Deutschland. Zwischen Ostsee und Bodden liegt der Darß – eine Halbinsel, die wie geschaffen scheint für Naturbeobachtungen. Wenn sich im Herbst das Laub verfärbt und Nebel über die Wiesen zieht, beginnt hier ein Schauspiel, das jedes Jahr aufs Neue fasziniert: die Hirschbrunft. Das Röhren der Rothirsche hallt durch die Dünenwälder und über die weiten Lichtungen, während sich die mächtigen Tiere im Wettstreit um die Hirschkühe messen.

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Ein Herbstmorgen am Darß

Es ist noch kühl, als ich morgens um kurz nach sechs am Strand bin. Über dem Meer kündigt sich schon die Sonne mit knallorangenen Farben an und Möwen und Krähen suchen zwischen angespülten Algen ihr Frühstück. Ich eile an ihnen vorbei. Für mich gibt es erst am ehemaligen Nothafen Darßer Ort Kaffee aus meiner Thermoskanne und ein Brötchen von gestern. Die Hafenanlagen sind hier inzwischen zurückgebaut und der lange Holzsteg soll einer der besten Plätze auf dem Darß sein, um Hirsche zu fotografieren.

Angekommen an der Beobachtungsplattform reihe ich mich mit meinem Kamerastativ zwischen die anderen Frühaufsteher. Der Kaffee muss warten. Zuerst suche ich das Gelände ab. Sind schon Hirsche zu sehen? Hören kann ich nur das Tosen des Meeres, das der kräftige Ostwind direkt in meine Ohren bläst. Nach ein paar Minuten sehe ich durch den Sucher meiner Kamera ein Geweih aus dem Gras luken, dann den Kopf, die Schultern und den Rumpf eines stattlichen Hirsches. Er röhrt, doch ich höre immer noch nur den Wind und die Brandung des Meeres. Was für ein schöner Tagesbeginn. Ich gieße mir Kaffee in den Becher und packe mein Brötchen aus.

Solche Augenblicke machen die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst im September einzigartig. Hier, am Übergang von Wald, Bodden und Ostsee, ist die Hirschbrunft ein direkt erlebbares, wunderschönes Naturereignis. Der Darßwald und die Dünen am Darßer Ort sind eine der wenigen Landschaften in Deutschland, wo man die Tiere in freier Wildbahn so nah erleben kann – nicht versteckt in finsteren Wäldern, sondern direkt an der Küste.

Der ehemalige Nothafen Darßer Ort

Im Jahr 1962 wurde in dem hier gelegenen Strandsee ein Militärhafen gebaut. Vier Jahre nach der Gründung des Nationalparks, wurde der Militärhafen 1994 zum Nothafen Darßer Ort und diente Sportbooten und kleineren Schiffen als Schutz. Doch die vorgelagerte Küste wuchs ständig und das Ausbaggern der Fahrrinne führte zu Konflikten mit dem Schutzgebiet. Schließlich wurden die Hafenanlagen zurückgebaut und seit 2024 der Natur überlassen. Nur der Zufahrtsweg zum Strandsee ist geblieben und führt nun über zu einem  leicht erhöhten Holzsteg mit bester Sicht auf die Hirsche am gegenüberliegenden Ufer.

Die Landschaft – Wälder, Dünen, Wasser

Entstehung der Halbinsel

Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist ein junges Stück Erde, entstanden nach dem Ende der Weichseleiszeit vor zirka 12.000 Jahren durch Sedimentablagerungen, Strömungen und Sturmfluten. Wo früher einzelne Inseln lagen, schoben Wind und Wasser Sand zu Landzungen zusammen. Im 14. Jahrhundert wurden wegen Rivalitäten mit Rostock und Stralsund Meeresarme zwischen den Inseln verschlossen, so dass Fischland und Darß zu einer Halbinsel wurden. Beim Ostseesturmhochwasser im Jahr 1872 versandete der Prerower Strom und die Insel Zingst wurde 1874 durch endgültige Zuschüttung des Stroms auch Teil der Halbinsel. Heute ragt der Darß wie ein Haken in die Ostsee hinein und bildet einen rund 45 Kilometer langen Wall zwischen Ostsee und Boddengewässern. Am westlichsten Ende liegt der Darßer Ort, eine Landzunge, die weiterhin Jahr für Jahr von der See geformt wird.

Wer den Darß besucht, erlebt eine Vielfalt, die in Deutschland selten ist. Auf engem Raum wechseln sich Küstenwälder, windgepeitschte Dünen, weite Strände und stille Boddenufer ab. Der Darßwald selbst ist rund 5.800 Hektar groß. Seine Mischung aus alten Kiefern, Buchen und Stieleichen wirkt auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Küstenwald. Doch die geologischen Prozesse prägen ihn: Wanderdünen überlagern den Waldboden und alte Sturmfluten haben Mulden und Senken hinterlassen, in denen sich Moorflächen gebildet haben.

Auf dem Rundwanderweg Darßer Ort

Nach einer Weile lichten sich die Reihen auf dem Beobachtungsstand am Nothafen. Auch die Hirsche sind weitergezogen. Ich packe zusammen und gehe weiter zum Eingang des Rundwanderweges Darßer Ort. Der sechs Kilometer lange Weg führt über Bohlenstege, Strand und Waldwege, durch ein Mosaik aus Wald, Röhricht, Dünen, Ostsee und Strandseen. Drei weitere Aussichtsplattformen laden zur Beobachtung von Hirschen und Vögeln ein. Ich entferne mich vom Meer, die Brandung wird leiser und der Ostwind weht einen tiefen, kehligen Laut an meine Ohren. Die Hirsche röhren.

Leuchtturm Darßer Ort mit dem Natureum

Der Rundwanderweg bringt mich bis zum Darßer Ort mit dem 1848 erbauten Leuchtturm und dem Natureum – einem Informationszentrum des Meeresmuseums Stralsund. Von der Balustrade des Leuchtturms blicke ich weit über die Ostsee, die Bodden und den Weststrand, der als einer der schönsten Strände Europas gilt: wild, unverbaut und mit uralten Kiefern.

Windflüchter am Weststrand

Am zweiten Tag mache ich mich gleich morgens nach der Hirschbeobachtung mit dem Fahrrad auf den Weg zum Weststrand. Der Mittelweg bringt mich zum Fahrradparkplatz hinter den Dünen. Es sind erst zwei Fahrräder hier und auf dem Strand sind so früh am Morgen weit und breit keine Menschen zu sehen. Ich schaue mir die sogenannten Windflüchter auf den Dünen an, hohe Kiefern, deren Kronen vom stetigen Küstenwind einseitig zum Land hin gebogen sind. Nach einem zweiten Frühstück am Strand nehme ich mir die Zeit, um mit meinem mitgebrachten Prisma ein bisschen kreativ zu werden.

