liegt.

Slow Travel – eine tolle Art zu Reisen

Reisen mit dem Zug erzeugen weniger Kohlendioxid als Reisen mit dem Flugzeug. Allein das ist schon Grund genug, öfters mit dem Zug zu reisen. Doch es gibt noch mehr Vorteile gegenüber dem schnellen Reisen im Flugzeug. Denn man nähert sich einem neuen Land oder einer neuen Kultur langsamer an und hat mehr Zeit, um die Veränderungen bewußter wahrzunehmen.

Ich fühle mich beim Slow Travel weniger fremd und stattdessen mehr verbunden mit meinem Reiseziel und den Menschen, die dort leben. Also irgendwie mehr wie ein Reisender als wie jemand, der nur konsumiert. Zudem schult eine Zugreise wie diese die eigenen Reisefähigkeiten, das Selbstvertrauen sowie die eigene Offenheit. Und eine Langstreckenzugfahrt hat immer das Potential für tolle Reisegeschichten.

Die Strecke der Lhasabahn aufs Dach der Welt

Es gibt mehrere Bahnlinien, die nach Lhasa fahren. Die meisten Reisenden entscheiden sich jedoch für den Zug von Xining in der Provinz Qinghai nach Lhasa. Denn dies ist die kürzeste Zugreise nach Tibet mit nur einer Nacht im Zug. Die Strecke hat zudem die schönsten Landschaften zu bieten. Der Zug fährt sogar fünfmal täglich und benötigt für die Strecke von 1.956 km etwa 21 Stunden. Wenn ihr hingegen länger mit dem Zug unterwegs sein wollt, könnt ihr die längere Strecke von Beijing nach Lhasa wählen. Hier fährt der Zug jedoch nur einmal täglich und es ist entsprechend schwieriger ein Ticket zu ergattern.

Wir haben uns für Xining als Startbahnhof entschieden, da wir so flexibler bei der Wahl der Abfahrtszeit waren. Denn wenn ihr abends in Xining losfahrt, dann fahrt ihr durch die schönste Landschaft bei Tageslicht. Wenn ihr aus Beijing losfahrt, habt ihr in dieser Hinsicht keine Wahlmöglichkeit und die schönste Landschaft werdet ihr nur im Dunkeln erleben.

Außerdem hat Xining einiges zu bieten. Und wenn ihr ein paar Tage in Xining auf 2.200 m Höhe verbringt und vielleicht auch noch einen Tagesausflug zu dem Qinghai See auf 3.200 m macht, habt ihr schon eine ganz gute Höhenanpassung.

Von Xining nach Lhasa – Ein paar Eindrücke von der Strecke

Die Fahrt führt uns am Nachmittag am Cona Lake vorbei. Dieser ist ein heiliger See für die Tibeter und zudem eines der am höchsten gelegenen Frischwasserreservoire. Am Ufer des Sees fliegen Schwarzhalskraniche auf, Gänse und Enten suchen Futter im Wasser, Möven fliegen knapp über dem Wasser oder putzten am Ufer ihr Gefieder.

Entlang der Strecke gibt es unzählige kleine Polizeistationen. Jede von ihnen trägt eine Chinaflagge. Sobald wir vorbeifahren treten die Polizeiposten in ihren gelben Warnwesten hervor und salutieren.

Wir fahren an kleinen Siedlungen vorbei. Kleine eingeschossige Steinhäuser, weiss, das Dach mit bunten Gebetsfahnen geschmückt. Um die Häuser herum ist ein ummauerter Hof, neben diesem grenzt direkt ein zweiter Hof mit Unterständen für das Vieh an. Die Wege sind unbefestigt, an den Wegrändern stehen Mopeds und ältere Autos. Gegen Mittag sehen wir immer mehr Yaks und Schafe auf den Weidegründen neben der Bahnstrecke. Es ist Lunchtime, fast jeder rührt seine Instantnudeln in den bunten Plastikverpackungen an. Im Wagen breitet sich aus allen Richtungen genüssliches Schmatzen und Rülpsen aus.

Ticketklassen und Preise der Lhasabahn

Es gibt in der Lhasabahn drei verschiedene Klassen. Die im Folgenden genannten Preise gelten für ein einfaches Ticket von Xining nach Lhasa in der Sommersaison.

• Die Soft Sleeper Klasse (1. Klasse) mit 4 Betten je Kabine. Hier ist es gemütlicher als in der Hard Sleeper Klasse, es gibt Türen für mehr Privatsphäre und Ruhe. Tickets gibt es für etwa 105 Euro.
• Die Hard Sleeper Klasse (2. Klasse) ist mit 67 Euro deutlich günstiger. Jede Kabine hat 6 Betten. Da viele Einheimische in den Hard Sleeper Kabinen reisen, seid ihr weniger touristisch unterwegs.
• Die Hard Seats sind mit einem Preis von 29 Euro die günstigste Reisemöglichkeit nach Lhasa, aber dafür mit null Komfort.

Tipps für euren Ticketkauf für die Lhasabahn

Schon der Erwerb eines Tickets für die Lhasabahn war ein kleines Abenteuer für sich. Denn der Ticketkauf forderte von uns Flexibilität, schnelles Umdenken und Handeln. Und ehe wir uns versahen, hatten wir unsere erste Änderung im Reiseplan noch bevor die Reise losging.

