Deutschland. Der Kaiserstuhlpfad zählt zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands und führt auf rund 22 Kilometern durch eine der faszinierendsten Landschaften Baden-Württembergs. Die Strecke verläuft von Endingen nach Ihringen über den Rücken des erloschenen Vulkans Kaiserstuhl und bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Natur- und Kulturlandschaften. Weinberge, schattige Laubwälder, Lösshohlgassen und beeindruckende Panoramablicke prägen den Weg. Die geologische Vergangenheit des Kaiserstuhls ist bis heute in markanten Basaltfelsen, Lösswänden und charakteristischen Höhenzügen sichtbar. Mediterran anmutende Vegetation, seltene Tierarten und die besondere Geologie machen die Tour zu etwas Besonderem. Die Strecke lässt sich in rund sechs bis sieben Stunden erwandern.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Der Kaiserstuhlpfad auf einen Blick

• Strecke: 21,7 km
• Aufstieg: 590 m
• Abstieg: 610 m
• Start / Ende: Ihringen und Endingen
• Wer nicht den ganzen Weg wandern möchte: Es gibt mögliche Abstiege zu den Bahnhöfen nach Bahlingen oder Vogtsburg sowie die Bushaltestelle in Bickensohl
• Die passende Wanderkarte gibt es von KOMPASS: Wanderkarte 883 Kaiserstuhl, Tuniberg, Kenzingen, Emmendingen, Breisach am Rhein 1:25.000 (Affiliate-Link als Amazon-Partner)

Der Kaiserstuhlpfad wurde vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet und belegte beim Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg 2019“ den 2. Platz – zu Recht, denn er vereint Wandergenuss, Naturerlebnis und landschaftliche Vielfalt auf einzigartige Weise.

Mit Vulkanen fing alles an

Der Kaiserstuhl verdankt seine markante Form und fruchtbaren Böden einem vulkanischen Ursprung, der rund 16 bis 19 Millionen Jahre zurückliegt. In dieser Zeit war die Region geologisch aktiv, Magma stieg aus der Tiefe auf und formte ein komplexes Vulkangebiet mitten in der heutigen Oberrheinebene. Die Überreste dieser Vulkantätigkeit prägen noch heute das Landschaftsbild: Basalt- und Tuffgestein durchziehen den Untergrund, und an vielen Stellen sind geologische Aufschlüsse sichtbar, die von der glühenden Vergangenheit zeugen. Überlagert wird das Vulkangestein von fruchtbarem Löss, der sich in der Eiszeit ablagerte und heute ideale Bedingungen für den Weinbau schafft. Der vulkanische Ursprung macht den Kaiserstuhl nicht nur geologisch einzigartig, sondern erklärt auch die außergewöhnliche Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt der Region.

Highlights auf dem Kaiserstuhlpfad

Der Kaiserstuhlpfad wird einfach nicht langweilig. Die Landschaft ist abwechslungsreich und man entdeckt selbst auf den letzten Kilometern immer noch Neues, was einen zum Staunen bringt. Die Geländeformen, Aussichtspunkte, bunte Pflanzen und leuchtend farbige Bienenfresser und Smaragdeidechsen reihen sich regelrecht hintereinander auf. Hier zeig ich euch, was mir an dem Kaiserstuhlpfad am besten gefallen hat:

Altstadt Endingen

Der Kaiserstuhlpfad beginnt oder endet in der historischen Altstadt von Endingen mit hübschen Fachwerkhäusern und gepflasterten Gassen. Von dort führt der Weg zum Erleweiher, einem kleinen Naturbadesee am Stadtrand. Wenig später wandert man durch eine Kastanienallee, deren über 70 Jahre alte Bäume ein lebendiges Naturdenkmal darstellen. Ein erster kultureller Höhepunkt folgt mit der Katharinenkapelle, einem markanten Bauwerk aus dem Jahr 1862 mit Aussicht auf die Umgebung. Weiter geht es zum Bahlinger Eck, wo der Pfad die Hudenwälder durchquert – ein Relikt traditioneller Waldnutzung.

Naturschutzgebiet Badberg

Das Naturschutzgebiet Badberg zählt zu den ökologischen Juwelen des Kaiserstuhls und ist ein gutes Beispiel für die einzigartige Flora und Fauna der Region. Auf den sonnenexponierten, weitgehend baumfreien Hängen gedeihen seltene Trockenrasenpflanzen, Orchideen und wärmeliebende Kräuter, die in Deutschland nur noch an wenigen Orten vorkommen. Das Gebiet ist zudem ein Hotspot für Insektenvielfalt, darunter zahlreiche Schmetterlings- und Wildbienenarten, und bietet idealen Lebensraum für Reptilien wie die Zauneidechse und Smaragdeidechse. Über den Wiesen konnte ich viele Turmfalken und Rotmilane beobachten. Da lohnt sich eine kleine Pause.

Eichelspitzturm

Der Eichelspitzturm ist ein markanter Aussichtspunkt auf dem Eichelspitz, der mit 520 Metern zweithöchsten Erhebung des Kaiserstuhls mit Panoramablick vom Schwarzwald über die Rheinebene bis hin zu den Vogesen. Der Turm selbst ist eine moderne Stahl-Holz-Konstruktion.

Totenkopf mit dem Neunlindenturm

Der Neunlindenturm ist einer der schönsten Aussichtspunkte im Kaiserstuhl und thront auf dem höchsten Gipfel des Mittelgebirges, der Totenkopf-Erhebung (556 m). Der Turm liegt mitten im Wald und überrascht mit einem weiten Rundumblick über den gesamten Kaiserstuhl, die Rheinebene, den Schwarzwald und bei klarer Sicht bis zu den Vogesen. Seinen Namen verdankt der Aussichtspunkt einer historischen Pflanzung von neun Lindenbäumen, von denen einige heute noch stehen.

Hohlwege, insbesondere rund um Bickensohl

Die Kaiserstühler Hohlwege sind beeindruckende Zeugnisse jahrhundertealter Kulturlandschaft. Über viele Generationen hinweg haben Menschen und Tiere, Wagen und Karren die Wege in den weichen Lössboden getreten und gefahren. Regenwasser spülte den zerriebenen Boden weiter aus, sodass sich tiefe, von steilen Wänden gesäumte Pfade bildeten. Diese einzigartigen Erdformationen dienten einst als Zugangswege zu den Rebhängen. Heute sind nur noch wenige dieser traditionellen Hohlwege erhalten, doch sie sind umso bedeutsamer: als Kulturdenkmale, wichtige Erholungsräume und vor allem als wertvolle Lebensräume für seltene Arten. Besonders Wildbienen und andere wärmeliebende Insekten finden in den offenen, besonnten Lösswänden ideale Bedingungen.

Weinberge und Terrassenlandschaften

Der Kaiserstuhlpfad verläuft durch die typischen Kaiserstuhler Weinberge und Terrassenlandschaften, die das Gesicht des Kaiserstuhls prägen und ihm seinen unverwechselbaren Charakter verleihen. In jahrhundertelanger Arbeit haben Winzer hier eine einzigartige Kulturlandschaft geschaffen, in der Rebstöcke auf kunstvoll angelegten Terrassen gedeihen, die oft von Trockenmauern gesäumt sind, die zugleich Lebensräume für viele Tiere bieten. Die warmen Südhänge, der fruchtbare Lössboden und das sonnenreiche Klima machen den Kaiserstuhl zu einem der bedeutendsten Weinanbaugebiete Deutschlands. Besonders die Burgunder-Rebsorten finden hier beste Bedingungen.

Smaragdeidechsen

Die Smaragdeidechse ist mit ihrem leuchtend grün-blauen Schuppenkleid ein echter Hingucker. Sie zählt zu den größten Eidechsen Mitteleuropas und fühlt sich in den warmen, sonnigen Hängen und Lösswänden des Kaiserstuhls besonders wohl. Insbesondere zur Paarungszeit im Frühjahr zeigen die Männchen ihre intensiv türkisfarbenen Kehlen. Wer aufmerksam wandert, kann sie beim Sonnenbaden oder blitzschnell im Gebüsch verschwinden sehen.

Bienenfresser

Der Bienenfresser ist einer der farbenprächtigsten und zugleich ungewöhnlichsten Vögel Deutschlands. Dank des warmen, trockenen Klimas und der offenen Lösslandschaften findet dieser ursprünglich mediterrane Brutvogel hier ideale Bedingungen. Mit seinem leuchtend türkis-gelben Gefieder, der schlanken Silhouette und dem charakteristischen Ruf ist der Bienenfresser nicht nur eine ornithologische Besonderheit, sondern auch ein Symbol für die außergewöhnliche Artenvielfalt im Kaiserstuhl. Er brütet in steilen, sandigen Lösswänden, wo er lange Röhren in die Erde gräbt. Seine Nahrung besteht überwiegend aus Insekten, vor allem Bienen, Wespen und Libellen, die er elegant im Flug erbeutet. Die Rückkehr der Bienenfresser im Frühjahr macht den Kaiserstuhl zu einem Hotspot für Vogelbeobachter. Gute Beobachtungsmöglichkeiten gibt es bei Ihringen, wo es hinter dem Friedhof sogar eine kleine Vogelbeobachtungshütte gibt.

Wiedehopf

Der Wiedehopf ist mit seinem markanten Aussehen und seinem unverwechselbaren „hup-hup-hup“-Ruf einer der charismatischsten Vogelarten des Kaiserstuhls. Mit seinem rostorangefarbenen Gefieder, der auffälligen Federhaube und dem langen, gebogenen Schnabel ist er kaum zu übersehen. Der Kaiserstuhl bietet ihm dank seines warmen Klimas, strukturreicher Landschaften und zahlreicher Höhlen in alten Bäumen, Trockenmauern oder Nistkästen ideale Lebensbedingungen. Wer mit offenen Augen und Ohren wandert, hat bei Ihringen gute Chancen, diesen seltenen Vogel zu entdecken. Ich habe auf meinen Wanderungen auch ein paar Wiedehopfe gesehen, aber immer nur kurz oder sehr weit entfernt. Vielleicht habt ihr mehr Glück.

Flora

Die Flora des Kaiserstuhls ist außergewöhnlich vielfältig und zählt zu den artenreichsten in Deutschland. Das Zusammenspiel aus mildem Klima, südexponierten Hängen, Lössboden und historischer Landnutzung schafft ideale Bedingungen für viele seltene und wärmeliebende Pflanzenarten. Besonders auf den Trockenrasen und in den Lösshohlgassen entfaltet sich eine farbenprächtige Blütenvielfalt, die im Frühling und Frühsommer ihren Höhepunkt erreicht. Diese reiche Pflanzenwelt macht den Kaiserstuhl außerdem zu einem Paradies für Insekten.

Winzerdorf Ihringen

Das charmante Winzerdorf Ihringen bildet den südlichen End- oder Anfangspunkt des Kaiserstuhlpfads und ist ein idealer Ort, um eine Wanderung ausklingen oder beginnen zu lassen. Als eine der wärmsten Gemeinden Deutschlands ist Ihringen geprägt vom Weinbau und bietet gemütliche Straußwirtschaften und Winzerhöfe mit lokalen Spezialitäten und ausgezeichneten Weinen. Wer mag, kann hier auch übernachten oder den Besuch mit einer Weinprobe abrunden.

Beste Wanderzeit für den Kaiserstuhlpfad

Der Weg ist ganzjährig begehbar, allerdings erfordert er eine gewisse Grundkondition, nicht zuletzt wegen der teils steilen Anstiege und des wechselnden Höhenprofils.

Der Kaiserstuhl gilt als eine der wärmsten Regionen Deutschlands. Bereits im Frühling muss man auf starke Sonneneinstrahlung vorbereitet sein: Sonnenschutz, Sonnenhut, reichlich Trinkwasser gehören in den Rucksack. Die Wasserflaschen lassen sich unterwegs zum Beispiel in einer Gastwirtschaft in Bickensohl auffüllen. Es gibt unterwegs Hohlwege, die Schatten spenden, sowie zahlreiche schattig platzierte Bänke und Picknickplätze. Die Wegabschnitte durch den Wald (etwa die nördliche Hälfte des Weges) sind schön schattig, allerdings durch die Anstiege auch anstrengender als der südliche Abschnitt.

Praktische Tipps für eure Wanderung auf dem Kaiserstuhlpfad

Sicherheit und Ausrüstung

• Schuhwerk: Gute Wanderschuhe mit Profil, denn einige Passagen sind steil oder steinig.
• Wasser: Im Sommer wird es sehr heiß, insbesondere auf den Südhangwegen. Daher unbedingt genügend Wasser mitnehmen!
• Sonnenschutz: Kopfbedeckung sowie Sonnencreme sind unerlässlich.
• Wetter checken: Bei Nässe sind manche Wege rutschig, zudem kann Nebel die Aussicht stark einschränken.
• Erste-Hilfe-Set nicht vergessen.

Anfahrt

• ÖPNV: Endingen und Ihringen sind beide gut mit der Bahn erreichbar, was den Kaiserstuhlpfad ideal für eine lineare Wanderung ohne Auto macht. Ab Freiburg Hauptbahnhof sowie ab Breisach fährt die Bahn alle 30 Minuten.

