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Herbst in der wilden Taiga Finnlands

Der Herbst beginnt früh in Finnlands Osten. Schon im September färben sich die Birken golden, die Nächte werden lang und das Polarlicht zeigt sich am klaren Nachthimmel. Die Bären bereiten sich auf ihre Winterruhe vor und futtern sich eine dicke Speckschicht aus Blaubeeren an. Ich hingegen bereite mich mit meiner Daunenjacke, einem Schlafsack, Mütze und Thermoskanne auf mehrere kalte Nächte in Fotoverstecken an vier verschiedenen Standorten im Osten von Finnland vor. Denn nicht jedes Versteck ist mit einer Heizung ausgestattet. Es sind meist einfache Holzverschläge oder kleine Hütten, mal mit Bett oder Doppelstockbett oder auch nur mit einer weichen Bodenmatte. Jedes ist auf seine eigene Art originell, manchmal urgemütlich, manchmal ein Knochenschinder.

Karhu-Kuusamo – Das nördlichste Fotoversteck für Bären in Finnland

Als ich am Treffpunkt von Karhu-Kuusamo ankomme, ist es still im Wald. Ich parke mein Auto auf einem kleinen Platz und beobachte einen Unglückshäher im Baum gegenüber. Ich schaue mich um und erst als ich mich überzeugt habe, dass kein Bär hinter dem nächsten Baum steht, steige ich aus und richte meine Kamera auf den Rabenvogel. Doch er hört die beiden herankommenden Autos schon vor mir und sucht das Weite. Er brachte mir Glück – von nun an sollte es nur noch eine halbe Stunde sein, bis ich meinen ersten Braunbären in freier Wildbahn sehe.

Mein erstes Fotoversteck für Bären bei Kuusamo

Die Beobachtungshütten von Karhu-Kuusamo liegen etwa 30 Minuten Fahrzeit von Kuusamo entfernt und sind die nördlichsten Fotoverstecke zur Bärenbeobachtung in ganz Finnland. Die Saison dauert von Anfang Mai bis Ende September und die Sichtungswahrscheinlichkeit liegt bei 99%. Die fünf Verstecke sind unterschiedlich große Holzhütten mit Blick auf einen dunklen Tümpel, einen moorigen Sumpf und den dahinter liegenden Wald. Ich teile mir ein kleines Versteck mit einer anderen Besucherin. Die Atmosphäre ist gespannt, als wir unsere Kameras auf den Beenbags ausrichten und unser Guide draußen in 20 bis 60 Metern Entfernung von den Hütten Leckerchen für die Bären auslegt. Es dauert nicht lange, ja, ich fühle mich geradezu überrumpelt von dem riesigen Bären, der plötzlich am Waldrand erscheint. Aber die Tiere sind schlau, sie wissen, wann das Restaurant für sie geöffnet wird.

Diese erste Begegnung mit einem wilden Braunbären in seinem natürlichen Lebensraum ist ein Moment, der lange in mir nachwirkt. Nach ein paar Minuten verschwindet der große Kerl wieder im dichten Wald und ich beginne, mich erstmal in dem Fotoversteck einzurichten. Dann, fast zögerlich, erscheint ein Weibchen mit besonders hellem, blond schimmerndem Fell am Waldrand. An ihrer Seite ein Jungtier, das vorsichtig hinter der Mutter hervorlugt. Über den beiden sitzen mehrere Seeadler auf den Baumwipfeln und warten auf ihre Chance. Raben umkreisen das Gebiet und kommentieren das Schauspiel mit heiserem Krächzen.

Auch der Himmel jagt

Nicht nur die Wälder, auch der Himmel Finnlands ist wild. Während meiner Beobachtungen sah ich immer wieder Seeadler über den Lichtungen kreisen oder in den Bäumen sitzen. Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) gehört zu den größten Greifvögeln Europas. Er war einst fast ausgerottet, doch dank konsequenter Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände in Finnland erholt. Heute findet man ihn wieder regelmäßig an Seen und entlang der Ostseeküste – doch auch im Binnenland zeigt er sich gelegentlich, auf der Suche nach Aas oder Fisch.

Nachts im Bärenwald

Als es dunkel wird, klopft unser Guide an die Hüttentür, die wir von innen verriegelt haben. Für mich geht es nun weiter in die größte der Beobachtungshütten, wo ich die Nacht verbringen werde. Er selbst wird das Gebiet mit den anderen Gästen verlassen. Der Gedanke, nun allein mitten im Bärenrevier zu sein, macht mich doch ein bisschen nervös. Ich schiebe meine Aufregung zur Seite und bringe meine Kamera in Position, solange es noch ein kleines bisschen Licht gibt. Gerade rechtzeitig, denn schon kommt das große Bärenmännchen zurück und sucht nach weiteren Fischstücken. Er kommt bis auf wenige Meter vor die Hütte heran. Ich höre seine Tritte in dem matschigen Sumpf, sein Schnaufen, Kauen und mit einem Mal ein tiefes Brummen, das mir durch Mark und Bein fährt. Ich sitze still, lausche und spüre ein Wechselbad aus absoluter Faszination und Gänsehaut. Gut, dass das Versteck so massiv und stabil gebaut ist.

Erst als es draußen pechschwarze Nacht ist, krieche ich in eines der vier Doppelstockbetten. Überraschend schnell falle ich in einen tiefen Schlaf. Vielleicht ist es die Müdigkeit, vielleicht die Geborgenheit des Verstecks. Am Morgen verlasse ich die Hütte und verriegele die Tür von außen. Auf dem Weg zu meinem Auto summe ich ein Lied und hoffe, damit alle Bären auf dem Weg zwischen der Hütte und meinem Auto zu verscheuchen.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung aus dem nördlichsten Fotoversteck in Finnland auf der Webseite von Karhu-Kuusamo.

Wild Brown Bear Center – drei Tage beim Bären und Vielfraß

Meine Reise geht weiter Richtung Süden, wo ich mich für drei Tage beim Wild Brown Bear Center nahe Vartius eingebucht habe. Eine größere Beobachtungshütte und gleich mehrere kleine Fotoverstecke geben hier eine freie Sicht auf Sumpf, See oder Wald in der Grenzregion zwischen Finnland und Russland. In den Verstecken gibt es sogar Telefonempfang und alle Gäste haben sich in einer WhatsApp-Gruppe vernetzt. Sichtungen und Bewegungsrichtungen der Wildtiere wollen wir darüber kommunizieren und somit helfen, den Blick in die richtige Richtung zu lenken und nichts zu verpassen.

Gegen 16 Uhr geht’s los zu den etwa 700 m entfernten Verstecken, die für ein bis zwei Personen ausgelegt sind. Es gibt ein Etagenbett, Stühle, Schlafsäcke und einen Toiletteneimer. Ich befestige meinen Stativkopf auf einem Holzbrett am Sichtschlitz, richte mich ein und warte darauf, dass ein Bär auftaucht.

