Norwegen. Die norwegische Insel Senja ist bekannt für ihre atemberaubenden Landschaften, wobei der Husfjellet als einer der schönsten Aussichtsgipfel der Region gilt. Mit einer Höhe von 632 Metern über dem Meer bietet der Hike auf den Husfjellet ein Panorama, das seinesgleichen sucht: dramatische Fjorde, zerklüftete Bergketten und das offene Meer erstrecken sich in alle Richtungen.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Husfjellet-Hike: Ein abwechslungsreicher Weg vom Fjord zum Fjell

Vom Parkplatz zum Picknickplatz

Der Hike zum Husfjellet beginnt in dem kleinen Dorf Skaland, das an der Westküste Senjas liegt. Gegenüber vom Supermarkt ist ein gebührenpflichtiger Parkplatz, wo eine Tafel über die Wanderung informiert. Vom Startpunkt aus führt der gut ausgebaute Weg zunächst sanft ansteigend bis zu einem Picknickplatz mit zwei Unterständen und einer Feuerstelle. Für eine Pause ist es leider noch zu früh, aber auf dem Rückweg trinke ich hier meinen letzten Schluck Kaffee.

Aufstieg zum Sommardalen durch Birkenwald

Kurz nach der Hütte wird der Weg schmaler und bald darauf geht es durch einen Birkenwald stetig bergauf. Nach Regenfällen kann der Weg zu einer Herausforderung werden. Gute Wanderschuhe sind hier essenziell, um nicht auf den feuchten Passagen auszurutschen. Ich finde es immer faszinierend, wenn man während eines Aufstiegs dabei zusehen kann, wie sich die Vegetation verändert. Bald sehe ich erste lila Orchideen am Wegesrand und erreiche die Baumgrenze. Kurz vor dem Gipfel des Sommardalen (327 m) gibt es freie Sicht auf den Bergsfjord mit seinen kleinen Inseln, türkisfarbenen Buchten und weißen Sandstränden. Schon hier ist die Aussicht toll und ich hab das Gefühl, ganz weit oben zu sein. Doch die Hälfte des Weges liegt noch vor mir und ist von hier auch gut erkennbar.

Nach dem ersten Gipfel geht es durch eine Senke, in der ein Holzbohlenweg den Sumpf überbrückt. Im Juni 2024 ist dieser jedoch nach der Schneeschmelze sehr lückenhaft und das Laufen hier reichlich nass und matschig. Im Schlepptau habe ich zig Fliegen und auch einige Bremsen. Erst nach weiteren Höhenmetern werden die Insekten wieder weniger.

Gipfelglück mit Aussicht

Der Pfad wird schließlich noch steiniger und steiler und erreicht nach einer Weile eine schwindelerregende Aussicht über den Ersfjord mit dramatisch aufragenden Bergen. Hier gabelt sich der Pfad und ich folge dem linken Pfad die letzten Meter bergauf zum Gipfel des Husfjellet. Hier oben weht ein kräftiger Wind, doch hinter einigen der großen Felsen konnte ich ein windgeschütztes Fleckchen finden und von dort aus den Blick auf die Berge genießen.

Wetterbedingungen und Risiken beim Husfjellet-Hike

Das Wetter auf Senja kann launisch sein. Selbst an sonnigen Tagen kann sich binnen Minuten dichter Nebel über die Gipfel legen und die Sicht drastisch verschlechtern. Starke Windböen sind auf dem offenen Grat keine Seltenheit und können eine zusätzliche Herausforderung sein. Im Sommer sind die langen Tage ideal für die Wanderung. Im Herbst sorgt die farbenfrohe Vegetation für eine besonders reizvolle Kulisse.

Risiken bestehen hauptsächlich durch plötzlich wechselnde Wetterverhältnisse und rutschiges Gelände. Also unbedingt vorher mit den aktuellen Bedingungen vertraut machen, die passende Ausrüstung (Kleidung, Wetterschutz, Proviant, Erste-Hilfe-Set) mitnehmen und gegebenenfalls die Wanderung abbrechen, falls das Wetter umschlägt.

Fazit – Ein Muss für alle, die Bergpanoramen lieben

Der Hike auf das Husfjellet gehört zu den schönsten Touren auf Senja. Sie ist technisch nicht allzu schwierig, belohnt aber mit einer spektakulären Aussicht. Wer den Aufstieg gut plant und sich den Bedingungen anpasst, wird mit einem unvergesslichen Erlebnis inmitten der norwegischen Wildnis belohnt. Für Fotografen bietet sich der Gipfel besonders in den Abendstunden an, wenn das warme Licht der tiefstehenden Sonne die dramatische Landschaft perfekt in Szene setzt. Ich war leider zur prallen Mittagssonne oben, aber auch in dem grellen Licht sind die Aussichten genial.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Husfjellet auf Senja – Hike mit Aussicht auf Norwegens wilde Schönheit erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Wer im hohen Norden Norwegens unterwegs ist, begegnet schnell den Begriffen „arktisch“ und „wild“. Doch es gibt Orte, die diese Worte noch einmal mit ganz besonderem Leben füllen. Einer dieser Orte ist Hornøya – eine kleine, unbewohnte Insel östlich von Vardø, Norwegens östlichster Stadt, nur wenige Kilometer vom russischen Festland entfernt. Im Frühjahr erwacht der karge Felsen aus seiner Winterruhe, wenn Hunderttausende Seevögel von ihren Winterquartieren zurückkehren, um an den steilen Klippen zu brüten. Ich habe nicht sehr viele vergleichbare Orte gesehen und kann euch einen Besuch wärmstens empfehlen. Hier lest ihr, was euch auf der Vogelinsel Hornøya als einem der besten Orte für Vogelfotografie in Norwegen erwartet und ihr erhaltet zudem viele praktische Tipps.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Hornøya/Reinøya  – Vogelfelsen in der Barentssee

Schon bei der Anfahrt mit dem Boot hört man das Kreischen der Vogelkolonien. Über den Wellen kreisen Dreizehenmöwen, während auf den Felsvorsprüngen Papageitaucher mit orangefarbenen Füßen und buntem Schnabel landen. Es ist eine der dichtesten Seevogelkolonien Norwegens und ein Naturschauspiel, das einem vor Staunen den Mund offen stehen lässt. Schon beim Verlassen des Bootes bin ich überwältigt von der schieren Anzahl der Vögel auf den Felsen und in der Luft über mir. Ich brauche eine Weile bis ich mich gefasst habe und meine ersten Schritte auf dem Besucherweg mache.

Der Pfad, der über die Insel führt, ist schmal und an vielen Stellen schlammig. Links und rechts brüten Vögel in jeder Felsspalte. Ich hocke mich auf einen Felsen. Neben mir landet eine Gryllteiste, keine zwei Meter entfernt, so vertraut, als wäre der Mensch hier nichts weiter als ein Teil der Landschaft. Schnell verliere ich mich im Fotografieren und vergesse die Zeit. Es ist, als hätte die Insel ihre eigene Uhr.

Geschichte der Inseln Hornøya/Reinøya

Hornøya und Reinøya blicken auf eine lange Nutzungsgeschichte zurück. Schon im Mittelalter dienten die Inseln den Bewohnern von Vardø als wichtige Nahrungsquelle: Eier und Seevögel wurden von den steilen Klippen gesammelt, ihre Federn und Daunen als Handelsware genutzt. Diese Form der Nutzung hielt sich über Jahrhunderte und war für die Versorgung der Bevölkerung in der kargen Arktis von großer Bedeutung. Gleichzeitig fungierten die Inseln als Landmarke für die Fischerei und die Schifffahrt in der Barentssee und markierten als östlichste Punkte Norwegens auch eine strategisch wichtige Position nahe der russischen Grenze. Mit dem Rückgang der traditionellen Nutzung und dem wachsenden Bewusstsein für den Wert ungestörter Brutkolonien begann sich die Einstellung gegenüber den Inseln im 20. Jahrhundert zu ändern. 1983 wurden Hornøya und Reinøya schließlich zum Naturschutzgebiet erklärt, um die bedeutenden Seevogelbestände dauerhaft zu sichern und das empfindliche Ökosystem vor Störungen zu bewahren.

Geologie und Klima

Die Inseln Hornøya und Reinøya bestehen überwiegend aus Sedimentgesteinen, vor allem aus Schiefer und Sandstein, die während des Devon vor rund 400 Millionen Jahren abgelagert wurden. Durch Verwitterung und Erosion entstanden markante Klippen, die an den Westseiten 20 bis 30 Meter hoch aufragen und ideale Brutplätze für Seevögel bieten. Die Gesteinsschichten sind Teil der geologischen Strukturen des Varanger-Halbinselgebietes und dokumentieren die geologische Entwicklung der Finnmark. Das Klima der Inseln ist stark von der Lage in der Barentssee geprägt: Es herrscht subarktisches Meeresklima mit langen, kalten Wintern und kurzen, kühlen Sommern. Trotz der hohen Breitenlage verhindern die Einflüsse des Nordatlantikstroms, dass die See dauerhaft zufriert. Die Inseln sind häufig starken Winden, Nebel und raschen Wetterumschwüngen ausgesetzt, was die Vegetation auf wenige, salz- und kälteresistente Arten wie Moose, Flechten und niedrige Kräuter beschränkt. Die klimatischen Bedingungen und die kargen Böden erklären, warum die Inseln fast baumlos sind und die Lebensräume weitgehend von Felsen und spärlicher Tundrenvegetation geprägt werden.

Das Vogel-Eldorado auf Hornøya/Reinøya

Auf den Inseln Hornøya und Reinøya brütet eine der größten und artenreichsten Seevogelkolonien Norwegens. Jedes Frühjahr und Sommer kehren mehr als 50.000 Brutpaare zurück, um die steilen Klippen, Felssimse und Erdhöhlen als Nistplätze zu nutzen. Besonders zahlreich vertreten sind Dreizehenmöwen mit über 25.000 Paaren, Trottellummen mit rund 15.000 Paaren sowie etwa 11.000 bis 16.000 Papageitaucher, die ihre Bruthöhlen in den Gras- und Erdschichten der Insel graben. Daneben sind auch Gryllteisten, Tordalken, Dickschnabellummen und Eissturmvögel feste Bestandteile der Kolonie. Krähenscharben, Kormorane und verschiedene Möwenarten wie Herings- und Mantelmöwen besetzen die Felsen und Küstenabschnitte. Die enorme Vielfalt und Dichte der Vögel machen Hornøya und Reinøya zu einem der wichtigsten Brutplätze in der Barentssee und zu einem international bedeutsamen Vogelschutzgebiet.

Je länger ich die Kolonie betrachte, desto faszinierender erscheinen mir die Überlebensstrategien der Vögel. Die Trottellummen legen ihre Eier direkt auf nackten Fels, birnenförmig, damit sie nicht davonrollen. Papageitaucher nutzen ihre kräftigen Schnäbel, um Bruthöhlen in die Erde zu graben – perfekte Kinderstuben gegen Wind und Kälte. Jedes kleine Verhalten hat hier einen Sinn. Nichts ist zufällig, alles dient dem Fortbestand in dieser rauen Welt. Das Leben hier ist ein Wettlauf mit der Zeit: Innerhalb weniger Monate müssen die Vögel ihre Jungen großziehen, bevor die Herbststürme über die Barentssee fegen.

Die Papageientaucher auf Hornøya 

Der Clown unter den Seevögeln

Papageientaucher (Fratercula arctica) gehören zu den bekanntesten und gleichzeitig charismatischsten Seevögeln des Nordens. Mit ihrem leuchtend bunten Schnabel, den ausdrucksstarken Augen und dem watschelnden Gang erinnern sie an kleine, geflügelte Clowns.

Den größten Teil ihres Lebens verbringen Papageitaucher auf offener See und kehren nur zur Brutzeit an die Küsten zurück. Ihr Gefieder ist wasserabweisend, ihr Körper stromlinienförmig – perfekt für das Tauchen. Tatsächlich können Papageientaucher bis zu 60 Meter tief tauchen, um Fische zu jagen. Ihre Flügel, die in der Luft eher unbeholfen wirken, dienen unter Wasser als starke Ruder. Auch ihre Schnabelform ist funktional: Dank spezieller Widerhaken können sie mehrere Fische gleichzeitig transportieren. Ein klarer Vorteil bei der Aufzucht ihres Nachwuchses mit den kleinen Sandalen, welche die bevorzugte Beute sind.

Die Population der Papageientaucher auf Hornøya  wird auf etwa 5.000 bis 7.000 Brutpaare geschätzt. In den letzten Jahrzehnten gab es allerdings Schwankungen in der Anzahl der brütenden Vögel, da verschiedene Umweltfaktoren die Bestände beeinflussen. Während die Insel nach wie vor ein bedeutender Brutplatz ist, stehen Papageientaucher in anderen Teilen Europas unter starkem Druck, und einige Kolonien sind bereits erheblich geschrumpft.

Der Jahreszeitenwechsel und fotografische Highlights

Die Papageientaucher kehren im Frühjahr, meist im März oder April, nach Hornøya zurück, um ihre Brutplätze zu besetzen. Besonders spannend für Fotografen ist die Zeit im März, wenn die ersten Männchen auf der noch schneebedeckten Insel eintreffen. Sie wissen genau, wo ihre Bruthöhle unter dem Schnee verborgen liegt und verteidigen diese vehement gegen Konkurrenten. Den Männchen folgen die weiblichen Papageientaucher an Land und suchen ihren Gefährten, der schon treu auf die Partnerin wartet. Papageientaucher sind monogam und bleiben bis an ihr Lebensende zusammen.

Im Sommer, wenn die Küken geschlüpft sind, herrscht reges Treiben auf der Insel. Die Eltern bringen unermüdlich Fische herbei, und es lassen sich eindrucksvolle Flugaufnahmen machen. Der Moment, wenn ein Papageientaucher mit einem Schnabel voller kleiner Sandaale zur Landung ansetzt, ist ein begehrtes Motiv unter Fotografen.

Im Spätsommer verlassen die Papageientaucher die Insel. Die Jungvögel verlassen ihre Nester und begeben sich auf ihre erste große Reise aufs offene Meer. Die Altvögel verlieren dann nach und nach ihre leuchtenden Farben, was den endenden Jahreszyklus markiert.

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen

Trotz ihrer hohen Bestandszahlen stehen Papageientaucher vor zahlreichen Herausforderungen. Eine der größten Bedrohungen ist der Rückgang ihrer Nahrungsquellen. Der Klimawandel verändert die Meeresströmungen und beeinflusst die Bestände kleiner Fische wie Sandaale, die für Papageientaucher essenziell sind. In einigen Gebieten sind Nahrungsmangel und geringe Überlebensraten der Küken ein ernsthaftes Problem.