Einkehrmöglichkeiten

• In Endingen, Bickensohl und Ihringen gibt es Weinstuben, Straußwirtschaften und Restaurants.

Büchertipps für den Kaiserstuhl

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Willst du wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folge mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn du meinen Artikel mit deinen Freunden teilst.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Du bist gerne draußen unterwegs? Dann interessieren dich ganz sicher auch meine Artikel über den Gesund bleiben auf Trekking-Tour oder über Midges in Schottland.

Der Beitrag Auf dem Kaiserstuhlpfad – Wandern zwischen Reben und Vulkanen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Hokkaido, Japan. Abseits ausgetretener Touristenpfade wartet die Notsuke-Halbinsel insbesondere im Winter mit vielen Überraschungen. Insbesondere die Wildtierbegegnungen und die Aussicht auf die Berge des Shiretoko-Nationalparks und die Kurilen machen die Landzunge zu einem lohnenswerten Reiseziel für Naturfreunde und Fotografen. Hier erfahrt ihr, was ihr im Winter auf der Insel sehen könnt. Außerdem bekommt ihr viele praktische Tipps für eure Reiseplanung.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Winter auf der Notsuke-Halbinsel

Die Notsuke-Halbinsel ist Japans größte Sandzunge. Sie ragt als ein 26 km langer, hakenförmiger Streifen am östlichen Rand von Hokkaido in die Meerenge von Nemuro. Die Landzunge ist auf der einen Seite von einer flachen Bucht und auf der anderen Seite vom rauen Ochotskischen Meer umgeben.

Der schmale Streifen Land bietet ein einzigartiges Ökosystem und eine ebenso interessante Landschaft mit versunkenen Wäldern, und im Winter mit gefrorenen Feuchtgebieten und Meereis. Auf ihrer gesamten Länge bietet die Notsuke-Halbinsel atemberaubende Ausblicke auf die Shiretoko-Berge und Kunashir Island, welches die erste Insel der Kurilen ist. 

Die Halbinsel ist geprägt von weiten Salzwiesen, Sümpfen und einer von Sanddünen dominierten Landschaft. Je nach Jahreszeit zeigt sich die Gegend mit einem anderen Gesicht, sodass jede Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Ich habe Hokkaido im Winter besucht. Dann verwandelt sich die Halbinsel als eine atemberaubend schöne Schneelandschaft. Das flache Wasser der Bucht ist dann zum großen Teil gefroren und es öffnet sich ein weiter weißer Eis-Horizont, der manchmal mit dem Himmel verschmilzt. Im späten Februar dringt das Treibeis bis in die Notsuke-Bucht vor und schafft eine seltene und Aussicht. Ich war leider etwas zu früh da und habe kein Drifteis gesehen.

Highlights der Notsuke-Halbinsel in Hokkaido im Winter

Notsuke Nature Center

Zu einem Besuch der Notsuke-Halbinsel gehört auch ein Stopp im Notsuke Peninsula Nature Center. Es liegt etwa 15 km von der Basis der Halbinsel entfernt und bietet Informationen über die einzigartige Ökologie der Region. Es gibt Ausstellungen über die Tier- und Pflanzenwelt sowie geführte Touren, im Winter mit Schneeschuhen. Für den kleinen oder größeren Hunger gibt es ein Restaurant und wer mag, kann noch das ein oder andere Souvenir kaufen. Das Notsuke Peninsula Nature Center bietet auch verschiedene Naturtouren an. Diese sind in der Regel auf Japanisch. Auf Anfrage können jedoch auch Touren auf Englisch angeboten werden.

Wildtiere auf der Notsuke-Halbinsel im Winter

Der Ort ist ein Paradies für Vögel. Selbst im Winter können hier zahlreiche Möwen und Meeresenten wie die Harlekinente oder Shellente beobachtet werden. Bekannt ist der Osten von Hokkaido jedoch für die Riesenseeadler, die hier regelmäßig gesehen werden können. Mit etwas Glück kann man hier auch dem Mandschurenkranich begegnen.

Im Winter, wenn das Gras nicht so hoch steht, können besonders gut Sika-Hirsche beobachtet werden. Sie ziehen in Trupps vor allem im hinteren Teil der Halbinsel umher und halten sich oft unmittelbar am Straßenrand auf. Die Hirsche sind insbesondere während der Dämmerung aktiv. Bisweilen können auch Füchse auf der Notsuke-Halbinsel beobachtet werden.

Die Gewässer um die Halbinsel bieten zudem Lebensraum für Robben und gelegentlich Delfine. Vom nahe gelegenen Fischerort Odaito können im Sommer Bootstouren zu der Halbinsel unternommen werden.

Mystische Geisterbäume

Besonders markant sind die abgestorbenen Bäume, die wie Geisterbäume aus den Sümpfen ragen. Diese Landschaft verleiht der Halbinsel eine mystische Atmosphäre. Es gibt zwei Stellen, an denen man den abgestorbenen Wald gut sehen kann:

Todowara: Der Trail zum Todowara beginnt gleich neben dem Nature Center. Zuerst führt ein geschotterter Gehweg bis zu einem kleinen Toilettenhäuschen. Von dort beginnt ein Holzbohlenweg über den Sumpf bis zu den abgestorbenen Bäumen. Todowara war einst von dichten Wäldern aus Todomatsu (Sachalin-Tannen) und Ezomatsu (Yezo-Fichten) bedeckt. Die Bäume sind aufgrund von Bodenabsenkungen und Erosion abgestorben. Geblieben ist eine unwirkliche Landschaft aus einzelnen abgestorbenen Bäumen, die langsam verwittern und früher oder später verschwinden werden.

Narawara: Etwa in der Mitte der Halbinsel seht ihr den Wald Narawara, der aus abgestorbenen Mizunara-Eichen besteht. Der Name Narawara stammt von dem Ainu-Wort „Onnikuru“. Das bedeutet „großer Wald“. Von dem großen Wald sind heute nur noch Reste vorhanden. Eine gute Sicht hat man vom gegenüberliegenden Ufer. Hier gibt es einen kleinen Parkplatz. Besonders schön ist der mystische Wald zum Sonnenuntergang anzusehen.

Birdwatching-Versteck auf der Halbinsel Notsuke

Kurz hinter dem Leuchtturm befindet sich ein Versteck zur Vogelbeobachtung und -fotografie. Die Fenster sind zur Bucht hin ausgerichtet, davor liegt ein kleiner See. Das Birdwatching-Versteck ist insbesondere im Sommer interessant. Mehr als 250 Vogelarten, darunter Ringelgänse, Watvögel und Regenpfeifer, besuchen das ganze Jahr über das Gebiet. Doch auch im Winter lohnt sich ein Besuch, da man von hier aus auch ohne Vögel einen schönen Blick hat.

Ihr gelangt zu dem Birdwatching-Versteck wenn ihr die Straße vom Nature Center weiter bis zum Ende fahrt. Kurz vor dem Leuchtturm könnt ihr euer Auto auf dem Notsukezaki-Parkplatz abstellen. Von dort aus geht es etwa 500 Meter zu Fuß weiter, denn der weitere Schotterweg ist nur noch für die Fischer befahrbar.

Tipps für euren Besuch der Notsuke-Halbinsel im Winter

Unterkunft

Der kleine Fischerort Odaito liegt gegenüber der Notsuke-Halbinsel und ist als Ausgangspunkt ideal. Ich kann das privat geführte Gasthaus Odaito-Nest bestens empfehlen, es liegt grade mal 10 Autominuten von der Notsuke-Halbinsel entfernt. Der Raum war insbesondere für japanische Verhältnisse riesengroß und es gab alles, was man als Reisender braucht, inkl. gemeinschaftlicher Küche. Unser Gastgeber hat uns darüber hinaus mit einem Muschel-Frühstück ein ganz besonderes Erlebnis geschenkt. Hier kommt ihr zur Webseite des Gastgebers.

Beste Reisezeit

Dezember bis Februar ist ideal für Schneeliebhaber und für Wildtierbeobachtungen. Ab Mitte Februar kann Drifteis auf der See zu sehen sein. Mai bis Oktober sind perfekt, um die blühende Notsuke-Halbinsel zu erleben.

Naturschutz

Die Notsuke-Halbinsel ist ein Naturschutzgebiet mit eingeschränktem Zugang. Es ist wichtig, das sich Besucher an Absperrungen halten und auf ausgewiesenen Wegen bleiben. Wildtieren soll nicht nachgestellt und sie sollen auch nicht gefüttert werden. Ansonsten verlieren Wildtiere, wie beispielsweise die Füchse, ihre natürliche Scheu vor dem Menschen, nähern sich Autos und werden schnell zu Verkehrsopfern.

Erdbeben und Tsunamis

In Japan können Erdbeben und Tsunamis aufkommen. Entlang der Küstenstraße und auf der Halbinsel warnen Schilder vor Tsunamis und weisen Fluchtrouten aus. Auf der Notsuke-Halbinsel gibt es auf Höhe des Natur Centers einen erhöht gebauten Schutzraum.

Büchertipps für Hokkaido

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr abgelegene Orte und einsame Landschaften genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch mein Artikel über die Orkney Inseln sowie mein Artikel Varanger Fjord: Hexen, Street Art, Wildlife an der National Scenic Route.

Der Beitrag Wildtiere und Landschaften im Winter auf der Notsuke-Halbinsel erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Neuseeland. Farewell Spit ist eine schmale, geschwungene Sandbank an der Nordspitze der neuseeländischen Südinsel, in der Nähe der Golden Bay. Sie ist eines von Neuseelands bekanntesten und abgelegensten Zielen für Naturfreunde, Birdwatcher und Landschaftsfotografen. Im folgenden Artikel erfahrt ihr, was Farewell Spit so besonders macht und wie ihr die Gegend am besten erkunden könnt.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Über Farewell Spit in Neuseeland

Mit über 28 Kilometern Länge und 1,5 Kilometern Breite ist Farewell Spit eine der längsten natürlichen Sanddünen der Welt. Sie entstand im Laufe von Tausenden von Jahren durch die Ablagerung von Sand aus nahe gelegenen Flüssen und Küstenströmungen. Der größte Teil der Nehrung ist ein Naturschutzgebiet, das im Rahmen der Ramsar-Konvention als Vogelschutzgebiet und Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung eingestuft ist. Farewell Spit ist Heimat von über 90 Vogelarten, darunter Uferschnepfen, Basstölpeln und Austernfischern. Auch Meeresbewohner, insbesondere Neuseeländische Pelzrobben und leider auch gelegentlich gestrandete Wale, können auf dem Strand gesehen werden.

Die Highlights von Farewell Spit

Die Landzunge Farewell Spit kann nur auf den ersten vier Kilometern auf eigene Faust erkundet werden. Für alle weiteren sehenswerten Stellen muss man an einer geführten Tour teilnehmen. Der einzige Touranbieter ist Farewell Spit Eco Tours (Stand Nov 2024).

Einzigartige Landschaft aus Sanddünen

Farewell Spit ist eine faszinierende Kombination aus kilometerlangen Sanddünen, ruhigen Stränden und einer rauen Küstenlinie. Besonders beeindruckend ist der Kontrast zwischen der Tasmansee auf der einen Seite und den ruhigen Wattflächen auf der anderen. Wer die riesigen Sanddünen erklimmt, hat von oben eine spektakuläre Aussicht auf die Umgebung. FOTOTIPP: Die vom Wind in den Sand gemalten Wellenlinien sind ein tolles Motiv für Detailaufnahmen.

Tierwelt

Während Niedrigwasser gibt es auf den Wattflächen der Golden Bay zahlreiche Vögel auf Nahrungssuche, darunter schwarze Schwäne, Austernfischer, Knutt und Pfuhlschnepfen. Sobald das Wasser wieder steigt, weichen viele der Watvögel auf die Seite der Tasmansee aus, wo ihr sie dann in großen Schwärmen an der Wasserlinie sehen könnt.

Manche geführte Touren besuchen auch die Baßtölpel Kolonie, welche die einzige Kolonie in Neuseeland an einem Strand ist.

Meistens kann man auch Pelzrobben sehen, die sich auf dem Sand ausruhen. Daneben ist Farewell Spit leider auch Schauplatz zahlreicher Strandungen von Langflossen-Grindwalen und wird wegen seiner vorspringenden Küstenlinien und langen, sanft abfallenden Strände als „Walfalle“ bezeichnet. Während meines Besuchs im November 2024 lag auf der Seite der Tasman See ein gestrandeter Pottwal. Ein trauriger Anblick.

Leuchtturm von Farewell Spit

Ein weiterer Höhepunkt einer geführten Tour ist der historische Leuchtturm. Hier erfährt man mehr über die Geschichte des Spits und die Arbeit der Leuchtturmwärter. Eine kleine Ausstellung zeigt Exponate aus der Tierwelt und informiert über die Natur der Nehrung.

Schiffswracks

Farewell Spit war Schauplatz zahlreicher Schiffstrandungen. Die meisten dieser Vorfälle ereigneten sich, wenn ein Schiff in der Nähe der Nehrung im flachen Wasser auf Sand auflief, entweder durch Navigationsfehler oder weil es bei schlechtem Wetter an Land getrieben wurde. Zu sehen war während meiner Tour keines der Wracks, doch uns wurde eine Sanddüne gezeigt, unter welcher ein Schiff begraben liegen soll.