Es läuft etwas anders ab als in Deutschland. Ihr könnt eure gewünschten Tickets 60 Tage vor dem geplanten Abfahrttermin unter trip.com reservieren. Kaufen könnt ihr sie allerdings noch nicht. Etwa vier Wochen vor der Reise werdet ihr dann von trip.com benachrichtigt, ob eure Reservierung Erfolg hatte und euch die Tickets ausgestellt werden. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr also die Tickets. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, einen anderen Zug oder eine andere Klasse auszusuchen. Und jetzt müsst ihr schnell sein, denn die Züge sind in kürzester Zeit ausgebucht. Man kann im wahrsten Sinne des Wortes dabei zusehen.

Das Buchungssystem vergibt die Betten nach einem Zufallsprinzip. Es versucht zwar, benachbarte Betten zu belegen, aber ihr könnt da leider nichts beeinflussen. Ebenso habt ihr keinen Einfluss darauf, ob ihr ein unteres, mittleres oder oberes Bett bekommt. Wenn ihr mehrere Personen seid, kann es bei der Buchung auch passieren, dass eure Betten in verschiedenen Waggons liegen. Wenn ihr mit den zugeteilten Betten nicht zufrieden seid, versucht euer Glück mit einer weiteren Buchung und storniert dann die erste.

Wir hatten kein Glück mit unserer Reservierung und haben unsere Wunsch-Tickets in der Soft Sleeper Klasse nicht bekommen. Erst die dritte Buchung machte uns dann zu stolzen Besitzern von zwei Tickets für benachbarte Betten in der Hard Sleeper Klasse, allerdings im Zug zwei Tage später. Wir waren ziemlich froh, dass unser Reiseplan so viel Luft für Umplanungen hatte.

Endlich mal wieder Zeit zum lesen! Hier habe ich ein paar Tipps für passende Reiselektüre* für euch. Vielleicht habt ihr ja auch Lust auf ein Hörbuch im Audible Probeabo*? Dann könnt ihr während ihr lauscht, euren Blick über die Weite Hochebene Tibets schweifen lassen.

Abholen der Tickets am Bahnhof

Doch mit dem Online Kauf ist es noch nicht getan. Ihr müsst euer Ticket am Bahnhof gegen Vorlage eures Reisepasses, der Abholnummer auf eurer Bestellung bei Trip.com und des Tibet Travel Permits abholen. Das Tibet Travel Permit ist also sozusagen eure Eintrittskarte. Ohne das geht gar nichts. Es kann jedoch nur von einer lokalen Reiseagentur für euch beantragt werden. Wir haben es erst zwei Tage vor Abfahrt des Zuges per E-Mail erhalten, normal sind etwa sieben bis zehn Tage vorher. Im Sommer 2019 sollten wir insgesamt sechs Kopien des Travel Permits mitnehmen. Abgeben mussten wir allerdings keine davon, dafür aber unzählige Male vorzeigen.

In Xining befindet sich die Abholstelle der Tickets auf der oberen Plattform des Bahnhofs, links von dem Haupteingang. Der Eintritt in den eigentlichen Bahnhof zu den Zügen ist nur nach Vorlage eines gültigen Tickets möglich. Im Untergeschoss, unterhalb des Bahnhofsvorplatzes gibt es noch mehrere Shops wo ihr noch Proviant für die Fahrt besorgen könnt.

Tipps für die Organisation des Gepäcks in der Lhasabahn

Packt euer Gepäck am besten in mehrere Taschen: Wertsachen in einen extra Beutel, den ihr immer bei euch tragt, dann einen Beutel mit den Sachen, die ihr auf der Zugfahrt benötigt und häufiger öffnen müsst, sowie Proviant. So lauft ihr auch weniger Gefahr, dass euer großes Gepäck zu groß erscheint und aufgegeben werden muss. Bei uns wurde das Gepäck nicht gewogen oder nachgemessen. Erlaubt sind pro Person 20 kg und die Gesamtabmessungen maximal 160 cm. Wenn ihr mehr Gepäck habt, dann müsst ihr es einchecken. Dafür solltet ihr etwa zwei Stunden vor Abfahrt am Bahnhof sein. Euer Gepäck wird dann in demselben Zug im Gepäckwagen transportiert.

Orientierung am Bahnhof Xining

Wenn ihr durch die Sicherheitskontrolle am Haupteingang durch seid, gilt es als nächstes das richtige Gleis zu finden. Ein großes Display zeigt alle Abfahrten. Die Ziele sind jedoch nur in chinesischer Schrift angegeben. Doch anhand der Abfahrtzeiten könnt ihr dann das richtige Gleis zuordnen.

Es gibt eine riesige Wartehalle mit ausreichend Sitzgelegenheiten, Imbissen, Shops und einem Supermarkt mit einer grossen Auswahl an Proviant und sogar Abfüllstationen für abgekochtes Wasser für eure Thermoskanne.

Für das Boarding müsst ihr dann nochmal euer Ticket, Reisepass und Travel Permit vorzeigen.

Wie ihr euren Wagen und euer Bett findet

Die Nummer des Waggons und der Kabine findet ihr auf eurer Buchungsbestätigung und auf eurem Ticket. Hier steht auch, ob ihr das untere, mittlere oder obere Bett habt.

Die Nummer des Waggons steht auf dem Ticket vor dem chinesischen Schriftzeichen 车, die Nummer der Kabine vor dem Schriftzeichen 号. Welches Bett iht habt, erkennt ihr an den Schriftzeichen “上铺” für das obere Bett, “中铺” für das mittlere Bett, “下铺” für das untere Bett.

Nach dem Boarding werden vom Bordpersonal Formulare zum Ausfüllen verteilt. Alles war auf Chinesisch und da in unserer und den benachbarten Kabinen niemand Englisch sprach, blickten wir nur ratlos auf die Schriftzeichen. Später brachte uns der Waggonbetreuer die Formulare der “Passenger Health declaration” noch auf Englisch.