Geschichte im Schatten der Bäume und im Wind des Meeres

Schon im Mittelalter nutzten Fischer und Bauern den Darßwald, trieben Vieh hinein und holten Holz für Boote und Häuser. Aus dieser Zeit als Weidewald sind die zahlreichen, zum Teil weit auseinanderstehenden und skurril gewachsenen Weidbuchen übrig geblieben. Besonders von dänischen und französischen Besatzern im frühen 18. und 19. Jahrhundert wurde im Darßwald Raubbau betrieben. So entnahmen die Dänen sämtliche alten Eiben aus dem Wald zur Innenraumvertäfelung der Schlösser Rosenborg und Amalienborg. Die nach den Rodungen zurückgebliebene Heidelandschaft wurde von den preußischen Forstleuten mit schnellwüchsigen Nadelholzarten wieder aufgeforstet.

In der DDR wurde der Darß zu einem Urlaubsgebiet für privilegierte Arbeiter und Parteifunktionäre. Der Ort Prerow war bekannt als “Mallorca des Ostens”. Allein auf dem Zeltplatz am Strand waren zur Saison bis zu 10.000 Gäste. Heute wird der Campingplatz von Ahoi Camp betrieben und soll durch. Die Möglichkeit, hier direkt in den Dünen zu campen, ist etwas ganz Besonderes und basiert auf speziellen Nutzungsrechten und Vereinbarungen, die im Laufe der Zeit mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Stiftung Umwelt und Naturschutz MV getroffen wurden. Die Gäste werden angehalten, auf dem Weg zum Strand oder durchs Camp immer auf den bereits vorhandenen Wegen zu gehen und nicht querfeldein durch die Dünen zu laufen.

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Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft

Seit 1990 gehört die Region zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, mit 786 km² der größte Nationalpark an der deutschen Ostseeküste. Herzstück ist der Darßwald und die Westküste, wo keine Deiche die Dynamik der Natur bremsen. Hier dürfen Dünen wandern, Wälder ins Meer stürzen und Strände verschwinden. „Natur Natur sein lassen“ ist das Motto – und genau davon profitieren auch die Hirsche. Der Wald bietet ihnen Deckung, die weiten Boddenwiesen Futter, die Dünen Ruhe.

Ein wichtiges Ziel des Nationalparks ist der Schutz großer Säugetiere wie des Rotwilds, das in den ausgedehnten Wald- und Dünenbereichen ungestört lebt. Doch der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft schützt nicht nur Rotwild. Über 1.300 Pflanzenarten und mehr als 160 Brutvogelarten sind hier dokumentiert. Neben Hirschen leben auch Wildschweine, Füchse, Dachse und in jüngster Zeit wieder Wölfe in der Region. Seeadler kreisen regelmäßig über den Bodden, und an den Stränden rasten Sanderlinge und Austernfischer. Besonders eindrucksvoll ist der jährliche Kranichzug: Bis zu 70.000 Vögel rasten im Herbst zwischen Zingst und Darß.

Fortbewegen lässt es sich am besten zu Fuß oder mit dem Rad. Allerdings muss man die Räder vor dem Rundwanderweg an einem der Fahrradparkplätze abstellen, die sind hier nicht erlaubt. Von Prerow aus fahren Pferdekutschen bis zum Leuchtturm am Darßer Ort und die Darß Bahn bringt Wanderer bis kurz vor den Beginn des Rundwanderweges Darßer Ort in der Nähe des ehemaligen Nothafens.

Invasion der Eichelhäher

Es ist Herbst, die Vögel sammeln sich und ziehen in ihre Wintergebiete. So wundere ich mich nicht, als ich den einen oder anderen größeren Schwarm sehe. Ein Foto, um die Art zu bestimmen, bringt mich dann aber doch  zum Staunen: Eichelhäher in großen Trupps. Immer wieder überfliegen sie mich und ich bleibe immer wieder mit offenem Mund stehen. Das hab ich wahrlich noch nie gesehen. Auf der Seite vom Nabu lerne ich schnell, dass diese Invasion der Eichelhäher oftmals mit einem hohen Bruterfolg in den Herkunftsgebieten Skandinaviens und anschließendem Nahrungsmangel verbunden ist. Diese Wanderbewegungen können bis weit nach Mitteleuropa hinein führen. Die meisten Häher wandern im folgenden Jahr wieder in ihre Brutgebiete zurück.

Die Hirsche – Könige des Darßwaldes

Warum leben hier so viele Hirsche? Die Antwort liegt in einer Kombination aus Schutzmaßnahmen, Landschaft und Geschichte. Schon im 19. Jahrhundert war der Darß ein begehrtes Jagdrevier. Großherzöge und später NS-Funktionäre veranstalteten Treibjagden im Wald. In der DDR wurden Teile des Darß zum Staatsjagdgebiet erklärt, wo hochrangige Politiker auf Trophäenjagd gingen. Nach 1990 änderte sich der Umgang: Mit der Gründung des Nationalparks entfiel die traditionelle Jagd in weiten Teilen. Das Rotwild konnte sich stärker vermehren, ohne dass es durch Jagd ausgedünnt wurde. Heute leben mehrere hundert Tiere im Nationalpark, die Bestände gelten als stabil.

Besonders eindrucksvoll ist die Brunftzeit im September und Oktober. Während der Brunft ziehen die Hirsche an die Küste und die Dünen – ein ungewöhnliches Schauspiel, denn sonst verbinden wir die Rufe der Hirsche mit tiefen Wäldern oder abgelegenen Forsten. Die Männchen schlagen mit den Geweihen gegeneinander, scharren mit den Hufen und verströmen ihren typischen Geruch, um Weibchen zu beeindrucken. Das Röhren ist nicht nur Reviermarkierung, sondern auch ein Signal an Rivalen: Wer lauter, länger und tiefer röhrt, demonstriert Kraft.

Wer die Hirschbrunft auf dem Darß erleben will, hat verschiedene Möglichkeiten.

1. Auf eigene Faust. Das geht am besten an den ausgewiesenen Beobachtungsplattformen am ehemaligen Nothafen und entlang des Rundwanderwegs Darßer Ort.
2. Unter den geführten Touren sind die sogenannten „Hirschkonzerte“ am bekanntesten, angeboten vom Nationalparkamt und lokalen Naturführern.
3. Bei Fotografen sind auch Fotoexkursionen und Workshops beliebt, beispielsweise bei der Fotoschule Zingst.