Cape Farewell

Direkt westlich der Nehrung liegt Cape Farewell, der nördlichste Punkt der Südinsel. Es bietet dramatische Klippen und Küstenansichten.

Wharariki-Strand

Nur fünf Kilometer westlich von der Basis der Landzunge, neben dem Cape Farewell beginnt der Wharariki Beach. Der Strand ist für seine auffälligen Felsformationen mit Höhlen, Klippen, den vorgelagerten Felsen Archway Islands bekannt. Zum Sonnenuntergang ist der Strand ein beliebtes Ziel für Fotografen.

Farewell Spit besuchen: Touren und auf eigene Faust

Der Zugang zu einem Großteil von Farewell Spit ist auf geführte Touren beschränkt, um das empfindliche Ökosystem zu schützen. Farewell Spit Eco Tours ist der einzige lizenzierte Touranbieter. Mögliche Touren mit dem 4×4 Bus starten entweder von der kleinen Stadt Collingwood oder am Parkplatz an der Basis der Sandzunge. Hier kommt ihr zur Webseite des Anbieters Farewell Spit Eco Tours.

Ihr wollt Farewell Spit auf eigene Faust erkunden? Das könnt ihr in den ersten vier Kilometern der Sandzunge tun. Ihr könnt ein Stück an der Golden Bay und auch entlang der Tasmansee laufen. Außerdem sind die Aussichtspunkte Cape Farewell und der Wharariki Strand frei zugänglich.

Was macht die Tour besonders?

• Abgeschiedenheit: Da der Zugang stark eingeschränkt ist, erlebt man Farewell Spit fast ohne andere Besucher und hat das Gefühl, an einem der entlegensten Orte Neuseelands zu sein.
• Unvergessliche Fotomotive: Egal ob Sonnenuntergang, Sanddünen oder die Tierwelt – es gibt zahlreiche Gelegenheiten für beeindruckende Bilder.

Beste Zeit für einen Besuch von Farewell Spit

Der Sommer (November bis Februar) ist ideal für die Vogelbeobachtung, da Zugvogelarten wie Pfuhlschnepfen und Knutt zu sehen sind. Die geführten Touren werden mit den Gezeiten abgestimmt, um einen optimalen Zugang zur Nehrung zu ermöglichen.

Tipps für den Besuch von Farewell Spit

• Mitbringen: Wasser, Snacks, Sonnencreme, Fernglas und Kamera.
• Kleidung: Winddichte Jacke und bequeme Schuhe für Spaziergänge in Sand und Dünen.
• Die Touren sind oft schnell ausgebucht, vor allem in der Hauptsaison. Frühzeitig reservieren!
• Respektiert die Schutzgebiete und befolgt die Anweisungen des Guides, um die Erhaltung dieser einzigartigen Umgebung zu gewährleisten.

Büchertipps für Neuseeland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Birding genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch mein Artikel Birdwatching für Einsteiger – mit dem Fernglas auf der Suche nach Glück sowie mein Artikel Störche, Kraniche & Co – Birdwatching rund ums Storchendorf Linum.

Der Beitrag Ausflug zu den Dünen von Farewell Spit, Neuseeland erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Geschichte, Kultur und Natur reihen sich entlang der National Scenic Route Varanger Fjord dicht an dicht wie Perlen auf einer Kette. Je weiter man Richtung Nordosten fährt, umso spektakulärer wird die Landschaft, die Sichtungen von Rentieren häufen sich und ein Besuch der Vogelinsel Hornøya wird zum unvergesslichen Erlebnis. Im folgenden Artikel zeig ich euch, was mir an der Varanger Scenic Route ganz besonders gefallen hat.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Überblick

Die Varange Scenic Route ist eine der 18 nationalen Touristenstraßen Norwegens und landschaftlich besonders speziell. Sie führt auf einer Länge von 160 km am Ufer vom Varanger Fjord von Varangerbotn bis nach Hamningberg. Ihr seht Mondlandschaften, goldene Stände, sanfte Hügel, karge Bergrücken, Birkenwälder und Sumpf. Und natürlich jede Menge Rentiere und Vögel. Dazu kommt ihr an historisch interessanten Orten vorbei. Die Geschichte der Samischen Bevölkerung, der Finnischen Siedler, der Nähe zu Russland und zuletzt des Zweiten Weltkrieges sind an vielen Orten und in verschiedenen Museen erlebbar.

Die Straße zwischen Svartnes und Hamningberg ist schmal und kurvig. Nehmt euch Zeit beim Fahren und genießt die Landschaft. Im Winter (November/Dezember bis April/Mai) ist die Straße gesperrt. Wichtig zu wissen: Es gibt auf diesem Abschnitt der National Scenic Route Varanger Fjord keine Tankstelle und keinen Shop. Ihr werdet ganz sicher länger bleiben, als geplant, daher nehmt reichlich zu Trinken und zu Essen mit.

Varanger Sami Museum in Varangerbotn

Das Varanger Sami Museum beschäftigt sich mit der Geschichte der Seesamen am Varangerfjord, der samischen Vorgeschichte und der zeitgenössischen samischen Kultur. Die hier modern aufbereiteten Informationen gehen weit über die Basisinformationen, die man in vielen anderen Ausstellungen erhält, hinaus. Das Hauptgebäude wurde 1994 errichtet und ist von der traditionellen samischen Architektur inspiriert.

Zur Übernachtung kann ich euch das 8-Season Hotel gegenüber vom Museum sehr empfehlen.

Ceavccageaðge/Mortensnes

Das Gebiet Ceavccageaðge/Mortensnes gilt als eines der reichsten und vielfältigsten Kulturregionen Skandinaviens. Überreste aus der Vergangenheit dokumentieren eine 10.000 Jahre währende, ununterbrochene Besiedlung. Die Spuren der Siedlungen kann man heute als Überreste von Lagerplätzen, Torfhäusern und anderen Wohnstätten sowie Opferplätzen und Gräbern sehen. Die Grabstätte entlang der Küste wurde bis ins 17. Jahrhundert genutzt, als die Christianisierung der Samen in Varanger begann. Auf Sámi ist der Ort nach einem der Opfersteine ​​benannt: Ceavccageaðge, was Fischöl-Stein bedeutet. Dieser vertikal aufrecht stehende Stein wurde mit Fischöl bestrichen, um das Glück des Fischfangs zu sichern.

Es gibt einen kostenlosen Wanderweg durch das Gebiet, und im Sommer hat ein Museum mit einem kleinen Café geöffnet. Innerhalb des Museumgeländes liegt zudem ein kleines Torfhaus, in dem man nach Anmeldung auch übernachten kann.

Kirche von Nesseby

Die Kirche von Nesseby liegt direkt am Ufer zwischen zwei Buchten vom Varanger Fjord. Doch besticht die Holzkirche nicht nur durch ihre fotogene Lage sondern auch durch ihre Geschichte:

Die Kirche von Nesseby stammt aus dem Jahr 1858 und ist die einzige Kirche in der östlichen Finnmark, die nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Wie wurde sie gerettet? Davon erzählt eine Legende: Sverre Raddum war während des Krieges der Pfarrer. Der große, kräftige  Kerl war als harter Bursche bekannt. Als die Deutschen die Kirche von Nesseby niederbrennen wollten, stand Sverre auf der Treppe und wartete mit dem Priesterkragen um den Hals und ließ sie nicht hinein. Auf Deutsch sagte er: “Wenn jemand mit bösen Gedanken in die Kirche oder in ein Gotteshaus geht, dann wird er garantiert von höheren Mächten bestraft werden”. Die Deutschen gaben auf, die Kirche war gerettet.

Die Gegend um die Kirche von Nesseby ist ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Ein Spaziergang lohnt sich. Hier können mit etwas Glück Watvögel, Enten, Gänse, Möwen und Raubvögel beobachtet werden.

Luftschiffmast von Vadsø

Die etwa 5500 Einwohner zählende Stadt Vadsø ist aufgrund der Welle finnischer Einwanderer im 18. und 19. Jahrhundert als Kven-Hauptstadt Norwegens bekannt. Das lokale Museum bietet eine Ausstellung über die Kven-Kultur sowie die Geschichte der Region.

Für mich persönlich war am interessantesten, dass Vadsø der Ausgangspunkt für die Erkundungsflüge von Amundsen und Nobile in Richtung Nordpols war. Der Luftschiffmast erinnert an diese Zeit der großen Polarforscher.

An dem Luftschiffmast machte 1926 das Luftschiff “Norge” fest. Von hier startete “The Amundsen – Nobile – Ellsworth Transpolar Flight” über Spitzbergen und den Nordpol nach Alaska. Im Jahr 1928 landete hier das Luftschiff “Italia” mit Umberto Nobile auf dem Weg zum Nordpol. Auf dem Rückweg verunfallte das Luftschiff und eine Rettungsaktion begann, bei welcher der Polarforscher Amundsen tödlich verunglückte.

Der Luftschiffmast ist Teil vom zwei Kilometer langen Vadsø Kulturpfad. Dieser führt an weiteren historischen Überresten aus dem Mittelalter und dem zweiten Weltkrieg vorbei.

Ekkerøy – Beach and Birds am Varanger Fjord

Ekkerøy ist eine kleine beschauliche Halbinsel und ein lohnenswertes Ziel für Birdwatcher und Strandliebhaber. Ein breiter Sandstrand verbindet die ehemalige Insel mit dem Festland und ist ein perfekter Ort für die Mittagspause.

Wer zu den Vogelfelsen will, fährt noch ein Stück weiter und parkt sein Auto direkt am Trailhead. Zwei unterschiedlich lange Rundwege (1,5 km oder 7 km) führen von hier durch das Naturschutzgebiet. Während der Brutzeit von Mai bis September nisten auf den Vogelklippen bis zu 20.000 Dreizehenmöwenpaare. Silbermöven, Mantelmöven und Kolkraben nutzen den Felsen ebenfalls als Nistplatz. Die reichen Nahrungsgrundlagen im Umfeld des Vogelfelsens ziehen auch weitere Vogelarten an, wie Seeadler, Gerfalken, Rauchfussbussard, Turmfalken und Merlin.

Die Siedlung Ekkerøy wurde während des Zweiten Weltkriegs nicht zerstört. In der ehemaligen Fischfabrik ist heute ein Museum untergebracht.

Kittywake Hotel und Kriegsrelikte am Varanger Fjord

Habt ihr schonmal ein Kittywake Hotel gesehen? Nein? Dann habt ihr am Hafen von Kiberg die Gelegenheit dazu.

Kiberg war im 16. und 17. Jahrhundert eine der größten Fischereigemeinden in der Region und spielte in der Zeit des Pomorenhandels eine wichtige Rolle. Während des Zweiten Weltkriegs war das Dorf wegen seiner Nähe zu Russland von strategischer Bedeutung, denn bis zu 45 Partisanen arbeiteten hier für die Sowjetunion. Das Partisanenmuseum berichtet von den lokalen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Am Berg, oberhalb des Hafens, befinden sich noch Reste von Bunkern als Zeugnisse der Geschichte.

Heksefjellet (Hexenberg) Domen

Auf dem Weg von Kiberg nach Vardø fahrt ihr am Berg Domen vorbei. Ein besonders auffälliger Windschutz der Architekten “Biotop” in weiss mit pinkfarbener Verglasung lädt zum Verweilen ein. Man sagt, hier am Berg Domen haben sich die Hexen mit dem Teufel getroffen, getanzt, getrunken und Zeremonien abgehalten. Der Teufel soll hier in einer Höhle gelebt haben. Befand sich hier vielleicht sogar der Eingang zur Hölle? Von Domen aus hat man einen großartigen Blick auf den Fjord, das offene Meer und die kleine Stadt Vardø.

Vardø: Hexen, Street Art, Birdwatching

Vardø ist die östlichste Stadt Norwegens und neben Hammerfest ist sie auch die älteste Stadt Nordnorwegens. Außerdem ist Vardø die einzige Stadt auf dem norwegischen Festland, die in der arktischen Klimazone liegt. Das heisst die mittlere Monatstemperatur im Juli liegt unter 10° Celsius. Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Vardø sind die Gedenkstätte zur Hexenverbrennung, die Walstatue Drakkar-Leviathan, die Festung Vardøhus sowie das Pomor-Museum, das der Geschichte des Handels zwischen Norwegen und Russland im späten 19./frühen 20. Jahrhundert gewidmet ist. 

Festung Vardøhus in Vardø

Die Festung wurde 1738 fertiggestellt und umfasst im Inneren Gebäude aus der Zeit vor 1825. Heute steht sie unter dem Kommando der norwegischen Streitkräfte und ist tagsüber für Besucher geöffnet. Im Zweiten Weltkrieg war die Festung der letzte Ort in Norwegen, der sich den Nazis ergab. Danach war die Stadt fünf Jahre lang besetzt. Die Festung Vardøhus ist die nördlichste Festung der Welt.