Auch weitere menschliche Einflüsse setzen den Beständen zu. Überfischung, Umweltverschmutzung und Störungen durch Tourismus können sich negativ auf die Brutkolonien auswirken. In manchen Regionen sind Papageientaucher zudem Opfer von Beifang in Fischernetzen, was ihre Bestände weiter reduziert.

Um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Schutzmaßnahmen. In vielen Brutgebieten, darunter Hornøya, wurden Schutzgebiete eingerichtet, in denen der Zugang streng reglementiert ist. Zudem setzen sich Naturschutzorganisationen für die Reduzierung des Beifangs und nachhaltige Fischereipraktiken ein. Auch Monitoring-Programme helfen dabei, die Bestände langfristig zu beobachten und notwendige Schutzmaßnahmen anzupassen.

Ein Ort, den man wieder sehen will

Als unser Boot am späten Nachmittag zurück nach Vardø ablegt, ist die Vogelkolonie noch genauso laut wie am Morgen. Ich schaue zurück – auf die dunklen Klippen, den kleinen weißen Leuchtturm, und die Wolken, die sich über der Barentssee türmen. Schon jetzt weiß ich, dass ich ganz bestimmt bald wieder hierher kommen werde. Am liebsten dann, wenn auf der Insel noch Schnee liegt und die ersten Papageientaucher um die besten Bruthöhlen kämpfen.

Büchertipps für Vogelfreunde und Fotografen

Die Bücher könnt ihr über die Links bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch nicht teurer.

Fototipps für Hornøya

Licht & Jahreszeit

• Im Frühjahr (März/April) herrscht oft klares, kontrastreiches Licht – perfekt für Aufnahmen von Papageitauchern im Schnee.
• Im Sommer sind die Tage lang, fast endlos hell. Wer auf der Insel im Leuchtturm übernachtet, kann das weiche Licht am Morgen und Abend nutzen.

Ausrüstung

• Teleobjektiv für Detailaufnahmen einzelner Vögel.
• Weitwinkel, um die gewaltigen Kolonien und die Steilküsten in Szene zu setzen.
• Wetterschutz für die Kameraausrüstung und sich selbst. Die Wege waren extrem schlammig, so dass Gummistiefel keine schlechte Idee sind.

Verhalten & Respekt

• Die Insel darf nur entlang der markierten / abgezäunten Wege betreten werden. Nie von den Wegen abweichen – jede Störung kann ein Nest gefährden.
• Geduld ist der Schlüssel: Oft kommen die Vögel von selbst sehr nah.

Praktische Reiseinformationen

Anreise

• Flug: Die nächstgelegene Stadt ist Vardø, erreichbar über den kleinen Flughafen Vardø Svartnes (via Tromsø oder Kirkenes).
• Schiff: Alternativ legt die Hurtigruten-Postschifflinie täglich in Vardø an.
• Auto: Die Anreise mit dem Auto lohnt sich, denn am Ufer des Varangerfjords führt eine National Scenic Route entlang mit vielen interessanten Zwischenstopps. Mehr dazu in meinem Artikel Varanger Fjord: Hexen, Street Art, Wildlife an der National Scenic Route.
• Zur Insel: Von Vardø aus fährt in der Saison (meist März bis August) ein kleines Boot mehrmals täglich nach Hornøya. Die Überfahrt dauert etwa 10 Minuten. Tickets gibt es bei der Touristeninformation am Hafen. Mehr Informationen gibt es hier.

Übernachtung

• In Vardø gibt es diverse kleine Hotels und Gästehäuser.
• Auf Hornøya gibt es die Möglichkeit, im Leuchtturm zu übernachten.

Reisezeit

• März bis August: Dann ist das Vogelparadies lebendig. Im März kehren die Papageitaucher zurück, im Juli sind die Kolonien am dichtesten.

Weitere Aktivitäten in der Region

• Vardø: Die östlichste Stadt Norwegens bietet spannende Geschichte – hier findet man z. B. das Denkmal für die Opfer der Hexenprozesse (Steilneset Memorial), verschiedene Museen und Vardøhus Festung, eine sternförmige Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert. Abends lohnt ein Besuch im Nordpol Kro, wo bereits Nansen sein Bier trank.
• Landschaftlich besonders schöne Fahrt zu dem alten Fischerort Hamningberg mit guten Chancen, Rentiere zu sehen.
• Vogelbeobachtung: Auch auf den Nachbarinseln und entlang der Küsten von Varanger finden sich hervorragende Birdwatching-Möglichkeiten mit Chancen auf seltene arktische Vogelarten. Es gibt zahlreiche Beobachtungshütten.
• Nordlicht: Von September bis März gibt es Chancen auf Nordlicht.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Vogelfotografie Hornøya – Guide zu der Vogelinsel im arktischen Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Massige Körper, zottelige Pelze und ein Hauch von Eiszeit. Wer im März das Dovrefjell betritt, begibt sich nicht nur auf eine Reise durch Schnee und Kälte, sondern auch durch die Zeit. Denn hier, in Mittelnorwegen, trotzen Moschusochsen dem arktischen Winter – sie sind Relikte einer vergangenen Welt und gehören zu den letzten Vertretern einer Tierwelt aus der Eiszeit. Auf dem europäischen Festland waren sie bereits ausgestorben, doch in den 1930er-Jahren wurden die Tiere im Dovrefjell erfolgreich wieder angesiedelt. Heute leben rund 200 Moschusochsen im Dovrefjell. Ihre Beobachtung verlangt Ausdauer, Geduld und Umsicht. Ein guter Weg ist eine geführte Tour am Moskusstien, von der ich euch hier berichte.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Auf dem Moskusstien zu den Moschusochsen im Dovrefjell

Unsere kleine Gruppe besteht aus drei Naturfotografen und einem erfahrenen Guide. Ausgestattet mit Schneeschuhen und unseren Kamerarucksäcken starten wir morgens in Kongsvoll, einem winzigen Ort am Rande des Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalparks. Das Ziel: eine Herde Moschusochsen, die in den kargen Hochflächen rund um den verheißungsvollen Moskusstien gesichtet wurde.

Der Aufstieg ist kräftezehrend. Die Schneedecke ist tief und stellenweise vereist, der Wind weht Schneefahnen über die Hochebene. Doch mit jedem Schritt öffnet sich ein wenig mehr der Blick in eine offene Landschaft mit sanft gewellten Plateaus und kahlen Felsflanken.

Der Moskusstien ist ein markierter Wanderweg im Dovrefjell, der Naturfreunde und Fotografen direkt in das Reich der Moschusochsen führt. Der Pfad beginnt nahe der E6 bei Kongsvoll oder bei Hjerkinn und schlängelt sich durch die karge, weite Berglandschaft bis hinauf auf die Hochebenen, wo mit etwas Glück die urzeitlichen Tiere beobachtet werden können. Der Weg ist etwa 10 bis 15 Kilometer lang (je nach Variante) und erfordert eine gute Kondition, besonders im Winter, wenn tiefer Schnee und eisiger Wind den Aufstieg erschweren. Schneeschuhe oder Tourenski sind dann unverzichtbar. Unterwegs bietet der Moskusstien nicht nur Chancen zur Wildtierbeobachtung, sondern auch atemberaubende Ausblicke auf das Dovrefjell-Massiv, darunter den markanten Snøhetta. Tafeln entlang des Weges informieren über Geologie, Flora, Fauna und die Geschichte der Wiederansiedlung der Moschusochsen. Trotz seiner Zugänglichkeit sollte man die Tour nie unterschätzen – wechselhaftes Wetter, Orientierungslosigkeit und Begegnungen mit den wilden Moschusochsen machen es ratsam, die Route nur mit entsprechender Ausrüstung sowie erfahrenem Guide zu gehen.

Begegnung mit den Urzeittieren

Nach etwa drei Kilometern und 300 Höhenmetern Aufstieg erreichen wir ein Tal. Dort stehen sie: sechs Moschusochsenbullen. Die massigen Körper wirken fast unbeweglich im Schneegestöber, doch die Tiere sind hellwach. Mit ihren breiten Vorderhufen graben sie nach Flechten und Wurzeln im Schnee. Die dichte, zottelige Behaarung reicht fast bis zum Boden und schützt die Tiere selbst bei Temperaturen unter minus 30 Grad Celsius.

Der Moschusochse (Ovibos moschatus) gehört zu den letzten Vertretern einer Tierwelt aus der Eiszeit. Ursprünglich in der Arktis Nordamerikas beheimatet, wurde er in den 1930er-Jahren in Norwegen wiederangesiedelt – mit Erfolg. Heute leben rund 200 bis 300 Tiere im Dovrefjell, wo sie unter strengem Schutz stehen. Die Jagd ist verboten, Beobachtungen dürfen nur auf Distanz erfolgen, um die Tiere nicht zu stressen – besonders in der kalten Jahreszeit, wenn jede Flucht unnötig Energie kostet. Manche meiner Fotos wirken vielleicht so, als wäre ich direkt neben den Tieren gestanden, doch ich war weiter weg als es scheint. Ein gutes Teleobjektiv macht hier vieles möglich.

Anatomie eines Überlebenskünstlers

Moschusochsen sind perfekt an die arktische Kälte angepasst. Ihr Fell besteht aus zwei Schichten: einem dichten, wolligen Unterhaar (Qiviut), das wärmer ist als Kaschmir, und einem langen, groben Deckhaar. Ihr massiger Körperbau mit kurzen Beinen, kleinem Schwanz und dickem Nacken reduziert die Angriffsfläche für Wind und Kälte. Selbst ihre Nasenstruktur ist so ausgelegt, dass die Atemluft vorgewärmt wird, bevor sie die Lunge erreicht.

Im Winter schließen sich die Tiere zu kleinen Bullenverbänden zusammen, während die Weibchen mit den Kälbern eigene Gruppen bilden. Nur zur Paarungszeit im Sommer konkurrieren die Männchen mit imposanten Kämpfen um die Weibchen. Das ist eine Zeit, in der die Tiere aggressiv und unberechenbar werden können. Jetzt aber, im späten Winter, geht es ums Überleben. Ruhig, fast stoisch stehen sie im Wind und graben unbeirrt nach Nahrung. Nur manchmal messen sie ihre Kräfte indem sie sich gegenüber stellen und anstarren.

Sicherheit im Dovrefjell bei den Moschusoxen

Der Himmel, den wir seit dem Mittag wachsam im Blick behalten haben, verdunkelt sich zusehends. Der Wind frischt wie vorhergesehen auf und es dauert nicht lang bis der Schnee waagrecht über die Ebene peitscht. Wir machen uns auf den Rückweg – mühsam, Schritt für Schritt gegen den Sturm. Die Sicht wird immer schlechter, doch unser Guide kennt das Gelände und führt uns sicher zurück ins Tal.

Bei einer Wintertour zu den Moschusochsen im Dovrefjell steht die Sicherheit an oberster Stelle – sowohl in Bezug auf die harschen Witterungsbedingungen als auch auf den respektvollen Abstand zu den Tieren. Das Hochplateau ist im März oft noch tief verschneit, mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, starkem Wind und plötzlichen Wetterumschwüngen. Schneestürme und schlechte Sicht können die Orientierung erschweren, während vereiste Hänge und tiefer Schnee das Vorankommen kräftezehrend machen. Zudem kann in steileren Lagen Lawinengefahr bestehen. Ebenso wichtig ist ein sicherer Abstand zu den Moschusochsen selbst: Obwohl die urzeitlich wirkenden Tiere in der Regel friedlich sind, können sie bei Bedrohung – besonders ältere Bullen – überraschend plötzlich und aggressiv reagieren. Ein ausgewachsener Bulle kann bis zu 60 km/h schnell werden und mit seinem massiven Körper gefährlich angreifen. Ein Mindestabstand von 200 Metern wird von der Nationalparkverwaltung vorgeschrieben. Erfahrene Guides kennen das Verhalten der Tiere und die Eigenheiten des Gebiets und tragen wesentlich dazu bei, die Tour sicher und für Mensch wie Tier stressfrei zu gestalten.

Erst in der warmen Stube der Dovrefjell-Lodge spüre ich, wie erschöpft ich bin – und zufrieden. Das Erlebnis, diesen urtümlichen Tieren in ihrer natürlichen Umgebung zu begegnen, wird mich noch lange begleiten.

Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark

Der Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark erstreckt sich über mehr als 1.700 Quadratkilometer im Zentrum Norwegens und umfasst ein einzigartiges Mosaik aus alpinen Hochflächen, tief eingeschnittenen Tälern, Mooren und Flusssystemen. Der Park wurde 2002 gegründet und schützt nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch eine außergewöhnliche Artenvielfalt, die sich an die rauen klimatischen Bedingungen angepasst hat.

Der höchste Gipfel des Nationalparks ist der 2.286 Meter hohe Snøhetta, ein markanter Berg und symbolisches Wahrzeichen der Region, der auch bei Wanderern und Naturfotografen beliebt ist. Leider war die Hütte am Aussichtspunkt im Winter nicht geöffnet, aber wir konnten uns immerhin im Windschatten der Hütte auf einer Bank in die Sonne setzen. Botanisch ist das Gebiet bemerkenswert, denn hier wachsen seltene arktisch-alpine Pflanzenarten, die sonst in Norwegen kaum mehr zu finden sind.

Besonders berühmt ist der Dovrefjell Park als Heimat der letzten wilden Moschusochsen auf europäischem Festland, die hier nach ihrer Wiederansiedlung von Tieren aus Grönland in den 1930er Jahren heute wieder in kleinen Herden über die Hochebenen ziehen. Neben den Moschusochsen lebt im Nationalpark auch eine der wenigen verbliebenen Populationen wilder Rentiere auf dem europäischen Festland. Diese Tiere sind deutlich scheuer und meiden menschliche Nähe, durchstreifen aber in den Wintermonaten ebenfalls die offenen Flächen auf der Suche nach Flechten unter dem Schnee. Neben Moschusochsen und wilden Rentieren leben im Park auch Polarfüchse, Vielfraße und Schneehühner.

Der Nationalpark ist Teil eines größeren Schutzgebietsnetzwerks und grenzt an mehrere Landschaftsschutzgebiete und Biotopreservate, was großflächige Wanderbewegungen der Wildtiere ermöglicht. Im Dovrefjell ist die Jagd auf Moschusochsen nicht erlaubt. Die Tiere stehen unter strengem Schutz. Im Gegensatz dazu ist die Jagd auf wilde Rentiere im Dovrefjell unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Sie erfolgt stark reguliert, mit festen Quoten.

Fazit

Wer im Dovrefjell im Winter unterwegs ist, betritt eine Landschaft, die kompromisslos ist – aber auch von tiefer Schönheit. Und wer das Glück hat, Moschusochsen aus nächster Nähe zu sehen, der spürt, dass sie mehr sind als Relikte der Eiszeit: Sie sind Überlebenskünstler in einer Welt im Wandel und Mahner dafür, wie zerbrechlich selbst etwas so Großes und Starkes wie die Moschusoxen sein kann.