Sagen und Legenden

Wenn ich eine neue Region kennenlernen will, dann recherchiere ich immer besonders gerne nach lokalen Sagen und Legenden. Für den Darß habe ich zwei gefunden, welche die tiefe Verbindung der Küstenbewohner mit ihrer Landschaft besonders schön widerspiegeln.

Eine der bekanntesten Erzählungen spricht von den „Hirschgeistern“, die in stürmischen Nächten am Strand erscheinen sollen. Fischer berichteten, sie hätten große, schattenhafte Gestalten gesehen – Hirsche mit leuchtenden Augen und dampfendem Atem, die aus der Brandung aufgetaucht seien. Diese Geister seien keine Bedrohung, sondern Wächter des Waldes, die den Menschen eine Warnung überbrachten: Wer sich in solchen Nächten leichtsinnig aufs Meer wagte, den erwartete Unheil. Manche alten Seefahrer schworen, sie hätten ihr Leben nur dem Erscheinen eines solchen Geist-Hirsches zu verdanken, denn  er habe sie durch ein unerklärliches Gefühl zurück an Land gedrängt.

Andere Legenden ranken sich um die versunkenen Dörfer der Küste. So soll bei schweren Stürmen das Läuten von Glocken aus den Fluten zu hören sein – Glocken, die einst zu Kirchen gehörten, die längst von den Wellen verschluckt wurden. Ein oft erzähltes Beispiel ist das Dorf Vineta, das in der Volksüberlieferung nicht weit von hier untergegangen sein soll. Die Bewohner hätten sich durch Habgier und Übermut den Zorn des Meeres zugezogen. Heute meinen manche Einheimische, dass das Dröhnen der Wellen gegen die Buhnen manchmal tatsächlich wie dumpfes Glockengeläut klingt.

Abendausklang mit Hirschen

Es ist mein letzter Abend auf dem Darß. Es fällt mir schwer, mich zwischen meinen beiden Lieblings-Beobachtungsplattformen zu entscheiden. Die Wahl fällt am Ende auf den Steg am ehemaligen Nothafen. Dort, wo meine Hirschbeobachtungen mit Frühstückskaffee begonnen haben. Ich mummele mich ein und wickle mein Tuch noch ein bisschen dichter um den Hals. Das Stillstehen im Wind hat es in sich und die Hirsche lassen heute etwas auf sich warten. Doch meine Geduld wird am Ende belohnt und das weiche Abendlicht zeigt den Hirsch und seine Damen nochmal von einer besonders schönen Seite.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Ihr wollt gleich noch mehr Vögel beobachten? Dann schaut euch mal meinen Artikel über Birdwatching in Linum und über die Insel Neuwerk – Birdwatching im Hamburger Wattenmeer an.

Der Beitrag Zwischen Hirschen und Meer – der Darß zur Brunftzeit erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Norwegen. Wer im hohen Norden Norwegens unterwegs ist, begegnet schnell den Begriffen „arktisch“ und „wild“. Doch es gibt Orte, die diese Worte noch einmal mit ganz besonderem Leben füllen. Einer dieser Orte ist Hornøya – eine kleine, unbewohnte Insel östlich von Vardø, Norwegens östlichster Stadt, nur wenige Kilometer vom russischen Festland entfernt. Im Frühjahr erwacht der karge Felsen aus seiner Winterruhe, wenn Hunderttausende Seevögel von ihren Winterquartieren zurückkehren, um an den steilen Klippen zu brüten. Ich habe nicht sehr viele vergleichbare Orte gesehen und kann euch einen Besuch wärmstens empfehlen. Hier lest ihr, was euch auf der Vogelinsel Hornøya als einem der besten Orte für Vogelfotografie in Norwegen erwartet und ihr erhaltet zudem viele praktische Tipps.

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Hornøya/Reinøya  – Vogelfelsen in der Barentssee

Schon bei der Anfahrt mit dem Boot hört man das Kreischen der Vogelkolonien. Über den Wellen kreisen Dreizehenmöwen, während auf den Felsvorsprüngen Papageitaucher mit orangefarbenen Füßen und buntem Schnabel landen. Es ist eine der dichtesten Seevogelkolonien Norwegens und ein Naturschauspiel, das einem vor Staunen den Mund offen stehen lässt. Schon beim Verlassen des Bootes bin ich überwältigt von der schieren Anzahl der Vögel auf den Felsen und in der Luft über mir. Ich brauche eine Weile bis ich mich gefasst habe und meine ersten Schritte auf dem Besucherweg mache.

Der Pfad, der über die Insel führt, ist schmal und an vielen Stellen schlammig. Links und rechts brüten Vögel in jeder Felsspalte. Ich hocke mich auf einen Felsen. Neben mir landet eine Gryllteiste, keine zwei Meter entfernt, so vertraut, als wäre der Mensch hier nichts weiter als ein Teil der Landschaft. Schnell verliere ich mich im Fotografieren und vergesse die Zeit. Es ist, als hätte die Insel ihre eigene Uhr.

Geschichte der Inseln Hornøya/Reinøya

Hornøya und Reinøya blicken auf eine lange Nutzungsgeschichte zurück. Schon im Mittelalter dienten die Inseln den Bewohnern von Vardø als wichtige Nahrungsquelle: Eier und Seevögel wurden von den steilen Klippen gesammelt, ihre Federn und Daunen als Handelsware genutzt. Diese Form der Nutzung hielt sich über Jahrhunderte und war für die Versorgung der Bevölkerung in der kargen Arktis von großer Bedeutung. Gleichzeitig fungierten die Inseln als Landmarke für die Fischerei und die Schifffahrt in der Barentssee und markierten als östlichste Punkte Norwegens auch eine strategisch wichtige Position nahe der russischen Grenze. Mit dem Rückgang der traditionellen Nutzung und dem wachsenden Bewusstsein für den Wert ungestörter Brutkolonien begann sich die Einstellung gegenüber den Inseln im 20. Jahrhundert zu ändern. 1983 wurden Hornøya und Reinøya schließlich zum Naturschutzgebiet erklärt, um die bedeutenden Seevogelbestände dauerhaft zu sichern und das empfindliche Ökosystem vor Störungen zu bewahren.