Steilneset – im Gedenken an die Hexenverbrennung

Die Gegend rund um Vardø war eine der schlimmsten Gegenden, was das Ausmaß der brutalen Hexenverfolgungen anbelangt. Die Gedenkstätte Steilneset in Vardø wurde zum Gedenken an die 91 Menschen errichtet, die der Hexerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Ein 100 Meter langer Gang erzählt die Geschichten der einzelnen Personen. Die Texte basieren auf den alten Gerichtsakten. Der Gang führt zu einem Raum, in dessen Mitte ein Stuhl brennt. Die Flammen vervielfachen sich in aufgehängten Spiegeln.

Street Art in Vardo

Vardø war einst eine lebendige Fischergemeinde. Doch die Einwohnerzahl der Stadt halbierte sich zwischen den 1960er und 2000er Jahren, was teilweise auf den Zusammenbruch der Fischereiindustrie zurückzuführen ist.

Viele traditionelle Holzgebäude standen leer und wurden aufgegeben. Obwohl sie leer stehen, haben diese denkmalgeschützten Gebäude allesamt Eigentümer, die sich eine angemessene Restaurierung oft nicht leisten können. Die Idee des Street-Art-Projekts im Jahr 2012 war, dass die Kunst, die an diesen Gebäuden geschaffen wird, diese aus dem Koma erwecken kann, was dem Kunstfestival seinen Namen gab: “Komafest”.

Hornøya – Birdwatchers Paradies im Varanger Fjord

Varanger ist eines der 100 besten Reiseziele der Welt, um Vögel zu beobachten. Kein anderer Ort bietet einen so einfachen Zugang zur arktischen Vogelwelt. Insbesondere die Insel Hornøya gilt als Birdwatcher’s Paradiese.

Vom Hafen von Vardo kann man mehrmals am Tage zu der Insel Hornøya übersetzen. Für mich war dies übrigens der Hauptgrund für die Reise zum Varanger Fjord. Was es hier gibt? Tausende von Brutvögeln und einen Pfad, der einen mitten durch die Brutkolonien führt. Papageientaucher, Krähenscharben, Trottellummen, Tordalke, Dreizehenmöwen und viele andere Arten brüten hier dicht an dicht und versuchen sich gegenseitig mit lautem Gekreische zu übertönen. Zum Wohl der Tiere darf der Pfad nicht verlassen werden. Am Ende des Weges steht ein Leuchtturm, in welchem auch übernachtet werden kann.

Nordpol Kro

Das am Hafen gelegene Nordpol Kro gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit ist es Nordnorwegens ältestes Gasthaus. Es ist urgemütlich und man fühlt sich wie in einen andere Zeit zurück versetzt wenn man es betritt. Im Jahr 1889 soll der Polarforscher Fritjof Nansen hier seine letzte Unterkunft gehabt haben, bevor er zur Fram 2-Expedition zum Nordpol aufbrach. 

Moderne Architektur trifft Birdwatching

Über die Varanger Halbinsel verteilt befinden sich mehrere architektonische Highlights der Firma Biotop. Die Architekten haben sich auf Fotoverstecke und Windshelter spezialisiert. Ihr findet Vogelbeobachtungshütten von Biotop in Vestre Jakobselv, Vadsø, auf der Insel Ekkerøya, Kiberg, auf dem Hexentanzplatz Domen, auf der Insel Hornøya, an der Spitze der Landzunge Steilnesodden und in Hamningberg.

Hamningberg, die aufgegebene Fischersiedlung am Ende der Strasse

Hamningberg ist ein verlassene Fischerdorf. Viele der bunten Holzgebäude sind aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Damals lebten hier etwa 700 Menschen und der Ort war eine der größten Fischergemeinden in der Finnmark und nahm am Pomorhandel teil. Die letzten drei Bewohner verließen Hamningberg 1978. Heute ist die Siedlung ein Sommerferien-Ort und wirkt keineswegs verlassen.

Für die Fahrt nach Hamningberg kann man gut und gerne einen ganzen Tag einplanen. Die Route wird landschaftlich mit jedem Kilometer spektakulärer und Fotostopps und Pausen, um diese steinige Mondlandschaft auf sich wirken zu lassen, sind ein Muss. Beispielsweise der Strand von Sandfjordneset, an dem sogar ein Tisch mit Stühlen bereit steht.

Die bunten Holzhäuser von Hamningberg sind insbesondere vom gegenüberliegenden Ufer hübsch anzusehen. Es gibt ein kleines Café mit Terrasse und einen Wanderweg zur Festungsruine auf dem Berg. Wer über Nacht hier bleiben möchte, kann dies auf dem Campingplatz westlich des Ortes.

Rentiere

Hauptattraktion von Hamningberg waren in meinen Augen die Rentiere, die hier in kleinen Trupps zwischen den Bergen, dem Ort und dem Strand umher liefen. An dem warmen Sommertag suchten sie wohl am Meer eine kleine Abkühlung. Ich hab es den Rentieren nachgemacht und bin auch hinein ins kalte Wasser der Barentssee. Wenn man einmal drin ist, ist es auch gar nicht mehr so kalt.

Ich hab nirgendwo anders in Norwegen, Schweden oder Finnland so viele Rentiere gesehen, wie hier an der Varanger Halbinsel. Nach etwa der halben Strecke auf der Scenic Route streiften immer wieder Herden links und rechts der Strasse. Einmal war sogar unsere Unterkunft von einer grasenden Herde umgeben. Am fotogensten waren jedoch die Rentiere am Stand von Hamningberg.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Varanger Fjord: Hexen, Street Art, Wildlife an der National Scenic Route erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Der Blåisvatnet (zu deutsch “Blauer See” ist eines der Highlights der Lyngenalpen in Nordnorwegen. Selbst an einem trüben Regentag strahlt er in einem knalligen türkisblau und setzt das i-Tüpfelchen auf die landschaftlich schöne und abwechslungsreiche Wanderung.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate Links.

Steiniger Weg zum Blauen See, Lyngenalpen

Doch wie so oft, muss man sich den Anblick des schönen Blauen Sees erstmal erarbeiten. Der 4,2 Kilometer lange Weg (one way) führt über die Steine eines trockenen Flussbettes. Schnell laufen kann man hier nicht, jeder Schritt will mit Bedacht gesetzt werden. Ich war froh, knöchelhohe, stabile Wanderstiefel zu tragen und Trekkingstöcke dabei zu haben.

Kurz vor dem See werden die Steine zu Felsen und es ist ein bisschen Klettern angesagt. Doch all die Mühe lohnt sich! Der Blaue See ist das schönste, was ich in den Lyngenalpen in Norwegen gesehen habe.

Der Trail fängt erstmal ganz bequem und einfach an. Es geht durch ein Wäldchen am Fluss vorbei. Bereits hier komme ich vor lauter Fotostopps kaum voran. Auf dem Rückweg streift sogar ein Trupp Rentiere am Flussufer entlang.

Warum ist der Blåisvatnet so blau?

Der Blåisvatnet wird von dem Schmelzwasser des Lenangsgletschers gespeist. Mit dem Wasser werden Schlickpartikel aus Quarz und Feldspat in den See eingetragen und am Boden abgelagert. Diese Partikel reflektieren den blauen Lichtanteilen vom Sonnenlicht besonders gut, während sie andere Luchtanteile absorbieren.

Die Wanderung “Blauer See” in den Lyngenalpen auf einen Blick

• Länge: 8,4 km Hin- und Rückweg
• Höhenmeter: 189 hm
• Dauer: 5 bis 6 Stunden
• Beste Zeit: Nachmittags und bei beginnenden Abendlicht
• Beschaffenheit: Der Weg ist weitgehend steinig.
• Markierung: rote Markierung an Steinhaufen und Fels
• Parken: Am Trailhead ist ein grosser, gebührenpflichtiger Parkplatz “Lyngsalpan” in Sør-Lenangsbotn mit WC und Infotafeln. Es gibt Grillplätze und die Möglichkeit zu campen.

Ja, meine Bilder sind alle in Lightroom / Photoshop bearbeitet. Aber das Wasser ist wirklich so blau, da habe ich nicht nachgeholfen. Die etwas dunkleren Fotos habe ich mit einem Graufilter fotografiert. Bei diesen ist das Blau besonders kräftig geworden.

Alternativer Wegverlauf über den Aspevatnet

Ein ausgeschilderten Pfad führt zum See Aspevatnet, der nicht ganz so blaues Wasser hat. Von dort gibt es ebenfalls einen Pfad zum Blauen See. Ich bin den Weg selbst nicht gegangen, will ihm aber der Vollständigkeit halber erwähnen.

Ihr sucht noch eine Unterkunft? Dann kann ich die alte Schule Solhov in Lyngseidet sehr empfehlen. Sie liegt zwar nicht um die Ecke (ca. eine Stunde Fahrzeit) aber die Unterkunft ist extrem gemütlich und liegt verkehrsgünstig nahe der Fähre nach Olderdalen.

Büchertipps für Norwegen

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Bücher könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Wanderung zum Blåisvatnet “Blauer See” in den Lyngenalpen, Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Finnland. Der Gipfel des Otsamo ist ein beliebtes Wanderziel in Inari. Der 418 Meter hohe Berg lockt mit einer tollen Aussicht über das Seengebiet von Inari und mit einer gemütlichen Schutzhütte, die früher die Hütte des Brandwächters war. Die Stromschnellen Jäniskoski, über die eine Hängebrücke gespannt ist, sind ein weiteres Highlight der Wanderung.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Wanderung zum Gipfel des Otsamo auf einen Blick

Es führen zwei Wanderwege auf den Otsamo: einer beginnt im nahegelegenen Dorf Inari und ein anderer am Jugendzentrum Vasatokka. Ich bin die Route von Inari bis zum Otsamo aus gelaufen, die ich hier im folgenden beschreibe. Im Winter gibt es eine mit blauen Pflöcken markierte Skipiste bis zum Gipfel.

• Start / Ziel: Inari; nördlich der Brücke über den Juutuanjoki, gegenüber des Siida Museums
• Länge: etwa 19 km (hin und zurück)
• Steigung: 300 m (hauptsächlich auf den letzten 2 km vor dem Gipfel ein steiler Anstieg)
• Markierung: rote Holzpfähle
• Schutz: zwei Lavvus und eine Hütte auf dem Gipfel, jeweils mit Trockenklo und Holzvorrat

Was macht die Wanderung von Inari zum Otsamo-Gipfel so lohnenswert?

Stromschnellen Jäniskoski und Hängebrücke

Die Wanderung beginnt recht unspektakulär. Der Pfad führt über breite Wege durch einen Kiefern und Findlingen. Die Strecke ist Teil des Juunta-Trails, an dem Infotafeln über das frühere Leben am Fluss berichten.

Nach etwa 3,3 Kilometern erreicht man den Fluss Juutuanjoki mit seinen reißenden Stromschnellen Jäniskoski, über die eine Hängebrücke gespannt ist. Noch wilder wird es dann, wenn man mitten auf der Hängebrücke steht und durch den Gitterboden nach unten schaut. Was man dann auch sieht ist, dass für unsere vierbeinigen Freunde am Rand der Brücke Holzbohlen aufgelegt sind.

An der Hängebrücke lädt das Jäniskosken Lavvu zu einer Pause ein. Nach weiteren 2,1 Kilometern gibt es ein weiteres Lavvu, genannt Laurin Lavvu. Beide haben eine Feuerstelle, einen Holzschuppen und eine Trockentoilette.

Auf den Gipfel des Otsamo

Nach den Stromschnellen wird der breite Weg zu einem gut begehbaren Pfad, der sich durch den Kiefernmischwald schlängelt und dem rauschenden Juutuanjoki-Fluss folgt. Erst die letzten zwei Kilometer vorm Gipfel geht es dann steil hinauf. Die Vegetaion verändert sich, die Bäume werden kleiner und Birken und Felsen dominieren das Umfeld. Wer sich nun mal umdreht, sieht weit unten die Seenlandschaft. Von der kleinen Holzhütte auf dem Gipfel hat man dann ein 360 Grad Panorama, das man nicht überall findet: weit unten breiten sich die Seen Inarijärvi und Muddusjärvi aus und man hat Sicht auf den Fluss Juutuanjoki sowie die Fjälls Muotkatunturi und Joenkielinen.

Nachdem ich die Aussicht in alle Richtungen genossen hab, bin ich auch in die Hütte gegangen. Dort oben wehte den Tag ein kühler Wind und in der Ferne sah ich den Regen kommen. Ich packte meinen Proviant und Kaffee aus und setzte mich an eines der großen Fenster der alten Brandwächterhütte.

Brandwächterhütten

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Forstwächter in Nordfinnland für rund 90.000 Hektar Wald zuständig. Zu ihren Aufgaben gehörte auch die Brandwacht. Es wurden mehr und mehr solcher Brandwächterhütten mit integrierten Aussichtstürmen gebaut. Um 1970 gab es etwa 40 solcher Brandwächterhütten wie diese hier auf dem Otsamo bei Inari. In den 80er Jahren wurden dann zunehmend Überwachungsflugzeuge eingesetzt. Viele der Hütten wurden dann in Übernachtungs- oder Tageshütten umgewandelt.

Einst gab es auf dem Dach der Hütte eine begehbare Aussichtsplattform. Im Sommer 2024 war die Leiter, die hinaufführte, leider abgebaut. Aber man kann weiterhin in die Hütte hineingehen und sich aufwärmen oder geschützt vor Wind und Regen eine Pause machen. Es gibt einen Ofen und einen Gaskocher. Für dir Nutzung sind Anleitungen in verschiedenen Sprachen an die Wand gepinnt.