Büchertipps für Naturfotografen

Ihr wollt noch mehr über Fotografie wissen und seid neugierig auf Anregungen? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen großen Gefallen.

Habt ihr Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Wildtiere beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über die Insel Neuwerk – Birdwatching im Hamburger Wattenmeer an.

Der Beitrag Moschusochsen im Winterwind des Dovrefjell erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Die meisten Menschen reisen zum Nordkapp, um ein Selfie von sich und der Polkugel zu machen. Ich bin zum Nordkapp gefahren, um Vögel zu fotografieren. Eine Bootstour bringt mich zum Vogelfelsen Gjesværstappan, einem Birdwatching Paradies. Hier leben mehr als eine Million Papageitaucher und tausende andere Seevögel. Auch mehrere Seeadler haben an dem Schlaraffenland auf den arktischen Felsinseln Gefallen gefunden.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Per Boot zum Birdwatching nach Gjesværstappan

Die Bootstour zu den Vogelfelsen startet in dem kleinen Fischerort Gjesvær, etwa 15 Kilometer westlich vom Nordkapp. Das Team von Birdsafari fährt im Sommer dreimal täglich zu den Vogelfelsen Gjesværstappan. Sie kennen die Gewässer und wissen genau, wo die Nistplätze der verschiedenen Seevogelarten sind. Die Profis wissen auch, dass es auf dem Boot während der zweistündigen Tour im Wind der Barents See kalt werden kann. Daher kann sich jeder Gast einen wärmenden Anzug ausleihen.

Ein Meer aus Puffins

Schon nach ein paar Minuten Fahrt sehen wir die ersten Papageitaucher auf dem Wasser. Bald werden es immer mehr und irgendwann ist die gesamte Wasseroberfläche bis zum Horizont mit Puffins und anderen Seevögeln bedeckt. Sie fliegen auf, sobald unser Boot zu nahe kommt. Ich schaue den Vögeln hinterher, hinauf in den Himmel. Um die Felsen kreisen unzählige Vögel, fast ebenso viele, wie auf dem Meer schwimmen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll…vielleicht zu dem Seeadler, der grade durchs Bild fliegt?

Gjesværstappan am Nordkap ist einer der größten Vogelfelsen Norwegens

Gjesværstappan ist die Heimat einer der größten Seevogelkolonien Norwegens mit Millionen von Vögeln aus über 20 verschiedenen Arten. Der Archipel bietet einige der besten Möglichkeiten für Vogelbeobachtungen im hohen Norden. Die Anzahl der brütenden Vögel ist schier beeindruckend. Das ist unter anderem auf die gute Nahrungsgrundlage zurückzuführen, die das Meer hier bietet. Denn hier in der Barents See treffen warme und kalte Meeresströmungen aufeinander, so dass das Meer reich an Nährstoffen ist.

Gjesværstappan ist ein Archipel in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark, nordwestlich des kleinen Fischerdorfes Gjesvær auf der Insel Magerøya nahe des Nordkapps. Das Archipel besteht aus drei Hauptinseln, die hoch und steil aus dem Meer aufragen: Storstappen (283 m), Kjerkestappen (166 m) und Bukkstappen (92 m). Neben den Hauptinseln ragen noch kleinere Felsen aus dem Wasser, die ebenfalls als Nistplatz genutzt werden. Die meisten Vögel nisten auf Storstappen, der größten der drei Inseln. Auf den Inseln finden sich neben unzähligen Vögeln auch Spuren menschlicher Besiedlung, die Tausende Jahre zurück reichen. Auf Kjerkestappen gab es sogar mal eine Kirche.

Die Inseln sind ein ornithologisches Juwel und eine wichtige Brutstätte für zahlreiche Seevögel. Die fischreichen Gewässer der Barentssee bieten beste Bedingungen für die Seevögel. In den Sommermonaten, wenn die Mitternachtssonne den Horizont erhellt, herrscht hier reges Treiben. Die steilen Klippen und abgeschiedenen Inseln bieten einen idealen Lebensraum, der vor Menschen und Raubtieren weitgehend geschützt ist. Es sei denn, das Raubtier kommt aus der Luft, wie die Seeadler oder die Raubmöwen.

Die Seevögel auf Gjesværstappan

Durch die abgeschiedene Lage und die geringe menschliche Störung konnten sich hier unzählige Seevogelarten ansiedeln. Neben den Papageitauchern sehen wir schon bald Trottellummen, Gryllteisten, Tordalke, Kormorane, Krähenscharben, Baßtölpel und mehrere Seeadler. Dazwischen erkennen wir immer wieder Dreizehenmöwen sowie Mantelmöwen und Heringsmöwen. Wer Glück hat, kann auch Eissturmvögel, Krabbentaucher oder Raubmöwen sichten, die oft kleinere Seevögel jagen oder deren Nahrung stehlen.

Die Hauptvogelarten auf Gjesværstappan sind:

Papageitaucher – die Clowns der Meere

Die „Clowns des Meeres“ sind die Stars der Insel. Die Papageitaucher haben ihre Kolonien auf den Inseln Storstappen und Kirkstappan. Sie nisten in Bruthöhlen, die sie in das Erdreich graben. Die Kolonie zählt mehr als eine Million Tiere, Jungtiere und nicht brütenden Puffins mitgezählt. Damit ist sie eine der größten Puffin Kolonien Europas.

Basstölpel

Die eleganten Basstölpel mit ihren markanten gelblich-weißen Köpfen ziehen mit ihren akrobatischen Flugmanövern und steilen Tauchgängen die Aufmerksamkeit auf sich. Basstölpel wurden erstmals in den 1980er Jahren auf Gjesværstappan gesichtet. Seitdem hat sich hier eine der größten Baßtölpelkolonien Norwegens entwickelt. Heute bauen etwa 1200 Paare ihre Nester auf dem Felsvorsprung Staurspira. Dafür nutzen die großen, eleganten Vögel auch Reste von Fischernetzen, die sie aus dem Wasser angeln. Bei genauerem Betrachten der Bilder konnte ich nicht nur flauschige Küken sehen , sondern auch, dass die Netze dem ein oder anderen Tier zum Verhängnis geworden sind.

Trottellummen

Die Trottellumme ist mit bis zu 650 Brutpaaren vertreten. Einst nistete hier auch die Dickschnabellumme. Doch die Population hat sich hier nicht gehalten. Möglicherweise war der Druck durch die Seeadler zu hoch.

Tordalk

Der Tordalk nistet versteckt zwischen Felsspalten und ist schwieriger zu sehen. Der Bestand wird auf 2500 Paare geschätzt.

Wellenläufer

Der Wellenläufer nistet im Herbst und Winter auf Gjesværstappan. Normalerweise brüten Wellenläufer wie auch alle anderen Vögel. Im Frühjahr und Sommer. Um Möwen und anderen räuberischen Vögeln zu entgehen, ist der kleine Wellenläufer jedoch nachtaktiv und fliegt sein Nest nur Nachts an. Durch das ständige Licht der Mitternachtssonne in der Arktis hätte er keine Chance, seine Jungen erfolgreich aufzuziehen. Erst ab September, wenn es nachts wieder dunkel wird, beginnt der Wellenläufer mit der Brut.

Seeadler

Zur Brutzeit müssen die Felsen einem Schlafraffenland für Raubvögel gleichkommen. So kommt es, dass rund um Gjesværstappan zahlreiche Seeadler leben. Manchmal soll man bis zu 30 Adler gleichzeitig in der Luft sehen können. Die meisten von ihnen sind nicht brütende Jungtiere, was man auch an dem Federkleid leicht erkennen kann.

Königspinguine in Norwegen?

Es gibt eine kuriose historische Anekdote über die Inseln. In den 1936er Jahren wurden auf den Vogelfelsen Gjesværstappan Königspinguine aus Südamerika ausgesetzt – ein ambitioniertes, aber letztlich erfolgloses Experiment. Die Idee war, eine Kolonie dieser majestätischen Vögel in der Region zu etablieren, die dann als zusätzliche Nahrungsquelle genutzt werden kann. Doch die Tiere verschwanden bereits nach einer Woche. Womöglich wurden sie einfach gefangen und gegessen. Heute existieren von dieser Episode nur noch wenige historische Aufzeichnungen und Erzählungen.

Schutzmaßnahmen für die Seevögel

Aufgrund der Bedeutung als Nistgebiet ist Gjesværstappan seit 1983 als Naturschutzgebiet ausgewiesen und wird zudem als Important Bird Area geschützt. Das Schutzgebiet umfasst eine Fläche von 7,1 Quadratkilometern, davon sind etwa 1,7 Quadratkilometern Land. Die Inseln können mit Ausflugsbooten angesteuert werden. Allerdings ist es zwischen dem 15. Juni und dem 15. August nicht erlaubt, die Inseln zu betreten.

Das Naturschutzgebiet Gjesværstappan wird von der norwegischen Direktion für Naturschutz und der örtlichen Gemeinde verwaltet. Neben dem Monitoring der Vogelbestände geht es bei den Naturschutzbemühungen um die Kontrolle invasiver Arten. Durch nachhaltigen Birdwatching-Tourismus und wissenschaftliche Überwachung soll sichergestellt werden, dass Gjesværstappan auch in Zukunft ein sicherer Ort für unzählige Seevögel bleibt.

Anreise und Birdwatching-Bootstouren nach Gjesværstappan

Die beste Ausgangsbasis für die Erkundung von Gjesværstappan ist das Dorf Gjesvær, etwa 35 Kilometer westlich des Nordkaps. Der einfachste Weg dorthin ist eine Fahrt von Honningsvåg, der nächstgelegenen Stadt mit einem kleinen Flughafen, der von Oslo und Tromsø angeflogen wird, sowie einem Hafen, wo die Hurtigruten anlegen. Von Honningsvåg führt eine landschaftlich reizvolle Straße bis nach Gjesvær. Die Hurtigruten bieten organisierte Bustouren zu den Inseln an.

Die meisten geführten Bootstouren starten vom Hafen in Gjesvær und dauern etwa 1,5 bis 2 Stunden. Während der Tour bringt das Boot die Besucher nahe genug an die Klippen heran, um die Vögel gut zu beobachten, ohne jedoch die empfindlichen Brutkolonien zu stören. Einige Anbieter bieten speziell auf Fotografie ausgerichtete Touren an, bei denen längere Aufenthalte an den besten Beobachtungspunkten eingeplant sind.

Die beste Zeit für Birdwatching bei Gjesværstappan ist von Mai bis August, wenn die Brutzeit in vollem Gange ist und die Vögel auf den Inseln besonders aktiv sind.

Fazit: Ein Paradies für Vogelbeobachter

Gjesværstappan ist ein wahres Birdwatching-Paradies für Vogelliebhaber und Fotografen. Die Vielfalt der Seevögel, die atemberaubende Landschaft und die Möglichkeit, seltene Arten aus nächster Nähe zu beobachten, machen einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dank strenger Schutzmaßnahmen bleibt dieses Naturjuwel hoffentlich erhalten, sodass auch zukünftige Generationen die beeindruckende Vogelwelt dieser Inseln erleben können.

Weitere Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Region

Nordkap: Ein Abstecher zum Nordkap ist fast obligatorisch, wenn man bereits in der Region ist. Es ist der nördlichste Punkt des europäischen Festlandes und bietet beeindruckende Panoramen und ein Besucherzentrum.

Samische Kultur erleben: Die Region um Finnmark ist Heimat der Sami, der indigenen Bevölkerung Norwegens. Besucher können hier mehr über die samische Kultur und Traditionen erfahren, z. B. in Honningsvåg oder durch samische Kunsthandwerksläden und Museen.

Mitternachtssonne: Von Ende Mai bis Ende Juli geht die Sonne in dieser Region nicht unter. Die „weißen Nächte“ bieten ein einzigartiges Naturerlebnis und ermöglichen Vogelbeobachtungen bei außergewöhnlichen Lichtverhältnissen.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Birdwatching in Norwegen: Insel Gjesværstappan am Nordkapp erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Geschichte, Kultur und Natur reihen sich entlang der National Scenic Route Varanger Fjord dicht an dicht wie Perlen auf einer Kette. Je weiter man Richtung Nordosten fährt, umso spektakulärer wird die Landschaft, die Sichtungen von Rentieren häufen sich und ein Besuch der Vogelinsel Hornøya wird zum unvergesslichen Erlebnis. Im folgenden Artikel zeig ich euch, was mir an der Varanger Scenic Route ganz besonders gefallen hat.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Überblick

Die Varange Scenic Route ist eine der 18 nationalen Touristenstraßen Norwegens und landschaftlich besonders speziell. Sie führt auf einer Länge von 160 km am Ufer vom Varanger Fjord von Varangerbotn bis nach Hamningberg. Ihr seht Mondlandschaften, goldene Stände, sanfte Hügel, karge Bergrücken, Birkenwälder und Sumpf. Und natürlich jede Menge Rentiere und Vögel. Dazu kommt ihr an historisch interessanten Orten vorbei. Die Geschichte der Samischen Bevölkerung, der Finnischen Siedler, der Nähe zu Russland und zuletzt des Zweiten Weltkrieges sind an vielen Orten und in verschiedenen Museen erlebbar.

Die Straße zwischen Svartnes und Hamningberg ist schmal und kurvig. Nehmt euch Zeit beim Fahren und genießt die Landschaft. Im Winter (November/Dezember bis April/Mai) ist die Straße gesperrt. Wichtig zu wissen: Es gibt auf diesem Abschnitt der National Scenic Route Varanger Fjord keine Tankstelle und keinen Shop. Ihr werdet ganz sicher länger bleiben, als geplant, daher nehmt reichlich zu Trinken und zu Essen mit.

Varanger Sami Museum in Varangerbotn

Das Varanger Sami Museum beschäftigt sich mit der Geschichte der Seesamen am Varangerfjord, der samischen Vorgeschichte und der zeitgenössischen samischen Kultur. Die hier modern aufbereiteten Informationen gehen weit über die Basisinformationen, die man in vielen anderen Ausstellungen erhält, hinaus. Das Hauptgebäude wurde 1994 errichtet und ist von der traditionellen samischen Architektur inspiriert.

Zur Übernachtung kann ich euch das 8-Season Hotel gegenüber vom Museum sehr empfehlen.

Ceavccageaðge/Mortensnes

Das Gebiet Ceavccageaðge/Mortensnes gilt als eines der reichsten und vielfältigsten Kulturregionen Skandinaviens. Überreste aus der Vergangenheit dokumentieren eine 10.000 Jahre währende, ununterbrochene Besiedlung. Die Spuren der Siedlungen kann man heute als Überreste von Lagerplätzen, Torfhäusern und anderen Wohnstätten sowie Opferplätzen und Gräbern sehen. Die Grabstätte entlang der Küste wurde bis ins 17. Jahrhundert genutzt, als die Christianisierung der Samen in Varanger begann. Auf Sámi ist der Ort nach einem der Opfersteine ​​benannt: Ceavccageaðge, was Fischöl-Stein bedeutet. Dieser vertikal aufrecht stehende Stein wurde mit Fischöl bestrichen, um das Glück des Fischfangs zu sichern.