Geologie und Klima

Die Inseln Hornøya und Reinøya bestehen überwiegend aus Sedimentgesteinen, vor allem aus Schiefer und Sandstein, die während des Devon vor rund 400 Millionen Jahren abgelagert wurden. Durch Verwitterung und Erosion entstanden markante Klippen, die an den Westseiten 20 bis 30 Meter hoch aufragen und ideale Brutplätze für Seevögel bieten. Die Gesteinsschichten sind Teil der geologischen Strukturen des Varanger-Halbinselgebietes und dokumentieren die geologische Entwicklung der Finnmark. Das Klima der Inseln ist stark von der Lage in der Barentssee geprägt: Es herrscht subarktisches Meeresklima mit langen, kalten Wintern und kurzen, kühlen Sommern. Trotz der hohen Breitenlage verhindern die Einflüsse des Nordatlantikstroms, dass die See dauerhaft zufriert. Die Inseln sind häufig starken Winden, Nebel und raschen Wetterumschwüngen ausgesetzt, was die Vegetation auf wenige, salz- und kälteresistente Arten wie Moose, Flechten und niedrige Kräuter beschränkt. Die klimatischen Bedingungen und die kargen Böden erklären, warum die Inseln fast baumlos sind und die Lebensräume weitgehend von Felsen und spärlicher Tundrenvegetation geprägt werden.

Das Vogel-Eldorado auf Hornøya/Reinøya

Auf den Inseln Hornøya und Reinøya brütet eine der größten und artenreichsten Seevogelkolonien Norwegens. Jedes Frühjahr und Sommer kehren mehr als 50.000 Brutpaare zurück, um die steilen Klippen, Felssimse und Erdhöhlen als Nistplätze zu nutzen. Besonders zahlreich vertreten sind Dreizehenmöwen mit über 25.000 Paaren, Trottellummen mit rund 15.000 Paaren sowie etwa 11.000 bis 16.000 Papageitaucher, die ihre Bruthöhlen in den Gras- und Erdschichten der Insel graben. Daneben sind auch Gryllteisten, Tordalken, Dickschnabellummen und Eissturmvögel feste Bestandteile der Kolonie. Krähenscharben, Kormorane und verschiedene Möwenarten wie Herings- und Mantelmöwen besetzen die Felsen und Küstenabschnitte. Die enorme Vielfalt und Dichte der Vögel machen Hornøya und Reinøya zu einem der wichtigsten Brutplätze in der Barentssee und zu einem international bedeutsamen Vogelschutzgebiet.

Je länger ich die Kolonie betrachte, desto faszinierender erscheinen mir die Überlebensstrategien der Vögel. Die Trottellummen legen ihre Eier direkt auf nackten Fels, birnenförmig, damit sie nicht davonrollen. Papageitaucher nutzen ihre kräftigen Schnäbel, um Bruthöhlen in die Erde zu graben – perfekte Kinderstuben gegen Wind und Kälte. Jedes kleine Verhalten hat hier einen Sinn. Nichts ist zufällig, alles dient dem Fortbestand in dieser rauen Welt. Das Leben hier ist ein Wettlauf mit der Zeit: Innerhalb weniger Monate müssen die Vögel ihre Jungen großziehen, bevor die Herbststürme über die Barentssee fegen.

Die Papageientaucher auf Hornøya 

Der Clown unter den Seevögeln

Papageientaucher (Fratercula arctica) gehören zu den bekanntesten und gleichzeitig charismatischsten Seevögeln des Nordens. Mit ihrem leuchtend bunten Schnabel, den ausdrucksstarken Augen und dem watschelnden Gang erinnern sie an kleine, geflügelte Clowns.

Den größten Teil ihres Lebens verbringen Papageitaucher auf offener See und kehren nur zur Brutzeit an die Küsten zurück. Ihr Gefieder ist wasserabweisend, ihr Körper stromlinienförmig – perfekt für das Tauchen. Tatsächlich können Papageientaucher bis zu 60 Meter tief tauchen, um Fische zu jagen. Ihre Flügel, die in der Luft eher unbeholfen wirken, dienen unter Wasser als starke Ruder. Auch ihre Schnabelform ist funktional: Dank spezieller Widerhaken können sie mehrere Fische gleichzeitig transportieren. Ein klarer Vorteil bei der Aufzucht ihres Nachwuchses mit den kleinen Sandalen, welche die bevorzugte Beute sind.

Die Population der Papageientaucher auf Hornøya  wird auf etwa 5.000 bis 7.000 Brutpaare geschätzt. In den letzten Jahrzehnten gab es allerdings Schwankungen in der Anzahl der brütenden Vögel, da verschiedene Umweltfaktoren die Bestände beeinflussen. Während die Insel nach wie vor ein bedeutender Brutplatz ist, stehen Papageientaucher in anderen Teilen Europas unter starkem Druck, und einige Kolonien sind bereits erheblich geschrumpft.

Der Jahreszeitenwechsel und fotografische Highlights

Die Papageientaucher kehren im Frühjahr, meist im März oder April, nach Hornøya zurück, um ihre Brutplätze zu besetzen. Besonders spannend für Fotografen ist die Zeit im März, wenn die ersten Männchen auf der noch schneebedeckten Insel eintreffen. Sie wissen genau, wo ihre Bruthöhle unter dem Schnee verborgen liegt und verteidigen diese vehement gegen Konkurrenten. Den Männchen folgen die weiblichen Papageientaucher an Land und suchen ihren Gefährten, der schon treu auf die Partnerin wartet. Papageientaucher sind monogam und bleiben bis an ihr Lebensende zusammen.

Im Sommer, wenn die Küken geschlüpft sind, herrscht reges Treiben auf der Insel. Die Eltern bringen unermüdlich Fische herbei, und es lassen sich eindrucksvolle Flugaufnahmen machen. Der Moment, wenn ein Papageientaucher mit einem Schnabel voller kleiner Sandaale zur Landung ansetzt, ist ein begehrtes Motiv unter Fotografen.

Im Spätsommer verlassen die Papageientaucher die Insel. Die Jungvögel verlassen ihre Nester und begeben sich auf ihre erste große Reise aufs offene Meer. Die Altvögel verlieren dann nach und nach ihre leuchtenden Farben, was den endenden Jahreszyklus markiert.

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen

Trotz ihrer hohen Bestandszahlen stehen Papageientaucher vor zahlreichen Herausforderungen. Eine der größten Bedrohungen ist der Rückgang ihrer Nahrungsquellen. Der Klimawandel verändert die Meeresströmungen und beeinflusst die Bestände kleiner Fische wie Sandaale, die für Papageientaucher essenziell sind. In einigen Gebieten sind Nahrungsmangel und geringe Überlebensraten der Küken ein ernsthaftes Problem.