Wohin mit dem Gepäck?

Zum Verstauen des Gepäcks gibt es in der Hard Sleeper Klasse zwei Möglichkeiten: Unter dem unteren Bett oder auf den Gepäckregalen am Fußende der obersten Betten. Wertsachen solltet ihr immer bei euch tragen. Es gibt keine abschließbare Gepäckaufbewahrung. Zum Aufbewahren von kleineren Sachen gibt es zudem an jedem Bett einen Haken und ein kleines Netz.

Ausstattung in der Hard Sleeper Klasse

Wenn ihr günstig und komfortabel mit dem Zug nach Lhasa reisen wollt, ist die Hard Sleeper Klasse die richtige Wahl. Die Betten sind nicht so hart, wie der Name erwarten lässt. Mit dem Namen ist lediglich gemeint, dass die Matratze dünner ist als bei den Soft Sleepern.

In jeder Kabine gibt es sechs Betten, die zu dritt übereinander angeordnet sind. Die Kabinen sind zum Flur hin offen, es gibt also keine verschließbaren Tür, kein Vorhänge und keine Privatsphäre. Jedes Bett ist mit einer Matratze, Decke und Kopfkissen ausgestattet. Die Betten sind mit 60 cm  x 180 cm etwas kleiner als die Soft Sleeper aber immer noch so groß wie meine Isomatte. Nur bei dem unteren Bett ist der Abstand zur Decke so hoch, dass ihr bequem darauf sitzen könnt und eine Sicht durchs Fenster habt. Ich hatte das obere Bett. Es ist nicht ganz so einfach, sich über die Trittstufen in das Bett hinein zu zirkeln. Sitzen ist nur mit gebeugtem Kopf möglich.

Auf dem Gang gibt es auch noch einen Klappsitz und einen Klapptisch je Abteil. Zwischen den beiden unteren Betten gibt es ein kleines Tischchen.

Um 22 Uhr wird das Licht in den Kabinen ausgeschaltet, dann ist Nachtruhe. Dann scheint nur noch gedämmtes Licht aus dem Flur hinein. 

Steckdosen bzw. USB-Ladestellen findet ihr auf dem Gang, allerding nur eine je Kabine. Denkt dran, einen Adapter mitzunehmen, eventuell auch einen Mehrfachstecker. Am besten ladet ihr alle Akkus nochmal vollständig auf, bevor ihr den Zug betretet. WiFi ist in den Zügen nicht verfügbar.

In der Hard Sleeper Klasse sind zwei Hocktoiletten eingebaut. Meist ist kein Toilettenpapier mehr vorhanden, also nehmt genügend mit. Ebenfalls am Ende der Waggons findet ihr drei offene Waschbecken. Handtücher und Seife müsst ihr selbst mitbringen.

Höhenkrankheit

Die Lhasabahn fährt auf etwa 90 % der Strecke in einer Höhe von 4.000 m. In Xining startet sie auf 2200 m und überquert auf dem Weg nach Lhasa zwei Pässe über 5.000 m (Fenghuo Pass auf 5.010 m und Tanggula Pass auf 5.220 m). Nach etwa 21 Stunden kommt ihr dann in Lahsa auf 3.650 m an.

Eine Höhenpassung ist in so kurzer Zeit nicht möglich. Um der Höhenkrankheit vorzubeugen, wird über die Klimaanlage Sauerstoff in die Waggons eingespeist. Dennoch kann es sein, dass ihr die Höhe spüren werdet. Erste Anzeichen sind Kopfschmerzen und Müdigkeit. Da hilft ausruhen, viel trinken und tief atmen. Ich selbst hatte keine Schwierigkeiten mit der Höhenanpassung, habe aber vorher auch schon drei Nächte in Xining auf 2.200 m verbracht.

Zusätzlich gibt es noch eine individuelle Sauerstoffversorgung über einen Atemschlauch an jedem Bett,  die von dem Waggonbetreuer freigeschaltet werden muss. Ab Golmund befindet sich medizinisches Personal im Zug, das bei Bedarf aufgesucht werden kann.

Ein weiterer Effekt der Höhe ist die Zunahme der UV-Strahlung. Die Fenster der Bahn sind daher alle mit einem UV-Filter ausgestattet. Im Speisewagen gibt es darüber hinaus weiße Gardinen mit einer Abbildung des Lhasazugs auf einer Brücke.

Das leibliche Wohl

Wenn es euch in den Kabinen zu eng wird, ihr keinen Fensterplatz habt oder Hunger bekommt, dann findet ihr den Speisewagen in der Mitte des Zugs. Hier könnt ihr gemütlich sitzen und essen. Angeboten werden chinesische und tibetische Gerichte, die Speiskarte ist jedoch nur auf chinesisch. Nach einer Weile kam aber eine Bedienung, die uns mit etwas Englisch die Speisekarte erklärte und unsere Bestellung aufnahm.

Ergänzend zu dem Angebot im Speisewagen, könnt ihr Snacks, Obst und Getränke an mobilen Wagen kaufen, die durch die Schlafwagen geschoben werden. Bedenkt aber, dass ihr im Zug für alles einen höheren Preis bezahlt. Am besten ihr bringt euch Verpflegung selber mit. Da im Zug heißes Wasser zur Verfügung steht, könnt ihr euch Kaffee, Tee oder Instant Nudeln im Zug jederzeit selber zubereiten. Wenn ihr Kaffee im Speisewagen bestellt, bekommt ihr auch nur Instantkaffee, meist gleich fertig gemischet mit Milch und Zucker. Die Wasserstationen findet ihr an Ende der Waggons. Hier könnt ihr auch heißes Wasser in eure Thermoskanne abfüllen. Und denkt dran: viel Trinken hilft bei der Höhenanpassung.