Ein Vielfraß sagt Hallo

Der erste Abend im Versteck bleibt ruhig und ohne Sichtung. Nach einer ebenso ruhigen Nacht packe ich meine Fotoausrüstung zusammen und will grade das Versteck verlassen. Ein dunkelbrauner Körper huscht aus dem Schatten und läuft am gegenüberliegenden Seeufer entlang. Genauso schnell, wie er gekommen ist, ist er auch schon wieder verschwunden. Gulo gulo, zu Deutsch Vielfraß oder auch Bärenmarder, ist einer der am seltensten beobachteten Beutegreifer Europas.

Wir warten, hoffen, dass der Vielfraß nochmal auftaucht. Leider vergebens. Um 8 Uhr, zur vereinbarten Uhrzeit, verlassen wir Gäste dann alle gleichzeitig unsere Verstecke und treffen uns im Gemeinschaftsraum zum Frühstück.

Die nächsten beiden Tage wiederholt sich der Rhythmus: nachmittags, nach einem frühen Dinner, raus zu den Verstecken, abends auf die Tiere warten, im Versteck übernachten und morgens zurück ins Basecamp zum Frühstück. Tagsüber gehe ich in der Gegend spazieren, fotografiere Vögel an der Futterstelle oder sehe in meinem Zimmer oder Aufenthaltsraum die Fotos des letzten Abends durch.

Ein unterschätzter Einzelgänger

Während Bären hier im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, bleibt der Vielfraß oft im Schatten. Zu Unrecht. Mit seinem muskulösen Körper, kräftigen Kiefern und scharfen Krallen bewegt er sich mühelos durch das Gelände. Er ist ein Aasfresser, aber auch ein Jäger, der geschwächte Rentiere, Hasen oder Vögel schlagen kann.

Am zweiten Tag kann ich den Vielfraß ein weiteres Mal sehen und mir gelingt ein Foto von dem flinken Kerl. Doch erst später und eine ganze Ecke weiter südlich, bei Erä-Eereo, nahe Lieksa, kann ich den Vielfraß ausgiebig beobachten und fotografieren. Das ausgeliehene Nachtsichtgerät öffnet mir dabei einen Blick in eine dunkle, verborgene Welt, die voller Leben steckt. Neben dem Vielfraß sehe ich auch Wölfe, einen Bären, der jedoch sogleich wieder im Dickicht verschwindet, sowie verschiedene Vogelarten wie Raben, Eichelhäher, Seeadler und Sperber. Lest mehr in meinem separaten Artikel “Rendezvous im Wald – Bei dem Vielfraß in Finnlands wilder Taiga”.

Der Bär kommt zum Abschied

Am letzten Abend bin ich wieder in einem anderen Versteck und blicke auf einen kleinen See, der von Wald umringt wird. Schon gleich in der ersten Stunde kommt der langersehnte Bär. Er ist etwas kleiner als die Bären, die ich bei Kuusamo gesehen habe. Eine kurze, doch wunderschöne und intensive Begegnung und ich beobachte anschließend sehr zufrieden, wie die Sonne hinter dem Wald untergeht und es draußen dunkel wird.

Mehr Infos zur Bärenbeobachtung auf der Webseite vom Wild Brown Bear Center.

Wildlife Safaris Finland – Ein “Paradise” für Wildtierfotografen bei Kuhmo

“Paradise” – so heißt der dritte Ort, an dem ich ein Fotoversteck in Finnland beziehe. Es ist eines der 20 Verstecke des Kuikka Basecamps von Wildlife Safaris Finland, gelegen in der Grenzregion zu Russland. Betrieben wird die Station von dem renommierten Naturfotografen Lassi Rautiainen, einem Pionier der Bärenfotografie in Europa. Obwohl die Grenzübergänge zwischen Finnland und Russland derzeit geschlossen sind, gibt es hier oben keinen Grenzzaun wie inzwischen in Südfinnland. Bären und Wölfe passieren ungehindert, so wie sie es immer getan haben. Besucher, die in diese Grenzregion kommen wollen, müssen ihren Aufenthalt vorab bei den finnischen Behörden registrieren lassen, was der Touranbieter ein paar Tage vor Ankunft durchführt.

Bevor es raus zum Versteck geht, koche ich draußen am Picknickplatz noch ein paar Nudeln mit meinem Trangia. Frisch gestärkt packe ich Thermoskanne, Sandwiches, Fotoausrüstung und Schlafsack zusammen. Gegen 16 Uhr fährt unser Guide vorweg durch den Wald. Wir Gäste folgen mit unseren eigenen Autos bis zum „Paradise“, einer Reihe von Hütten am Rand einer riesigen Grasebene, flankiert von Kiefern-, Fichten- und Birkenwäldern. Die Landschaft schimmert in gelben und ockerfarbenen Tönen – der Herbst zieht unübersehbar ein.

Hier draußen gibt es kein Licht, keinen Strom. Luxus bedeutet hier Nähe zur Natur. Dies ist die bisher kleinste Hütte, die ich bezogen habe. Stehen kann ich hier nicht, dafür aber bequem auf einer weichen Schaumstoffmatte liegen und Fotos aus der Froschperspektive aufnehmen oder aufrecht auf dem Stuhl sitzen. Im Vorraum steht ein Toiletteneimer, nur durch eine Plane vom Reich der Bären getrennt. Noch nie war ich bei meinen Toilettengängen so wachsam. Unser Guide erklärt mir noch, wie ich den Gasofen benutze (es gibt doch noch ein klein bisschen Luxus) und geht anschließend raus, um Fischstücke und Hundefutterpellets auf der Wiese zu verteilen. Mit seinem Quad und Anhänger bringt er einen Schweinekadaver weiter entfernt von den Hütten aus. Angelockt von dem Futter, dauert es nicht lange, bis der erste Bär auftaucht. Kurz nach ihm betreten die Wölfe das Parkett. Raben lassen sich kreischend ringsum nieder.

Wenn der Wolf kommt

Gut getarnt in der hohen Wiese sehe ich meinen ersten Wolf in Finnland. Kurz darauf kommt ein Zweiter, dann ein Dritter. Über den Abend zähle ich sieben junge Wölfe, begleitet von der Mutterwölfin. Die Halbwüchsigen tollen über die Lichtung, balgen sich, schnappen spielerisch nach ihren Geschwistern, stürmen wie übermütige Teenager durch die Wiese. Zwei der jungen Wölfe kommen ganz nah an die Hütten heran und suchen in dem hohen Gras nach den Hundefutterpellets. Ich schaue ihnen wie gebannt zu und ab und zu schaut einer direkt in meine Kamera. Was würde ich dafür geben, Wolfsgedanken lesen zu können. Gegen 22 Uhr ist es schließlich so dunkel, dass ich nichts mehr sehe. Ich krieche in meinen Schlafsack. Draußen höre ich die Wildnis weiterleben.

Mit dem ersten Morgenlicht wache ich auf. Die Wölfe sind auch schon wach, ich sehe sie in der Ferne kurz vor dem Waldrand. Nun sind sie alle zusammen und ruhen neben einem Baumstamm. Ich wünschte, sie würden nochmal zu den Hütten kommen, doch leider vergebens. Schweren Herzens packe ich meine Sachen zusammen und verabschiede mich überaus dankbar vom “Paradise”. Was ich diesen Morgen noch nicht wusste: In ein paar Tagen werde ich bei Erä-Eereo in der Nähe von Lieksa wieder Wölfe sehen.