Es gibt einen kostenlosen Wanderweg durch das Gebiet, und im Sommer hat ein Museum mit einem kleinen Café geöffnet. Innerhalb des Museumgeländes liegt zudem ein kleines Torfhaus, in dem man nach Anmeldung auch übernachten kann.

Kirche von Nesseby

Die Kirche von Nesseby liegt direkt am Ufer zwischen zwei Buchten vom Varanger Fjord. Doch besticht die Holzkirche nicht nur durch ihre fotogene Lage sondern auch durch ihre Geschichte:

Die Kirche von Nesseby stammt aus dem Jahr 1858 und ist die einzige Kirche in der östlichen Finnmark, die nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Wie wurde sie gerettet? Davon erzählt eine Legende: Sverre Raddum war während des Krieges der Pfarrer. Der große, kräftige  Kerl war als harter Bursche bekannt. Als die Deutschen die Kirche von Nesseby niederbrennen wollten, stand Sverre auf der Treppe und wartete mit dem Priesterkragen um den Hals und ließ sie nicht hinein. Auf Deutsch sagte er: “Wenn jemand mit bösen Gedanken in die Kirche oder in ein Gotteshaus geht, dann wird er garantiert von höheren Mächten bestraft werden”. Die Deutschen gaben auf, die Kirche war gerettet.

Die Gegend um die Kirche von Nesseby ist ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Ein Spaziergang lohnt sich. Hier können mit etwas Glück Watvögel, Enten, Gänse, Möwen und Raubvögel beobachtet werden.

Luftschiffmast von Vadsø

Die etwa 5500 Einwohner zählende Stadt Vadsø ist aufgrund der Welle finnischer Einwanderer im 18. und 19. Jahrhundert als Kven-Hauptstadt Norwegens bekannt. Das lokale Museum bietet eine Ausstellung über die Kven-Kultur sowie die Geschichte der Region.

Für mich persönlich war am interessantesten, dass Vadsø der Ausgangspunkt für die Erkundungsflüge von Amundsen und Nobile in Richtung Nordpols war. Der Luftschiffmast erinnert an diese Zeit der großen Polarforscher.

An dem Luftschiffmast machte 1926 das Luftschiff “Norge” fest. Von hier startete “The Amundsen – Nobile – Ellsworth Transpolar Flight” über Spitzbergen und den Nordpol nach Alaska. Im Jahr 1928 landete hier das Luftschiff “Italia” mit Umberto Nobile auf dem Weg zum Nordpol. Auf dem Rückweg verunfallte das Luftschiff und eine Rettungsaktion begann, bei welcher der Polarforscher Amundsen tödlich verunglückte.

Der Luftschiffmast ist Teil vom zwei Kilometer langen Vadsø Kulturpfad. Dieser führt an weiteren historischen Überresten aus dem Mittelalter und dem zweiten Weltkrieg vorbei.

Ekkerøy – Beach and Birds am Varanger Fjord

Ekkerøy ist eine kleine beschauliche Halbinsel und ein lohnenswertes Ziel für Birdwatcher und Strandliebhaber. Ein breiter Sandstrand verbindet die ehemalige Insel mit dem Festland und ist ein perfekter Ort für die Mittagspause.

Wer zu den Vogelfelsen will, fährt noch ein Stück weiter und parkt sein Auto direkt am Trailhead. Zwei unterschiedlich lange Rundwege (1,5 km oder 7 km) führen von hier durch das Naturschutzgebiet. Während der Brutzeit von Mai bis September nisten auf den Vogelklippen bis zu 20.000 Dreizehenmöwenpaare. Silbermöven, Mantelmöven und Kolkraben nutzen den Felsen ebenfalls als Nistplatz. Die reichen Nahrungsgrundlagen im Umfeld des Vogelfelsens ziehen auch weitere Vogelarten an, wie Seeadler, Gerfalken, Rauchfussbussard, Turmfalken und Merlin.

Die Siedlung Ekkerøy wurde während des Zweiten Weltkriegs nicht zerstört. In der ehemaligen Fischfabrik ist heute ein Museum untergebracht.

Kittywake Hotel und Kriegsrelikte am Varanger Fjord

Habt ihr schonmal ein Kittywake Hotel gesehen? Nein? Dann habt ihr am Hafen von Kiberg die Gelegenheit dazu.

Kiberg war im 16. und 17. Jahrhundert eine der größten Fischereigemeinden in der Region und spielte in der Zeit des Pomorenhandels eine wichtige Rolle. Während des Zweiten Weltkriegs war das Dorf wegen seiner Nähe zu Russland von strategischer Bedeutung, denn bis zu 45 Partisanen arbeiteten hier für die Sowjetunion. Das Partisanenmuseum berichtet von den lokalen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Am Berg, oberhalb des Hafens, befinden sich noch Reste von Bunkern als Zeugnisse der Geschichte.

Heksefjellet (Hexenberg) Domen

Auf dem Weg von Kiberg nach Vardø fahrt ihr am Berg Domen vorbei. Ein besonders auffälliger Windschutz der Architekten “Biotop” in weiss mit pinkfarbener Verglasung lädt zum Verweilen ein. Man sagt, hier am Berg Domen haben sich die Hexen mit dem Teufel getroffen, getanzt, getrunken und Zeremonien abgehalten. Der Teufel soll hier in einer Höhle gelebt haben. Befand sich hier vielleicht sogar der Eingang zur Hölle? Von Domen aus hat man einen großartigen Blick auf den Fjord, das offene Meer und die kleine Stadt Vardø.

Vardø: Hexen, Street Art, Birdwatching

Vardø ist die östlichste Stadt Norwegens und neben Hammerfest ist sie auch die älteste Stadt Nordnorwegens. Außerdem ist Vardø die einzige Stadt auf dem norwegischen Festland, die in der arktischen Klimazone liegt. Das heisst die mittlere Monatstemperatur im Juli liegt unter 10° Celsius. Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Vardø sind die Gedenkstätte zur Hexenverbrennung, die Walstatue Drakkar-Leviathan, die Festung Vardøhus sowie das Pomor-Museum, das der Geschichte des Handels zwischen Norwegen und Russland im späten 19./frühen 20. Jahrhundert gewidmet ist. 

Festung Vardøhus in Vardø

Die Festung wurde 1738 fertiggestellt und umfasst im Inneren Gebäude aus der Zeit vor 1825. Heute steht sie unter dem Kommando der norwegischen Streitkräfte und ist tagsüber für Besucher geöffnet. Im Zweiten Weltkrieg war die Festung der letzte Ort in Norwegen, der sich den Nazis ergab. Danach war die Stadt fünf Jahre lang besetzt. Die Festung Vardøhus ist die nördlichste Festung der Welt.

Steilneset – im Gedenken an die Hexenverbrennung

Die Gegend rund um Vardø war eine der schlimmsten Gegenden, was das Ausmaß der brutalen Hexenverfolgungen anbelangt. Die Gedenkstätte Steilneset in Vardø wurde zum Gedenken an die 91 Menschen errichtet, die der Hexerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Ein 100 Meter langer Gang erzählt die Geschichten der einzelnen Personen. Die Texte basieren auf den alten Gerichtsakten. Der Gang führt zu einem Raum, in dessen Mitte ein Stuhl brennt. Die Flammen vervielfachen sich in aufgehängten Spiegeln.

Street Art in Vardo

Vardø war einst eine lebendige Fischergemeinde. Doch die Einwohnerzahl der Stadt halbierte sich zwischen den 1960er und 2000er Jahren, was teilweise auf den Zusammenbruch der Fischereiindustrie zurückzuführen ist.

Viele traditionelle Holzgebäude standen leer und wurden aufgegeben. Obwohl sie leer stehen, haben diese denkmalgeschützten Gebäude allesamt Eigentümer, die sich eine angemessene Restaurierung oft nicht leisten können. Die Idee des Street-Art-Projekts im Jahr 2012 war, dass die Kunst, die an diesen Gebäuden geschaffen wird, diese aus dem Koma erwecken kann, was dem Kunstfestival seinen Namen gab: “Komafest”.

Hornøya – Birdwatchers Paradies im Varanger Fjord

Varanger ist eines der 100 besten Reiseziele der Welt, um Vögel zu beobachten. Kein anderer Ort bietet einen so einfachen Zugang zur arktischen Vogelwelt. Insbesondere die Insel Hornøya gilt als Birdwatcher’s Paradiese.

Vom Hafen von Vardo kann man mehrmals am Tage zu der Insel Hornøya übersetzen. Für mich war dies übrigens der Hauptgrund für die Reise zum Varanger Fjord. Was es hier gibt? Tausende von Brutvögeln und einen Pfad, der einen mitten durch die Brutkolonien führt. Papageientaucher, Krähenscharben, Trottellummen, Tordalke, Dreizehenmöwen und viele andere Arten brüten hier dicht an dicht und versuchen sich gegenseitig mit lautem Gekreische zu übertönen. Zum Wohl der Tiere darf der Pfad nicht verlassen werden. Am Ende des Weges steht ein Leuchtturm, in welchem auch übernachtet werden kann.

Nordpol Kro

Das am Hafen gelegene Nordpol Kro gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit ist es Nordnorwegens ältestes Gasthaus. Es ist urgemütlich und man fühlt sich wie in einen andere Zeit zurück versetzt wenn man es betritt. Im Jahr 1889 soll der Polarforscher Fritjof Nansen hier seine letzte Unterkunft gehabt haben, bevor er zur Fram 2-Expedition zum Nordpol aufbrach. 

Moderne Architektur trifft Birdwatching

Über die Varanger Halbinsel verteilt befinden sich mehrere architektonische Highlights der Firma Biotop. Die Architekten haben sich auf Fotoverstecke und Windshelter spezialisiert. Ihr findet Vogelbeobachtungshütten von Biotop in Vestre Jakobselv, Vadsø, auf der Insel Ekkerøya, Kiberg, auf dem Hexentanzplatz Domen, auf der Insel Hornøya, an der Spitze der Landzunge Steilnesodden und in Hamningberg.

Hamningberg, die aufgegebene Fischersiedlung am Ende der Strasse

Hamningberg ist ein verlassene Fischerdorf. Viele der bunten Holzgebäude sind aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Damals lebten hier etwa 700 Menschen und der Ort war eine der größten Fischergemeinden in der Finnmark und nahm am Pomorhandel teil. Die letzten drei Bewohner verließen Hamningberg 1978. Heute ist die Siedlung ein Sommerferien-Ort und wirkt keineswegs verlassen.

Für die Fahrt nach Hamningberg kann man gut und gerne einen ganzen Tag einplanen. Die Route wird landschaftlich mit jedem Kilometer spektakulärer und Fotostopps und Pausen, um diese steinige Mondlandschaft auf sich wirken zu lassen, sind ein Muss. Beispielsweise der Strand von Sandfjordneset, an dem sogar ein Tisch mit Stühlen bereit steht.

Die bunten Holzhäuser von Hamningberg sind insbesondere vom gegenüberliegenden Ufer hübsch anzusehen. Es gibt ein kleines Café mit Terrasse und einen Wanderweg zur Festungsruine auf dem Berg. Wer über Nacht hier bleiben möchte, kann dies auf dem Campingplatz westlich des Ortes.

Rentiere

Hauptattraktion von Hamningberg waren in meinen Augen die Rentiere, die hier in kleinen Trupps zwischen den Bergen, dem Ort und dem Strand umher liefen. An dem warmen Sommertag suchten sie wohl am Meer eine kleine Abkühlung. Ich hab es den Rentieren nachgemacht und bin auch hinein ins kalte Wasser der Barentssee. Wenn man einmal drin ist, ist es auch gar nicht mehr so kalt.

Ich hab nirgendwo anders in Norwegen, Schweden oder Finnland so viele Rentiere gesehen, wie hier an der Varanger Halbinsel. Nach etwa der halben Strecke auf der Scenic Route streiften immer wieder Herden links und rechts der Strasse. Einmal war sogar unsere Unterkunft von einer grasenden Herde umgeben. Am fotogensten waren jedoch die Rentiere am Stand von Hamningberg.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Varanger Fjord: Hexen, Street Art, Wildlife an der National Scenic Route erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Der Blåisvatnet (zu deutsch “Blauer See” ist eines der Highlights der Lyngenalpen in Nordnorwegen. Selbst an einem trüben Regentag strahlt er in einem knalligen türkisblau und setzt das i-Tüpfelchen auf die landschaftlich schöne und abwechslungsreiche Wanderung.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate Links.

Steiniger Weg zum Blauen See, Lyngenalpen

Doch wie so oft, muss man sich den Anblick des schönen Blauen Sees erstmal erarbeiten. Der 4,2 Kilometer lange Weg (one way) führt über die Steine eines trockenen Flussbettes. Schnell laufen kann man hier nicht, jeder Schritt will mit Bedacht gesetzt werden. Ich war froh, knöchelhohe, stabile Wanderstiefel zu tragen und Trekkingstöcke dabei zu haben.

Kurz vor dem See werden die Steine zu Felsen und es ist ein bisschen Klettern angesagt. Doch all die Mühe lohnt sich! Der Blaue See ist das schönste, was ich in den Lyngenalpen in Norwegen gesehen habe.

Der Trail fängt erstmal ganz bequem und einfach an. Es geht durch ein Wäldchen am Fluss vorbei. Bereits hier komme ich vor lauter Fotostopps kaum voran. Auf dem Rückweg streift sogar ein Trupp Rentiere am Flussufer entlang.

Warum ist der Blåisvatnet so blau?

Der Blåisvatnet wird von dem Schmelzwasser des Lenangsgletschers gespeist. Mit dem Wasser werden Schlickpartikel aus Quarz und Feldspat in den See eingetragen und am Boden abgelagert. Diese Partikel reflektieren den blauen Lichtanteilen vom Sonnenlicht besonders gut, während sie andere Luchtanteile absorbieren.

Die Wanderung “Blauer See” in den Lyngenalpen auf einen Blick

• Länge: 8,4 km Hin- und Rückweg
• Höhenmeter: 189 hm
• Dauer: 5 bis 6 Stunden
• Beste Zeit: Nachmittags und bei beginnenden Abendlicht
• Beschaffenheit: Der Weg ist weitgehend steinig.
• Markierung: rote Markierung an Steinhaufen und Fels
• Parken: Am Trailhead ist ein grosser, gebührenpflichtiger Parkplatz “Lyngsalpan” in Sør-Lenangsbotn mit WC und Infotafeln. Es gibt Grillplätze und die Möglichkeit zu campen.