Tipps für die Packliste für die Lhasabahn

Hier ein paar Tipps, was du für die Fahrt mit der Lhasabahn mitnehmen solltest:

• Thermoskanne
• Schlafbrille
• Ohropax aus Wachs (die aus Schaumgummie funktionieren in der Höhe nicht so gut)
• Toilettenpapier
• Seife und Handtuch
• Wärmer Pulli
• Ladekabel fürs Handy, ggf. Powerbar
• Adapter für die Steckdose
• Musik oder Hörbücher
• Buch
• Fotoapparat
• Hilfreiche Apps: Bing Translator (offline), Höhenmesser, Maps.me
• Wasser, Teebeutel, Instant Kaffee, ggf. Proviant

Den passenden Reiserucksack, Bergstiefel und alles, was man unterwegs so brauchen könnte findet ihr bei Globetrotter*.

Ankunft in Lhasa

Am Ende der Fahrt kam noch eine Durchsage auf Englisch, die mich auch im Nachhinein immer wieder zum Schmunzeln bringt:

“…It’s now time to say good by, we cannot stop the time. We wish to stay with you forever. We wish you a good health and hope to see you next time…”

Nach der Ankunft der Lhasabahn auf dem Dach der Welt müsst ihr nochmals durch eine Sicherheitskontrolle. Inhaber von Reisepässen werden dafür in ein separates Gebäude rechts vom Ausgang geführt. In unserem Zug waren mur 13 Personen mit Reisepässen dabei. Alle anderen Reisenden waren demnach Chinesen.

Willkommen in Lhasa!

Buchempfehlungen für Tibet

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Fahnenzeremonie

Die Fahnenzeremonie wurde erst nach der blutigen Niederschlagung der Proteste für mehr Demokratie im Juni 1989 eingeführt. Reiseführer beschreiben das Spektakel als „must see“. Insbesondere chinesische Touristen pilgern regelrecht zu der Zeremonie. Doch niemand gedenkt dabei den Opfern der Proteste. Im Gegenteil. Die Zeremonie wird hingegen zu Ehren der kommunistischen Volksrepublik China abgehalten.

Bei der Fahnenzeremonie auf dem Tiananmen-Platz hissen Soldaten der Volksbefreiungsarmee vor dem Tor des Himmlischen Friedens die chinesische Flagge. Abends zum Sonnenuntergang marschieren sie erneut auf, um die Flagge niederzuholen.

Die Menschenmasse war beeindruckend. So viele haben sich versammelt, um das Niederholen der Flagge zu verfolgen. Vor dem Tor des Himmlischen Friedens war alles abgesperrt. Hier war kein Durchkommen mehr. Mehrere Wachtposten und die allgegenwärtigen Videokameras hatten alles im Blick und passten auf. Jeder wollte so nah wie möglich an die Absperrungen ran, um eine frei Sicht auf das rituelle Niederholen der Chinesischen Flagge am Tiananmen Platz mit eigenen Augen bzw. mit dem Smartphone verfolgen zu können. Und über allem wachte das Mao-Porträt, das am Tor des Himmlischen Friedens über den Menschen schwebt. Ihr wollt mehr über das Mao-Porträt erfahren? Dann lest hier weiter.

Das Warten auf das Niederholen der Flagge machte den größten Teil des Spektakels aus. Die eigentliche Zeremonie allerdings, also vom Aufmarschieren der Soldaten über das Niederholen der Flagge bis zum Abmarsch betrug, nur etwa zehn Minuten.

Tipp: Wann genau der Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang ist, könnt ihr auf der Internetseite Sunrise-Sunset nachsehen.

Braucht ihr eine Pause von der großen Stadt und wollt ein bisschen frische Luft schnappen? Dann kann ich euch einen Ausflug zu der Chinesischen Mauer bei Jiankou wärmstens empfehlen. Hier kommt ihr zu meinem Artikel über eine selfguided Hiking Tour auf der Mauer vom Abschnitt Jiankou nach Mutianyu.

Die Chinaflagge in China

Die Chinaflagge spielt im ganzen Land eine wichtige Rolle. Sie ist überall präsent, es gibt kaum ein Blickfeld ohne sie. Während meiner Reise hatte ich den Eindruck, dass sie in dem chinesisch besetzten Tibet besonders häufig gezeigt wird. Sogar noch mehr als in der Hauptstadt Beijing. Fast jedes Haus trug sie und viele Straßenlaternen waren mit jeweils zwei Flaggen geschmückt. Die tibetische Flagge hat man dagegen nirgends gesehen. Denn es ist durch die chinesische Regierung verboten, sie zu zeigen oder gar zu hissen. In den Souvenirshops in Tibet gab es noch nicht einmal Kühlschrankmagneten mit der tibetischen Flagge zu kaufen.

Noch etwas Wissenswertes:

Was bedeuten die Sterne auf der Chinaflagge?

Die Chinaflagge mit den 5 Sternen auf rotem Grund gibt es seit dem Jahr 1949. Rot ist in China eine Glücksfarbe und zugleich die Farbe der Han-Chinesen. Der große Stern steht für die kommunistische Partei Chinas. Die vier kleinen Sterne symbolisieren die vier sozialen Klassen in China: Arbeiter, Bauern, Kleinbürger und die Bourgeoisie.

Und was bedeuten die Elemente auf der tibetischen Flagge?