Auch weitere menschliche Einflüsse setzen den Beständen zu. Überfischung, Umweltverschmutzung und Störungen durch Tourismus können sich negativ auf die Brutkolonien auswirken. In manchen Regionen sind Papageientaucher zudem Opfer von Beifang in Fischernetzen, was ihre Bestände weiter reduziert.

Um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Schutzmaßnahmen. In vielen Brutgebieten, darunter Hornøya, wurden Schutzgebiete eingerichtet, in denen der Zugang streng reglementiert ist. Zudem setzen sich Naturschutzorganisationen für die Reduzierung des Beifangs und nachhaltige Fischereipraktiken ein. Auch Monitoring-Programme helfen dabei, die Bestände langfristig zu beobachten und notwendige Schutzmaßnahmen anzupassen.

Ein Ort, den man wieder sehen will

Als unser Boot am späten Nachmittag zurück nach Vardø ablegt, ist die Vogelkolonie noch genauso laut wie am Morgen. Ich schaue zurück – auf die dunklen Klippen, den kleinen weißen Leuchtturm, und die Wolken, die sich über der Barentssee türmen. Schon jetzt weiß ich, dass ich ganz bestimmt bald wieder hierher kommen werde. Am liebsten dann, wenn auf der Insel noch Schnee liegt und die ersten Papageientaucher um die besten Bruthöhlen kämpfen.

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Fototipps für Hornøya

Licht & Jahreszeit

• Im Frühjahr (März/April) herrscht oft klares, kontrastreiches Licht – perfekt für Aufnahmen von Papageitauchern im Schnee.
• Im Sommer sind die Tage lang, fast endlos hell. Wer auf der Insel im Leuchtturm übernachtet, kann das weiche Licht am Morgen und Abend nutzen.

Ausrüstung

• Teleobjektiv für Detailaufnahmen einzelner Vögel.
• Weitwinkel, um die gewaltigen Kolonien und die Steilküsten in Szene zu setzen.
• Wetterschutz für die Kameraausrüstung und sich selbst. Die Wege waren extrem schlammig, so dass Gummistiefel keine schlechte Idee sind.

Verhalten & Respekt

• Die Insel darf nur entlang der markierten / abgezäunten Wege betreten werden. Nie von den Wegen abweichen – jede Störung kann ein Nest gefährden.
• Geduld ist der Schlüssel: Oft kommen die Vögel von selbst sehr nah.

Praktische Reiseinformationen

Anreise

• Flug: Die nächstgelegene Stadt ist Vardø, erreichbar über den kleinen Flughafen Vardø Svartnes (via Tromsø oder Kirkenes).
• Schiff: Alternativ legt die Hurtigruten-Postschifflinie täglich in Vardø an.
• Auto: Die Anreise mit dem Auto lohnt sich, denn am Ufer des Varangerfjords führt eine National Scenic Route entlang mit vielen interessanten Zwischenstopps. Mehr dazu in meinem Artikel Varanger Fjord: Hexen, Street Art, Wildlife an der National Scenic Route.
• Zur Insel: Von Vardø aus fährt in der Saison (meist März bis August) ein kleines Boot mehrmals täglich nach Hornøya. Die Überfahrt dauert etwa 10 Minuten. Tickets gibt es bei der Touristeninformation am Hafen. Mehr Informationen gibt es hier.

Übernachtung

• In Vardø gibt es diverse kleine Hotels und Gästehäuser.
• Auf Hornøya gibt es die Möglichkeit, im Leuchtturm zu übernachten.

Reisezeit

• März bis August: Dann ist das Vogelparadies lebendig. Im März kehren die Papageitaucher zurück, im Juli sind die Kolonien am dichtesten.

Weitere Aktivitäten in der Region

• Vardø: Die östlichste Stadt Norwegens bietet spannende Geschichte – hier findet man z. B. das Denkmal für die Opfer der Hexenprozesse (Steilneset Memorial), verschiedene Museen und Vardøhus Festung, eine sternförmige Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert. Abends lohnt ein Besuch im Nordpol Kro, wo bereits Nansen sein Bier trank.
• Landschaftlich besonders schöne Fahrt zu dem alten Fischerort Hamningberg mit guten Chancen, Rentiere zu sehen.
• Vogelbeobachtung: Auch auf den Nachbarinseln und entlang der Küsten von Varanger finden sich hervorragende Birdwatching-Möglichkeiten mit Chancen auf seltene arktische Vogelarten. Es gibt zahlreiche Beobachtungshütten.
• Nordlicht: Von September bis März gibt es Chancen auf Nordlicht.

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Empfehlungen zum Weiterlesen

Liebt ihr den Norden genauso sehr wie ich? Dann interessieren euch ganz sicher auch meine Artikel über mein Husky-Guide-Training – Zwei Monate bei Hetta Huskies in Finnland oder über Island Trekking auf dem Laugavegur.

Der Beitrag Vogelfotografie Hornøya – Guide zu der Vogelinsel im arktischen Norwegen erschien zuerst auf Fernweh-Motive.

Inhaltsübersicht und Schnellnavigation

Das Pacific Marine Mammal Center
Begrüßung im Besucherbereich
Wann benötigt eine Robbe Hilfe?
Versorgung der Patienten
Zurück ins Meer – die Freilassung der Tiere
Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
Weitere Marine Wildlife Rescue Center in Kalifornien

Das Pacific Marine Mammal Center

Das Pacific Marine Mammal Center ist zuständig für alle Meeressäugetiere entlang der Küstenlinie von Orange County. Die Auffangstation hat dafür eine Kapazität für bis zu 100 Tiere. Jedes Jahr kümmert sich das Mammal Center um 250 bis 300 Meeressäuger. Im Einzelnen sind das Seehunde, Seelöwen, Seeelefanten und Seebären. Das Center wird in erster Linie von Freiwilligen geleitet.

Begrüßung im Besucherbereich

Kaum habe ich den Besucherbereich des Pacific Marine Mammal Center betreten, werde ich von einem der hier arbeitenden Volontäre freundlich begrüßt. Nach einer kurzen Einleitung führt er mich anschließend durch die Station. Zuerst lerne ich die Robben kennen, dann geht es hoch in den Schulungsraum und anschließend wieder in den offenen Besucherbereich. Ich bekam viele Informationen über die Robbenarten, die hier aufgenommen werden, was den aktuellen Patienten widerfahren ist sowie über die Arbeit im Marine Mammal Center. Außerdem geben zahlreiche Informationstafel Auskunft über die Tiere und das Leben im Meer.