Ja, meine Bilder sind alle in Lightroom / Photoshop bearbeitet. Aber das Wasser ist wirklich so blau, da habe ich nicht nachgeholfen. Die etwas dunkleren Fotos habe ich mit einem Graufilter fotografiert. Bei diesen ist das Blau besonders kräftig geworden.

Alternativer Wegverlauf über den Aspevatnet

Ein ausgeschilderten Pfad führt zum See Aspevatnet, der nicht ganz so blaues Wasser hat. Von dort gibt es ebenfalls einen Pfad zum Blauen See. Ich bin den Weg selbst nicht gegangen, will ihm aber der Vollständigkeit halber erwähnen.

Ihr sucht noch eine Unterkunft? Dann kann ich die alte Schule Solhov in Lyngseidet sehr empfehlen. Sie liegt zwar nicht um die Ecke (ca. eine Stunde Fahrzeit) aber die Unterkunft ist extrem gemütlich und liegt verkehrsgünstig nahe der Fähre nach Olderdalen.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Wanderung zum Blåisvatnet “Blauer See” in den Lyngenalpen, Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Im November ziehen die Heringe in die geschützten Fjorde von Nordnorwegen. Ihnen folgen die Orcas und die Buckelwale. Sie jagen die Heringe in den Fjorden und können an manchen Tagen in großer Anzahl gesichtet werden. Eine der besten Gegenden, um Orcas zu beobachten, sind momentan die Gewässer rund um Skjervøy. Darüber hinaus ist der kleine Fischerort im Norden von Norwegen weltweit der einzige Ort, wo es möglich ist, mit Orcas zu Schnorcheln.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Was ihr im folgenden Artikel lest:

Zu Gast am Mittagstisch der Orcas
Orcas, Heringe und Michelinmännchen
Ist das Schnorcheln mit Orcas gefährlich?
Winter Whales in Norway auf der Polarfront
Regularien beim Schnorcheln mit Orcas
Whale Watching in Norwegen – Wann und Wo?
Was es im winterlichen Norwegen sonst noch gibt

Zu Gast am Mittagstisch der Orcas

Das Wasser ist tief, dunkel und kalt. Um mich herum wirbeln silbrig glänzende Schuppen. Ab und zu treibt ein toter Hering an mir vorbei, manchmal auch nur ein halber. Alles wirkt ein bisschen wie ein Schlachtfeld. Ich hebe meinen Kopf über die Wasseroberfläche, um mich zu orientieren. Vor mir ragen die Rückenfinnen von drei Orcas aus dem Wasser. Sie sind schon recht nah. Ich flossele weiter, bald müsste ich sie doch sehen können. Ich stecke meinen Kopf wieder unter Wasser.

Zuerst höre ich sie. Dann sehe ich ihre weißen Bäuche und die Augenflecken unter Wasser aufleuchten. Langsam nehmen die Orcas Gestalt an und mit einem Mal sehe ich auch den Bait Ball neben mir. Dann werden es immer mehr Orcas. Sie sind überall: neben mir, unter mir und manche stecken mitten im Bait Ball. Während einige Orcas den Bait Ball umkreisten, wirbeln andere herum, schwimmen einen Looping und schlagen mit ihrer Schwanzflosse kraftvoll auf die Fische. Anschließend fressen sie die toten Heringe. Einen nach dem anderen. Direkt neben mir.

Was ist ein Bait Ball? Ein Bait Ball entsteht, wenn kleine Fische in einer dicht gepackten kugelförmigen Formation schwimmen. Es ist eine letzte Verteidigungsmaßnahme, die von kleinen Fischschwärmen ergriffen wird, wenn sie von Raubtieren bedroht werden. Die Orcas nutzen dieses Verhalten aus und treiben die Heringe zu den Bait Balls zusammen und schlagen dann gezielt mit ihren Schwanzflossen auf die Fische, um diese zu töten.

Die drei Unterwasserbilder von den Orcas hat Michael Eisenbart aufgenommen. Er war einer der fünf Schnorchler in meiner Gruppe. Noch mehr tolle Unterwasserfotos findet ihr auf seinem Instagram Account @michaels_bubbles und auf michaels-bubbles.picfair.com
Herzlichen Dank nochmal, Michael.

Orcas, Heringe und Michelinmännchen

Es ist gar nicht so einfach, wenn man durch die vielen Isolationsschichten im Trockenanzug so wenig mobil ist. Für die Orcas muss ich ein zu komisches Bild abgeben. Ich treibe wie ein Michelinmännchen an der Wasseroberfläche während die eleganten Tiere neben mir fressen. Irgendwann merke ich, dass wir Schnorchler Part of the Game sind: die Heringe weichen auch vor uns und unseren Flossenschlägen zurück, wir halten den Bait Ball mit den Orcas zusammen in Form. Wahnsinn, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist, als wäre ich mitten in einer BBC Dokumentation. Bis zu zehn Orcas kann ich auf einmal sehen. Auch ein Kalb ist dabei.

Manchmal schwimmt ein Orca langsamer an mir vorbei und inspiziert mich. Dabei schauen sie einen nicht frontal an sondern seitlich. Da ihre Augen auf den Seiten sitzen, können sie nicht gut erkennen, was direkt vor ihnen ist. Ähnlich wie bei Pferden. Manche schauten sogar aus dem Wasser. Spy hopping nennt man das.

Doch der Heringsschwarm war interessanter als ich und die Wale setzten ihre Jagd unbeirrt fort. Besonders beeindruckend war es, wenn einer der Bullen mit einer riesigen Rückenflosse an mir vorbeizog. Ich bin mir nicht ganz sicher, entweder raste mein Herz in diesem Moment oder es stand still während alles auf mich einflutete: der Bait Ball, die Orcas, die Laute der Orcas, die Kälte, die Dunkelheit und die Fischschuppen, die wie Schneeflocken durch das Wasser wirbelten. In diesen Minuten war ich einer der glücklichsten Menschen der Welt.

Ist das Schnorcheln mit Orcas gefährlich?

Als ich meinen Freunden und Bekannten von meinen Reiseplänen zu den Winter Whales of Norway erzählte, tauchten zwei Fragen immer wieder auf:

“Sind Orcas nicht gefährlich? Was wenn die dich fressen wollen?”

Jeder Orca-Typ ist auf die in seinem jeweiligen Lebensraum verfügbaren Beutetiere spezialisiert. Über viele Generationen haben sich daraus sehr spezifische Nahrungsgewohnheiten und Jagdtechniken entwickelt. Die Orcas in Norwegen fressen ausschließlich Hering. Bei anderen Orcas, zum Beispiel im Pazifik, ist das jedoch anders: die Southern Residents sind auf Lachs, die Transient Orcas auf Meeressäuger und die Offshore Orcas auf Haie spezialisiert. Die Orcas halten stark an ihren Fressgewohnheiten fest. Zum Teil sind sie anatomisch auch gar nicht für einen Nahrungswechsel ausgelegt. So sind beispielsweise bei den Southern Residents die Zähne und Kiefer nicht kräftig genug, um Meeressäuger zu kauen. Auch wenn ihre Hauptnahrung, die Chinook Lachse, in ihrem Lebensraum immer knapper werden, fangen sie nicht an, Robben zu fressen. Eher verhungern sie, was leider tatsächlich schon passiert.

Lest mehr über die
Orcas in der Salish Sea
und über eine
Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands.

“… und der Orca frisst dich wirklich nicht?”

Von den Ernährungsgewohnheiten mal ganz abgesehen: Viele Menschen glauben an eine spirituelle Verbindung zwischen Menschen und Walen. In manchen Kulturen stammt sogar der Mensch vom Wal ab. Manche Legenden erzählen von Walen, die in Menschengestalt an Land kommen, um junge Frauen zu verführen. Es gibt noch viel mehr Mythen, die sich um die majestätischen, klugen Meeresbewohner ranken. Ist was dran? Weiß ich nicht, aber ich finds super spannend und liebe solche Geschichten.

Dies war die eine Seite der Medallie. Hier kommt die andere:

Ja, es gab Vorfälle und sogar Todesfälle durch Orcas. Allerdings sind diese in Aquarien passiert, wo Orcas in Gefangenschaft ihre Trainer attackiert haben. Von einem wild und frei lebenden Orca wurden bisher keine Angriffe auf Menschen berichtet. Mehr zum Thema erfahrt ihr in den sehenswerten Dokumentationen Blackfish und Blackfish II (Links zu YouTube).

Die einzigen Angriffe von wilden Orcas, die mir bekannt sind, erfolgten in den letzten Jahren vor der spanischen und portugiesischen Süd-Küste auf Segelboote. Dabei wurde insbesondere das Ruder attackiert. Das untypische Verhalten der Orcas gibt den Wissenschaftlern Rätsel auf. Als mögliche Erklärungen werden der Spieltrieb, das Erlernen von Jagdstrategien, Stress oder negative Erfahrungen mit Segelbooten angeführt. Mehr dazu findet ihr auf der Seite Delphinschutz.

“Schnorchelt niemals über dem Bait Ball!”

Ganz ungefährlich ist das Schnorcheln mit Walen dennoch nicht. Die arktischen Temperaturen und die riesigen wilden Tiere sollten keineswegs unterschätzt werden. Auf die Temperaturen kann man sich mit angemessener Ausrüstung vorbereiten. Doch wilde Tiere bleiben wilde Tiere. Die Orcas sind unter Wasser äußerst gewandt, doch wer kann ausschließen, dass der Schlag mit der Schwanzflosse wirklich nur die Heringe trifft? Und manchmal lauern auch Buckelwale in der Tiefe und klauen den Orcas mit weit aufgerissenem Maul die Heringe. Das geht dann alles sehr schnell. Blöd, wenn man dann zusammen mit den Heringen im Walmaul landet. Unsere Guides bläuten uns daher gleich zu Anfang der Tour ein: “Schnorchelt niemals über dem Bait Ball!”

Der Schlund von Buckelwalen ist zum Glück sehr schmal. Einen Schnorchler können sie daher nicht verschlucken, sondern spucken ihn dann wieder aus. Dies ist tatsächlich einem Schnorchler vor Südafrika einmal passiert. Hier geht es zum Video auf YouTube.

“Ist das nicht kalt dort im Winter? Und dann auch noch im Wasser!”

Diese Frage verdient ein klares JA. Die Lufttemperatur während unserer einwöchigen Tour Mitte / Ende November war tagsüber zwischen 4 und -12° Celsius. Das Wasser war zwischen 3 und 4° Celsius warm. Ins Wasser geht man bei den Temperaturen nur noch mit Trockenanzug und mehreren Isolationsschichten darunter. Für den Kopf bekamen wir eine leuchtend orangefarbene 10 mm Neoprenhaube und für die Hände dicke 3-Finger-Neoprenhandschuhe. Meist kann die Schnorchelausrüstung mitsamt Anzug von dem Touranbieter ausgeliehen werden.

Ein Restrisiko bleibt.
Minimiert es durch gute Ausrüstung (ggf. Leihausrüstung), übt vorher das Schnorcheln in heimischen Gewässern, sprecht ggf. mit eurem Arzt über Schnorcheln in kalten Gewässern (ist nicht immer zu empfehlen), seid wachsam unter Wasser, achtet auf eure Buddys und hört auf eure Guides.

Winter Whales in Norway auf der Polarfront

Fünf Tage Liveabord an Bord der Polarfront

Ich war bereits vor fünf Jahren in Tromsö und Andenes, um Orcas zu sehen. Doch damals waren sie bereits Mitte Februar schon weiter in Richtung Norden gezogen. Um die Sichtungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, habe ich mich für eine mehrtägige Walsafari als “Liveaboard” auf der Polarfront entschieden. So war es möglich, den Orcas zu ihren Fressgründen zu folgen. Um dann den Orcas näher zu kommen bzw. mit ihnen zu schnorcheln, haben wir zwei Zodiacs benutzt.

Wir haben in den fünf Tagen an Bord der Polarfront an vier Tagen Orcas gesehen und an vier Tagen Buckelwale. Nur einen Tag war das Wetter so schlecht, dass wir nicht mit den Zodiacs gefahren sind. An zwei Tagen konnten wir die Orcas längere Zeit im Zodiac begleiten. Da sie jedoch zu schnell schwammen, gab es keine Möglichkeit, mit den Orcas zu schnorcheln. Dies war tatsächlich nur an einem der fünf Tage möglich. Denn nur wenn die Orcas jagen oder ihr Sozialleben pflegen, bleiben sie lange genug an einer Stelle und können beim Schnorcheln beobachtet werden.

Im Wasser mit Orcas – Wenn man die Kälte vergisst

Wir waren an dem einen Tag zweimal kurz hintereinander Schnorcheln. Alles ging so schnell, dass ich den Ladestand meines Kameraakkus gar nicht mehr prüfte (wahrscheinlich waren meine Gedanken schon bei den Orcas im Wasser). Das erste Mal hatte ich keine Orcas gesehen. Doch meine Go Pro filmte fleißig das dunkle Wasser, Schuppen von den Heringen, tote Heringe oder Teile von Heringen. Manchmal andere Schnorchler oder das Zodiac. Über Wasser filmte ich das Schneegestöber und manchmal eine Rückenflosse von einem Orca. Beim zweiten Schnorchelgang war die Batterie meiner GoPro leer. Und ich war inmitten der Orcas.

Tipp: Im kalten Wasser hält die Batterie der GoPro deutlich länger, wenn die GoPro im Unterwassergehäuse ist.

Das Schnorcheln im kalten Wasser macht einen steif und energielos. Das merkte ich aber erst später. Zum Glück gab es helfende Hände, die uns Schnorchler später in das Zodiac zogen. Meine Hände waren eisig.

Einmal Auftauen bitte – zurück an Bord

Als wir wieder an Bord der Polarfont waren, waren wir allesamt komplett durchgefroren. Der Fahrtwind auf dem Zodiac ließ die -12 °C noch ein bisschen kälter werden. Die Crew half uns beim Ablegen der Ausrüstung und wir stürzten zum Aufwärmen hinunter in unsere Kabinen. Meine Fingerspitzen schmerzten und als ich in den Spiegel schaue, erschrak ich regelrecht: meine Lippen waren dick geschwollen. Ich erkannte mich kaum wieder. Schnell wandte ich mich vom Spiegel weg und meinem Handy zu. Ich wollte meine Freude teilen, schaffte es mit meinen Fingern aber nur, ein paar Smilys und Wale zu verschicken.

Regularien beim Schnorcheln mit Orcas

A dream came true, …

Die Orcas in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten war einer meiner größten Träume. Unsere zwei Zodiacs mit je sechs Schnorchlern waren an diesem Tag die einzigen Whale Watching Boote bei den Orcas. Andere Boote sind wegen schlechten Wetters gar nicht erst aus Skiervøy ausgelaufen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich die Wale von uns gestört fühlten. 