Mehr Infos auf der Webseite von Wildlife Safaris Finland.

Verantwortung der Fotografen

Als Wildtierfotograf trägt man eine große Verantwortung gegenüber den Tieren, die man ablichten möchte. Auch wenn die Fotoverstecke mit ihren kleinen Sichtfenstern darauf ausgelegt sind, die Tiere so wenig wie möglich zu stören, muss man sich möglicher Auswirkungen bewusst sein. Daher hat jedes der Fotoverstecke seine eigenen Regeln, die von jedem Gast zwingend einzuhalten sind. Nichtbefolgung kann nicht nur die Tiere stören oder verscheuchen, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben werden. Lasst euch vor Betreten des Verstecks vom Betreiber einweisen, stellt Fragen, wenn was unklar ist, und macht euch vorher mit der Gegend und dem Verhalten der Tiere vertraut.

Naturfotografen sind automatisch Botschafter für die Natur und den Naturschutz. Hochwertige Bilder können dazu beitragen, das Bewusstsein für den Schutz dieser Tiere zu schärfen und positive Aufmerksamkeit für die Erhaltung der Wildnisgebiete zu generieren. Letztendlich bringt der Naturfoto- und Wildtiertourismus auch zusätzliches Einkommen für die Region und stärkt die Akzeptanz der großen Raubtiere in der Bevölkerung. So hat auch die illegale Tötung von Wölfen in Kuhmo durch den Wildtiertourismus abgenommen, denn die Menschen vor Ort haben verstanden, wie wichtig lebende Wölfe sind.

Richtiges Verhalten bei der Wildtierfotografie aus einem Fotoversteck in Finnland

• Leise sein, am besten alles für den Abend / die Nacht vorbereiten, so dass alles griffbereit ist. Das Öffnen von lauten Klett- oder Reißverschlüssen vermeiden. Handy in Lautlosmodus stellen.
• Keine laut knisternden Lebensmittelverpackungen – Fragt, ob das Mitbringen von Lebensmitteln überhaupt erlaubt ist.
• Kamera in lautlos Modus stellen (in manchen Verstecken ist die Fotografie mit lauten Spiegelreflexkameras sogar verboten)
• Kein Blitzlicht, Stirnlampen oder anderweitiges Licht außerhalb oder innerhalb des Verstecks benutzen.
• Keine zusätzlichen Lockmittel oder Futter außerhalb der kontrollierten Bereiche
• Keine stark riechenden Lebensmittel, Parfüms, Mückenspray
• Dunkle Kleidung gegen Reflexionen am Sichtglas
• Kamerateile nicht aus dem Versteck heraushängen lassen.
• Keine ruckartigen Bewegungen
• Keine Hunde mitbringen
• Verlasst das Versteck erst zur vereinbarten Zeit.

Ein Ort, der verändert

Jede Nacht im Fotoversteck in Finnlands wildem Osten brachte unvergessliche Begegnungen und neue Erfahrungen. Wer Tiere in freier Wildbahn beobachten will, muss sich dem Takt der Natur anpassen. Das bedeutet: lange Phasen des Wartens, Schweigens und dann der große Moment. Die Beobachtungshütten sind einfach, eng und ohne viel Komfort. Doch was an Bequemlichkeit fehlt, wird durch Nähe zu den Tieren und die Intensität der Beobachtungen mehr als ausgeglichen. Man sitzt da, den Blick nach draußen gerichtet, die Kamera bereit, dann plötzlich kommt ein Wolf, Bär, Vielfraß oder Adler ins Bild.

Die Zeit in den Fotoverstecken hat mein Gewahrsein für die wilden Tiere verändert. Nach der physischen Nähe bleibt durch die persönliche Erfahrung eine psychische Nähe zu Bären, Wölfen, Vielfraßen und Adlern bestehen und ich trage die Erfahrungen dieser Tage in der Taiga wie einen kleinen Schatz in meiner Erinnerung. Ich hatte viele, viele Bilder gemacht und freute mich schon darauf, den Tieren zu Hause auf meinem Sofa wieder zu begegnen.

Mehr Infos zu den Tieren

Metsähallitus Parks & Wildlife Finland: https://www.largecarnivores.fi/species/wolverine.html

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/species/9561/45198537

Büchertipps für Finnland

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Der Beitrag Finnlands wilder Osten – Bären, Wölfe und Vielfraße aus Fotoverstecken beobachten erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Finnland. Es ist dunkel. Ich bin alleine in meinem kleinen Fotoversteck mitten in der finnischen Taiga. Nur der Gasofen brennt leise hörbar vor sich hin. Doch dann – ein Schmatzen durchbricht die nächtliche Ruhe. Es ist ziemlich nah. Ich stehe auf und schalte leise das Nachtsichtgerät an, das in einem der Fensterschlitze steckt. Ein Vielfraß. Keine fünf Meter entfernt, massig, muskulös, das Fell dicht, einzelne Regentropfen glitzern auf den Haarspitzen. Seine kräftigen Zähne zerren an einem Stück Fleisch, das er mit einer Pranke festhält. Er schaut kurz auf, seine im Nachtsichtgerät weiß dargestellten Augen blicken mich an. Mir läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Dann frisst er weiter. Kurz darauf füllt das Schnattern einer Stockentenfamilie die Dunkelheit.

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Herbst in der wilden Taiga

Ich bin unterwegs in der finnischen Taiga, nahe Lieksa im Osten des Landes. Es ist Herbst, die Zeit des Ruska, wenn Birken golden glühen und die Moore in allen Rottönen leuchten. Die Nächte sind schon ordentlich kalt, Mücken gibt es keine mehr. Pilze sprießen, Preiselbeeren und Heidelbeeren sind reif und landen jeden Morgen in meinem Müsli. Mein Weg führt mich heute über Schotterwege tief in den dichten Wald bis zu dem Basislager von Eero Kortelainen alias Erä-Eero. Die Keljänpuro Lodge ist eine alte Holzfällerhütte aus den 1950er Jahren und wurde von Eero selbst renoviert. Zuerst hat Eero hier verschiedene Outdooraktivitäten angeboten, seit 2005 auch Wildtierbeobachtungen. Im Laufe der Jahre wurde Erä-Eero als weltweit bester Ort für die Beobachtung von Vielfraßen bekannt, ein scheues und seltenes Tier, das in freier Wildbahn nur schwer zu beobachten ist. An verschiedenen Stellen gibt es dafür Beobachtungshütten und Fotoverstecke, wo ich mich für die nächsten zwei Nächte einquartiert habe.

Willkommen bei Erä-Eraeo

Ich werde herzlich mit dampfendem Kaffee empfangen. Die Keljänpuro Lodge ist urig gemütlich und die Tierbilder an den Wänden machen Lust, gleich zur Tierbeobachtung aufzubrechen. Doch zuerst gibt mir Sini eine Einweisung. Ich erfahre mehr über die Verstecke, welche Regeln dort zu befolgen sind und wie mein Abend und der nächste Morgen ablaufen werden. Anschließend leihe ich mir noch ein Nachtsichtgerät und packe meine Snackbox und Thermoskanne in mein Auto. Eero und Sini fahren voraus und ich folge mit meinem eigenen Auto. Nach etwa sechs Kilometern passieren wir eine Absperrung und parken unsere Autos vor einer kleinen Holzhütte am Uuronlampi, einem wunderschönen Moorsee, der von hohen Hügeln umgeben ist.