Die Elemente der bunten Flagge Tibets sind erstmals unter König Songtsen Gampo im 7. Jahrhundert entstanden. Die Flagge wurde jedoch zunächst als Militärflagge verwendet. Erst nach dem Aufstand 1959 wurde sie auch als Nationalflagge genutzt. Heute darf die tibetische Flagge in Tibet weder besessen noch gezeigt werden. Sie wird jedoch von der tibetischen Exilregierung verwendet. Dargestellt ist in der Mitte unten der weiße Berg Kailash, als Sinnbild der Nation. Von der Mitte gehen sechs rote Sonnenstrahlen bis zum Rand. Diese symbolisieren die sechs tibetischen Volksstämme. Blau steht hingegen für das Zusammenspiel von religiöser und weltlicher Herrschaft. Die beiden goldenen Schneelöwen stellen die auf buddhistischen Grundlagen basierende Staatsform dar. Ferner bedeutet die goldene Einfassung die buddhistische Lehre und das Juwel steht für die drei Juwelen Buddha, Dharma und Sangha.

Buchempfehlungen für China

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Wart ihr selber schon mal in Peking und habt der Fahnenzeremonie zugesehen? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Besuch im Mao-Mausoleum am Tiananmen-Platz

Das Mao-Porträt am Tiananmen-Platz

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Die Chinesische Mauer
Hiking-Tour auf der Chinesischen Mauer: Von Jiankou nach Mutianyu
Anfahrt bis Jiankou
Sonnenaufgang an der Chinesischen Mauer am Zhengbeilou-Turm
Ox Horn Edge
Mutianyu – Turm Nr. 23 bis Nr. 14
Seilbahn am Turm Nr. 14
Was nehme ich mit?
Sonnenuntergang an der Chinesischen Mauer in Simatai

Die Chinesische Mauer

Die chinesische Mauer ist ein System aus mehreren Schutzmauern, die zu unterschiedlichen Zeiten gebaut wurden. Zweck dieser Mauern war der Schutz der Bevölkerung vor Raubüberfällen durch Nomaden aus dem Norden des Chinesischen Kaiserreiches. Die ersten Abschnitte wurden dafür bereits im 7. Jahrhundert vor Christus gebaut. Alle Abschnitte zusammengerechnet hat die Schutzmauer eine Länge von 21.000 Kilometern. Die eigentliche Hauptmauer ist jedoch nur etwa 2.400 Kilometer lang. Sie gilt ist das größte Bauwerk der Welt. Bei Beijing befindet sich ein etwa 600 Kilometer langer Abschnitt, von welchem vier Abschnitte für den Tourismus restauriert wurden. Das sind Badaling, Mutianyu, Simatai und Juyonguan. Daneben gibt es aber auch noch weitere Abschnitte, die bisher nicht restauriert wurden. Und das sind die interessanteren, denn sie sind weit weniger besucht und ursprünglicher. Einer dieser Abschnitte liegt bei Jiankou. Es ist ein wilder Teil der Mauer, zum Teil überwuchert von Gebüsch, mit losen Steinen und steilen Anstiegen.

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Hiking-Tour auf der Chinesischen Mauer: Von Jiankou nach Mutianyu

Nach einiger Recherche im Internet hatte ich bei dem Anbieter wildgreatwall eine Tour gefunden, die genau unseren Wünschen entsprach: Eine selbstgeführte Hiking-Tour auf der Chinesischen Mauer von Jiankou bis Mutianyu zum Sonnenaufgang. Die Wanderung von dem wilden Mauerabschnitt Jiankou zu dem vollständig restaurierten Abschnitt Mutianyu ist etwa 10 Kilometer lang und dauert etwa vier Stunden. Die meiste Zeit hatten wir die Mauer für uns allein und konnten dieses großartige Bauwerk in aller Ruhe erkunden und fotografieren. Insgesamt sind dabei etwa 600 Höhenmeter zu überwinden.

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Anfahrt bis Jiankou

Wann genau der Sonnenaufgang ist, erfahrt ihr auf der Internetseite Sunrise-Sunset. Die Uhrzeit für die Abholung vom Hotel könnt ihr dann individuell mit dem Tour-Anbieter vereinbaren.

Frühmorgens ging es los. Unser Fahrer von wildgreatwall holte uns um 1:30 Uhr (!) von unserer Unterkunft in Beijing ab. Nach 2,5 Stunden Fahrt erreichten wir das Dorf Xizhazi. Von hier aus starteten wir anschließend im Halbdunkeln zur Großen Mauer (Stirnlampen nicht vergessen!).

Sonnenaufgang auf der Chinesischen Mauer am Zhengbeilou-Turm

Der hügelige Pfad hinter dem Dorf Xizhazi bis zur Mauer war etwas schwer zu finden. Aus diesem Grund brachte uns der Fahrer noch bis hinauf zum Zhengbeilou-Turm. Der einstündige Aufstieg bis zum Turm war der anstrengendste Teil der gesamten Wanderung und erfordert einige Kletterei. Nach Erreichen der Mauer war zunächst Zeit für eine Verschnaufpause. Wir verabschiedeten uns von unserem Fahrer, den wir erst später am Ziel unserer Wanderung wieder sahen. Ausgestattet mit einer detaillierten Wegbeschreibung und Informationen zur Geschichte der Mauer ging es nun weiter auf eigene Faust. Doch zuerst erkundeten wir die Ruinen des Zhengbeilou-Turms und warteten auf den Sonnenaufgang. Die Aussicht von der Spitze des Turms war atemberaubend. Langsam wurde es heller und die Sonne warf ihre ersten Strahlen auf die Mauer und Türme.

