Rumänien. Der Morgen ist still in Breb. Nebel hängt im Tal und aus den Schornsteinen der Holzhöfe qualmt es. John, mein Gastgeber, zeigt mir stolz seine eigene Destillerie. In einem kuhstallähnlichen Verschlag stellt er hier den traditionellen Țuică her. Wie fast jeder hier in Maramures, welches wohl eine der abgeschiedensten Regionen des Landes ist. Maramures ist bekannt für seine UNESCO-gelisteten Holzkirchen, den „Fröhlichen Friedhof“ und für sein traditionelles Handwerk. Die meisten Menschen besuchen die Gegend im Herbst, während der Erntezeit. Mich hingegen reizt es, Maramures im Winter kennenzulernen.

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Eingeschlossen von den Bergen

Maramures liegt im äußersten Norden Rumäniens und ist von den Ostkarpaten umschlossen. Aus dem Rodna-Gebirge im Südosten von Maramures schaut der Pietrosul Rodnei, mit 2.303 m der höchste Gipfel der Ostkarpaten, auf den Talkessel hinab. Im Norden und Nordosten, entlang der Grenze zur Ukraine, zieht sich das dünn besiedelte Maramures-Gebirge. Genau diese Lage der Berge hat dazu geführt, dass sich in Maramures viele alte Traditionen, Bauweisen und Bräuche bis heute erhalten konnten. Früher waren die Winter lang und hart, Schneefälle haben die Straßen und Dörfer manchmal tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Doch der Klimawandel macht sich bemerkbar: Im Winter 2024/25 blieb der Schnee fast komplett aus.

Die Landschaft selbst ist von rauer Schönheit: Dichte Fichten-, Tannen- und Buchenwälder prägen große Teile der Region, in höheren Lagen finden sich alpine Matten mit Enzian, Arnika und wilden Beerensträuchern. Im Frühling und Sommer blühen artenreiche Bergwiesen, während der Winter eine stille Weite schafft. Die Fauna ist ebenso beeindruckend: Braunbären, Wölfe und Luchse streifen durch die Wälder, Rothirsche und Rehe äsen an Waldrändern, und über den Tälern kreisen Steinadler und andere Greifvögel.

Das wilde Herz der Region ist der Maramures-Gebirgspark, mit über 150.000 Hektar einer der größten Naturparks Rumäniens. Doch auch hier ist die Wildnis nicht sicher. In den letzten Jahrzehnten wurde Rumänien immer wieder für illegale Abholzungen kritisiert. Ganze Hänge verschwanden, weil Holzfirmen mit Kettensägen tiefer in die Wälder vordrangen, als erlaubt war. Die EU mahnte Rumänien mehrfach ab, weil Schutzgebiete nicht konsequent überwacht wurden.

Holzhäuser, Holztore und Holzkirchen in Maramures

Holz ist das Material, das Maramures prägt wie nichts anderes. Häuser, Zäune, Tore und ganze Kirchen sind hier geschnitzt, gedübelt und aufgeschichtet. Die berühmtesten Beispiele sind die Holzkirchen. Acht von ihnen gehören offiziell zum UNESCO-Welterbe. Jede ist einzigartig. Im Winter wirken sie noch eindrucksvoller: Die hohen, spitzen Türme schneiden wie Speere durch den grauen Himmel, und wenn man eintritt, knarzt jeder Balken.

Ich besuche die Holzkirche von Desești, ein kleineres, aber farbenfrohes Gotteshaus. Fresken tanzen über die Wände und zeigen das Jüngste Gericht: Engel, die Seelen führen, Teufel, die sie verschlingen. Diese Kirchen sind nicht nur Gebetsorte, sondern zugleich Gemeinschaftszentren und Zeugnisse jahrhundertealter Handwerkskunst. Besonders das Kloster Bârsana bleibt mir im Gedächtnis. Seine Holzkirche mit den schlanken Türmen erhebt sich wunderhübsch über den Hängen. Pilger kommen auch im Winter hierher. Es ist ein Ort des Glaubens und ein Gesamtkunstwerk aus Holz, Stein und Landschaft. Ebenso beeindruckend ist das Kloster Peri in Săpânța, dessen Holzkirche mit 78 Metern Höhe als höchste Holzkirche der Welt gilt.