Die Hütte ist nur für die Nutzung bei Tage und nicht für Übernachtungen vorgesehen.

Büchertipps für Finnland

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Bücher* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen.

Willst du wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folge mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn du meinen Artikel mit deinen Freunden teilst.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebst du Skandinavien auch so sehr wie ich? Hast du Lust auf Norwegen? Dann interessieren dich bestimmt meine Artikel über einen Winter in Tromsø – das Tor zur Arktis oder über die Lofoten und Vesterålen – Highlights im Winter.

Der Beitrag Hike zur Brandwächter-Hütte auf dem Otsamo bei Inari erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Portugal. Die Atlantikinsel Madeira ist bekannt als immergrüne Insel und als Paradies für Wanderer und Blumenfreunde. Doch auch als Landschaftsfotograf kommt man hier auf seine Kosten: schroffe Küsten, mystische Loorbeerbäume im “Feenwald”, Bergpanoramen zum Sonnenaufgang oder imposante Wasserfälle lassen die Motive garantiert nicht langweilig werden. Im folgenden Artikel stelle ich euch meine liebsten Fotolocations auf Madeira vor.

#1 Fanal – mystischer Lorbeerwald im Nebel

Mein klarer Fovorit unter den Fotolocations auf Madeira ist der Lorbeerbaumwald Fanal. Am eindrucksvollen ist es, diesem im Nebel einen Besuch abzustatten. Auf verschiedenen Pfaden oder gar querfeldein kann man hier zwischen uralten, knorpeligen Loorbeerbäumen umherwandeln. Aufgrund des häufig vorkommenden Nebels sind die Bäume mit Moos und Flechten überwachsen. Wenn es auf dieser Welt Feen und Waldgeister gibt, dann garantiert hier.

Wir waren zweimal im Fanal und haben immer wieder neue Motive und Perspektiven entdeckt. Dabei kamen sowohl das Weitwinkel- als auch das Standardzoomobjektiv zum Einsatz. Hilfreich ist es, ein Mikrofasertuch zum Abwischen der Nebeltropfen dabei zu haben. Wenn während eurer Reisezeit bestes Sonnenwetter herrscht und absolut kein Nebel aufziehen will, dann kann ich euch auch den Sonnenuntergang im Fanal sehr empfehlen.

Tipp: neben dem Parkplatz gibt es ein Camp mit Picknicktischen, Toiletten und Kochstelle. Rund um den Fanal gibt es noch verschiedene Wanderwege, die interessant aussahen. Leider war unsere Zeit dafür etwas zu knapp.

#2 Bergpanoramen rund um Pico Arieiro und Pico Ruivo

Timing ist alles… und die beste Zeit um die Berggipfel und deren Umgebung zu fotografieren ist eindeutig zum Sonnenaufgang oder -untergang. Und bevor die Tour Busse aus Funchal ankommen oder nachdem die Gruppen wieder abgereist sind. Der höchste Gipfel (Pico Ruivo mit 1862 m) und der dritthöchste Gipfel (Pico Arieiro mit 1818 m) des zentralen Bergmassivs der Insel bieten beide tolle Aussichten. Der Pico Arieiro und das “Bussardnest” sind jedoch mit den vielen Treppen und Abgründen noch spektakulärer. Der Vorteil am Pico Arieiro ist zudem, dass man mit dem Auto hinauffahren kann. Zum Pico Ruivo muss man erst über den gepflasterten Wanderweg PR1.2 etwa eine Stunde hinauf laufen. Startpunkt ist der Parkplatz Achada do Teixeira. Der PR1.2 sowie der in Richtung Encumeadas weiterführende PR1.3 bieten unterwegs viele tolle Motive, wie beispielsweise die vielen durch ein Feuer abgestorbenen Bäume, die wie weisse Skelette die Landschaft dominieren.

Hinweis: Die Anfahrt von Funchal zum Pico Arieiro führt euch über sie steilste Stalrasse Madeira, Caminho da Barreira mit bis zu 45% Steigung. Einfacher ist die Anfahrt vom Osten aus über die ER 207, ER 202 oder vom Norden über die ER 103.

Der Wind kann dort oben an den Gipfeln ziemlich unbarmherzig sein und einem schnell die Finger steif werden lassen. Also am besten Handschuhe und Mütze sowie eine wind-/wasserdichte Jacke einpacken (wir waren über den Jahreswechsel dort, vielleicht ist es im Sommer etwas milder).

#3 Ponta de São Lourenço

Die Halbinsel Ponta de Sao Lourenço ragt als östlichster Zipfel der Insel weit in den Atlantik hinaus. Es gibt mehrere spektakuläre und mal mehr mal weniger schwindelerregende Aussichtspunkte. Und wieder ist die beste Zeit zum Fotografieren der Sonnenaufgang. Den hab ich leider verpasst. Aber dafür hab ich das Abendlicht einfangen können.

Am einfachsten zugänglich ist der Aussichtspunkt Ponta do Rosto und Ponta de Sao Vicente gleich neben einem der Parkplätze. Wer höher hinaus will, der folgt dem Pfad bis zum höchsten Punkt an der Nordseite der Felsküste, dem Mirador do Abismo. Der Pfad ist stellenweise recht steil und durch loses Geröll insbesondere beim Abstieg rutschig. Weitere Aussichtspunkte befinden sich entlang des gesamten Wanderwegs, der schließlich am Pico do Furado (160 m) mit einem Ausblick über das Schutzgebiet bis hin zum Leuchtturm endet.

Kurios waren die vielen Eidechsen, die unterwegs bei einer Pause um uns herum hatten. Ich habe Eidechsen immer sehr scheu erlebt…nicht so diese auf der Halbinsel. Sie müssen einen unheimlich guten Geruchssinn haben und waren auf unsere Sandwiches scharf. Schon bald versuchten sie an meinem Bein hochzuklettern, irgendwann hatte es eine über meinen Rücken bis auf meine Schulter geschafft. Schon ein bisschen wir bei Jurassic Park…;-)

Die Wanderung ist mit 7,7 Kilometern nicht sehr lang. Die vielen tollen Aussichten können den Ausflug aber schnell auf 4 bis 6 Stunden ausdehnen.

Tipp: wer seine Telelinse dabei hat, kann unterwegs an der von Dattelpalmen umgebenen Cafeteria Casa do Sardinha gut die gelben Kanarengirlitze fotografieren.

#4 Felsnadeln bei Ribeira da Janela

Die schroffen Felsnadeln bei Ribeira da Janela sind eine der bekanntesten Fotolocations auf Madeira. Sie kommen bei Sonnenaufgang und rauher See am besten zur Geltung. Dann spritzt die Gischt an den Felsen empor oder verwandelt sich mit Hilfe des ND-Filters zu einem diffusen Überzug über dem steinigen Strand.

Bei den Felsnadeln gibt es einen Aussichtspunkt, einen Wohnmobilstellplatz und Toiletten.

Tipp: Wer nach Sonnenaufgang noch etwas länger bleibt, der sieht die Sonne noch hinter den Bergen hervor kommen (das Foto habe ich Anfang Januar aufgenommen).

#5 Levadas – die Wasserleitungen Madeiras

Wer auf Madeira wandern geht, der kommt an den Levadas nicht vorbei. Levadas sind Bewässerungskanäle und durchziehen die gesamte Insel in einem ausgeklügelten Netz. Mit einem sanften Gefälle wird das Wasser von den Flüssen im regenreichen Norden zu den Anbaugebieten im trockenen Süden transportiert. Oft über viele Kilometer. Die Levadawanderungen kommen meist ohne grosse Steigungen aus, da die Kanäle an den Bergflanken nahezu parallel zu den Höhenlinien verlaufen. Oft sind die Wartungswege, auf denen gegangen wird, sehr schmal und Gegenverkehr kann auch mal zur Herausforderung werden. Viele Levadas werden auch durch Tunnel geführt, die durchwandert werden müssen. Manchmal mit eingezogenem Kopf und durch große Pfützen watend. Eine Taschenlampe sollte bei einer Levada Wanderung also unbedingt dabei sein.

Die Levadas mit ihren mal geraden, mal geschwungenen Linien bieten tolle Motive für Weitwinkel oder auch für leichte Teleaufnahmen. Der oft dichte Bewuchs an den Berghängen oder an den feuchten Wänden bietet viele Möglichkeiten für Detailaufnahmen.

Tipp: Oft sind Wanderwege für Reparaturarbeiten gesperrt. Informiert euch vorher auf der Webseite von Visit Madeira, ob euer gewünschter Weg geöffnet ist.

Ich bin die Levada do Rei, Levada das 25 Fontes und die Levada do Caldeirão Verde gewandert und kann alle drei sehr empfehlen. Die Wanderungen sind sehr beliebt, daher ist es schlau, früh aufzubrechen, bevor Wandergruppen aus Funchal ankommen. Und da die drei Wanderungen so beliebt sind, gibt es am Start jeweils ein Café mit Toilette.

#6 Wasserfälle – die Könige unter den Fotolocations auf Madeira

Viele Levadawanderungen erfahren einen krönenden Abschluß mit einem imposanten Wasserfall. Besonders spektakulär fand ich den Wasserfall am Ende der Levada do 25 Fontes. Fast ebenso schön ist der Wasserfall am Ende der Levada do Caldeirão Verde. Wer gerne mit ND-Filtern arbeitet kommt hier auf seine Kosten.

Lust auf eine Erfrischung? Der ein oder andere Wanderer hat sich selbst im Januar den Spaß nicht nehmen lassen und ist in den Pool unter dem Wasserfall an der Levada das 25 Fontes gehüpft.

#7 Lava Felsen bei Porto Moniz – perfekte Spiegelung oder wilde Brandung

Bei Wind und Seegang ist die Brandung, die an die Nordküste prallt, so gewaltig, dass sich die Luft mit Gischt füllt. Es dauert nicht lange und man schmeckt das Salz auf den Lippen. An dem Küstenabschnitt zwischen den beiden Naturbädern in Porto Moniz kann man in diesen Momenten eindrucksvolle Aufnahmen der Naturgewalten machen. Bei weniger Wind und Welle bekommt man hingegen in den Naturpools zwischen den Lavafelsen die perfekte Spiegelung…allerdings nur, wenn man vor allen Badegästen da ist.

Büchertipps für Naturfotografen

Ihr wollt euch noch mehr mit Landschaftsfotografie beschäftigen? Dann kann ich euch die E-Books von den Fotonomaden sehr empfehlen. In den „slow & simple“ Fotografie E-Books (Winter, Wald, Wasser, Blumen & Blüten) findet ihr immer 40 Fotoideen zu dem jeweiligen Thema. Zu jeder Inspiration gibt es mehrere Beispielbilder als Anregung und einfach erklärte, leicht umsetzbare Tipps.

Wart ihr schon mal auf Madeira und welches waren eure liebsten Fotolocations? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt noch mehr Fototipps lesen oder seit auf der Suche nach neuen Fotolocations? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Respektvolle Wildtierfotografie oder mein Interview mit den Fotonomaden zum Thema Winterfotografie an.

Der Beitrag Madeira fotografieren – die besten Fotolocations für Naturfreunde erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Der kleine Ort Vík í Mýdral, ganz im Süden von Island, ist bekannt für seinen schwarzen Strand Reynisfjara. Die vorgelagerte Felsformation, die vor langer Zeit aus unvorsichtigen Trollen entstanden ist, und die Basaltsäulen gehören zu den Lieblingsmotiven von vielen Reisenden. Im folgenden Artikel erfahrt ihr, wo die schönsten schwarzen Strände und Felsformationen bei Vik sind, wo ihr Papageientaucher sehen könnt und was es sonst noch zu entdecken gibt.

Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Vík í Mýdral – die „Bucht am sumpfigen Tal“

Vík í Mýdral (übersetzt „Bucht am sumpfigen Tal“) ist der südlichste Ort auf dem isländischen Festland und liegt 186 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavík entfernt. Das nur 318 Einwohner zählende Dorf ist ein perfekter Ausgangspunkt für Touren im Süden. Neben einem Campingplatz gibt es Unterkünfte in verschiedenen Preisklassen. Am besten ihr bucht so früh wie möglich, sonst wird’s teuer! Es gibt eine Tankstelle, einen großen Supermarkt, einen Outdoor-Ausstatter und natürlich auch einen Souvenirshop mit Islandpullis und allem, was man sich so vorstellen kann.

Nicht weit von Vík befindet sich der Vulkan Katla, einer der gefährlichsten Vulkane Islands. Wenn dieser ausbricht, müssen sich die Bewohner von Vík in kürzester Zeit in Sicherheit bringen. Die Evakuierung wird regelmäßig geübt. Die erhöht gelegene Holzkirche Reyniskirkja (1929) gilt dabei als sicherer Sammelpunkt, an dem alle Einwohner Schutz vor der Lava und vor allem den Gletscherläufen suchen sollen.

Tipp: Für die Fahrt nach Vik solltet ihr unbedingt etwas mehr Zeit einplanen, da ihr unterwegs noch an den Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss vorbei kommt.