Gespannt steige ich aus. Die Holzhütte ist eine luxuriöse Beobachtungshütte mit großen Fenstern, bequemen Lehnsesseln und Ofen. Von hier blickt man einen Abhang hinunter zu einer Wiese, hinter der ein kleiner See liegt. Rechts davon reihen sich drei kleine Fotoverstecke auf, links von der Wiese beginnt der Wald. Da ich der einzige Gast bin, habe ich die freie Wahl und ich suche mir das hinterste Fotoversteck mit Blick auf See und Wiese aus. Während Eero und Sini Futter zum Anlocken der Tiere ausbringen, richte ich mich in meinem Versteck ein. Schnell sind die Kameras in Position gebracht und das Bett und die zwei Stühle mit allerlei Zeug bedeckt. Es dauert eine Weile, bis ich alles für die Nacht an die richtige Stelle verbracht habe, wo ich es auch im Dunkeln finde. Denn nachts bleibt das Licht aus. Sonst verscheuche ich die Wildtiere. Ich werfe den kleinen Gasofen an und inspiziere den Toiletteneimer hinter dem Vorhang. Alles da, was man so braucht.

Begegnungen in der Dunkelheit

Kaum sind Eero und Sini mit ihrem Auto verschwunden, kehrt Ruhe ein. Nur Raben und Eichelhäher sind zu hören, ihr Krächzen hallt über den See. Nach einer Weile huscht ein dunkler Schatten durchs Bild. Der Vielfraß. Breit gebaut, tief geduckt, mit fließenden, kraftvollen Bewegungen. Der Seeadler beobachtet alles aus sicherer Entfernung von der Spitze einer Kiefer. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell auftaucht, und genieße es, ihn durch meine Kamera zu beobachten.

Mit der Dämmerung tauchen drei junge Wölfe am Waldrand auf. Neugierig, doch vorsichtig und mit eingeklemmtem Schwanz. Sie beobachten den Vielfraß, bleiben aber auf sicherem Abstand. Der Vielfraß ist von den Wölfen wenig beeindruckt und frisst weiter. Die Wölfe ziehen sich zurück.

Später, als die Nacht tiefschwarz über dem Wald liegt, zeigt das Nachtsichtgerät eine neue Welt: Tiere mit weißen, geisterhaften Augen durchstreifen die Dunkelheit. Ich kann die drei Wölfe eine lange Zeit beobachten. Auch ohne Vielfraß sind sie sehr vorsichtig. Sie wissen wohl, wer kommt: Zwei große, weiße Augen kommen aus dem dunklen Wald immer näher – ein Bär! Die Wölfe rennen weg und auch der Bär verschwindet wieder lautlos im Dickicht. Gegen Mitternacht schalte ich den Ofen aus und lege mich schlafen.

Morgengrauen und Bärenspuren

Am Morgen sitzt der Vielfraß wieder vor der Hütte und sucht nach den Resten des Abends. Ich gieße mir meinen Kaffee ein – lauwarm, aber besser als nix. Nachdem der Vielfraß sich in den dichten Wald zurückgezogen hat, packe ich zusammen und gehe den Hang hoch zu meinem Auto. Ich singe leise ein Lied, damit sich keine Tiere in der Nähe durch mein plötzliches Erscheinen erschrecken. Erst jetzt fällt mir der riesige Haufen Bärenkot auf der Straße auf. Ich beeile mich, zu meinem Auto zu kommen, und fahre zurück zum Blockhaus.

In der Basis wartet ein typisch finnisches Frühstück auf mich: Kaffee, Saft, Porridge mit frischen Moltebeeren, Ei und Karjalanpiirakka, das sind karelische Piroggen mit Milchreisfüllung. Super lecker! Ich erzähle von meinen Beobachtungen und bin noch immer ganz aufgeregt. Während meine Akkus an der solarbetriebenen Ladestation hängen, freue ich mich schon auf meine zweite Beobachtungsnacht.

Artporträt: Der Vielfraß – Gulo gulo, der „Bärenmarder“

Während im Osten Finnlands die Bären und Wölfe im Rampenlicht stehen, bleibt der Vielfraß meist im Schatten. Doch Gulo gulo, der „Bärenmarder“, ist ein faszinierender Einzelgänger. Er ist der größte Vertreter der Marderfamilie und einer der am seltensten beobachteten Beutegreifer Europas. Sein gedrungener, muskulöser Körper, der breite Schädel und das dichte, ölhaltige Fell machen ihn perfekt für das Leben in Schnee und Kälte. Erwachsene, männliche Tiere erreichen bis zu 32 Kilogramm Gewicht, Männchen deutlich mehr als Weibchen. Trotz seiner Größe ist der Vielfraß ein geschickter Kletterer und ausdauernder Wanderer, der weite Strecken zurücklegen kann. Seine Nahrung besteht aus Aas, Kleinsäugern, Vögeln und gelegentlich Rentieren. Insbesondere im Winter bewegt er sich geschickt über den Schnee und viele andere Tiere sind für ihn dann eine leichte Beute. Er legt Vorräte an, die er unter Schnee oder Moos verbirgt. Möglicherweise wird er deshalb auch als Gierling, Giermagen oder Gierschlund bezeichnet.

Vielfraßpopulation in Finnland

Die finnische Vielfraßpopulation zählt etwa 400 Individuen und hat sich von ihrem traditionellen Verbreitungsgebiet in Ost- und Nordfinnland weiter nach Süden ausgebreitet. Der Vielfraß steht in Finnland seit 1982 unter strengem Schutz. Dank dieses konsequenten Schutzes und wissenschaftlicher Überwachung hat sich die Population langsam stabilisiert. Im Vergleich zu den frühen 1990er Jahren hat sich die Population der Vielfraße etwa verzehnfacht. Das Monitoring erfolgt über Fotofallen, DNA-Proben aus Haaren und Kot sowie durch Meldungen lokaler Wildtierbeobachter. Dennoch bleibt der Bestand fragil: Die Tiere benötigen riesige Reviere von bis zu 730 Quadratkilometern in weitgehend unzerschnittenen Landschaften, die in Europa selten geworden sind.

Mythen und Legenden

In der traditionellen Weltanschauung der Sami ist die Natur nicht bloß Kulisse, sondern beseelt: Tiere, Steine, Flüsse und Berge besitzen eine eigene „Personhaftigkeit“. Dieser animistische Glaube, in dem jedes Lebewesen eine spirituelle Bedeutung hat, prägt bis heute die Sami-Kultur.