Während meines Besuchs waren drei Seehunde und zwölf Seelöwen zur Pflege in der Station. Die Mehrheit der Patienten waren Welpen unter einem Jahr. Sie sind im Frühjahr an den Stränden von Orange County gestrandet und litten unter Dehydration und Unterernährung. Sechs von den Patienten sollten am kommenden Wochenende am Strand von Laguna Beach in die Freiheit entlassen werden.

Besuch des Pacific Marine Mammal Center:
Adresse: 20612 Laguna Canyon Road Laguna Beach, CA 92651
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 16 Uhr

Die meisten der Pfleglinge konnte ich vom Besucherbereich aus sehen. Es kann allerdings auch vorkommen, dass nicht alle Patienten vom Besucherbereich aus sichtbar sind. Denn wenn sich Tiere in einem kritischen Zustand befinden, werden sie zunächst auf der Intensivstation betreut.

Der Besuch des Pacific Marine Mammal Center ist kostenfrei, Spenden werden jedoch gerne entgegen genommen. Zu dem Center gehört außerdem ein kleiner Shop, wo ihr durch euren Einkauf das Center unterstützen könnt.

Wann benötigt eine Robbe Hilfe?

Eine kranke oder verwundete Robbe wird versuchen, an den Strand zu gelangen. Doch Robben kommen ebenso zum Strand, um sich auszuruhen, sich aufzuwärmen, für die Paarung, Geburt oder den Fellwechsel. Nicht alle am Strand liegenden Robben brauchen also Hilfe. Hier ist ein geübter Blick und gegebenenfalls längeres Beobachten nötig, um die hilfsbedürftigen Tiere zu erkennen.

Es gibt verschiedenste Gründe, weshalb ein Seehund oder ein Seelöwe Hilfe benötigen kann:

• Menschenverursachte Verletzungen
• Unterernährung / Dehydrierung. Ein Tier das leider nicht gerettet werden konnte, hatte den Magen voller Plastik und ist dadurch verhungert.
• Verletzung durch Angelgeräte oder Verfangen in Angelschnüren / -haken
• Verfangen in Fischernetzen
• Verfangen in Plastikmüll
• Infektion mit Parasiten
• Lungenentzündung
• Vergiftungen
• Bisse von Haien
• Verlorenes hilfloses Jungtier (beispielsweise such einen Sturm auf See von Mutter getrennt)
• Jungtier, was nach Abnabelung von seiner Mutter noch nicht alleine zurechtkommt

Beispiel Seeelefant:
Seeelefanten verbringen fast ihr ganzes Leben im Meer. Nur zur Paarung und um die Jungen zu gebären, kommen sie an Land. Die Jungen werden vier Monate lang gesäugt. Anschließend verlässt die Mutter das Jungtier. Dieses muss nun selbst zurechtkommen und lernen, das Futter zu erjagen. Doch mache Jungtiere lernen dies zu langsam. Wenn sie Glück haben, werden die halbverhungerten Tiere am Strand gefunden und anschließend zur Auffangstation gebracht. Hier bringen ihnen die Pfleger die Jagd nach Fisch bei, so dass sie danach in der Natur alleine zurechtkommen.

Versorgung der Patienten

In der Auffangstation wird das Tier dann gründlich untersucht und Wunden werden versorgt. Die meisten Patienten leiden an Unterernährung und / oder Dehydrierung. Sie werden zunächst mit einer Mischung aus Elektrolyten, Proteinen, Glucose und Vitaminen über eine Magensonde ernährt. Sobald die Tiere wieder in einem stabileren Zustand sind, bekommen sie dreimal täglich mit Fisch. Bei Bedarf werden in den Fisch Medikamente gemischt.

Die Robben werden durch eine spezielle Rasur im Fell gekennzeichnet, so dass jedes seine individuelle Behandlung und ggf. Medizin bekommen kann.

Durchschnittlich verbringen die Tiere vier Monate in der Auffangstation, bevor sie wieder ins Meer entlassen werden. Doch manchmal sind auch Tiere dabei, die in der freien Natur nicht überleben würden. Beispielsweise wenn das Tier nur noch eine stark eingeschränkte Sehfähigkeit hat oder zu schwere Schäden erlitten hat. Dann wird es nach weitgehender Genesung in einen Zoo bzw. ein Aquarium überführt.

Die Betreuer der Tiere versuchen, den direkten Kontakt zwischen Robben und Menschen weitestgehend zu vermeiden. So hält beispielsweise bei der Fütterung die Person ein schwarzes Brett vor sich. Dadurch wird vermieden, dass das Tier das Futter mit Menschen in Zusammenhang bringt. Kommt ein Tier jedoch später in den Zoo, dann wird der Kontakt zu den Menschen durch Fütterung und Spiel gefördert.

Zurück ins Meer – die Freilassung der Robben

Sobald die Wunden verheilt sind, das Tier ein gesundes Gewicht hat und es erfolgreich um Futter konkurriert, darf es zurück in die Freiheit. Vor der Freilassung bekommt jedes Tier einen orangefarbenen Tag mit Identifikationsmummer: die Weibchen an der rechten Brustflosse und die Männchen an der linken. Die Nummer hilft beispielsweise bei der Identifizierung des Tieres, falls es in Zukunft Hilfe benötigt.

Die Freilassung der genesenen Tiere ist immer ein feierliches Ereignis. Auf der Internetseite des Pacific Marine Mammal Centers könnt ihr mehrere “Release-Videos” anschauen. Mal rennen die Seelöwen regelrecht auf das Wasser zu. Ein anderes Mal wissen sie jedoch nicht so recht, was sie tun sollen. In einem Video drängeln sich drei freigelassene Seelöwen alle gemeinsam in eine Transportbox und müssen vom Pfleger wieder herausgeschüttelt werden. Aber ganz gleich, wie die Tiere reagiert haben, die Aufnahmen waren immer sehr bewegend. Die Termine für die Freilassung der Tiere werden jedoch nur den Förderern bzw. Mitgliedern bekanntgegeben.

Exkurs: Unter Wasser
Nicht nur Wale und Delfine tauchen tief. Auch Robben können erstaunliche Tiefen und Tauchzeiten erreichen.

Seelöwe (California Sea Lion) – 100 m – 20 Minuten
Seeelefant (Northern Elefant Seal) – 1600 m – 120 Minuten
Seehund (Pacific Harbor Seal) – 460 m – 40 Minuten
Seebär (Fur Seal) – 200 m – 90 Minuten

Mehr Fotos von Seelöwen findet ihr in meinem Artikel über die Seelöwen von La Jolla – Tipps fürs Beobachten und Schnorcheln.

Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

Der Mensch schützt nur das was er kennt. Daher finde ich es besonders gut, dass das Pacific Marine Mammal Center auch Besucher empfängt und informiert. Bewegend sind insbesondere die Geschichten der einzelnen Patienten, die hier anhand von Bildern erzählt werden. Mit weiteren kostenlosen Bildungsprogrammen für Kinder und Jugendliche liefert es einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung eines Umweltbewusstseins. Denn die Nähe zu den Tieren öffnet die Herzen und schafft eine Verbindung zu der Natur.

Als ich im Herbst 2019 das erste Mal in den Staaten (Kalifornien) war, war ich schockiert über die Menge an Plastikmüll, die hier mit einer erschreckenden Selbstverständlichkeit tagtäglich erzeugt wird. Überall werden Einwegartikel genutzt, selbst in einigen Restaurants an den Tischen. Leider landen nicht alle dieser Einwegartikel und -verpackungen im Mülleimer. Im Center erfuhr ich, dass der Strand von Laguna Beach tagtäglich vom Müll gesäubert werden muss. An Tagen, an denen Robben freigelassen werden, befreien Volontäre zuvor den Strand vom Müll. Das Pacific Marine Mammal Center erklärt daher seinen Besuchern auf Informationstafeln die Problematik des Plastikmülls. Bilder von Robben oder anderen Tieren, die sich im Plastik verfangen haben, öffnen die Augen und regen hoffentlich zum Umdenken an. Kinder lernen zudem in interaktiven Spielen, wie der Regen die weggeworfenen Plastikartikel in das Meer spülen kann.

Weitere Marine Wildlife Rescue Center in Kalifornien

Das Pacific Marine Center ist nicht die einzige Rettungsstelle für Meeressäuger in Kalifornien. Entlang der Küstenlinie verteilen sich mehrere Stationen.

• Humboldt and Del Norte Counties – North Coast Marine Mammal Center
• Los Angeles County – Fort MacArthur Marine Mammal Care Center
• San Luis Obispo and Mendocino Counties – Marine Mammal Center
• San Diego County – SeaWorld
• Statewide Whale Rescue Team
• Ventura County – Channel Islands Marine and Wildlife Institute

Das Marine Mammal Center in San Luis Obispo and Mendocino Counties empfängt auch Besucher. Außerdem gibt es noch ein Besucherzentrum bei San Simeon, das sich den Seeelefanten widmet. Jedes Jahr kommen die Tiere hier an den Strand und können dabei gut beobachtet werden. Jungtiere könnt ihr besonders gut von September bis Dezember beobachten.

Ich würde SeaWorld wegen seiner stark umstrittenen Haltung von Orcas sowie seiner Shows mit den Tieren niemals besuchen. Dennoch rechne ich auch SeaWorld hoch an, dass es Teil des Rettungsnetzes für Meeressäuger an der Küste Kaliforniens ist. Rettungsteams stehen rund um die Uhr für verwaiste, kranke, verletzte oder pflegebedürftige Tiere zur Verfügung. Die Tiere werden für die Rückkehr in die Wildnis rehabilitiert. Tiere, deren Verletzungen jedoch zu schwer sind und die nicht mehr in die Freiheit entlassen werden können, werden hier lebenslang gepflegt.

Wart ihr selber schon mal in einer Auffangstation für Seelöwen? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen zu meinem Artikel oder Anregungen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!

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Der Mariposa Grove im Yosemite Nationalpark

Der im Süden des Yosemite Nationalpark gelegene “Mariposa Grove of Giant Sequoias” ist der größte Mammutbaumhain in Yosemite. Hier stehen über 500 ausgewachsene Riesenmammutbäume.

Der Hain wurde im Jahr 1857 von Galen Clark und Milton Mann entdeckt und bekam den Namen “Mariposa Grove”.  Im Jahr 1864 unterzeichnete Präsident Lincoln dann Gesetze zum Schutz des Mariposa Grove und des Yosemite Valley für die öffentliche Nutzung und Erholung. Dieses wegweisende Gesetz hat einen wichtigen Platz in der Geschichte der USA und war zudem die Wurzel der Nationalparkidee. Damit wurden zum ersten Mal in der Geschichte Gebiete für künftige Generationen unter Schutz gestellt. Der Mariposa Grove wurde schließlich 1906 zum bereits bestehenden Yosemite Nationalpark hinzugefügt und ist ein beliebtes Ausflugsziel innerhalb des Nationalparks.

Im Jahr 2016 wurden im Rahmen eines großen Restaurierungsprojektes die vorhandenen Asphaltstraßen in unbefestigte Wege und Trails zurück gebaut und der Hain bekam ein mehr natürliches Erscheinungsbild zurück.

Wissenswertes über die Giant Sequoias im Mariposa Grove

Die Giant Sequoias (Riesenmammutbäume) sind eine immergrüne Baumart. Sie können eine Höhe von bis zu 95 m und einen Stammdurchmesser von bis zu 17 m erreichen. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet liegt an den Westhängen der Sierra Nevada in einer Höhe zwischen 1.350 und 2.500 Metern. Dort wachsen die Riesenmammutbäume in Hainen, den sogenannten „Groves“.

Die Giant Sequoias können mehrere tausend Jahre alt werden und zählen somit zu den ältesten lebenden Organismen der Erde.

Ihre dicke, faserige Rinde schützt die Bäume vor Feuer, die in den trockenen Wäldern an der Sierra Nevada häufig sind. Viele alte Bäume zeigen daher Spuren von Bränden. Wenn der Baum aber nicht zu stark geschädigt ist, können diese Narben wieder verheilen. Eine Besonderheit der Riesenmammutbäume ist zudem, dass sich die Zapfen erst nach einem Waldbrand öffnen. Nachdem viele konkurrierende Bäume und Pflanzen verbrannt sind, können nun die Samen ungestört in der nährstoffreichen Ascheschicht keimen.

Die Riesenmammutbäume können jedoch nicht nur Feuer und Blitzeinschläge überleben. Gegen Insekten und Pilze haben sie sogar eigene natürliche Abwehrstoffe.

In der frühen Geschichte Kaliforniens wurden viele Riesenbäume gefällt, es wurden Tunnel durch Baumstämme angelegt und bei der Herstellung von Straßen wurden außerdem Wurzeln beschädigt. Heutzutage sind nur noch zwei Drittel der ursprünglichen Bestände erhalten und der Riesenmammutbaum ist in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet vom Aussterben bedroht. Die Groves stehen aus diesem Grund zum größten Teil unter Schutz. Weitere Belastungen für die Giant Sequoias stellen zudem die Luftverschmutzung und die Klimaänderung dar.