Reynisdrangar – Trolle oder einfach nur eine tolle Felsformation?

Direkt vor dem Ort Vík findet ihr den ersten schwarzen Strand. Von hier habt ihr einen schönen Blick auf die Felsnadeln Reynisdrangar, die etwa 66 Meter hoch aus dem Meer aufragen. Aber da wir ja in Island sind, sind das keine normalen Felsen. Der Legende nach versuchten zwei Trolle bei Nacht einen Dreimaster an das Ufer zu schleppen. Doch Trolle sind ja bekanntlich etwas schlecht im Timing: sie wurden von der Morgensonne überrascht und im Bruchteil einer Sekunde erstarrten sie und das Schiff zu Stein.

TIPP: Ihr wollt Island intensiv erleben? Dann solltet ihr euch für die Freiheit auf vier Rädern entscheiden. Mit einem gemieteten Campervan lassen sich die Naturschönheiten Islands flexibel und im eigenen Tempo erkunden. Die Mittagspause? Am liebsten auf einem idyllisch gelegenen Parkplatz mit Ausblick. Abends geht’s dann auf einen der zahlreichen, gut ausgestatteten Campingplätze. Egal ob ihr auf der Ringroad einmal rund um Island touren wollt oder das Abenteuer im Hochland sucht. Bei Cozy Campers könnt ihr sowohl günstige Vans als auch Highland-Camper mieten, mit denen ihr die einsamen F-Roads im Hochland befahren könnt. Letzteres steht schon ganz weit oben auf meiner Wunschliste für die nächste Island Reise!

Reynisfjall – Tuffsteinberg mit Puffins

Der Reynisfjall ist ein 340 m hoher Tuffsteinberg, der den Ort Vík von dem Strand Reynisfjara trennt. Er entstand in der vorletzten Eiszeit durch einen Vulkanausbruch unter Eis. Ein Wanderweg führt von Vík hoch zu einem Aussichtspunkt auf 150 Meter Höhe. Hin und zurück sind es etwa sieben Kilometer. Unterwegs könnt ihr während der Brutsaison Seevögel beobachten, mit etwas Glück auch Puffins.

Auf der anderen Seite des Berges, am Reynisfjara Strand, findet ihr die berühmten Basaltsäulen und zwei Höhlen. Der Strand liegt nur etwa drei Kilometer Luftlinie von Vík entfernt. Doch der Berg Reynisfjall versperrt den direkten Weg und muss entweder überwandert oder umfahren (ca. 16 Kilometer) werden.

Reynisfjara Beach – Basaltsäulen, Höhlen und Monsterwellen

Neben dem Parkplatz ziehen zunächst diverse Warnschilder die volle Aufmerksamkeit auf sich: Sneaker-Wellen können hier plötzlich und unerwartet den Strand überspülen und im schlimmsten Fall für ein ungewolltes Bad im Nordatlantik sorgen. Einigen Reisenden hat dies das Leben gekostet. Daher sollte man immer ein Auge auf das Wasser gerichtet haben und reichlich Abstand von der Wasserlinie halten. Selbst wenn das Meer ganz ruhig und friedlich aussieht.

Basaltsäulen entstehen durch eine langsame Auskühlung der Basaltlava. Nach Erstarren des Lavaflusses und Abkühlung der Oberfläche treten hier die ersten Spannungsrisse auf. Mit zunehmender Auskühlung wachsen die Spannungsrisse nach unten fort und es bilden sich die typischen sechseckigen Säulen.

Tipp: Wenn ihr in Vík übernachtet, dann besucht den Reynisfjara Strand bevor die Tourbusse von Reykjavik kommen. Oder dann am Abend, wenn die meisten Besucher schon wieder auf dem Heimweg sind.

Mehr über Trolle und Elfen in Island…

…findet ihr in folgenden Büchern*:

Halbinsel Dyrhólaey – die “Türhügelinsel”

Von dem Kap Dyrhólaey habt ihr einen atemberaubenden Blick auf die Südküste Islands. Ihr seht die schwarzen Strände von oben, Felsformationen, Papageientaucher und könnt zu einem historischen Leuchtturm wandern. Besonders beeindruckend ist der Felsbogen, der auch den Namen Dyrhólaey trägt. Von oben sieht der Bogen gar nicht so groß aus. Aber die Öffnung reicht aus, dass im Jahr 1993 ein waghalsiger Pilot durch den Bogen hindurch geflogen ist.

Kap Dyrhólaey ist eine Vulkaninsel, die einst der Küste vorgelagert war. Sie entstand vor rund 80.000 Jahren durch einen submarinen Vulkanausbruch. Durch weitere Vulkanausbrüche in den letzten Jahrtausenden wurde die Insel durch die vorrückenden Sanderflächen an die Hauptinsel angebunden. Heute ist das Kap mit dem Festland verbunden und die Halbinsel ist der südlichste Teil des isländischen Festlandes.

Auch die Vulkaninseln Hjörleifshöfdi (12 km östlich von Vík und auch ein sehr lohnenswertes Ziel) und die Felsenklippen von Ingólfshöfdi wurden durch sich ausdehnende Sandurflächen an die Hauptinsel angebunden.

Was gibt es in der Nähe noch zu entdecken?

Wenn ihr in Vík seid, dann lohnt sich neben dem Reynisfjara Strand, Dyrholaey und Reynisdrangar noch ein Abstecher zum Flugzeugwrack von Sólheimasandur sowie eine Wanderung auf den Hjörleifshöfði. Von diesem Inselberg habt ihr eine tolle Aussicht über einen breiten vorgelagerten Strand und bis hin zu der weißen Kappe des Myrdalsjökull.

Wenn ihr in eurem Reisebudget noch etwas Geld habt, dann kann ich euch auch eine geführte Tour zu der Eishöhle am Katla Vulkan und Islandpferde Reiten am schwarzen Strand von Vík sehr empfehlen.

Buchempfehlungen für Island

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Kennt ihr den Süden von Island und Strand Reynisfjara bei Vík? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr eigentümliche Felsformationen auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über den “Old Man of Hoy” – ein Sea Stack auf den Orkneys oder über die Felsformationen am Mono Lake in Californien.

Der Beitrag Schwarzer Strand Reynisfjara und versteinerte Trolle bei Vík erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Nach den ersten zwei Tagen auf dem Laugavegur gehört Trekking in Island für mich zum Wassersport. Ich verfluche die Regenhülle für meinen Rucksack, die immer halb wegfliegt, und glaube nicht mehr an Goretex-Stiefel und Leichtgewichts-Ausrüstung. Unterwegs entdecke ich mein verborgenes Talent fürs Reparieren von Outdoorausrüstung: Isomatten, abfallende Schuhsohlen, Risse, durchbrochene Rucksackschnallen… Am letzten Tag und nach rund 55 Kilometern auf Islands bekanntestem Weitwanderweg fühle ich mich schließlich mit allen Wassern gewaschen und laufe gleich noch weiter über den Fimmvörðuháls bis nach Skógar. Einfach unwiderstehlich!

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.

Isländisches Wetter sorgt für Abwechslung

Der Laugavegur gilt als einer der schönsten Trails der Welt. Doch was genau macht das Trekking auf dem Laugavegur in Island so besonders? Das Isländische Wetter kanns nicht sein, oder? Oder vielleicht doch, denn das Wetter gibt dem Weg eine ganz besondere Atmosphäre: leichter Nebel und tief hängende Wolken ließen mich die Existenz von Trollen nicht mehr ganz ausschließen. Außerdem gaben die Wolken meinen Fotos eine tolle, dramatische Wirkung und der immer währende Wind ließ einen die Natur noch intensiver spüren. Die schnellen Wetterwechsel brachten außerdem eine gewisse Dynamik in die Wanderung: kaum hatte man Sonnencreme aufgetragen zog man schon wieder die Regenjacke an und suchte seine Handschuhe.

Bereitet euch auf schlechtes Wetter vor und nehmt wasserdichte und warme Kleidung mit. Auch wenn der Wetterbericht nur Sonne verspricht! Ihr seid mehrere Tage unterwegs – da kann sich die Vorhersage auch mal ändern. Vergesst nicht: Es sind schon Leute bei Schlechtwettereinbrüchen auf dem Laugavegur erfroren!

Wetterbericht für Island: vedur.is

Weitere Infos zu Trails in Island: safetravel.is

Was ihr hier lesen werdet

Es gibt bereits zahlreiche Blogs, die den Laugavegur in allen Details beschreiben und viele Fakten liefern. Da möchte ich nicht noch einen schreiben. Daher werde ich im folgenden über ein paar Details schreiben, die wir auf der Tour erlebt haben und die euch vielleicht helfen können wenn es um mehr als nur GPS-Routen, Camps und Busverbindungen geht.

Wisst ihr, wie ihr euren Rucksack am besten packt? Oder wie ihr eure eigene Gehzeit berechnen könnt? Worauf es beim Durchwaten eines Flusses drauf ankommt? Habt ihr eure Ausrüstung vorher mal auf Schwachstellen untersucht oder habt ihr euch überlegt, was ihr zum Reparieren eurer Ausrüstung bzw. welche Ersatzteile ihr mitnehmen solltet?
Das und ein paar Storys dazu lest ihr in den nächsten Kapiteln.

Und warum mein Beitrag diesen etwas doppeldeutigen Titel hat? Naja, es entspricht der nackten Wahrheit. Und es gibt schon so viele Artikel, die heißen: “Guide für den Laugavegur”, “XX Tipps für den Laugavegur”, “Laugavegur – alles was du wissen musst”… Da klingt mein Blog doch spannender, oder?

Die Landschaft treibt zum Wandern an

Jeder Tag auf dem Laugavegur überrascht mit einer andersartigen Landschaft. Das motiviert zum Vorwärtsgehen, denn man will ja schließlich sehen, welche tolle Aussicht sich hinter der nächsten Ecke oder hinter der kommenden Anhöhe versteckt. Je schöner die Landschaft, umso leichter läuft es sich. Sogar mit meinen zusätzlichen fünf Kilogramm Kameraausrüstung.

Wir sind den Trail in vier Etappen gegangen:

Wo ist das Gepäck?

Stellt euch mal folgende Situation vor: Ihr habt erprobte und bewährte Outdoorausrüstung – Stiefel, Isomatte, Trekkingrucksack, Schlafsack, Kleidung, und, und, und… Und dann ist plötzlich alles weg. Ihr wartet, dass es endlich wieder auftaucht, niemand kann euch sagen, wo euer Gepäckstück abgeblieben ist. Eine Woche vergeht, die zweite Woche vergeht, die dritte. Und dann fliegt ihr nach Island, um den Laugavegur zu trekken und habt entweder alte, geliehende oder neu gekaufte Ausrüstung. Danke Lufthansa! Das Gepäck von meinem Partner ging auf dem Flug von Los Angeles nach Berlin beim Umsteigen in Frankfurt verloren. Es dauerte drei Monate, bis es wieder auftauchte! Kaum zu glauben, oder? Aber leider passierte das im Sommer 2022 bei mehreren Fluglinien mit ziemlicher Regelmäßigkeit.

Mein Partner startet den Laugavegur mit meinem 20 Jahre alten, ausgemusterten Trekkingrucksack, einer alten aufblasbaren Isomatte, einem alten Schlafsack und geliehenen Bergstiefeln, die zum Glück schon eingelaufen waren. Dass die Sohlen fast abfielen, haben wir erst während der Tour gesehen… Und dass die Isomatte nicht mehr lange halten wird, haben wir auch nicht geahnt.

Die Ausrüstung vor der Tour nochmal auf den Zustand prüfen (die eigene und geliehenes) und die Lebensdauer von so manchen Teilen nochmal überdenken kann manchmal helfen.

Etappe 1: Landmannalaugar bis Hrafntinnusker

Nach einer vierstündigen Busfahrt durch den Regen kommen wir bei Regen in Landmannalaugar an. Hier soll es los gehen. Meine Motivation hält sich jedoch in Grenzen, mein Rucksack ist schwer und irgendwie sind hier plötzlich viel zu viele Leute. Zeitgleich mit unserem Bus sind noch zwei andere Busse angekommen, deren Fahrgäste sich nun auf dem Parkplatz verteilen, die Toilette aufsuchen und das netterweise vom Campingplatz aufgestellte Partyzelt belagern. Hatte der Busfahrer nicht noch etwas von einem Imbisswagen mit heißer Suppe erzählt? Ich verdränge den Gedanken und packe stattdessen unsere geschmierten Brote aus. Ich esse schnell, damit das Brot nicht so naß wird. Dann geht’s los. Alle anderen – meist waren es Tagesbesucher – sind schon losgezogen und wir haben nun freie Bahn.

Nach den ersten 5 Minuten merke ich, dass ich meinen Rucksack nicht gut gepackt habe: die Kamera und das Teleobjektiv liegen ganz oben, mein Rucksack wackelt auf meinem Rücken, was besonders beim Klettern über die ersten Felsen stört. Ich packe um: das Objektiv kommt weiter runter, dicht an den Körper, etwa da wo meine Schulterblätter sind. Und die Kamera kommt raus um meine Schulter, denn die Fotomotive werden nicht lange auf sich warten lassen. Als Regenschutz für die Kamera habe ich einen wasserdichten Beutel* griffbereit, den ich im Laufe des Tages immer wieder über die Kamera stülpe. Auch gut, aber nicht wasserdicht, ist die Softshellhülle für die Kamera von Peak Design*.