Der Vielfraß – auf Nordsamisch gearpmát genannt – nimmt darin eine besondere Stellung ein. Obwohl er seltener in den überlieferten Erzählungen vorkommt als etwa der Bär (guovža) oder der Rabe (ráibár), gilt er in vielen Regionen Lapplands als ein Tier, das man mit Respekt und Vorsicht behandelt. In älteren Überlieferungen wurde sein Name teils umschrieben oder vermieden, da man glaubte, das Aussprechen könne Unglück bringen – ein Tabu, das auch bei anderen mächtigen Wildtieren bestand.

Der Vielfraß gilt in der nordskandinavischen Folklore als Inbegriff von Ausdauer, List und Unabhängigkeit. Er steht für eine Kraft, die sich nicht zähmen lässt – ein Wesen, das selbst in tiefstem Winter Nahrung findet und selbst stärkeren Tieren trotzt. In Erzählungen aus Lappland und Nordnorwegen wird er als unermüdlicher Wanderer beschrieben, der keine festen Grenzen kennt und in der Wildnis überlebt, wo andere scheitern.

Konflikte mit der Rentierhaltung

Trotz seiner insgesamt geringen Population ist der Vielfraß die bedeutendste Ursache für Schäden an Rentieren in Fell Lappland, zumal für den Vielfraß ein striktes Jagdverbot gilt. Andererseits hat sich der Wald-Vielfraß außerhalb des Rentierzuchtgebiets ausgebreitet, ohne Menschen Schaden zuzufügen oder zu stören.

Diese Tatsachen werden in dem Vielfraß-Bestandsmanagementplan berücksichtigt, in welchem das Verbreitungsgebiet in drei Regionen aufgeteilt wird: das nördliche und östliche Rentierzuchtgebiet, das übrige Rentierzuchtgebiet und das Waldgebiet Finnlands. Die im Managementplan festgelegten zentralen Maßnahmen beziehen sich auf die Stärkung der Vielfraßpopulation außerhalb des Rentierzuchtgebiets, die Verringerung der durch Vielfraße verursachten Schäden an Rentieren und die Verbesserung der Methoden zur Verfolgung der Vielfraßpopulation. Die Verbindung der Vielfraßpopulationen mit den Populationen in Skandinavien und Russland soll ebenfalls erhalten bleiben.

Dennoch: die Mehrheit der Rentierhalter befürwortet die Anwesenheit großer Raubtiere im Rentierzuchtgebiet, vorausgesetzt, dass die von ihnen verursachten Schäden ersetzt werden und die Raubtier-Populationen kontrolliert werden. Doch um diese Entschädigung zu erhalten, muss das getötete Rentier zuerst gefunden werden. Dafür werden die Rentiere mit Ortungshalsbändern ausgestattet, die sich einschalten, wenn das Tier sich nicht mehr bewegt, sodass die Hirten die Kadaver lokalisieren können. Um Schäden durch große Raubtiere zu verhindern, haben einige Rentierzüchter zudem begonnen, ihre Rentiere während der Wintermonate einzuzäunen.

Zurück im Wald beim Vielfraß

Ich sah den Vielfraß auch während meines zweiten Aufenthaltes in der Beobachtungshütte. Auch die Wölfe und Raben waren wieder vor Ort. Diesen Abend beobachtete ich das Treiben der Tiere vor meiner Hütte noch ein bisschen länger. Wie froh war ich, dass ich mir das Nachtsichtgerät ausleihen konnte. Ich hätte ja sonst gar keine Vorstellung gehabt, was da um mich rum alles passiert. Am nächsten morgen, bei Tageslicht, ist die Szenerie wieder wie ausgewechselt, eine andere Welt. Wieder singe ich leise ein Lied, während ich den Schauplatz von gestern Nacht verlasse. Oben am Hang schaue ich mich nochmal um, vielleicht steht da ja doch noch wer, der sich verabschieden will?

Mehr Infos zu den Tieren

Metsähallitus Parks & Wildlife Finland: https://www.largecarnivores.fi/species/wolverine.html

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/species/9561/45198537

Büchertipps für Finnland

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Empfehlungen zum Weiterlesen

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Finnland. Der Gipfel des Otsamo ist ein beliebtes Wanderziel in Inari. Der 418 Meter hohe Berg lockt mit einer tollen Aussicht über das Seengebiet von Inari und mit einer gemütlichen Schutzhütte, die früher die Hütte des Brandwächters war. Die Stromschnellen Jäniskoski, über die eine Hängebrücke gespannt ist, sind ein weiteres Highlight der Wanderung.

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Wanderung zum Gipfel des Otsamo auf einen Blick

Es führen zwei Wanderwege auf den Otsamo: einer beginnt im nahegelegenen Dorf Inari und ein anderer am Jugendzentrum Vasatokka. Ich bin die Route von Inari bis zum Otsamo aus gelaufen, die ich hier im folgenden beschreibe. Im Winter gibt es eine mit blauen Pflöcken markierte Skipiste bis zum Gipfel.

• Start / Ziel: Inari; nördlich der Brücke über den Juutuanjoki, gegenüber des Siida Museums
• Länge: etwa 19 km (hin und zurück)
• Steigung: 300 m (hauptsächlich auf den letzten 2 km vor dem Gipfel ein steiler Anstieg)
• Markierung: rote Holzpfähle
• Schutz: zwei Lavvus und eine Hütte auf dem Gipfel, jeweils mit Trockenklo und Holzvorrat

Was macht die Wanderung von Inari zum Otsamo-Gipfel so lohnenswert?

Stromschnellen Jäniskoski und Hängebrücke

Die Wanderung beginnt recht unspektakulär. Der Pfad führt über breite Wege durch einen Kiefern und Findlingen. Die Strecke ist Teil des Juunta-Trails, an dem Infotafeln über das frühere Leben am Fluss berichten.

Nach etwa 3,3 Kilometern erreicht man den Fluss Juutuanjoki mit seinen reißenden Stromschnellen Jäniskoski, über die eine Hängebrücke gespannt ist. Noch wilder wird es dann, wenn man mitten auf der Hängebrücke steht und durch den Gitterboden nach unten schaut. Was man dann auch sieht ist, dass für unsere vierbeinigen Freunde am Rand der Brücke Holzbohlen aufgelegt sind.

An der Hängebrücke lädt das Jäniskosken Lavvu zu einer Pause ein. Nach weiteren 2,1 Kilometern gibt es ein weiteres Lavvu, genannt Laurin Lavvu. Beide haben eine Feuerstelle, einen Holzschuppen und eine Trockentoilette.

Auf den Gipfel des Otsamo

Nach den Stromschnellen wird der breite Weg zu einem gut begehbaren Pfad, der sich durch den Kiefernmischwald schlängelt und dem rauschenden Juutuanjoki-Fluss folgt. Erst die letzten zwei Kilometer vorm Gipfel geht es dann steil hinauf. Die Vegetaion verändert sich, die Bäume werden kleiner und Birken und Felsen dominieren das Umfeld. Wer sich nun mal umdreht, sieht weit unten die Seenlandschaft. Von der kleinen Holzhütte auf dem Gipfel hat man dann ein 360 Grad Panorama, das man nicht überall findet: weit unten breiten sich die Seen Inarijärvi und Muddusjärvi aus und man hat Sicht auf den Fluss Juutuanjoki sowie die Fjälls Muotkatunturi und Joenkielinen.