Die traditionelle Holzarchitektur der Dörfer in Maramureș zählt zu den eindrucksvollsten bäuerlichen Baukulturen Europas und spiegelt eine jahrhundertealte Handwerkstradition wider. Charakteristisch sind die vollständig aus Holz errichteten Häuser, deren steile Schindeldächer tief herabgezogen sind, um den strengen Wintern der Karpatenregion zu trotzen. Besonders auffällig sind die kunstvoll geschnitzten Holztore, die nicht nur als Zugang zum Hof dienen, sondern auch den sozialen Status und die Identität der Familie symbolisieren. Die größten und aufwändigsten Holztore kosten bis zu 20.000 Euro. Häufig tragen sie ornamentale Motive wie Seile, Sonnenräder oder Lebensbäume, die Schutz und Fruchtbarkeit verheißen. Auch die berühmten Holzkirchen der Region, von denen mehrere zum UNESCO World Heritage gehören, zeugen von der meisterhaften Verbindung aus Funktionalität, Spiritualität und ästhetischem Anspruch – ein lebendiges Erbe, das bis heute in vielen Dörfern bewahrt wird.

Der „Fröhliche Friedhof“ von Săpânța

Holz spielt auch auf dem berühmten „Fröhlichen Friedhof“ – dem Cimitirul Vesel – in Săpânța die Hauptrolle. Statt düsterer Grabsteine stehen hier blaue Holzkreuze. Die Kreuze sind aus Holz, meist Eiche, handgeschnitzt. Sie tragen oben ein Relief oder ein Bild: jemand beim Brotbacken, ein Bauer beim Pflügen, ein Mann mit Hut, eine Frau, die spinnt, Szenen aus dem Alltag, aber auch Szenen, wie jemand von einem Auto überfahren wurde oder vom Blitz getroffen wird. Unter dem Bild steht ein Spruch, ein kurzes Gedicht, oft mit einer Prise Humor oder Ironie. Die Hintergrundfarbe ist ein kräftiges Blau, das „Săpânta Blue“, dazu Ränder und Ornamente in Rot, Gelb, Grün, Weiß, die alle unterschiedlich gestaltet sind.

Ich gehe zwischen den Gräbern umher, sehe Bilder der Verstorbenen. Vor einem Kreuz bleibe ich stehen. Es zeigt eine Frau vor ihrem Webstuhl. Mein Guide übersetzt:

„Hier ruhe ich, eine Weberin,
Mein Mann trank viel, doch ich verzieh ihm.
Nun hab ich endlich meine Ruh,
Und er hoffentlich auch – irgendwo.“

Ein paar Schritte weiter:

„Unter diesem Kreuz ruhe ich, Pop Ion,
lebte 50 Jahre mit meinem Laster: dem Schnaps.
Und wenn ihr vorbeikommt, lacht nicht zu sehr –
Es war ein guter Tropfen, das schwör ich euch!“

Die Verse sind ein Spiegel der Dorfgemeinschaft, ehrlich und oft derb. Sie zeigen, wer jemand war und nicht, wer jemand hätte sein sollen.

Der Mann, der den Tod bunt machte

Gegenüber der Kirche liegt das Grab von Stan Ioan Pătraș (1908–1977). Es ist geschmückt mit denselben leuchtenden Farben, die er einst in sein Lebenswerk legte. Pătraș wurde 1908 in Săpânța geboren, wuchs in einer einfachen Bauernfamilie auf und begann schon als junger Mann, Holzkreuze zu schnitzen. Anfangs waren sie schlicht, doch in den 1930er Jahren kam ihm die Idee, mit Blau, Rot und Gelb etwas Farbe in den Tod zu bringen. Er schnitzte Szenen aus dem Leben der Verstorbenen und dichtete Verse. Damit brach er mit allen Konventionen und legte den Grundstein für ein einzigartiges Kulturdenkmal. In den 1930er-Jahren begründete Stan Ioan Pătraș den Friedhof.