Fototipps

Es ist schwierig, die Größe und Anmut der Riesenmammutbäume fotografisch abzubilden. Oft sind die Mammutbäume von kleineren Bäumen umgeben und es ist selten, dass man einen guten Blick auf einen kompletten Baum hat. Eine Möglichkeit ist es, nah am Stamm des Baums zu stehen und dann mit einem Weitwinkelobjektiv in die Baumkrone hinauf zu fotografieren.

Am Besten lassen sich die Riesenmammutbäume an bewölkten Tagen fotografieren oder wenn sie im Schatten stehen. Dann ist der Kontrastunterschied nicht ganz so hoch. Besonders schöne Fotos mit einer mystischen Ausstrahlung können bei Nebel gelingen. Aber auch das Licht am späten Nachmittag kann die Bäume gut in Szene setzen.

Wanderwege zu den Giant Sequoias im Mariposa Grove

Eine Wanderung durch den Mariposa Grove ist ein ganz besonderes Erlebnis. Die riesigen Mammutbäume lassen einen immer wieder in Ehrfurcht emporschauen. Informationstafeln geben zudem Auskunft über besondere Bäume sowie über die Ökologie des Waldes.

Ihr könnt den Mariposa Grove auf verschiedenen Wanderwegen kennenlernen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einem kleinen Spaziergang bis hin zu halbtägigen Wanderungen. Wir haben uns für den Grizzly Giant Loop Trail entschieden, denn hier sieht man auf einer überschaubaren Strecke die meisten Giant Sequoias.

Der Big Trees Loop Trail (0,4 km) ist ein einfacher Weg und dauert etwa eine halbe Stunde. Highlights sind der Fallen Monarch sowie mehrere Informationstafeln über die Riesenmammutbäume und die Waldökologie.

Für den Grizzly Giant Loop Trail (3,2 km; 91 hm) benötigt ihr etwa eine Stunde. Hier könnt ihr folgende herausragende Bäume sehen: Fallen Monarch, Bachelor, Three Graces, Grizzly Giant und California Tunnel Tree.

Der weiteste Wanderweg ist der Mariposa Grove Trail (11,3 km; 366 hm). Es ist ein Rundweg bis zum Aussichtspunkt Wawona Point. Während eurer  Wanderung könnt ihr neben den Bäumen des Grizzly Giant Loop noch das Falthful Couple und den Clothespine Tree sehen.

Der Guardians Loop Trail (10,5 km) zweigt von dem Mariposa Groove Trail ab. Ihr seht hier den umgestürzten Wawona Tunnel Tree, den Telescope Tree und den Mariposa Grove Cabin.

Auf dem Grizzly Giant Loop Trail durch den Mariposa Grove

Auf dem Grizzly Giant Loop Trail könnt ihr einige der bedeutendsten Riesenmammutbäume des Mariposa Grove sehen. Im Folgenden erfahrt ihr mehr über die einzelnen Bäume und ihre Geschichte.

“Fallen Monarch”

Der “Fallen Monarch” ist das erste Highlight auf dem Rundweg. Er ist vor ungefähr 300 Jahren umgestürzt. Riesenmammutbäume sind aufgrund des hohen Anteils an Tanninen in ihrer Rinde beständig gegen Fäulnis, daher ist der Fallen Monarch noch so gut erhalten. Es wird deswegen auch noch mehrere Jahrhunderte dauern, bis das Holz vollständig zersetzt ist.

“Bachelor & Three Graces”

“Bachelor & Three Graces” ist eine Gruppe von vier Mammutbäumen. Drei von ihnen wachsen sehr nach beinander. Ein vierter Baum wächst hingegen etwas weiter entfernt. Die Wurzeln der vier Bäume sind durch diese Nähe so eng miteinander verwoben, dass ein umstürzende Baum wahrscheinlich die anderen Bäume mit zu Fall bringen würde. 

“Grizzly Giant”

Der “Grizzly Giant” ist mit 2.700 Jahren der älteste und zudem einer der bemerkenswertesten Bäume im Mariposa Grove. Er ist 63,7 Meter hoch und wird als der 25. größte Baum der Welt gezählt. Sein Stammdurchmesser beträgt 8,5 Meter.  Der erste Ast des Grizzly Giant von der Basis aus hat einen Durchmesser von etwa 2 m. An seinem Stamm haben mehrere Feuer schwarze Stellen hinterlassen.

Eine interessante Liste der dicksten, höchsten und ältesten Mammutbäume der Welt findest du hier.

“California Tunnel Tree”

Im Jahr 1895 wurde ein großer Tunnel in einen Mammutbaum geschnitten. Der Baum wurde im Folgenden “California Tunnel Tree” genannt. In einem Versuch, sich selbst zu heilen ist die Baumrinde nach innen über die Wunden gewachsen. Der Tunnel Tree hat überlebt und ist heutzutage ein beeindruckendes Beispiel für die frühe Tourismuswerbung des Nationalparks. Der durchtunnelte Baum war eine Hauptattraktion des Mariposa Grove und lockte zahlreiche Besucher in den Yosemite Nationalpark.

Zuvor wurde bereits in einen anderen Baum des Mariposa Grove ein Tunnel geschnitten. Dieser war breit genug, dass Pferdekutschen und Automobile hindurchfahren konnten. Der “Wawona Tunnel Tree” wurde dadurch jedoch so sehr geschwächt, dass er 1969 während eines Sturms umstürzte.

Anfahrt zum Mariposa Grove

Kurz hinter dem südlichen Eingang zum Yosemite Nationalpark zweigt von der Wawona Road (Highway 41) rechts die Mariposa Grove Road ab. Diese führt euch schließlich zu dem Besucherparkplatz “Mariposa Grove Welcome Plaza” mit Shop und Sanitäranlagen. Von hier verkehrt dann ein kostenfreier Shuttlebus bis zum Ausgangspunkt der Wanderungen. Bereits während der Busfahrt könnt ihr die ersten Giant Sequoias sehen.

Der Shuttlebus fährt etwa im 10 -Minutentakt von 8 Uhr bis 17 Uhr, im Sommer sogar bis 20 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten könnt ihr zudem mit dem eigenen Auto bis zum Mariposa Grove fahren. Von November bis Mai ist die Straße jedoch gesperrt und es verkehrt kein Shuttlebus. Die Mammutbäume sind dann nur mit Ski oder Schneeschuhen erreichbar.

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