Nachdem ich die Aussicht in alle Richtungen genossen hab, bin ich auch in die Hütte gegangen. Dort oben wehte den Tag ein kühler Wind und in der Ferne sah ich den Regen kommen. Ich packte meinen Proviant und Kaffee aus und setzte mich an eines der großen Fenster der alten Brandwächterhütte.

Brandwächterhütten

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Forstwächter in Nordfinnland für rund 90.000 Hektar Wald zuständig. Zu ihren Aufgaben gehörte auch die Brandwacht. Es wurden mehr und mehr solcher Brandwächterhütten mit integrierten Aussichtstürmen gebaut. Um 1970 gab es etwa 40 solcher Brandwächterhütten wie diese hier auf dem Otsamo bei Inari. In den 80er Jahren wurden dann zunehmend Überwachungsflugzeuge eingesetzt. Viele der Hütten wurden dann in Übernachtungs- oder Tageshütten umgewandelt.

Einst gab es auf dem Dach der Hütte eine begehbare Aussichtsplattform. Im Sommer 2024 war die Leiter, die hinaufführte, leider abgebaut. Aber man kann weiterhin in die Hütte hineingehen und sich aufwärmen oder geschützt vor Wind und Regen eine Pause machen. Es gibt einen Ofen und einen Gaskocher. Für dir Nutzung sind Anleitungen in verschiedenen Sprachen an die Wand gepinnt.

Die Hütte ist nur für die Nutzung bei Tage und nicht für Übernachtungen vorgesehen.

Büchertipps für Finnland

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Liebst du Skandinavien auch so sehr wie ich? Hast du Lust auf Norwegen? Dann interessieren dich bestimmt meine Artikel über einen Winter in Tromsø – das Tor zur Arktis oder über die Lofoten und Vesterålen – Highlights im Winter.

Der Beitrag Hike zur Brandwächter-Hütte auf dem Otsamo bei Inari erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Finnland. Was hat es mit der einsam gelegenen Kirche in der Wildnis am Lake Pielpajärvi auf sich? Nun ja, ganz so einsam wie heute war es hier früher nicht. Denn die Kirche befand sich inmitten der Wintersiedlung der Inari-Sámi. Hier sammelten sich die Sámi und verbrachten die kalten, dunklen Wintermonate. Dazu gesellten sich Händler und Steuereintreiber…und ab und zu ein Pfarrer. Die Wilderness Church am Pielpajärvi See bei Inari ist eines der ältesten Gebäude im Norden Lapplands, sehr schön gelegen und durch eine 9 km lange Wanderung erreichbar.

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Kleine Kirche mit langer Geschichte

Nachdem sich der christliche Glaube im 16. Jahrhundert in der Region Inari verbreitet hat, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts eine Kirche im Winterdorf der Inari-Samen gebaut. Fertiggestellt wurde die Kirche im Jahre 1647. Doch mit ihrem Grundriss von 6,8 m x 5,5 m war die Kirche von Anfang an zu klein. Zudem war es schwer, einen Pfarrer zu finden, der an dieser abgelegenen Stelle seine Predigten halten wollte. So kam es, dass der Pfarrer nur ein bis zweimal im Jahr erschien und der Gottesdienst im Winter dann aber ein bis eineinhalb Woche dauerte. Im Sommer waren es hingegen nur zwei bis drei Tage. Während dieser Zeit wurden auch Gerichtsurteile gesprochen und Kinder unterrichtet. Mit der christlichen Mission verschwanden viele alte Traditionen. Einige Schamanen wurden wegen Hexerei hingerichtet.

Eines der ältesten Bauwerke im Norden Lappland

Aufgrund der seltenen Nutzung wurde die kleine Kirche vernachlässigt und verfiel. Es wurde eine neue Kirche errichtet. Die heutige Kirche wurde 1760 fertig gestellt und ist damit eines der ältesten Gebäude im Norden Lapplands. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es noch ein Pfarr- und ein Vogthaus sowie mehrere Marktbuden und Kirchstuben. Im Jahr 1837 bekam die Kirche auf Erlass des Zaren sogar einen eigenen Pfarrer. Dieser war verpflichtet, jeden zweiten Sonntag einen Gottesdienst zu halten und dabei die samische Sprache zu benutzen.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Gebäude dann jedoch kaum mehr instand gehalten und repariert. Im Jahr 1888 wurde schließlich eine neue Kirche in der neu entstehenden Siedlung Inari fertig gestellt und die Wildmarkkirche am See Pielpajärvi nicht mehr genutzt. Erst nachdem die neue Kirche in Inari im Winterkrieg 1940 zerstört wurde, wurde die Wildnis Kirche wieder aufgesucht. Seitdem werden hier zu Mitsommer sowie zu Ostern jedes Jahr Andachten abgehalten. Auch für Hochzeiten wird die Wilderness Church bei Inari gerne genutzt.

Wanderung von Inari zur alten Wilderness Church

Im Sommer ist die Kirche über eine etwa 9 km lange Wanderung zu erreichen (hin und zurück). Ausgangspunkt ist der Parkplatz Sarviniementie, der etwa 3 km nordöstlich vom berühmten Siida Museum Inari liegt.

Der Trail führt zunächst durch Kiefernwald und später vorbei an mit Birken gesäumten Seen. Es gibt keine erwähnenswerte Steigungen. Doch der von Steinen und Wurzeln durchzogene Pfad macht das Vorankommen etwas langsamer. Sumpfige Stellen sind durch Bohlenwege überbrückt. Der Trail ist durchgehend markiert und einfach zu finden.

Die Kirche ist für Interessierte stets geöffnet. Es ist darauf zu achten, nach dem Besuch die Türen zu schließen, um die Witterungseinflüsse zu minimieren. Auf dem Platz am See vor der Kirche stehen ein Grillplatz, Picknick-Unterstände, eine Trockentoilette sowie eine kleine Hütte zur Verfügung.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Sámi-Gruppen betrieben die Inari-Sámi historisch gesehen keine Rentierzucht in großem Stil. Vielmehr war die Kultur der Inari-Sámi durch Fischfang und Jagd geprägt. Der Fischfang verlor an Bedeutung, weil der Inari-See im 20. Jahrhundert überfischt wurde. Das wichtigste Jagdwild waren die finnischen Waldrentiere, deren Bestand jedoch im 18. Dennoch: auf meinem Weg zum Parkplatz begegnete mir ein Rentier auf der Straße und während der Wanderung sind zwei Rentierzäune zu queren.

Entlang des Weges sind Informationstafeln aufgestellt. Auf dem Hinweg sollen einen spirituelle Texte, die den acht Jahreszeiten angepasst sind, zum in sich gehen anregen. Auf dem Rückweg gibt es auf der Rückseite der Tafeln Informationen über die Natur der Umgebung.

Die Wanderung zur Wilderness Church Inari kann mit dem Boot auf 2,6 km (eine Richtung) abgekürzt werden. Die Ausflugsboote auf dem Inari See setzen einen auf Nachfrage in der Pielpavuono Bay ab. Im Winter kann die Kirche per Ski und Snowmobile erreicht werden.