Seit den 1960er-Jahren begann seine Kunst, internationale Aufmerksamkeit zu erlangen. Nach Pătraș’ Tod führte sein Schüler Dumitu Pop Tincu das Werk weiter. Heute stehen hier rund 1300 Kreuze, jedes ein kleines Kunstwerk und eine kleine Biografie.

Der Fröhliche Friedhof ist ein Nationaldenkmal und Teil des immateriellen Unesco-Kulturerbes Rumäniens. Jährlich besuchen ihn rund 150.000 Menschen – Pilger, Touristen und Kunstliebhaber gleichermaßen. Geplant ist außerdem ein kleines Museum, in dem alte Grabkreuze, die durch restaurierte Kreuze ausgewechselt wurden, ausgestellt werden sollen.

Die Tradition lebt weiter. Heute führt Dumitu Pop Tincu, Pătraș’ Schüler und Nachfolger, die Arbeit fort. Ein Kreuz herzustellen, dauert zwei bis drei Wochen und kostet um die 2300 Euro. Viel Geld bei einem durchschnittlichen Monatslohn in dieser Region von rund 780 Euro.

Handwerk und Häuslichkeit

Die langen Winterabende gehören der Handarbeit. In der Stube heizt der Holzofen und auf dem Webstuhl entstehen farbenfrohe Stoffe für kunstvolle Trachten. Es wird gestickt, gesponnen und genäht. Kleidung, Teppiche, Decken und Tischtücher entstehen im eigenen Haus, sei es für den Eigenbedarf, als Auftragsarbeit oder für den Verkauf im Sommer.

In Sârbi, einem Nachbardorf von Breb, sehe ich eine Wassermühle. Hier wird Rohwolle mit Wasserkraft verarbeitet, und in einem Open-Air-Whirlpool im Bach wird die Wäsche gewaschen. Im Winter stehen die Mühlen jedoch still, denn alles ist eingefroren und wartet auf den Frühling.

Trachten

Die Trachtenkleidung ist Teil der Identität. Frauen tragen weiße Blusen mit filigraner Stickerei, Wollschürzen und bunte Kopftücher. Männer hingegen tragen schwarze Hüte und Westen, im Winter dicke Schafpelze. Diese Kleidung ist nicht nur Folklore für Touristen, sie wird bei kirchlichen Festen und Hochzeiten selbstverständlich getragen und wird das restliche Jahr sorgsam in einem eigenen Raum gehütet: dem Mitgiftraum. Da die hier aufbewahrten Textilien für die Mitgift einer jungen Frau von entscheidender Bedeutung waren, war dieser Raum eine Quelle des Stolzes, in dem unter anderem handgefertigte Blusen, Westen und Röcke ausgestellt wurden. Die Muster sind nicht zufällig. Sie erzählen Geschichten, tragen Schutzsymbole und erinnern an die Ahnen.

Holzhandwerk

Das traditionelle Holzhandwerk in Maramureș ist tief in der Alltagskultur der Region verwurzelt und gilt als Ausdruck handwerklicher Meisterschaft und symbolischer Bildsprache. Seit Generationen arbeiten Holzschnitzer mit einfachen Werkzeugen und überlieferten Techniken, um aus Eiche, Fichte oder Tanne kunstvolle Gebrauchs- und Ziergegenstände zu schaffen. Schnitzpferde, das sind Holzbänke, in welche die Werkstücke eingespannt werden, sehe ich fast in jedem Hof. Besonders bekanntes Holzhandwerk sind die reich verzierten Hoftore. Doch auch Möbel, Löffel, Spinnräder oder Dachschindeln werden mit großer Sorgfalt gefertigt und oft individuell verziert. Das Wissen um diese Techniken wird meist innerhalb der Familien weitergegeben, sodass das Holzhandwerk bis heute ein lebendiger Bestandteil der regionalen Identität geblieben ist.