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Ox Horn Edge

Vom Zhengbeilou-Turm schlängelt sich die Mauer anschließend den Berg hinauf bis zum zum Ox Horn Edge. Der Weg ist steil, teilweise zugewachsen und erfordert zudem etwas Trittsicherheit. Wir kamen an mehreren Wachtürmen vorbei. Es gibt von hier tolle Ausblicke und Fotomöglichkeiten. Der höchste Punkt von Ox-Horn Edge ist 1.044 Meter. Ox-Horn Edge zu erklimmen dauert ca. 1,5 Stunden. Der Weg hinunter ist noch steiler und wir mussten uns stellenweise sogar an der Mauer festhalten. Danach ging es dann immer weiter Richtung Osten bis zum 23. Turm von Mutianyu – dem letzten restaurierten Turm an der Mutianyu-Mauer.

Mutianyu – Turm Nr. 23 bis Nr. 14

Die Bäume rund um den Turm 23 sind mit roten Bändern geschmückt. Wir fanden Reste eines ehemaligen Getränkestandes, ein Schild und eine Chinaflagge, die im Wind wehte. Vom hier ging es anschließend etwa eine Stunde entlang des restaurierten Abschnitts den Hügel hinunter. Der Weg führete dabei zum Teil über recht steile und lange Treppen. Der Turm Nr. 20 von Mutianyu wurde vor einiger Zeit blockiert. Um hier weiter zu kommen, klettern wir über eine etwa ein Meter hohe Mauer.

Die Große Mauer von Mutianyu wurde erst in der Mitte des 6. Jahrhunderts erbaut. Der gesamte Abschnitt ist mit 23 Türmen etwa 2,2 Kilometer lang und diente als nördliche Barriere, um die Hauptstadt und die Kaisergräber während der Ming-Dynastie zu verteidigen. Er ist der längste vollständig restaurierte Teil der Großen Mauer.

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Seilbahn am Turm Nr. 14

Mutianyu ist touristenfreundlicher als der wilde Abschnitt Jiankou. Hier ist die Mauer nicht nur vollständig restauriert sondern bietet eine Seilbahn, Rodelbahn und Sessellift. Je näher wir dem Turm 14 von Mutianyu kamen, desto mehr Besucher begegneten uns. Da die Mauer hier auch nicht mehr so wild und romantisch ist wie im Abschnitt zuvor, entschieden wir, bereits hier die Mauer mit der Seilbahn zu verlassen. Unten angekommen ging es dann mit dem Shuttle Bus weiter bis zum großen Parkplatz am Besucherzentrum, wo unser Fahrer auf uns wartete. 

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Was nehme ich mit?

• Für die Hiking Tour von Jiankou bis Mutianyu empfehle ich euch auf jeden Fall Wanderschuhe, am besten knöchelhoch. Auf dem wilden Abschnitt ist die Gefahr einzuknicken, recht hoch.
• Klamotten entsprechend der Witterung und den Temperaturen (Wettervorhersage prüfen!). Wenn ihr vor Sonnenaufgang startet, ist es auch im Sommer kalt. Bei dem steilen Aufstieg zum Startpunkt wird euch schnell sehr warm, daher empfehle ich euch das bewährte Zwiebelschichtsystem, ggf. eine Zipp off Hose.
• ggf. Mütze und Handschuhe wenn kühleres Wetter vorhergesagt wird
• bei Bedarf Wanderstöcke
• Stirnlampe für den Aufstieg vor Sonnenaufgang
• Sonnencreme, Sonnenhut und Sonnenbrille
• reichlich Trinkwasser und Snacks für unterwegs
• Kamera, ggf. Ersatzakku

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Sonnenuntergang auf der Chinesischen Mauer in Simatai

Wollt ihr noch mehr von der Chinesischen Mauer sehen? Dann könnt ihr von Mutianyu bis zum Abschnitt in Simatai weiterfahren. Der Mauerabschnitt Simatai ist aufgrund seiner Lage entlang steiler Schluchten und aufgrund seiner Vielfalt besonders interessant. Wir haben den Abschnitt zum Sonnenuntergang besucht. Allerdings ist dann nur der Bereich zwischen dem Ostturm Nr. 5 und dem Ostturm Nr. 6 geöffnet. Entsprechend voll war es dann auch auf der Mauer. Nachdem die Sonne untergegangen ist, tauchen Gaslampen und andere Beleuchtung die Mauer in ein romantisches Licht.

Gubei Water Town ist der Ausgangspunkt für eure Nachttour in Simatai, denn am Ende des Ortes ist die Talstation der Seilbahn gelegen. Der Ort ist eine Nachbildung der Wuzhen Water Town im Süden Chinas. Der Eintritt für Gubei Water Town ist in den Tickets für die Nachttour Simatai bereits enthalten.

Buchempfehlungen für China

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Wart ihr selber schon mal in China und habt die Chinesische Mauer besucht? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Besuch im Mao-Mausoleum am Tiananmen-Platz

Mit der Lhasabahn aufs Dach der Welt

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Meeting Mao in China
Mythos und Markenartikel Chinas
Ein Bild der Rekorde
Das Mao-Porträt als Symbol für Protest
Ikone der Pop-Kultur
Proteste gegen den Personenkult um Mao
Das Mao-Mausoleum am Tiananmen-Platz
Und heute?