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Finnland. Nach zwei Monaten Husky-Guide-Training bei Hetta Huskies im Norden Finnlands bin ich zurück in Deutschland. “Wie wars?” fragen mich meine Leute daheim. Was soll ich sagen? Ich denke nach und fange an: “Es war herausfordernd, anstrengend und schmerzhaft… und es gab rund 190 Gründe, dabei zu lächeln.” Am Tag meiner Abreise sogar noch drei mehr: die Hündin Puna hat Nachwuchs bekommen. Drei winzige, blinde Welpen liegen neben ihr in der Dusche auf Zeitungspapier. Für einen kurzen Moment halte ich das Erstgeborene in meiner Hand. Ein Mädchen. Winzige, spitze Krallen pieken in meine Haut. Die Kleine sucht quiekend nach Milch. Mit ihrem schwarz-weiß gemusterten Fell erinnert sie mich an einen kleinen Panda.

Zur Einstimmung

Ein paar Fotos von meinen ersten zwei Wochen Husky-Guide-Training bei Hetta Huskies. Die Motive waren Programm: Hunde, Hunde im Schnee, Hunde vorm Schlitten, Hunde bei einer Pause…

Auf den Hund gekommen

Es wird nicht lange dauern und die Krallen der drei Welpen von Puna werden sich an Hundebetten, Decken, T-Shirts, Pullis, Hosen und sonstigem zu schaffen machen. Gerne werden sie auch eingesetzt, um die Guides morgens aus dem Bett zu scheuchen, manchmal in Kombination mit wildem Abschlecken. Morgens, wenn meine Glieder noch steif von der Arbeit am Vortag waren und es mir Mühe machte, die Socken anzuziehen. Oft bin ich barfuß in meine Gummistiefel geschlüpft und hab meine zwei Zimmerhunde im Nachtzeug zum Pinkeln raus geführt während meine eigene Blase noch drückte. Danach, beim Kaffee und Müsli, haben sie mich mit ihren braunen oder blauen Hundeaugen erwartungsvoll angeschaut.

Ich vermisse die Hunde um mich rum. Das dies so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Doch mit jedem Gassi gehen, Füttern, Zähne bürsten oder Schlitten fahren lernt man die Hunde mit ihren ganz eigenen Persönlichkeiten besser kennen und baut Vertrauen und Bindungen zu ihnen auf.

Was mir als Hunde-Neuling geholfen hat, schnell mit den Hunden warm zu werden: Ich bin vorher zur Hundeschule gegangen…das ging auch ohne Hund. Die Mädels von der Hundeschule Dogxytocin haben mein Vorhaben mit einem speziell auf mich zugeschnittenen Theorietraining unterstützt. Außerdem konnte ich bei den Trainings auf dem Hundeplatz zuschauen. Danke nochmals dafür! Weiter unten lest ihr mehr Details zu meinen Vorbereitungen auf das Husky-Guide-Training.

Zwei Monate & Tausend Erfahrungen

Ich schaue meine Fotos durch und erlebe die zwei Monate bei Hetta Huskies erneut. Hab ich das wirklich alles gemacht? Wie passt das alles in nur zwei Monate?

Anfang April, als ich auf der Farm eintraf, lag noch massig Schnee. Die letzten Multiday-Schlittentouren liefen und ich hatte die Gelegenheit, drei Tage mitzufahren. Mit den Hundeschlitten ging es über Eis, durch tiefen Schnee, durch Matsch und Wasser. Mit der Zeit änderte sich die Landschaft von weiß über braun zu grün. Die ersten Blumen blühten, das Thermometer zeigte bis zu 28 Grad Celsius und die Mückenstiche bei Mensch und Hund wurden ab Anfang Juni immer zahlreicher.

Die Arbeit mit den Hunden bestimmte unsere Tage. Füttern, Wasser geben, Einstreu prüfen, Käfige und Hundehütten säubern und wenn nötig reparieren, Futter zubereiten, Medikamente geben, Fell und Zähne bürsten, Zahnstein entfernen, Nägel schneiden, streicheln, lieb haben und vieles mehr. Daneben gab es jede Menge anders zu tun, wie Ausrüstung reparieren, Computerarbeit oder Farmtouren für Gäste geben. Nach 12 bis 14 Stunden Arbeit war dann öfters noch lange nicht Feierabend. Dann gings mal in die Sauna mit Eislochbaden, Paddeln an die Eiskante, mit den Snowmobilen zu einer Wilderness Hütte, Würstchen grillen überm Lagerfeuer, zum Strand, Löffel schnitzen oder abendliche Wanderungen mit den Hunden.

Körperliche Arbeit im Freien – alles Gewöhnungssache?

Wo die Energie für die viele Arbeit herkam? Hmm, ich glaub, da ist einiges an Energie und Adrenalin von den Hunden auf uns Guides übergesprungen. Dazu halfen Kaffee, Schokolade, riesige Nudelportionen und die Dynamik der Gruppe. Abends bin ich geschafft ins Bett gefallen und hab wie ein Stein geschlafen…nachdem ich es irgendwie in die obere Etage meines Doppelstockbetts geschafft habe (die ersten drei Wochen). Ich dachte immer, ich bin recht fit für mein Alter. Klar, ich sitze viel vor dem Computer, mache aber fast täglich Sport, jogge viel und gehe Trekkingtouren mit schwerem Rucksack. Doch ich fühlte mich die ersten drei Wochen wie durch einen Mixer gedreht. Irgendwann wird sich mein Körper an die Arbeit gewöhnen, hoffte ich. Doch das dauerte deutlich länger als gedacht und funktionierte auch nicht immer…hätte ich das alles doch mal vor 20-25 Jahren gemacht…;-)

Reif fürs Sofa – Adoptionsprogramm bei Hetta

Nicht nur ich bin nach den zwei Monaten auf der Fram reif fürs Sofa. Einige der älteren Schlittenhunde hätten ebenfalls liebend gerne einen Platz auf dem Sofa. Für diese Hunde, oder auch für jüngere Hunde, die nicht als Schlittenhund arbeiten können oder wollen, führt Hetta Huskies ein Adoptionsprogramm. Viele Guides, Praktikanten oder Kunden verlieben sich in einen der Hunde und nehmen ihn bei sich zu Hause auf. Davor wird natürlich geprüft, ob es von beiden Seiten her auch passt. Manche warten dann wenn nötig auf “ihren” Hund, bis er in den Ruhestand geht. Die ältesten Hunde bei Hetta sind 15 Jahre alt. In Menschenjahre umgerechnet ist das ein stolzes Alter von etwa 90 Jahren. Sie verbringen bei Hetta ihre Tage meist im warmen bzw. mückengeschützten Haus oder zusammen mit anderen älteren Semestern im großen “Oldies-Gehege”.