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Ich selbst arbeite leidenschaftlich gern mit Holz und habe Anfang 2026 mein eigenes Schnitzpferd gebaut. Es ist sogar in Einzelteile zerlegbar und somit transportabel. Ein großartiges Gerät. Angeleitet und organisiert wurde der Bau von Christoph Maretzek von der Guide Academy Europe. Wenn ihr ebenfalls eines bauen wollt, kann ich euch den Kontakt sehr empfehlen.

Selbstversorgung

Viele Familien sind Selbstversorger. Im Sommer wird Gemüse eingelegt, Speck geräuchert, Obst zu Schnaps gebrannt. Jeder Haushalt besitzt Vorräte, die sorgfältig gehütet werden. Der Lebensstandard mag nach westlichen Maßstäben bescheiden erscheinen, die Einkommen liegen deutlich unter denen Westeuropas. Doch die Selbstversorgung schafft eine Unabhängigkeit, die in Städten längst verloren gegangen ist.

Pferdefuhrwerke oder Ochsengespanne sind auf den Straßen keine Seltenheit. Sie bringen Heu oder Brennholz zu den Höfen. Fast jeder Dorfbewohner hält Tiere: Hühner laufen frei herum, Ziegen, Kühe und Schweine stehen im Winter in den Ställen, und auch die Schafe bleiben in der kalten Jahreszeit bei den Höfen. Zu ihnen gesellen sich große, zottelige Hirtenhunde, die Carpatin oder Mioritic. Seit Jahrhunderten werden sie in den Karpaten gezüchtet. Ihr Auftrag ist klar: Schutz der Herden vor Bären und Wölfen.

Schlusswort

Maramures im Winter ist kein lautes Reiseziel. Es gibt keine Skipisten, die meisten Lokale sind geschlossen und man ist manchmal im Museum der einzige Gast des Tages. Zwischen Holzrauch, knarzenden Kirchenbalken und gefrorenen Bächen habe ich eine Region erlebt, die ihre Wurzeln nicht vergessen hat und eine herzerwärmende Gastfreundschaft lebt. Nicht inszeniert, sondern es ist einfach so. Maramures ist kein Ort für Eilige, sondern für Besucher, die bereit sind, sich auf Stille, Handwerk, Natur und die Menschen, die hier leben, einzulassen.

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Der Beitrag Winter in Maramures – Reise in den abgeschiedenen Norden Rumäniens erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Rumänien. Das Donaudelta ist vielen Naturfreunden als Paradies zur Vogelbeobachtung bekannt. Viele Birdwatcher kommen zur Vogelzugzeit her oder beobachten das sommerliche Brutgeschehen. Als Winter-Reiseziel ist das Donaudelta hingegen kaum geläufig. Doch gerade zu dieser Jahreszeit zeigen sich die mächtigen Krauskopfpelikane und die Pallasmöwen in ihrem hübschen Brutgefieder. Durch die spärliche Wintervegetation sind die Tiere im Uferbereich zudem gut zu sehen. Neben den Krauskopfpelikanen hat mich insbesondere die Chance, Goldschakale, Marderhunde und Wildkatzen zu sehen, in diese abgelegene Region gelockt.

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Am Ende der Straße beginnt das Wasser

Der Abend in Tulcea fühlt sich an wie ein Übergang zwischen zwei Welten. Von der auch “Tor zum Donaudelta” genannten Stadt geht es nur noch per Boot weiter. Wir hieven unser Gepäck in das kleine Boot am Steg. Am Hafen ist niemand mehr außer uns. Es regnet. Jeder sucht sich einen Platz auf den Bohnensäcken im Boot, zieht warme Überziehschuhe aus Lammfell über die Stiefel und wickelt sich in die bereitliegenden Decken ein. Im Schein der Kopflampen machen wir die Kameras bereit. Es ist kurz vor acht Uhr abends. Schon bald nach dem Ablegen sind alle Lichter der Stadt verschwunden und nur die rot/grünen Seitenlichter von unserem Boot bringen etwas Licht in die Dunkelheit. Unser Guide sucht die Ufer mit einem Nachtsichtgerät nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren ab. Auch ich schaue gebannt in die dunkle Landschaft und bilde mir ein, irgendetwas erkennen zu können. Nach einer Weile gebe ich auf und beobachte nur noch unseren Guide, schaue, in welche Richtung er das Nachtsichtgerät hält und ob er seine Hand mit der Taschenlampe hebt. Schon innerhalb der ersten Stunde unserer Bootsfahrt in das Dorf Mila 23 sehen wir zwei Minks, zwei Marderhunde, einen Waldkauz und ein Reh.