So geht’s: Rucksack richtig packen

• Leichte Ausrüstung wie Schlafsack, Isomatte, Daunenjacke nach unten.
• Mittelschwere Ausrüstung, z.B. Kleidung nach oben außen.
• Schwere Ladung Kameraobjektive, Zelt, Proviant, Trinkwasser in Schulterhöhe möglichst körpernah.
• Kleinigkeiten, die häufig gebraucht werden, ins Deckelfach.
• Erste-Hilfe-Set griffbereit.
• Nutzt Packsäcke, um Ordnung zu halten und damit eure Ausrüstung trocken bleibt.
• Der Rucksack ist zu klein? Sperriges, leichtes Gepäck könnt ihr auch außen befestigen.

Wir laufen durch das Geothermalgebiet von Landmannalaugar mit rauchenden Solfataren, bunt gefärbtem Rhyolithbergen, gelben Schwefelkristallen, pechschwarzem vulkanischem Gestein sowie skurrilen Lavaformationen. Es öffnen sich immer wieder tolle Aussichten, wie die über das schwarze Lavafeld Laugahraun, bunte Bergflanken und weiße Schneeflächen. Im letzten Abschnitt der Etappe queren wir schließlich noch ausgedehnte Schneefelder. Sobald sich der glasartige, schwarze Obsidian dann unter die Gesteine mischt, ist die Hütte am Hrafntinnusker nicht mehr weit. Der Berg ist übersät mit Obsidian, den ihr möglicherweise aus der Serie Game of Thrones schon als Drachenglas kennt.

Das Camp am Hrafntinnusker liegt sehr exponiert und ist teils mit Schnee bedeckt. Die Plätze fürs Zelt bieten mit kleinen Steinwällen aus Obsidian etwas Windschutz.

Wusstet ihr, dass das Mitnehmen von Steinen aus Island verboten ist?
Nicht vergessen!

Wollt ihr in der Hütte übernachten? Dann reserviert frühzeitig, denn viel Platz gibt es nicht. Wer mit dem Zelt kommt, braucht hingegen nicht zu reservieren. Kosten fürs Zelt mit zwei Personen 5.000 ISK (Stand 07/2022). Wenn ihr zum Bezahlen in die Hütte geht, nehmt etwas mehr Geld mit: es gibt Dosenbier und Schokoriegel.

So geht’s: Gehzeit berechnen

Ihr wollt wissen, wie lange ihr unterwegs sein werdet? So könnt ihr euren Zeitbedarf abschätzen:

1. Zeitbedarf für den Höhenunterschied: pro Stunde 300 hm im Aufstieg, 500 hm im Abstieg, oder jeweils euren persönlichen Erfahrungswert.
2. Zeitbedarf für die Gehstrecke: pro Stunde 4 km oder euren persönlichen Erfahrungswert.
3. Halbiert den kleineren Wert und addiert ihn zum größeren. Das ist dann euer ungefährer Zeitbedarf ohne Pausen.

Etappe 2: Hrafntinnusker bis Alftavatn

Die zweite Etappe beginnt im Schnee. Der Trail ist hier gut zu sehen, da sich eine Dreckspur über die weißen Schneefelder zieht. Der Dreck kommt von den freiliegenden, steinigen Wegabschnitten, die sich mit dem Schnee abwechseln. Auf ihnen lässt es sich deutlich besser laufen. Als wir los sind, war es neblig, immer wieder peitschte uns der Wind Regen ins Gesicht und wir hangelten uns von Wegmarke zu Wegmarke, die hier oben besonders groß und daher gut zu sehen sind. Wir kämpfen mit unseren Regenhüllen, die der Wind immer wieder vom Rucksack zerrt. Auch zusätzliche Gurte, die wir drumbinden, helfen nur für kurze Zeit. (Am nächsten Tag habe ich den gesamten Inhalt des Rucksacks wasserdicht in Packsäcke und Mülltüten verpackt und bin ohne Regenhülle gewandert.)

Wieviel Regen, Wind und Nebel darfs denn sein?

Irgendwann ist der Punkt erreicht, dass man den Tag besser im Zelt verbringt und abwartet, bis das Wetter besser wird. Wo genau dieser Punkt liegt ist schwer zu sagen, das hängt von vielem ab. Denkt besser zweimal drüber nach, was für euch passt. Plant einen Puffertag ein und nehmt ein bisschen mehr zu Essen mit. So könnt ihr schlechtes Wetter einfach mal aussitzen.

Wir sind den Tag los – nachdem wir den Wetterbericht geprüft hatten, der eine Wetterverbesserung in Aussicht stellte. Warm und regendicht eingepackt, mit der Karte in einer wasserdichten Kartenhülle*, Kompass, GPS, Thermoskanne und Emergency Shelter*, in dem wir zu zweit schnellen Schutz gefunden hätten.

Irgendwann klart es auf. Wir blicken in ein weites Tal und sehen ganz hinten den See Alftavatn mit der Hütte. Der Weg geht nun bergab und die Landschaft wird wieder grüner. Das Camp am See besteht zwei Hütten, einem Dusch und Toilettenhaus und – jetzt kommt’s – einem Restaurant! Es ist winzig, dafür aber umso gemütlicher.

Wenn in Island kein Wind ist, dann ist Sturm…

Das, was da über die Wiese weht, als wir unser Zelt aufbauen, war definitiv kein Wind. Wir hielten unsere Zeltplane mit Händen, Füßen und Heringen fest und haben es dann irgendwie geschafft, alles abzuspannen und festzuzurren. Das Alugestänge bog sich bedrohlich weit in Richtung Boden, hielt aber nach weiterer Unterstützung durch einen Trekkingstock stand. Die Zeltwiese am See bietet keinerlei Schutz, alles ist eben, es gibt keine Steinwälle oder Gebüsche hinter die man sich verziehen kann.

Das Ding mit der Isomatte

Nachdem wir das Zelt dann stehen haben und uns einrichten, kommt schon die nächste Überraschung: eine unserer Isomatten gibt den Geist auf. Sie behält zwar die Luft drin, aber einige der innen liegenden Verschweißungen der einzelnen Luftkammern sind aufgegangen. Die eine Hälfte der Matte ist nur noch eine große Beule, die geeignete Liegefläche hat sich auf ca. 30 Zentimeter halbiert… da hilft nur grobe Gewalt: wir drücken kraftvoll auf die Matte und lassen weitere der Verschweißungen aufgehen. Etwas Luft ablassen und dann klappt es irgendwie mit dem Liegen. Aber bequem ist anders.

Die Isomatte war etwas älter. Mir ist das bereits bei einer anderen, ähnlichen Matte nach 8 Jahren passiert. Ob ich mich weiterhin bei Touren auf luftgefüllte Isomatten mit diesem Kammersystem verlasse??? Lieber nicht! Was habt ihr da für Erfahrungen? Schreibt mir mal!

Momentan nutze ich die Therm-a-Rest NeoAir Xtherm*. Die ist leicht, kompakt und mit einem R-Wert von 6,9 super warm. In ihrem Inneren sind viele kleine dreieckige Kammern, die für die Wärmeisolation sorgen. Ich hoffe, das hält ein bisschen länger.

Etappe 3: Alftavatn bis Botnar

Die Nacht hat es gestürmt und durchgehend geregnet. Am Morgen war es etwas weniger stürmisch, aber der Regen hört einfach nicht auf. Langsam leert sich der Zeltplatz, irgendwann stehen nur noch drei Zelte da, darunter unseres. In einer kurzen Regenpause bauen wir ab und packen unsere Rucksäcke. Rund 16 Kilometer liegen vor uns. Wir entscheiden uns, nach 100 Metern erstmal einen Zwischenstopp im Restaurant einzulegen. Ein perfekter Regenschutz mit Kaffee und Kuchen. Naja… es war schon Mittags (es öffnet erst um 12:00 Uhr). Wir warten hier, bis der Regen aufhört und starten dann mit trockenen Klamotten unsere Tagesetappe. Da es Anfang Juli in Island nicht dunkel wird, ist man ja zum Glück völlig frei in seiner Zeiteinteilung!

Gut zu wissen: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Island

Ersatzteile und Reparaturset

Vor der Tour hatte ich lange überlegt, welche Ersatzteile und was ich für etwaige Reparaturen mitnehmen sollte. Nach Island ging es für uns noch weiter nach Grönland zum Wandern am Tasermiutfjord und zu einer Kajaktour durch die Fjorde mit ihren Eisbergen. Da lohnte es sich schon, sich über diese “Kleinigkeiten” Gedanken zu machen. Und vielleicht auch etwas mehr mitzunehmen: Schrauben, Kabelbinder, Ersatzschnallen für den Rucksack, Panzertape, Nähzeug, mein Leatherman und so weiter. Schon am ersten Tag brauchte ich das Nähzeug, am zweiten Tag eine Ersatzschnalle und am dritten Tag die Schrauben. Was ich noch dabei hatte, aber nicht brauchte: Blumendraht, Nägel, Gummieband in verschiedenen breiten, Sekundenkleber, Knöpfe, Nieten, Band, kleine Leder-/Gummiestücke, Klettband, stabile Müllsäcke. Außerdem habe ich auf dem Trail alles mögliche gesammelt, was so auf dem Weg lag und brauchbar erschien und dabei gleich der Umwelt was Gutes getan.

Kurz nachdem ich die abfallende Sohle mit dem Trekkingstiefel wieder fest verbunden hatte, mussten wir die Stiefel gleich wieder ausziehen: ein Fluss versperrte uns den Weg. Das war für uns die erste Furt auf dem Laugavegur – bis hierhin konnten wir über alle Flüsse drüber springen, sie mit Hilfe von Trittsteinen queren oder sind einfach geschwind durchgelaufen.

Also Stiefel aus, Watschuhe* an, Hosenbeine hoch, Hüftgurt auf und Trekkingstöcke* in die Hände.

Durchwaten eines Flusses: wie das geht, könnt ihr hier nachlesen.

Nach etwa vier Kilometern kommt man zur Hvanngil Hütte mit einem schönen und besser vor Wind geschütztem Zeltplatz. Danach ändert sich die Landschaft wieder, es wird steiniger und leuchtend grüne, moosbewachsene Berge erheben sich aus der schwarzen Ebene. Der Weg bis zur Botnar Hütte ist lang aber bietet für alle Fotobegeisterten viele tolle Motive. Mit müden Beinen und Füßen ist der Blick aufs Camp am Ende sicherlich eines der schönsten Motive.

Und weil es hier im Camp so schön ist, bleiben wir gleich zwei Nächte und nutzen unseren freien Tag für eine Tagestour und zum Fotografieren. Den ersten Tag hatten wir unser Zelt an einer tollen Aussicht aufgestellt. Für die zweite Nacht sind wir dann aber hinab ins Tal umgezogen, wo es deutlich windgeschützter war.

Wanderrucksack und Kamera

Zusätzlich zu der nötigen Wanderausrüstung habe ich noch rund fünf Kilo Kameraausrüstung über den Laugavegur getragen. Die Kamera war meist griffbereit um meinen Oberkörper gehängt. Mit dem Schultergurt störte sie nicht groß. Nur wenn ich Trekkingstöcke genutzt hab, war die Kamera etwas hinderlich und ich habe sie dann am Rucksack festgebunden.

Die von vielen Fotografen gerne genutzten Kamera Clips “Capture” von Peak Design, mit der man die Kamera am Schultergurt des Rucksacks befestigen kann, passte an meinem Rucksack leider nicht. Das muss ich nochmal mit anderen Schrauben versuchen, die mitgelieferten waren einfach zu kurz. Jetzt habe ich von Tasmanian Tiger eine Kamerahalterung für den Rucksack und modularen Objektivtaschen, die man außen am Rucksack befestigen kann, entdeckt. Vielleicht werde ich die mal ausprobieren.

Wie tragt / befestigt ihr eure Kamera am Trekkingrucksack? Habt ihr Tipps? Dann schreibt sie doch mal in die Kommentare.

Etappe 4: Botnar bis Thórsmörk

Mit Blick auf eine der vielen Gletscherzungen des entfernten Mýrdalsjökull geht’s weiter auf dem letzten Abschnitt des Laugavegur. Nach einem steilen Abstieg überqueren wir den Fluss Botnaá, der sich tief in das Gestein eingeschnitten hat. Zum Glück gibt es eine Brücke. Die Landschaft hier sieht völlig anders aus, als an den ersten drei Tagen. Später laufen wir noch durch schwarzen Sand auf dem Weidengebüsch wächst. Nach einem weiteren Anstieg sehen wir erstmals das Meer. Es kommt mir ewig weit weg vor. Thórsmörk, der legendäre Wald Thors, ist hingegen gar nicht mehr so weit weg. Doch bevor wir in die Wälder aus Zwergbirken und gelben und blauen Blumen eintauchen, müssen wir noch den Fluss Þrongá durchwaten. Dies war der tiefste und breiteste Fluss, den wir zu durchwaten hatten.