Ob ich mich auch in einen Hund verliebt habe? Na klar, gleich in mehrere. Da war Maple, die einen immer wild begrüßt hat und nicht aufhören wollte zu spielen. Denali, der etwas schüchtern war und von einem norwegischen Racing Kennel an Hetta gegeben wurde, da er keine Rennen mehr lief. Cuillin, die ein weißer Kuschelhund ist oder die kleine Breeze mit ihren blauen Augen und ihrem eindringlichen Blick. Um nur einige zu nennen. Jeder der 190 Hunde auf der Farm war auf seine spezielle Art und Weise besonders und zum lieb haben. Es fiel mir verdammt schwer, die Farm ohne Hund zu verlassen.

Ethical Dog Care und Rescue Center

Ich habs eben schon ganz nebenbei erwähnt: einige Hunde, die auf anderen Farmen keinen Platz mehr haben, finden bei Hetta Huskies ein neues Zuhause. Das können Hunde aus Racing Kennels sein, überschüssige Welpen, schüchterne, kranke oder lauffaule Hunde. All diese Hunde sind bei Hetta Huskies ebenso gut aufgehoben und umsorgt, wie alle anderen Hunde. Nur weil sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen können, werden sie nicht aufgegeben. Genauso wenig werden alte Hunde einfach eingeschläfert, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. So sollte es überall sein. Doch leider ist dies lange noch nicht selbstverständlich in der Hundeschlittenindustrie.

Ethical Dog Care auf hohem Standard wird bei Hetta Huskies groß geschrieben. Hunde, die auf anderen Farmen keinen “Platz” mehr haben werden bei Hetta als Rescue Center aufgenommen und entsprechend ihren Bedürfnissen versorgt und trainiert. Dafür arbeite ich am Tag auch gerne etwas länger. Eine Husky Farm, die ihre Hunde als Geschäftsinventar behandelt, käme für mich nicht in Frage. Weder zum Arbeiten, noch als zahlender Gast für Hundeschlittenerlebnisse.

Hat sich das Praktikum als Husky-Guide bei Hetta Huskies für mich gelohnt?

Ich könnte an dieser Stelle noch vieles mehr über mein Praktikum als Husky-Guide schreiben. Vielleicht hole ich dies später nach. Nun aber habe ich nicht viel Zeit bevor es für mich zum Wandern nach Schweden geht und es mir wichtig ist, den Artikel vorher online zu stellen. Das wichtigste ist gesagt und ich möchte es noch einmal zusammenfassen: Hetta Huskies im Norden von Finnland war für mich ein wunderbarer Ort zum Lernen (auch wenns manchmal hart war). Und zwar in vielen verschiedenen Ebenen:

• natürlich in erster Linie über Hunde und deren Bedürfnisse, Versorgung, Kommunikation, Training (inkl. medizinische Versorgung, Dog Check und Heat Check, Klammern von Wunden, Zähne bürsten, Zahnstein entfernen, Verbände wechseln…)
• über Hundeschlitten, Snowmobile und Quads (es war beeindruckend zu sehen, wie Snowmobile im Tiefschnee gefahren werden, umkippen und wieder ausgebuddelt und aufgerichtet werden können)
• ich gewann einen wagen Einblick in das Management einer Husky Farm
• Arbeit mit Kunden: ich war zwar außerhalb der Saison da, hatte aber am Anfang noch die Hundeschlittenfahrten als helfende Hand begleitet. Später machten mit die Farmtouren mit Gästen große Freude.
• Handwerkliches Arbeiten: es war ständig etwas zu reparieren, beispielsweise Hundehütten, Käfige, Zäune, Schlitten, Leinen, Hundegeschirre, Innenschuhe waren zu filzen oder Ausrüstung zu nähen.
• Arbeit in internationalen Teams mit interessanten, gleichgesinnten Leuten.
• Herausforderungen der arktischen Landschaft und das Leben in dieser über den Jahreszeitenwechsel
• die finnische Kultur
• Training von Outdoor skills

Mein Fazit

Kann ich ein Praktikum bei Hetta Huskies empfehlen? Unbedingt! Aber: man muss bereit sein, viel – also ich meine richtig viel – zu arbeiten, seine Privatsphäre weitgehend aufzugeben, und jeden Tag zu lernen. Je geschäftiger die Saison, umso mehr wird gefordert. Von den Hunden, den Kunden, der Chefin, dem gesamten Team und last but not least von der Arktis mit Temperaturen um die -40 °C in den kältesten Monaten. Hetta Huskies hat ein umfassendes Trainingsprogramm, von dem Unterlagen auch gerne vorab zur Verfügung gestellt werden. Das war für mich eine große Hilfe, so konnte ich mich vorab schon vorbereiten und kannte bereits einige der Hunde.

Vorbereitungen: Handwerk, Hundeschule und Huskyhof

– “Ich hab am Wochenende keine Zeit, ich habe Hundeschule”
– “Aber du hast doch gar keinen Hund”
– “Stimmt… Aber bald habe ich fast zweihundert”
– “Wie???”
– “Ich mache ab April ein Praktikum auf einer Huskyfarm in Finnland”…sage ich und grinse dabei wie ein Honigkuchenhund 🙂

Wie heißt es so schön? Man lernt fürs Leben… Doch zuerstmal lerne ich für den Hund: um mich vorzubereiten gehe ich zur Hundeschule. Die Mädels von Dogxytocin finden meine Idee klasse und haben für mich ein Programm aufgestellt. Ich lerne Basics zur Domestikation und Lerntheorie. Weiter gehts mit dem Ausdrucksverhalten des Hundes und zur Kommunikation Hund-Hund und Hund-Mensch. Ich lerne, wie ein Hund beschwichtigt, was ein “Kiss to Dismiss” ist und vieles mehr.

Auf dem Huskyhof in Frankendorf habe ich dann schließlich Gelegenheit, einigen Sibirischen Huskys näher zu kommen. Ich fahre das erste mal ein Gespann mit drei Hunden und später auch mit zehn Tieren. Wahnsinn, was die für eine Kraft haben.

Neben der Arbeit mit den Hunden wird es auch auf der Farm oder auf Tour allerlei handwerklich zu tun geben: allgemeine Instandhaltung, Reparaturen oder Neubau von beispielsweise Hundehütten, Zäunen, Schlitten… Um handwerklich etwas fitter zu werden und neue Handwerkzeuge kennen und benutzen zu lernen, gab es für mich noch etwas extra Unterricht im Rahmen meiner Ausbildung zum Wilderness Guide bei der Guide Academy Europe.

Kiitos! Das ist Finnisch und bedeutet “Danke!”

An alle, die mir bei meinen Vorbereitungen geholfen haben, an dieser Stelle meinen herzlichen Dank! Ein weiteres großes Dankeschön geht insbesondere an meine Chefs und meine Kollegen, die mir eine Freistellung vom Job und damit diese Erfahrung bei der Huskyfarm ermöglichen.

Kiitos auch an Anna, die Besitzerin von Hetta Huskies, an Tim, den Handwerks-Chef der Farm sowie an alle Guides, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Last but not least mein großer Dank auch an Maple, Denali, Cuillin, Breeze, Tim Tam, Domino, Thunder, Smeagol, Shadow, Sirbma, Unni, Yukon, Quest, Cherry, Solfrid, Jumbo, Elsa, Tinder, Starsky und alle weiteren wunderbaren Huskies, die ich kennenlernen durfte!

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