Wir sind nur vier Gäste, eine ungewöhnlich kleine Gruppe für eine Fotoreise, begleitet von unserem Guide des Naturreiseveranstalters Sakertours und unserem Bootsfahrer. Nach etwa drei Stunden Bootsfahrt erreichen wir unser Ziel in Mila 23.

Biosphärenreservat Donaudelta

Das Biosphärenreservat Donaudelta ist ein weites Labyrinth aus Wasser und Land an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine. Das Delta besteht aus unzähligen Seen, Kanälen und Inseln am Ende der rund 2.860 km langen Donau. Mit 5.800 Quadratkilometern ist es das größte zusammenhängende Feucht- und Schilfgebiet Europas. Das Gebiet ist bekannt als Eldorado für Birdwatcher mit 312 nachgewiesenen Vogelarten. Unzählige Fisch- und Säugetierarten finden Schutz in diesem Mosaik aus Wasser und Land, das seit 1991 als UNESCO-Biosphärenreservat und Weltnaturerbe ausgewiesen ist. Das Delta ist auch eines der letzten Rückzugsgebiete für den Europäischen Nerz, die Wildkatze, den Süßwasserotter und die weltweit bedrohte Mönchsrobbe. In kleinen, nur mit dem Boot erreichbaren Dörfern leben rund 13.000 Menschen. Die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten im Biosphärenreservat sind Fischerei, Jagd, Schilfernte, Viehzucht, Subsistenzwirtschaft sowie Tourismus.

Mila 23 und das Leben im Winter im Donaudelta

Das kleine Dorf Mila 23 am Rand eines der vielen Kanäle wirkt eher wie eine Ansammlung von Booten als eine Siedlung. Straßen gibt es hier keine, nur Holzstege, Boote vor den Häusern und ein paar schmale Pfade. Viele Bewohner des Dorfes, sowie des Deltas insgesamt, gehören zur Gemeinschaft der Lipowaner, Nachfahren russischer Altgläubiger, die im 18. Jahrhundert hier Zuflucht fanden. Unser Gästehaus ist familiengeführt und beeindruckt uns die folgenden Tage mit ausgezeichneter lokaler Kost, die erwartungsgemäß viel Fisch aus den Gewässern vor der Haustür anbietet.

In den Wochen zuvor hatte ich täglich die Wettervorhersage angeschaut. Was erwartet mich im Winter im Donaudelta? Die angekündigten Temperaturen schwankten zwischen minus vierzehn und plus vierzehn Grad, zwischen Schnee, Eis und wahrem Frühlingswetter. Noch in der Woche zuvor lag Schnee und die Wasserflächen waren teilweise zugefroren. Doch jetzt, Anfang Februar, zeigt das Thermometer einige Grad über Null, der Schnee ist verschwunden, das Eis geschmolzen, stattdessen hängen schwere Wolken über dem Fluss und ein feiner Nieselregen wechselt sich mit kräftigen Schauern ab. Nicht die Bedingungen, von denen Fotografen träumen, aber vielleicht genau jene, die einem Foto die gewisse Atmosphäre verleihen.

Der Winter ist hier im Donaudelta Nebensaison. Die meisten Hotels und touristischen Angebote sind geschlossen, Besucher kommen erst ab April, wenn die Zugvögel rasten und die Brutzeit beginnt. Doch jetzt gehört das Delta fast ausschließlich den Einheimischen und den Tieren. Genau diese Stille macht den Reiz aus.