Meeting Mao in China

Es ist Mittagszeit, es ist heiß und der Platz ist noch relativ leer. Ich beobachte die Touristen, die sich vor Mao fotografieren. Je Minute wird Mao etwa zwanzigmal abgelichtet. Ich kehre zwei weitere Male zu dem Mao-Porträt zurück. Das erste Mal abends nach Sonnenuntergang. Die Chinafahne am Tiananmen Platz wurde gerade niedergeholt. Das zweite Mal nach Ende der Öffnungszeiten der Verbotenen Stadt. Die Fotos und Selfies, die nun mit Mao gemacht werden, kann ich nicht mehr zählen.

Mythos und Markenartikel Chinas

Der Tiananmen-Platz ist der größte befestigte öffentliche Platz weltweit. Er wird eingerahmt vom Tor des Himmlischen Friedens mit dem Mao-Porträt im Norden. Das Mao-Mausoleum liegt auf der südlichen Seite. Außerdem erheben sich rechts und links gewaltige Bauwerke im Stil des sozialistischen Realismus. Das eine Bauwerk ist das Chinesische Nationalmuseum, das andere ist die Große Halle des Volkes. Auf dem Platz selbst weht ferner die chinesische Flagge. Dort findet täglich zum Sonnenaufgang und -untergang eine rituelle Fahnenzeremonie statt. Hier erfahrt ihr mehr über die Fahnenzeremonie am Tiananmen-Platz.

Mao Zedong war von 1949 bis 1976 Vorsitzender des Zentralkomitees (ZK) der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Seit dem 30. September 1949 hängt sein Bildnis über dem Tor des Himmlischen Friedens. Darüber befindet sich die Tribüne, von der Mao 1949 die Volksrepublik China ausgerufen hat. Ein Platz von historischer Bedeutung also.

Bis zur Kulturrevolution wurde das Porträt allerdings nur zwei Mal im Jahr für jeweils etwa zehn Tage gezeigt. Aufgrund der bewussten Verknappung der Präsentation des Bildes bekam das Mao-Porträt noch mehr Aufmerksamkeit. Seit 1966 ist das Bild hingegen dauerhaft sichtbar. Im Todesjahr 1976 hing jedoch anstelle des farbigen Porträts ein Schwarzweiß-Foto.

Während meines Besuchs ist das Tor des Himmlischen Friedens aufgrund von Bauarbeiten eingerüstet und verhüllt. Nur das Mao-Porträt ist frei sichtbar. In Folge dessen wirkt Mao noch präsenter, denn der Blick wird noch stärker auf das Porträt gelenkt.    

Ein Bild der Rekorde

Das Mao-Porträt ist ein Bild der Superlative: Mit 6,40 Metern Höhe und 5 Metern Breite ist es das größte Herrscherbild der Welt. Mit einem Gewicht von über einer Tonne wahrscheinlich zudem auch das schwerste. Sicherlich ist es jedoch das am häufigsten reproduzierte Bildnis eines Menschen überhaupt. Alleine auf der Mao-Bibel wurde es bis 1968 etwa 2,2 Milliarden Mal verbreitet.

In der VR China war das Porträt allgegenwärtig: In öffentlichen Gebäuden, Schulen, privaten Wohnungen und auf Propagandaplakaten. Zusätzlich wurden unzählige Fotos von dem Bild gemacht. Es wurde zum Andachtsbild, dem mitunter Erlösungs- und sogar Wunderqualitäten zugeschrieben wurden. Mao-Worte wurden vor dem Bild rezitiert, Loyalitätstänze aufgeführt oder darüber hinaus fanatisch Kopien hergestellt. Das US-Satiremagazin The Onion brachte es schließlich auf den Punkt: “Riesiges Mao-Poster erringt die Macht in China”. So lautete die Überschrift einer fiktiven Meldung aus Peking vom 2. Oktober 1949. Auch heute noch ist sein Porträt allgegenwärtig. Denn es ist auf chinesischen Geldscheinen abgebildet: egal ob 1, 5, 10, 20, 50 oder 100 Yuan – auf allen ist das gleiche Bild von Mao zu sehen.

Das Mao-Porträt am Tiananmen-Platz ist zugleich Idol, Kunstobjekt, Mythos und Markenartikel. Doch vor allem ist es eine Illusion, die ein bewusst erzeugtes Image transportieren soll. Und zwar das Image eines alterslosen, väterlichen, über den Massen schwebenden gottähnlichen Führers. Sowohl auf einen Hintergrund als auch auf Herrschersymbole wird bewusst verzichtet. Durch die Wahl einer schlichten grauen uniformartigen Jacke wird die Person Mao in den Vordergrund gehoben. Die graue Jacke ist schließlich später als sogenannter Mao-Anzug berühmt geworden.

Das Mao-Porträt als Symbol für Protest

Mao’s Politik bedeutete für Millionen Chinesen den Tod. Dessen ungeachtet wurde das Bildnis zur Ikone der antiautoritären Proteste der 1960er Jahre. Ferner wurde es ab 1967 Symbol der Studentenbewegung in Westeuropa und den USA. Mao wurde somit zum Sinnbild des Protestes gegen die Konsumgesellschaft und den Kapitalismus.

Ikone der Pop-Kultur

Nach dem Besuch von Präsident Nixon in China im Jahr 1972 erschuf Andy Warhol eine Reihe von bunten Siebdrucken, die Mao zu einer internationalen Pop-Ikone machen. Mao wurde dabei verfremdet, sein Bildnis entideologisiert und aus dem historischen Kontext herausgerissen. Das Porträt eines Diktators bzw. das spätere Symbol gegen Kapitalismus wurde schließlich selbst zum teuer gehandelten Artikel des kapitalistischen Kunstmarktes. Aus diesem Grund werden original signierte Siebdrucke derzeit für bis zu 210.000 Dollar angeboten.