Angekommen im Camp Langidalur setzen wir uns erstmal in die Sonne und stoßen mit einem Bier an (bei der Rezeption gibt es allerlei Nützliches und Leckeres). Fast wehmütig schauen wir auf den Trail zurück – ist er wirklich schon zu Ende? Am nächsten Tag soll das Wetter schön werden. Ich entscheide mich, noch weiter zu gehen. Vor mir liegt der Fimmvörðuháls Trail, der zwischen den beiden Gletschern Mýrdalsjökull und Eyjafjallajökull bis nach Skógar führt. Ich geh alleine weiter. Mein Partner fährt mit dem Bus zurück nach Reykjavik, denn die kaputte Isomatte lädt nicht unbedingt zu einer Verlängerung der Tour ein.

In Thórsmörk gibt es drei Camps: Basar, Langidalur und Húsadalur. Alle drei haben eine Busverbindung bis nach Reykjavik. Langidalur liegt am nächsten am Ende des Laugavegur. Bei Basar ist der Trailhead des Fimmvörðuháls. Hier campen auch viele Overlander mit ihren Fahrzeugen, die den Fluss Krossa nicht furten wollen. Das Camp Húsadalur ist am größten und bietet den meisten Komfort, darunter ein Restaurant, Sauna, Hütten und Glamping Zelte.

Bustickets könnt ihr online bei Trex buchen.

Und was genau hat nun die Trekkingtour auf dem Laugavegur so besonders gemacht?

Wenn ich zurückblicke auf die Wanderung über den Laugavegur, dann würde ich ihn am liebsten im nächsten Sommer wieder laufen. Island zeigt sich auf den 55 Kilometern von seiner hübschesten Seite, jede Etappe hat ihren eigenen Charakter. Es wird nie langweilig oder eintönig. Und das isländische Wetter verleiht der Landschaft dann noch etwas mehr Dramatik und Atmosphäre. Einfach schön. Allerdings nur, wenn man nicht friert und nicht nass ist. Doch wer sich ein bisschen vorbereitet und in seinen Sommerurlaub Handschuhe, Schal, Mütze und lange Unterwäsche mitnimmt wird auf dem Trail seine Freude haben.

Feucht, stürmisch, unwiderstehlich – und manchmal scheint auch die Sonne!

Auf viele Dinge, die für das Gelingen einer Trekkingtour auf dem Laugavegur in Island nötig sind, bin ich nicht eingegangen. Das sind unter Anderem der Umgang mit Karte, Kompass und GPS, Kocher und Lebensmittel, zweckmäßige Kleidung, Zwiebelschichtprinzig, Notfallausrüstung… Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Diese Themen werde ich in kommenden Artikeln aufgreifen.

Buchempfehlungen für Island

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Kennt ihr den Laugavegur Trail in Island? Wie hat er euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Trekkingtouren auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Umrundung des heiligen Mount Kailash in Tibet oder über 100 Kilometer Wandern auf dem Hexenstieg im Harz.

Der Beitrag Feucht, stürmisch, unwiderstehlich – Island Trekking auf dem Laugavegur erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Island. Nach zwei Stunden hatte ich mich an das ständige bergauf gehen fast gewöhnt. Es fühlte sich schon beinahe komisch an, als ich eine weite Ebene vor mir sah. Vor einer Minute war um mich herum noch alles grün, hier ist es nun steinig und windig. In der Ferne erkannte ich ein Steinmännchen. Es musste riesig sein. Kurz darauf leistete ich ihm eine Weile Gesellschaft und genoß den Rundumblick auf die umliegenden Gletscher und Canyons vom Fimmvörðuháls Trail, einer der schönsten Trekking Routen in Island.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate Links.

Thors Wälder, schwindelerregende Aussichten, Canyons, Gletscher, weiße Schneeflächen, schwarze Lavaformationen, Vulkankrater und unzählige Wasserfälle…. Hab ich was vergessen?

Von Þórsmörk (Básar) bis nach Skógar sind es rund 25 Kilometer und 870 Höhenmeter bergauf. Der Weg geht steil hinauf bis zum Fimmvörðuháls, wo die Hütten Fimmvörðuskáli und Baldvinsskáli stehen. Von dort geht es dann nicht ganz so steil rund 1060 Höhenmeter wieder hinab. Viele Wanderer, die den beliebten Laugarvegur Trail gehen, setzten ihre Wanderung über den Fimmvörðuháls Trail bis nach Skogar fort. Die Strecke lässt sich in zwei Etappen mit Übernachtung bzw. Camping in/an der Hütte unterteilen. Für mich war es ebenso die Fortsetzung des Laugarvegur und zugleich der krönende Abschluss einer meiner schönsten Wandertouren. Ich bin beide Etappen des Fimmvörðuháls an einem Tag gelaufen, anfangs bei schönstem Sonnenschein. Abends um 23 Uhr kam ich bei Regen in Skogar an. Der Zeltplatz war voll, meine Beine waren müde, meine Füße waren nass, meine Nase lief, aber ich hatte ein breites Grinsen im Gesicht.

Etappen des Fimmvörðuháls Trails

Etappe 1: Þórsmörk (Básar) – Fimmvörðuháls (ca. 10,5 km; Aufstieg ca. 1220 m, Abstieg ca. 259 m)

Etappe 2: Fimmvörðuháls – Skógar (ca. 14 km; Abstieg ca. 1060 m)

Wo ist der Fimmvörðuháls Trail am schönsten?

Der Fimmvörðuháls Trail bietet von allem, was Island ausmacht, etwas. Es ist schwer zu sagen, welcher Abschnitt mir am besten gefallen hat. Die einzelnen Strecken sind sehr unterschiedlich und es ist grade die Abwechslung, die den Trail ausmacht. Es wird niemals langweilig.

Wälder von Thor und Wohnort der Götter

Los geht es in den Wäldern von Thor – auch bekannt als Þórsmörk. Hier blühen blaue und gelbe Blumen, es gibt Wasser und die Zwergbirken wachsen üppig und wirken gar nicht mehr so zwergenhaft. Der Weg führt im Zickzack durch Goðalönd, dem Wohnort der Götter, zu mehreren Aussichtspunkten hinauf. Von hier ist das Tal von dem breiten Gletscherfluss Krossa noch lange Zeit zu sehen. Der Pfad wird schon bald exponierter. Auf beiden Seiten schneiden sich tiefe Canyons in die Landschaft und es bietet sich ein toller Blick auf den Berg Útigönguhöfði und den Gletscher Tungnakvíslajökull auf der anderen Seite. Hier oben wachsen keine Bäume mehr und es geht steil eine mit Gras bewachsene Bergflanke immer weiter hinauf.

Aussicht in die Täler Hvannargil und Hraungil

Nach dem steilen Anstieg ist erstmal etwas Erholung angesagt. Der Weg führt schnurgerade über die steinige Ebene des Plateaubergs Morinsheiði an deren Ende das nächste Highlight wartet: der Blick in die Täler Hvannargil und Hraungil. Ein toller Punkt für eine ausgiebige Pause und Kräfte sammeln. Nun geht es am Heljakambur eine Engstelle hinauf, es wird noch mal etwas steiler und an einer einfachen Kletterstelle ist sogar eine Metallkette zur Sicherheit gespannt.

Schnee und Lavafelder

Nun geht es immer weiter hinauf bis zum Lavafeld Godahraun. Irgendwann fangen die ersten Schneefelder an und die Farben der Landschaft reduzieren sich auf schwarz, weiß und grau. Ab und zu mischt sich auch etwas rot, vom Lavagestein darunter. Hier ist im Jahr 2010 der Eyjafjallajökull ausgebrochen, die Krater Magni und Modri brachen noch vor dem Hauptkrater aus. Die Lava ist schon lange abgekühlt, aber sie ist noch immer scharf und schneidet einem die Haut oder Regenhose auf, wenn man nicht aufpasst. Der Weg geht weiter zwischen den Vulkanen Eyjafjallajökull und Myrdalsjökull. Am 1116 Meter hohen Pass Fimmvörðuháls ist es dann fast geschafft. Jedenfalls für alle, die an den Hütten eine Übernachtung einplanen.

Trail der Wasserfälle

Zwei Hütten laden am Pass zum Verweilen, Campen oder auch einfach nur zum kurzen Aufwärmen ein. Von hier reicht die Aussicht bis an die Küste. Anschließend führt der Trail zunächst über eine Schotterpiste. Erst bei der Brücke, die über den Fluss Skógá führt, geht es dann auf einem Trail weiter – ich habe den Abschnitt für mich den “Trail der Wasserfälle” genannt. Die Wasserfälle reihen sich wie Perlen auf eine Kette auf – einer schöner als der andere. Insbesondere wenn der Himmel etwas dramatischer ist, werden die Fotos besonders schön. Leider ist das dann auch oft mit Regen verbunden, so dass ich meist nur noch mit meinem Handy fotografiert habe. Neben den Wasserfällen öffnen sich steile Canyons, die selbst mit dem malerischen Múlagljúfur Canyon im Südosten Islands mithalten können.

Auch wenn dieser letzte Abschnitt unheimlich schön ist, zieht er sich auch ganz schön in die Länge. Insbesondere, wenn man schon 20 Kilometer hinter sich hat. Am eindrucksvollen Skógafoss endet der Trail – aber erst, nachdem man die letzte Herausforderung auch noch gemeistert hat: rund 370 Treppenstufen hinab bis zum Campingplatz.

Tipp: Hinter der Brücke über den Fluss Skógá findet ihr entlang des Trails einige Quellflüsse, wo ihr Trinkwasser nachfüllen könnt.

Der Fimmvörðuháls Trail auf einen Blick

Start/Ende: Básar (247 m) in Þórsmörk über Fimmvörðuháls (1116 m) bis nach Skogar (60 m)

Länge: rund 25 Kilometer

Höhenmeter: Richtung Þórsmörk bis nach Skogar rund 870 Meter hinauf und 1060 Meter hinab

Tipp: Es ist einfacher steil hinauf zu gehen als steil hinab, daher war für mich die Richtung Þórsmörk bis nach Skógar der Favorit.

Übernachtung: In zwei Hütten am Fimmvörðuháls (vorab reservieren) bzw. im Zelt neben den Hütten. Wildcampen ist verboten. Am Start/Endpunkt auf Campingplätzen oder Hotel (Skógar) bzw. Hütte (Þórsmörk).

Anfahrt: von / bis Þórsmörk bzw. Skógar Campsite verkehren Busse. Buchen könnt ihr vorab über Trex. Achtung: Wenn ihr von Skógar bis Reykjavik fahrt, dann habt ihr etwa sechs Stunden Aufenthalt in Hvolsvöllur. Viel gibt es hier nicht zu sehen, außer die Tankstelle mit Restaurant, ein paar Islandpferde, einen Souvenirshop und die Lava-Exhibition. Alternativ: der Straeto Bus von Skogar. Buchungen vorab sind nicht möglich. Wenn der Bus voll ist, dann müsst ihr auf den nächsten warten, der dann aber erst am nächsten Tag kommt.

Nicht vergessen: Trekkingstöcke, Sonnenbrille und Sonnencreme, Regensachen und warme Sachen (egal, wie das Wetter am Anfang ist!!!), Handschuhe, Mütze, Erste Hilfe Set mit Rettungsdecke.

Wetterbericht checken! Wenn ihr zum Beginn der Saison wandert, dann erkundigt euch nach dem Zustand der Strecke, beispielsweise auf Safetravel.is. Startet die Tour nicht bei schlechtem Wetter / Vorhersage. Ihr lauft größtenteils in ausgesetztem Gelände, wo ihr bei schlechtem Wetter keinen Schutz habt und zudem die Aussicht verpasst – lohnt sich nicht. Bleibt dann lieber einen Tag länger im Camp. Reservetag einplanen, ggf. stattdessen kleinere Tagestour in Þórsmörk!

Beste Jahreszeit: Mitte Juli – Anfang September

Wegbeschaffenheit: Pfade, Geröll, Schnee- und Lavafelder, Schotterstraße. Im Juli 2022 musste ich von Þórsmörk Langidalur bis Básar keine Flüsse durchwaten, die Krossa war mit mobilen Brücke trocken überquerbar. Erkundigt euch aber besser vorher über den aktuellen Stand.

Trinkwasser: Es gibt unterwegs kaum Stellen, wo ihr auffüllen könnt. Allerdings könnt ihr oben am Pass Schnee schmelzen oder an den Hütten Getränke kaufen.

Karte: Landmannalaugar, Porsmörk, Fjallabak – 1:100.000 *

Orientierung: der Trail ist durchgehend mit Pflöcken markiert

Buchempfehlungen für Island

Ihr wollt wissen, wo die Reise hingeht? Dann kann ich euch diese Reiseführer* empfehlen.

Die Reiseführer könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Produkt kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.

Kennt ihr den Fimmvörðuháls Trail in Island? Wie hat er euch gefallen? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.

Follow my blog with Bloglovin

Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr Trekkingtouren auch so sehr wie ich? Dann interessieren euch vielleicht auch meine Artikel über die Umrundung des heiligen Mount Kailash in Tibet oder über 100 Kilometer Wandern auf dem Hexenstieg im Harz.

Der Beitrag Fimmvörðuháls – Trekking auf der Lava des Eyjafjallajökull erschien zuerst auf Fernweh-Motive.