Goldschakale aus dem Fotoversteck

An zwei von drei Tagen teilt sich unsere kleine Fotogruppe auf. Zwei von uns fahren mit dem Boot und suchen Wasservögel, während die anderen zwei in ein kleines Fotoversteck am Rand des Schilfgürtels einziehen. Ich kann es kaum erwarten, in das Versteck zu kommen, und baue gespannt meine Kamera auf. Wir haben Glück: Schon nach einer halben Stunde tauchen zwei Goldschakale auf, hübsch anzusehen mit ihrem dichten Winterpelz. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Fuchs und kleinem Wolf. Die Goldschakale haben sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet, denn im Delta sind reichlich Nahrung und Deckung vorhanden.

Wir können die insgesamt fünf Tiere über eine Stunde lang beobachten. Sie waren auf der offenen Wiese extrem scheu und blickten sich immer wieder in alle Richtungen um, sogar nach oben in die Luft. Wohl nicht ohne Grund. Zwei von den Schakalen haben deutlich erkennbare, alte Verletzungen, die entweder aus Kämpfen oder von Fallen herrühren: ein teils abgetrennter Schwanz, eine teils fehlende Vorderpfote, ein verletztes Auge und ein umgeknicktes Ohr zeugen von einer enormen Widerstandsfähigkeit und Kraft dieser Wildtiere.

Aus dem Versteck können wir noch weitere Tiere beobachten, darunter Mäusebussarde, eine Rohrweihe, Graureiher, Nebelkrähen, Elstern, einen Grauspecht und zwei Fasane.

Bootstour im Regen und Nebel

Unser zweiter Tag beginnt wieder vor Sonnenaufgang mit starkem Kaffee und einem reich gedeckten Frühstückstisch. Draußen regnet es und auch nach Sonnenaufgang scheint es, als würde es heute gar nicht mehr hell werden. Wir ziehen die Plane über das Boot und wickeln uns in Decken ein. Je weiter wir fahren, desto breiter wird der Fluss, dann teilt er sich in Arme, die sich wieder verzweigen, bis die Orientierung unmöglich erscheint und nur noch Schilfwände links und rechts vorbeiziehen. Während das Boot langsam durch das graue Wasser tuckert halten wir Ausschau nach Vögeln. Zuerst entdecken wir einen Zwergtaucher, dann Zwergscharben, Graureiher, Blässhühner und Haubentaucher. Später am Nachmittag hört der Regen auf und es zieht sich ein Nebelschleier über das Wasser.

Unsere Rückfahrt zur Unterkunft ist ein wahrer Blindflug im Nebel. Manchmal sehen wir kaum fünfzig Meter weit und wir kommen nur langsam voran. Silberreiher tauchen wie weiße Geister aus der grauen Suppe auf, Graureiher stehen fast unbemerkt reglos am Ufer und Haubentaucher verschwinden mit einem Plopp unter der Wasseroberfläche. Obwohl alles klamm und das Licht schummrig ist, entstehen genau jetzt sehr stimmungsvolle Bilder mit Landschaften, die eher Gemälden als Fotografien gleichen.

Pelikane im Prachtkleid

Unser letzter Tag ist voll und ganz den Krauskopfpelikanen gewidmet. Gleich am Anfang der Fahrt sehen wir bereits mehrere Jungtiere. Nach einem kurzen Stopp fahren wir weiter, denn wir suchen die adulten Tiere, deren zottelige Kopffedern und knallig orangefarbenen Kehlsäcke im Brutkleid fast exotisch wirken. Auf einem größeren See entdecken wir schließlich die Silhouetten mehrerer Pelikane, riesige Vögel mit bis zu drei Metern Spannweite.

Das Donaudelta beherbergt mit mehreren tausend Brutpaaren eine der bedeutendsten Kolonien Europas, was einen erheblichen Anteil des Weltbestands ausmacht. Sie bleiben das ganze Jahr über vor Ort. Im Frühling bekommen die Krauskopfpelikane dann Gesellschaft von den Rosa Pelikanen, die im Donaudelta in großen Kolonien brüten.