… ABER

Aber das kann an anderen Tagen natürlich ganz anders aussehen. Denn es gibt in Norwegen bisher keine Regularien für Whale Watching bzw. das Schnorcheln mit Orcas (Stand 2022). Es fällt mir schwer, das zu glauben. Aber wie das Whale Watching durchgeführt wird hängt tatsächlich allein von der Whale Watching Agentur bzw. dem Bootsführer ab. Jeder kann im Hafen ein Boot anheuern und sich hinaus fahren lassen. Wie erfolgreich, walfreundlich oder sicher das für die Schnorchler ist, ist dann Glücksache. Da seid ihr gefragt: recherchiert vorher, mit welchem Anbieter ihr die Tour machen wollt und meidet die zu günstigen Angebote.

Nach einer kurzen Recherche im Internet fand ich einige abenteuerliche Geschichten:

• zu viele Boote an einem Orca Pod
• Schnorchler springen vom Bootsheck ins Wasser, während der Motor mit dem Propeller läuft.
• Fischerboote werden behindert, indem Schnorchler zu nah an die Fischereigeräte kommen (mitunter an die Saugeinrichtung, welche die Heringe aus den Netzen ins Boot saugt).
• Ein Boot fährt ziehenden Orcas in den Weg, um direkt vor den Walen einen Schnorchler ins Wasser zu lassen. (Das haben wir selber beobachtet).

Mittlerweile gibt es Vorgaben, dass Whale Watching Boote und Schnorchler einen Mindestabstand zu den Fischerbooten halten müssen.

Ende 2021 wurde das Thema aufgegriffen und Diskussionen über Regelungen zum Whale Watching fortgesetzt. Ich hoffe, dass zum Wohl der Orcas sinnvolle Regeln aufgestellt werden. Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass das Schnorcheln mit Orcas nicht komplett verboten wird.

Whale Watching in Norwegen – Wann und Wo?

Die Orcas folgen den Heringsschwärmen. Diese erreichen die norwegischen Fjorde Ende Oktober und bleiben bis etwa Mitte Januar. Die genaue Zeitspanne kann jedoch jedes Jahr leicht variieren.

Momentan sind die besten Beobachtungschancen bei Skjervøy. Dies war jedoch nicht immer so. Noch vor einigen Jahren waren die Orcas rund um Tromsø und Kvaløya (Walinsel) sowie in Andenes im Norden der Vesterålen häufig zu sehen. Davor waren sie lange Zeit viel weiter südlich am Tysfjord gut zu beobachten. Mit der Klimaerwärmung sind die Heringe jedoch immer weiter in Richtung Norden gezogen. Möglicherweise werden sie auch irgendwann von Skjervøy weiter ziehen.

Doch obwohl die Wale schon weiter nach Norden gezogen sind, werden nach wie vor Whale Watching Touren von Tromsø* aus angeboten. Da Tromsø über den Flughafen einfach erreichbar ist, sind hier auch immer noch genug Gäste, die die lange Bootsfahrt von Tromsø nach Skjervøy auf sich nehmen (je Strecke ca. 3 Stunden).

Entspannter ist es, sich für ein paar Tage in Skjervøy einzuquartieren und die Whale Watching Tour von Skjervøy* zu starten. Schnorcheltouren könnt ihr bei Orca Norway, Lofoten Adventure oder bei Sea Safari Andenes buchen. Die Unterkünfte in Skjervøy* sind allerdings überschaubar. Da solltet ihr frühzeitig buchen. Hier kommt ihr zu einer Übersicht.

Für alle, die nicht genug kriegen können und die Sichtungserfolge maximieren wollen, empfehle ich eine mehrtägige Tour, wie beispielsweise Schnorcheln mit Orcas von Waterproof Expeditions an Bord der Polarfront.

Was es im winterlichen Norwegen sonst noch gibt

Buckelwale

Neben den Orcas halten sich auch viele Buckelwale in den winterlichen Fjorden auf. Auch sie folgen den Heringsschwärmen in den Norden. Während ich mit den Orcas im Wasser schnorcheln war, fühlte ich mich besser, wenn kein Buckelwal in der Nähe war. Ansonsten habe ich mich natürlich immer riesig gefreut, wenn ich die mächtigen Bartenwale beobachten konnte.

Polarlichter

Nummer Eins ist in Nordnorwegen natürlich das Polarlicht. An klaren Tagen ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr es am dunklen Nachthimmel tanzen seht. Meist ist es leuchtend grün. Manchmal kann es an den Rändern auch pink gefärbt sein. Mit Hilfe der App “Meine Polarlicht-Vorhersage” bekommt ihr für euren aktuellen Standpunkt eine Polarlicht-Vorhersage. Diese basiert auf dem Kp-Index, welcher ein Maß für die Sonnenaktivität ist.

Neben dem Polarlicht sind die Sonnenauf- und -untergänge sowie die langen Dämmerungszeiten besonders schön anzusehen. Die niedrig stehende Sonne sorgt für ein tolles, stimmungsvolles Licht, das insbesondere für Fotografen ein echtes Highlight ist.

Seeadler und Seemöwen

Während die Orcas und Buckelwale den Heringen nachstellen, werden Seemöwen und Seeadler angelockt. Sie hoffen, dass der ein oder andere Hering für sie dabei abfällt. So kann man oft zeitgleich Wale, Seeadler und Seemöwen alle zusammen beobachten.

Lies mehr über
Tromsö im Winter, Rentierrennen in der Fußgängerzone und das absolut sehenswerte Polarmuseum.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wart ihr selber schon mal im Winter in Norwegen? Vielleicht sogar mit Orcas Schnorcheln? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr die Wale genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Beluga Wale der Solowezki-Inseln oder über eine Kajaktour bei den Orcas der San Juan Islands.

Der Beitrag Am Mittagstisch der Orcas – Schnorcheln mit Orcas in Skjervøy, Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate Links.

Was ihr in diesem Artikel findet:

Die Lofoten und Vesterålen – was erwartet euch da im Winter?
Roadtrip im Winter
Die Unterkunft – Tradition und Gemütlichkeit im Rorbu
Stockfischkultur – Fische über Fische
Ziele im Winter – Highlights und Tipps zu Fotolocations
1. Vesterålen – Wale und Seeadler in Andenes
2. Fischereigestelle bei Svolvær
3. Geschichte der Lofotfischerei im Lofotmuseet Kabelvåg
4. Fischerdorf Henningsvær
5. Nusfjord – einer der schönsten Orte der Lofoten
6. Die Kirche von Flakstad
7. Kvalvik – Wanderung zur Bucht mit Surfer-Hütte
8. Sildpollnes Kapelle am Austnesfjord
9. Fischerdorf Å i Lofoten – Fischereimuseum
10. Rorbuer von Hamnøy und Reine
11. Polarlichter – Highlight im Winter
Buchempfehlungen

Die Lofoten und Vesterålen – was erwartet euch da im Winter?

Wie eine dünne Schicht Puderzucker bedeckt der Schnee die Berge. Vom Gipfel des Tjeldbergtinden können wir die zerklüftete Landschaft der Ostküste weit überblicken. Wir sind ganz alleine hier oben, keine anderen Wanderer weit und breit. Was bei unseren Wanderungen im Winter normal war, wird man im Sommer auf den Lofoten hingegen eher seltener erleben: das Gefühl alleine in einer unberührten Natur zu sein. Denn in der Hauptsaison von Juni bis August überollt eine Welle von Wohnmobilen die Lofoten. Die Inseln sind dann nahe an Ihrer Kapazitätsgrenze.

Atemberaubende Berglandschaften, tief eingeschnittene Fjorde und dazu weiße Sandstrände – das sind die Lofoten. Beschauliche Fischerdörfer, bunte Holzhäuser und Fischgestelle prägen dabei das Bild der Landschaft. Die Inseln sind ein Paradies für Naturliebhaber, Wanderer und alle Outdoor-Begeisterten. Für Fotografen bietet die dramatische Landschaft außerdem eine perfekte Kulisse.

Die Lofoten – zu deutsch “der Luchsfuß” – liegen in Norwegen zwischen dem 67. und 68. Breitengrad. Das entspricht etwa 100 bis 300 km nördlich des Polarkreises. Die Inselgruppe besteht aus etwa 80 einzelnen Inseln. Die Hauptinseln sind dabei über Brücken oder Tunnel miteinander verbunden. Im Norden von den Lofoten schließt sich die Inselgruppe der Vesterålen an. Hier ist die Landschaft etwas flacher und es gibt zudem gute Möglichkeiten für Walbeobachtungen.

Begünstigt durch den Golfstrom haben die Lofoten auch im Winter ein sehr mildes Klima. Der kälteste Monat ist der Februar mit einer Durchschnittstemperatur von −2 °C. Im wärmsten Monat Juli liegen die Temperaturen jedoch nur bei 12–14 °C.

Da Wind und Wellen meist von Westen kommen, sind die Ostseiten der Inseln stärker besiedelt. Die meisten Ortschaften findet ihr also an der Ostküste. Die Landschaft wird von Norden nach Süden hin bergiger und hat mit bis zu 1.200 Metern Höhe einen alpinen Charakter.

Roadtrip im Winter

Für unsere Winterreise auf die Lofoten und Vesterålen sind wir bis Bodø geflogen und haben uns dort einen Mietwagen genommen. Die Reifen von dem kleinen VW Up hatten Spikes, so dass wir uns auf den vereisten kurvigen Straßen stets sicher fühlten. Auf dem Hinweg sind wir zuerst nach Tromsø und anschließend über die Landverbindung “Lofast” auf die Inseln gefahren. Für den Rückweg haben wir die Fähre von Moskenes bis zurück nach Bodø genommen. Von der Fähre aus habt ihr dann nochmal einen tollen Blick auf die sogenannte Lofotenwand, also das Bergpanorama der Inseln.

Wir sind die Inseln vom Norden der Vesterålen bis an die südlichste Spitze der Lofoten gefahren. Das hatte den Vorteil, dass die Landschaft immer spektakulärer wurde, denn die Lofoten werden zum Süden hin immer bergiger und zerklüfteter.

Die Straßenverhältnisse waren gut, jedoch der Jahreszeit entsprechend. Plant lieber etwas mehr Zeit für die einzelnen Etappen ein, dann habt ihr auch mehr Zeit, um mal rechts ranzufahren und den Blick über die Landschaft zu genießen.

Die Lofoten sind sehr beliebt für Fotoreisen in Norwegen. Daher könnt ihr in der Karte neben unserer gefahrenen Route auch unsere liebsten Fotolocations sehen. Mit einem Klick auf die Symbole könnt ihr die zugehörigen Fotos als kleinen Vorgeschmack sehen.

Und wenn ihr etwas mehr Zeit zur Verfügung habt: Wie wäre es, den Roadtrip in Norwegen noch etwas auszudehnen und Tromsø einen Besuch abzustatten? Hier erfahrt ihr mehr über Tromsø – dem Tor zur Arktis.

Die Unterkunft – Tradition und Gemütlichkeit im Rorbu

Rorbuer sind kleine Hütten in direkter Nähe zum Wasser, die einst den Fischern während der jährlichen Dorschfischerei von Januar bis April als Quartier dienten. Es gibt Rorbuer im ganzen Norden von Norwegen. Zumeist werden sie aber mit den Lofoten assoziiert. Das Wort setzt sich zusammen aus ro (rudern) und bu (wohnen). Sie sind aus Holz gebaut und meistens mit der damals günstigen roten Tranfarbe als Schutz angestrichen. Manchmal stehen sie auf Stelzen zur Hälfte im Wasser und ermöglichen so den direkten Zugang zu den Booten. Meist stehen gleich mehre Rorbuer beieinander. Sie sind immer ein tolles Fotomotiv und von innen urgemütlich.

Die traditionellen Rorbuer bestanden aus einem Vorraum für die Ausrüstung und einem Hauptraum. In diesem hat oft die gesamte Bootsmannschaft geschlafen, gekocht und gegessen. Meist gehörten sechs Männer zu einer Bootsmannschaft. Wie so ein damaliges Rorbur eingerichtet war, zeigt das Lofotmuseet bei Kabelvåg.

Die ersten Rorbuer ließ König Øystein I. während des frühen 12. Jahrhunderts auf den Lofoten bauen. Meist waren sie Eigentum des Ortes und wurden an die Fischer vermietet. Manche gehörten hingegen den Fischern selbst. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Fischerboote dann größer und wurden damit gleichzeitig zum Quartier für die Besatzung. Die Rorbuer verloren deshalb ihre Bedeutung und verfielen, viele wurden abgerissen. In den 60er Jahren wurde jedoch begonnen, gut erhaltene Rorbuer zu modernen Ferienwohnungen für Touristen umzubauen. Sie bieten ein originelles, urgemütliches Urlaubsquartier, das zudem typisch für Nordnorwegen ist.

Die Lofotfischerei – Stockfisch und Fischgestelle

Ein Meer aus Fischen öffnet sich vor meinen Augen. Ich schaue genauer hin. Auf dem linken Gestell hängen nur Fischköpfe, jeweils mehrere zu einem Bündel zusammen gebunden. Auf dem Gestell rechts hängen hingegen die Körper, jeweils paarweise zusammengebunden. Es ist Februar und langsam füllen sich die riesigen hölzernen Fischgestelle, die ihr fast überall auf den Lofoten entdecken könnt und ein klassisches Highlight der Inseln sind. Bis etwa Juni bleiben die Fische in der freien Luft hängen und trocknen währenddessen in dem speziellen Seeklima der Lofoten zu einer regionalen Spezialität.

Die Fischerei ist neben dem Tourismus die Haupteinnahmequelle der Lofoten und blickt zudem auf eine lange Tradition zurück. Angelockt von den geschützten Buchten der Inselgruppe und dem warmen Wasser des Golfstroms kommen jedes Jahr zwischen Januar und April Dorsche von der Barentsee zu den Lofoten, um hier zu laichen.

Mit den Dorschen kamen auch die Fischer aus allen Teilen des Landes in den Norden von Norwegen zu der jährlichen Lofotfischerei und mit Hoffnung auf einen großen Fang. Die Lofotfischerei hat eine lange Tradition und reicht dabei bis etwa 1000 Jahre zurück. Der Fischreichtum hat die Lofotfischerei somit weltberühmt gemacht. Der gefangene Fisch wird anschließend getrocknet und zu Stockfisch weiter verarbeitet. Es ist ein haltbares und beliebtes Nahrungsmittel.

Probieren könnt ihr Stockfisch in den lokalen Restaurants. Hier werden verschiedene Variationen angeboten, die sich aus der jeweiligen Hängezeit des Fisches ergeben. Etwas ganz besonderes und vor allem damals bei den Kindern der Fischer heiß begehrt sind die Dorschzungen.