Proteste gegen den Personenkult um Mao

Doch das Mao-Porträt am Tiananmen-Platz war auch Ziel von politischem Protest. Im Frühjahr 1989 versammelten sich mehr als 200.000 Demonstranten. Drei junge Männer verübten dabei einen Farbanschlag verbunden mit der Forderung, den Personenkult zu beenden. Höhepunkt der Proteste war schließlich die Errichtung der „Goddess of Democracy“ gegenüber vom Mao-Porträt. Die Regierung schlug die Demonstrationen letztendlich blutig nieder und ein Panzer brachte die Freiheitsgöttin zum Einsturz. Ihr erinnert euch bestimmt an die bewegende Szene, die Reporter am 5. Juni 1989 gefilmt haben: ein Demonstrant hält eine Panzerkolonne am Tiananmen-Platz auf. Der Mann wurde später im Westen „Tank Man“ bekannt.

Das Mao-Mausoleum am Tiananmen-Platz

Ein Besuch im Mao-Mausoleum am Tiananmen-Platz gehört zu den Highlights eines Aufenthaltes in Peking und sollte unbedingt auf deiner To-Do-Liste stehen. Viele chinesische Touristen kommen hierher, um Mao zu ehren und dessen einbalsamierten Leichnam zu sehen. Der Personenkult um Mao ist hier im Mausoleum noch immer sehr lebendig. Lies hier mehr über meine Eindrücke aus dem Mao-Mausoleum.

Und heute?

Mao ist im heutigen China noch immer präsent, auch wenn der ideologische Kult einem eher unpolitischen Alltagskult gewichen ist. Die Souvenirshops bieten Kühlschrankmagneten und T-Shirts mit Mao-Aufdruck an. In den von mir besuchten Hotels, Imbissen und Restaurants habe ich allerdings keine Mao-Porträts hängen sehen. Möglicherweise hat ja das Bild noch einen weiteren Rekord gebrochen: das am häufigsten entsorgte Bild der Welt. Wer weiß.

Braucht ihr eine Pause von der großen Stadt und wollt ein bisschen frische Luft schnappen? Dann kann ich euch einen Ausflug zu der Chinesischen Mauer bei Jiankou wärmstens empfehlen. Hier kommt ihr zu meinem Artikel über eine selfguided Hiking Tour auf der Mauer vom Abschnitt Jiankou nach Mutianyu.

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Wart ihr selber schon mal in Peking und habt das Mao-Porträt am Tiananmen-Platz gesehen? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder noch weitere Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Beitrag Das Mao-Porträt am Tiananmen-Platz erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

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Der Tiananmen Platz und das Mao-Mausoleum sind heute beliebte Touristenziele. Vor dreißig Jahren wurden hier auf diesem Platz Demonstrationen blutig niedergeschlagen. Heute deutet jedoch nichts mehr auf dieses erschreckende Ereignis hin. Viele Menschen wurden dabei getötet. China hat die Vorfälle bis heute nicht aufgearbeitet. Doch jetzt beabsichtigt die Regierung sogar, dass der Platz und das Mausoleum Unesco-Weltkulturerbe werden sollen. Ob die Kriterien für die Bewerbung letztendlich erfüllt werden, soll sich bis 2030 zeigen.

Der Besuch im Mao-Mausoleum

Der Eintritt in das Mao-Mausoleum ist frei. Anstelle einer Eintrittskarte kann jedoch jeder Besucher gelbe Nelken erwerben. Eine Nelke kostet 3 Yuan. Meist kaufen die Besucher gleich mehrere. Nach dem Security-Check geht es eine breite Treppe hinauf. Rechts und links schmücken Reliefs den Aufgang zum Gebäude. Im Inneren betretet ihr zuerst den Vorraum, wo ihr die Nelken ablegen könnt. Zu beiden Seiten lauft ihr anschließend auf rotem Teppich in den Raum, wo Maos Leichnam hinter Glas liegt. Sein Gesicht wird angeleuchtet, es wirkt aufgedunsen. Der Sarg ist mit Hammer und Sichel sowie mit dem Roten Stern verziert. Acht uniformierte Soldaten passen auf, dass niemand fotografiert und sich angemessen ehrfürchtig zeigt.

Tipp: Ihr dürft keine Taschen in das Mausoleum mitnehmen. Wir haben unsere Rücksäche daher im Hotel gelassen. Es gibt aber auch Schließfächer. Diese sind allerdings nicht an dem Mao-Mausoleum auf dem Tiananmen-platz, sondern auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Nähe des Checkpoints.

Mao als Mitbringsel

Ein Besuch im Mao-Mausoleum Tiananmen-Platz ist eindrucksvoll. Staunend bin ich in einem Strom von Besuchern mitgelaufen und hatte Schwierigkeiten zu begreifen, wie sehr die Chinesen Mao noch immer verehren. Und um dieser Verehrung gerecht zu werden und ein Geschäft daraus zu machen, gibt es am Ausgang hinter dem Mao-Mausoleum gleich sechs Souvenirshops. Wie in vielen Shops in Peking könnt ihr hier Kühlschrankmagneten und T-Shirts mit Mao-Aufdruck erwerben. Doch an den Ständen hier hinter dem Mao-Mausoleum gibt es noch mehr von Mao: Statuen, Fächer, Spiegel, Kugelschreiber, Teeservice, Kaffebecher, Amulette, Teller, Lesezeichen und und und. Viele der chinesischen Besucher kaufen gleich mehrere Artikel. Und wer dann noch ein ganz persönliches Souvenir haben möchte, kann sich von professionellen Fotografen vor dem Mao-Mausoleum ablichten lassen.

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