Wir haben den Pelikanen ein paar Fische mitgebracht und haben so die Gelegenheit, die Tiere beim Fressen zu beobachten. Der Kehlsack dient den Tieren als Kescher, um Fische samt Wasser aufzunehmen. Das Wasser wird anschließend abgelassen, bevor der Fisch geschluckt wird. Der Kehlsack ist extrem dehnbar und kann zehn bis zwölf Liter Wasser aufnehmen.

Die Fischmöwe oder auch Pallas’ Gull auf Englisch trägt ihren Namen zu Ehren des deutschen Naturforschers Peter Simon Pallas (1741–1811), der die Art 1773 erstmals beschrieb. Es ist die größte Möwe mit schwarzem Kopf (im Brutkleid) und die drittgrößte Möwenart weltweit. Die Art ist hauptsächlich in den Steppenseen Zentralasiens und den Küstenregionen des Kaspischen Meeres verbreitet. Die Population im Donaudelta ist das westlichste Vorkommen.

Nachts im Donaudelta

Wildkatzen

Jeden Abend sind wir mehrere Stunden auf der Suche nach dämmerungs- und nachtaktiven Tieren. In dem weitläufigen Donaudelta mit dem dichten Auwald und zahlreichen Rückzugsräumen lebt die Europäische Wildkatze. Die Tiere bleiben für Besucher meist unsichtbar, weil sie nicht nur nachtaktiv, sondern darüber hinaus auch äußerst scheu sind. Wildkatzen meiden offene Bereiche, halten sich vorzugsweise in dichten Auwäldern und Schilfrändern auf und nutzen dort Verstecke wie umgestürzte Baumstämme oder hohle Stämme, um sich tagsüber vor Störungen zu schützen. Erst nach Einbruch der Dämmerung gehen sie auf die Jagd.

Dreimal kann unser Guide mit dem Nachtsichtgerät eine Wildkatze am Ufer entdecken. Doch im Schein der Taschenlampe ist sie schnell verschwunden, ich sehe das Tier nur einen kurzen Moment auf einem Ast balancieren und kann mit meiner Kamera nur noch ihr Hinterteil ablichten.

Marderhunde

Ich hab oft von Marderhunden gehört, aber noch nie einen gesehen. Umso größer ist die Freude, als wir während einer abendlichen Bootstour gleich zwei Tiere beobachten können. Der Marderhund stammt ursprünglich aus Ostasien. Zwischen 1928 und den 1950er Jahren wurden Tausende Tiere in Russland, Belarus und der Ukraine ausgesetzt. Ziel war die Etablierung einer neuen Pelztierart für die Jagd- und Pelzwirtschaft. Die Tiere erwiesen sich als anpassungsfähig, fruchtbar und ausbreitungsstark. Von diesen Populationen aus wanderte der Marderhund selbstständig weiter nach Westen und Süden. Flusssysteme, Auenlandschaften und Feuchtgebiete boten ideale Wanderkorridore. Im Donaudelta tauchten die ersten Nachweise vermutlich in den 1970er oder 1980er Jahren auf. Die ausgedehnten Schilfgürtel, Sümpfe und milden Winter im Donaudelta bieten ihm ideale Lebensräume. Der Marderhund kommt inzwischen auch in flächendeckend Deutschland vor, mit regionalen Schwerpunkten. Seit den 1990er-Jahren breitet sich die Art stark aus. Trotz wachsender Bestände bleibt er wegen seiner nachtaktiven Lebensweise meist unsichtbar.

Abschied vom Donaudelta

Auch unsere Rückfahrt von Mila23 nach Tulcea ist wieder eine Nachtfahrt. Nach einem üppigen Abendessen aus drei Gängen machen wir es uns im Boot wieder gemütlich und halten unsere Kameras in gespannter Bereitschaft. Wir sehen mehrere Nutrias im Wasser, Waldkäuze und Mäuse, die im Wasser schwimmen. Im Verlauf der Fahrt zieht wieder Nebel auf und wir können nur noch langsam durch die Kanäle tuckern. Ein wohl typischer Winter im Donaudelta. Ich lehne mich zurück in meinen Bohnensack, höre nur das Wasser am Rumpf plätschern und denke daran, wie selten solche Orte in Europa geworden sind.

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