Gegen Ende des 19. Jh. wurden während der Hauptfangsaison über 30.000 Fischer gezählt. Heute arbeiten noch etwa 5.000 Lofoter hauptberuflich als Fischer. Doch die Lofot-Fischerei ist nicht mehr das, was sie früher einmal war. Nur noch größere Städte wie Svolvær können von der Fischverarbeitung leben. Kleinere Orte finden hingegen ihr Auskommen im Tourismus, oder in der Aquakultur.

Ziele im Winter – Highlights und Tipps zu Fotolocations

Jetzt gehts ins Detail und es gibt jede Menge Inspiration für eure Reiseplanung. Hier berichte ich euch von den Highlights unserer Reise auf den Lofoten und Vesterålen im Winter. Von unseren schönsten Zielen, unseren Wanderungen, Walsichtungen und unseren liebsten Fotolocations. Ich fange im Norden der Vesterålen an und folge dann der in der Karte eingezeichneten Route bis zu dem südlichsten Dorf der Lofoten, mit dem einprägsamen Namen Å.

1. Vesterålen – Wale und Seeadler in Andenes

Das Örtchen Andenes auf den Vesterålen war eigentlich der Hauptgrund für unsere gesamte Reise. Nur hier gab es damals die Möglichkeit, mit Orcas zu schnorcheln. Du hast richtig gelesen. Schnorcheln mit Orcas in eiskaltem Wasser, mitten im Winter, 300 km nördlich vom Polarkreis. Warm eingepackt in Thermounterwäsche und Trockenanzug samt Kopfhaube und Handschuhen ging es auf die Suche nach Orcas. Im Winter folgen die Orcas den Heringen in die Buchtenim Norden von Norwegen. Wie jedoch oft in der Natur, sind die Bewegungen der Tiere nicht genau vorhersehbar. Wir hatten leider Pech und haben keine Orcas gesehen. Zugleich hatten wir aber auch Glück, denn wir haben gleich mehrere Pottwale und auch Seeadler während unserer Bootsfahrt beobachten können.

Das Team von Sea Safari Andenes hat diese Touren viele Jahre in Andenes angeboten. Da die Orcas nun aber weniger häufig vor Andenes gesichtet werden, gibt es die Schnorcheltouren jetzt etwas weiter nördlich in Skjervøy. Allerdings nur noch in den Monaten November und Dezember. Wenn ihr mit Orcas schnorcheln wollt, dann kontaktiert am besten vorher Sea Safari Andenes und fragt nach den Zeiträumen mit der besten Sichtungswahrscheinlichkeit.

2. Fischereigestelle bei Svolvær

Auf der Insel Kieøya, westlich von Svolvær bieten sich viele tolle Fotogelegenheiten. Am eindrucksvollsten fand ich die Trockengestelle für den Stockfisch, von denen die meisten voll beladen waren. Daneben könnt ihr auch noch Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg entdecken oder die Mole bis zur vordersten Spitze laufen, wo die Statue einer Fischersfrau steht.

3. Geschichte der Lofotfischerei im
Lofotmuseet Kabelvåg

In diesem teils Freilicht-, teils Indoor-Museum könnt ihr in die Zeit der Lofotfischerei eintauchen. Es gibt mehrere Nordlandboote zu sehen sowie traditionell eingerichtete Rorbuer und Bootshäuser. Am Hang, oberhalb der Rorbuer tront das Hauptgebäude aus dem Jahr 1815. Das Lofotmuseet Kabelvåg zeigt eine Ausstellung über die Fischerei auf den Lofoten, Häfen und Küstenleuchttürme und traditionelles Kunsthandwerk.

4. Fischerdorf Henningsvær

Das kleine Fischerdorf Henningsvær zählt grade mal 510 Einwohner. Es liegt auf zwei vorgelagerten Inseln an der Südspitze der Insel Austvågøya. Es ist über Brücken erreichbar und schon alleine die Anfahrt nach Henningsvær ist beeindruckend. Am Dorfeingang kann das Auto auf einem großen Parkplatz abgestellt werden, dann gehts zu Fuß weiter, an Fischerhütten entlang bis zum Hafen. Hier habt ihr einen tollen Blick auf die bunten Fischerboote. Folgt ihr der Straße weiter, kommt ihr zunächst zum Fußballplatz mit Kunstrasen und dann zu den dahinter gelegenen Fischgestellen. Hier öffnet sich dann eine wilde Szenerie mit tollen Fotomöglichkeiten aus Felsen, Kliffen und halb umgestürzten Fischgestellen. Auch bei Tauchern und Schnorchlern ist Henningsvær beliebt.

5. Nusfjord – einer der schönsten Orte der Lofoten

Das kleine Örtchen Nusfjord soll eines der schönsten auf den Lofoten sein. Denn gelb und rot gestrichene Rorbuer aus dem 18./19. Jahrhundert reihen sich fotogen am Ufer des Fjords auf. In den Jahren 1823 und 1843 kaufte die Familie Dahl das Dorf und baute es schließlich bis 1989 zum führenden Fischerdorf von Lofoten aus. Heute ist das Dorf ein Freilichtmuseum, dessen Gebäude im Sommer gegen Eintritt besichtigt werden können. Viele der Rorbur sind inzwischen als Ferienwohnungen hergerichtet. Über Holzstege geht ein Weg hinauf zu einem kleinen Aussichtspunkt auf den Felsen.

Das Dorf Nusfjord und der Ort Nesland sind über einen historischen Fischerweg miteinander verbunden. Heute ist dieser Weg eine gekennzeichnete Wanderstrecke, die wir von Nesland aus etwa bis zur Hälfte gewandert sind. Aufgeweichte Wege und Schneesturm zwangen uns dann jedoch zum umkehren.

6. Die Kirche von Flakstad

Die rote Holzkirche wurde 1780 im Kreuzstil erbaut und bietet Platz für etwa 300 Personen. Leider war sie jedoch verschlossen und wir konnten sie daher nicht von innen sehen. Aber auch von aussen ist sie mit ihren roten Holzpaneelen, weißen Fensterrahmen und dem kleinen Zwiebelturm ein stimmungsvolles Fotomotiv.

7. Kvalvik – Wanderung zur Bucht mit Surfer-Hütte

Der Film “North of the sun”

Wer von euch 2014 bei der E.O.F.T. (European Outdoor Film Tour) war, der kennt sie bereits. Die Bucht Kvalvika (dt. Walbucht) auf der Ostseite der Insel Moskenesøya. Aber vor allem kennt ihr den Film „North of the sun“ von den beiden Surfern Inge Wegge und Jørn Nyseth Ranum. Die beiden Norweger lebten einen Winter in einer aus Treibgut selbstgebauten Hütte am Strand. Sie ernährten sich währenddessen von abgelaufenen Lebensmitteln, die sie umsonst aus den Läden mitnehmen durften. Ohne Komfort oder Unterstützung lebten sie schließlich neun Monate in einer kargen abgeschiedenen Bucht nördlich des Polarkreises. Sie surften dort, wo es grade im Winter die tollsten Wellen gibt. Und sie sammelten außerdem angeschwemmten Müll. Insgesamt drei Tonnen wurden am Ende ihres Aufenthaltes von einem Hubschrauber abtransportiert.

Wir waren beeindruckt von ihrer Geschichte und machten uns auf die Suche nach der kleinen Hütte. Sie steht noch immer am selben Fleck und ist frei zugänglich. Dabei ist sie komplett ausgestattet mit einem kleinen Ofen, Isomatten und Decken. An den Wänden hängen außerdem Fotos. Daneben hängt ein Zettel, auf dem Inge und Jørn ihre Geschichte erzählen. Besucher werden zum Verweilen oder zum Übernachten eingeladen. Ein anderer Zettel motiviert, das Projekt weiterleben zu lassen, seinen Teil beizutragen und dafür selber einen Müllbeutel mit angeschwemmtem Abfall zu füllen. Ein tolles Projekt, finde ich, das einem wieder einmal zeigt, mit wie wenig man doch glücklich sein kann. Und wie einfach man der Natur zudem etwas Gutes tun kann. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann schaut mal unter www.northofthesun.no.     

Wanderung zur Bucht und Hütte

Die Wanderung in die Bucht Kvalvika zählt zu den Highlights auf den Lofoten und ist auch im Winter gut machbar. Die Bucht ist dabei nur zu Fuß oder per Boot erreichbar und bietet tolle Campingmöglichkeiten. Startpunkt ist ein kleiner Parkplatz ca. 3 km hinter dem Örtchen Fredvang. Der Weg beginnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und ist nicht zu übersehen. Er führt zunächst über Steinplatten und durch ein kleines Birkenwäldchen. Schon bald wird die Gegend sumpfig und es sind Holzbohlen ausgelegt. Es folgt ein etwas steilerer Anstieg und nach etwa 45 Minuten ist der höchste Punkt erreicht. Bald öffnet sich der Blick auf die Bucht. Der Pfad hoch und runter ist felsig und nicht genau definiert. Aber die Richtung ist eindeutig erkennbar. Nach etwa zwei Kilometern und 160 Höhenmetern habt ihr den Strand erreicht. Ihr findet die Hütte wenn ihr euch links haltet, etwa auf halbem Wege zwischen Bergen und Strand.

8. Sildpollnes Kapelle am Austnesfjord

Von Norden kommend liegt auf der linken Seite der Strasse ein Rastplatz mit Aussichtspunkt auf den Austnesfjord. Von hier bietet sich ein toller Blick auf die Sildpollnes Kapelle. Besonders schön ist der Blick in den Abendstunden, wenn sich der Himmel färbt.

9. Fischerdorf Å i Lofoten – Fischereimuseum

Das norwegische Fischereimuseum in Å i Lofoten ist eher ein Museumsdorf. Die 23 Museumsgebäude verteilen sich dabei rund um den Hafen. Gezeigt werden Fischerhütten (Rorbuer), Bootshäuser, eine Schmiede, eine Trankocherei und eine Bäckerei. Neben Booten wird auch verschiedenste Fischereiausrüstung präsentiert und es bieten sich tolle Möglichkeiten für Detailfotos von Netzen oder Bojen. Insbesondere bei Regenwetter ist ein Museumsbesuch eine interessante Option. Die Gebäude sind 100 bis 200 Jahre alt und zeigen traditionell mit ihrer Farbgebung die ihnen zugedachte Funktion an. Die Häuser der Dorfbesitzer sind in weiß gestrichen, die der Kaufleute hingegen in blau und die der Fischer in rot.

10. Rorbuer von Hamnøy und Reine

Die Rorbuer von Hamnøy sind eine der beliebtesten Fotolocations der Lofoten. Sowohl bei Tage, als auch bei Nacht und im besten Falle mit Polarlichtern ist der Blick fantastisch. Die roten Rorbuer werden dabei überragt von dem 700 m hohen Lilandstinden.

Der kleine Fischerort Hamnøy liegt auf der mit einem Damm verbundenen Insel Hamnøya am Beginn des Reinefjorden. Hamnøy zählt zu den traditionsverbundensten Fischerdörfern von Moskenesøy. Die Rorbuer sind heute als Ferienwohnungen hergerichtet.

Der Fahrt bis zum Nachbarort Reine erfolgt über 3 Brücken. Auf dem Weg dorthin könnt ihr die wunderschönen gelb gestrichenen Rorbuer von Sakrisøy sehen (s. Titelbild). Von der letzten Brücke vor Reine habt ihr zudem einen tollen Blick auf die Rorbuer von Reine.

11. Polarlichter – Highlight im Winter

Sie zählen zu den schönsten Erlebnissen, die man im Winter im Norden haben kann. Ein absolutes Highlight auf den Lofoten und Vesterålen im Winter. Die Polarlichter, oder auch Aurora Borealis genannt. Sie haben mir den Schlaf geraubt, denn wenn sie erschienen, konnte ich mich nicht mehr losreißen. Und wenn sie nicht erschienen, dann musste ich zumindest ständig erneut einen prüfenden Blick aus dem Fenster werfen.

Es gibt mehrere Polarlicht-Vorhersage-Apps, die euch die Suche erleichtern. Denn diese informiert euch wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter an eurem Standort ist. Dazu nutzt die App den sogenannten KP-Index. Darüber hinaus bietet euch die App eine Prognose für die kommenden Stunden und Tage. Wichtig ist darüber hinaus natürlich auch noch die Wettervorhersage. Denn wenn es bewölkt ist, sind die Polarlichter leider hinter den Wolken verborgen. Der Grad der Bewölkung kann je nach Standort unterschiedlich sein. Daher lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Vorhersage in den Nachbarorten.

Buchempfehlungen

Die Lofotfischer – Der letzte Wiking von Johann Beuer

Der Roman aus dem Jahre 1924 beschreibt sehr bildhaft die Lofotfischerei und das Leben der Fischer zu damaligen Zeiten. Es gibt Einblicke in die Schicksale der Fischer und lässt euch die Lofoten noch intensiver erleben. Ihr werdet Dörfer, die im Roman beschrieben werden, selber besuchen und die Rorbuer-Häuser mit anderen Augen sehen.

Leider ist das Buch vergriffen und kann nur als gebrauchtes Exemplar z.B. bei Amazon bezogen werden.

Handlung des Romans: Kristaver Myran fährt mit seiner Mannschaft zum alljährlichen Lofot-Fischfang. Ersatmals nutz er sein neues Boot “Robbe” und erstmals ist auch sein ältester Sohn Lars dabei. Es geht um Fischfang und Geld, Kälte und Sturm, Rorbuer und Boote, Heimweh und Überlebenskampf. Doch die Lofotfischer kämpfen nicht nur gegen Sturm und Wellen an. Sie erkämpfen sich auch Zugang zum Trollfjord, dessen Einfahrt im Winter 1890 von Dampfbooten blockiert wurde. Denn diese wollten den Trollfjord mit Senknetzen selber abfischen, die Nordlandboote sollten hingegen nur gegen Bezahlung fischen dürfen. Berühmt wurde dieser Kampf als “Die Schlacht vom Trollfjord”. Es war der erste große Kampf zwischen kapitalkräftigen Unternehmen und einfachen Fischern um die Ressourcen des Meeres.

zurück zur Inhaltsübersicht

Lofoten: Mit 12 Inselrouten, 20 Wanderungen von Michael Möbius und Annette Ster

Das Standardwerk über die Lofoten. Es enthält Beiträge über Land und Leute, Geologie, Klima und Wetter, Flora und Fauna, Kunst, Fischfang und Angeln. Weiter geht es im praktischen Teil mit Auskünften zu Reisevorbereitung, Unterkunft, Essen und Trinken und Aktivitäten. Außerdem beschreibt das Buch 12 Inselrouten inklusive der sogenannten Wal-Route zu den benachbarten Vesterålen. Das Buch schließt ab mit Beschreibungen für 20 Wanderungen in der Bergwelt zwischen Fjorden: verschiedene Schwierigkeitsgrade inkl. aller notwendigen Angaben.

Gibt es bei Amazon*

Rother Wanderführer Lofoten und Vesteralen von Andrea Kostial und Tobias Kostial

Der Rother Wanderführer »Lofoten und Vesterålen« stellt die 60 schönsten Touren nördlich des Polarkreises vor. Die Routen reichen von familientauglichen Küstenspaziergängen bis hin zu anspruchsvollen Bergbesteigungen. Das Buch liefert alle wichtigen Infos zur Infrastruktur jeder Wanderung, dazu präzise Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile. GPS-Tracks gibt es zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother.

Gibt es bei Amazon*

Wart ihr selber schon mal auf den Lofoten, vielleicht sogar im Winter? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder weitere Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mit Land Rover Serie II nach Island – ABC für einen “Offroad”-Trip

Färöer-Inseln – Roadtrip über die wilden Inseln im Nordatlantik

Der Beitrag Lofoten und Vesterålen – Highlights im Winter erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Was ihr in diesem Artikel findet

Winterliche Bootsfahrt auf den Fjorden
Polarlichter sehen
Rentier Wettrennen durch Tromsøs Fußgängerzone
Rentierschlittenfahrt unter Polarlichtern
Das „Tor zur Arktis“ – Polargeschichte im Polarmuseum von Tromsø

Winterliche Bootsfahrt auf den Fjorden

Als ich unsere Reise nach Tromsø im Winter plante, standen die Bootsfahrten an erster Stelle. Denn im Winter ist es möglich, in den Fjorden rund um Tromsø Orcas zu sehen. Die Wale folgen den Wanderungen der Heringsschwärme. Zwischen November und Januar sind sie dann in den Fjorden bei Tromsø und können oft nah an Land gesichtet werden. Doch ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. So ist das leider mit Tierbeobachtungen. Als wir Anfang Februar in Tromsø waren, waren die Wale leider schon weiter gezogen.

Die Fahrt mit dem Boot haben wir trotzdem gemacht und keinesfalls bereut. Die Landschaft ist atemberaubend schön und wir haben viele Seeadler gesehen. Unsere Fahrt über die Fjorde startete in Lauklines. Hier wurden wir noch mit einem Thermoanzug und warmen Stiefeln versorgt, denn auf dem Boot wurde es nach einer Weile bitterkalt. Wie es sich für die Arktis gehört.

Wenn ihr selbst versuchen wollt, die Orcas zu sehen, erkundigt euch am besten bei dem Veranstalter der Bootstouren, welche Monate er euch empfehlen würde. Denn die Wanderrouten der Heringe verändern sich auch mit den Jahren und somit dann auch die Wanderrouten der Orcas. Lest mehr in meinem Artikel Am Mittagstisch der Orcas – Schnorcheln mit Orcas In Skiervøy, Norwegen.

Ihr interessiert euch für das Whale-Watching im Winter? Dann könnte mein Artikel über die Lofoten und Vesterålen was für euch sein.

Polarlichter sehen

Wer an die Arktis im Winter denkt, dem fallen meistens weiße Schneelandschaften und Polarlichter ein. In grünen Bändern bewegen sie sich langsam über den Himmel und bringen mich immer wieder zum Staunen. Die mystisch wirkenden Lichtspiele am nächtlichen Himmel sind einfach nur schön. Manchmal sind an den Rändern sogar violettfarbene Streifen.

Exkurs: Die Farben der Polarlichter
Polarlicht entsteht, wenn Elektronen des Sonnenwindes auf Gasmoleküle der Erdatmosphäre treffen. Die Moleküle werden dabei elektrisch geladen und zum Leuchten angeregt. Es entsteht rotes, grünes oder blaues Licht. Dazu kommen Mischfarben wie violett, weiß und gelb. Die Farbe ist dabei abhängig von der Höhe, in welcher die Elektronen auf die Atmosphäre treffen. Denn je nach Höhe, hat die Atmosphäre eine andere Gaszusammensetzung. In 80 bis 150 Kilometern Höhe ist der Sauerstoffanteil höher und es entsteht grünes Licht. Dagegen sind in einer Höhe von 150 bis 600 Kilometern mehr Stickstoffatome und es entsteht rotes und blaues Licht.

Wenn ihr Polarlichter beobachten wollt ist es am besten, etwas aus der Stadt heraus zu fahren. Denn je weiter ihr von der Stadt weg seid, umso weniger Lichtverschmutzung gibt es und die Polarlichter sind intensiver sichtbar. Wenn ihr kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung habt, könnt ihr euch auch einer organisierten Polarlicht-Tour anschließen.

Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall eine Vorhersage-App. Diese informiert euch wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter an eurem Standort ist. Dazu nutzt die App den sogenannten KP-Index. Darüber hinaus bietet euch die App eine Prognose für die kommenden Stunden und Tage.

Für das Fotografieren der Polarlichter braucht ihr auf jeden Fall ein Stativ und ein lichtstarkes Objektiv. Den Iso-Wert solltet ihr bei offener Blende eurer Kamera so einstellen, dass das Bildrauschen die Abbildungsqualität nicht beeinträchtigt. Das ist von Kamera zu Kamera unterschiedlich.

Rentier Wettrennen durch Tromsøs Fußgängerzone

Jedes Jahr an einem Sonntag im Februar verwandelt sich die Fußgängerzone in Tromsø zu einer Rennstrecke. In der Mitte der Storgata wird Schnee aufgeschüttet, an dem nördlichen Ende werden Startboxen aufgebaut und an dem südlichen Ende die Ziellinie abgesteckt.

Ich hatte vorher keine Vorstellung, wie schnell Rentiere rennen können. Sie machen ihrem Namen alle Ehre. Nach dem Startsignal springen sie aus ihren Boxen und es geht in wilder Fahrt die Storgata entlang. Angetrieben werden Sie von einem schmächtigen Fahrer, der auf Skiern hinterhergezogen wird. Am Start sind jedes Jahr die 12 schnellsten Rentieren aus Norwegen und Finnland.

Das Wettrennen ist das absolute Highlight der Samischen Woche, das ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Aber auch die anderen Veranstaltungen des Festivals sind lohnenswert und geben euch einen Einblick in die samische Kultur. Sami (veraltet Lappe) ist der Name der indigenen Bevölkerung des arktischen Gebiets von Sápmi. Zu Ehren der ihrer Kultur wird jedes Jahr Anfang Februar in Tromsø die Samische Woche gefeiert.

Während der ganzen Woche wird ein vielfältiges Kulturprogramm angeboten, unter anderem Ausstellungen, Sprachkurse, Konzerte sowie die norwegischen Meisterschaften im Lasso-Werfen. Der Arktismarkt am nördlichen Ende der Storgata bietet traditionelles Kunsthandwerk und samisches Essen im Lavvu (Sami-Zelt) an. Hier könnt ihr Bidos (Eintopf aus Rentierfleisch) sowie Lefse (weiches Fladenbrot aus Kartoffeln) probieren oder euch mit den superwarmen samischen Wollhandschuhen eindecken

Rentierschlittenfahrt unter Polarlichtern

Begeistert von den schnellen Rentieren, die in der Storgata um die Wette rannten, habe ich eine Rentierschlittenfahrt gebucht. In der Touristinformation am Roald Amundsen Platz gibt es Angebote für Fahrten bei Tageslicht oder am Abend mit der Chance auf Polarlichter. Noch am selben Abend ging es los und nach etwa einer Stunde Fahrtzeit erreichten wir das Camp Tamok.

Es waren -20°C. Wir waren zwar ein Stück von Tromsø entfernt aber ich fühlte mich, als wäre ich grade durch das Tor zur Arktis gegangen. Es war bereits dunkel und der Himmel war sternenklar. Nachdem wir mit warmen Thermoanzügen und Stiefeln ausgestattet waren gings los. Zuerst mussten wir zwei Rentiere einfangen. Ich hatte ziemlichen Respekt vor dem ausladenden Geweih und hoffte, das Tier weiß wie groß es ist. Nicht dass es mich umrennt. Aber meine Sorge war nicht nötig, denn das Tier blieb brav stehen und ich konnte den Strick am Halfter festmachen. Stolz führte ich das Rentier zum Schlitten. Je ein Tier sollte einen der Holzschlitten ziehen.

Der Rentierschlitten

Der Rentierschlitten ist ein traditionelles Transportmittel der Samen. Bedeutend war er unter anderem im Zusammenhang mit der nomadischen Rentierwirtschaft, bei der die Hirten den Rentieren auf ihren Wanderungen folgten. Während Rentiere früher als Zug- oder Tragtiere genutzt wurden, werden heutzutage gezähmte Rentiere im Sport oder Tourismus eingesetzt.

Es ging nur langsam voran. Aber es war genau die richtige Geschwindigkeit, um alles genießen zu können. Denn über uns bewegten sich die Polarlichter am sternenklaren Himmel. Links und rechts von uns waren kleine eingeschneite Bäumchen. Die Strerne reflektierten in ihren vereisten Ästen udn brachten sie zum funkeln wie Weihnachtsbäume. Und vor uns schnaufte das Rentier, sein Atem kondensierte in der kalten, trockenen Luft. Ein kitschig-schönes Erlebnis!

Zum Aufwärmen gab es im Anschluss im traditionellen Lavvu noch einen Kaffee und Geschichten über das Leben als Rentierzüchter.

Rentierzucht

Die Anfänge der Rentierzucht reichen zurück bis ins 15. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert wurde sie die Existenzgrundlage der Bergsamen. Heute wird die Zucht nur noch von wenigen Samen betrieben. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde diese jedoch stark intensiviert und die Herden wurden immer größer. In ganz Sápmi leben mehr als 500.000 Rentiere.  Die Zahl der Tiere ist inzwischen so hoch, dass deren Hauptnahrung, die Flechten, kaum noch nachwachsen können.

Bergbau, Windparks und Konflikte mit Waldbesitzern beeinträchtigen die Rentierwirtschaft. Und auch der Klimawandel wirkt sich auf die Herden aus, denn die Tiere bekommen nicht mehr genug Futter. Selbst unter meterdickem Schnee können die Tiere Flechten und Moose aufspüren und mit ihren Hufen ausgraben. Wenn der Schnee allerdings warm wird, zu nass ist und dann wieder gefriert, bildet sich eine Eisschicht, welche die Rentiere nicht durchbrechen können.

Das „Tor zur Arktis“ – Polargeschichte im Polarmuseum von Tromsø

Das Polarmuseum wurde 1978 geöffnet und widmet sich der Jagd, Fischerei und der Forschung in der Arktis. Berichtet wird unter anderem über norwegische Polarexpeditionen sowie die Entdeckungsgeschichte des Nordpols. Das Museumsgebäude befindet sich in einem früheren Zollgebäude aus dem Jahr 1833. Bis 1970 wurde es vom Zoll als Speicher und Verwaltungsgebäude genutzt. Es gehört zu einer Reihe von Seebrückenhäusern, die seit dem Jahr 2000 unter Denkmalschutz stehen.

Die Ausstellungen umfassen folgende Themen:

• Überwinterung und Jagd in der Arktis
• Jäger Henry Rudi, der 713 Eisbären erlegte
• “Der” erste weibliche Überwinterer – Wanny Woldstad
• Fridtjof Nansens und Roald Amundsens Leben und Expeditionen
• Helmer Hansen und Hjalmar Johansen, die Amundsen zum Südpol begleiteten
• Die Entdeckung Spitzbergens durch Willhelm Barentsz im 16. Jahrhundert, Walfang im 17. und 18. Jahrhundert und die russische Art der winterlichen Jagd
• Wechselnde Ausstellungen unter dem Dach des Lagerhauses

Dank seiner Nähe zur Arktis wurde Tromsø zum Ausgangspunkt zahlreicher Polarexpeditionen. Am Ende des 19. Jahrhunderts, zu den Zeiten der großen Polarfahrten, entwickelte sich Tromsø dann zum „Tor zur Arktis“. Besonders spannend sind die Fram Expedition (1893 – 1896) von Fridtjof Nansen sowie die Expeditionen von Roald Amundsen mit dem Schiff Maud (1918 – 1921) und mit dem Flugboot Latham 47 (1928).

Fram Expedition von Fridtjof Nansen (1893 – 1896)

Die Fram Expedition (1893 – 1896) von Fridtjof Nansen machte Zwischenstation in Tromsø. Über Vardø fuhr die Fram an der sibirischen Küste entlang bis zu den Neusibirischen Inseln. Ziel der Reise war es, den geografischen Nordpol mit Hilfe der natürlichen Eisdrift zu erreichen. Dazu ließ sich das eisverstärkte Schiff im Packeis einfrieren und driftete etwa drei Jahre bis nach Spitzbergen. Im August 1896 kehrte die Fram nach Tromsø zurück. Den geografischen Nordpol erreichte das Schiff nicht. Nansen und Johansen starteten allerdings den Versuch, den geografischen Nordpol zu Fuß zu erreichen. Nach etwa vierwöchigem Marsch, entschieden sie sich jedoch zur Umkehr. Den geografischen Nordpol haben sie nicht erreicht, stellten aber den damaligen Nordrekord auf. Nach einer Überwinterung auf dem Franz-Josef-Archipel erreichten sie im August 1896 mit dem Schiff Winward von Frederik Jackson den Hafen von Vardø.

Maud Expedition von Roald Amundsen (1918 – 1921)

Am 16. Juni 1918 lief das Schiff Maud von Roald Amundsen in Tromsø aus und fuhr Richtung Nordost. Geplant war, in der östlichen Arktis ins Eis einzudringen und sich über vier bis fünf Jahre mit dem Eis bis zum Nordpol treiben zu lassen. Die Expedition verlief jedoch nicht planmäßig. Nach drei Überwinterungen im Eis und Durchquerung der Nordostpassage erreichte die Maud im Jahr 1921 dann Seattle.

Rettungseinsatz von Roald Amundsen mit dem Flugboot (1928)

Am 18. Juni 1928 ist Roald Amundsen mit dem Flugboot des Typs Latham 47 aufgebrochen, um Umberto Nobile zu retten. Dessen Luftschiff Italia war zuvor auf einer Eisscholle abgestürzt. Von seiner Suche nach Nobile kehrte Amundsen nicht zurück. Sein Flugboot ging bei den Bäreninseln verloren, das Wrack wurde bisher nicht gefunden.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wart ihr selber schon mal im Winter in Norwegen? Vielleicht sogar in Tromsø? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mit dem Hundeschlitten von Tasiilaq nach Tiniteqilaaq

Grönland im Winter

Der Beitrag Winter in Tromsø – das Tor zur Arktis erschien zuerst auf Fernweh-Motive.